ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Замена манжет главного тормозного цилиндра + Видео

Тормозная система любого автомобиля отвечает за безопасность на дороге. Именно поэтому ее важно содержать в надлежащем состоянии, чтобы ее неисправность не стоила жизни водителю или пассажирам. В этой статье мы расскажем, как производится диагностика неисправности уплотнителей тормозной системы, а также как выполняется замена манжеты тормозного цилиндра.

Когда менять манжеты? 

В любой тормозной системе имеется большое количество металлических трубок, соединенных при помощи металлических креплений и уплотненных манжетами. Манжеты предотвращают утечку тормозной жидкости через движущиеся части и обеспечивают герметичность тормозной системы.

Главным признаком неисправности манжеты являются снижение эффективности торможения и понижение уровня тормозной жидкости в бачке. Для начала нужно найти конкретное место утечки. Для этого нужно поочередно изучить каждое колесо автомобиля. Если на нем имеются следы тормозной жидкости, то это явный знак о том, что в данном тормозном цилиндре имеется неисправный уплотнитель, который нужно заменить. После этого, диагностике подлежат тормозные магистрали и главный цилиндр.

Найденные следы тормозной жидкости говорят о нарушении герметичности элемента, которое происходит по вине изношенных уплотнителей.

Как поменять манжету главного тормозного цилиндра + Видео

Если неисправность коснулась главного тормозного цилиндра, то вам необходимо приобрести специальный ремонтный комплект, потому как в нем установлена не одна манжета.

  • Установите автомобиль на скорость и слейте тормозную жидкость из бачка и тормозного цилиндра. Для этого открутите сливной болт с пружиной на конце цилиндра, а энергичным нажатием на педаль – выдавите остатки.
  • Далее необходимо открутить от главного тормозного цилиндра магистрали. Их крепления выполнены в виде металлических штуцеров, которые можно открутить при помощи гаечного ключа. Теперь выкрутите крепления цилиндра и снимите его.
  • Затем последует разборка цилиндра и замена старых частей новыми. Обратите внимание на расположение манжет внутри цилиндра. Их установка должна быть строго идентичной, в противном случае вы рискуете снизить эффективность торможения многократно.

В процессе установке проявляйте осторожность и не пользуйтесь слишком острыми инструментами. Это связано с тем, что малейшая трещина на уплотнителе приведет к его скорейшему износу, что, в лучшем случае, снова заставит вас лезть в тормозную систему, а в худшем – сдавать разбитую машину в металлолом.

После ремонта цилиндра, он устанавливается на место, а к нему подключаются штуцера магистралей. Залейте тормозную жидкость и прокачайте систему, чтобы избавиться от воздуха, который тоже ухудшает торможение.

На этом замена манжеты главного тормозного цилиндра завершена. Как видите, это совсем не сложно. 

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Конструкция и принцип работы главного тормозного цилиндра (ГТЦ) на любом автомобиле с вакуумным усилителем тормозов (ВУТ) одинаковы. Именно ГТЦ обеспечивает необходимое давление тормозной жидкости, поэтому эффективность тормозов напрямую связана с его состоянием.

Устройство главного тормозного цилиндра

 Основа ГТЦ – чугунная литая труба с полированной внутренней поверхностью, в которой перемещаются поршни. Когда водитель нажимает на тормоз, прикрепленный к педали шток приводит в действие ВУТ. Шток ВУТ нажимает на задний поршень ГТЦ, который перекрывает компенсационное отверстие и создает давление в тормозных трубках.

По мере продвижения вперед, задний поршень поднимает давление в передней камере как через переходные отверстия, так и с помощью пружины, которой он соединен с поршнем переднего цилиндра. Поршень переднего цилиндра начинает двигаться, перекрывает компенсационное отверстие и поднимает давление в передней камере и тормозных трубках.

Неисправности ГТЦ

Основные неисправности главного тормозного цилиндра:

  • износ резиновых уплотнительных элементов;
  • образование царапин и ржавчины на внутренней поверхности ГТЦ;
  • попадание воздуха внутрь ГТЦ.

Во время торможения сильно возрастает температура в рабочих цилиндрах, что ведет к сильному нагреву тормозной жидкости. Через 1 – 2 года свойства жидкости начинают меняться, это приводит к повышенному износу резиновых уплотнений. Ведь в жидкость попадают частицы металлических окислов и гидроксидов, а также микроскопические фрагменты резиновых уплотнений. В результате уплотнители, а нередко и внутренняя поверхность ГТЦ изнашиваются, это приводит к появлению утечек тормозной жидкости.

Если где-то в тормозной системе присутствует даже небольшая утечка, уровень жидкости в бачке будет постоянно понижаться. При достижении критического значения внутрь ГТЦ может попасть воздух, это сильно снизит эффективность торможения. Чем больше воздуха, тем хуже работает система. В некоторых случаях тормоза срабатывают только с 4 – 5 нажатия на педаль.

Как снять главный тормозной цилиндр

Технология демонтажа ГТЦ на любом автомобиле одинакова. Сначала шприцем откачивают тормозную жидкость из бачка (бачок можно снимать как на машине, так и после демонтажа ГТЦ). Затем с помощью специального ключа откручивают наконечники тормозных трубок (желательно сразу же надеть на них резиновые колпачки). После этого откручивают гайки крепления ГТЦ к ВУТ и снимают цилиндр.

Разборка и ремонт ГТЦ

После демонтажа ГТЦ необходимо внимательно осмотреть его на предмет утечки жидкости. Если задний сальник влажный или мокрый, скорее всего, часть тормозной жидкости попала в ВУТ и разъедает его мембраны. Необходимо шприцем и тонкой трубочкой откачать жидкость из ВУТ.

Для разборки ГТЦ слейте с него жидкость, затем аккуратно зажмите в тисках таким образом, чтобы отверстия для установки бачка оказались внизу. Открутите стопорные винты, которые не позволяют поршням возвращаться излишне далеко. Извлеките ГТЦ из тисков и с помощью съемника снимите стопорное кольцо со стороны ВУТ. Вытащите первый поршень и пружину. Нередко второй поршень выходит с трудом, поэтому приходится или стучать ГТЦ по деревянному бруску, или глушить одно из отверстий дальнего цилиндра с помощью подходящего болта и подключать ко второму отверстию компрессор с давлением не меньше 6 атмосфер. Вытаскивая поршни, обязательно запоминайте, как установлены резиновые уплотнители и как расположены поршни, это очень поможет при сборке.

Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность ГТЦ. Любые царапины ведут к снижению эффективности торможения, поэтому недопустимы. Если на внутренней поверхности обнаружены царапины, корпус или ГТЦ целиком необходимо заменить. Убедившись, что внутренняя поверхность ГТЦ не имеет повреждений, покупайте соответствующий ремкомплект. При выборе ремкомплекта отдавайте предпочтение изделиям, которые изготовлены предприятиями-партнерами крупных автопроизводителей. Нередко оригинальные ремкомплекты от одной марки или модели подходят к другой.

Снимите все старые резиновые уплотнители с поршней. Промойте поршни водой и просушите сжатым воздухом. Установите новые уплотнители из ремкомплекта. Перед установкой обязательно смажьте их тормозной жидкостью, это облегчит их посадку на место и предотвратит повреждение. Не перепутайте направление установки манжет. Перед сборкой ГТЦ промойте его корпус водой с моющими средствами, просушите сжатым воздухом и обильно смажьте тормозной жидкостью. Не используйте для промывки бензин или другие нефтепродукты, если вы некачественно смоете их, то они разъедят резиновые уплотнители. Установите на место поршни, закрутите стопорные болты, вставьте задний сальник и стопорное кольцо.

Установка и прокачка ГТЦ

Установку выполняйте также, как демонтаж, только в обратной последовательности. После того как затянули наконечники трубок, заливайте тормозную жидкость. Теперь необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Попросите помощника 4 раза плавно и до упора нажать на педаль тормоза, затем нажать еще раз и не отпускать. Ослабьте задний правый наконечник тормозной трубки, чтобы из-под него потекла тормозная жидкость. После того, как жидкость и воздух перестанут выходить, затяните наконечник и разрешите помощнику отпустить педаль тормоза. Повторите эту процедуру 3 – 4 раза для каждой трубки.

В половине случаев такой подход позволяет избежать полной прокачки тормозов. После прокачки педаль тормоза должна быть очень тугой. Заведите двигатель, и несколько раз нажмите педаль тормоза. Если она легко продавливается больше, чем на 1/6 часть хода, необходима полная прокачка тормозов. Выезжайте на любой прямой участок, где можно без помех разгоняться и тормозить. Разгонитесь до 5 – 10 километров в час и нажмите на тормоз, чтобы убедиться, что тормоза работают. Если все нормально, разгонитесь до 30 километров в час, затем резко и сильно нажмите на педаль тормоза. Если машина будет тормозить быстро и без увода в стороны, вы все сделали правильно. Если автомобиль повело в сторону, необходима полная прокачка тормозов.  

Замена манжет тормозного цилиндра

Гидравлические манжеты — необходимый элемент, который устанавливают в различные соединения гидроустройств с целью придания им наибольшей герметичности. Эти изделия изготавливаются из резинотехники, а именно полиуретана и резины, и служат уплотнителем, обеспечивающим стабильную и безопасную работоспособность механизма.

Существует два типа гидравлических манжет, каждый из которых используется в гидроустройствах, функционирующих за счет возвратно-поступательного действия. Первый служит для того, чтобы выполнять уплотнение соединения штока, а второй, в свою очередь, осуществляет те же задачи, только уже в цилиндре.

Современная промышленность, оснащенная множеством различных станков и приборов гидравлического типа действия, просто не может существовать без таких РТИ, поскольку гидроцилиндры присутствуют как конструкционная составляющая во множестве грузовой и специализированной техники.

Само собой, подобная техника должна иметь надежные тормозные системы, от исправности которых напрямую зависит безопасность человека. Гидравлические манжеты являются неотъемлемой частью этих систем, поскольку благодаря их наличию, создается хорошее герметичное уплотнение, и тормозная жидкость не вытекает наружу.

Как определить неисправность манжет в тормозном цилиндре?

Главенствующим признаком неисправности, сигналящим о том, что манжета не в порядке, служит уменьшение эффективности торможения, а также резкое снижение уровня тормозной жидкости в бочонке. Установить наличие этих факторов не сложно, а вот чтобы найти место протечки, придется осматривать все колеса на предмет наличия подтеков..

Если таковые будут обнаружены, то уплотнитель в конкретном цилиндре обязательно подлежит замене. При этом, для большей безопасности, будет необходимо осмотреть состояние главного цилиндра и магистралей. Поменять нерабочую манжету можно на станции технического обслуживания или же собственноручно.

Как заменить манжеты тормозного цилиндра?

  1. Авто ставится на скорость
  2. Вся тормозная жидкость сливается из бачка. Чтобы слить ее полностью, придется несколько раз резко нажать на педаль.
  3. Крепления магистралей откручиваются гаечным ключом, после чего элемент полностью снимается.
  4. Далее отсоединяются крепежные элементы цилиндра, и он вынимается.
  5. С него отворачивается пробка, высовывается пружина, после чего достается стопорное кольцо.
  6. Теперь следует извлечь поршни заднего и переднего контуров, отвернув винт пружинного держателя.
  7. Нужно запомнить расположение манжет и поставить вместо них новые точно таким же образом.
  8. В обратном порядке собрать конструкцию.

Устройство главного тормозного цилиндра легкового автомобиля

Возникающие изредка поломки тех или иных узлов устройства автомобиля заставляют нас все больше узнавать об устройстве наших машин, видах поломок, способов их устранения, что можно отремонтировать своими руками, а что — только в СТО. Но, сегодня рассмотрим главный тормозной цилиндр, вернее, его ремонт по замене ремкомплекта.

Содержание статьи:

  1. Устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ).
  2. Симптомы поломки ГТЦ.
  3. Как заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра?
  4. Видео.

 

Устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

Одним из самых важных устройств в конструкции автомобиля является главный тормозной цилиндр, который является сердцем всей тормозной системы авто. Функция ГТЦ заключается в том, что сила, которая появляется при нажатии водителем на педаль тормоза преобразуется в гидравлическое давление, которое и приводит в действие конечные элементы тормозной системы.

Можно также сказать, что ГТЦ это есть гидронасос. Этот гидронасос должен правильно распределять подачу тормозной жидкости к колесам для обеспечения равномерного торможения.

Главный тормозной цилиндр состоит из двух секций:
  • для подачи жидкости в системы тормоза передних колес;
  • для подачи жидкости в системы тормоза задних колес.

Если герметичность какой-либо секции нарушена, вторая обеспечит подачу жидкости к узлам срабатывания тормозов. В случае с заднеприводными машинами, секции эти распределяются по осям. А1, А2 — компенсационные отверстия; Б1, Б2 — перепускные отверстия; В, Г, Д, Е — полости; 1 — корпус; 2 — трубка; 3 — соединительная втулка; 4 — бачок; 5 — защитные колпачок; 6 — датчик сигнализатора аварийного падения тормозной жидкости; 7 — упорное кольцо; 8 — наружная манжета; 9 — направляющая втулка; 10, 17 — поршни; 11 — стопорное кольцо; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — шайба поршня; 14, 16 — манжеты; 15, 18 — упорные шайбы; 19 — пружина; 20 — пробка; 21 — болт держателя пружины; 22 — держатель пружины; 23 — пружина.

