ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Проверка блока цилиндров на отсутствие деформации

Рис. 2.282. Проверка блока цилиндров на коробление

С помощью прецизионной поверочной линейки и щупа измерьте коробление поверхностей, сопрягающихся с прокладкой головки блока цилиндров (рис. 2.282).

Максимально допустимая величина коробления: 0,05 мм.

Если коробление превышает максимально допустимую величину, замените блок цилиндров.

Проверка диаметров цилиндров

Рис. 2.283. Схема измерения диаметра цилиндра

С помощью нутромера измерьте диаметры цилиндров в плоскостях А и В в продольном и в поперечном направлениях (рис. 2.283).

Номинальный диаметр: 79,000–79,013 мм.

Максимально допустимый диаметр: 79,133 мм.

Если усредненный по четырем измерениям диаметр превышает максимально допустимую величину, замените блок цилиндров.

Проверка поршня в сборе с поршневым пальцем

Рис. 2.284. Проверка поршня в сборе с поршневым пальцем

Для двигателя 1ZZ-FE:

Микрометром измерьте диаметр поршня.

Микрометр установите так, чтобы он находился на расстоянии 13,0 мм от края юбки поршня и под прямым углом (90°) к оси отверстий поршневого пальца, как изображено на рисунке 2.284а.

Диаметр поршня: 78,955–78,965 мм

Если диаметр не соответствует номинальному, замените поршень.

Для двигателя 3ZZ-FE:

Микрометром измерить диаметр поршня.

Микрометр установите так, чтобы он находился на расстоянии 13,5 мм от края юбки поршня и под прямым углом (90°) к оси отверстий поршневого пальца, как изображено на рисунке 2.284b.

Диаметр поршня: 78,960–78,975 мм.

Если диаметр не соответствует номинальному, замените поршень.

Проверка масляного зазора поршня

Вычтете измеренный диаметр поршня из диаметра цилиндра.

Номинальный масляный зазор: 0,073–0,096 мм.

Максимально допустимый масляный зазор: 0,10 мм.

Если масляный зазор превышает максимально допустимую величину, следует заменить поршень в сборе.

При необходимости, замените блок цилиндров.

Проверка масляного зазора поршневого пальца

Рис. 2.285. Измерение диаметра отверстия под поршневой палец

Индикатором часового типа для отверстий измерьте диаметр отверстия под поршневой палец (рис. 2.285).

Диаметр отверстия под поршневой палец: 20,006–20,015 мм.

Если диаметр не соответствует номинальному, замените поршень в сборе.

Рис. 2.286. Измерение наружного диаметра поршневого пальца

Микрометром измерьте наружный диаметр поршневого пальца (рис. 2.286).

Наружный диаметр поршневого пальца: 20,004–20,013 мм.

Если диаметр не соответствует номинальному, замените поршень в сборе.

Рис. 2.287. Измерение диаметра отверстия малой головки шатуна

Индикатором часового типа для отверстий измерить диаметр отверстия малой головки шатуна (рис. 2.287).

Диаметр отверстия малой головки шатуна: 20,012–20,021 мм.

Если диаметр не соответствует номинальному, замените шатун в сборе.

Вычтите измеренный наружный диаметр поршневого пальца из диаметра отверстия в поршне под поршневой палец.

Номинальный масляный зазор: от 0,001 до 0,017 мм.

Максимально допустимый масляный зазор: 0,017 мм.

Если масляный зазор превышает максимально допустимую величину, замените шатун.

При необходимости, замените поршневой палец.

Вычтите измеренный наружный диаметр поршневого пальца из диаметра отверстия в поршне под поршневой палец. Номинальный масляный зазор: 0,005–0,011 мм.

Максимально допустимый масляный зазор: 0,011 мм.

Если масляный зазор превышает максимально допустимую величину, замените шатун.

Рис. 2.288. Маркировки диаметров поршня и шатуна

При необходимости, замените шатун и поршневой палец (рис. 2.288).

Проверка зазора между торцом поршневого кольца и канавкой поршня

Рис. 2.289. Измерение зазора между торцом нового поршневого кольца и стенкой канавки поршня

Щупом измерить зазор между торцом нового поршневого кольца и стенкой канавки поршня (рис. 2.289).

Зазор между торцом поршневого кольца и канавкой поршня

Если зазор не соответствует номинальному, замените поршень в сборе.

Проверка зазора в замке поршневого кольца

Рис. 2.290. Проталкивание поршневого кольца в цилиндр

Поршнем протолкните поршневое кольцо в цилиндр, немного не доходя до нижней точки хода кольца, на расстояние 110 мм от верхней плоскости блока цилиндров (рис. 2.290).

Рис. 2.291. Измерение зазора в замке кольца

Щупом измерьте зазор в замке кольца (рис. 2.291).

Если зазор в замке поршневого кольца превышает максимально допустимую величину, замените поршневое кольцо.

Номинальный зазор в замке поршневого кольца

Максимально допустимый зазор в замке

Если зазор в замке поршневого кольца превышает максимально допустимую величину, даже у нового поршневого кольца, замените блок цилиндров.

Проверка шатуна в сборе

Рис. 2.292. Проверка кривизны шатуна

При помощи устройства для проверки кривизны шатуна и комплекта плоских щупов измерьте кривизну шатуна (рис. 2.292).

Максимально допустимое искривление: 0,05 мм на 100 мм.

Если искривление шатуна превышает максимально допустимую величину, следует заменить шатун.

Рис. 2.293. Проверка скручивания шатуна

Проверьте скручивание шатуна (рис. 2.293).

Максимально допустимое скручивание: 0,05 мм на 100 мм.

Если скручивание шатуна превышает максимально допустимую величину, следует заменить шатун.

Проверка шатунных болтов

Рис. 2.294. Измерение шатунного болта

Штангенциркулем измерьте диаметр удлиняемой части болтов (рис. 2.294).

Номинальный диаметр: 6,6–6,7 мм.

Минимально допустимый диаметр: 6,4 мм.

Если диаметр меньше минимально допустимой величины, болт следует заменить.

Проверка коленчатого вала

Рис. 2.295. Измерение радиального биения коленчатого вала

Установите коленчатый вал на призмы и с помощью индикатора часового типа измерьте радиальное биение, как изображено на рисунке 2.295.

Максимально допустимое радиальное биение: 0,03 мм.

Если радиальное биение превышает максимально допустимую величину, следует заменить коленчатый вал.

Рис. 2.296. Схема измерения коренных шеек коленчатого вала

Микрометром измерьте диаметр всех коренных шеек в точках, указанных на рисунке 2.296.

Диаметр: 47,988–48,000 мм.

Если диаметр шейки не соответствует предписанному, проверьте масляный зазор коленчатого вала.

Проверить конусность и овальность всех коренных шеек, как изображено на рисунке 2.296.

Максимально допустимая конусность и овальность: 0,02 мм.

Если конусность и овальность превышает максимально допустимую величину, следует заменить коленчатый вал.

Рис. 2.297. Схема измерения шатунных шеек коленчатого вала

Микрометром измерьте диаметр всех шатунных шеек в точках, указанных на рисунке 2.297.

Диаметр: 43,992–44,000 мм.

Если диаметр шейки не соответствует предписанному, проверьте масляный зазор шатуна.

Проверить конусность и овальность всех шатунных шеек, как изображено на рисунке 2.298.

Максимально допустимая конусность и овальность: 0,02 мм.

Если конусность и овальность превышает максимально допустимую величину, следует заменить коленчатый вал.

Проверка болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала

Рис. 2.298. Измерение диаметра удлиняемой части болта

Штангенциркулем измерьте диаметр удлиняемой части болтов (рис. 2.298).

Номинальный диаметр: 7,3–7,5 мм.

Минимально допустимый диаметр: 7,3 мм.

Если диаметр меньше минимально допустимого, следует заменить болт крепления крышки коренного подшипника.

Проверка маслянного зазора коленчатого вала

Очистите все коренные шейки и вкладыши коренных подшипников.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не поворачивайте коленчатый вал.

Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

Уложите вдоль каждой коренной шейки сминаемый пластичный калибр.

Рис. 2.299. Последовательность затягивания болтов крепления блока коренных подшипников

С помощью SST в несколько приемов затяните болты до предписанного момента, действуя в указанной на рисунке 2.299 последовательности.

Момент затяжки: 44 Н·м.

Пометьте переднюю сторону каждого из болтов крышек коренных подшипников краской.

Рис. 2.300. Угол доворота болтов крепления коренных подшипников

Доверните болты крепления крышек на 90°, как указано на рисунке 2.300.

Убедитесь, что метки развернуты на 90° относительно исходного положения.

Затяните оставшиеся 10 болтов блока крышек коренных подшипников.

Момент затяжки: 19 Н·м.

Выверните 10 болтов.

Рис. 2.301. Последовательность отворачивания болтов крепления блока коренных подшипников

В несколько приемов равномерно ослабьте и выверните 10 болтов крепления блока крышек подшипников в указанной на рисунке 2.301 последовательности.

Измерьте сминаемые пластичные калибры в самом широком месте.

Номинальный масляный зазор: 0,015–0,032 мм.

Максимально допустимый масляный зазор: 0,05 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Полностью удалите остатки сминаемых пластиковых калибров.

Если масляный зазор превышает максимально допустимую величину, замените вкладыши коренных подшипников.

При необходимости, замените коленчатый вал.

Рис. 2.302. Схема подбора вкладышей

ПРИМЕЧАНИЕ

Новый вкладыш подшипника должен относиться к той же размерной группе, что и старый вкладыш. Номер размерной группы указан на вкладыше. Если номер на вкладыше определить невозможно, размерная группа вкладыша подбирается по приведенной ниже таблице после сложения номеров, выбитых на блоке цилиндров и на коленчатом вале. Поставляются вкладыши подшипников 4 стандартных размерных классов, помеченные соответственно цифрами «1», «2», «3» и «4» (рис. 2.302).

Пример: блок цилиндров «3» (A)+ коленчатый вал «4» (B) = сумма 7 (использовать вкладыш подшипника «3»).

Запрессовка направляющих штифтов

Рис. 2.303. Схема запрессовки направляющих штифтов

Пластмассовым молотком запрессуйте в блок цилиндров 9 направляющих штифтов (рис. 2.303).

Номинальное выступание

Установка направляющих втулок

Рис. 2.304. Схема запрессовки направляющих швтулок

Пластмассовым молотком запрессуйте 5 новых направляющих втулок в блок цилиндров (рис. 2.304).

Номинальное выступание

Установка шпилек

Рис. 2.305. Схема установки шпилек

С помощью торцовых ключей TORX Е5 и Е7 заверните 9 шпилек в блок цилиндров (рис. 2.305).

Момент затяжки:

5,0 Н·м для А;

11 Н·м для В;

5,0 Н·м для C;

5,0 Н·м для D;

5,0 Н·м для E.

Установка поршня в сборе с поршневым пальцем

Рис. 2.306. Схема установки нового стопорного кольца

С помощью небольшой отвертки установите новое стопорное кольцо в одно из отверстий поршня к поршневому пальцу (рис. 2.306).

ПРИМЕЧАНИЕ

Проследите, чтобы разъем кольца совпал с вырезом в поршне.

Постепенно нагреть поршень до температуры 80–90 °С.

Рис. 2.307. Метки совмещения поршня и шатуна

Совместите передние метки поршня и шатуна и рукой вставьте поршневой палец в отверстия в поршне и в верхней головке шатуна (рис. 2.307).

С помощью небольшой отвертки установить новое стопорное кольцо в одно из отверстий поршня к поршневому пальцу (рис. 2.306).

Установка комплекта поршневых колец

Руками установите расширитель и 2 боковины составного маслосъемного кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ

При повторном использовании поршневых колец, их следует устанавливать на те же поршни, с которых они были сняты, и в том же положении.

Рис. 2.308. Установка компрессионных колец

С помощью съемника поршневых колец установите 2 компрессионных кольца, при этом маркировка должна быть обращена в сторону днища поршня (рис. 2.308).

Маркировка (только для компрессионного кольца № 2): 2R.

Рис. 2.309. Схема расположения замков поршневых колец

Разверните поршневые кольца так, чтобы их замки были расположены в соответствии с рисунком 2.309.

Установка вкладышей подшипников коленчатого вала

Установите в блок цилиндров верхний вкладыш подшипника с масляной канавкой.

Рис. 2.310. Установка вкладышей подшипников коленчатого вала

Установить в блок крышек коренных подшипников нижние вкладыши подшипников (рис. 2.310).

ПРИМЕЧАНИЕ

Не следует смазывать моторным маслом вкладыши подшипников и соприкасающуюся с ними поверхность.

Установка верхних упорных полуколец коленчатого вала

Рис. 2.311. Установка верхних упорных полуколец

Установите 2 верхних упорных полукольца на гнездо коренной шейки №3 в блоке цилиндров масляными канавками наружу (рис. 2.311).

Установка коленчатого вала

Смажьте моторным маслом верхние вкладыши подшипников и установить коленчатый вал в блок цилиндров.

Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу болтов, посадочные места болтов и вкладыши в крышке коренных подшипников.

Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

Рис. 2.312. Схема укладки герметика

Нанесите герметик в виде сплошного валика (диаметр 2,5–3,5 мм), как изображено на рисунке 2.312.

ПРИМЕЧАНИЕ

Очистите сопрягающуюся поверхность от масла.

Блок крышек коренных подшипников установите в течение 3 мин после нанесения герметика.

Масло в двигатель заливайте не ранее, чем через 2 ч после установки блока крышек.

Рис. 2.313. Последовательность затягивания болтов крепления блока крышек коренных подшипников

В несколько приемов затянуть болты до предписанного момента, действуя в указанной на рисунке 2.313 последовательности.

Момент затяжки: 44 Н·м.

Пометьте переднюю сторону каждого из болтов крышки коренных подшипников краской.

Рис. 2.263. Маркировки и метки на крышках шатунов и на вкладышах подшипников шатунов

Доверните болты крепления крышек на 90°, как указано на рисунке 2.263.

Убедитесь, что метки развернуты на 90° относительно исходного положения.

Затяните оставшиеся 10 болтов крепления блока крышек коренных подшипников.

Момент затяжки: 19 Н·м.

Установка вкладышей шатунных подшипников

Совместите выступ на вкладыше с проточкой на крышке шатуна.

Установите вкладыш шатунного подшипника в крышку шатуна.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не следует смазывать моторным маслом вкладыши подшипников и соприкасающуюся с ними поверхность.

Совместите выступ на вкладыше с проточкой на шатуне.

Установите вкладыш подшипника в шатун.

Установка шатунов в сборе

Разверните поршневые кольца так, чтобы их замки были расположены в соответствии с рисунком 2.309.

Смажьте моторным маслом стенки цилиндров, поршни и поверхности вкладышей шатунных подшипников.

Рис. 2.314. Установка поршня с шатуном в сборе

При помощи оправки для поршневых колец вставьте поршни с шатунами в цилиндры так, чтобы метка на поршне была направлена к передней части двигателя (рис. 2.314).

Совместите установочные штифты на крышке шатуна с отверстиями в шатуне и установите крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Крышки шатунов устанавливайте на соответствующие им шатуны.

Убедитесь, что выступ на крышке подшипника шатуна соориентирован в правильном направлении.

Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек шатунов.

С помощью SST 09205-16010, в несколько приемов, затяните болты до предписанного момента.

Момент затяжки: 20 Н·м.

Пометьте переднюю сторону каждого из болтов крышек шатунов краской.

Доверните болты крепления крышки на угол 90°.

Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.

Установка крана для слива охлаждающей жидкости в сборе

Рис. 2.315. Схема установки крана для слива охлаждающей жидкости в сборе

Нанесите фиксатор резьбы на 2 или 3 нитки резьбы крана для слива охлаждающей жидкости, затем в течение 3 мин вкрутить кран, как изображено на рисунке (рис. 2.315).

Момент затяжки: 25 Н·м.

Рис. 2.316. Положение сливного щтуцера

Затяните предписанным моментом, повернув кран по часовой стрелке, чтобы сливной штуцер был направлен вниз (рис. 2.316).

ПРИМЕЧАНИЕ

Охлаждающую жидкость заливайте не ранее, чем через час после установки крана.

При повороте крана запрещается поворачивать его более, чем на 360°, а также запрещается ослаблять после правильной установки.

Трещина в блоке цилиндров: признаки и причины

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 10.7k.

Независимо от того, какой металлический сплав применяется в изготовлении блока, со временем в ходе работы может образоваться трещина в блоке цилиндров двигателя.

Визуально можно выявить глубокие разрывы, а вот микротрещины «на глаз» не определить.

Вероятные симптомы и причины

Ниже описаны признаки, по которым можно косвенно определить трещину в блоке или головке. Хотя, описанные признаки могут означать и иные неисправности.
  • Перегрев двигателя, из системы полностью вытекает антифриз. Если не стоит вопрос о герметичности самой системы охлаждения, в этом случае необходимо проверить насколько хорошо затянуты болты ГБЦ. Важно: будьте осторожны, при протяжке болтов они могут лопнуть.
  • Некорректная работа прибора управления температурой (термопары), вследствие перегрева происходит деформация головки блока цилиндров.
  • Неисправность пробки расширительного бачка, в которой клапан не держит давления, образуются воздушные пробки.
  • В тёплую погоду происходит колебание температуры двигателя. Стрелка термодатчика производит резкие скачки в сторону увеличения, либо уменьшения температур.
  • Вибрация двигателя или «троение», особенно это ощутимо при подъёме в гору. Как показывает практика, это один из распространенных симптомов образования именно микротрещин. Важно: чтобы подтвердить наличие микротрещин на блоке цилиндров или убедиться, что есть трещина в ГБЦ, выкрутите свечу зажигания. Если свеча мокрая, попробуйте жидкость на язык. Сладкий вкус означает что это антифриз, попадающий через микротрещину в масло. Долейте охлаждающую жидкость и включите двигатель, не закрывая капот и крышку расширительного бака. Если жидкость сразу начнёт кипеть, это верный признак наличия трещины в ГБЦ.
  • Велика вероятность появления трещин возле направляющей втулки или втулки впускного клапана. В этом случае головку придется менять.
  • Уходят газы. Для определения утечки можно надеть резиновую медицинскую перчатку на расширительный бачок, или горловину радиатора, и закрепить канцелярской резинкой. Если перчатка надувается, значит проблема есть.

