Замена прокладки на выпускном коллекторе: Замена выпускного коллектора в ЗАО Москвы

Ослабив верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

Снимаем топливную рампу (см. Снятие топливной рампы).

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма силового агрегата

Снимаем рым (Узел для поднятия)

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) теплозащитного экрана впускной трубы к головке блока цилиндров

Накидным ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления экрана к выпускному коллектору.

Снимаем теплозащитный экран впускной трубы.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) впускной трубы к головке блока цилиндров

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления впускной трубы.

Снимаем шайбы со шпилек крепления.

В местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы

Снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана стартера к выпускному коллектору

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления экрана к кронштейну правой опоры силового агрегата

Отводим экран от выпускного коллектора.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «минусового» провода аккумулятора

Снимаем наконечник провода со шпильки головки блока цилиндров

Головкой «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) выпускного коллектора

Ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления коллектора.

Пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя от выпускного коллектора.

Снимаем выпускной коллектор.

Снимаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара

Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. Шпильки головки блока цилиндров смазываем графитовой смазкой.

Замена прокладки выпускного коллектора для Ford в Москве в автосервисе “Автономия”

Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение замены прокладки выпускного коллектора категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки.

Регламент по замене прокладки выпускного коллектора Ford

Рекомендуем производить работы по замене прокладки выпускного коллектора по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: запах отработанных газов в салоне Ford, посторонние звуки в моторном отсеке Ford.

Особенность ремонта

Обращаем Ваше внимание, что при замене прокладки выпускного коллектора на автомобиле Форд может потребоваться проведение связанных с данной услугой работ, таких как: Замена прокладки впускного коллектора Ford.

Запчасти какого производителя лучше использовать?

Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.

Как записаться на замену прокладки выпускного коллектора для Форд?

Получить данную услугу можно заполнив онлайн-форму на нашем сайте или позвонив на телефонный номер +7 (495) 023-57-03. На Ваш звонок ответит консультант, даст ответы на все интересующие Вас вопросы и оформит заявку.

Замена прокладок впускного и выпускного коллектора двигателя Мазда 6

При нарушении герметичности впускного коллектора двигатель начинает работать неровно (троит)

Если подтяжкой крепления впускного коллектора не удается устранить негерметичность, то нужно заменить прокладку

Для замены прокладки впускного коллектора нужны инструменты: ключ Torx T25, торцовая головка на 10 и отвертки

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снижаем давление топлива, как описано в статье «Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя Мазда 6»

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отсоединяем воздухоподводящий рукав

Сдвигаем фиксатор и отсоединяем колодку проводов от крышки дроссельного узла

Отсоединяем топливную магистраль от топливной рампы

Отсоединяем от штуцера впускного коллектора шланг продувки адсорбера

Выкручиваем винт крепления кронштейна указателя уровня масла

Выкручиваем болты крепления впускного коллектора

Расположение болтов крепления впускного коллектора показано на картинке

Отводим аккуратно коллектор в сторону

Сжимаем отогнутые усики хомута крепления шланга и сдвигаем хомут по шлангу

Отсоединяем шланг от клапана маслоотделителя

Снимаем впускной коллектор в сборе с дроссельным узлом

Снимаем старые прокладки

Устанавливаем новые прокладки и впускной коллектор

Болты крепления затягиваем равномерно крест-накрест моментом 15 Нм (1,5 кгс. м), начиная с крайних болтов и переходя к средним

Устанавливаем все снятые детали в обратном порядке

При установке топливной рампы устанавливаем новые уплотнительные кольца топливных форсунок

Снятие приводов системы изменения геометрии впускного коллектора

Снимаем впускной коллектор, как описано выше

Выкручиваем три винта крепления пневмопривода системы изменения геометрии впускного коллектора

Снимаем пневмопривод

Так выглядит пневмопривод системы изменения геометрии впускного коллектора

Выкручиваем два винта крепления и снимаем второй пневмопривод

Устанавливаем пневмоприводы в обратном порядке

Замена прокладки выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора представляет собой отформованную металлическую полосу

Если нарушена прокладка, происходит прорыв отработавших газов (коллектор сечет)

Если подтяжкой коллектора не удается устранить неисправность, то прокладку заменяем

Откручиваем семь гаек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров

Отодвигаем выпускной коллектор и вынимаем старую прокладку

Устанавливаем новую прокладку и выпускной коллектор

Гайки крепления закручиваем в порядке, показанном на рисунке, и затягиваем моментом 43-64 Нм

Прокладка выпускного коллектора — замена

Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из прессованного асбестового листа, армированного сталью. При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет) Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

рисунок — 5. 6. Последовательность отворачивания гаек крепления выпускного коллектора

5. Тщательно очистите привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

руководство по ремонту

Замена прокладки выпускного коллектора.

Замена прокладки выпускного коллектора довольно распространённая операция на подержанном автомобиле. Ведь очень высокая температура от раскалённых выхлопных газов, со временем делает своё дело, и прокладка из прессованного асбеста, даже армированная сталью, в конце концов не выдерживает, теряет герметичность (прогорает) и начинает сечь. Под капотом автомобиля появляется неприятный звук, а если перегородка между салоном и моторным отсеком негерметична, тот в салоне появляется неприятный запах выхлопных газов. В этой статье мы рассмотрим, как заменить прокладку между выпускным коллектором и головкой цилиндров и что для этого понадобится.

Убедиться в том, что прокладка пришла в негодность и требует замены, можно не только с помощью постороннего (секущего) звука, но и визуально. В месте прорыва выхлопных газов хорошо видна копоть (см. фото слева) которая подтверждает, что прокладку между головкой двигателя и выпускным коллектором (или прокладку в месте соединения коллектора и выпускной трубы) пора менять.

На некоторых современных автомобилях, особенно инжекторных, перед заменой прокладки, кроме снятия теплового экрана, требуется демонтировать и ещё кое какие детали (например дозатор с топливными трубками и форсунками — это показано в видеоролике под статьёй), которые мешают нормально подобраться ключом к гайкам крепления выпускного коллектора. На более простых карбюраторных машинах достаточно снять всего лишь защитный тепловой (жестяной) экран, а на некоторых ещё более старых карбюраторных автомобилях нет даже его.

Сняв навесные детали, мешающие добраться до гаек выпускного коллектора, теперь можно хорошенько опрыскать все гайки и выступающую резьбу шпилек проникающей жидкостью (например распространённой вэдэшкой — WD — 40). Это нужно сделать обязательно, так как основная трудность при замене прокладки выпускного коллектора — это именно сложность откручивания гаек шпилек коллектора.

