Замена переднего сальника: Замена переднего сальника коленвала двигателя, цена – 2 500 р.

Замена переднего сальника коленвала: действуем грамотно

Смотреть контакты >>

Не секрет, что каждый автомобильный узел имеет собственный срок годности. К примеру, менять шаровые нужно тогда, когда данный узел выходит из строя. Безусловно, существуют и такие комплектующие, что работают в течение очень длительного периода, но все равно – менять детали нужно со строгой периодичностью, так же надо производить обслуживание генератора и стартера.

Речь идет про такое предприятие, как замена переднего сальника коленвала. Отметим, что непосредственно понятие «передний сальник коленвала» не является корректным, эта деталь называется не иначе, как армированная резиновая манжета. Сальник – это понятие сохранилось с далеких времен, когда фетровые и войлочные уплотнители смазывали при помощи машинного масла. Впрочем, в данной статье мы будем употреблять старое название детали, для удобства читателя.

Когда менять передний сальник коленвала

Передний сальник коленвала – очень важный элемент в «организме» любого автомобиля, как например генератор. Даже незначительное его смещение моментально провоцирует масляную течь. Принято считать, что менять передний сальник коленвала нужно минимум раз в три года – однако такая периодичность вовсе не является обязательной. Необходимость замены сальника коленвала возникает лишь при наличии определенных признаков, которые указывают не необходимость проведения работ. Что ж, если имеет место течь масла – узел нужно менять.

Что использовать для ремонта

Это уже стало аксиомой – любое ремонтное мероприятие потребует использования определенного перечня материалов и инструментов. С сальниками все довольно просто – большого количества специфического оборудования не потребуется в отличие, например, ремонта генератора и стартера. Самое главное – это подобрать передний сальник по размерам. Отметим, что чаще всего сальники бывают однокромочные, могут иметь пыльник или же не иметь его (обеспечение дополнительной защиты от пыли).

Отметим, что замена переднего сальника коленвала потребует ответственного подхода к выбору соответствующей детали. Приобретать необходимо сальник строго под модель автомобиля – «очень похожий» на оригинал не подойдет ни в коем случае.

Процедура замены

Что ж, если вы нашли следы подтекания масла на месте расположения переднего сальника коленвала, то, прежде всего, потребуется проверить систему вентиляции на картере. Проверьте, не забита ли система и не имеет ли она нарушений в проходимости шлангов. Действуем таким образом:

1. Отсоединяем клемму «минус» от аккумулятора.
2. Снимаем шестерню распредвала.
3. Извлекаем шпонку.
4. При помощи отвертки извлекаем сам сальник.
5. После этого производится замена переднего сальника коленвала при необходимости. Дабы определить необходимость замены, визуально осматриваем деталь – пружина не должна быть растянутой, а кромка должна быть идеально ровной.

Рабочую кромку переднего сальника коленвала смазываем при помощи моторного масла. После чего устанавливаем распредвал рабочей кромкой внутрь. Рабочая кромка на сальнике заправляется в распредвал, сам сальник запрессовывается при помощи специальной оправки.

Где менять

Менять сальник можно в гаражных условиях – нужно только определиться, к какому типу автомобилистов относитесь вы – те, которые выполняют ремонтные манипуляции самостоятельно или же к той категории, которые доверяют свою машину лишь специалистам.

Другие проблемы

Отметим, что масло может дать течь не только по причине выхода из строя переднего сальника коленвала. В некоторых случаях масляные потеки – это символ куда более глобальный проблемы. Но даже если все дело заключается лишь в простых сальниках, то далеко не всегда просто определить, какой узел был поврежден или вышел из строя.

Замена переднего сальника коленвала в случае протечки

Течь переднего сальника коленчатого вала – одна из самых распространенных поломок, связанных с резинотехническими элементами, входящими в конструкцию двигателя.
Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы устанавливается на выходных отверстиях из блока цилиндров.

Расположение резинотехнических элементов на коленвале

В конструкции силовых установок на коленчатых валах используется два сальника – передний и задний. Оба они предотвращают вытекание смазочного материала из двигателя наружу.
Задний сальник устанавливается на концевике вала, к которому прикручивается маховик. Ввиду того, что этот концевик представлен в виде фланца, то размеры сальника достаточно большие, со значительным слоем резины. Этим обеспечивается немалый срок службы резинотехнического элемента.