Антифриз лучше использовать импортный и безсиликатный G-11 – для алюминиевых блоков. Для чугунных блоков цилиндров лучше использовать антифриз красный, штатный. Он рассчитан под температуру -80 +135.

На заметку: на верхней плоскости блока цилиндров могут появиться трещины вследствие плохой промывки и продувки блока перед сборкой. В результате этого в резьбовых отверстиях под болты остается грязь и жидкость.

Методы определения

Чтобы окончательно убедиться в образовании микротрещин, существует несколько способов определения дефектов.

  • Производится установка магнитов по корпусу устройства или ГБЦ. Сверху насыпается металлическую стружку. Она начинает двигаться к местам установки магнитов, забиваясь в трещины.
  • На тщательно промытую ацетоном либо керосином поверхность ГБЦ наносим особую жидкую краску и ждем 10 минут. После этого чистой тряпкой стираем оставшуюся краску. Дефекты после такого метода обнаруживаются сразу.
  • Для проверки целостности можно использовать жидкость. Для этого необходимо герметично закрыть все отверстия и залить в канал воды. С помощью насоса закачиваем в канал воздух под давлением 0,7 Мпа. Оставляем блок в таком состоянии на несколько часов. Ушедшая вода скажет о том, что в головке блока присутствуют дефекты. Таким же образом целостность проверяется путем погружения блока в емкость с водой. В этом случае пузырьки покажут место трещин.


Места расположения дефектов, за устранение которых браться не стоит.

  • на клапанных гнёздах;
  • на зеркалах цилиндров;
  • на плоскости прилегания блока и головки.

Как заделать поврежденные места

Заделывание электросваркой

Засверлить трещины сверлом, чтобы они не пошли дальше и не начали увеличиваться во время работы. Зашлифовать.

Разогреваем блок до 600-650 градусов. Для заделки используем пруток присадочный из чугунно-медного сплава, диаметром 5 мм и флюс. Шов предохранить от окисления с помощью буры.

На поверхности в блоке двигателя должен остаться ровный слой с выступом не более 2 мм. После этого охлаждаем блок в термошкафу.

Электродуговая сварка

В этом случае подогрев блока не требуется. Электронная проволока идёт в качестве присадочного материала. Аргон используется как среда для сварки. Не допускайте перегрева свыше 60 градусов.

Заделка трещин ГБЦ

Нагреваем головку до температуры 200 градусов. Используем для этого ацетиленовую горелку. Заделывание производится при помощи постоянного тока. Диаметр электрода выбираем в зависимости от ширины и толщины стенки.

Приварка заплаты

Подбираем кусок металла, размером с трещину. Жестянкой обворачиваем медные электроды из медного сплава и привариваем заплату. Шлифуем и в довершение покрываем эпоксидной пастой.

Применение эпоксидной пасты

Разлом разделать шлифовкой и засверлить концы трещин сверлом, диаметром не более 85 мм. В отверстия засадить медные заглушки. По очертаниям трещин проходимся насечкой, для создания искусственной шероховатости.

Поверхность обезжириваем с применением ацетона, подогреваем с помощью инфракрасной лампы до температуры 80 градусов. На разлом наносим эпоксидную пасту в следующей последовательности:

  • 1 слой 1 мм,
  • второй 2-3 мм,
  • третий 3-4 мм.

Выдержать в течение суток при температуре 20 градусов, затем необходимо просушить место ремонта в сушильной камере, при температуре 90 градусов, в течение одного часа.

После просушки склеенный участок зачистить и выровнять шлифовкой.

Мне нравится2Не нравится1

Эндоскопия двигателя - проверка состояния двигателя эндоскопом

Собираетесь купить новый автомобиль? Или выбираете своего первого в жизни железного коня? А может быть, решили сделать роскошный подарок жене или, скажем, окончившему школу ребенку? Ничего из вышеперечисленного – просто вы любите свой собственный автомобиль и бережно о нем заботитесь? Отлично: в любом случае такая процедура, как проверка автомобиля эндоскопом является для вас актуальной.

Почему именно эндоскопом? Ведь есть более простые методы проверки состояния двигателя? Разумеется, у вас есть право выбора. Однако мы уверены: на нашем сайте не мог оказаться случайный пользователь – если вы читаете эту статью, вы – истинный любитель и ценитель автомобилей. А настоящий автолюбитель всегда выбирает для своей машины лучшее.

 Эндоскопия двигателя на порше каен частая процедура.Очень часто приходиться смотреть состояние цилиндров на двигателе восьми цилиндровом. Двигатель на Porscshe Cayenne 955/957 очень чувствительны к качеству масла и к режимов эксплантации.

В первую очередь страдают цилиндры они покрыты никасиловым напылением на них образуются так называемые задиры. Образоваться задиры могут от плохого масла, некачественного бензина, перегрев двигателя ,огресивная езда или пробег больше 100тысяч км. Двигатель сделан таким образом чтобы после 100тыс км он начел поджирать масло и авто владелец своего Порше каен пошел и покупал новый Порше каен.

Какие первые признаки что на вашем двигатели задиры:

Во первых он начинает больше кушать масло и со временем начинается цоканье посторонние. Нас лух сложно определить задиры это или нет поэтому нужна эндоскопия двигателя на Porshe Cayenne.

Как проводиться проверка двигателя эндоскопом?

Мы снимаем катушки зажигания ,выкручиваем свечи и засовываем в цилиндр камеру с зеркалом хорошего качества ,через которую видно состояние цилиндров.

  Эндоскопия двигателя на KIA,Hyundai тоже частая процедура ,хотя цилиндры чугунные у этих автомобильных марок. Основная проблема у двигателей киа и хендай это керамический катализатор который расположен близко к камере сгорание. Таким близким расположением катализаторов решили проблему с экологией .Минимальная затрата на производство катализатора ,но разрушение этого катализатора некого не волновало. При разрушения катализатора он попадает в двигатель и царапает стенки цилиндры. Вследствие этого двигатель начинает жрать мало и цокать.

Проблемы эти могут возникнуть от огресивной езды и резким выключение двигателя не давая ему поработать не много на холостом ходу. Разогретый катализатор от резкого выключения двигателя рассыпается и попадает в двигатель через выпускные клапана. Перед покупкой киа или хендай мы советуем обязательно проверять состояние цилиндров эндоскопом. Мы можем приехать проверить как эндоскопом двигатель так и всю машину.

Почему осмотр автомобиля эндоскопом лучше? Ответ и прост и сложен одновременно. Но мы не станем вдаваться в технические тонкости, ограничившись простейшим объяснением принципа действия эндоскопа. Эндоскоп – прибор, проникающий глубоко в тот или иной механизм, и позволяющий видеть его работу изнутри. Подобного рода исследования, кстати, проводятся и в медицине. И как врач ставит более точный диагноз после эндоскопического исследования того или иного органа, так и проверка, например, цилиндров двигателя эндоскопом позволяет максимально точно определить состояние, характер и степень неполадки, и, как следствие, позволяет сделать более точные рекомендации по ремонту и дальнейшей эксплуатации агрегата.

Осмотр двигателя эндоскопом – очень популярная и востребованная процедура. Те, кто уже успел проверить мотор своего железного коня таким образом, остались довольны. Многие из них тут же желают пойти дальше, и их следующий шаг - проверка цилиндров эндоскопом, клапанов и можно посмотреть в каком состояние поршня.

Эндоскопическое исследование цилиндров дает долгожданный ответ тем, кто хочет видеть что происходит с цилиндрами, насколько изношена хоминговка гильз, зазор между поршнем и цилиндром. Если обычная диагностика цилиндров не дает ответа на вопрос, его почти гарантированно даст эндоскоп.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя – еще одно важное мероприятие, позволяющее убедиться, что по этому пункту ваш двигатель здоров. Либо узнать о проблеме заранее – пока она не привела к серьезным неполадкам в работе двигателя, а также, как это ни печально, к его внезапному отказу во время поездки.

Проверить задиры на двигателе эндоскопом, конечно, можно самостоятельно, и многие так и поступают. Однако хотим подчеркнуть, что очень и очень многое в таком исследовании зависит от 2 факторов. Первый – качество самого прибора – эндоскопа. Купленный где-то с рук или по бросовой цене в автомагазине, он не может гарантировать точного результата, а потому риск быть веденным в заблуждение такой диагностикой весьма и весьма велик. Второй – квалификация того, кто этим эндоскопом будет «управлять». Если человек, купивший прибор и перелопативший его инструкцию и пару пособий – это одно. Если мастер, делающий это профессионально – совсем другое. Думаем, что вы понимаете, о чем мы говорим.

Диагностика двигателя эндоскопом с выездом  (как и цилиндров) у профессионалов – залог того, что автовладелец получит истинную картину состояния своего автомобиля, квалифицированную консультацию и, по желанию, качественный ремонт. Результат такого серьезного подхода – совершено исправный автомобиль с первого посещения сервиса. Есть над чем подумать, не так ли?

Наш тел 8-916-777-53-02 Мы работаем на выезде!

признаки и симптомы трещины в головке блока цилиндров, что делать, как устранить проблему

Опытный автомобилист знает, что работа автомобиля зависит от работоспособности двигателя. А одним из основных узлов мотора является головка. Как проверить ГБЦ на микротрещины и каковы признаки появления трещин на головке? Подробнее об этом можно узнать здесь.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Признаки трещин в головке блока цилиндров

В большинстве случаев износ мотора происходит в его верхней части, то есть на головке. Причин, которые влияют на выход из строя блока, множество. Распространенной  является перегрев мотора, когда из системы охлаждения полностью вытекает антифриз. Это происходит в результате некорректного затягивания штифтов ГБЦ. Это и неправильная работа устройства регулирования температуры, может стать причиной деформации плоскости ГБЦ.

Стрелкой отмечен дефект поверхности

Рассмотрим признаки и симптомы, которые свидетельствуют о появлении трещин на ГБЦ и необходимости ремонта агрегата:

  • Моторная жидкость пенится, в ней появляются пузырьки. Если в головке образовалась трещина, в масло может попадать охлаждающая жидкость. В этом случае антифриз будет уходить из расширительного бачка по неизвестной причине. Если нужно постоянно доливать хладагент в систему, это должно насторожить хозяина машины. В этом случае в расширительном бачке антифриза будет образовываться масляная пленка — это точный симптом появления микротрещины в головке двигателя.
    При такой неисправности в теплую погоду температура мотора будет то падать, то подниматься. Этот признак не распространенный, но если заметили, что стрелка на датчике температуры то опускается, то опять поднимается, то это должно насторожить.
  • Троение двигателя. ДВС очень вибрирует, особенно при езде в гору. Этот симптом является следствием образования микротрещины. Если в него попадает антифриз, а масло не пенное, то есть другой способ вычислить неисправность. Для этого нужно демонтировать свечу и посмотреть на нее: если на свече есть жидкость, то вытрите ее пальцем и приложите на язык. Любой антифриз имеет сладковатый привкус. Если это так, то на головке блока вашего авто образовалась трещина.

    Дефект на ГБЦ

  • Моторная жидкость уходит, ее постоянно нужно доливать. В этом случае по антифризу вычислить трещинку не выйдет. Если щель появилась рядом с направляющей втулкой впускного клапана, то при работе двигателя масло будет затягивать в цилиндр.
    Если во впускной клапан будет попадать ОЖ, то при долгой езде она в буквальном смысле слова отмоет поршни до идеальной чистоты. Проверить это легко: открутить свечи и посмотреть на состояние поршней.
  • Кипение ОЖ. Заметили, что антифриз постоянно кипит, откройте капот и крышку расширительного бачка. Долейте столько жидкости, сколько ни хватало и заведите мотор. Если антифриз сразу начнет кипеть, то сомнений в неисправности быть не должно.
 Загрузка ...

Варианты диагностики проблемы

Чтобы сделать ремонт и устранить микротрещины, нужно быть полностью уверенным в том, что они есть. Рассмотрим несколько вариантов диагностики, которые можно провести дома.

Магнитно-порошковая диагностика

Метод является самым оперативным видом ремонта в обнаружении микротрещин. Заключается в следующем: со всех сторон головки блока цилиндров установить магниты. ГБЦ сверху обсыпать металлической стружкой, она начнет перемещаться к магнитам, оставаясь на трещинах и вмятинах. Так, заметить трещинки не составит труда.

Металлическая стружка для диагностики

Диагностика при помощи жидкости

Чтобы проверить ГБЦ на наличие дефектов этим методом, понадобится специальная красящая жидкость.

  1. Поверхность головки тщательно промыть, для этого использовать ацетон, керосин или другой вид растворителя.
  2. Специальную жидкость нанести на очищенную поверхность и подождать несколько минут.
  3. Затем чистой тряпкой смыть остатки жидкости. Если на ГБЦ есть дефекты, то они будут видны невооруженным глазом.

Проверка давлением

Способ может быть реализован несколькими методами: с погружением головки цилиндров под воду и без него. Сделать проверку с погружением в воду:

  1. Если решили произвести диагностику с погружением головки цилиндров в воду, то нужно плотно закрыть все каналы контура верхней части агрегата, после чего поместить его в емкость и налить туда горячую воду.
  2. Затем в контур ГБЦ подать сжатый воздух и там, где появятся пузырьки, будут находиться микротрещины.
Оборудование для диагностики давлением

Метод без погружения блока в воду осуществляется для поиска дырочек в пробитых шинах:

  1. необходимо крепко закрыть все каналы контура ГБЦ.
  2. После этого на поверхность крышки головки следует налить мыльный раствор.
  3. В контур нужно подать воздух. Там, где на поверхности головки будет обнаружен дефект, появятся мыльные пузырьки.

Проверка водой

Метод не отличается от предыдущего. Разница только в том, что головку не нужно опускать в воду, а воду следует залить в нее:

  • Все отверстия герметично закрыть.
  • В канал налить воды побольше.
  • Затем, используя обычный насос, нужно накачать воздуха в канал, чтобы сделать давление не менее 0.7 МПа.
  • После необходимо дать постоять головке несколько часов. Если вода ушла, это свидетельствует о дефектах головки. Значит, без ремонта не обойтись.
Аргонная сварка поверхности

Ремонт дефектов

Ремонт трещин блока желательно проводить при помощи сварки, этот метод является наиболее эффективным и надежным.

  1. Перед началом ремонта нужно вырезать кусок металла, по своим размерам соответствующий трещине. Глубина канавки должна быть не менее 8 мм, а форма должна быть клиновидной.
  2. Перед тем как заварить головку, ее нужно нагреть до температуры 200 градусов. Для этого можно использовать ацетиленовую горелку, но не паяльник.

    Заваривание трещин головки

  3. Для ремонта используйте газовую установку с присадочными материалами. Эффективные результаты получаются при аргонно-дуговой сварке. К ГБЦ нужно подключить массу. Дуга должна гореть между головкой и электродом, туда же и следует подложить кусок металла, который будет заделана трещина.
  4. Когда сварка завершена, шов тщательно зачищаем и еще раз опрессовываем. Если дефектов нет, то поверхность головки нужно отфрезеровать.

Видео «Ремонт микротрещин»

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (92.31%)

Нет (7.69%)

✅ Как считаются цилиндры в двигателе ваз


От чего зависит нумерация цилиндров двигателя

Тем не менее, важно знать, что каким бы ни была компоновка двигателя и расположение цилиндров, в цилиндре № 1 – главный цилиндр, всегда располагается свеча № 1.

Естественно, это порядок, в котором пронумерованы цилиндры любого двигателя. От чего зависит расположение и нумерация цилиндров двигателя:

  • тип привода: передний или задний;
  • тип двигателя: рядный или V-образный;
  • способ установки двигателя: поперечный или продольный;
  • направление вращения двигателя: по или против часовой стрелки.

Расположение цилиндров в многоцилиндровых двигателях, выглядит следующим образом:

  • вертикально – то есть в один ряд, без угловых отклонений;
  • наклонно – под углом 20°;
  • V- образно – в два ряда. Углы между рядами могут быть 90 или 75 градусов;
  • оппозитно (горизонтально) – угол между цилиндрами равен 180°. Такое расположение цилиндров применяется в двигателях для автобусов, что позволяет размещать двигатель под полом салона, освобождая полезную площадь.

1) Рядное расположение цилиндров

Обозначается символом R. Это один из самых распространенных типов моторов, который применяется как в малолитражных машинах, так и в кроссоверах. При такой компоновке цилиндры размещаются последовательно друг за другом, при этом находятся в одной плоскости. Это самый простой вид компоновки, если брать во внимание процесс изготовления. Чаще всего рядные моторы имеют по четыре цилиндра, но бывают случаи и применения шести цилиндров. Тип двигателя с рядным расположение цилиндров нашел свое применение в спортивных версиях Рено Меган (на фотографии) и Рено Клио.