Ведь постоянно нагревающийся и остывающий коллектор всегда ржавый, чем его не крась, и резьба гаек и шпилек тоже. К тому же высокая температура делает со временем шпильки хрупкими, и при откручивании прикипевшей гайки, шпильки часто ломаются. Поэтому работать следует аккуратно.

После опрыскивания гаек, даём откиснуть им несколько часов. Но лучше смочить детали проникающей жидкостью на всю ночь, а утром взяться за работу. Перед началом откручивания гаек, полезно пройтись металлической щёткой по выступающей резьбе ржавых шпилек, и удалить ржавчину с резьбы, так открутить гайки будет легче.

Но всё же если при попытке откручивания, какая то гайка не идёт, не советую прилагать большое усилие к накидному ключу, так как я уже говорил, за долгие годы от нагрева шпильки становятся хрупкими, и легко ломаются. А выкрутить обломанную шпильку не так то просто, но об этом ниже. Поэтому если прикипевшая гайка не откручивается, её следует нагреть докрасна газовой горелкой, например с небольшим баллончиком, таких сейчас уже полно в продаже и стоят они не дорого. После нагрева гайка по любому открутится.

Начинать откручивать гайки выпускного коллектора советую в последовательности, показанной на фото слева.

Чтобы заменить прокладку выпускного коллектора, многие чтобы его снять, откручивают ещё и его нижнее крепление к выпускной трубе. Однако возиться с ржавыми шпильками ещё и там не обязательно, так как на большинстве машин можно стянуть коллектор со шпилек за счёт того, что выпускная труба за счёт своей упругости позволяет это сделать.

Коллектор просто немного оттягивается (cм. фото слева), и достаточно его оттянуть от шпилек всего на полсантиметра, и прокладку (или прокладки) коллектора можно спокойно снять. А если вы работаете один, то чтобы коллектор, прижимаемый выпускной трубой, не мешал вам снять прокладку, оттяните его и привяжите верёвкой к чему либо. Хотя всё же с помощником работать намного удобнее.

После снятия старой прокладки (прокладок), плоскость прилегания коллектора к головке цилиндра советую зачистить до блеска от остатков нагара и старой прокладки. После этого плоскость смазывается графитной смазкой и на шпильки надевается новая прокладка (прокладки — на многих машинах не одна, а несколько раздельных прокладок). Остаётся надеть на шпильки коллектор и притянуть его желательно новыми гайками, резьба которых тоже смазывается графитной смазкой. Кстати, плоскость на коллекторе, с которой контактирует прокладка, тоже желательно зачистить и смазать графиткой.

Установив между коллектором и головкой новую прокладку, остается затянуть гайки в порядке, показанном на рисунке слева, и с требуемым моментом, с помощью динамометрического ключа. На большинстве легковых автомобилей, шпильки идут с резьбой М8 и момент затяжки гаек коллектора составляет 2,5 — 2,6 кг/м (при желании можно уточнить в мануале вашего двигателя). Но затягивать их советую не как попало, а согласно порядку, приведённому на рисунке слева.

Способы удаления сломанной шпильки при замене прокладки выпускного коллектора.

При замене прокладки коллектора, как я уже говорил, основная трудность — это откручивание прикипевших ржавых гаек. И бывает, что слишком прикипевшая гайка не откручивается и при приложении усилия, шпилька ломается. Обломок шпильки обязательно следует удалить и вместо него вкрутить новую шпильку. Иначе даже новая прокладка не спасёт от прорыва выхлопных газов.

Способов избавления от обломков шпилек несколько, и каждый имеет свои преимущества и недостатки. Самый простой и быстрый — это зачистка обломка шпильки с помощью металлической щётки и затем приваривания полуавтоматом гайки к обломку шпильки. Перед электросваркой отключите минусовую клемму батареи, а затем подключив массу аппарата к блоку мотора, приложите гайку точно отверстием к обломку, и обварите обломок изнутри отверстия гайки (приварите гайку к обломку).

Этот способ хорош тем, что прикипевший обломок шпильки нагревается от сварки, и вокруг него нагревается и блок двигателя ( и резьбовое отверстие шпильки немного расширяется) и это очень помогает при откручивании обломка. При неудачной попытке (срыве гайки) попробуйте приварить её снова, и второй нагрев шпильки обычно окончательно помогает её открутить.

Основной недостаток такого способа — это неудобство сварки (ограниченное пространство под капотом), но при желании, с горелкой от полуавтомата можно всё же подступиться, ну и огнетушитель должен быть под рукой обязательно.

Второй способ — это высверливание в шпильке отверстия, диаметр которого примерно в полтора — два раза меньше диаметра шпильки. После этого в шпильку вкручивается специальный конический буравчик из набора, показанного на фото слева.

Резьба буравчика левая, то есть при его вкручивании, усилие прилагается против часовой стрелки, и когда он вкручивается и упирается своим конусом в стенки просверленного в обломке отверстия, он при упоре конуса начинает выкручивать обломок шпильки.

Ну и ещё один простейший способ избавления от обломка шпильки — это просто высверливание обломка и нарезание резьбы в просверленном отверстии. Основной недостаток этого способа — это увод сверла в сторону и разбивание сверлом штатного отверстия в головке цилиндров на больший диаметр. При этом резьбу приходится нарезать метчиком вместо 8 мм уже на 10 мм и заказывать токарю шпильку, резьба которой с одной стороны на 10 мм, в с другой на 8мм.

Чтобы этого избежать, можно высверлить обломок шпильки точно и без увода сверла вс торону. Для этого следует изготовить несложное приспособление. Подробно об этом советую почитать вот тут.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья поможет начинающим водителям самостоятельно произвести замену прокладки выпускного коллектора новой, и избавиться от утечки выхлопных газов и постороннего звука под капотом, успехов всем.

Замена прокладки выпускного коллектора Услуги и стоимость

Что такое прокладка выпускного коллектора?

В зависимости от вашего двигателя и типа автомобиля выпускной коллектор может представлять собой набор труб или чугунный коллектор в сборе. По сути, выпускной коллектор забирает сгоревшие выхлопные газы из цилиндров двигателя и выбрасывает газ через выхлопную систему и выходит через выхлопную трубу автомобиля. Прокладка выпускного коллектора герметизирует поверхность выпускного коллектора и поверхность головки блока цилиндров, предотвращая утечки в системе.Со временем постоянное расширение и сжатие компонентов (вызванное постоянным нагревом и охлаждением в двигателе) может вызвать протекание прокладки. Эти утечки могут быть опасными, поскольку выходят горячие выхлопные газы и могут повредить другие компоненты в моторном отсеке. Протекающая прокладка выпускного коллектора также может повлиять на производительность двигателя.

