Замена тросов – Замена троса стояночного тормоза — как определить неисправнсти

Замена троса стояночного тормоза — как определить неисправнсти

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

• Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
• Тяга с регулятором натяжения троса;
• Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
• Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

 

• Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
• Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
• Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

 

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

1. Снимите задние колеса.
2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.  

Видео — Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

vipwash.ru

Как поменять тросик переключения скоростей на велосипеде, его замена

Время чтения: ~7 минут Автор: Сергей Морской 276

Тросик – самый простой и недорогой компонент на тормозах и в системах переключения скоростей. Неприхотливый в эксплуатации, он со временем тоже приходит в негодность. Независимо от качества сборки и стоимости всего оборудования, он может неожиданно для велосипедиста выйти из строя. Чтобы сохранить целостность механизма, нужно вовремя поменять тросик.

Функция тросиков и рубашек на переключателях и тормозах

Тросик – прямая металлическая нить, обладающая повышенной прочностью. Принимает и передает все усилия на механизм. Благодаря этой передаче, собственно, происходит срабатывание переключателя или тормоза.

Тросик переключения скоростей соединяет манетки и переключатели. При нажатии на рычажок он подтягивается или ослабляется, в зависимости от выбора передачи. Оптимальное натяжение поддерживает рабочее состояние переключателя и мгновенный переброс цепи по звездам.

Зацепленный конец привода к дерейлеру

Тормозной приводной трос толще и прочнее предыдущего, так как принимает на себя больше усилий. Постоянное стягивание и ослабление со временем увеличивает его длину, из-за чего требуется периодическая регулировка натяжения. Принцип действия: нажатие на ручку заставляет металлическую нить перемещаться. Закрепленный другим концом к корпусу тормозов (калиперу), трос заставляет колодки сближаться с тормозной поверхностью. При отпускании ручки он сдвигается в противоположную сторону.

Рубашка – оплетка тросиков. Оболочка позволяет передавать усилие троса на механизм там, где точка передачи не зафиксирована:

• заднее перо – переключатель;
• тормозной рычаг – передний тормоз;
• рычаг – задний тормоз;
• руль – рама.

Простейший вариант оплеток – скрученная металлическая проволока, покрытая сверху гибким полимером. По концам рубашки снабжаются наконечниками, откуда выходит оголенный (регулировочный) участок троса. Еще одна функция оболочки – защита тросика от механических повреждений.

Какие тросики и рубашки используются на современных велосипедах

Тросики для велосипеда изготавливаются из большого количества тонких стальных проволочек. Равномерно переплетаясь между собой, они образуют износостойкое и прочное металлическое волокно.

С течением времени прочность каждой нити неравномерно уменьшается, в результате чего возникают «слабые участки», где возможен их разрыв, а также вылезание и перегиб. Для улучшения стойкости к механическим воздействиям (и продления срока службы) накладывается слой полимера. Продвинутый и долговечный вариант – использование нержавеющей стали.

При активной эксплуатации трос не только испытывает механические воздействия. Кроме этого, внутрь оплетки на него может попасть грязь или пыль. Для защиты металла применяют специальные смазочные составы. Широко распространен самый прочный и выносливый тефлон.

Рубашка также представлена в нескольких вариантах. Существует три типа тросовых оплеток:

• витая,
• оплетка SIS,
• модернизированный SIS-SP.

Витая оплетка – металлическая проволока, скрученная в пружину. Сверху металл покрыт слоем пластика. Внутренняя поверхность металлических пружин смазывается для уменьшения трения троса об оплетку. Цена тросиков с этой оплеткой самая низкая в ряду, правда, она порядком ушла в прошлое, и найти ее в продаже все сложнее.

SIS – по сути, такая же спиралевидная оплетка. Ее отличие от витой рубашки в том, что вместо тонкой проволоки в пружину скручены листы металла. Вместо обычной смазки внутрь наносится «долгоиграющий» и более чистый тефлон. В настоящее время именно этот тип оплеток стал использоваться на тросах переключения передач и тормозов.