Нумерация цилиндров на разных типах двигателей

Как таковой, строгой международной системы расположения и нумерации цилиндров двигателя не существует. И это плохо. Посему, прежде, чем приступать к какому-либо виду ремонта двигателя или системы зажигания, окунитесь с головой в Инструкцию по эксплуатации и ремонту именно вашего авто.

Заднеприводные 4-х и 6-ти рядные двигатели в США имеют главный цилиндр №1 от радиатора, остальные цилиндры нумеруются по направлению к салону. Но, есть и обратная нумерация, когда главным цилиндром считается тот, который ближе к салону.

У французских двигателей нумерация цилиндров происходит со стороны коробки передач. А нумерация цилиндров V-образных двигателей идёт с правого полубока, т.е. со стороны крутящего момента.

Переднеприводные автомобили, как правило, имеют поперечно установленный двигатель. Здесь нумерация цилиндров идет с одной из сторон, а цилиндр №1 расположен со стороны пассажирского места.

V-образные многоцилиндровые двигатели имеют главный цилиндр со стороны водителя в ряду, который ближе к салону. Затем идут нечетные цилиндры двигателя, а с противоположной стороны (ближе к радиатору) – чётные.

Поэтому, для того, чтобы вы окончательно не запутались из-за отсутствия единого международного стандарта расположения и нумерации цилиндров двигателя, пользуйтесь Руководством по эксплуатации от производителя.

Удачи вам в изучении нумерации и расположения цилиндров двигателя.

Как нумеруются цилиндры на двигателе V8?

Часть понимания основ двигателя V8 состоит в том, чтобы знать, как пронумерованы цилиндры. Согласно BoxWrench, «нумерация цилиндров относится к тому, как отверстия внутри блока ориентированы и пронумерованы». Нумерация идентифицирует каждый отдельный цилиндр и играет роль в порядке запуска каждого цилиндра.

Визуальное позиционирование

Двигатель V8 имеет восемь цилиндров, причем один цилиндр расположен под каждой свечой зажигания под двумя крышками клапанов на каждой половине двигателя. Четыре цилиндра расположены на правой и левой сторонах двигателя, всего восемь. Чтобы определить расположение деталей на легковом или грузовом автомобиле или его двигателе относительно левой или правой стороны, принятым методом является сидение внутри автомобиля. При взгляде на двигатель V8 для размещения цилиндров, имейте в виду, что ссылки на правую и левую сторону двигателя будут противоположными по сравнению с сидением внутри автомобиля.

Нестандартизированная нумерация

Не существует единого стандартного метода нумерации цилиндров на двигателе V8. Каждый производитель выбирает свою собственную систему или использует базовый метод, используемый другими производителями, поскольку это не обязательно считается проприетарным элементом в работе двигателя или его конструкции.

Наиболее общий

В наиболее распространенном методе нумерации цилиндров двигателя V8, если смотреть на двигатель с передней части автомобиля, цилиндр с правой стороны от вас и ближайший к вам цилиндр номер один. Затем, прыгнув на свою фактическую левую сторону, ближайший к вам цилиндр — это цилиндр номер два. Этот счет вперед и назад продолжается в этом паттерне для всех восьми цилиндров. По сути, все нечетные цилиндры находятся на вашей действительной правой стороне, в то время как все четные числа находятся на левой стороне. Веб-сайт Craigslist описывает это как метод «складывания», наиболее часто используемый GM (кроме Northstar), Mopar, AMC, Nissan и Toyota. По существу, если бы V-образные стороны двигателя были сложены друг в друга, номера цилиндров были бы ровными и упорядоченными.

Нумерация форд

Форд Мотор Компани нумерует свои цилиндры вдоль каждой стороны спереди назад. Когда вы смотрите на двигатель, начните с левой стороны с ближайшего к вам цилиндра номер один, а затем два, три и четыре. Тогда посмотрите на свою фактическую правую сторону; ближайший к вам цилиндр — номер пять, двигаясь по линии от вас до номера восемь.

Заказ стрельбы

Цилиндры в любом двигателе, V8 или иным образом, не все загораются одновременно. Каждый цилиндр вращается в заданном повороте, который не соответствует порядку нумерации цилиндров. Согласно BoxWrench, основной порядок зажигания Ford следующий: первый цилиндр номер один, затем пять, четыре, два, шесть, три, семь и, наконец, номер восемь; затем вращение начинается снова и продолжается, пока двигатель работает. Порядок запуска может меняться между моделями, даже если производитель использует стандартный порядок запуска для других режимов. Всегда лучше проверить руководство для конкретного порядка стрельбы.

Статьи по теме:

  • Порядок стрельбы в транспортных средствах
  • Как определить порядок стрельбы в Форде
  • Симптомы неправильного увольнения
  • Расположение цилиндров на 3,0-литровом V6 Ford Escape
  • Расположение цилиндра Duramax 6,6
  • Как узнать, какой провод свечи зажигания идет к какому цилиндру

Нумерация цилиндров автомобильного двигателя

Прежде всего, обращаем ваше пристальное внимание на тот факт, что понятия «нумерация цилиндров» и «порядок работы цилиндров» (встречаются также варианты «порядок работы двигателя», «порядок работы зажигания») – не одно и то же. Эти понятия между собой связаны, но не равнозначны. Последовательность работы зажигания в цилиндрах автомобильных двигателей, как правило, не совпадает с нумерацией цилиндров. Твердое правило, которое можно запомнить, это то, что первый цилиндр (№ 1) всегда считается главным, и на нем всегда устанавливается свеча № 1.

Факторы, определяющие нумерацию цилиндров

Нумерация цилиндров в автомобильных двигателях зависит от:

  • конструкции двигателя
  • конструкции привода
  • варианта расположения двигателя – продольный (установлен вдоль по ходу движения автомобиля) или поперечный
  • направления вращения двигателя

Напоминаем, что в автомобильных двигателях цилиндры могут располагаться:

а) в ряд вертикально;

б) в ряд наклонно;

в) в два ряда наклонно;

г) в два ряда напротив друг друга (так называемый оппозитный двигатель, который применяется в автомобилях марки Subaru).

Нумерация цилиндров в наиболее распространенных типах автомобилей

К сожалению, общепринятых правил нумерации цилиндров в автомобильных двигателях не существует – каждый автопроизводитель использует свою систему, которая зачастую различается даже для разных двигателей одного и того же автоконцерна. Поэтому самым авторитетным источником в данном вопросе для вас должно быть руководство по ремонту и эксплуатации вашего конкретного автомобиля, или же, в случае его отсутствия – знания профессионалов по ремонту автомобилей.

В рядных 4-х и 6-ти цилиндровых американских двигателях, которые устанавливаются на автомобилях с задним приводом и расположены продольно, первый цилиндр обычно находится у радиатора, а остальные нумеруются по порядку от радиатора к салону автомобиля. Однако встречаются и исключения из этого правила.

В V-образных двигателях, устанавливаемых поперечно в американских автомобилях, главный (первый) цилиндр обычно находится в ряду, ближнем к салону, с края, ближнего к водителю. За ним в ряду, ближнем к салону, идут нечетные цилинды, а в ряду, ближнем к радиатору, идут четные цилиндры. То есть, в ряду, ближнем к салону, считая от водителя, идут цилиндры 1-3-5-7, а в ряду, ближнем к радиатору, считая от водителя, идут цилиндры 2-4-6-8. Такую нумерацию цилиндров можно встретить, например, на Jeep Cherokee.

Как идет нумерация цилиндров двигателя автомобиля и для чего нам это знать?

Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Давайте с самого начала поймём, что такие понятия, как «порядок работы цилиндров» и «нумерация цилиндров двигателя» являются разными по сути. Но, взаимосвязь, существующая между ними нам нужна.

Для чего? А для того, что зная каким образом назначается и откуда начинается нумерация цилиндров двигателя, мы спокойно оперируем порядком работы цилиндров для: регулировки теплового зазора клапанов, правильного подключения проводов к свечам зажигания и т.д.

Информация к размышлению! Независимо от компоновки двигателя, независимо от порядка работы цилиндров, который вы узнаете из мануала по эксплуатации, цилиндр №1 – это всегда главный цилиндр, и в нём всегда располагается свеча №1.

Что влияет на нумерацию цилиндров двигателя

Нумерация цилиндров двигателя, к сожалению, не имеет единых международных стандартов. Поэтому первая и главная рекомендация перед началом ремонта двигателя своего автомобиля – глубокое изучение Инструкции по эксплуатации и ремонту именно своего авто.

Факторы, влияющие на нумерацию цилиндров двигателя:

  • задний или передний тип привода двигателя;
  • рядность двигателя: V-образный или рядный. Расположение цилиндров может быть: вертикальным, наклонным, V-образно в два ряда, горизонтально (оппозитно) – это когда угол между цилиндрами составляет 180 градусов;
  • конструктивное расположение двигателя в моторном отсеке: поперечное или продольное;
  • направление вращения: против часовой стрелки или по часовой стрелке.

Нумерация цилиндров двигателей разных типов

Эта информация полезна в первую очередь для тех, кто затевает ремонт двигателей иномарок. Как правило, все переднеприводные стандартные автомобили имеют поперечно расположенный двигатель. В этом случае нумерация цилиндров двигателя идёт по одной из сторон, а главный цилиндр №1 расположен со стороны места пассажира.

Многоцилиндровые V-образные двигатели имеют расположение цилиндра №1 в ближнем ряду к салону со стороны водителя. Следующими идут нечётные цилиндры, а со стороны радиатора чётные цилиндры.

В американских двигателях существует два варианта расположения цилиндров. 4 или 6-ти рядные американские двигатели могут иметь главный 1 цилиндр от радиатора, тогда как остальные нумеруются в направлении салона.

Второй вариант с обратной нумерацией, в этом случае главным №1 цилиндром считается тот, что расположен ближе к салону.

Французские автомобилестроители предлагаю нам также два варианта нумерации цилиндров двигателя. Это либо нумерация со стороны коробки переключения передач, либо с правого полубока со стороны крутящего момента, у V-образных двигателей.

Поэтому, с учетом такой разной, и порой противоречивой информации, не пренебрегайте изучением инструкций производителя двигателя – автомобиля. Как вариант, не помешает обращение с подобным запросом на целевой форум именно по вашему автомобилю.

Успехов вам при изучении материально-технической части двигателя, его устройства и особенностей.

Кривошипно-шатунный механизм

  • Маховик поддерживает инерцию коленвала для вывода поршней из верхних или нижних крайних положений, а также для более равномерного его вращения.
  • Коленчатый вал преобразует линейное движение поршней во вращение и передает его через механизм сцепления на первичный вал КПП.
  • Шатун передает усилие, прикладываемое к поршню на коленчатый вал.
  • Поршневой палец создает шарнирное соединение шатуна с поршнем. Изготавливается из легированной высокоуглеродистой стали с цементацией поверхности. По сути является толстостенной трубкой со шлифованной наружной поверхностью. Бывает двух видов: плавающий или закрепленный. Плавающие свободно перемещаются в бобышках поршней и во втулке, запрессованной в головку шатуна. Не выпадает палец из этой конструкции благодаря стопорным кольцам, устанавливающимся в пазы бобышек. Закрепленные удерживаются в головке шатуна за счет горячей посадки, а в бобышках вращаются свободно.

Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Давайте с самого начала поймём, что такие понятия, как «порядок работы цилиндров» и «нумерация цилиндров двигателя» являются разными по сути. Но, взаимосвязь, существующая между ними нам нужна.

Для чего? А для того, что зная каким образом назначается и откуда начинается нумерация цилиндров двигателя, мы спокойно оперируем порядком работы цилиндров для: регулировки теплового зазора клапанов, правильного подключения проводов к свечам зажигания и т.д.

Информация к размышлению! Независимо от компоновки двигателя, независимо от порядка работы цилиндров, который вы узнаете из мануала по эксплуатации, цилиндр №1 – это всегда главный цилиндр, и в нём всегда располагается свеча №1.

Что влияет на нумерацию цилиндров двигателя

Нумерация цилиндров двигателя, к сожалению, не имеет единых международных стандартов. Поэтому первая и главная рекомендация перед началом ремонта двигателя своего автомобиля – глубокое изучение Инструкции по эксплуатации и ремонту именно своего авто.

Факторы, влияющие на нумерацию цилиндров двигателя:

  • задний или передний тип привода двигателя;
  • рядность двигателя: V-образный или рядный. Расположение цилиндров может быть: вертикальным, наклонным, V-образно в два ряда, горизонтально (оппозитно) – это когда угол между цилиндрами составляет 180 градусов;
  • конструктивное расположение двигателя в моторном отсеке: поперечное или продольное;
  • направление вращения: против часовой стрелки или по часовой стрелке.

Нумерация цилиндров двигателей разных типов

Эта информация полезна в первую очередь для тех, кто затевает ремонт двигателей иномарок. Как правило, все переднеприводные стандартные автомобили имеют поперечно расположенный двигатель. В этом случае нумерация цилиндров двигателя идёт по одной из сторон, а главный цилиндр №1 расположен со стороны места пассажира.

Многоцилиндровые V-образные двигатели имеют расположение цилиндра №1 в ближнем ряду к салону со стороны водителя. Следующими идут нечётные цилиндры, а со стороны радиатора чётные цилиндры.

В американских двигателях существует два варианта расположения цилиндров. 4 или 6-ти рядные американские двигатели могут иметь главный 1 цилиндр от радиатора, тогда как остальные нумеруются в направлении салона.

Второй вариант с обратной нумерацией, в этом случае главным №1 цилиндром считается тот, что расположен ближе к салону.

Французские автомобилестроители предлагаю нам также два варианта нумерации цилиндров двигателя. Это либо нумерация со стороны коробки переключения передач, либо с правого полубока со стороны крутящего момента, у V-образных двигателей.

Поэтому, с учетом такой разной, и порой противоречивой информации, не пренебрегайте изучением инструкций производителя двигателя – автомобиля. Как вариант, не помешает обращение с подобным запросом на целевой форум именно по вашему автомобилю.

Успехов вам при изучении материально-технической части двигателя, его устройства и особенностей.

Как нумеруются цилиндры, виды их расположения в двигателе

С момента изобретения первого ДВС перед инженерами стояла очень ответственная цель –снять максимум мощности с конкретного объема силового агрегата. Стараясь решить эту задачу, конструкторы проводили эксперименты с числом и компоновкой камер сгорания.

В разное время в серийных моделях авто использовались, как маленькие одноцилиндровые ДВС, так и огромные агрегаты с 16-ю цилиндрами. На разных моделях камеры сгорания расположены и нумеруются по-разному и начинающему автолюбителю эта информация будет очень полезна.

Как располагаются цилиндры в двигателях

Существуют разные модели двигателей – это и старинные одно- и двухцилиндровые ДВС, традиционные рядные четырех- и шестицилиндровые модели.

Более крупные агрегаты имели V-образные блоки – такие агрегаты могли иметь восемь и более камер сгорания.

Рядное расположение

При рядном расположении в блоке цилиндры располагаются в один ряд. В такой конфигурации существуют двух, трех, четырех, пяти и даже шестицилиндровые моторы.

Двух- и трехцилиндровые ДВС сейчас устанавливаются на современных авто не так часто, хотя популярность их медленно набирает обороты.

Этому способствовали умные системы приготовления топливной смеси и турбины – например, турбированная версия двухцилиндрового ДВС хетчбека Fiat 500. Трехцилиндровый рядный двигатель можно встретить на «Деу Матиз» и многих других.

2) Цилиндры расположены в два ряда

Это V-образный тип компоновки мотора. Цилиндры располагаются в два ряда, напоминая букву V. Такие моторы значительно компактнее по сравнению с остальными. Они заметно короче и уже, из-за этого многие многоцилиндровые моторы сейчас строятся по такому типу компоновки. К недостаткам такой компоновки можно отнести сложность конструкции и повышенную загруженность. На фотографии — дизельный V-образный мотор объемом 3 литра, который устанавливается на Латитьюд и другие модели концерна Рено.

Нумерация цилиндров в разных типах ДВС

Что касается стандартов нумерации камер сгорания, то их нет. На то, как они пронумерованы в ДВС, влияют такие факторы:

  • Тип привода;
  • Тип ДВС, компоновка блока;
  • Поперечное либо продольное расположение агрегата под капотом;
  • Сторона вращения.

На стандартных переднеприводных авто с поперечно установленным двигателем нумерация начинается со стороны ГРМ. Так, возле ремня ГРМ находится первый цилиндр и дальше все остальные. Последний находится около КПП.

Примеры

В многоцилиндровых V-образных двигателях первый цилиндр расположен в ряду с водительской стороны.

В двигателях американского производства камеры сгорания и их нумерация может отличаться и не поддаваться логике.

Так, для рядных четверок и шестерок первым может быть цилиндр около радиатора, в то время, как на всех прочих моделях нумерация начинается в сторону салона. Если нумерация обратная, то первым считается цилиндр ближайший к салону.

Работа тактов двигателя

Чтобы обеспечить равномерную нагрузку на коленчатый вал, каждый поршень имеет определенный момент движения. Такая последовательность обозначается как порядок работы цилиндров двигателя. На разных вариантах силовых агрегатов установлен свой порядок, который зависит от того сколько цилиндров и их тактичности.

Для обеспечения наилучшей производительности гильзы с последовательной работой расположены на расстоянии друг от друга. Количество цилиндров в ДВС влияет ни их расположение.