Основные важные элементы в конструкции главного тормозного цилиндра — это корпус, два поршня, возвратные пружины, бачок, стопорная шайба, резиновые прокладки.

 

Принцип работы главного тормозного цилиндра

При нажатии на педаль тормоза, поршень движется по цилиндру и перекрывает компрессионное отверстие, в результате чего, в первом контуре образуется давление, которое начинает воздействовать на второй контур (перемещает второй контур). Пустота, которая появилась после перемещения поршня, заливается тормозной жидкость. Пружина возвращает поршни в исходные положения.

Симптомы поломки ГТЦ

Главный симптом или признак поломки тормозного цилиндра — это неравномерность подачи жидкости к колесам, из-за чего происходит нарушение в работе срабатывание тормозов.

Износ уплотнительных манжет влияет на давление. Если резиновые уплотнения стали не плотными, давление в системе уже меньше (подробнее ниже смотрите на видео).

Если в жидкости есть частички абразивных веществ (песок, камешки), то на поршне и цилиндре появятся задиры и быстро износятся резиновые уплотнительные манжеты. Как видите, некачественная тормозная жидкость, то есть не чистая, имеющая примеси, засорит отверстия и сделает царапины и задиры на соприкасаемых трущихся поверхностях.

При обнаружении симптомов, признаков неисправности тормозной системы, найти, отремонтировать или заменить нужно срочно, так как эта система безопасности и управления транспортом. Если педаль тормоза нажимается без усилий, или вообще проваливается, то причина в утечке жидкости, или в компрессионном отверстии. Если отверстие компрессии закупорится или закроется, то давление не будет создаваться. Также, может произойти заедание поршня. При заедании поршня, педаль тормоза будет нажиматься незначительно. Признаком заедания поршня может быть срабатывание тормозов даже, если педаль не нажата.

 

Как заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра

Обнаружение поломки начинается с визуального осмотра, обнаружения утечки тормозной жидкости, наличие механических повреждений и т.д. А сам цилиндр можно проверить на герметичность только на специальном стенде, которые обычно есть в СТО.

Все детали цилиндра надо почистить спиртом и проверить зеркало (поверхность) цилиндра, чтобы не было задиров, царапин. Ремкомплект не ремонтируется.

Чтобы заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра, надо:
  1. Слить тормозную жидкость.
  2. Поддеть отверткой зажимы и отсоединить патрубки.
  3. Выкрутить шпильки.
  4. Демонтировать устройство.
  5. Разобрать цилиндр. Ключом на 13 сбоку открутить болт. Выкручивать следует аккуратно, так как там есть пружина.
  6. Открутить болты соединения поршней.
  7. Снять пыльник.
  8. Разложить все детали и осмотреть. Не должно быть механические или коррозионные повреждения.
После разборки и осмотра, следует приступить к установке нового ремкомплекта и сборке:
  1. Сначала установить на свои посадочные места пружины. Не путать стороны пружин и не забыть про стопорные кольца.
  2. Установить поршни в цилиндр и закрепить болтами. Поршни при установке должны заходить плавно. Новые резиновые кольца на поршнях должны быть строго по центру, перекосов быть не должно.
  3. Далее надо закрутить винтовую пробку и установить сальники.

После замены ремкомплекта и сборки устройства, надо прокачать тормоза, чтобы выгнать воздух из системы. Прокачка сцепления аналогична прокачке тормозов.

Прокачивается следующим образом:
  • Один зажимает отверстие главного тормозного цилиндра пальцем.
  • Второй — медленно нажимает на тормозную педаль, отпускает ее и ждет, пока подкачается жидкость.
  • Подсоединить патрубки и прокачать все тормоза.
  • Чтобы знать, выходят ли пузырьки воздуха, советуют применять прозрачные шланги.
  • Далее, начинаем прокачивать с задних колес. Ослабляем штуцер и медленно производим нажатие на тормоз, держим пока штуцер обратно не будет закручен.

 

 

Видео

В этом видео очень хорошо и просто объясняется принцип действия тормозной системы авто

Кому приходится менять полностью тормозной цилиндр. В этом видео показывается как менять главный тормозной цилиндр на автомобилях Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Ваз 2113, Ваз 2114, Ваз 2115.

Это видео о ремонте главного тормозного цилиндра автомобилей ВАЗ

Автор публикации

15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Замена главного цилиндра

Примечание. Эта процедура была написана на основе опыта Дейва
по замене главного цилиндра
в его Super Beetle 1973 года выпуска, но инструкции
в значительной степени применимы к любому автомобилю Volkswagen с воздушным охлаждением.
~~~ Посмотрите альтернативную процедуру, предложенную одним из наших читателей. ~~~

Главный цилиндр для стандарта 1970 г.

Примечание: Обратите внимание на изображение выше, что имеется три выходных порта для тормозных магистралей (плюс два для выключателей стоп-сигналов). В стандартах есть по одной тормозной магистрали от главного цилиндра к каждому из двух передних колес. От главного цилиндра идет одна тормозная магистраль, которая проходит назад, а затем разделяется на две части, чтобы пройти к каждому из двух задних колес.В Super есть только две тормозные магистрали от главного цилиндра — одна для обоих передних колес и одна для обоих задних колес. В конце статьи есть изображение, на котором показан только что установленный главный цилиндр в Super Beetle.

~~~

Главный цилиндр спроектирован с двухконтурной системой, которая гарантирует, что один комплект тормозов (передний или задний) будет работать, если другой комплект выйдет из строя. Возможны три условия:

  • Обе цепи исправны — главный цилиндр работает нормально, и передние и задние тормоза работают.
  • Передний контур вне с включенным задним контуром — торможение только сзади.
  • Задний контур вне с работающим передним контуром — торможение только спереди.
~~~

Главный цилиндр Процедура снятия / установки

Примечание: Убедитесь, что у вас есть хороший помощник!
Невозможно сделать эту работу в одиночку!

Удаление:

  1. Ослабьте гайки / болты левого переднего колеса, затем поднимите переднюю часть автомобиля и надежно установите ее на опоры домкрата.
  2. Снимите левое переднее колесо и вставьте гайки / болты в удобное место.
  3. Примечание: Главный цилиндр спрятан под автомобилем с левой стороны и прикручен к брандмауэру. Толкатель, прикрепленный к педали тормоза, обеспечивает давление несжимаемой тормозной жидкости, срабатывая тормозные механизмы в колесах, чтобы замедлить или остановить автомобиль. К главному цилиндру прикреплены две металлические магистрали — это тормозные магистрали, содержащие тормозную жидкость.Также к главному цилиндру прикреплены два «переключателя» (или «отправляющие устройства», если вы предпочитаете. Эти переключатели определяют, когда в систему подается давление, и они отправляют электрический сигнал, который включает стоп-сигналы на задней стороне автомобиль. Таким образом, провода, которые вы найдете прикрепленными к переключателям.

    Примечание: Держите под рукой побольше тряпок — эта работа может испортиться.

  4. Четко пометьте провода, которые присоединяются к двум выключателям стоп-сигнала (чтобы вы могли правильно их подключить позже), затем отсоедините провода от выключателей и дайте им свисать в сторону.Если резиновые чехлы, закрывающие переключатели, в плохом состоянии, замените их.
  5. Снимите два шланга бачка для жидкости с верхней части главного цилиндра и дайте старой жидкости стечь в подходящую емкость. (В качестве альтернативы удалите жидкость из резервуара с помощью большого шприца — этот метод гораздо менее беспорядочный.) Не пережимайте шланги, чтобы предотвратить потерю жидкости, так как в любом случае лучше заменить старую тормозную жидкость.
  6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Не запускайте сифон ртом и не проливайте тормозную жидкость на автомобиль.Тормозная жидкость ядовита и разрушает краску.

  7. Осмотрите бачок тормозной жидкости и шланги между бачком и главным цилиндром. При необходимости замените резервуар и шланги. Обычно рекомендуется установить новые тормозные шланги вместе с новым главным цилиндром. Купите те, которые специально разработаны для тормозной жидкости — они обычно синего цвета.
  8. Используйте серповидный ключ или гаечный ключ с открытым зевом на 15/16 дюйма, чтобы снять два выключателя стоп-сигнала.Их проще всего удалить сейчас, поэтому вам не придется держать старый главный цилиндр в тисках, чтобы ослабить их позже. Если вы планируете заменить их, вы можете просто оставить их на месте и выбросить вместе со старым главным цилиндром.
  9. Используйте гаечный ключ на 11 мм (гаечный ключ с развальцовкой), чтобы ослабить резьбовые соединения, которыми тормозные магистрали крепятся к главному цилиндру. Обычно они очень плотные, а иногда и немного ржавые. Не используйте для этой цели обычный гаечный ключ с открытым зевом, поскольку он может закруглить фитинги.После того, как вы удалите две металлические тормозные магистрали, закройте их пылезащитными колпачками, чтобы предотвратить загрязнение грязью или водой.
  10. Новый главный цилиндр может иметь пробки во впускных патрубках резервуара вверху. Если это так, убедитесь, что вы сняли их, чтобы главный цилиндр мог легко «сообщаться» с резервуаром для жидкости, чтобы давление могло быть сброшено в соответствии с конструкцией.
  11. Выползите из-под автомобиля и залезьте в кабину со стороны водителя лицом к педальному блоку.Под педалью тормоза вы найдете два 13-мм болта, которые обращены к брандмауэру. Это болты крепления главного цилиндра; ослабьте их с помощью 13-миллиметрового гнезда (мы считаем, что поворотное гнездо работает лучше всего). Для этого не нужно снимать педальный узел или штифт педали тормоза.
  12. Примечание: Не вынимайте крепежные болты главного цилиндра полностью, если вы можете помочь — на болтах есть стальные втулки, которые могут упасть и потеряться, если вы полностью открутите болты.Эти втулки предназначены для предотвращения прогиба двух секций листового металла, через которые проходят монтажные болты, при их затяжке.

    Если вы все-таки снимаете болты, обязательно просуньте руку через большое отверстие главного цилиндра и вытяните втулки с болтами. Если одна или обе втулки отсутствуют, главный цилиндр не будет должным образом поддерживаться и будет отклоняться от поддона при приложении давления. Найти сменные втулки может быть сложно, но их можно легко сделать из старой направляющей трубки клапана головки цилиндров, которую можно приобрести в местном магазине автозапчастей.

  13. Попросите помощника снять старый главный цилиндр, когда вы ослабляете два крепежных болта. По возможности оставьте монтажные болты на месте.

Установка:

  1. Стенд удалите воздух из главного цилиндра перед его установкой. См. Нашу процедуру удаления воздуха из главного цилиндра на скамейке.
  2. Примечание: Стендовая прокачка главного цилиндра ОЧЕНЬ важна! Вы НЕ МОЖЕТЕ получить весь воздух из главного цилиндра, пытаясь выпустить его на место.Мы сделали это отдельной процедурой, потому что процесс довольно длительный и занимает немного времени. Но важно, чтобы вы это сделали (прислушайтесь к голосу опыта!).

  3. Попросите помощника установить на место новый полностью очищенный от воздуха главный цилиндр, пока вы направляете толкатель и заворачиваете два крепежных болта. Пока не затягивайте болты полностью, потому что металлические тормозные магистрали намного легче запустить, если вы сможете немного покачивать главный цилиндр.
  4. Примечание: Не забудьте про втулки на крепежных болтах.Опять же, будьте очень осторожны, чтобы не потянуть крепежные болты слишком далеко назад при установке главного цилиндра, так как вы можете уронить втулку в «черную дыру» под болтами. Установить эти гильзы на болты между листами может быть кошмаром, но они ДОЛЖНЫ быть там! В конце концов мы прибегли к прикреплению гильзы к палочке для мороженого с помощью кабельной стяжки, в то время как продевали болт в резьбовое отверстие в главном цилиндре. Лучше всего во время этого процесса отослать жену и детей — вы можете немного посинеть!

    Примечание: Убедитесь, что толкатель входит в пыльник и главный цилиндр должным образом, и убедитесь, что пыльник не защемлен и не выступает через отверстие за педалью тормоза, как следует.Вентиляционное отверстие в багажнике идет вниз.

  5. Снимите пылезащитные колпачки с тормозных магистралей и вставьте фитинги в два резьбовых отверстия на стороне главного цилиндра (самые верхние отверстия; нижние предназначены для выключателей стоп-сигналов). После запуска арматуры затяните болты крепления главного цилиндра изнутри кабины.
  6. Примечание: От главного цилиндра всего две тормозные магистрали. Они разделяются дальше по течению, чтобы перейти к передним и задним колесам соответственно.

  7. Затяните резьбовые соединения на тормозных магистралях с помощью гаечного ключа на 11 мм.
  8. Установите выключатели стоп-сигналов и затяните их гаечным ключом на 15/16 дюйма. Снова прикрепите провода стоп-сигнала в соответствии с этикетками / эскизами, которые вы сделали ранее. Надежно установите защитные резиновые чехлы на отправляющие переключатели и подключите проводку.
  9. Отрегулируйте длину толкателя так, чтобы между концом толкателя и поршнем внутри главного цилиндра был зазор 1 мм.Это также можно сделать, отрегулировав толкатель так, чтобы свободный ход в верхней части педали тормоза составлял около 1/4 дюйма (5-7 мм). См. Нашу процедуру регулировки люфта педали тормоза.)
  10. Убедитесь, что ваша педаль имеет свободный ход около 1/4 дюйма (5-7 мм) в верхней части педали. (См. Нашу процедуру регулировки люфта педали тормоза.)
  11. Примечание: Это ОЧЕНЬ важно и ОЧЕНЬ сложно! (Поэтому отдельная процедура.) Не торопитесь —
    настройте пальцы для тонкой работы! Трудно нащупать 1 мм между концом толкателя и поршнем внутри главного цилиндра.Легче ощутить верхнюю часть педали тормоза на 1/4 дюйма, но не намного. Просто поймите, что вы делаете очень тонкую настройку, и не торопитесь !! Вы будете жить, чтобы пожалеть об этом, если не сделаете этого, поверьте мне!

    Дополнительное примечание: VW утверждает, что длина толкателя должна быть очень точной — ровно 5,433 дюйма плюс-минус 0,019 дюйма. Без очень точных инструментов этого добиться очень сложно. Легче отрегулировать свободный ход педали тормоза, как описано выше и в Процедуре регулировки свободного хода педали тормоза.Но операция по-прежнему довольно тяжелая! Поверьте, у нас было больше проблем с регулировкой толкателя, чем я думаю! Если это неправильно, поршень внутри главного цилиндра может закрыть отверстие, ведущее к бачку тормозной жидкости, что сделает невозможным сброс давления в системе. И это БОЛЬШАЯ проблема, о чем мы подробно говорим в нашей статье о повышении давления в тормозной системе.

  12. Установите на место шланги резервуара (используйте зажимы для шлангов с обоих концов) и залейте в резервуар свежую тормозную жидкость.
  13. ВНИМАНИЕ: Используйте только новую неиспользованную тормозную жидкость, которая соответствует рекомендации SAE J 1703 и соответствует стандарту безопасности автотранспортных средств 116.

  14. Удалите остатки воздуха из главного цилиндра следующим образом:
    1. Сначала убедитесь, что у вас есть поддон на полу под главным цилиндром, так как это создаст грязь.
    2. Ослабьте резьбовые соединения на каждой выходной линии на главном цилиндре (по одному, конечно) на пол-оборота или около того, пока помощник нажимает на тормоз (педаль наполовину опущена).Сначала включите стоп-сигналы, а затем две тормозные магистрали. Перед отпусканием педали затяните штуцер.
  15. Долить тормозную жидкость в бачок.
  16. Удалите воздух из системы в соответствии с нашей процедурой удаления воздуха из тормозной системы.
  17. Проверьте крышку резервуара, чтобы убедиться, что вентиляционное отверстие открыто.
  18. Перед началом дорожных испытаний проверьте работу тормозов и стоп-сигналы.
  19. Установите левое переднее колесо.
  20. Опустите автомобиль на пол и полностью затяните гайки / болты колесных болтов.
  21. Тщательно проверьте его в дороге, чтобы убедиться, что тормоза работают правильно.

Вот как выглядела работа с нашим жуком ’73 Super
Beetle после завершения.

* * * * *

Сделай сам: Главный цилиндр сцепления (CMC) замена и ремонт

Привет всем,

Посмотрев на стоимость комплекта для восстановления и комплекта для замены для CMC, я подумал, что сделаю быстрый DIY для всех, кто думает о его замене.Стоимость комплекта для восстановления составляет около 20 долларов (по сравнению с заменой в 120 долларов), а фактический процесс восстановления занимает менее 20 минут, не требует специальных инструментов и чрезвычайно прост. Если вы не цените 20 минут своего уик-энда дороже 100 долларов или если ваш CMC не урезан пополам из-за случайного маховика, я настоятельно рекомендую попробовать!

Главный цилиндр и ремонтный комплект нигде не хранятся в Австралии (откуда я) — дилер сказал, что 6 недель вперед из Японии, и, пока я нахожусь, быстрые реквизиты Нику @ Concept Z для доставки мне одного в течение 72 часов!

Извините за грязь в моем моторном отсеке, моя машина много ездит по незащищенным дорогам (или это мое оправдание!)

Теперь к делу…

Необходимые детали:
Ремонтный комплект для CMC (около 20 долларов, Nissan P / N # 30611-JK025)
Резиновая смазка (Критично. Я использовал Bosch RG17, так как она предназначена именно для этого, но любая автомобильная резиновая смазка должна быть в порядке. Не используйте нерезиновую смазку!)
Силиконовая смазка
Свежая тормозная жидкость

Необходимые инструменты:
2 стойки домкрата и домкрат
Поддон для слива масла для старой тормозной жидкости
раструб 10 мм гаечный ключ (в идеале, но вы можете обойтись и обычным рожковым ключом)
рожковый гаечный ключ на 14 мм (если у вас ZSPEED CSC)
торцевой ключ на 12 мм и удлинители
плоскогубцы для стопорных колец / плоскогубцы для стопорных колец для очень маленьких стопорное кольцо отверстия.(Если у вас их нет, в крайнем случае вы можете использовать дешевую пару острогубцев и подпилить кончики.)
Тиски для удержания CMC во время восстановления

Сложность:
Я бы дал это 4/10 сложность, только из-за тесноты рабочего пространства. Даже включая реконструкцию, в этой работе нет ничего особенно сложного.

Люди обязаны:
1 человек , однако второй человек полезно провести CMC на месте, когда вы пытаетесь поставить гайки спиной, и, возможно, также повторно установить CMC стопорное кольцо в то время как вы держите поршень вниз.Однако это не препятствие.

Требуемое время:
Разрешите до 3 часов , но реально вы можете сделать это всего за 1 час, работая быстро. Фактическая перестройка CMC добавляет всего около 20 минут.

Шагов!
1. Поднимите переднюю часть автомобиля на стойки
2. Сдвиньте под автомобиль и найдите выпускной клапан. Он находится на левой стороне трансмиссии и будет установлен рядом с резиновым пыльником. С линиями, идущими в передачу (см. Прикрепленные изображения).
3. Немного откройте спускной клапан (требуются гаечные ключи на 14 мм (для удержания фитинга) и 10 мм (для открытия клапана) для HD CSC, я думаю, нужен только 10 мм для выпускного клапана OEM) и дайте всем тормозам жидкость слить. Это займет несколько минут — дайте сцеплению несколько медленных прокачек, если оно не начинает сливаться.
image3.jpg
image4.jpg
image5.jpg
4. При сливе снимите кожух вокруг бачка сцепления и тормоза. Это удерживается только несколькими пластиковыми кнопками.После слива отсоедините шланг от бачка сцепления к главному цилиндру (см. Прикрепленное изображение, извините, я не смог хорошо сфотографировать жесткую линию).
image1.jpg
5. Теперь снимите жесткий шнур с главного цилиндра. Это можно сделать с помощью накидного гаечного ключа на 10 мм (я думаю, может быть, на 12 мм?), Но если у вас есть только гаечный ключ с открытым зевом, будьте осторожны, не снимайте его. При опорожнении системы должна вытекать минимальная жидкость.
image2.jpg
6. Используя свои лучшие навыки игры в тетрис, пройдите в нишу пола водителя и извлеките стопорный штифт и штифт с вилки главного цилиндра (см. Изображение).
Image6.jpg
7. Теперь снимите две 12-миллиметровые гайки, удерживающие CMC на месте. Они не заделаны плотно, но до верхнего немного сложно добраться. Я использовал удлинитель на 8 дюймов + удлинитель на 4 дюйма + глубокую головку на 12 мм на приводной торцевой ключ.
image7.jpg
8. Теперь вы можете выдвинуть CMC со стороны моторного отсека. Не потеряйте резиновую прокладку (если вы не купили замену: lmao:)
image8.jpg
9. Подготовьте чистое рабочее место для восстановления CMC.
10. Снимите вилку, стопорную гайку и резиновый чехол.Вы можете выбросить старый резиновый чехол, когда его заменяют.
image9.jpg
11. При подаче давления на приводе шток КЦА, используйте стопорное кольцо плоскогубцы (или ваши домашние острогубцы), чтобы удалить стопорное кольцо / стопорное кольцо из CMC. Медленно ослабьте давление на шток, иначе тормозная жидкость и детали CMC разлетятся по всему гаражу. (Я не получил фотографию конца КЦА предварительно перестраивать, но увидеть шаг 20. для фото, что это будет выглядеть как минус смазку, показывая, где удерживающее кольцо)
image10.JPG
12. Выбросьте старый стопорное кольцо и поршень / пружина assembly.Keep шайбу и шток привода.
image11.jpg
image13.jpg
13. Удалите всю тормозную жидкость из отверстия CMC с помощью ткани, затем осмотрите отверстие на наличие царапин / отметок / повреждений. Он должен быть идеально гладким. Также пальцем нащупайте повреждения. (Я полагаю, что повреждение будет довольно трудным, если только у вас не произойдет катастрофический отказ пружины, поэтому очень маловероятно, но если у вас есть какие-либо повреждения от отверстия, лучше всего сейчас купить полностью новый CMC).
image12.jpg
14. Нанесите тонкий слой автомобильной резиновой смазки на отверстие CMC. Я использовал Bosch RG17, но подойдет любая качественная автомобильная смазка для резины. Резиновая смазка НЕ ​​то же самое, что литиевая смазка / силиконовая смазка / смазка для подшипников / WD-40 / бритвенное масло / сухая смазка / тефлон / черепаший воск / оливковое масло (вы меня понимаете), и если вы воспользуетесь любой из них, вы уничтожите уплотнения очень быстро. Купите смазку для резины, если у вас ее нет!
15. Извлеките новый узел поршня и пружины из упаковки и нанесите покрытие автомобильной резиновой смазки на узел пружины и поршня.
image14.jpg
16. Нанесите небольшое количество силиконовой смазки на чашку поршня (там, где она встречается со штоком привода)
17. Поместите корпус CMC в тиски для повторной сборки.
18. Вставьте новый поршень в отверстие CMC и соберите его, как показано на рисунке (или в своей памяти, если вы помните порядок, в котором он был до того, как выскочил и разлил тормозную жидкость по всему гаражу). Обратите внимание, что шайба имеет шпонку (изогнута внутрь), поэтому убедитесь, что вы установили ее правильно.
19. При подаче давления на привод стержень держать все на месте, установить новое кольцо удержания.
image17.jpg
20. Нанесите небольшое количество силиконовой смазки на основание штока привода / там, где он встречается с шайбой.
image16.jpg
21. Установите на место стопорную гайку с вилкой и рычаг с вилкой. ПРИМЕЧАНИЕ: Я обнаружил, что если я закручиваю стопорную гайку и рычаг с вилкой до упора, насколько это возможно, точка зацепления муфты опускается примерно до половины высоты педали (в отличие от правой верхней части педали). педаль), что обеспечивает более естественное включение сцепления. Я приложил спецификацию руководства по обслуживанию, в которой в любом случае указаны положение и допуски OEM.
image18.jpg
image19.JPG
22. Поверните CMC вручную несколько раз, чтобы убедиться, что он работает плавно и плавно.
23. Вы только что сэкономили 100 долларов (за вычетом 4 долларов на купленную вами резиновую смазку).
24. На этом этапе повторная сборка будет прямо противоположной тому, что вы сделали до сих пор.
25. Сдвиньте CMC обратно на место и попросите кого-нибудь подержать его там или зажать тряпку позади него, чтобы удерживать его на месте.
26. Прыгните обратно в нишу для ног и установите на место две гайки, крепящие CMC к брандмауэру.Верхний будет неудобно сидеть.
27. Установите на место штифт с головкой и стопорный штифт.
28. Вернитесь в моторный отсек и снова прикрепите жесткий шнур CMC (до 16,2 нм / 12 фунт-футов для тех из вас, у кого есть гаечный ключ с накидной гайкой.

Главные цилиндры тормоза и сцепления AJP от AJPAmerica.com

BE250022009 DOT-4 Главный цилиндр сцепления. (Диаметр отверстия 9,5 мм) OEM GASGAS ENDURO & TRIALS — длинный рычаг серебристого цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ: AMA LEGAL. Резьба 10 X 1,0 мм.

Ремонтный комплект имеет номер детали BT27722208 .

Нажмите на изображении для увеличения.

BE250522009 ТИП МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА Главный цилиндр сцепления. (Диаметр отверстия 9,5 мм) OEM GASGAS ENDURO & TRIALS — длинный рычаг серебристого цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ: AMA LEGAL. Резьба 10 X 1,0 мм.

Нажмите на изображении для увеличения.

BEP250422010 Главный тормозной цилиндр задний, со встроенным резервуаром. OEM GASGAS PAMPERA 2004 ~ 2006.

ПРИМЕЧАНИЕ: AMA LEGAL. Внутренний резервуарный тип. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ внешний резервуар для жидкости. Резьба 10 X 1,0 мм.

Альтернативы: R340100 Внешний резервуар, с боковым выходом. Используйте с резервуаром номер L200010.

Колпачок с диафрагмой Комплект R346010

Нажмите на изображении для увеличения.

БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ

SEE BT280022008

BT27722008 Главный цилиндр переднего тормоза. (Диаметр отверстия 9,5 мм) OEM GASGAS Trial модели 1997 ~ 1998 гг. Заднее нижнее выходное отверстие типа банджо, короткий рычаг с двумя пальцами.

ПРИМЕЧАНИЕ: AMA LEGAL. Резьба 10 X 1,0 мм.

Альтернативы: BT280022008 Версия с длинным рычагом.

Ремонтный комплект имеет номер детали BT27722208 .

Нажмите на изображении для увеличения.

БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ

SEE BT280022009

BT27722009 SEE BT280022009 — Главный цилиндр сцепления. (Диаметр отверстия 9,5 мм) OEM GASGAS Trial модели 1997 ~ 1998 гг. Заднее нижнее выходное отверстие типа банджо, короткий рычаг с двумя пальцами.Это также компонент универсального гидравлического сцепления HEBO, номер детали HR8
1L.

ПРИМЕЧАНИЕ: AMA LEGAL. Резьба 10 X 1,0 мм.

Альтернативы: BT280022009 Версия с длинным рычагом.

Ремонтный комплект имеет номер детали BT27722208 .

Нажмите на изображении для увеличения.

BT280022008 Главный тормозной цилиндр передний.(Диаметр отверстия 9,5 мм) OEM GASGAS Trial модели 1999 ~ 2003 гг. (не PRO) Заднее нижнее выходное отверстие типа банджо, длинный рычаг серебристого цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ: AMA LEGAL. Резьба 10 X 1,0 мм.

Альтернативы: BT27722008 версия с коротким рычагом.

Ремонтный комплект имеет номер детали BT27722208 .

Нажмите на изображении для увеличения.

BT280022009 Главный цилиндр сцепления.(Диаметр отверстия 9,5 мм) OEM GASGAS Trial модели 1999 ~ 2003 гг. (не PRO) Заднее нижнее выходное отверстие типа банджо, длинный рычаг серебристого цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ: AMA LEGAL. Резьба 10 X 1,0 мм.

Альтернативы: BT27722009 версия с коротким рычагом.

Ремонтный комплект имеет номер детали BT27722208 .

Нажмите на изображении для увеличения.

НОМЕР

ИЗМЕНЕН НА

BT61000R3009

BT280222008 ЗАМЕНЯЕТ К BT61000R3009 —

Главный тормозной цилиндр передний.(Диаметр отверстия 9,5 мм) OEM GASGAS Trial Pro модели 2002 ~ 2006 Передний выходной шланг, длинный рычаг серебристого цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ: AMA LEGAL. Подходит для большинства мотоциклов с передним выходом. Резьба 10 X 1,0 мм.

Альтернативы: BT280222008R В специальной серии GASGAS Pro RAGA используется этот маленький главный цилиндр «Racing». R340001 lo Рычаг длиной нг черного цвета.

Ремонтный комплект — номер детали BT27722208

Нажмите на изображении для увеличения.

BT280222008R Тормоз передний малый корпус Главный цилиндр «Racing». (Диаметр отверстия 9,5 мм) OEM GASGAS Trial Pro RAGA Special edition и различные серийные Trial модели 2004 ~ 2011 Передний выходной шланг, трехпальцевый рычаг средней длины серебристого цвета с отламывающимся наконечником. *

ПРИМЕЧАНИЕ: AMA LEGAL. Может использоваться как прямая замена на пробные машины большинства производителей от большинства производителей. Подходит для большинства мотоциклов с передним выходом. Резьба 10 X 1,0 мм.

Альтернативы: Главный цилиндр большого кузова имеет номер детали BT280222008. R340001 lo Рычаг длиной мм черного цвета.

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ремонтный комплект — номер детали BT280222209

Комплект заглушек BT280222210

Нажмите на изображении для увеличения.

BT280222009 Сцепление малый корпус Главный цилиндр «Racing». (Отверстие 9,5 мм) типа DOT4. OEM GASGAS Trial Pro модель 2002 ~ 2007 Передний выходной шланг, трехпальцевый рычаг средней длины, серебристого цвета с отламывающимся наконечником. *

ПРИМЕЧАНИЕ: AMA LEGAL. Может использоваться как прямая замена на пробные машины большинства производителей со шлангом с передним выходом. 10 х 1.Резьба 0 мм.

Альтернативы: Большой корпус DOT4 Главный цилиндр сцепления в этой конфигурации имеет номер детали Номер детали BE250022009. Главный цилиндр сцепления MINERAL OIL в этой конфигурации имеет номер детали Номер детали BT280422009.

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ремонтный комплект — номер детали BT280222209

Комплект заглушек BT280222210

Нажмите на изображении для увеличения.

BT280222010 Главный тормозной цилиндр задний, с выносным резервуаром DOT4. (внутренний диаметр 9,5 мм)

OEM GASGAS Trial Pro модель 2002 ~ 2010 гг.

ПРИМЕЧАНИЕ: AMA LEGAL. Тип внешнего резервуара. Резьба 10 X 1,0 мм. Ниппель питающего шланга вращается на 360 градусов для выравнивания , расстояние между точками крепления составляет 40 мм CtoC .

Альтернативы: N / A

Ремонтный комплект — номер детали BT280222220

Нажмите на изображении для увеличения.

BT280422009 — BT46000R3009 ТИП МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА Сцепление малый корпус Главный цилиндр «Racing». (Отверстие 9,5 мм) Тип МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО. OEM GASGAS Trial Pro RAGA, специальный выпуск и различные серийные пробные модели 2004 ~ 2014. Передний выходной шланг, трехпальцевый рычаг средней длины, серебристого или титанового цвета с отламывающимся наконечником. *

ПРИМЕЧАНИЕ: AMA LEGAL. Может использоваться как прямая замена на большинстве марок пробных машин от большинства производителей , использующих только систему рабочего цилиндра с минеральным маслом с передним выходным шлангом.Резьба 10 х 1,0 мм.

Альтернативы: Главный цилиндр сцепления DOT4 в этой конфигурации имеет номер детали Номер детали BT280222009. Большой корпус Главный цилиндр сцепления DOT4 имеет номер детали BE250022009. Более старый тип DOT4 — это номер R345000.

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ремкомплект для минерального масла, номер детали BT280422209

Комплект крышек минерального масла BT280422210

Нажмите на изображении для увеличения.

BT660002811 Главный тормозной цилиндр заднего тормоза, со встроенным резервуаром DOT4. (Диаметр отверстия 9,5 мм) OEM GASGAS Trial Pro, модель 2011 г. (Также используется на GasGas Pro 2010 г. — RAGA Special Edition)

ПРИМЕЧАНИЯ: AMA LEGAL. Тип внешнего резервуара. Резьба 10 X 1,0 мм. НЕ подходит для более старой модели GasGas Pro из-за столкновения с выхлопной системой, расстояние между точками крепления составляет 40 мм CtoC

Альтернативы: N / A

Ремонтный комплект — номер детали BT280222220

Нажмите на изображении для увеличения.

БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ

СМОТРЕТЬ BT280222008

ИЛИ BT280222008R

R340001 (БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ) Главный тормозной цилиндр переднего тормоза. (Диаметр отверстия 9,5 мм) OEM GASGAS Trial модель 1992 ~ 1996. Шланг переднего выхода, Резьба 10 X 1,0 мм , длинный рычаг черного цвета.

Альтернативы: См. Также BT280222008 и маленькую «гоночную» модель. Номер детали BT280222008R .

Ремонтный комплект — номер детали R346000

Комплект заглушек — номер детали R346010

Нажмите на изображении для увеличения.

БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ СМОТРЕТЬ BT280222009

R345000 (БОЛЬШЕ НЕ ДОСТУПНО) Главный цилиндр сцепления. (Отверстие 9,5 мм) типа DOT4. OEM GASGAS Trial 1992 ~ 1996. Шланг переднего выхода, 10 X 1.Резьба 0 мм, длинный рычаг черного цвета.

Альтернативы: См. Также BE250022009, BT280222009M и малую «гоночную» модель. Номер детали BT280222009.

Ремонтный комплект — номер детали R346000

Комплект заглушек — номер детали R346010

Нажмите на изображении для увеличения.

R350100 Главный тормозной цилиндр задний, с выносным резервуаром.Бренд BREMBO. (Диаметр отверстия 11,0 мм) OEM GASGAS Trial 1990 ~ 2004 и PAMPERA 1996 ~ 2003.

ПРИМЕЧАНИЕ: AMA LEGAL. Внешний резервуар, с боковым выходом. Резьба 10 X 1,0 мм. Эта модель подходит для многих лет и многих различных марок мотоциклов Trial. Монтажные отверстия в корпусе имеют резьбу и расположены на расстоянии 40 мм от C до C. Резьбовые монтажные вставки могут быть сняты для установки сквозных болтов. Ниппель подающего шланга поворачивается на 360 градусов для выравнивания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонтный комплект БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ

Нажмите здесь, чтобы увидеть габаритный чертеж

Нажмите на изображении для увеличения.

Как заменить главный цилиндр — Как сделать

1/7

Этот главный цилиндр видел и лучшие времена.

Все корветы Shark имеют главные цилиндры с двумя резервуарами, которые, по сути, действуют как две независимые тормозные системы.Если передние тормоза выйдут из строя, задние будут продолжать работать, и наоборот. Очевидно, это хорошо. Главный цилиндр со временем изнашивается и требует замены. К счастью, это простая задача, которую можно выполнить с помощью простых ручных инструментов. Эта процедура также применима к любому Corvette, который использует такую ​​же базовую настройку главного цилиндра.

2/7

Отвертка с плоским лезвием используется, чтобы поддеть пружинные зажимы, удерживающие крышку и резиновую прокладку на главном цилиндре.У всех акул есть главный цилиндр с двумя резервуарами, независимо от того, есть ли у них ручной или механический тормоз.

Первым делом необходимо удалить из тормозной системы всю тормозную жидкость. Это достигается открытием спускного клапана на одном из передних колес и размещением под ним сборного резервуара для сбора тормозной жидкости. Обязательно используйте сборный резервуар для удержания тормозной жидкости, когда вы прокачиваете систему, потому что жидкость разъедает асфальт на подъездной дорожке или удаляет краску с пола вашего гаража, если попадет на него.Затем откройте капот и с помощью отвертки с плоским лезвием подденьте пружинные зажимы, удерживающие крышку и резиновую прокладку на главном цилиндре. Войдите в машину и нажмите педаль тормоза, следя за передним резервуаром, чтобы увидеть, когда он полностью пуст.

Закройте передний спускной клапан и переместите сборный резервуар на заднее колесо. Откройте штуцер для прокачки и снова прокачивайте педаль, пока задний резервуар полностью не опустеет. В качестве альтернативы вы можете приобрести и использовать вакуумный инструмент с пусковым механизмом, который прост в использовании и работает для слива жидкости и удаления воздуха из тормозной системы.Один из этих инструментов обойдется вам примерно в 50-90 долларов. Вы также можете взять один в AutoZone или другом магазине автозапчастей, если купите там детали тормозной системы.

3/7

Хороший набор гаечных ключей, также известных как гаечные ключи с накидной гайкой, — лучший выбор для работ, связанных с работой на тормозных или топливных магистралях.Отверстие в «коробке» гаечного ключа позволяет ключу проходить по самой леске, а коробка сделана из более толстой и прочной стали, поэтому она не растягивается и не ломается. Хотя вы также можете использовать рожковые ключи, они имеют тенденцию соскальзывать с гайки и закруглять углы, что может потребовать замены всей тормозной магистрали.

Когда вся жидкость будет из обоих резервуаров главного цилиндра, передний и задний соединители тормозной магистрали можно ослабить с помощью гаечного ключа и вынуть их из главного цилиндра.Если у вас есть набор линейных ключей, обязательно используйте их, так как они снизят риск закругления углов гаек соединителя. Затем с помощью зубчатого ключа или трещотки с головкой снимаются две стопорные гайки и стопорные шайбы, которые удерживают главный цилиндр на усилителе тормозов (или брандмауэре, если у вас нет механических тормозов). Когда эти гайки откручены, главный цилиндр можно снять с двух монтажных шпилек и вынуть из моторного отсека. Вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы очистить и перекрасить усилитель тормозов и ржавые тормозные магистрали.

6/7

Новый главный цилиндр устанавливается в порядке, обратном снятию. Работа сделана!

Установка нового главного цилиндра производится в порядке, обратном снятию. Наденьте новый блок на две шпильки и закрепите двумя гайками и стопорными шайбами, снятыми ранее, полностью затянув их.Затем передний и задний тормозные магистрали присоединяются к новому главному цилиндру.

Это также хорошее время, чтобы обновить тормозную жидкость до Dot 4 или силиконовой тормозной жидкости, которая лучше выдерживает высокие температуры. Заполните передний и задний резервуары тормозной жидкостью и выпустите воздух из трубопроводов, долейте жидкость и закройте крышку резервуара.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.