SIS-SP – параллельная оплетка, нити которой сдержаны полимерным слоем. В отличие от пружинной, эта рубашка не изменяет длины, балансируя при этом натяжение самого тросика. Благодаря этому и тормоза, и манетки работают более точно. Внутренняя полость рубашек SIS-SP смазывается силиконовой смазкой.

Рубашки для приводных тросов (сверху вниз): листовая оплетка SIS, витая, параллельная SIS-SP

На сжимаемой рубашке подтянуть трос намного проще, чем на параллельно-сплетенной.

Как заменить приводной трос на переключателях и тормозах

Велосипедный переключатель скоростей – капризная вещь, требует периодической настройки, в частности, регулировки натяжения тросика. Периодически расстраивается и привод тормозной системы. Об этом подскажет слабый ход колодок, плохое срабатывание и снижение эффективности торможения. Несмотря на это, процедура регулировки и установки нового троса простая и доступная в ремонте байка.

Уход за тормозными и трансмиссионными тросиками для велосипеда и рубашками:

Обрезать растрепанные концы только с помощью специальных инструментов: полукруглыми ножницами, зубилом или ножовкой. Раз в сезон требуется смазать троса густым составом. Колпачки должны плотно закрывать их от внешней среды.

Поврежденные или лишние куски рубашек обрезаются с помощью болгарки или точильного камня. После обрезки желательно поправить витки изнутри, чтобы трос не терся о них.

На велосипеде длина приводных тросов должна иметь некоторый запас, чтобы их можно было затянуть при регулировке. Также они не должны свободно болтаться при движении и перегибаться.

Тросик надо менять на новый в следующих случаях:

• затруднен ход внутри оплетки;
• есть разрывы;
• нити торчат в разные стороны или перегнуты;
• ржавчина на рубашке или тросике;
• сломанная или поврежденная рубашка.

Непригодный для использования трос

Если вдруг возникла необходимость поменять троса на переключатели, ничего страшного. Делается это буквально за пять минут. Ход работы:

1. Освободить старый тросик от манетки переключателя скоростей.
2. Вытащить рубашку из крепежных гнезд на раме.
3. Осмотреть оболочку на повреждения. При отсутствии серьезных дефектов ее можно оставить.
4. Извлечь металлический трос из рубашки.
5. Вставить новый тросик в рубашку (или купить их сразу в комплекте, что рекомендуется), закрепить в гнездах и подсоединить к переключателю и манетке.
6. Обязательно настроить переключатель на работу.

Итак, трансмиссия настроена, теперь самое время обновить тросики тормозов. Для начала отцепляем их от рычага и тормоза. Осматриваем рубашку на повреждения. Как правило, и привод, и оплетка изнашиваются одновременно, но иногда может повезти. При заметных повреждениях и переломах рубашка никак не годна к использованию. Если же вставить в нее новый тросик, толку от него будет ноль: разломы не будут удерживать натяжение.

Извлечь старый тросик: последовательно ослабить регулировочный и крепежный винты. Если рубашка пригодна к дальнейшему использованию, вытаскиваем его из оплетки. Тормозные тросы немного отличаются от типа руля. Поэтому, прежде чем купить его, стоит посмотреть, какой руль на велосипеде – прямой или гнутый.

Если трос был куплен отдельно от оболочки, немного смазываем его. Для комплекта смазка на этапе замены не нужна – внутри итак все нормально

Установка нового троса на раму велосипеда и подключение к тормозу и рукоятке

1. Надеть на концы рубашки металлические колпачки.
2. Вставить в крепежные гнезда.
3. Надеть пыльники по концам и завинтить крепежные винты.
4. Временно закрутить регулировочные болты.
5. Выставить оптимальное натяжение: тормоз должен мгновенно реагировать на нажатие ручки.