Порядок работы цилиндров двигателя на разных авто

Бесплатная консультация и расценка по телефону:

СТО на Лесной
642-57-57642-00-29
СТО на Пионерской
926-05-45926-05-02
мойка: 642-1-642
СТО на Василеостровской
903-20-40910-20-33
СТО на Московской
955-20-90642-20-90
СТО на Нарвской
900-20-55920-2-920
СТО на Просвещения
926-25-55926-2-555

В большинстве случаев рядовому автовладельцу вовсе не нужно понимать порядок работы цилиндров двигателя. Однако эта информация не нужна до тех пор, пока у автолюбителя не появится желание самостоятельно выставить зажигание либо отрегулировать клапана.

Тактичность

Передвижение поршня внутри цилиндров двигателя называется рабочим циклом. Цикл состоит из фаз газораспределения, которыми можно определить момент открытия и закрытия клапанов. В четырехтактном транспорте полный цикл проходит после поворота коленчатого вала на 720 градусов, двухтактного — за 360.

Чтобы обеспечить валу постоянное усилие во время рабочего хода в цилиндрах двигателя, колена агрегата расположены под определенным углом относительно друг друга. На величину угла влияет количество цилиндров, типа установки и расположение цилиндров.

Как определить порядок работы цилиндров ДВС в зависимости от тактов.

Тактичность двигателя

Работа цилиндров двигателя заключается в следующих этапах:

  1. Впуск — поршень передвигается в нижнюю мертвую точку, при этом через впускной клапан происходит заполнение камеры сгорания топливовоздушной смесью. Выпускной клапан закрыт.
  2. Сжатие — оба клапана закрыты, поршень передвигается в верхнюю мертвую точку, сжимая топливный состав. От сжатия температура в камере значительно возрастает, также увеличивается давление в цилиндре двигателя. Важный параметр, влияющий на экономичность машины — это степень сжатия. Показатель означает соотношение полного наполнения гильз и объем камеры горения. Для автомобилей с большим октановым числом требуется заливать высокооктановое топливо.
  3. Рабочий ход — клапана в закрытом положении, происходит воспламенение смеси от свечи. Под действием давление в цилиндре автомотора при сгорании топлива поршень идет в низ, вращая коленвал. Для эффективной производительности необходимо чтобы горючее полностью сгорела до прихода поршня в НМТ. Это обеспечивается установкой угла опережения зажигания. В современных авто регулировка осуществляется встроенным электронным блоком. Старые модели оборудованы механическим регулятором.
  4. Выпуск — рабочий ход заканчивается выхлопом отработанных газов из цилиндров двигателя. На этом этапе происходит важный процесс — продувка цилиндров автомотора. Продувка цилиндров двигателя обеспечивается одновременным открытием впускного и выпускного клапанов. После перехода поршня в ВМТ начинается такт впуска.

Количество и расположение цилиндров

В современных автомобилях количество цилиндров может быть от 2 до 16. Цилиндр в автомобиле — это как педаль велосипеда, толкаем педаль — едем, толкаем вторую — едем быстрее. В сравнении с велосипедом цилиндры — это «педали» в двигателе, приводящие автомобиль в движение, и чем их больше — тем больше сила двигателя.

Рядное расположение цилиндров (L). То есть все цилиндры расположены по одной линии в ряд, друг за другом.

В рядных двигателях обычно от 2 до 6 цилиндров. Но иногда встречаются и до 14. Преимущества такого двигателя — простота, технологичность, равномерный износ, удобство обслуживания и ремонта. Недостатки — повышенные габариты двигателя по высоте и длине.


Оппозитный двигатель (B).
В нем цилиндры расположены под углом 1800 относительно друг друга. Применялись в VW Beetle, в настоящее время используются компаниями Porsche и Subaru. Имеют от 2 до 16 цилиндров. Преимущества — снижение центра тяжести, пониженные вибрации, малые размеры по длине и высоте, не требуют противовесов на коленвале. Недостатки — большая ширина.

V-образное расположение (V).

Цилиндры размещаются друг напротив друга под углом от 1° до 180° (наиболее часто 45°, 60° и 90°) в форме латинской буквы «V». Имеют от 2 до 12 цилиндров (самые распространенные 5, 6, 8). Преимущества — меньше линейные размеры по сравнению с рядными. Недостатки — Низкая балансировка коленвала, поэтому необходимо применять противовесы. Соответственно высокие вибрации. Две раздельные головки блока цилиндров.

W-образное расположение (W).

Цилиндры расположены в 4-х плоскостях, это как бы сдвоенный V-образный с общим коленвалом. Имеют 8, 12, 16 или 18 цилиндров. В основном применяются в дорогих автомобилях, устанавливаются на VW Phaeton, Bugatti Veyron, Audi A8, Bentley Continental и немногие другие. Преимущества — меньшие габариты при большом количестве цилиндров. Недостатки — технологически сложные, очень дорогие в производстве.

Роторно-поршневой двигатель (Двигатель Венкеля).

Совершенно другая конструкция двигателя, не похожая на все остальные, здесь одна камера в которой вращается треугольный ротор-поршень. Применяется в настоящее время в спортивных моделях автомобилей Mazda. Преимущества — низкий уровень вибраций, высочайшие динамические характеристики, высокая мощность, по габаритам меньше в 1,5-2 раза по сравнению с остальными и на 40% проще. Недостатки — очень высокий износ, очень низкий ресурс, необходимость применения высокотехнологичных материалов, сильный перегрев, повышенный расход масла, сложность в изготовлении.

Принцип работы дизельного мотора

Рабочий цикл дизеля отличается от атмосферного по способу смесеобразования и воспламенения. Вместо готовой смеси в камеру сгорания подается воздух. За счет сжатия температура в ЦПГ дизельного двигателя увеличивается. Затем происходит подача топлива через форсунки.

Из-за высокой температуры и давление в цилиндрах дизельного агрегата дизтопливо самовоспламеняется — происходит рабочий ход. Рабочий ход заканчивается выхлопом отработанных газов.

Начало нумерация

Единого стандарта для определения нумерация цилиндров не существует. Поэтому как считаются цилиндры в двигателе нужно смотреть в технической инструкции к транспортному средству.

На нумерацию цилиндров в двигателе влияют следующие факторы:

  • тип ходовой машины: с задним или передним приводом;
  • расположение цилиндров в двигателе: рядное, V- образное, оппозитное;
  • направление вращения коленчатого вала;
  • количество цилиндров в двигателе.

Для тех, кто задумал провести обслуживание необходимо знать, как проверить цилиндры двигателя. Где первый цилиндр двигателя можно определить по нескольким факторам:

  • Как считать цилиндры двигателя в зависимости от типа привода: для марок с передними ведущими колесами первый цилиндр считаться со стороны пассажирского места.
  • На задне-приводных моделях порядок работы цилиндров двигателя начинается со стороны радиатора.

Сколько цилиндров в двигателе, метод установки зависит от завода изготовителя. Некоторые производители используют вариант обратной нумерации, при котором счет начинается со стороны салона. В автопроизводителей французских марок подсчет начинается от коробки передач или в зависимости от стороны крутящего момента.

✅ Как измерить цилиндр без нутромера

Своими силами проверяем зазор между поршнем и цилиндром

В момент пуска холодного двигателя вы вдруг, услышали звук, напоминающий стук, а при прогреве двигателя он исчез или уменьшился, то пришло время проверять зазор между поршнями и цилиндрами. То есть пора браться за динамометрический ключ, и начинать откручивать головку блока цилиндров.

Что происходит с зазором между поршнем и цилиндром

В процессе правильной эксплуатации двигателя происходит естественный процесс и зазор между поршнем и цилиндром сужается. Это происходит исходя из условий постоянной эксплуатации в высоком температурном режиме деталей.

Кроме того, причиной сужения зазора между поршнем и цилиндром может являться неправильная регулировка движущихся деталей, температурная перегрузка или перекос цилиндров. Не следует забывать, что блоки цилиндров всё чаще выполнены из алюминиевых материалов, которые имеют двойной коэффициент расширения, по сравнению с легированным чугуном.

Уменьшенный зазор между поршнем и цилиндром приводит к тому, что возникает полусухое трение, и, как результат, повышается температура деталей блока цилиндров. Постепенно смазка прекращается вообще и следствием исчезновения зазора являются первые задиры на поршне.

Практически всегда итогом диагностики состояния блока цилиндров является ремонт цилиндров и элементов поршневой группы двигателя. Полностью определить степень дефектов поршней, гильз и остальных деталей, можно только после разборки головки блока цилиндров.

Добравшись до поршневой группы приступаем к дефектовке цилиндров и поршней. Основными измерительными приборами при измерении диаметров являются: микрометр – для поршней и нутромер (индикаторный калибр) для измерения диаметра цилиндра.

Нормы соответствия поршней и цилиндров

Прежде всего, занявшись ремонтом поршневой группы, вы должны знать, что существуют группы диаметров поршней, и таблицы номинальных размеров цилиндров и поршней. Именно на эту информацию и нужно ориентироваться в дальнейшем.

Диаметр поршней классифицируется по наружному диаметру на 5-ть классов: A, B, C, D, E через каждые 0,01 мм размера. Плюс категории по диаметру отверстия под поршневой палец через каждые 0,004 мм. Эти данные в виде цифры (категория отверстия) и буквы (класс поршня) маркируются на днище поршня.

Существуют расчетные нормы, которым должен соответствовать зазор между поршнем и цилиндром. Для новых деталей он должен быть 0,05 – 0,07 мм. Для бывших в эксплуатации деталей зазор между поршнем и цилиндром не должен превышать 0,15 мм.

Собственно для того и осуществляется промер зазора между поршнем и цилиндром. Чтобы либо приобрести поршни именно того класса, что и цилиндры. В случае если у эксплуатируемого двигателя зазор между поршнем и цилиндром превысил 0, 15 мм, то вам необходимо приступать к подбору поршней к цилиндрам, с максимальным приближением к расчетному размеру.

Предварительно должна производиться расточка цилиндров максимально приближенная к ближайшему по значению ремонтному размеру. Плюс нужно не забыть оставить припуск примерно в 0,03 мм для хонингования поверхности цилиндра после расточки. А вот теперь можно и за поршнями.

При хонинговке необходимо выдерживать диаметр, чтобы при установке поршня зазор соответствовал допустимой максимальной цифре зазора новых деталей – 0,045 мм.

Поршни измеряются микрометром, а цилиндры нутромером. Диаметр цилиндра измеряют в четырёх поясах и двух перпендикулярных плоскостях.

Подбирая поршни к цилиндрам, помимо номинального либо ремонтного размера, нужно обязательно учитывать массу поршней. Она бывает нормальная, увеличенная или уменьшенная на 5 грамм. К поршням ремонтной группы, кроме всего, подбираются ремонтные кольца, тоже ремонтных размеров.

Определившись с зазором между поршнем и цилиндром, вы легко подберете нудные размеры, и после проведенной расточки цилиндра (по необходимости) установите поршень.

Удачи вам при определении зазора между поршнем и цилиндром.

Как измерить цилиндр без нутромера

В момент пуска холодного двигателя вы вдруг, услышали звук, напоминающий стук, а при прогреве двигателя он исчез или уменьшился, то пришло время проверять зазор между поршнями и цилиндрами. То есть пора браться за динамометрический ключ, и начинать откручивать головку блока цилиндров.

Что происходит с зазором между поршнем и цилиндром

В процессе правильной эксплуатации двигателя происходит естественный процесс и зазор между поршнем и цилиндром сужается. Это происходит исходя из условий постоянной эксплуатации в высоком температурном режиме деталей.

Кроме того, причиной сужения зазора между поршнем и цилиндром может являться неправильная регулировка движущихся деталей, температурная перегрузка или перекос цилиндров. Не следует забывать, что блоки цилиндров всё чаще выполнены из алюминиевых материалов, которые имеют двойной коэффициент расширения, по сравнению с легированным чугуном.

Уменьшенный зазор между поршнем и цилиндром приводит к тому, что возникает полусухое трение, и, как результат, повышается температура деталей блока цилиндров. Постепенно смазка прекращается вообще и следствием исчезновения зазора являются первые задиры на поршне.

Практически всегда итогом диагностики состояния блока цилиндров является ремонт цилиндров и элементов поршневой группы двигателя. Полностью определить степень дефектов поршней, гильз и остальных деталей, можно только после разборки головки блока цилиндров.

Добравшись до поршневой группы приступаем к дефектовке цилиндров и поршней. Основными измерительными приборами при измерении диаметров являются: микрометр – для поршней и нутромер (индикаторный калибр) для измерения диаметра цилиндра.

Нормы соответствия поршней и цилиндров

Прежде всего, занявшись ремонтом поршневой группы, вы должны знать, что существуют группы диаметров поршней, и таблицы номинальных размеров цилиндров и поршней. Именно на эту информацию и нужно ориентироваться в дальнейшем.

Диаметр поршней классифицируется по наружному диаметру на 5-ть классов: A, B, C, D, E через каждые 0,01 мм размера. Плюс категории по диаметру отверстия под поршневой палец через каждые 0,004 мм. Эти данные в виде цифры (категория отверстия) и буквы (класс поршня) маркируются на днище поршня.

Существуют расчетные нормы, которым должен соответствовать зазор между поршнем и цилиндром. Для новых деталей он должен быть 0,05 – 0,07 мм. Для бывших в эксплуатации деталей зазор между поршнем и цилиндром не должен превышать 0,15 мм.

Собственно для того и осуществляется промер зазора между поршнем и цилиндром. Чтобы либо приобрести поршни именно того класса, что и цилиндры. В случае если у эксплуатируемого двигателя зазор между поршнем и цилиндром превысил 0, 15 мм, то вам необходимо приступать к подбору поршней к цилиндрам, с максимальным приближением к расчетному размеру.

Предварительно должна производиться расточка цилиндров максимально приближенная к ближайшему по значению ремонтному размеру. Плюс нужно не забыть оставить припуск примерно в 0,03 мм для хонингования поверхности цилиндра после расточки. А вот теперь можно и за поршнями.

При хонинговке необходимо выдерживать диаметр, чтобы при установке поршня зазор соответствовал допустимой максимальной цифре зазора новых деталей – 0,045 мм.

Поршни измеряются микрометром, а цилиндры нутромером. Диаметр цилиндра измеряют в четырёх поясах и двух перпендикулярных плоскостях.

Подбирая поршни к цилиндрам, помимо номинального либо ремонтного размера, нужно обязательно учитывать массу поршней. Она бывает нормальная, увеличенная или уменьшенная на 5 грамм. К поршням ремонтной группы, кроме всего, подбираются ремонтные кольца, тоже ремонтных размеров.

Определившись с зазором между поршнем и цилиндром, вы легко подберете нудные размеры, и после проведенной расточки цилиндра (по необходимости) установите поршень.

Удачи вам при определении зазора между поршнем и цилиндром.

Вы здесь

Оглавление

Нутромер является измерительным инструментом, который предназначается для получения данных о расстоянии между двумя поверхностями, а также определения внутреннего диаметра различных деталей. В среднем, точность измерения этим прибором составляет 0,01 мм. Нутромер для измерения диаметра цилиндра состоит из сменных калиберных стержней, которые являются удлинителями и головки. Сама головка состоит из следующих частей:

  • Сменный наконечник;
  • Стопорное устройство;
  • Стебель;
  • Колпачок;
  • Барабан;
  • Микрометрический винт

Благодаря наличию сменных наконечников можно увеличить предел измерений. Для тех приборов, у которых точность измерения составляет 0,01 мм, актуальным ГОСТом является 868-82, а для устройств с ценой деления 0,001 или 0,002 мм – 9244-75.

Преимущества нутромеров состоят в достаточно высокой точности измерения, как для частной, так и для производственной сфере. Стоимость прибора также не высока. Главное, что здесь сохраняются преимущества всех механических устройств, куда относится долговечность работы. В то же время за ними требуется специальный уход и особые условия хранения. При поломке зачастую ремонт очень сложен и выходит легче заменить прибор на новый, чем отремонтировать. При некоторых измерениях на мягких частях могут оставаться деформации, если было сильное нажатие. Если речь идет об измерении цилиндров, то возникают сложности в местах, где имеются окна.

Какими видами нутромеров можно измерить диаметр цилиндра?

Нутромеры зачастую используется для измерения диаметра цилиндра. Для этой операции не подходят микрометры, так что специалисты используют эти разновидности устройств. Измерение цилиндров нутромером производится в двух перпендикулярных плоскостях и четырех поясах. Для этого подходят самые популярные разновидности нутромеров.

Индикаторный тип устройства подходит больше для тех цилиндров, диаметр которых является относительно небольшим. Они могут работать с размерами от 6 мм и больше. Он легко в использовании, но использует относительный метод измерения, так что у прибора имеются две шкалы. Несмотря на то, что он может работать с маленькими величинами, погрешность у него является более высокой, чем у другого типа этих устройств.

фото:нутромер индикаторный для измерения диаметра цилиндра

Микрометрический нутромер использует абсолютный способ измерения, что при той же цене деления, что и у индикаторного типа дает значительно меньшую погрешность. Предел измерений здесь лежит в диапазоне от 50 до 4000 мм, что зависит от конкретной модели. Люди нередко используют два прибора, чтобы получить более точные данные.

Подбор нутромера для измерения диаметра цилиндра

Чтобы измерить цилиндр нутромером, требуется правильно подобрать само устройство. От этого будет напрямую зависеть точность результата, а также удобство использования. В первую очередь следует определиться с подходящими размерами, так как у микрометрического и индикаторного типа слишком большой разброс по минимальному пределу. Если нужно работать с деталями диаметром до 5 см, то подойдет индикаторный нутромер, если более – микрометрический.