Помните:

Иногда выпускной коллектор начинает течь из-за поломки крепежного болта. Если это произойдет, механику придется удалить сломанный болт или шпильку, что может увеличить рабочее время, необходимое для устранения проблемы.Ваш механик может взимать дополнительную плату в зависимости от серьезности ситуации.

Как это делается:

• Проверить выхлопную систему на герметичность.
• Определите, течет ли это коллектор или фланцевая прокладка.
• Снять и заменить неисправную прокладку.
• Нанесите противозадирный состав на резьбу болтов.
• Установить новую прокладку выпускного коллектора.
• Заведите автомобиль и проверьте, нет ли утечек выхлопных газов.

Наша рекомендация:

Прокладка выпускного коллектора помогает отводить сгоревшие газы от двигателя.Он расположен в зоне высоких температур, и со временем он будет протекать. Нет никакого способа предотвратить это. Ваш механик должен нанести противозадирный состав на болты при замене этой детали. Это поможет предотвратить поломку болтов в головке блока цилиндров.

Какие общие симптомы указывают на необходимость замены прокладки выпускного коллектора?

• Громкий шум от двигателя.
• Недостаточная мощность двигателя.
• Проверьте, горит ли индикатор двигателя.
• Запах из моторного отсека (напр.пластмассовые детали рядом с выпускным коллектором плавятся от уходящего тепла).

Насколько важна эта услуга?

Негерметичный выпускной коллектор — проблема для здоровья и безопасности. Горячие выхлопные газы, выходящие из двигателя, могут стать причиной возгорания из-за расплавления близлежащих пластиковых деталей в моторном отсеке.

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Используемая в качестве источника уплотнения любого зазора между выпускным отверстием головки блока цилиндров и выпускным коллектором, прокладка выпускного коллектора является одной из самых важных прокладок на автомобиле.Этот компонент не только предотвращает утечку токсичных выхлопных газов из двигателя до того, как они попадут в систему выбросов, он также помогает снизить уровень шума двигателя, повысить топливную эффективность и может повлиять на мощность, развиваемую вашим двигателем.

Прежде чем выхлопные газы выйдут из выхлопной трубы, они проходят через ряд выхлопных труб и соединений, чтобы снизить шум двигателя и удалить вредные выхлопные газы и повысить эффективность двигателя. Этот процесс начинается, как только открывается выпускной клапан и недавно сгоревшее топливо выходит через выпускной канал головки блока цилиндров.Выпускной коллектор, который соединен с головкой блока цилиндров с прокладкой выпускного коллектора между ними, затем распределяет газы по всей выпускной системе.

Эти прокладки обычно изготавливаются из стали с тиснением (в несколько слоев в зависимости от толщины, требуемой производителем двигателя), высокотемпературного графита или, в некоторых случаях, керамических композитов. Прокладка выпускного коллектора может поглощать очень высокие температуры и токсичные выхлопные газы. В большинстве случаев повреждение прокладки выпускного коллектора вызвано чрезмерным нагревом одного из выпускных отверстий.Когда углерод накапливается на стенках головки блока цилиндров, он иногда может воспламениться, в результате чего прокладка выпускного коллектора «вспыхнет» или сгорит в одной конкретной области. В этом случае уплотнение между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров может протечь.

Если прокладка выпускного коллектора была «вытолкнута» или «подожжена», ее необходимо заменить опытным механиком. На старых автомобилях этот процесс довольно прост; из-за того, что выпускной коллектор часто открыт и легко доступен.Новые автомобили с усовершенствованными датчиками и дополнительными устройствами выброса часто могут препятствовать механику снять прокладки выпускного коллектора. Однако, как и любой другой механический компонент, плохая или неисправная прокладка выпускного коллектора может иметь несколько предупреждающих знаков, таких как:

• Недостаточная мощность двигателя: негерметичная прокладка выпускного коллектора снижает степень сжатия во время такта выпуска в цикле двигателя. Это часто снижает производительность двигателя и может привести к его остановке при ускорении.

• Потеря эффективности использования топлива: негерметичная прокладка выпускного коллектора также может способствовать снижению эффективности использования топлива.

• Повышенный запах выхлопных газов под капотом: если прокладка выпускного коллектора сломана или вытолкнута, происходит утечка газов, которые во многих случаях могут быть токсичными. Этот выхлоп будет пахнуть иначе, чем выхлоп из выхлопной трубы.

• Повышенный шум двигателя: утечка через прокладку выпускного коллектора часто приводит к неглушенному выхлопу, который будет громче обычного.Вы также можете услышать легкое «шипение» при повреждении прокладки.

Часть 1 из 4: Признаки поломки прокладки выпускного коллектора

Даже самому опытному механику очень сложно правильно диагностировать проблему с прокладкой выпускного коллектора. Во многих случаях симптомы повреждения выпускного коллектора и прокладки под ним очень похожи. В обеих ситуациях повреждение приведет к утечке выхлопных газов, что часто обнаруживается датчиками, подключенными к ECM автомобиля.Это событие мгновенно активирует индикатор Check Engine и создаст код ошибки OBD-II, который хранится в ECM и может быть загружен с помощью цифрового сканера.

Общий код OBD-II (P0405) означает, что существует ошибка рециркуляции выхлопных газов с датчиком, который контролирует эту систему. Этот код ошибки часто говорит механику о проблеме с системой рециркуляции отработавших газов; во многих случаях это происходит из-за треснувшего выпускного коллектора или неисправной прокладки выпускного коллектора. Прокладка выпускного коллектора будет заменена, если вам все равно придется заменить прокладку выпускного коллектора.Если проблема связана с прокладкой, вам придется снять выпускной коллектор, чтобы осмотреть и заменить.

Часть 2 из 4: Подготовка к замене прокладки выпускного коллектора

Выпускные коллекторы могут нагреваться до температуры около 900 градусов по Фаренгейту, что может привести к повреждению прокладки выпускного коллектора. В большинстве случаев эта часть двигателя может прослужить весь срок службы вашего автомобиля. Однако из-за его расположения и интенсивного поглощения тепла может произойти повреждение, которое потребует его замены.

• Примечание : Для замены прокладки выпускного коллектора сначала необходимо снять выпускной коллектор. В зависимости от марки, модели и года выпуска транспортного средства, другие крупные механические системы также могут потребовать снятия, чтобы получить доступ к этой части. Это работа, которую следует выполнять только с использованием подходящих инструментов, материалов и ресурсов для правильного выполнения работы.