Вот так просто поставить новый приводной трос на тормозную систему.

Процедура установки этих компонентов не только ненакладна, но и позволит избежать более серьезных проблем с механизмами переключения скоростей и тормозной системой. Теперь, когда все тросики заменены и отрегулированы, можно смело выкатывать свой велосипед навстречу новым свершениям.

загрузка…

velofans.ru

🚘 Замена троса ручного тормоза на Ладе своими руками

Трос стояночного тормоза может заклинить, порваться  или растянуться. Если рычаг ручника не поднимается (не затягивается) и автомобиль не фиксируется на дороге, то, скорее всего, что трос заклинил. Если рычаг ручника затягивается вверх до конца, но автомобиль при этом не фиксируется, то, скорее всего трос порвался или растянулся. В любом из перечисленных случаев требуется замена тросов. Как раз в этой статье Вы и узнаете, как заменить трос ручного тормоза.

Подробнее о диагностике состояния стояночного тормоза вы можете узнать в статье «Диагностика состояния тросов стояночного тормоза».

Замена троса стояночного тормоза

Для того чтобы замена троса ручного тормоза прошла легко и безопасно, загоняем автомобиль на яму, либо используем подъемник. На домкрате поднимаем заднюю часть. Снимаем колесо.

Далее нам нужно освободить трос из регулировочного механизма. Он находится под машиной, возле рычага ручника. Чтобы туда добраться, откручиваем 4 гайки центральной защиты глушителя от кузова ключом №10. Будьте аккуратны – они могут заржаветь и отломаться. Желательно обработать их WD 40.

Снимаем резинки крепления глушителя и отодвигаем защиту вперед, чтобы она не мешала. Сверху над глушителем находится регулировочный механизм стояночного тормоза.

Длинной головкой №13 с карданчиком откручиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги.

Снимаем уравнитель тросов с регулировочной тяги тросов и извлекаем из отверстия кронштейна кузова передний наконечник троса. Затем вынимаем трос из креплений к балке и кузову.

Далее снимаем задний тормозной барабан. Для этого длинной головкой или ключом №7 откручиваем две направляющие барабана к ступи́це. Несколькими ударами молотка сбиваем барабан со ступи́цы и снимаем его.

На данном этапе работы у нас есть возможность посмотреть, в каком состоянии находятся тормозные колодки. Отслоений быть не должно. Если минимальная толщина 2 мм и меньше, то их следует заменить. Если выработка тормозного барабана на прилегающей к колодкам плоскости более 1 мм, то барабан следует заменить. Тормозной цилиндр должен быть сухой и не иметь подтеков тормозной жидкости и порывов пыльников.

Далее вынимаем трос из флажка тормозной колодки, а кожух троса – из пыльника тормозного барабана.

Устанавливаем новый трос. Для этого просто выполняем все действия в обратном порядке:
• одеваем конец нового троса во флажок тормозной колодки;
• заправляем трос в крепления на кузове и балке;
• вставляем в отверстие кронштейна кузова передний наконечник троса;
• вставляем наконечники тросов в уравнитель, надеваем на тягу и закручиваем регулировочную гайку.

Спасибо за подписку!

После того, как трос установлен, надеваем тормозной барабан. Закручиваем гайки направляющих. Прокручиваем барабан, чтобы убедиться, что колодки не заклинивает. Барабан легко крутиться. Подтягиваем регулировочную гайку на тяге до тех пор, пока колодка не начнет соприкасаться с тормозным барабаном, это будет видно при его прокручивании – барабан будет прокручиваться туго.

Теперь нужно отрегулировать ручник. Проверяем, на сколько щелчков затягивается рычаг стояночного тормоза. Желательно сделать 3–4 щелчка от начала и до упора, при этом автомобиль должен находиться в расторможенном состоянии.