Далее уже нужно определяться с тем, какие сменные калиберные стержни должны идти в наборе. Они расширяют и сужают рабочий диапазон прибора, так что для получения правильных данных нужно иметь широкий запас сменных частей. Чем выше класс точности, тем меньше погрешность, так что современные высокоточные устройства позволяют получить максимально точные данные для дальнейшей работы.

Естественно, что прибор должен пройти поверку, не иметь повреждений и соответствовать принятым ГОСТам. Если есть возможность, то специалисты проводят измерение несколькими приборами одновременно.

Как пользоваться нутромером – принцип проведения измерения диаметра цилиндра

Перед тем как использовать нутромер для цилиндров, необходимо убедиться, что все его стрелки находятся в нулевой позиции. Если этого нет, то их можно отрегулировать при помощи специальных винтов, отвечающих за положение стрелок. Сложность измерения цилиндра заключается в том, что не всегда можно зафиксировать прибор, чтобы он ровно стоял и точно соответствовал требуемой горизонтали.

фото:измерения диаметра цилиндра нутромером

Деталь измеряется минимум в четырех различных местах, желательно, с одинаковой удаленностью друг от друга. Это помогает определить конусность изделия и внутренние деформации. Еще одной сложностью является невозможность измерения диаметра в тех местах, где находятся окна цилиндра. Когда инструмент доходит до них, то он попросту проваливается внутрь. В четырехтактных моторах, где в цилиндрах нет окон, таких проблем не возникает и нутромер может выполнить все необходимые функции. В ином же случае может потребоваться применение дополнительных измерительных приборов. Также можно измерять размеры в непосредственной близости от окон.

Коробление верхней поверхности блока цилиндров

• Удалите с контактной поверхности блока цилиндров следы герметика,’ старой прокладки, масла, нагара и т.д..

Не допускайте попадания остатков герметика в масляные и водяные каналы.

• Проверьте коробление контактной поверхности блока цилиндров в нескольких точках в 6 различных направлениях.

Предельное коробление: 0,1 мм

Внутренний диаметр корпуса коренного подшипника

• Установите крышки коренных подшипников без подшипников и затяните крепежные болты с требуемым усилием.

• При помощи нутромера измерьте внутренний диаметр корпуса коренного подшипника.

• Если диаметр отличается от нормы, замените блок цилиндров и крышки коренных подшипников.

Зазор между поршнем и цилиндром

Внутренний диаметр цилиндра

• При помощи нутромера проверьте каждый цилиндр на износ, овальность и конусность в 6 различных положениях по осям X и Y в точках А, В и С (верх, центр и низ).

Стандартный внутренний диаметр цилиндра, мм

QG15DE QG15DE (L/B)

Предельная овальность разница между X, Y)

Предельная конусность (разница между А и С)

• Если измеренные значения превышают указанные величины или если на внутренних стенках цилиндра имеются задиры или обгоревшие места, выполните хонингование или расточку.

• Имеются поршни увеличенного ремонтного размера (на 0,25 и 0,5 мм). При использовании поршня увеличенного ремонтного размера выполните хонингование так, чтобы зазор между поршнем и стенкой цилиндра соответствовал норме. Кроме этого используйте поршневые кольца увеличенного ремонтного размера, соответствующие поршню ремонтного размера.

Наружный диаметр поршня

• При помощи микрометра измерьте наружный диаметр поршня.

Точка измерения: на расстоянии 47 мм вниз от днища поршня Стандартный диаметр:

QG15DE, OG15DE (L/B)

Точка измерения: на расстоянии 43,5 мм вниз от днища поршня Стандартный диаметр: 73,575-73,605 мм

QG18DE, DE (L/B), DD Точка измерения: на расстоянии 45,1 мм вниз от днища поршня Стандартный диаметр:

• На двигателе QG18DD измерение проводится на расстоянии 45,1 мм вниз от днища поршня.

Вычисление зазора между поршнем и стенкой цилиндра

Сделайте вычисления на основе значений наружного диаметра юбки поршня и внутреннего диаметра цилиндра (ось X, точка В).

(Зазор) = (Диаметр цилиндра) — (Наружный диаметр юбки поршня) Стандартный зазор: 0,015-0,045 мм

• Если зазор превышает номинал, замените поршень и поршневой палец в сборе.

Смотрите также:

— Коробление и износ блока…

Коробление и износ блока цилиндров 1. Протрите верхнюю поверхность блока цилиндров. С помощью линейки и щупа измерьте ее коробление в…

— Коленвал. Внутренний диаметр…

1. Проверьте коренные и шатунные шейки коленвала на наличие задиров, износа или расколов. 2.0 помощью микрометра измерьте овальность и конусность…

— Боковой зазор в поршневых…

Боковой зазор в поршневых кольцах • С помощью щупа измерьте боковой зазор между поршневым кольцом и канавкой под кольцо в…

— Проверка осевого люфта…

Осевой люфт коленвала • При помощи индикатора проведите измерение зазора между упорным подшипником и плечом кривошипа, перемещая коленвал вперёд и…

— Таблица подбора подшипников…

Таблица подбора подшипников шатунов Единица измерения: мм Внутренний диаметр большой головки шатуна 43,013-43,000 Наружный диаметр шатунной шейки Класс (номер) 0…

Особенности технология гильзования

Компания «Точная работа» применяет профессиональные нутромеры, которые позволяют измерить внутренние линейные размеры цилиндрических отверстий с точностью до 0,01 мм. В процессе проведения диагностики наши опытные мастера делают заключение о состоянии поверхностей и необходимости гильзовки цельнолитого блока цилиндров или ремонте (замене) заводских гильз.

Стоимость и сложность ремонта гильз цилиндров поршневой группы зависят от конструктивных особенностей двигателя и типа используемых гильз:

  • замена «мокрых» гильз (соприкасаются с охлаждающей жидкостью) – технологически несложный процесс, который может выполняться вручную;
  • установка «сухих» гильз (не соприкасаются с охлаждающей жидкостью) более трудоемка, насыщена различными вспомогательными работами и должна выполняться силами опытных мастеров с применением спецоборудования и химических составов.

Большинство современных двигателей внутреннего сгорания обустроены именно «сухими» гильзами и должны ремонтироваться профильными специалистами.

Независимо от типа гильзы они должны быть прочными, устойчивыми к высоким температурам и не бояться коррозии.

Штихмас. Как измерить диаметр цилиндра?

Для разных видов измерений нужна своя точность. Размеры деталей обычно измеряют микрометром. Но что делать, если измерить нужно не саму деталь, а отверстие в ней? Сегодня, мы поговорим о малоизвестном инструменте для которого не составит труда дать значение с точностью до сотых миллиметров для блока цилиндров вашего автомобиля.

Предназначение штихмаса

Штихмас – это инструмент для измерения размеров отверстий разной формы. Поэтому его называют нутромером. Штихмас при измерении соприкасается с поверхностью только в двух точках.

Измеряют диаметры круглых отверстий или ширины паза (расстояния между плоскостями). Точность измерения – одна сотая часть миллиметра.

Есть более точные приборы (цена делений 5 мкм).

С его помощью можно понять, насколько сношены внутренние цилиндрические поверхности, определить овальность, узнать насколько реальный размер детали отличается от нужного.

Виды штихмасов

Общепринятой классификации штихмасов нет. Поэтому их разделяют на группы по способу измерений. Микрометрические и индикаторные имеют разные методы замеров.

Микрометрический измеряет реальную длину.

Индикаторные сравнивают шаблон и реальный размер. Штихмас настраивают на конкретный размер. Потом определяют насколько реальное значение отличается от этого показателя.

Штихмасы имеют разные отсчётные устройства и способы передачи. Разными могут быть формы поверхностей, которые помогают измерять.

Измерительные поверхности трёхточечного штихмаса расположены под углом 120° друг к другу. Это позволяет проводить минимальное количество замеров для определения линейных характеристик детали. Информацию о размере берут на цифровой шкале нутромера.

Сферический штихмас – это инструмент, измерительные поверхности которого находятся на одной сфере. Максимальная длина 1000 мм. Он относится к двухточечным. Для измерений нужно сделать больше замеров, чем трехточечным.

Штихмасом цанговым (шариковым) измеряют небольшие отверстия, которые не под силу измерить микрометрическим (диаметр от 0,95 до 18 мм). Снабжён комплектом головок разных типов. Для измерения головку нужного размера и формы вводят в отверстие, внутренняя игла смещается вдоль оси, цанги прижимаются к его стенкам.

Самым точным, удобным и дорогим является электронный штихмас.

Микрометрический штихмас

Состоит из стального прута, концы которого заточены в виде шара, и устройства со шкалами для определения расстояний.

Существует специальное понятие: «снимать штихмас». Оно обозначает процесс измерения деталей.

Штихмас относится к группе инструментов, называемых калибрами.

Микрометрический штихмас имеет большое сходство с микрометром. Можно сказать, что принцип действия у них один и тот же, а расположения измеряемых деталей разное.

Микрометрическая головка – основная деталь этого штихмаса. Она состоит из стержня (стебля), винта, барабана.

Принцип действия микрометрического штихмаса

Инструмент помещают внутрь измеряемого отверстия. Начинают вращать барабан. Он соединён с измерительным наконечником, который под воздействием барабана выдвигается, пока не упрётся в стенку измеряемого отверстия. Если же сразу размер штихмаса был больше измеряемого расстояния, то наконечник ввинчивается внутрь, пока прибор не поместится в нём.

Но размеры стебля прибора ограничены. Чтобы измерить отверстие, длина которого превышает длину нутромера, используют удлинители. Они имеют постоянный размер. Он обозначен на внешней поверхности прибора. В каждом комплекте для измерения штихмасом есть несколько удлинителей разной длины.

Индикаторный штихмас

Это может быть устройство, по внешнему виду напоминающее циркуль. Его подпружиненные ножки на концах загнуты наружу. Это измерительные поверхности. Ножки такого кронциркуля-штихмаса сдвигаются и раздвигаются винтом.

Другие модели выполнены в форме стержня (направляющая втулка), с одного конца которого находится круглая шкала со стрелкой.

Внутри направляющей втулки есть два стержня разной длины. Тот, что покороче, прикасается к головке. В нем находится движок и стержень для измерения.

Вначале прибор устанавливают на нужный размер. Движок с пружиной передаёт движение на индикатор. Стрелка двигается и указывает отклонение размера.

Телескопический штихмас

Устройство телескопического штихмаса похоже на устройство микрометра. Точность измерения 0,01 мм.

Предназначен для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей, овальности, конусности валов, отверстий и цилиндров.

Измерительные части штихмаса делают из следующих видов стали:

  • цементуемых углеродистых 15 и 20;
  • углеродистых 12А;
  • шарикоподшипниковой ШХ15;
  • инструментальных легированных Х и ХГ.

Для того, чтобы измерительные поверхности сохранялись как можно дольше, их хромируют, азотируют или делают наплавку из прочного сплава.

Как читать показания штихмаса?

Когда вращение барабана прекращается и микрометрический винт перестает двигаться, стопором закрепляют его и начинают смотреть на показания прибора. Он состоит из двух шкал, расположенных перпендикулярно друг к другу. Одна, основная, находится на стебле прибора. Цена одного деления на ней 1 мм. Когда пятка прикасается к микрометрическому винту, ноль на шкале барабана совпадает с нолём шкалы на стебле. Шкала барабана разделена 50 делениями. Цифры стоят через каждые 5 делений. Цена каждого 0,01 мм. Поэтому при полном повороте барабана винт сдвигается на 0,5 мм.

Но на стебле есть своя шкала. Ее длина 13 мм. Цена деления на ней 0,5 мм и 1 мм. Поэтому сначала оценивают показания на стебле. Затем смотрят на показания на фаске барабана. Складывают эти цифры. Но это еще не все. В большинстве случаев при измерении используется удлинитель. Его длину тоже нужно прибавить к полученному значению.

Максимальная длина без удлинителя 63 мм. Чтобы прикрепить удлинитель к прибору, снимают гайку со стебля. Устанавливают нужное количество удлинителей и закручивают гайку на конец последнего.

Самый короткий удлинитель 13 мм, самый длинный – 600 мм. Кроме них есть размером 25, 50, 100, 150 и 200 мм.

Требования при работе со штихмасом

Для максимальной точности измерений инструментом нужно соблюдать некоторые требования:

  • Измерительные поверхности должны быть чистыми.
  • Процедуру измерения проводят при 20 градусах.
  • После измерения поверхности, которые прикасались к измеряемым плоскостям, промывают чистым бензином. Смазывают техническим вазелином.
  • Штихмас хранят в футляре.

Как проводить измерения индикаторными нутромерами?

Нутромеры предназначены для измерения диаметров отверстий, размеров пазов и внутреннего расстояния между поверхностями. Данные приборы применяются в тех случаях, когда использование линейки и рулетки невозможно или не обеспечивает необходимую точность замеров.

Приборы данного типа являются идеальным инструментом для проверки внутреннего диаметра цилиндров при сборке и ремонте автомобильных моторов. Сфера их применения: слесарные мастерские, пункты автосервиса и механосборочные цеха.

Что измеряют нутромеры

Существует два метода замеров: абсолютный и относительный. Первый применяется при использовании микрометрического нутромера. Прибор помещается внутрь отверстия и работает аналогично микрометру. Он замеряет абсолютное расстояние от одной поверхности до другой в миллиметрах.

Относительный метод применяется при использовании индикаторного нутромера. Перед началом измерений прибор приводится в рабочее положение, настраивается и выставляется «на ноль».

Принцип работы и характеристики индикаторных нутромеров

Каждый прибор состоит из двух основных узлов: индикатора с циферблатом часового типа и измерительной части (стебля). Величина перемещения подвижного стержня передается на отсчетное устройство с помощью клиновой или рычажной передачи.

Характеристики индикаторных нутромеров:

  • минимальный диаметр измеряемого отверстия – от 6 мм;
  • погрешность – 0,15-0,025 мм;
  • цена деления – от 0,01 до 0,001 мм;
  • движение стержня – от 1 до 10 мм (зависит от модели).

Как работать с индикаторным нутромером

Как того требует инструкция, перед началом работы инструмент нужно выставить «на ноль». Удобнее всего это сделать с помощью калибровочного кольца. При его отсутствии можно воспользоваться концевой мерой со струбциной или другим прибором (например, микрометром или штангенциркулем).

Настройка нутромера по микрометру

В первую очередь проверяется точность микрометра с помощью концевой меры. Если погрешность находится в допустимых пределах, то действовать необходимо по следующему плану:

  • подбирается сменный стержень (например, длиной 10 мм) и устанавливается на измерительную штангу нутромера;
  • на микрометре так же выставляется размер 10 мм, после чего зажимается стопорный винт;
  • нутромер фиксируется в тисках через деревянную втулку на стебле. Этим обеспечивается его неподвижность;
  • стержень нутромера помещается между измерительными губками микрометра;
  • отклонившаяся стрелка совмещается с отметкой «ноль» на циферблате вращением головки индикатора.

Для измерения диаметра цилиндра прибор помещается внутрь отверстия так, чтобы его стержень находился перпендикулярно продольной оси изделия. Нужное положение достигается с помощью легких покачиваний.

Если стрелка отклоняется влево от нуля, то диаметр исследуемого отверстия больше размера образца. Если вправо – то меньше.

Снимаем показания: стрелка отклонилась влево на 15 делений. Делаем расчет: умножаем 15 на цену одного деления (0,01 мм) и получаем 0,15 мм.

Зная диаметр образца (10 мм), производим окончательный расчет: 10+0,15=10,15 мм.

При снятии показаний стоит учитывать, что индикатор имеет две шкалы:

  • большую – сотые доли мм.;
  • малую – миллиметры.

Для измерения отверстий больших размеров применяются дополнительные стержни-удлинители, входящие в комплектацию нутромера. Более детальную информацию о том, как пользоваться прибором, вы можете найти в инструкции по эксплуатации.

Как работать микрометрическим нутромером

Перед началом работ прибор устанавливается «на ноль» с помощью меры, входящей в комплект. Процедуру рекомендуется выполнять при температуре +20 о С по следующему плану:

  • микрометрическая головка размещается между губами установочной меры;
  • вращением барабана добиваемся прижатия измерительных поверхностей с обеих сторон;
  • закручиваем фиксирующий винт и извлекаем прибор.

Снимаем показания. Если нулевое значение на барабане совпадает с продольной линией на стебле, то прибор настроен и готов к работе.

Как измерять микрометрическим нутромером

Принцип работы с таким прибором отличается от замеров с помощью индикаторных аналогов. Для измерения диаметра цилиндра на нутромере выставляется приблизительный его размер. После этого микрометрическая головка помещается в отверстие перпендикулярно его продольной оси. Вращением барабана и трещотки необходимо добиться прижатия измерительных поверхностей с двух сторон.

Следующее действие – завинчиваем до упора стопорный винт и извлекаем прибор из отверстия для снятия показаний. Для получения искомого значения складываются три составляющие:

  • значение на шкале;
  • длина манометрической головки;
  • размер удлинителя, если таковой применяется.

Условия эксплуатации, хранения и методика поверки нутромеров

Межповерочный интервал для измерителей данного типа составляет 1 год. Поверка прибора производится в соответствии с методикой МИ 2192-92.

Условия эксплуатации нутромеров:

  • окружающая температура – от +15 до +25 о С;
  • влажность – до 80%;
  • установка ноля – перед каждым началом работы.

При пользовании индикаторным нутромером рекомендуется его удерживать за деревянную втулку. В противном случае, стальная штанга будет нагреваться от тепла руки. Это повлечет ее удлинение на сотые доли миллиметра, что спровоцирует искажение показаний индикатора.