Передний же сальник находится на концевике вала, который используется как привод систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резинотехнический элемент располагается за приводной шестерней, которая посажена на концевик вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше, чем заднего. И это сказывается на ресурсе элемента.

Из-за протечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя из-за чего он загрязняется. Также из-за этого повышается расход смазочного материала, который приходится периодически восполнять.
Особую опасность протечка несет для двигателей, у которых привод ГРМ осуществляется при помощи ремня. Жидкости на основе нефти негативно сказываются на резиновых элементах. Ремень после попадания масла может расслоиться и порваться, что  особенно опасно, если двигатель является «втыковым» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

1. Естественный износ. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то  о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя.
Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.

Установив, что масло вытекает из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к замене. Отметим, что хоть передний сальник коленчатого вала протекает чаще, чем задний, но провести его замену намного проще.

Технология замены этого резинотехнического элемента для любых двигателей одинакова, но сложность проведения работ зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.

Видео: Простой способ по вытаскиванию сальника

Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:

1. Устанавливаем авто на яму и обездвиживаем.
2. Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленном на коленвале.
3. Снимаем ремень дополнительного оборудования.
4. Обеспечиваем доступ к ремню привода ГРМ.
5. Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Фиксируем в таком положении.
6. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Еще раз сверяем установку меток.
7. Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.
8. Снимаем ремень.
9. Стягиваем приводную шестерню с коленвала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестеренка стаскивается от руки, но иногда требуется использование съемника.
10. Тщательно вымываем и очищаем поверхность возле концевика коленвала.
11. Поддеваем сальник отверткой или плоскогубцами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, поскольку даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
12. Протираем ветошью посадочные поверхности.
13. Новый сальник смазываем маслом и ставим на место, следя, чтобы кромки не подвернулись.
14. Забиваем резинотехнический элемент до упора при помощи правки (отрезок трубы соответствующего диаметра).
15. Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильностью натяжки приводных ремней.

Но это общая технология. Если брать каждый двигатель по отдельности, то обязательно найдутся нюансы.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала.
Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто.
К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Герметизация переднего уплотнения утечки трансмиссии

Утечки трансмиссии часто являются бесшумными убийцами автомобилей. Многие утечки в вашем автомобиле дадут вам сигнал о том, что уровень жидкости низкий и вызывает проблемы, прежде чем будет нанесен какой-либо катастрофический ущерб. Например, если в вашем двигателе протекает охлаждающая жидкость, и ее уровень становится низким, ваш автомобиль часто начинает перегреваться, но настолько медленно, что у вас есть время остановиться, проверить уровень охлаждающей жидкости и долить ее до того, как будет нанесен какой-либо ущерб. У многих автомобилей даже есть индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости, который загорается, чтобы сообщить вам, что нужно добавить немного охлаждающей жидкости, прежде чем уровень станет достаточно низким, чтобы вызвать перегрев вашего автомобиля. У вашего моторного масла также, вероятно, есть подобный сигнализатор, но у вашей трансмиссии его нет.

Если в вашей трансмиссии мало жидкости, это может вызвать серьезные проблемы. Трансмиссионная жидкость в вашем автомобиле выполняет 3 очень важных функции:

• Выполнение переключения передач
• Смазка компонентов трансмиссии
• Охлаждение компонентов трансмиссии

Выполнение переключения передач есть, это единственная проблема, которая не оставляет вашу коробку передач безвозвратно поврежденной.

Ваша трансмиссия использует трансмиссионную жидкость под давлением для перемещения внутренних компонентов для переключения передач, и если уровень вашей жидкости низкий, жидкость не достигнет давления, необходимого для переключения передач. Хотя такое вождение автомобиля может быть опасным, это не приведет к необратимому повреждению шестерен.

Смазка компонентов трансмиссии

Одной из наиболее важных задач вашей трансмиссионной жидкости является смазывание компонентов внутри. Это включает в себя ожидаемые шестерни и подшипники, а также смазывает компоненты переключения передач, такие как ленты и сцепления. Наконец, трансмиссионная жидкость также обеспечивает смазку уплотнений в вашей трансмиссии. Без смазочных уплотнений, таких как сальник передней коробки передач, он может быстрее изнашиваться и давать течь.

Классные компоненты трансмиссии

Наконец, ваша трансмиссионная жидкость используется для охлаждения компонентов трансмиссии. Ваша трансмиссионная жидкость фактически проходит через ваш радиатор и, возможно, отдельный охладитель трансмиссии в передней части вашего автомобиля, чтобы помочь охладить жидкость, чтобы она могла охлаждаться в компонентах внутри. Если трансмиссионная жидкость станет слишком горячей, она потеряет способность должным образом смазывать вещи, но она также может буквально сварить вещи внутри вашей трансмиссии. Ваша трансмиссия имеет множество различных проводов и пластиковых компонентов, которые не очень хорошо работают при высоких температурах. Одной из вещей, которая обычно не выдерживает высоких температур, является переднее уплотнение коробки передач. Высокие температуры могут привести к тому, что эти уплотнения станут твердыми и хрупкими, что приведет к протечке трансмиссии переднего уплотнения.

 

Если у вас есть утечка переднего уплотнения коробки передач, у вас есть 2 варианта ее устранения. Во-первых, можно снять коробку передач и заменить передний сальник. Во-вторых, вы можете использовать герметик BlueDevil Transmission Sealer в вашей трансмиссии, чтобы обновить переднее уплотнение и остановить утечку.

 

 

Вы также можете приобрести BlueDevil Transmission Sealer в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

 

• AutoZone
• Advance Auto Parts
• Bennett Auto Supply
• Carquest Auto Parts
• NAPA Auto Parts
• O’Reilly Auto Parts
• PEP Boys
• Fast Track
• Bumper To Bumper Auto Specialists
• S & E Quick Distributor
• Dyk Autootive
• S & E Quic Магазины автозапчастей Fisher
• Магазины автозапчастей Auto Plus
• Магазины Hovis Auto & Truck Supply
• Магазины автозапчастей Salvo
• Магазины автозапчастей Advantage
• Магазины оригинальных автозапчастей
• Стандартные запасные детали Бондов
• Приливной флот.
• Бампер для бампера. Оригинальная ссылка

  28 ответов на «Устранение течи переднего сальника коробки передач»

  Как заменить и снять передний сальник коленвала на двигателе TDI, VW и Audi

  Как заменить и снять передний сальник коленвала на двигателе TDI, VW и Audi

  сложность: 4/5
  вернуться к 1000q: часто задаваемые вопросы по турбодизелю ALH и индекс «как сделать»
  вернуться к 1000q: (2004-2005) турбодизель FAQ и Указатель «как сделать» для автомобилей Pumpe Duse

  Введение

  В этой статье показано снятие и замена переднего уплотнения коленчатого вала на двигателе ALH, аналогичный двигателю BEW.

  Хотя технически это не очень сложно, замена уплотнения требует снятия ремня ГРМ и еще нескольких шагов. Из-за того, что требуется дополнительное время и специальные инструменты, для новичка это задание оценивается как сложность 4/5 (но его легко можно выполнить прямо на подъездной дорожке).

  Сальник коленчатого вала ALH установлен в передней опоре двигателя, а опора прикручена болтами к блоку цилиндров и масляному поддону. В то время как уплотнение можно снять с держателя, не снимая его с двигателя, снятие держателя облегчает очистку коленчатого вала, что чрезвычайно важно при установке тефлонового (тефлонового) уплотнения. Volkswagen указывает снятие масляного поддона при снятии держателя (для обеспечения полной герметизации при повторной сборке). Эта процедура описывает процесс без снятия масляного поддона. Руководство по обслуживанию (и правильный способ) замены переднего или заднего сальника коленчатого вала заключается в том, чтобы снять масляный поддон перед установкой нового уплотнения. В этой статье он показан без снятия масляного поддона. Существует небольшая вероятность утечки масла, поэтому выполняйте эту процедуру на свой страх и риск!

  Если вы хотите снять масляный поддон, см. 1000q: Снятие масляного поддона двигателя mk4.

  Оправка сальника коленчатого вала отличается, если новое уплотнение выполнено из тефлона (как бумага, без пружины) или с резиновой пружиной. Оригинальное уплотнение примерно до 2003 года было резино-пружинным, и вы можете без проблем перейти на тефлоновое уплотнение. Для резиновых уплотнений используется инструмент VW № 2080a с направляющей втулкой, который вставляется с помощью инструмента 3265. Тефлоновые уплотнения могут поставляться с направляющей втулкой, но без оправки. В тефлоновых уплотнениях используется направляющая втулка T10053 и оправка T10053/1. При использовании тефлонового уплотнения не используйте масло для смазки уплотнения. Также дайте ему постоять не менее 4 часов перед запуском двигателя. При использовании резинового уплотнения смажьте кромку перед установкой уплотнения.

  Фотографии и статья сделаны mirogi, если у вас есть вопросы или комментарии по поводу этой статьи, пишите в этой ветке форума.

  Запчасти

  Головки на 10 мм
  Фиксатор коленчатого вала
  инструменты для ремня ГРМ
  опора звездочки коленчатого вала
  оправка коленчатого вала, T10053 или 2081a/3265 в зависимости от типа уплотнения

  (Я сдаю в аренду инструмент для дрейфа и контрудержания по специальному запросу, контактную информацию администратора см. На странице аренды)

  уплотнитель (Reinzosil или аналогичный)
  Обезжириватель и салфетки
  ПТФЭ (тефлоновое) уплотнение коленчатого вала: VW# (038 103 085 e) или резиновое уплотнение коленчатого вала: VW# (054 115 147 b)

  Процедура

  Снимите поликлиновой ремень. Снимите гармонический балансир с конца коленчатого вала.

  Болт крепления зубчатого ремня ГРМ к коленчатому валу установлен под большим натяжением. Перед снятием ремня ГРМ или опоры двигателя рекомендуется ослабить болт. Это не обратная резьба, просто очень тугая.

  Для снятия и повторной сборки этого болта требуется контрупорный инструмент, чтобы правильно удерживать и затягивать болт. На следующем рисунке показан контрудерживающий инструмент, созданный для этого применения. В качестве рукоятки используется труба диаметром 3/4 дюйма. Хорошо подходит труба длиной 3 фута. Из-за силы, прикладываемой к соединению, где труба привинчивается к инструменту, лучше всего зажать трубу в тисках и повернуть надежно закрепите инструмент на трубе с помощью рукоятки отлома или другого подходящего стержня. При прикреплении инструмента к шестерне совмещение отверстий в инструменте с отверстиями в шестерне упрощается, если снять с инструмента два стопорных болта.
  

  После того, как четыре крепежных болта вставлены в шестерню, может потребоваться повернуть коленчатый вал в одну или другую сторону, чтобы можно было снова установить два стопорных болта. После установки всех шести болтов надежно затяните их. Болт коленчатого вала использует 19-миллиметровую головку с 12 точками. Используйте трубу или другой мошенник в качестве рычага, чтобы снять этот болт.
  

  (Будьте осторожны при использовании большого ключа, как показано на этом рисунке — тяните прямо, чтобы ключ не соскользнул в сторону с ручки прерывателя.) Поскольку правая опора двигателя была отсоединена, двигатель может перемещаться вперед- назад и вверх-вниз. Использование инструментов близко друг к другу, как показано, обеспечивает стабильность процесса.

  После ослабления болта снимите инструмент. Вы можете снять болт и шестерню после снятия ремня ГРМ, контрупор нужен только для очень высокого крутящего момента на болте.

  Снимите ремень ГРМ. (См. процедуру замены ремня ГРМ, для двигателя ALH см. 1000q: Снятие ремня ГРМ ALH, для двигателя BEW см. 1000q: Снятие ремня ГРМ двигателя BEW).

  Если вы заменяете только сальник коленчатого вала, а не ремень ГРМ и сопутствующие детали, необходимо снять большой ролик ремня ГРМ. Ролик находится перед верхней частью держателя. При повторной сборке ролика необходимо установить новый болт, поскольку он является растяжным. Крутящий момент для этого болта составляет 30 ft-lb + ¼ оборота.
  
  

  С помощью ключа на 10 мм открутите десять болтов, показанных на этом рисунке (6 на лицевой стороне, 4 на нижней).
  

  Теперь держатель крепится к двигателю с помощью уплотнителя и двух установочных штифтов. Снимите держатель с двигателя, осторожно поддев прямо из передней части блока в двух местах, показанных на этих фотографиях. Не вставайте между держателем и масляным поддоном.
  
  

  Тщательно очистите монтажные поверхности блока и масляного поддона, убедившись, что удалили весь старый герметик. Также очистите отверстия от старого герметика. Использование магазинного пылесоса помогает контролировать мусор. Также полезно дождаться слива старого моторного масла до тех пор, пока держатель не будет переустановлен, чтобы любой мусор, попавший в масляный поддон, мог быть унесен вместе с маслом. Используйте обезжириватель, чтобы подготовить монтажные поверхности для приклеивания герметика.
  
  

  Очистите конец коленчатого вала, чтобы не повредить новую кромку уплотнения.
  
  

  Выпрессовать старую пломбу из держателя. Использование гнезда или куска дерева подходящего размера и постукивание молотком упрощают процесс. Вы можете обернуть их лентой, если вы беспокоитесь о царапинах.
  
  

  Тщательно очистите весь держатель, обязательно удалив весь старый герметик. Используйте обезжириватель, чтобы подготовить монтажные поверхности для приклеивания герметика.
  

  Volkswagen указывает продукт для использования в качестве герметика в сборе двигателя. Он идентичен Victor Reinz Reinzosil. Для этого применения используйте герметик VW, Reinzosil или аналогичный герметик. Нанесите два очень маленьких шарика герметика, по одному на каждую сторону блока в углу, где блок и масляный поддон сходятся. Нанесите небольшой слой герметика на всю длину задней стороны держателя, внутри шести отверстий под болты и двух установочных штифтов. Нанесите очень маленькие полоски герметика по всей длине и внутри резьбовых отверстий на нижней поверхности держателя и масляного поддона и чистым указательным пальцем размажьте обе полоски, чтобы они были относительно плоскими. (Одна полоска герметика большего размера, нанесенная на носитель, может быть соскоблена во время сборки и будет неэффективной. А нанесение небольшого количества герметика на обе поверхности обеспечивает эффективное покрытие.)
  

  Осторожно, чтобы не повредить как можно больше герметика, проведите водилом над коленчатым валом и мимо соседних частей двигателя. Наденьте держатель на два установочных штифта. Ударьте по крышке молотком по установочным штифтам. Установите десять монтажных болтов и затяните их с усилием 11 футо-фунтов. Это нормально видеть, как немного герметика выдавливается по бокам. Если много средства для изготовления прокладок выдавливает края, это означает, что вы нанесли слишком много.
  

  Установите уплотнение. Если вы устанавливаете уплотнение из ПТФЭ (тефлона), устанавливайте его всухую в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к уплотнению. Если вы устанавливаете резиновое уплотнение, смажьте кромку уплотнения и коленчатый вал небольшим количеством моторного масла.
  

  Если у вас есть уплотнение из ПТФЭ, соберите уплотнение в соответствии с инструкциями и с помощью сборочных приспособлений, прилагаемых к уплотнению, или инструмента VW T10053. Вот он используется на двигателе PD. Направляющая втулка T10053 надевается на головку кривошипа. Затем вы можете осторожно сдвинуть уплотнение по нему, пока не почувствуете легкое сопротивление. Наденьте на него оправку T10053/1, а затем осторожно затяните старый болт коленчатого вала, чтобы протолкнуть уплотнение вперед, пока оправка не остановится. Не перетягивайте его, только затягивайте до тех пор, пока не почувствуете сопротивление (оправка пластиковая). При правильной установке сальник будет располагаться сразу за буртиком на коленчатом валу, поэтому шестерня зубчатого ремня не соприкасается с ним.
  

  Если у вас есть резиновое уплотнение, используйте направляющую втулку VW# 2080a (похожа на вышеприведенную, но черного цвета и немного другого диаметра) и вставьте ее с помощью оправки VW# 3265.
  

  Снимите направляющую втулку и оправку.

  Установите на место звездочку коленчатого вала, затянув новый болт и затянув его ключом. Используйте контрфиксатор, чтобы убедиться, что коленчатый вал не может вращаться, иначе это может привести к контакту клапана с поршнем! Вам просто нужно, чтобы звездочка коленчатого вала была достаточно натянута для установки ремня ГРМ. Затем снимите удерживающий инструмент, чтобы снова надеть ремень ГРМ.

  Соберите ремень ГРМ до тех пор, пока не установите шкив коленчатого вала обратно.