Если все отрегулировано, ставим на место защиту. Прикручиваем ее. Одеваем резинки глушителя. Ставим колесо. Обжимаем болты крепления колеса.

Чтобы продлить жизнь тросов стояночного тормоза, следует часто им пользоваться. Иначе тросы прикоревают, заклинивают, а потом рвутся. Узнать больше о том, как продлить жизнь тросам стояночного тормоза читайте в статье «Как избежать замены тросов стояночного тормоза».

 

olade.ru

Замена троса

Как заменить трос стояночного тормоза

Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

• Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
• Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
• Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

• Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
• Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
• После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
• Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

1. Демонтируйте центральную консоль.
2. Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
3. Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
4. Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
5. Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

1. Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
2. Открутите 4 кронштейна троса ручника.
3. Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
4. Снимите задние колеса.
5. Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

1. Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
2. Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
3. Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
4. Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика

1. Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
2. Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
3. Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
4. Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
5. Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
6. Прикрутите топливный бак.
7. Установите тормозные барабаны.
8. Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

autolirika.ru

Ремонт тросика — Ремонт — Статьи

«В самом деле, — возразит кто-то, — зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый? Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого». «Да, — согласимся мы, — если магазин с тросиками находится за углом». Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше, чем на ремонт старого троса, — настолько просто и быстро это делается. Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить на свой мотоцикл «рогатый» руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления, как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации — применить длинные тросики от тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется. Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты, нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать.Из инструмента потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт. А поскольку паять мы

motorsmarine.ru

Как поменять тросик переключения скоростей на велосипеде

Своевременная замена троса переключения передач на велосипеде — залог нормального функционирования и целостности механизма. В системе переключения скоростей тросик — наиболее простая и недорогая деталь. Особого внимания в период эксплуатации не требует, но может износиться. Неважно, какая у вас модель байка и его стоимость — тросик может прийти в негодность неожиданно. Замена троса — несложная процедура, это вполне реально сделать самостоятельно.

Велотрос переключения скоростей

Предназначение тросиков и оплёток

Трос для переключения скоростей на велосипеде является соединительной нитью между манеткой и переключателем. Он представляет собой очень прочную металлическую прямую нить. Задача этого кабеля — принять все усилия и передать их на механизм, благодаря чему приходит в действие переключатель передач. В зависимости от того, какая передача выбрана — нажатием на рычажок натяжение тросика становится сильнее или слабее. При оптимальном натяжении троса переключатель находится в рабочем состоянии.

С помощью оплётки тросиков (рубашки) передаётся усилие на механизм в заднее перо. Оплётка также предохраняет кабель от механических повреждений. Представляет собой скрученную проволоку из металла, сверху обычно покрытую полимером. В концах располагаются наконечники, из которых появляется участок троса для регулировок.

Тросик — это множество тонких нитей из стали, которые переплетены между собой и вместе формируются в надёжное, стойкое к повреждениям, металлическое волокно. Со временем нити могут изнашиваться и прочность некоторых из них снижается, таким образом, появляются повреждённые участки с разрывами, перегибами и вылезанием отдельных проволок. Поэтому волокно покрывается слоем полимера или нержавеющей стали, это улучшает износостойкость и значительно продлевает срок службы тросика.

Кроме механических воздействий, на износ тросика также оказывают влияние внешние факторы — влага, грязь, пыль. Для того чтоб защитить металл от внешних воздействий, используются смазки, такие как тефлон — одна из наиболее прочных и выносливых.

Виды оплеток

Оплётки на рынке представлены в трёх видах: витого типа, тип SIS и усовершенствованный тип SIS-SP.

Витой тип рубашки представляет собой пружину из металлической проволоки, покрытую пластиком с верхней стороны. Внутри металлические пружины обрабатывают смазкой, чтоб трос меньше тёрся о рубашку. Тросики с такой рубашкой наиболее бюджетные и на сегодняшний день практически не выпускаются.