Как разобрать индикаторный нутромер

Разборка прибора производится в порядке, обратном сборке. Сначала вывинчивается удлинительный стержень, а затем индикатор отделяется от измерительной штанги. Перед длительным хранением все элементы конструкции, за исключением циферблата индикатора, протираются авиационным бензином и смазываются. Хранение нутромера осуществляется в упаковочном боксе при температуре +20±5°С.

Нутромер для измерения диаметра цилиндра

Вы здесь

Последние публикации

Оглавление

Нутромер является измерительным инструментом, который предназначается для получения данных о расстоянии между двумя поверхностями, а также определения внутреннего диаметра различных деталей. В среднем, точность измерения этим прибором составляет 0,01 мм. Нутромер для измерения диаметра цилиндра состоит из сменных калиберных стержней, которые являются удлинителями и головки. Сама головка состоит из следующих частей:

  • Сменный наконечник;
  • Стопорное устройство;
  • Стебель;
  • Колпачок;
  • Барабан;
  • Микрометрический винт

Благодаря наличию сменных наконечников можно увеличить предел измерений. Для тех приборов, у которых точность измерения составляет 0,01 мм, актуальным ГОСТом является 868-82, а для устройств с ценой деления 0,001 или 0,002 мм – 9244-75.

Преимущества нутромеров состоят в достаточно высокой точности измерения, как для частной, так и для производственной сфере. Стоимость прибора также не высока. Главное, что здесь сохраняются преимущества всех механических устройств, куда относится долговечность работы. В то же время за ними требуется специальный уход и особые условия хранения. При поломке зачастую ремонт очень сложен и выходит легче заменить прибор на новый, чем отремонтировать. При некоторых измерениях на мягких частях могут оставаться деформации, если было сильное нажатие. Если речь идет об измерении цилиндров, то возникают сложности в местах, где имеются окна.

Какими видами нутромеров можно измерить диаметр цилиндра?

Нутромеры зачастую используется для измерения диаметра цилиндра. Для этой операции не подходят микрометры, так что специалисты используют эти разновидности устройств. Измерение цилиндров нутромером производится в двух перпендикулярных плоскостях и четырех поясах. Для этого подходят самые популярные разновидности нутромеров.

Индикаторный тип устройства подходит больше для тех цилиндров, диаметр которых является относительно небольшим. Они могут работать с размерами от 6 мм и больше. Он легко в использовании, но использует относительный метод измерения, так что у прибора имеются две шкалы. Несмотря на то, что он может работать с маленькими величинами, погрешность у него является более высокой, чем у другого типа этих устройств.

фото:нутромер индикаторный для измерения диаметра цилиндра

Микрометрический нутромер использует абсолютный способ измерения, что при той же цене деления, что и у индикаторного типа дает значительно меньшую погрешность. Предел измерений здесь лежит в диапазоне от 50 до 4000 мм, что зависит от конкретной модели. Люди нередко используют два прибора, чтобы получить более точные данные.

Подбор нутромера для измерения диаметра цилиндра

Чтобы измерить цилиндр нутромером, требуется правильно подобрать само устройство. От этого будет напрямую зависеть точность результата, а также удобство использования. В первую очередь следует определиться с подходящими размерами, так как у микрометрического и индикаторного типа слишком большой разброс по минимальному пределу. Если нужно работать с деталями диаметром до 5 см, то подойдет индикаторный нутромер, если более – микрометрический.

Далее уже нужно определяться с тем, какие сменные калиберные стержни должны идти в наборе. Они расширяют и сужают рабочий диапазон прибора, так что для получения правильных данных нужно иметь широкий запас сменных частей. Чем выше класс точности, тем меньше погрешность, так что современные высокоточные устройства позволяют получить максимально точные данные для дальнейшей работы.

Естественно, что прибор должен пройти поверку, не иметь повреждений и соответствовать принятым ГОСТам. Если есть возможность, то специалисты проводят измерение несколькими приборами одновременно.

Как пользоваться нутромером – принцип проведения измерения диаметра цилиндра

Перед тем как использовать нутромер для цилиндров, необходимо убедиться, что все его стрелки находятся в нулевой позиции. Если этого нет, то их можно отрегулировать при помощи специальных винтов, отвечающих за положение стрелок. Сложность измерения цилиндра заключается в том, что не всегда можно зафиксировать прибор, чтобы он ровно стоял и точно соответствовал требуемой горизонтали.

фото:измерения диаметра цилиндра нутромером

Деталь измеряется минимум в четырех различных местах, желательно, с одинаковой удаленностью друг от друга. Это помогает определить конусность изделия и внутренние деформации. Еще одной сложностью является невозможность измерения диаметра в тех местах, где находятся окна цилиндра. Когда инструмент доходит до них, то он попросту проваливается внутрь. В четырехтактных моторах, где в цилиндрах нет окон, таких проблем не возникает и нутромер может выполнить все необходимые функции. В ином же случае может потребоваться применение дополнительных измерительных приборов. Также можно измерять размеры в непосредственной близости от окон.

Источники:

http://carnovato.ru/zazor-mezhdu-porshnem-i-cilindrom/
http://litezona.ru/kak-izmerit-cilindr-bez-nutromera/
http://proinstrumentinfo.ru/shtihmas-kak-izmerit-diametr-bloka-tsilindrov/
http://pkgto.ru/stati/231-kak-provodit-izmereniya-indikatornymi-nutromerami/
http://www.metalstanki.com.ua/izmeritelnyj-instrument/nutromer-dlya-izmereniya-diametra-cilindra

Испытание цилиндра на сжатие | Как работает автомобиль

Тестер сжатия обычно вкручивается, хотя некоторые модели имеют резиновую заглушку.

Хороший способ проверить двигатель носить, чтобы проверить сжатие каждого цилиндр используя тестер сжатия, который вы можете купить или взять напрокат.

Проверка выявит любую утечку и позволит определить причину износа. поршневые кольца , взорванный крышка цилиндра прокладка или клапан это не сидит должным образом.

Типы приборов для испытания на сжатие

Проверить каждый цилиндр по очереди, пока двигатель проворачивается пусковой двигатель , а затем сравните давление показания между собой и с давлением, указанным в автомобильном справочнике.

Тестирование каждого цилиндра

Дайте двигателю поработать до нормальной рабочей температуры, затем снимите все провода свечей зажигания. Если есть риск запутать выводы, пометьте их.

Удалите провода вилки, взявшись за крышки, а не за провода, которые могут повредить их. При необходимости промаркируйте провода, чтобы избежать путаницы при их повторной установке.

Снимите провод LT с катушка во избежание искрения на крышках свечей. На впрыск топлива двигатель, отключите топливный насос подводящий провод на предохранитель .

Попросите помощника нажать ускоритель сильно нажмите педаль, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку и быть готовым повернуть выключатель зажигания провернуть стартер .

Очистите область вокруг отверстий для пробок, чтобы грязь не попала в двигатель. Снимите заглушки с помощью гаечного ключа.

Снимите свечу зажигания цилиндра и вверните или вставьте разъем прибора для проверки компрессии в отверстие для свечи зажигания. Если его необходимо удерживать на месте, держите его крепко, чтобы избежать утечки.

Скажите помощнику, чтобы он провернул двигатель как минимум на десять оборотов, или примерно на шесть-восемь секунд. Следите за тем, чтобы свободная одежда или волосы не попали в ремни или шкивы.

Показание давления на манометре увеличивается ступенчато, и для достижения максимального значения может потребоваться до десяти оборотов.

Тестер сжатия обычно вкручивается, хотя некоторые модели имеют резиновую заглушку.

Обратите внимание на давление и сколько оборотов оно потребовало. Затем таким же образом проверьте все остальные цилиндры, отметив показания после того же числа оборотов.

Значения должны быть в пределах 10% друг от друга и от цифры производителя, если двигатель находится в хорошем состоянии.

Если один или несколько цилиндров дают более низкий результат, чем другие, дальнейшая проверка (описанная в следующем столбце) показывает, прошла ли утечка изношена. поршень кольца или где-нибудь еще.

Адаптеры для тестера сжатия

Заглушки могут иметь большой или малый вылет, длина резьбы от корпуса заглушки до носика. Тестер с винтовым разъемом имеет переходник, который необходимо установить при вставке разъема в розетку удлиненной вилки.

Отслеживание неисправности

Налейте примерно десертную ложку (1 жидкую унцию или 10 мл) чистого моторного масла в подозрительный цилиндр.

Подсоедините тестер компрессии и проверните двигатель, как описано в предыдущих столбцах.

Если наблюдается заметное повышение давления, поршневые кольца изношены. Если нет, либо сверлить настолько поврежден, что масло не тюлень это или скорее - неисправна прокладка или клапаны.

Для проверки клапанов необходимо снять головку блока цилиндров (см. Как снять головку блока цилиндров ).Однако протекающая прокладка покажет другие симптомы, помимо потери сжатия. Утечка между цилиндрами вызовет грубую работу, и может произойти потеря охлаждающая жидкость в отстойник который будет отображаться в виде белой эмульсии на щуп и высокий уровень масла.

Использование вакуумметра

Нулевое показание на холостом ходу после показания 22 на высокой скорости указывает на износ поршневых колец. Если игла смещается между 5 и 19, то может быть утечка в прокладке головки блока цилиндров.Сжатие цилиндра можно проверить с помощью вакуумметр , если он у вас есть или установлен на вашем автомобиле. Если стрелка датчика опускается до нуля, когда двигатель работает на холостом ходу, и возвращается на 22, когда двигатель вращается с высоким разрешением, вероятно, поршневые кольца изношены. Когда игла смещается между 5 и 19, причиной может быть утечка сжатия в прокладке головки блока цилиндров между двумя или более цилиндрами. Нулевое показание на холостом ходу после показания 22 на высокой скорости указывает на износ поршневых колец.Если игла смещается между 5 и 19, то может быть утечка в прокладке головки блока цилиндров.

Как проверить компрессию двигателя

Проверка компрессии двигателя покажет вам, насколько хорошо сжаты ваши цилиндры. Двигатель - это, по сути, воздушный насос с автономным питанием, поэтому для эффективной, чистой и легкого запуска ему требуется хорошая компрессия.

Как правило, большинство двигателей должны иметь мощность от 140 до 160 фунтов. Пускового сжатия с разницей не более 10% между любым из цилиндров.

Низкая компрессия в одном цилиндре обычно указывает на плохой выпускной клапан. Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах обычно означает, что у вас плохая прокладка головки блока цилиндров. Низкая компрессия во всех цилиндрах говорит о том, что кольца и цилиндры изношены и двигатель требует ремонта.

КАК ПРОВЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ ДВИГАТЕЛЯ

Компрессию можно проверить двумя способами: вручную с помощью манометра или электронным способом с помощью анализатора двигателя, который измеряет компрессию при запуске.При электронном тестировании компьютерный анализатор оценивает степень сжатия в каждом из цилиндров двигателя, измеряя незначительные изменения скорости вращения коленчатого вала двигателя.

Результаты хорошо коррелируют с фактическими показаниями манометров и могут быть получены за считанные минуты без необходимости снимать свечи зажигания. Более того, анализатор распечатывает результаты теста на сжатие, что позволяет легко увидеть и сравнить фактические числа.

Цилиндр с низкой степенью сжатия, скорее всего, будет пропускать зажигание и обычно устанавливает код пропуска зажигания цилиндра (P030X, где X - номер цилиндра, в котором возникают пропуски зажигания).Если ваш индикатор Check Engine горит, и вы обнаруживаете код пропуска зажигания при подключении сканирующего прибора к диагностическому разъему OBD II, проверьте компрессию в этом цилиндре. Если компрессия прошла успешно, пропуски зажигания возникли из-за проблем с зажиганием или топливной форсункой.



Чтобы проверить компрессию вручную с помощью манометра, необходимо снять все свечи зажигания. Катушка зажигания должна быть отключена или высоковольтный провод должен быть заземлен. Если двигатель имеет зажигание без распределителя, катушки зажигания должны быть отключены, чтобы предотвратить их срабатывание.Дроссельная заслонка также должна быть открыта.

Затем двигатель запускается на несколько секунд с помощью выключателя дистанционного стартера или помощника, пока датчик компрессии удерживается в отверстии свечи зажигания.

Регистрируется максимальное значение сжатия, затем процесс повторяется для каждого из оставшихся цилиндров.

Затем значения отдельных цилиндров сравниваются, чтобы увидеть, соответствуют ли результаты техническим характеристикам (всегда обращайтесь к руководству для получения точных значений сжатия для вашего двигателя, поскольку они действительно отличаются от приведенных ранее приблизительных значений).

КОЛЬЦА ИЛИ КЛАПАНЫ?

Если сжатие в одном или нескольких цилиндрах низкое, вы можете изолировать проблему клапанов или колец, впрыснув немного моторного масла массой 30 в цилиндр через отверстие для свечи зажигания и повторив испытание на сжатие. Масло временно уплотняет кольца.

Если показания компрессии выше во второй раз, это означает, что кольца и / или цилиндр изношены. Никакие изменения в показаниях компрессии не скажут вам, что в цилиндре плохой клапан.

Для получения информации о тестировании двигателя на утечку щелкните здесь.





Еще статьи о диагностике двигателя:

Проверка герметичности двигателя

Измерение продувки

Степень сжатия

Дым из выхлопных газов (различные причины)

Причины высокого расхода масла

Причины выхода из строя прокладок головки

Неисправность прокладки головки: общие причины

Неисправность прокладки головки: общие причины

Предотвращение повторной диагностики 9000 9000 Повторить диагностику 9000 Двигатель, который не проворачивается или не запускается

Диагностика слабых пружин клапана

Устранение проблем с двигателем, связанных с температурой

Диагностика шума двигателя

Объем двигателя (измерение диаметра цилиндра и хода)

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше статей, связанных с двигателем

Нажмите здесь Чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Как проводить испытания на утечку в цилиндрах - журнал Car Craft

Лошадиные силы и крутящий момент зависят от давления в цилиндре.Степень сжатия, синхронизация кулачков, поток в головке блока цилиндров и все остальные полезности, которые входят в двигатель, не имеют большого значения, если то, что попадает в цилиндр, не остается там, чтобы превратиться в давление в цилиндре, которое будет толкать эти поршни.

В мрачные дни двигателестроения автомобильным мастерам приходилось полагаться на прибор для проверки компрессии, чтобы определить, есть ли у них слабый цилиндр, путем сравнения давлений при запуске в цилиндрах. Но это был грубый и не совсем точный способ оценить, насколько хорошо двигатель запломбирован.

Просмотреть все 10 фотографий

Сегодня обычной практикой является использование датчика утечки в цилиндре, чтобы оценить, насколько хорошо каждый цилиндр сохраняет давление. Процесс достаточно прост - накачайте отмеренное количество воздуха под давлением в цилиндр, и манометр покажет вам процент утечки. Но в этой истории есть нечто большее, чем просто нагнетание воздуха в цилиндр. Давайте посмотрим, как правильно выполнить проверку герметичности цилиндра и что вы можете узнать из результатов.

Инструменты Начнем с самого прибора для проверки герметичности. В основном есть два разных стиля: устройства с одним и двумя датчиками. Блоки с одним манометром кажутся немного проще в эксплуатации, но они требуют, чтобы вы уделяли особое внимание давлению на входе, так как у каждого манометра будут свои требования. Если давление во впускной линии слишком высокое или слишком низкое, результат, вероятно, будет ошибочным.

Некоторым моделям с двумя манометрами также требуется определенный диапазон входного давления, который вы читаете на первом манометре.Второй датчик покажет процент утечки цилиндра. Инструмент Matco, который мы используем в этой истории, работает именно так.

Просмотреть все 10 фотографий

Независимо от того, какой инструмент вы используете, суть в том, чтобы использовать ваш тестер утечки в качестве инструмента для сравнения. Например, ваш датчик может показывать 10 процентов, в то время как ваш приятель показывает только 8 процентов на том же цилиндре. На самом деле не важно, какой датчик правильный, если он работает постоянно.

Процедуры Первый шаг - прогреть двигатель.Поскольку мы будем нагнетать воздух в двигатель, оставьте все свечи зажигания, кроме цилиндра, который вы тестируете. В качестве примера, давайте начнем с маленького блока Chevy с цилиндром номер один. Выдерните пробку и проверните двигатель, пока поршень не окажется в верхней мертвой точке (ВМТ). Если у вас есть отметки балансира каждые 90 градусов, это поможет. Теперь установите переходник воздуховода в отверстие для свечи зажигания. Вам также понадобится прерыватель или трещотка и головка для коленчатой ​​гайки. Не забудьте дважды проверить, что ваш манометр показывает ноль перед запуском.

Просмотреть все 10 фотографий

Идея состоит в том, чтобы подать воздух в цилиндр, а затем осторожно покачать поршень вокруг ВМТ, чтобы убедиться, что кольца сели.Имейте в виду, что давление в цилиндре используется для уплотнения колец в отверстии цилиндра, поэтому вы должны дать им все возможности для этого. Теперь запишите процент утечки. Это действительно так просто. Таким же образом проверьте остальные цилиндры, и все готово.

Часто давление цилиндра, приложенное к поршню, может перевернуть двигатель. Главное - расположить поршень как можно ближе к ВМТ, чтобы кривошип, шток и поршень располагались как можно более вертикально. Как только шейка штока имеет рычаг на кривошипе по обе стороны от ВМТ, давление в цилиндре в сочетании с этим рычагом может вынудить поршень опуститься в отверстие.Это причина того, что свечи зажигания остаются в двигателе.