• Примечание : Действия, описанные ниже, представляют собой общие инструкции по замене прокладки выпускного коллектора.Конкретные шаги и процедуры можно найти в руководстве по обслуживанию транспортного средства, и их следует изучить перед выполнением этой работы.

Однако во многих случаях сгорание прокладки выпускного коллектора может привести к повреждению отверстий головки выпускных цилиндров. Если это произойдет, вам придется снять головки цилиндров и устранить повреждение сгоревшего порта; поскольку простая замена прокладки не решит ваших проблем. Фактически, во многих ситуациях это может привести к серьезному повреждению оборудования выпускного цилиндра, такого как клапаны, фиксаторы и держатели.

Если вы решите завершить эту работу, вам, скорее всего, придется снять несколько компонентов, чтобы получить доступ к выпускному коллектору. Конкретные части, которые необходимо снять, будут зависеть от вашего автомобиля, однако в большинстве случаев эти части необходимо будет снять, чтобы получить полный доступ к выпускному коллектору:

• Крышки двигателя
• Трубопроводы охлаждающей жидкости
• Шланги забора воздуха
• Воздушный или топливный фильтр
• Выхлопные трубы
• Генераторы, водяные насосы или системы кондиционирования воздуха

Покупка и просмотр руководства по обслуживанию предоставят вам подробные инструкции по выполнению большинства мелких или крупных ремонтов.Мы рекомендуем вам ознакомиться с руководством по обслуживанию, прежде чем пытаться выполнить эту работу. Однако, если вы выполнили все необходимые шаги и не уверены на 100% в замене прокладки выпускного коллектора на вашем автомобиле, обратитесь к местному сертифицированному механику ASE от YourMechanic.

Необходимые материалы

• Ключ (ы) в коробке или набор гаечных ключей с храповым механизмом

• Очиститель жестяных банок

• Салфетки для чистки

• Емкость охлаждающей жидкости (дополнительная охлаждающая жидкость для доливки радиатора)

• Фонарик или капля

• Гайковерт и насадки ударные

• Мелкозернистая наждачная бумага, стальная вата и скребок для прокладок (в некоторых случаях)

• Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)

• Запасная прокладка выпускного коллектора и прокладка выпускной трубы

• Средства защиты (защитные очки и перчатки)

• Динамометрический ключ

• Совет : Некоторые выпускные коллекторы на небольших автомобилях и внедорожниках прикреплены непосредственно к каталитическому нейтрализатору. Независимо от того, работает он или нет, для выпускного коллектора потребуются две новые прокладки.

Первая — это прокладка выпускного коллектора, которая крепится к головке блока цилиндров. Другой — прокладка, отделяющая выпускной коллектор от выхлопных труб. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных материалов и шагов по замене выпускного коллектора. Кроме того, обязательно выполняйте эту работу при холодном двигателе.

Часть 3 из 4: Замена прокладки выпускного коллектора

• Примечание : Следующая процедура подробно описывает общие инструкции по замене прокладки выпускного коллектора.Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать о точных шагах и процедурах замены прокладки выпускного коллектора на вашем конкретном автомобиле, модели и году выпуска.

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля . Перед снятием каких-либо деталей отсоедините положительный и отрицательный кабели, чтобы отключить питание всех электронных компонентов.

Шаг 2: Снимите кожух двигателя . Снимите болты, которыми крепится крышка двигателя, с помощью храповика, головки и удлинителя и снимите крышку двигателя.Иногда есть защелкивающиеся соединители или электрические жгуты, которые необходимо снять, чтобы снять крышку с двигателя.

Шаг 3: Снимите детали двигателя на пути выпускного коллектора . У каждого автомобиля будут разные детали, которые мешают прокладке выпускного коллектора. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать, как удалить эти компоненты.

Шаг 4: Снимите тепловой экран . Чтобы снять тепловой экран, в большинстве случаев вам нужно открутить два-четыре болта, которые находятся сверху или сбоку от выпускного коллектора.Точные инструкции см. В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

Шаг 5: Обрызгайте болты или гайки выпускного коллектора проникающей жидкостью . Чтобы избежать зачистки гаек или поломки шпилек, нанесите обильное количество проникающего масла на каждую гайку или болт, удерживающий выпускной коллектор на головках цилиндров. Подождите пять минут, прежде чем пытаться открутить эти гайки, чтобы жидкость впиталась в шпильку.

После выполнения этого шага залезьте под автомобиль или, если автомобиль поднят на стойке, распылите на болты, соединяющие выпускной коллектор с выхлопными трубами.В большинстве случаев выпускной коллектор с выхлопными трубами крепится тремя болтами. Распылите проникающую жидкость на обе стороны болтов и гаек и дайте ей впитаться, пока вы снимаете верхнюю часть.

Шаг 6: Снимите выпускной коллектор с головки блока цилиндров . Снимите болты, которыми выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров. Используя головку, удлинитель и трещотку, снимите болты в любом порядке, однако при установке нового коллектора после замены прокладки выпускного коллектора вам необходимо будет затянуть в определенном порядке.

Шаг 7: Снимите выпускной коллектор с выпускной трубы . Используйте торцевой гаечный ключ в коробке, чтобы удерживать болт и гнездо, чтобы снять гайку (или наоборот, в зависимости от вашей способности получить доступ к этой части), и снимите болты, которые крепят две выхлопные системы. После выполнения этого шага снимите выпускной коллектор с автомобиля.

Шаг 8: Снимите старую прокладку выпускного коллектора . После снятия выпускного коллектора с автомобиля прокладка выпускного коллектора должна легко соскользнуть.Однако в некоторых случаях прокладка приваривается к головке блока цилиндров из-за чрезмерного нагрева. В этом случае вам понадобится небольшой скребок, чтобы отделить прокладку от головки блока цилиндров.

• Предупреждение : Если вы заметили, что в головке блока цилиндров прилипла прокладка к выпускным отверстиям, вам следует снять головки цилиндров и при необходимости осмотреть и отремонтировать их. Во многих случаях причиной такого рода повреждений является неисправный выпускной клапан. Если не отремонтировать, вам придется выполнить этот шаг еще раз раньше, чем позже.

Шаг 9: Очистите выпускные отверстия на головке цилиндров . Используя баллончик с очистителем карбюратора, распылите его на чистую тряпку, а затем протрите внутренние части выпускных отверстий, пока порт не станет чистым. Вы также должны использовать немного стальной мочалки или очень легкую наждачную бумагу и слегка протереть внешние стороны портов, чтобы удалить любые ямы или остатки на внешней стороне выпускного отверстия. Опять же, если головка блока цилиндров выглядит обесцвеченной или поврежденной, снимите головки блока цилиндров и отдайте их на осмотр или ремонт в специализированную мастерскую.

После установки новой прокладки вам необходимо установить болты, удерживающие выпускной коллектор на головках цилиндров, по определенной схеме. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций и рекомендуемых настроек крутящего момента для переустановки нового выпускного коллектора.

Шаг 10: Установите новую прокладку выпускного коллектора . Действия по установке новой прокладки выпускного коллектора производятся в обратном порядке по сравнению с этапами снятия, как показано ниже:

• Установите новую прокладку выпускного коллектора на шпильки на головке блока цилиндров

• Нанесите противозадирный состав на шпильки на головках цилиндров, которые крепят выпускной коллектор к головке цилиндров

• Установите новую прокладку между дном выпускного коллектора и выпускными трубами

• Присоедините выпускной коллектор к выхлопным трубам под автомобилем после нанесения противозадирного состава на каждый болт

• Наденьте выпускной коллектор на шпильки головки блока цилиндров.

• Затяните вручную каждую гайку на шпильках головки блока цилиндров в точном порядке, указанном производителем транспортного средства, пока каждая гайка не будет затянута вручную, а выпускной коллектор не будет равномерно прилегать к головке блока цилиндров

• Затяните гайки выпускного коллектора до требуемого крутящего момента и в точном порядке, как рекомендовано производителем транспортного средства

• Установить теплозащитный экран на выпускной коллектор

• Установите на место крышки двигателя, трубопроводы охлаждающей жидкости, воздушные фильтры и другие детали, которые были сняты, чтобы получить доступ к выпускному коллектору

• Заправить радиатор рекомендованной охлаждающей жидкостью (если приходилось снимать трубопроводы охлаждающей жидкости)

• Удалите все инструменты, детали или материалы, которые вы использовали в этой работе

• Подключить клеммы аккумулятора

• Примечание : Если у вашего автомобиля был код ошибки или индикатор на приборной панели, вам необходимо выполнить действия, рекомендованные производителем, для удаления старых кодов ошибок, прежде чем проверять замену прокладки выпускного коллектора.

Часть 4 из 4: Проверка ремонта

При испытании зажигания автомобиля все симптомы, которые были очевидны до замены прокладки выпускного коллектора, должны исчезнуть. После того, как вы удалили коды ошибок с компьютера, запустите пробный пуск автомобиля с поднятым капотом двигателя, чтобы вы могли выполнить следующие проверки:

• СЛУШАТЬ: на любые звуки, которые были симптомами поломки прокладки выпускного коллектора
• ПОСМОТРЕТЬ: на наличие утечек или утечек газов, выходящих либо из соединения выпускного коллектора с головкой блока цилиндров, либо из выхлопных труб ниже
• СОБЛЮДАЙТЕ: любые сигнальные лампы или коды ошибок, которые появляются на цифровом сканере после запуска двигателя
• ПРОВЕРЬТЕ: жидкости, которые вам, возможно, потребовалось слить или удалить, включая охлаждающую жидкость.Обязательно следуйте рекомендациям производителя по заправке охлаждающей жидкости
.

В качестве дополнительного теста рекомендуется провести дорожное испытание автомобиля с выключенным радиоприемником на предмет любого дорожного шума или чрезмерного шума, исходящего из моторного отсека.

Как указано выше, если вы прочитали эти инструкции и по-прежнему не уверены на 100% в завершении этого ремонта, или если во время предустановочной проверки вы определили, что удаление дополнительных компонентов двигателя выходит за рамки вашего уровня комфорта, обратитесь к одному из них. наших местных механиков, сертифицированных ASE от YourMechanic.com, чтобы заменить прокладку выпускного коллектора.

Замена прокладки выпускного коллектора | Гаечный ключ

Замена мобильной прокладки выпускного коллектора дома или в офисе

Зависит от замены мобильной прокладки выпускного коллектора Wrench дома или в офисе. Если вы заметили, что ваш автомобиль издает странные звуки или двигатель не работает, возможно, потребуется замена прокладки выпускного коллектора. Мобильная механика Wrench обслужит ваш автомобиль у вас дома или в офисе. Да, мы к вам приедем! Наши услуги по замене прокладок передвижного выпускного коллектора включают конкурентоспособные сметы ремонта автомобилей. Не сомневайтесь, требуется ли вашему автомобилю замена прокладки выпускного коллектора; позвоните в Wrench, чтобы назначить ремонт с помощью нашей мобильной механики.

Что такое замена прокладки выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отводит сгоревшие выхлопные газы от двигателя и направляет их наружу к выпускной трубе автомобиля. Прокладка выпускного коллектора удерживает верхний слой выпускного коллектора до верхней части цилиндра, что предотвращает утечки. Постоянный рост и уменьшение размеров деталей, вызванный постоянным охлаждением и нагревом двигателя, может привести к тому, что прокладка будет выпускать эти газы до того, как они будут выброшены через выхлопную трубу.При замене прокладки выпускного коллектора неисправная прокладка удаляется и заменяется новой, чтобы обеспечить правильный отвод газов.

Как выполняется замена прокладки выпускного коллектора?

Выхлопная система проверена на предмет утечек газов и жидкостей. Сломанная прокладка удаляется и на резьбу болта наносится противозадирный состав. Затем устанавливается замена выпускного коллектора, и автомобиль запускается для проверки герметичности утечки газа с помощью замены прокладки выпускного коллектора.

Признаки, указывающие на необходимость замены прокладки выпускного коллектора

Общие симптомы, которые могут указывать на проблему с прокладкой выпускного коллектора, часто включают запах горящей пластмассы, исходящий из моторного отсека (это могут быть детали, расположенные рядом с прокладкой выпускного коллектора. которые плавятся из выходящих горячих газов и жидкостей). Если ваш двигатель не работает должным образом и горит индикатор проверки двигателя или если из цилиндров двигателя доносятся громкие звуки, вам может потребоваться замена прокладки выпускного коллектора.Эти симптомы указывают на проблему, и диагностическая проверка от Wrench может подтвердить, нужна ли вам замена прокладки выпускного коллектора.

Важность

Вещества, вытекающие из неисправной прокладки выпускного коллектора, представляют опасность для здоровья и могут поставить под угрозу безопасность водителя и пассажиров.

Средняя стоимость

Средняя стоимость замены прокладки выпускного коллектора может составлять от 100 до 400 долларов.

Могу я сделать это сам?

Технически подкованный человек может выполнить замену прокладки выпускного коллектора, но зачем беспокоиться о беспорядке и хлопотах, связанных с попытками починить такую ​​жизненно важную систему в вашем автомобиле? Мобильная механика Wrench может прийти к вам домой или в офис, чтобы завершить замену прокладки выпускного коллектора.

Безопасность: могу ли я ездить без замены прокладки выпускного коллектора

Вождение автомобиля, когда ему требуется замена прокладки выпускного коллектора, опасно для вас, ваших пассажиров, вашего автомобиля и земли. Если материал, окружающий прокладку, расплавится, в будущем может потребоваться дорогостоящий ремонт. О замене прокладки выпускного коллектора позаботится сегодня надежный мобильный механик из Wrench.

Замена прокладки выпускного коллектора | Как работает автомобиль

An выхлопной коллектор прокладка более вероятно, что потребуется замена, чем прокладка на впускной коллектор , из-за большего ущерба, нанесенного вытяжная система теплом; но процедура одинакова для обоих.

«Прорвавшаяся» прокладка выхлопной системы может быть обнаружена по чрезмерному шуму выхлопных газов и по белым следам ожогов вокруг многообразие фланец .

Впускной и выпускной коллекторы могут находиться на противоположных сторонах крышка цилиндра , или они могут быть объединены или скреплены болтами вместе.

Если двигатель имеет V-образную конфигурацию, на внешней стороне каждого будут выпускные коллекторы. цилиндр банк, но, вероятно, только один впускной коллектор, расположенный в центре V.

Применить проникающее масло ко всем гайкам или болтам, которые необходимо открутить, включая выхлопная труба фиксатор зажима.

При снятии гаек или болтов остатки старой прокладки могут привести к заеданию коллектора: постучите по коллектору молотком из сыромятной кожи, чтобы ослабить его. Если какой-либо коллектор шпильки сломаны или повреждены, снимите их с помощью самоблокирующихся ручек, двух гаек и гаечного ключа или съемника шпилек.

При снятом коллекторе тщательно очистите все монтажные поверхности прокладки от грязи и остатков старой прокладки.Не допускайте попадания частиц в коллектор или головку блока цилиндров.

Проверьте коллектор на отсутствие трещин и повреждений; проверьте его лицевую поверхность с помощью прямой кромки — например, стальной линейки — чтобы убедиться, что она не деформирована. Если это так, замените его.

Fit новую прокладку, убедившись, что она правильная, и все отверстия совпадают. На некоторых двигатели прокладка может состоять из двух или трех частей или могут быть установлены вставки; убедитесь, что все детали правильно выровнены.

Некоторые впускные коллекторы с водяным обогревом, особенно на V-образные двигатели , требуется прокладка герметик с каждой стороны прокладки, потому что большие водяные каналы более подвержены утечке.

Сборка производится в порядке, обратном снятию. Затяните гайки на коллекторе, используя Гаечный ключ отрегулирован на настройку, рекомендованную в руководстве по обслуживанию автомобиля. Последовательность затяжки обычно от центра коллектора к концам.

После сборки дайте двигателю прогреться до рабочей температуры, выключатель выключите и проверьте крутящий момент настройки.

Снятие прокладки впускного коллектора

Снимите воздухоочиститель .Внимательно запишите все подключения к карбюратор .

Отсоедините тросы воздушной заслонки и дроссельной заслонки от карбюратор . Тогда сними топливо трубка.

Если возможно, держите отсоединенный конец топливопровода выше уровня топлива в топливной трубе. топливный бак .

Если конец трубы ниже уровня топлива, закройте его заглушкой-карандашом или небольшой пробкой.

Если карбюратор имеет автоматический воздушной заслонки, отсоедините водопроводные трубы или провода от воздушной заслонки.

Возможно, вам придется полностью снять карбюратор (см. Снятие карбюратора для чистки ), прежде чем вы сможете снять коллектор. В таком случае храните его вертикально в чистом месте.

Будьте осторожны, чтобы не повредить монтажный блок карбюратора, который может быть изготовлен из резины или композиционного материала и действует как прокладка.

Если впускной коллектор водяной, слить машину система охлаждения (Видеть Проверка и дозаправка охлаждающей жидкости автомобильного антифриза ) до охлаждающая жидкость уровень ниже, чем во впускном коллекторе.

Отсоедините трубы или шланги от впускного коллектора. Отключите тормозить сервопривод трубу, если есть.

Снимите коллектор и замените прокладку.

Если коллектор нагревается водой, и особенно если он установлен на V-образном двигателе, узнайте у местного дилера или в руководстве по обслуживанию, следует ли использовать герметик для прокладок с обеих сторон прокладки.

Сборка производится в порядке, обратном снятию. Когда сборка будет завершена, долейте систему охлаждения автомобиля, прогрейте двигатель до рабочей температуры и проверьте, нет ли утечек.

Снятие прокладки выпускного коллектора

Убедитесь, что передний конец выхлопной трубы имеет достаточно движения, чтобы можно было снять коллектор.

Если нет, снимите все соединения выхлопной скобы с двигателя или картера коробки передач. Удалите все остальные компоненты, которые могут мешать.

Ослабьте хомут, крепящий выхлопную трубу к коллектору. Если хомут имеет прокладку, установите новую при повторной сборке.

Отвинтите гайки или болты коллектора. Если есть тепловой экран установлен, снимите его. Снимите коллектор и замените прокладку.

Замена прокладки выпускного коллектора | Fixxr

Что такое прокладка выпускного коллектора?

В зависимости от вашего двигателя и типа автомобиля выпускной коллектор может представлять собой набор труб или чугунный коллектор в сборе. По сути, выпускной коллектор забирает сгоревшие выхлопные газы из цилиндров двигателя и выбрасывает газ через выхлопную систему и выводит их через выхлопную трубу автомобиля.Прокладка выпускного коллектора герметизирует поверхность выпускного коллектора и поверхность головки блока цилиндров, предотвращая утечки в системе. Со временем постоянное расширение и сжатие компонентов (вызванное постоянным нагревом и охлаждением в двигателе) может вызвать протекание прокладки. Эти утечки могут быть опасными, поскольку выходят горячие выхлопные газы и могут повредить другие компоненты в моторном отсеке. Протекающая прокладка выпускного коллектора также может повлиять на производительность двигателя.

Помните:

Иногда выпускной коллектор начинает течь из-за поломки крепежного болта.Если это произойдет, механику придется удалить сломанный болт или шпильку, что может увеличить рабочее время, необходимое для устранения проблемы. Ваш механик может взимать дополнительную плату в зависимости от серьезности ситуации.

Как это делается:

• Проверить выхлопную систему на герметичность.
• Определите, течет ли это коллектор или фланцевая прокладка.
• Снять и заменить неисправную прокладку.
• Нанесите противозадирный состав на резьбу болтов.
• Установить новую прокладку выпускного коллектора.
• Заведите автомобиль и проверьте, нет ли утечек выхлопных газов.

Наша рекомендация:

Прокладка выпускного коллектора помогает отводить сгоревшие газы от двигателя. Он расположен в зоне высоких температур, и со временем он будет протекать. Нет никакого способа предотвратить это. Ваш механик должен нанести противозадирный состав на болты при замене этой детали. Это поможет предотвратить поломку болтов в головке блока цилиндров.

Какие общие симптомы указывают на необходимость замены прокладки выпускного коллектора?

• Громкий шум от двигателя.
• Недостаточная мощность двигателя.
• Проверьте, горит ли индикатор двигателя.
• Запах из моторного отсека (например, таяние пластмассовых деталей рядом с выпускным коллектором от утечки тепла).

Насколько важна эта услуга?

Негерметичный выпускной коллектор — проблема для здоровья и безопасности. Горячие выхлопные газы, выходящие из двигателя, могут стать причиной возгорания из-за расплавления близлежащих пластиковых деталей в моторном отсеке.

Стоимость ремонта утечки в выпускном коллекторе: средние ожидаемые цены

Утечка в выпускном коллекторе может серьезно повредить двигатель, если ее не устранить своевременно. Негерметичная прокладка выпускного коллектора может вызвать ожог выпускного клапана, что может привести к тому, что выхлопные газы из камеры сгорания не будут течь во впускной коллектор.

В двигателях меньшего объема в переднеприводных автомобилях и большинстве двигателей в заднеприводных автомобилях заменить протекающую прокладку выпускного коллектора довольно просто.

Как уже говорилось, заменить прокладку, вызывающую утечку в выпускном коллекторе, довольно просто. Чтобы снять коллектор, вам понадобится пара гаечных ключей или глубоких головок. Вам также понадобится что-нибудь, чтобы удалить следы старой прокладки. Наждачная ткань или какая-нибудь наждачная бумага с очень легким зерном идеально подходят для этого, но мы обнаружили, что лучше всего подходит небольшой скребок, особенно в ограниченном пространстве. Вы можете забрать эти скребки в Home Depot или Lowe’s.

Как правило, большинство мастерских используют так называемые справочники по запчастям и работе, чтобы определить, сколько часов работы требуется для того или иного ремонта.Обычно такой ремонт занимает от двух до трех часов. Большинство независимых магазинов берут от 80 до 90 долларов в час, поэтому оплата труда должна составлять от 160 до 270 долларов. В представительстве с оплатой труда примерно 110 долларов в час вы можете рассчитывать на оплату труда в размере от 220 до 330 долларов. Конечно, если вы планируете самостоятельно заменить протекающую прокладку, вам не потребуются трудозатраты, и вы можете узнать что-то, что можно будет добавить в свой арсенал «Вещи, которые должен знать каждый парень» .

Стоимость сменной прокладки будет зависеть от марки, модели и года вашего автомобиля, а также от количества цилиндров двигателя.Например, на Chevrolet Impala 2000 года вы можете рассчитывать заплатить от 18 до 28 долларов у местного розничного продавца автозапчастей за саму прокладку. Эта цена вырастет примерно до 50 долларов, если вы пойдете в дилерский центр, но в этой ситуации отлично подойдет и послепродажная прокладка.

С указанными выше ценами вы можете ожидать, что стоимость ремонта «своими руками» составит от 18 долларов США до почти 400 долларов США в дилерском центре для устранения утечки в выпускном коллекторе.

Creative Commons, фото VirtualEm

Руководство по затратам на замену прокладки выпускного коллектора 2021 (обновлено)

Цикл сгорания включает в себя втягивание топливовоздушной смеси в головку блока цилиндров через впускные клапаны, зажигание смеси и затем ее выброс через выпускные клапаны.К выпускным отверстиям головки блока цилиндров прикручен чугунный выпускной коллектор, который объединяет и направляет газы в выхлопную систему.

Некоторые 4-цилиндровые двигатели объединяют выпускной коллектор с передним каталитическим нейтрализатором (иногда называемым предварительным каталитическим нейтрализатором). В этом случае это обычно сварная сталь, а не чугун. Прокладка герметизирует стык между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров.

Затраты на замену прокладки выпускного коллектора

Некоторые оценки затрат на замену прокладки выпускного коллектора проиллюстрированы ниже с использованием обычных транспортных средств из расчета 100 долларов в час:

• Для GMC Sierra 1500 4WD 2005 года выпуска с 5.В двигателе 3L время работы по замене прокладки левого или правого выпускного коллектора оценивается в 1,5 часа. Заводская прокладка коллектора стоит около 8 долларов, а комплект выпускных болтов — около 16 долларов. Общая стоимость замены любой прокладки выпускного коллектора составит около 174 долларов.
• Для Ram 1500 4WD 2010 года выпуска с двигателем 5,7 л время работы по замене прокладки левого выпускного коллектора оценивается в 1,8 часа. Заводская прокладка коллектора для левой стороны стоит около 26 долларов, а прокладка Apex стоит около 16 долларов.Если добавить около 20 долларов на оборудование, общая стоимость выполнения работы составит около 226 долларов с использованием заводских деталей или около 216 долларов с использованием запчастей на вторичном рынке. Время работы по замене прокладки правой стороны выпускного коллектора оценивается в 1,6 часа. Заводская прокладка коллектора для правой стоит около 26 долларов, а прокладка Apex — около 16 долларов. С оборудованием эта работа будет стоить около 206 долларов с использованием заводских запчастей или около 196 долларов с использованием запчастей на вторичном рынке.

• Для Toyota Camry 2004 года выпуска с двигателем 2,4 л трудозатраты на замену прокладки выпускного коллектора оцениваются в 1.5 часов. Заводская прокладка стоит около 30 долларов, а прокладка Mahle — около 16 долларов. Общая стоимость выполнения работы составит около 180 долларов с использованием заводских запчастей или около 166 долларов с использованием запчастей.
• Для BMW 328i 2009 года с 3-литровым двигателем время работы по замене прокладки выпускного коллектора оценивается в 6 часов для передней (левой) стороны и 4,3 часа для задней (правой) стороны. Заводской комплект прокладок стоит около 24 долларов, а комплект Mahle — около 12 долларов. Общая стоимость замены прокладки передней стороны составит около 624 долларов с использованием заводских деталей или 612 долларов с использованием запасных частей.Для прокладки задней стороны работа будет стоить около 454 долларов с использованием заводских деталей или около 442 долларов с использованием запчастей.

Если в выпускном коллекторе были обнаружены сломанные болты во время составления сметы ремонта прокладки выпускного коллектора, вполне нормально прибавлять около часа труда к смете работы для каждого болта. Если болты ломаются во время работы, то, как правило, заказчик извещается о необходимости дополнительных неожиданных работ.

В приведенных выше примерах включается обычно заменяемое оборудование, но иногда есть дополнительные элементы.Выхлопные болты и гайки очень подвержены тепловому стрессу и ржавчине, и их нечасто можно использовать повторно.

Замена прокладки выпускного коллектора

Выпускной коллектор подвергается сильному тепловому стрессу, что приводит к его основной поломке — он может деформироваться. Когда коллектор деформируется, это создает большую нагрузку на удерживающие его болты.

Это может привести к растяжению или поломке болтов и повреждению прокладки между коллектором и головкой, где она должна удерживать давление выхлопных газов.Замена прокладки включает в себя удаление болтов, которые крепят коллектор к головке блока цилиндров, и, как правило, снятие коллектора, чтобы убрать его с дороги.

На некоторых двигателях коллектор находится спереди и достаточно легкий доступ. Однако чаще снятие выпускного коллектора — трудная работа; часто доступ через колесные арки на продольном двигателе или из-под задней части поперечного двигателя.

Устранение деформации выпускного коллектора

Основная причина выхода из строя прокладки выпускного коллектора — перекос выпускного коллектора.Если необходимо заменить прокладку выпускного коллектора, необходимо проверить и измерить его правильность.

Если сопрягаемая поверхность коллектора с головкой блока цилиндров не плоская (а они часто бывают такими), значит, она не будет хорошо прилегать. Напряжения на болтах, которые потребуются для затяжки, будут чрезмерными, и причина первоначального отказа не будет устранена.

Наименее затратное решение — заменить коллектор в механическом цехе, если это необходимо.Если нет трещин или чрезмерных проблем с ржавчиной, это обычно считается постоянным ремонтом и обычно дешевле, чем замена коллектора.

Вероятно, основная причина, по которой это не делают часто, — это время; старую деталь необходимо снимать и отправлять, а в механических цехах часто возникают незавершенные работы.

Если требуется транспортное средство и на выполнение работы уходит неделя, стоимость аренды транспортного средства легко становится выше, чем стоимость самой работы. Но если время не является проблемой, то обычно это разумный способ сэкономить.

Стоимость ремонта выпускного коллектора после его снятия с автомобиля составляет примерно от 40 до 100 долларов.

Другой альтернативой является замена выпускного коллектора. Например, на 5,3-литровом двигателе GMC новые заводские выпускные коллекторы стоят около 230 долларов каждый, а послепродажные коллекторы стоят около 54 долларов каждый.

Для 5,7-литрового двигателя Dodge стоимость заводских выпускных коллекторов составляет около 160 долларов каждый, а послепродажные коллекторы стоят около 110 долларов каждый.

В автомобилях со сварными стальными коллекторами, а не чугунными (например, Toyota или BMW), поверхности гораздо менее подвержены деформации и гораздо реже являются первопричиной отказа прокладки.

Другие вещи, которые могут возникнуть

Другая основная проблема, которая возникает при замене прокладки выпускного коллектора, — это сломанные выпускные болты. На некоторых двигателях они ломаются редко. Однако на других двигателях это очень частое явление.

Нижние болты, которыми выпускной коллектор крепится к выхлопной трубе, вызывают небольшие проблемы. Обычно это либо «свободные» болты, которые можно просто заменить новым оборудованием, либо шпильки, которые являются частью самого коллектора.Новый коллектор поставляется с новыми шпильками.

Болты, которыми выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров, — совсем другое дело, и обычно невозможно предсказать заранее, насколько сложной может быть работа. В лучшем случае болт сломается на достаточной длине за поверхность головки блока цилиндров, чтобы его можно было захватить съемником шпильки и вывернуть.

Чаще всего они отламываются заподлицо с поверхностью головки блока цилиндров. Обычная процедура состоит в том, чтобы просверлить небольшое отверстие в середине болта, забить инструмент для извлечения и повернуть болт.

Одна из трудностей заключается в том, что исходное просверленное отверстие должно быть точно отцентрировано и просверлено прямо. Это часто бывает сложно или невозможно из-за плотного доступа или из-за наличия на пути несъемных частей.

Другой способ извлечь болт, сломанный заподлицо, из головки блока цилиндров — приварить к нему гайку, чтобы ее можно было вывернуть как обычный болт. Это обычная практика, когда болт недоступен для сверла.

Сварка тоже очень зависит от навыков.Очень хороший сварщик может немедленно и чисто выполнить работу, но менее опытный сварщик может неоднократно терпеть неудачу, чтобы получить достаточно прочную связь. Тепло, возникающее при повторных попытках, может повредить головку блока цилиндров.

В худшем случае, независимо от того, не помогло ли сверление или сварка, может потребоваться снятие головки блока цилиндров, чтобы закрепить отверстие под болт на рабочем столе. Механические мастерские также регулярно ремонтируют головки блока цилиндров для устранения такого рода проблем, если мастерская не может этого сделать.

Направляющие для сверла доступны для многих двигателей, а винтовые вставки могут быть установлены для восстановления резьбы в случае неудачного сверления.Однако снятие головки цилиндров добавляет много часов к работе и требует новых прокладок, болтов головки и жидкостей для завершения повторной сборки, что требует значительных затрат.

Для некоторых автомобилей, у которых есть определенные общие проблемы со сломанными выхлопными болтами, доступны ремонтные хомуты. При замене прокладки выпускного коллектора ремонтный хомут позволяет сэкономить время и деньги. Это касается того, заменяется ли коллектор или восстанавливается поверхность, и если сломанный болт нельзя извлечь, не сняв головку блока цилиндров.

Зажим крепится к задней или передней поверхности головки блока цилиндров и имеет тяжелый стальной уголок, который удерживает болт, упирающийся в конец выпускного коллектора. Это позволяет оставить сломанный болт на месте и надежно удерживать выпускной коллектор.

Примером этого может быть, если у GMC в приведенном выше примере сломан задний выпускной болт со стороны водителя; распространенная проблема, к которой очень трудно получить доступ. Ремонтный зажим Dorman для этого места стоит около 26 долларов, а его установка занимает около 1,5 часов.Работа может стоить около 176 долларов и позволит избежать больших возможных затрат на работу со сломанным болтом.