Рубашка типа SIS по типу похожа с витой, но материал, из которого скручивается пружина, более прочный — листы металла. Внутри также используется более стойкий и чистый материал — тефлон. Это наиболее встречающийся тип оплёток на сегодня.

Оплётка SIS-SP — параллельно сплетённая. Нити сдерживаются с помощью полимерной прослойки. Длина этой оплётки, в отличие от предыдущих, не изменяется, при этом регулируется натяжение тросика. Это обеспечивает более точную работу манеток. Внутри обрабатываются силиконом.

Велосипеду нужна замена тросика переключения скоростей

Как понять, что нужна замена троса? Главный индикатор — это сбой в работе заднего переключателя. Как только обнаружили сбой, проверяем состояние троса.

Причинами неисправности могут быть как элементарный износ, так и попадание грязи и воды. Пока велосипед новый — деталь будет защищена заводской смазкой. Затем в ходе эксплуатации и грамотного ухода помогают аэрозольные смазки. Правильный уход включает в себя несколько этапов. Специальным инструментом (это может быть зубило, ножовка или специальные ножницы) обрезаем концы, которые растрепались. Не реже раза в сезон смазываем тросики. Следим, чтоб колпачки плотно закрывали их от внешней среды. Потрепавшиеся части оплётки обрезаем болгаркой или точильным камнем. После обрезки поправляем тонкие ниточки изнутри, чтоб трос о них не истирался.

Смазываем привод переключения передач

Тросик требует замены, если вы обнаружили, что есть какие-то разрывы, проволочки вылезли в разные стороны или перегнуты. Ржавые участки на оплётке и тросике, повреждения на оплётке также требуют замены. В целом, если чувствуется напряжение хода внутри оплётки, некорректно переключаются скорости или же заедает переключение — это признак того, что необходима замена.

Этот процесс несложный и не займёт много времени. Для того чтоб сделать всё правильно и логично — вашему вниманию предлагается инструкция.

Порядок замены тросика

Перед тем как поменять тросик переключения на велосипеде, позаботьтесь о том, чтоб под рукой были необходимые инструменты: кусачки и набор шестигранных ключей. Нелишним будет также зафиксировать в памяти положение (пролегание) тросика до замены.

После его замены в обязательном порядке осуществите регулировку переключателя.

Зацепленный конец троса к заднему переключателю

Основные этапы замены тросика:

1. Задний переключатель выставляем в положение строго напротив самой маленькой велосипедной звёздочки. Обрезаем концовку каната, ослабляем винт.
2. Открываем доступ к крышке защиты с помощью ключа на 5 мм — ослабляем крепёж шифтера и снимаем его.
3. Снимаем крышку, поворачивая её против часовой стрелки. Видим кончик троса.
4. Полностью вытаскиваем трос наружу, помогая процессу через канал регулятора натяжения.
5. Отводим пружину, освобождаем кончик тросика.
6. Устанавливаем новый трос. Протягиваем его и устанавливаем в точности так, как находился старый тросик. Направление кабеля можно корректировать шилом или тонкой отвёрткой. Проверяем, чтоб трос встал так же, как старый.
7. Возвращаем крышку шифтера, закрепляем, повернув фиксатор по часовой стрелке.
8. Протягиваем трос в оплётку — до тех пор, пока его кончик не окажется в заднем переключателе.
9. Проверяем, чтоб задний переключатель стоял напротив маленькой велозвезды. Прикладываем трос и фиксируем его на винт.
10. Оставляем 3 см тросика, излишки отрезаем кусачками или ножницами, обжимаем кончик.

Перед эксплуатацией велосипеда тщательно протестируйте функциональность манетки и переключателя, для того чтоб убедиться в работоспособности механизма.

Теперь вы знаете, как поменять тросик переключения на велосипеде. Главное, делать это своевременно и не забывать о текущем обслуживании этого механизма.

aktsport.ru

Как заменить или подтянуть трос ручного тормоза?

Диагностика и ремонт19 ноября 2016

Ручной тормоз – это противооткатная система, предназначенная для фиксации автомобиля на месте во время остановок и длительных стоянок. На большинстве машин она механическая и работает от рычага с тросовым приводом, воздействующим на тормозные колодки напрямую. Уязвимое место механизма – трос, который со временем растягивается, отчего «ручник» перестает функционировать. Для решения проблемы необязательно посещать автосервис, натянуть или поменять элемент можно самостоятельно.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

• от степени износа накладок на тормозных колодках;
• от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

Затем действовать в такой последовательности:

1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.
3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
7. Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

1. Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
2. Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
3. Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
4. Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.

Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

autochainik.ru

Замена троса стояночного тормоза

Вы припарковали ваш автомобиль с автоматической коробкой передач на крутой боковой улочке параллельно тротуару, тщательно поставив его на ручной тормоз, потянув гораздо сильнее, чем делали раньше. Так сильно, что он фактически вылетел немного дальше после последнего щелчка. Выйдя из машины, вы повернулись, чтобы запереть дверь — как раз в тот момент, когда ваш автомобиль проехал вперед 4 метра и слегка толкнул блестящую машину впереди вас в бампер. Сработала сигнализация. Поспешно вы заводите автомобиль и возвращаетесь на исходную позицию, намереваясь дернуть рычаг ручного тормоза так высоко, будто собираетесь парковать многотонный «Титаник». К сожалению, в этот раз ручной тормоз не сопротивляется, пока механизм не поднимается до крайней точки, — и вы понимаете, что у вас больше нет ручного тормоза совсем. Вам приходится искать плоское место для парковки за три улицы и идти пешком к месту работы через дождь.

Не стоит упоминать, что вам также придется заменить разорванный трос стояночного тормоза.

Почему он сломался

Парковочный тормоз приводится в действие длинным стальным тросом, который двигается между рукояткой в кабине водителя и задними колесами. Он имеет загнутые концы, которые потенциально могут соскальзывать (нетипично, но случается). Чаще всего внешний покрытый резиной трос, который расположен между автомобилем и задними тормозами, разрывается или трескается, позволяя влаге и дорожной соли разъедать стальной трос внутри. Раньше или позже, ржавый трос ломается под натяжением.

Жить в пустыне, где нет склонов, и никогда не пользоваться стояночным тормозом? Или у вас автоматическая коробка передач и вы просто ставите автомобиль в положение Park. Тогда вы сталкиваетесь с другой проблемой — тросу необходимо работать регулярно, или он заклинит. Поэтому вам следует регулярно использовать тормоз. Сталкивались когда-нибудь с проблемой при переключении коробки передач из положения Park, когда паркуетесь на склоне, потому что упор шестерни блокиратора в коробке передач застревает в своей передаче? Если ставить автомобиль на стояночный тормоз перед тем, как включить передачу Park, и дать автомобилю прокатиться вперед, вы сможете предотвратить это.

Грязь

Во-первых, вам нужно определить, какой трос разъединился. Снимите чехол над механизмом между сиденьями и посмотрите, какой трос провис. Если у вас только один трос к рычагу тормоза, вам придется поднять заднее сиденье и поискать пластину уравнивателя.

_{Это транспортное средство использует пластину уравнивателя, чтобы распределять усилие тяги к обоим задним колесам в равной степени. Это означает, что, возможно, придется регулировать в трех местах.}

Один трос к пластине выравнивателя будет легко вытянуть прямо наружу. Осторожно! Тросы стояночных тормозов обычно смазаны толстой черной смазкой, которая попадает всюду и может испортить обивку и вашу одежду. Припасите чистые тряпки, чтобы убирать беспорядок.

Теперь вам необходимо проверить наружный трос, который ведет к заднему колесу. Если он поврежден, вам также придется его заменить. Возможно, у вас нет другого варианта, если внутренний и наружный тросы продаются в сборе, как обычно и бывает. В действительности, чтобы взглянуть на наружный трос, вам придется забраться под автомобиль.

Это означает либо поднять заднюю часть на эстакаду, либо поднять автомобиль на домкрате и закрепить на подъемных опорах. (Никогда не залезайте под машину, которая поднята на домкрате, даже если это напольный домкрат.) Обязательно заблокируйте колеса.

Проверьте наружный трос, который ведет от опорного диска тормозных колодок к кузову автомобиля. Не спутайте его с трубкой гидравлической тормозной системы, которая представляет собой стальную трубку, подсоединенную к кузову коротким резиновым шлангом. Трос тормоза будет гораздо толще и покрыт резиной по всей длине. Поищите трещины, потертости и изношенную резину, не забудьте осмотреть с обеих сторон — если повреждена другая сторона, вам также придется менять оба троса.

Внутри тормозного барабана

Как только вы определили, какой трос (или тросы) нужно заменить, поднимите автомобиль и снимите колеса или колесо. Теперь вам нужно снять тормозной барабан. Обычно барабан просто помещен посередине между фланцем полуоси и колесом, удерживаемый маленькой металлической плоской скобой или стопорным винтом с головкой Philips, чтобы он не упал вам на ногу, когда будете снимать колесо. Время от времени барабан очень прикипает к ступице колеса, и с ним придется поработать. Разумное применение проникающего масла, легкое постукивание молотком около ступицы, пара крепких словечек и умеренное тепло помогут их ослабить. Возможно, вам понадобится открутить регулировочным механизм, чтобы снять колодки, если барабан имеет полосу износа на внутренней кромке.

Теперь вы можете видеть тормозные колодки и механизм. (Кстати, подходящий случай поменять колодки, если они износились практически до заклепок.) Если вы заменяете только внутренний трос, просто разберите механизм так, чтобы можно было вытянуть старый трос и вкрутить новый на место. Если вам также приходится заменять наружный трос, скорее всего, он сильно приржавел к опорному диску. Обрызгайте проникающим маслом и открутите с помощью щипцов. Некоторые тросы крепятся с помощью упорных пружинных колец или маленьким режимом. Проверьте, как крепится новый трос.

Почистить все

Пришло время поработать проволочной щеткой и счистить всю ржавчину и грязь с крепежа и сопряженных поверхностей на тормозном механизме, а также экономно смажьте все движущиеся детали антизадирным составом или термостойкой консистентной смазкой. Замените все подозрительные крепежные детали типа пружин и зажимов. Обязательно почистите соприкасающиеся поверхности фланца полуоси, чтобы инородное тело не помешало барабану как следует установиться на фланце. Слегка мажьте соприкасающиеся поверхности антизадирным составом, чтобы не пришлось в следующий раз, когда захотите снять его, мучиться. Установите на место тормоза и барабан, подсоедините новый трос к приводному рычагу. Отрегулируйте тормозные колодки как положено, если вам пришлось ослаблять натяжной винт.

Снова внутрь

Теперь вам нужно подсоединить передний конец внутреннего троса.

_{Окончательная регулировка нового троса обычно выполняется у рукоятки внутри автомобиля. Возможно, вам потребуется удерживать новый трос плоскогубцами с фиксатором, чтобы он не поворачивался, пока вы используете паз на гайке регулировочного механизма. 1– ЧЕХОЛ РУКОЯТКИ ТОРМОЗА. 2 – СЛОМАННЫЙ ТРОС. 3 – ДРУГОЙ СТАРЫЙ ТРОС. 4 – РУКОЯТКА РЫЧАГА РУЧНОГО ТОРМОЗА. 5 – НОВЫЙ ТРОС. 6 – К ЗАДНИМ КОЛЕСАМ.}

Если он не ищет в комплекте с новой гайкой, вам нужно сохранить старую. Это может быть контргайка или просто две гайки, сжатые вместе. Вверните конец троса с резьбой в пластину уравнивателя или в рукоятку рычага и слегка приверните гайку. Потяните рукоятку вверх (или нажмите нa педаль) до трех щелчков, затем затягивайте регулировочную гайку, пока колесо не будет легка скрести, когда вы его поворачиваете.

Это значит, что вы отрегулировали тормозные колодки правильно и они не будут скрести, когда рычаг тормоза опущен.

Если вы не отрегулировали тормозные колодки правильно, а затем регулируете ручной тормоз, может случиться неприятность. Когда механизм автоматической регулировки тормозных колодок подключится в течении нескольких последующих дней, провисание троса постепенно исчезнет, и ваши тормоза начнут «закусывать» барабан. Будьте внимательны, чтобы в течение первых нескольких дней ручной тормоз сохранял свободный ход на три щелчка.

_{Убедитесь, что задние тормоза правильно отрегулированы, прежде чем приступить к регулировке стояночного тормоза. 1– МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРОВ. 2 –ТРОС. 3  – РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА.}

Пластина уравнивателя прямая? Не согнулась ли под странным углом, почти перпендикулярно к тросам? Если нет, отрегулируйте гайки соответствующим образом. Если в ваших тормозах используются два отдельных троса без уравнивателя, отрегулируйте каждый трос, чтобы оба задних колеса получали одинаковое натяжение, когда задействуете тормоза.

Все четыре колеса

Если на вашем автомобиле стояночный тормоз на всех четырех тормозных дисках, ваша задача упрощается, потому что к креплению троса ручного тормоза к суппорту обычно намного проще подобраться, чем при барабанных тормозах, и придется меньше разбирать и заново регулировать. Некоторые диски задних тормозов на самом деле имеют систему маленького барабанного тормоза только для стояночного тормоза, но регулировать трос довольно легко. Вы обычно сможете заменить трос, не снимая диск или суппорт.

 
_{Тормоза, приводимые в действие педалью, имеют более длинный трос, который пролегает под приборной панелью.}

Совет напоследок: независимо от состояния ваших тормозов всегда поворачивайте передние колеса по направлению к бордюру, когда останавливаетесь на склоне.

Тормоза с саморегулировкой

Тормоза с саморегулировкой сейчас стали универсальными, за исключением некоторых старых «Фольксвагенов», которые еще бегают по дорогам. Рабочие тормоза приводятся в действие гидравлическим цилиндром, который заставляет две колодки расходиться, прижимая их к внутреннему диаметру тормозного барабана. Но так как материал покрытия изнашивается, необходимо выпускное устройство, чтобы удерживать колодки близко к барабану. Иначе педаль постепенно станет все ближе и ближе к подножке по мере износа фрикционного материала. Этот механизм самонастройки приводится в действие легким вертикальным движением вторичной тормозной колодки, которое происходит всегда, когда тормоза совершают обратное движение. Нормальное вождение сохранит зазор в норме. Если у вас круговой подъезд к дому или вы никогда не выезжаете задним ходом с парковки, механизм может никогда не действовать. Попробуйте несколько раз энергично нажать на тормоза во время движения задним ходом (нет необходимости напоминать, что при этом нужно следить, чтобы не врезаться во что-нибудь). Не следует ехать быстро — только со скоростью пешехода. Нажимайте на педаль тормоза достаточно резко, чтобы тормозить быстро, но не настолько, чтобы визжали шины. Вас ожидает сюрприз — малоэффективный ручной тормоз может прибавить сил, а торможение автомобиля может улучшиться. Повторите эти действия, если это необходимо. Если у вас ручной регулятор, вам может понадобиться проделать это несколько раз. Также придется сделать это, если вы разбирали задние тормоза.

Опубликовано: 03 сентября 2014

automend.ru