Результаты Все хотят иметь двигатель-герой, но не верьте всей шумихе, которую вы слышите о двигателях с утечкой 2%. Никакие цилиндры не уплотняются идеально, особенно если двигатель с азотом, наддувом или турбонаддувом, где верхнее и второе кольца установлены с широкими концевыми зазорами. Даже для двигателей без наддува приемлемые показатели утечки могут составлять от 8 до 12 процентов с разбросом по цилиндрам от 4 до 5 процентов, но возможно, что разброс может достигать 10 процентов.

Итак, если вы проверяете двигатель и видите количество утечек даже в диапазоне от 15 до 20 процентов, это не повод для беспокойства. Большая часть вашего беспокойства по поводу двигателя, который требует освежения, должна быть связана именно с местом происхождения утечки. Вот куда мы пойдем дальше.

Посмотреть все 10 фотографий

Всегда проверяйте герметичность цилиндра, когда поршень находится в верхней части цилиндра. Именно здесь происходит наибольший износ цилиндра. Измерение утечки с поршнем в нижней мертвой точке дает мало пользы, так как это не то место, где двигатель вырабатывает мощность.

Пути утечки Существует три основных пути утечки, по которым может выходить давление в цилиндре: через кольца, впускной клапан или выпускной клапан. Прокладку головки пока игнорируем. С каждым из этих трех источников утечки легко определить, откуда происходит утечка, с помощью некоторых исследований. Если вы слышите шипение, исходящее из отверстия сапуна в крышке клапана или из трубки масляного щупа, значит, воздух выходит за кольца. Если вы открываете дроссельные заслонки и слышите тот же шипящий звук, значит, давление выходит за пределы впускного клапана.Если воздух выходит через выпускной клапан, вы, вероятно, сможете услышать воздух даже в выхлопной трубе.

Посмотреть все 10 фото

Давайте оценим каждый из этих путей утечки отдельно. Скажем, ваш двигатель имеет 30 или более процентов на каждый цилиндр, и все это проходит мимо колец. Это хороший признак того, что ваш двигатель устал и требует восстановления. Но если число утечек меньше 20 процентов и большая часть утечки проходит через кольца, имейте в виду, что восстановление не будет стоить 50 или, возможно, даже 20 л.с.В качестве примера, в рассказе о мелкоблочном двигателе Chevy в этом выпуске мы заменили поршни и кольца в двигателе (при условии, что отделка стенок цилиндра не была исправлена) и получили менее 5 л.с., что эквивалентно приросту чуть более 112%. . Дело в том, что даже цилиндры с утечкой 20 процентов не представляют собой серьезной потери мощности.

Просмотреть все 10 фотографий

Специалисты по настройке двигателей сходятся во мнении, что утечка через выпускной клапан должна быть значительной - более 30 процентов и более - прежде чем она станет проблемой.Гуру Flowmaster Dyno Кевин Макклелланд предлагает постучать по выпускному клапану пластиковым молотком, чтобы облегчить посадку клапана, если вы обнаружите сильную утечку выпускного клапана. Часто это может помочь, но Кевин также говорит, что давление в цилиндре помогает герметизировать клапан во время циклов сжатия и сгорания.

Область, где утечка представляет наибольшую опасность, - это впускной клапан. Если во время проверки на утечку вы обнаружите, что через впускной клапан выходит значительное количество воздуха, попробуйте постучать по впускному клапану пластиковым молотком, чтобы посмотреть, уменьшит ли это утечку.Если утечка сохраняется и находится в зоне 20 процентов, возможно, стоит потратить время, чтобы выдернуть головку и устранить проблему. Однако если вы с трудом смотрите только на один цилиндр, вы можете догадаться, куда мы идем. В качестве примера мы поставили клапаны на малый блок Chevy мощностью 430 л.с. и слегка прикрепили клапан к поршню настолько, чтобы уплотнение исчезло. Мы заменили клапан и вернулись к динамометрическому стенду только для того, чтобы обнаружить, что двигатель не генерирует увеличения мощности где-либо на кривой мощности.

Выводы Общий вывод заключается в том, что тестер утечки - отличный диагностический инструмент для выявления реальных (или воображаемых) проблем с давлением в цилиндре. Но не беспокойтесь, если у вас будет утечка от 15 до 18 процентов во всех цилиндрах. Если цилиндры работают в пределах пары процентных пунктов друг от друга, пора поискать в другом месте, где можно получить существенный прирост мощности. CC

Просмотреть все 10 фото

Не удивляйтесь, если увидите утечку из нормально работающего уличного двигателя около 20 процентов.Вы можете провести отличный ремонт и по-прежнему не набрать заметную мощность, даже если утечка будет значительно уменьшена.

4 причины автомобильного двигателя, который проворачивается, но не запускается (и способы устранения)

Последнее обновление 2 декабря 2020 г.

Любой владелец автомобиля, вероятно, сталкивался с неприятной проблемой автомобиля, который заводится, но не заводится. t заводиться, даже после многократного поворота ключа в замке зажигания. Однако не позволяйте отчаянию помешать вам логически понять, почему ваш автомобиль заводится, но не заводится нормально.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Связано: что делать, если ваш автомобиль сломался

Причины, по которым автомобиль заводится, но не крутится

При проворачивании двигателя запускается стартер, который запускает двигатель. Стартер заставляет вращаться маховик, который вращает коленчатый вал, когда все работает правильно. Иногда этот процесс прерывается, когда в системе возникает заминка, и двигатель автомобиля перестает работать после того, как он «перевернется» или проворачивается.

Для нормального запуска двигателя требуется достаточное давление топлива, правильно рассчитанная искра и нормальное сжатие. Когда он не запускается, проблема обычно связана с одной из этих систем, хотя стартерная система также может быть виновата. Ниже приведены некоторые распространенные причины, по которым двигатель проворачивается, но не запускается, и несколько советов по устранению неполадок, чтобы определить причину.

См. Также: Что делать, если ваш автомобиль выключается во время движения

# 1 - Проблемы с искрой

Отсутствие искры может возникнуть из-за поврежденного модуля зажигания, неисправного датчика положения коленчатого вала, залитого двигателя ( иногда случается в старых автомобилях или автомобилях с большим пробегом), плохие свечи зажигания или проблема в цепи зажигания, например, в проводке, системе безопасности (подача топлива могла быть перекрыта для предотвращения кражи, либо чип в ключе мог быть поврежден. неисправен) или неисправен переключатель зажигания.

Искра, не рассчитанная по времени, может возникнуть, если есть проблема с системой синхронизации. Это может быть сложно диагностировать, но индикатор времени - полезный инструмент для проверки того, что все цилиндры работают именно тогда, когда они должны.

Чтобы определить, есть ли проблема с искрой, визуально проверьте крышку распределителя (если она есть в вашем автомобиле) и провода свечей зажигания, поскольку они могут ухудшиться с возрастом. Для проверки наличия надлежащей дуги от каждого провода или катушки свечи зажигания следует использовать искровой тестер.

Если вы подозреваете, что двигатель может быть залит после неоднократных попыток завести автомобиль, снимите свечи зажигания и дайте им высохнуть, затем замените их и повторите попытку.

# 2 - Отсутствие потока топлива

Проблемы с потоком топлива могут быть вызваны повреждением предохранителя топливного насоса, неисправным топливным насосом, загрязненным или неподходящим топливом в баке, неисправным или забитым топливным фильтром или форсункой , или просто пустой топливный бак (указатель уровня топлива не всегда точен).

Наличие соответствующего давления топлива важно для запуска или работы двигателя вашего автомобиля, особенно для двигателей с впрыском топлива.Послушайте, как в течение нескольких секунд услышите гудение топливного насоса, когда вы поворачиваете зажигание в положение «включено».

Если не слышно гудения изнутри автомобиля или сзади топливного бака, возможно, насос не работает и топливо не достигает двигателя.

Обратите внимание, что некоторые топливные насосы работают только при запуске двигателя, поэтому в некоторых автомобилях нет слышимого гудения. Для получения дополнительной информации о вашей конкретной модели обратитесь в Интернет или к руководству пользователя.

Если вы слышите гудение топливного насоса, вы можете попробовать положить отвертку с плоской головкой на каждую форсунку (с ручкой рядом с ухом), пока автомобиль заводится.Если форсунки работают, вы услышите слабый тикающий звук из каждой форсунки, передаваемый валом отвертки.

В некоторых автомобилях есть функция безопасности, называемая инерционным выключателем, которая автоматически перекрывает подачу топлива после удара. Если ваш автомобиль недавно подвергся удару, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, присутствует ли эта функция в вашем автомобиле, и узнайте, как вручную переключить ее, чтобы топливо снова текло.

# 3 - Низкое сжатие

Каждый цилиндр нуждается в сжатии для правильной работы двигателя.Степень сжатия сравнивает максимальный объем цилиндра с минимальным объемом цилиндра во время каждого хода поршня. Если один или несколько цилиндров имеют низкую степень сжатия, воздух из цикла сгорания проходит мимо поршневых колец, что ограничивает объем работы, которую цилиндр может выполнить для вращения коленчатого вала.

Проблемы с компрессией могут быть вызваны обрывом или ослаблением ремня или цепи привода ГРМ или защелкиванием верхнего распределительного вала. Перегретый двигатель - еще одна серьезная проблема, которая может помешать запуску вашего автомобиля.

Попробуйте использовать датчик компрессии или тестер, чтобы проверить, есть ли у вас проблемы со сжатием в вашем автомобиле. В таком случае проверка на утечку является вторичной проверкой утечек в цилиндре. Профессиональный механик может провести эти тесты и осмотреть цилиндры, если вам неудобно проверять себя.

# 4 - Проблемы с источником питания

Другая возможная проблема - слабый стартер, который использует много ампер для проворачивания двигателя, а затем не имеет большого количества сока для включения топливных форсунок и системы зажигания.В этом случае вы, вероятно, заметите, что стартер издает необычный шум, когда вы пытаетесь запустить двигатель, или он вообще не вращается.

Слабые или корродированные кабели аккумулятора или разряженный аккумулятор также могут способствовать возникновению проблемы. Проверяйте напряжение аккумулятора мультиметром, проворачивая двигатель. Он должен показывать более 10 вольт.

Проверьте, нет ли перегоревших предохранителей, сняв визуально и осмотрев проводку каждого предохранителя, когда автомобиль выключен. Если кажется, что они в хорошем состоянии, вставьте их обратно, затем попробуйте включить зажигание автомобиля и с помощью контрольной лампы проверить каждый предохранитель на наличие электрического тока.Замените все поврежденные предохранители на новые из автомагазина.

Рекомендации по поиску и устранению неисправностей

Если двигатель запускается, но не заводится, выключите автомобиль и снимите воздухозаборную трубку, прикрепленную к корпусу дроссельной заслонки. Затем распылите небольшое количество пусковой жидкости в двигатель, осторожно нажав на дроссельную заслонку. После этого попробуйте запустить двигатель еще раз.

Если двигатель запускается, но через несколько секунд заглохнет, это означает, что в нем нет топлива, но с искрой и сжатием все в порядке.Однако, если двигатель не запускается, ему почти наверняка не хватает искры.

Избегайте многократного проворачивания двигателя автомобиля, чтобы попытаться запустить его, так как это может привести к износу стартера или разрядке аккумулятора.

Если вам нужно попробовать несколько раз, подождите несколько минут после каждых 15 секунд запуска, чтобы дать стартеру остыть. На каждую попытку вы узнаете, решили ли вы проблему, не больше пары секунд.

Проверка датчиков и исполнительных механизмов на наличие проблем имеет решающее значение, поскольку современные автомобили имеют множество электрических компонентов, которые могут вызвать сбой в процессе запуска двигателя.

Лучший способ сделать это - проверить компьютер автомобиля на наличие кодов (неисправностей в электрической системе) с помощью диагностического прибора, который можно найти в большинстве магазинов автозапчастей. Большинство из этих проблем также приводят к тому, что загорается индикатор проверки двигателя, но не все из них.

Как бесплатно диагностировать ваш Check Engine Light

Я ехал домой с работы на прошлой неделе, и когда я поднимался на холм на автостраде, приборная панель загорелась с некоторыми зловещими сообщениями об ошибках моего двигателя.Затем загорелся индикатор проверки двигателя.

Мне удалось добраться домой без проблем, но я предполагал, что мне нужно будет привезти машину, чтобы починить ее.

Однако, прежде чем я зашел слишком далеко, я зашел в Интернет, чтобы исследовать конкретную проблему, с которой столкнулась моя машина.

Некоторые другие упомянули об относительно дешевых исправлениях проблемы, но они предложили проверить код неисправности OBDII, из-за которого загорелся индикатор проверки двигателя. Если бы это был тот же код, возможно, стоит попробовать исправить его самостоятельно.Возможно, мне даже не нужно было исправлять это.

Моя машина была диагностирована раньше, когда они подключают ее к сканеру, находят код неисправности и затем говорят вам, что, вероятно, не так с машиной. Однако каждый раз, когда я делал это, мне приходилось обходиться в 75–100 долларов только за то, чтобы они подключили машину к сканеру. Пока я диагностировал проблему в Интернете, я наткнулся на несколько статей, в которых рассказывалось, как вы можете просто прочитать коды OBD-II самостоятельно и выяснить, какой тип проблемы у вас есть.Часто коды неисправностей приводят к относительно незначительным проблемам, таким как неплотная крышка бензобака, или могут указывать вам направление, в котором ваш автомобиль нуждается в обслуживании с сертифицированным механиком.

Перед тем, как я записался на прием, я решил просканировать свою машину, чтобы выяснить, какие коды неисправности вызывают загорание света. Если бы это была та же проблема, которую я видел в Интернете, я мог бы сам починить машину и сэкономить сотни долларов. Если нет, то я, по крайней мере, сэкономлю 100 долларов на диагностике.

Что делать, когда загорается индикатор проверки двигателя

Когда загорается индикатор проверки двигателя, важно сразу же проверить его.

Свет может указывать на серьезную проблему, например, на серьезную проблему с двигателем (которая может быть проблемой безопасности), или на что-то простое, например, затягивание крышки бензобака (что однажды пришлось сделать моей жене). Дело в том, что пока вы не проверите, вы просто не знаете. Так что проверь это.

Здесь я недавно проверял код неисправности двигателя с помощью адаптера Bluetooth и моего смартфона Android:

Общие причины для включения индикатора проверки двигателя

Итак, каковы наиболее распространенные причины включения индикаторов проверки двигателя? AutoTrader приводит 5 наиболее распространенных причин:

  • Неисправный датчик O2 : кислородный датчик измеряет, сколько топлива сжигается и слишком мало или слишком много топлива.Около 200 долларов на ремонт по данным AutoTrader.
  • Неплотная или поврежденная крышка бензобака : Обычно устраняется путем установки новой крышки бензобака. Легко исправить, обычно 20-30 долларов.
  • Неисправный каталитический нейтрализатор : ремонт стоит в среднем 2000 долларов. Дорогой, будем надеяться, что у тебя его нет.
  • Проблема с датчиком массового расхода воздуха (MAF) : Устранение может стоить в среднем около 375 долларов.
  • Проблемы со свечой зажигания : Стоимость исправления может варьироваться от 20 долларов для тех, кто умеет это делать своими руками, или немного дороже в магазине.Если пренебречь этим, это может привести к проблемам с каталитическим нейтрализатором, что вам не нужно, так как он довольно дорогой.

Диагностические коды PID OBD-II

Все малотоннажные автомобили (менее 8 500 фунтов) , проданные с 1996 года в США, имеют бортовые диагностические системы (OBD-II - бортовая диагностика версии 2), которые диагностируют когда на вашем автомобиле определенная трансмиссия, выбросы и другие показания выходят за допустимые пределы. Когда диагностическая система обнаруживает проблему, она выводит код OBD-II, также называемый PID (идентификатор параметра), который может быть прочитан сканером OBD-II.

Чтобы получить код, просто подключите сканер OBD-II к разъему канала передачи данных, который обычно находится под приборной панелью со стороны водителя.

После подключения сканер считывает PID-код, который затем может быть использован для диагностики вашей проблемы. Как только у вас будет PID, вы можете выйти в Интернет и посмотреть, что означает код. Например, в Википедии есть список кодов PID, которые вы можете проверить.

Где получить эту проверку

При попытке выяснить, что привело к срабатыванию индикатора проверки двигателя, есть несколько способов проверить код неисправности.Некоторые способы даже будут бесплатными.

В местном магазине автозапчастей

Большинство магазинов автозапчастей имеют под рукой сканер OBD-II для проверки сервисных кодов OBD-II PID, , и будут делать это бесплатно . Я обзвонил несколько магазинов в моем районе, и все они сказали, что отсканируют коды бесплатно. Почему они это делают? Они надеются, что вы сделаете это самостоятельно, и купите запчасти для решения вашей проблемы в их магазине. Похоже, с их стороны это хорошая идея.Вот те, которые я проверил в моем районе.

Лучше всего просто найти местный магазин автозапчастей, позвонить им и проверить, будут ли они сканировать бесплатно. Обычно они проводят сканирование, выясняют коды, а затем дают вам список вещей, которые могут вызывать проблему. Однако будьте осторожны, потому что, если это неясная проблема, вы можете быстро потратить больше на детали, пытающиеся исправить проблемы, чем если бы вы просто пошли к механику в первую очередь.

Проверьте коды самостоятельно

Вы можете довольно легко проверить, какие у вас коды неисправности PID.Все, что вам нужно сделать, это купить дешевый сканер OBD-II, а затем искать коды в Интернете.

Вот несколько дешевых инструментов для этого:

Как только вы получите PID-код от любого устройства, которое вы используете, просто поищите его в Интернете, чтобы узнать, с чем может быть связана ваша проблема.

Обратитесь к своему местному механику

Ваш местный механик может сделать сканирование за вас бесплатно, особенно если у вас уже есть отношения с ними. Часто они также могут предоставить вам более подробную информацию, чем вы могли бы получить самостоятельно, и смогут глубже понять, что происходит с вашим автомобилем.

У меня есть хороший местный механик, которого я использую, когда требуется ремонт, и они время от времени проверяют коды для меня бесплатно. Они знают, что с их помощью я обычно решаю любые проблемы, потому что я им доверяю, а в прошлом они были справедливы в своих отношениях со мной. Однако если диагностика проблемы займет больше времени, чем ожидалось, не ожидайте, что она будет бесплатной. Они должны платить за свое время.

Обратитесь в представительство

Для получения более подробной диагностики или ремонта, на который распространяется гарантия, вам, возможно, придется обратиться в представительство.Дилерские центры часто имеют более дорогое диагностическое оборудование с более качественным и регулярно обновляемым программным обеспечением, поэтому они часто могут предоставить вам некоторую лучшую информацию. Однако я никогда не получал от них бесплатную диагностику того, в чем может быть проблема. Обычно это стоит от 75 до 100 долларов и более. Опять же, они должны платить за свое время, поэтому, если это более сложные вопросы, вам, возможно, придется заплатить.

Начните с бесплатных сканирований, и продолжайте

Для меня, я думаю, получение одного из бесплатных сканирований в вашем местном магазине автозапчастей, вероятно, будет хорошим первым шагом.Это может дать вам некоторое представление о проблеме и, надеюсь, подскажет, если вам понадобится профессиональная помощь. Если у вас есть более старая машина, у которой была немалая доля проблем, или если вам просто нравится мастерить, вы можете подумать о покупке собственного сканера OBD-II по цене от 15 до 100 долларов, что может дать вам представление в любое время, когда у вас есть проблема.

В конце концов, вам, возможно, все же придется пойти к дилеру или механику, чтобы починить вашу машину, но, по крайней мере, у вас будет некоторая полезная информация, когда вы войдете.Если они затем попытаются сказать вам, что это что-то совершенно не связанное с этим, вы узнаете, чтобы задать больше вопросов или узнать другое мнение.

Моя контрольная лампа двигателя - ремонт не требуется

Итак, я зашел в местный магазин автозапчастей Advance, и они бесплатно провели быстрое сканирование. Они обнаружили, что все коды неисправностей бортовой системы диагностики связаны с тем, что пару недель назад разрядился мой аккумулятор. Не знаю, почему до сих пор не загорался свет.

Они сбросили коды, и лампа проверки двигателя погасла.Они посоветовали мне присматривать за вещами в течение следующих нескольких дней и недель, и, если это произойдет снова, вернуть их. Тогда они могут перепроверить это и посмотреть, есть ли какие-либо другие не связанные проблемы, из-за которых загорается свет.

ОБНОВЛЕНИЕ : Моя контрольная лампа двигателя снова загорелась сегодня. После повторной проверки в магазине автозапчастей выясняется, что проблема в датчике управления дроссельной заслонкой. Я передал свой код неисправности своему доверенному местному механику, и он смог подтвердить проблему и устранить проблему за 150 долларов.

На данный момент я сэкономил 75–100 долларов на гонораре у местного дилера за диагностику проблемы. В процессе всего этого я также обнаружил, что мой автомобиль отозвали из-за несвязанной проблемы, поэтому я принесу его, чтобы исправить это у моего дилера - бесплатно.

Вы использовали свой собственный сканер, чтобы диагностировать контрольную лампу двигателя и найти коды OBD-II PID, чтобы попытаться диагностировать свои собственные проблемы и сэкономить деньги? Бывают ли случаи, когда вы предпочитаете просто принести его и заплатить?

Поиск и устранение неисправностей Лампа проверки двигателя Honda

Если лампа проверки двигателя Honda продолжает гореть после запуска двигателя, это означает, что бортовая система диагностики (OBD) обнаружила проблему с двигателем, трансмиссией или выхлопной системой. .

Постоянно горящий индикатор проверки двигателя означает, что проблема существует. Продолжайте движение осторожно, если не заметите никаких проблем с производительностью.

Не садитесь за руль, если автомобиль перегревается или горит индикатор масла.

Если индикатор проверки двигателя мигает или мигает, это означает серьезную проблему с двигателем, например пропуск зажигания.

Двигатель будет дрожать, и вы заметите плохую реакцию дроссельной заслонки.

Не рекомендуется водить Honda, если мигает индикатор проверки двигателя.

Вождение автомобиля, когда мигает индикатор проверки двигателя, может повредить каталитический нейтрализатор и вызвать перегрев двигателя.

Симптомы

Помимо загорающейся лампы проверки двигателя (CEL), вы также можете заметить следующее.

  • Двигатель трясет
  • Грубый холостой ход
  • Emission System Problem сообщение на приборной панели
  • Мигает контрольная лампа двигателя Honda.
  • Слишком высокие обороты холостого хода двигателя.
  • Плохое ускорение
  • Трудность на подъеме
  • Машина не заводится
  • Honda умирает при включении передачи.

В некоторых случаях лампа проверки двигателя Honda может гореть, но других симптомов нет. Это будет случай неплотной крышки бензобака.

Как диагностировать Honda Check Engine Light

Если горит индикатор проверки двигателя Honda, первое, что должны сделать вы, ваш механик или дилер, - это просканировать коды двигателя с помощью сканера OBD-II.

Специальные сканеры

Honda предоставят больше информации и сканируют больше систем, чем обычный сканер.

Код даст вам хорошее представление о том, что заставляет светиться индикатор проверки двигателя.

  1. Найдите порт OBD-II под приборной панелью со стороны водителя.
  2. Подключите сканер OBD-II.
  3. Включите зажигание.
  4. Дайте возможность сканеру включиться и обмениваться данными с блоком управления двигателем (ЭБУ). Выберите Считать коды в главном меню.Затем выберите Current Codes . Появится ваш первый код, например P0300 - Cylinder Misfire. Прокрутите вверх и вниз, чтобы увидеть все сохраненные коды.

Запишите код и найдите код неисправности в Интернете.

Если у вас нет сканера OBD2, посетите дилера Honda или автомеханика.

Магазины автозапчастей, такие как Advance Auto Parts и Autozone, бесплатно отсканируют коды.

Общие проблемы

Давайте рассмотрим общую проблему, из-за которой индикатор проверки двигателя Honda продолжает гореть.

Датчик кислорода
Эффективность датчика

O2 ниже эффективности является широко распространенной проблемой, из-за которой загорается индикатор проверки двигателя Honda.

Свободная крышка бензобака

Из-за незакрепленной или отсутствующей крышки бензобака загорится индикатор проверки двигателя Honda. Если вы не замечаете никаких проблем с производительностью и проверяете, что индикатор двигателя не мигает, затяните крышку бензобака и продолжайте движение.

Если это все, что есть, индикатор проверки двигателя Honda сбрасывается самостоятельно в течение нескольких дней.

Каталитический нейтрализатор

Каталитические нейтрализаторы, если они частично засорены, в вашей Honda включат лампу проверки двигателя.

Вы заметите, что автомобиль будет трястись в дополнение к световому индикатору двигателя. Двигатель работает грубо. Кроме того, эти симптомы усиливаются при ускорении или попытке подняться в гору.

Свечи зажигания

автомобилей Honda служат долго, а свечи зажигания - нет. Многие владельцы Honda не понимают, что свечи зажигания необходимо менять между отметкой 60 000 и 100 000 миль.

Если свечи зажигания не заменять через рекомендуемые интервалы, они со временем начнут изнашиваться или, что еще хуже, перестанут работать. Как только они выйдут из строя, они выдадут коды неисправностей пропуска зажигания, такие как P0300, и заставят ваш двигатель дрожать.

Проблемы с передачей

Несмотря на то, что Honda довольно надежна, некоторые модели, такие как Honda Odyssey или Honda Accord, были склонны к проблемам с трансмиссией.

Как только трансмиссия начинает давать сбой или пробуксовывать, может загореться индикатор проверки двигателя и код неисправности в диапазоне P0700-P0799, указывающий на проблему трансмиссии.

Топливный насос
У

автомобилей Honda также есть проблемы с топливным насосом. Проблемы с топливным насосом не всегда приводят к срабатыванию контрольной лампы двигателя.

Скорее всего, у вас не будет условий запуска или периодические проблемы с запуском. Неисправный топливный насос сложно диагностировать на ранних стадиях, потому что может показаться, что автомобиль работает нормально.

Топливный насос, начинающий выходить из строя вначале, выдает код пропуска зажигания в нескольких цилиндрах P0300, прежде чем он полностью прекращает работу, и препятствует запуску автомобиля.

Сигнальная лампа проверки двигателя Honda может также называться сигнальной лампой скоро или сигнальной лампой неисправности .

Коды общих ошибок

Когда вы прочитаете индикатор двигателя Honda с помощью сканера OBD-II, вы получите код неисправности, который начинается с P____. Давайте взглянем на некоторые из наиболее распространенных кодов двигателей Honda.

P0456 (Система улавливания паров топлива - обнаружена небольшая утечка)

  • Помимо очевидной неплотной крышки топливного бака, этот код может быть вызван трещинами в шлангах системы EVAP или канистре паров топлива.Также могут быть неисправны продувочные клапаны или выпускной клапан адсорбера.
  • Лучший способ найти неисправность - проверить всю систему с помощью дымогенератора. Подсоедините дымовую машину к шлангу системы EVAP на впускном коллекторе и визуально проверьте, откуда выходит дым.

P0420 (Эффективность системы Catalyst ниже порога)

  • Если у вас есть этот код в вашей Honda, это означает, что показания вашего нижнего датчика O2 показывают, что количество кислорода в выхлопе неправильное.Причиной этого может быть неисправный каталитический нейтрализатор. Однако также возможно, что у вас есть ложные показания, вызванные неисправным датчиком O2 или поврежденной проводкой датчика.
  • Кроме того, утечка выхлопных газов или неправильное опережение зажигания могут вызвать этот код. Перед заменой каталитического нейтрализатора целесообразно исключить все эти возможности, поскольку они дорогостоящие.

P0141 (Подогреваемый датчик кислорода 2, банк 1 неисправность цепи управления нагревателем)

  • Датчик O2 ниже по потоку в вашей Honda имеет встроенный нагревательный элемент, который помогает ему достичь рабочих температур как можно скорее.Он может испортиться в результате использования с годами или быть поврежден загрязняющими веществами, такими как вода.
  • Перед заменой датчика проверьте предохранитель в моторном отсеке. Также визуально осмотрите разъем и проводку на предмет повреждений.

P0740 (Неисправность системы управления блокировкой трансмиссии)

  • Ваша Honda оснащена устройством блокировки гидротрансформатора. Это снижает потери при передаче и увеличивает экономию топлива. Код P0740 указывает на то, что эта система не работает должным образом.Это может быть вызвано чем-то простым, например, низким уровнем трансмиссионной жидкости или грязной трансмиссионной жидкостью.
  • Однако электромагнитный клапан муфты гидротрансформатора выходит из строя очень часто. Другая возможность - поврежденный жгут клапана. На некоторых автомобилях Honda код P0740 может быть установлен из-за проблемы с преобразователем крутящего момента перегрева, вызванной недостаточным потоком в цепь выпуска преобразователя крутящего момента.

P0401 (недостаточный поток рециркуляции отработавших газов)

  • Honda, как и многие другие автомобили, имеет систему рециркуляции выхлопных газов.Это имеет целью сокращение выбросов. Недостаточный поток через эту систему может быть вызван заблокированной или треснувшей трубкой EGR или неисправным клапаном EGR.
  • Другая возможность - проблема, связанная с вакуумом, поскольку клапан EGR работает от вакуума. Проверить вакуумные шланги на предмет повреждений. Наконец, может выйти из строя датчик перепада давления EGR. Чтобы убедиться в этом, проверьте напряжение датчика. Вы должны получить показания от 0,8 до 1,0 вольт.

P1457 (Утечка в системе контроля за отводом паров бензина, система адсорбера EVAP)

  • Этот код очень похож на ранее упомянутый P0456.Это означает, что возможные причины схожи - от проблем с крышкой топливного бака до трещин и утечек в системе EVAP.
  • Однако стоит отметить одно обстоятельство. Соленоид управления продувкой EVAP и двухходовой байпасный клапан являются наиболее распространенными причинами появления этого кода. Также может выйти из строя датчик давления в топливном баке.

Honda P0137 (Низкое напряжение цепи датчика кислорода B1S2)

  • Если вы получаете этот код на своих Honda Accord, CRV, Civic, Odyssey, велика вероятность того, что датчик кислорода вышел из строя.Лучше всего проверить сопротивление датчика O2, чтобы подтвердить, что виноват датчик кислорода.
  • Некоторые владельцы Honda заменяют датчик, не проверяя его, так как они довольно часто выходят из строя. Другие возможные причины, которые могут вызвать срабатывание P0137, включают поврежденный жгут проводов к датчику O2, пропуски зажигания в двигателе, слишком низкое давление топлива.
Коды неисправностей Honda OBD1.

Код 0 и 11 Электронный блок управления (ECM)
Код 1 Подогреваемый датчик кислорода A
Код 2 Содержание кислорода B
Абсолютное давление в коллекторе, код 3 и 5
Код 4 Датчик положения коленчатого вала
Код 6 Температура охлаждающей жидкости двигателя
Код 7 Датчик положения дроссельной заслонки
Код 8 Датчик верхней мертвой точки
Код 9 No.1 датчик положения цилиндра
Код 10 Датчик температуры всасываемого воздуха
Код 12 Система рециркуляции выхлопных газов
Код 13 Датчик барометрического давления
Код 14 Клапан регулировки холостого хода или неисправен ECM
Код 15 Выходной сигнал зажигания
Код 16 Топливная форсунка
Код 17 Датчик скорости автомобиля
Код 19 Соленоид управления блокировкой АКП
Код 20 Датчик электрической нагрузки
Код 21 Управляющий соленоид V-TEC
Код 22 Электромагнитный клапан давления V-TEC
Код 23 Датчик детонации
Код 30 Сигнал АКП A
Код 30 A / T FI сигнал B
Код 41 Подогреватель датчика кислорода
Код 43 Система подачи топлива
Код 45 Дозирование подачи топлива
Код 48 Подогреваемый датчик кислорода
Код 61 Передний датчик кислорода с подогревом
Код 63 Задний датчик кислорода с подогревом
Код 65 Подогрев сзади Нагреватель датчика кислорода
Код 67 Система каталитического нейтрализатора
Код 70 Автоматическая коробка передач
Код 71 Обнаружен пропуск воспламенения, цилиндр 1
Код 72 Обнаружен пропуск воспламенения, цилиндр 2
Код 73 Пропуск воспламенения d Обнаружен цилиндр 3
Код 74 Обнаружен пропуск воспламенения, цилиндр 4
Код 75 Обнаружен пропуск воспламенения, цилиндр 5
Код 76 Обнаружен пропуск воспламенения, цилиндр 6
Код 80 Система рециркуляции выхлопных газов
Код 86 Температура охлаждающей жидкости

Коды ошибок Honda OBD2

FAQ

Лампа технического обслуживания и контрольная лампа двигателя - это одно и то же?

№Индикатор проверки двигателя и индикатор технического обслуживания - это не одно и то же. Некоторые Honda, такие как Honda Accord, Honda Civic, Honda CRV, имеют световой индикатор технического обслуживания в дополнение к световому индикатору двигателя.

Почему мой двигатель Honda Pilot Check Engine и индикатор vtm-4 светятся?

Ваша Honda спроектирована так, чтобы отключать систему управления 4WD с регулируемым крутящим моментом (VTM-4) в случае возникновения проблем с работой двигателя. Когда у вас есть проверка двигателя и горит индикатор vtm-4, это обычно указывает на проблему с двигателем. Вам необходимо устранить неисправности двигателя, после чего система VTM-4 обычно перезапускается.

Что означают проверка двигателя Honda Odyssey и индикатор TCS?

TCS в вашем автомобиле Honda расшифровывается как Traction Control System. Если индикатор TCS горит, это означает, что система не работает. Имейте в виду, что если этот индикатор загорелся вместе с индикатором «проверьте двигатель», возможно, у вас неисправен двигатель или трансмиссия. Просканируйте коды с помощью диагностического прибора. Если у вас есть проблема с двигателем или трансмиссией, сначала позаботьтесь об этом. Это легко могло быть причиной того, что индикатор TCS загорелся.

Что проверяют двигатель Honda Odyssey и vsa?

VSA - это сокращение от Vehicle Stability Assist, он помогает удерживать вашу Honda на полосе движения.Горящий индикатор VSA указывает на то, что VSA не работает. Причиной этого могут быть самые разные неисправности. Если индикатор VSA загорелся вместе с индикатором «проверьте двигатель», значит, проблема могла быть в самом двигателе. Система VSA предназначена для отключения при неисправности двигателя

Что означают лампочка проверки двигателя и мигающая буква D?

Мигающая буква D обычно указывает на проблему, связанную с автоматической коробкой передач. В зависимости от симптомов это может быть вызвано различными неисправностями. Такая простая вещь, как трансмиссионная жидкость, не вызовет проблем с управляемостью.С другой стороны, неисправный датчик трансмиссии или соленоид может затруднять переключение передач.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *