ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

список токопроводящих паст, а также как сделать гель своими руками

Электропроводная автомобильная смазка для контактов – необходимое средство при подготовке транспортного средства к зиме, а также выполнении его очередного технического обслуживания.

Чаще всего состав применяется в области клемм аккумуляторной батареи, где регулярно наблюдаются проблемы. Если принять во внимание, что непосредственно клеммы часто делаются из свинца, а непосредственно контакты силовых кабелей – из меди или алюминия, то можно понять, почему детали интенсивно окисляются и разрушаются.

Формирование окислов провоцирует сразу два крайне негативных явления:

  1. Пятно контакта между клеммой АКБ и непосредственно контактом провода становится крайне маленьким. Недостаток площади соприкосновения провоцирует перегрев, из-за чего отдельные области провода оплавляются, повышается риск возгорания.
  2. Батарея не может обеспечить отдачу энергии в объемах, которых хватит для корректного функционирования стартера и прочих электрических модулей транспортного средства.
    В некоторых случаях водители связывают это с износом батареи, что неправильно, дело именно в плохом контакте. Водитель покупает новый аккумулятор, расходует лишние деньги, хотя проблема решалась гораздо проще – требовалось провести чистку контактов.

Токопроводящая смазка для контактов широко применяется водителями для того, чтобы провести комплексную обработку элементов проводки, соединенных разъемами. Достаточно часто наблюдаются ситуации, когда дефект контакта в проводке прибора приводит к тому, что машина перестает корректно функционировать, либо ее возможности в значительной степени снижается.

Очень часто, к примеру, окись уничтожает контакты, подающие питание на фары. Ходовые огни не работают, поездка становится крайне опасной, заметность транспортного средства падает, водитель теряет полный контроль над дорожной обстановкой.

В чем необходимость смазки?

Смазка для улучшения электрического контакта в автомобиле нужна не только для того, чтобы обеспечить полноценное прохождение тока по проводам.

Вдобавок к этому, она выполняет следующие функции:

  • удаление влаги из области контакта, смазка плотнее и тяжелее воды, благодаря чему жидкость не взаимодействует с металлическими элементами;
  • изоляция от воздуха, благодаря чему окислительные процессы протекают менее интенсивно;
  • исключение вероятности формирования “утечек тока”;
  • сведение к минимуму электрического сопротивления в области, где клемма контактирует с кабелем;
  • проникновение внутрь уже сформировавшихся на металле отложения сульфидов и окисей,
  • нейтрализация дальнейшей коррозии, размягчение отложений с возможностью дальнейшего удаления.

Рейтинг составов

Большой популярностью у автомобилистов при обработке контактов пользуется солидол или близкий по набору компонентов литол

. Смазки известны еще с советских времен, а потому водители “старой закалки” порой просто не видят им альтернатив.

Это не совсем корректно. Оба состава не слишком хорошо защищают металл от коррозии, быстро сохнут, из-за чего нуждаются в регулярном обновлении.

Современная химическая промышленность предлагает гораздо более технологичные альтернативы:

1. Liqui Moly. Немецкий бренд предлагает водителям два варианта смазки. Первый представлен в форме аэрозоля, второй – в виде геля.

Гель считается более долговечным, избавляет от необходимости частой обработки, так как выдерживает контакт с водой, не смывается и приобретает текучую консистенцию только в том случае, если температура среды повышается до 145 градусов.

К сожалению, обработка гелем труднодоступных мест – процесс крайне трудный, в таких случаях на помощь и приходит аэрозоль. Главный

минус аэрозоля – нужда в регулярной обработке, повторять ее нужно каждые 2-3 месяца.

2. Графитовая электропроводящая смазка.

Оптимальный недорогой вариант, если нужно обработать одиночные контакты, к примеру, клеммы батарей, генератора или стартера.

Для миниатюрных фишек с несколькими контактами данный состав лучше не использовать, из-за частичной электропроводности графит может спровоцировать утечки тока и, как следствие, электронные сбои.

3. Efele SG-383. Современная разработка, которая сочетает в себе универсальность, долговечность и высокий уровень надежности.

Данная смазка отлично подходит для любого электрического оборудования (в том числе и техники, работающей под высоким напряжением), помогает защитить соединения.

Автомобилисты могут использовать состав для обработки клемм аккумуляторов и других соединений в проводке, благодаря значительной густоте состав длительное время остается на месте, сохраняет свои характеристики.

Посмотрите видео о достоинствах смазки для защиты электроконтактов Efele SG-383:

4. Медная смазка состоит из связующего вещества и мельчайших частичек медного порошка, представлена в гелевых и аэрозольных формах.

Медь – металл с высокой степенью электропроводности, так что обработка контактов способствует значительному улучшению характеристик контакта.

В этом видео рассказывается, как улучшает заводку машины медная смазка:

Самостоятельное производство

Если приобрести в магазине состав нет возможности, выходом может стать гель своими руками:

  1. В качестве связующей основы можно использовать эпоксидную смолу сорта ЭД-5 (необходимо около 100 граммов состава).
  2. Наполнителем же становится порошок серебра (около 300 граммов).
  3. Пластифицирующая добавка – дибутилфталат (15 граммов).
  4. Отвердитель – полиэтиленполиамин (примерно 10 граммов).

Отвердитель нужно вносить в состав непосредственно перед нанесением, чтобы исключить отвердение.

Заключение

Многих водителей также интересует вопрос,

можно ли смазывать контакты силиконовой смазкой?

В целом, это допустимо. Силикон вытесняет воду, так что он защитит металл от окисления, увеличит срок службы контактов, но нужно иметь в виду, что специализированные средства, такие как изученные выше товары от Liqui Moly или других брендов, гораздо эффективнее.

Например, обычная силиконовая смазка не способна остановить уже начавшуюся коррозию, в отличие от спецсредств, подавляющих распространение окислов, нейтрализующих их.

Посмотрите интересный видеообзор новой силиконовой смазки для автомобиля из линейки российской автохимии Autoprofi Performance:

Загрузка…

Снимаем, смазываем и устанавливаем стартер

Согласно регламенту ТО,  каждые 45 тыс. км необходимо снимать стартер, менять смазку и зачищать коллектор. У меня большие сомнения что на CТО к этому вопросу подходят не так как надо. Возможно, если и снимают стартер, то вряд ли разбирают, в лучшем случае капают масла на ось бендикса (уточню термин «бендикс»: так автомобилисты называют обгонную муфту, которая входит в контакт с венцом маховика, по имени фирмы, производившей эти детали, анологично как копировальные аппараты называют «ксероксами»).
Я считаю, что такой подход недопустим. Проверено на одной Калине, когда пришлось «однажды в студеную зимнюю пору» при -20 градусах снимать и перебирать стартер из-за заклинившего на оси бендикса. Пробег был к этому моменту 50 тыс. км. Я решил не наступать на эти грабли и сделать все как положено.
У меня пробег 41 тысяча, но пока была теплая погода в выходные, решил сделать все заблаговременно.
Забегая вперед, скажу, что конструкция бошевского стартера весьма надежная и при должном обслуживании, вероятно, будет служить весь срок службы автомобиля. При разборке я не обнаружил следов износа, но смазка уже практически «скончалась». К чему приводит работа без смазки, все знают. Поэтому не игнорируем обслуживание стартера. Он стоит не копейки.

Переборка стартера не требует особых знаний и навыков, но требует аккуратности и терпения.

Инструменты и материалы: рожковые и накидные ключи на 10, 12 и 13, крестовая отвертка, накидной ключ на 8 или головка, плоская отвертка, отвертка TORX 20, головки на 7 и 15, дрель со сверлом d 5-6, наждачка-нулевка или материал, заменяющий ее, ЦИАТИМ-201 (или ЛИТОЛ-24), WD-40, 3 винта с потайными головками М5х35.

Снятие стартера:
1. Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора (ключ на 10)
2. Снимаем воздухоочиститель

3. Снимаем клемму от реле стартера (синяя стрелка), сдвигаем защитный резиновый колпачек и накидным ключом на 13 или головкой откручиваем гайку, снимаем клемму, идущую от аккумулятора (красная стрелка)

4. Брызгаем WD-40 на шпильки крепления стартера (верхняя — зеленая стрелка, нижняя с другой стороны стартера, не видна). Можно и не брызгать, но так гораздо легче будет откручивать и закручивать гайки рукой (проверено). Головкой на 15 откручиваем обе гайки. Желательно чтобы удлинитель головки был чуть длиннее расстояния от гайки до задней части стартера, так как иначе очень неудобно откручивать нижнюю гайку. Вынимаем стартер.

Разборка и сборка стартера.

Снятый стартер лучше перебирать не на весу, а на столе. Удобно и не потеряются мелкие части.
Чтобы не повторяться в каждом пункте сразу напишу общее правило для всех операций разборки: очистить от грязи и удалить остатки старой смазки.
1. Откручиваем головкой на 13 или накидным ключем гайку с втягиваещего реле (красная стрелка) и снимаем клемму

2. Откручиваем 3 винта крепления втягивающего реле отверткой TORX 20 (со стороны синей стрелки), снимаем втягивающее реле и сердечник реле. Написано просто, сделать сложнее, так как винты имеют мелкую глубину под шестигранник и к тому же винт практически не защищен от коррозии (в правом верхнем углу фото)

поэтому скорее всего один или несколько винтов открутить не сможете, сорвуться шлицы. Что и у меня получилось. Высверливаем дрелью головки сорванных винтов и снимаем втягивающее реле. При монтаже заменяем «инвалидов» винтами М5х35 с потайной головкой или на крайний случай более длинными винтами с положенными под головку шайбами.
3. Откручиваем головкой на 7 два длинных болта (зеленая стрелка) и разъединяем корпус стартера.
4. Теперь надо снять бендикс (обгонную муфту). Для этого надо снять упорную втулку (красная стрелка), а под ним стопорное кольцо.

Удобно это сделать с помощью трубки диаметром чуть больше диаметра вала или, как я, накидным ключем: одеваем ключ на 13-14 и наносим по нему легкий удар, упорная втулка соскакивает вниз. Стопорное кольцо снимаем с помощью плоской отвертки. Снимаем бендикс с оси.

5. Вынимаем редуктор за ось из корпуса стартера. С помощью плоской отвертки снимаем крышку редуктора и извлекаем три шестеренки

6. Снимаем стопорное кольцо с вала и извлекаем вал из корпуса редуктора

7. Сразу стоит собрать редуктор и одеть на вал бендикс, чтобы не путаться в куче деталей. Перед сборкой смазываем внутренние игольчатые подшипники шестеренок и все трущиеся пары. Закладываем смазку внутрь редуктора. Набивать под завязку смазки не стоит, здесь принцип «кашу маслом не испортишь» не действует. В мороз все это дело может застыть и поломать редуктор

8. Закрываем редуктор крышкой, надеваем на вал бендикс, предварительно смазав шлицы тонким слоем смазки. С количеством смазки не надо переусердствовать, эта часть стартера вбирает в себя всю грязь и продукты износа диска сцепления. Впрочем, это видно хорошо на третьем фото. Надеваем на вал стопорное кольцо. Стопорное кольцо удобно одевать аналогично как сбивали упорную втулку, как на фото 4, используя накидной ключ на 12, прогоняем легкими ударами по ключу кольцо по валу до канавки.
9. Теперь надо защелкнуть упорную втулку на стопорном кольце. Предупреждение: при проведении этой операции уберите подальше детей. Конечно, они все равно научатся ругаться матом, но лучше не от вас. В одной умной книжке это делали с помощью раздвижных пассатижей. У меня их не было, пробовал разные способы, много ругался, защемил пассатижами палец, в результате, после часа (!!!) мучений родилось своеобразное ноу-хау: берем рожковый ключ на 13, забиваем его на стопорное кольцо (на фото видно в каком положении должен быть разрез кольца. Затем упираем другой ключ на 12 между бендиксом и опорной втулкой и сдвигаем кольцо до тех пор, пока ключ на 13 не сместится со стопорного кольца, а упорная втулка не защелкнется на место.

10. Откладываем в сторону редуктор с бендиксом, займемся щетками. Надавливая на вал ротора по направлении стрелки, извлекаем ротор в сборе с задней крышкой и щеточным узлом

11. Откручиваем крестовой отверткой 2 винта с колпачка задней крышки (на фото 2 виден колпачек) и снимаем колпачек. Снимаем стопорное кольцо (красная стрелка) и снимаем крышку и щеточный узел в сборе.

15. Проверяем состояние щеток и коллектора (красная стрелка). Если пробег автомобиля большой и щетки стерлись почти до проводов или имеют повреждения, меняем щеточный узел в сборе.

Коллектор при наличии рисок шлифуем наждачкой-нулевкой, если рисок нет, достаточно удалить темный налет. Это можно сделать, например, ластиком или с помощью посудной губки, используя жесткую сторону (что я и сделал).
16. Собираем стартер: одеваем на коллектор щеточный узел. Одновременно отжать 4 щетки одному человеку очень трудно, поэтому пользуемся помощью помошника, или фиксируем щетки в утопленном положении с помощью тонкой проволоки, потом проволоку убираем. Есть еще один способ: сначала одеть узел на подходящего диаметра оправку. Так я исделал, использовав головку на 24. Потом передвинул щеточный узел с головки на коллектор

Смазываем задний конец вала тонким слоем смазки и одеваем на него заднюю крышку. Ставим на место грязезащитную шайбочку, упорную шайбу и стопорное кольцо. Смазываем вал как на фото. Торец вала не промазываем, иначе не оденется колпачек, в колпачек тоже смазку не набиваем

17. Ставим на место колпачек и закручиваем винты. Вставляем ротор в корпус. С другой стороны вставляем редуктор. Обратите внимание, чтобы редуктор встал на место, совмещаем паз на корпусе стартера с плоской частью корпуса редуктора

18. Ставим на место крышку бендикса. Обратите внимание, как стоит резинка. Я к моменту сборки все время это забываю, так что с подсказкой лучше. Закручиваем 2 самых длинных болта головкой на 7. Вставляем сердечник втягивающего реле, заведя предварительно рычаг бендикса в паз сердечника. Очень тонкий слой смазки сердечнику тоже не помешает

Ставим на место втягивающее реле, прикручиваем винтами. Одеваем клемму на втягивающее реле, затягиваем гайку. Надежно, но без фанатизма, иначе можно расколоть пластмассовую крышку втягивающего реле.

Устанавливаем на автомобиль стартер и воздухоочиститель.

В заключении несколько слов о смазке. Шлицы, по которым ходит бендикс рекомендуют смазывать смазкой ЦИАТИМ-201. Эта смазка фактически отличается от ЛИТОЛа-24 лишь меньшей густотой. Если нет ЦИАТИМа, можно в ЛИТОЛ капнуть каплю моторного масло, а можно и применять ЛИТОЛ как есть. Надо просто наносить умеренное количество смазки, да и главный враг в этом узле не густая смазка, а грязь. Периодическое обслуживание стартера решает эту проблему.

Обслуживание и подготовка снегохода к зимнему сезону

Анестезиолог: «Хорошо зафиксированный пациент в обезболивании не нуждается». Так и со снегоходной техникой. Правильно законсервированный агрегат не доставит проблем в начале следующего сезона. Но не все занимаются грамотной консервацией и подготовкой снегохода к зиме. Как итог: вместо первого выезда на природу происходит погрузка снегохода в прицеп для доставки на сервис. Все работы доступны самому владельцу.

Проверка электрики

Обслуживание снегохода и подготовка к консервации на зиму начинается со списка следующих процедур:

  • Начать стоит с проверки электрической части и зарядки аккумулятора. Необходимо проверить работоспособность всех лампочек, стартера и звукового сигнала.
  • Обязательна проверка свечей зажигания, особенно на двухтактных моделях. Если состояние свечей отлично от идеала, произвести замену.
  • Все электрические разъемы необходимо исследовать на проявление коррозии, так как «плавающие» дефекты — следствие именно плохого контакта (при консервации могли что-то пропустить).

Для правильного обслуживания снегохода к наступлению сезона подойдут следующие средства по уходу за технической начинкой транспорта:

  1. Используйте защитную аэрозольную смазку для электроконтактов снегохода — Liqui Moly Electronic-Spray. Средство защищает от коррозии и улучшает контакт, обеспечивает работоспособность электрики минимум на сезон интенсивной эксплуатации. После обслуживания электроники с помощью высокоэффективной смазки для снегохода нужно завести двигатель и прогреть его.
  2. В топливный бак четырехтактного формата, оставленный полным с прошлой весны, стоит добавить очищающую присадку Motorbike 4T Additiv Shooter, она будет способствовать удалению остатков консервационных составов из камер сгорания.

Замена масла

Если в четырехтактном снегоходе масло не было заменено перед постановкой на хранение, то эту процедуру необходимо выполнить с промывкой системы перед наступлением сезона. Процедура необходима, так как при длительном простое в поддоне скапливается шлам, состоящий из продуктов износа и окисления старого масла.

На этом этапе обслуживания снегохода в прогретый двигатель заливается промывочная присадка, усиливающая моющие свойства старого масла — Motorbike Engine Flush. Один флакон средства идет на 1 литр снегоходного масла. Далее следует завести двигатель и дать ему поработать 10 минут на холостом ходу. При этом все загрязнения переходят во взвешенное состояние и могут быть удалены вместе со старым маслом.

В данном случае, скорее всего, понадобится шприц для удаления старого снегоходного масла. Конечно, его необходимо приобрести. Опытные владельцы снегоходов, как правило, обладают набором специфических инструментов для обслуживания, о чем мы также расскажем.

Если снегоход не на гарантии, то от использования оригинальных и дорогих моторных смазывающих жидкостей можно безболезненно отказаться и использовать более доступное снегоходное масло Liqui Moly Snowmobil Motoroil 0W-40. Полностью синтетический продукт, универсальный для большинства снегоходов. Конечно, при выборе следует учитывать рекомендации производителя техники.

Более подробно о маслах для снегоходов — здесь. В замене нуждается и масло в коробке передач, редукторе снегохода. Замена осуществляется по регламенту и не привязана к сезону. Подбор масла в коробку передач снегохода легко сделать по программе на нашем сайте.

Замена антифриза

Надо помнить, что в снегоходах при обслуживании сезонного формата жидкостного охлаждения антифриз необходимо менять раз в год, перед сезоном, причем с промывкой всей системы охлаждения. Предпочтение следует отдать антифризу, предназначенному для двигателей из алюминиевого сплава, например: Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 12++. Предназначен для систем охлаждения с увеличенной скоростью циркуляции, изготовленных из цветных металлов и обладающих повышенной производительностью. То есть это лучший антифриз для двигателей повышенной мощности. Перед заливкой рекомендуется промыть систему охлаждения снегохода. Вы спросите, а для чего?

Там ведь нет продуктов окисления, таких как в масляной системе? Оказывается есть. Это и накипь, хорошо известная нам по бытовым электрочайникам, и продукты разложения старого антифриза. Все это ухудшает теплообмен и способствует перегреву двигателя.

В качестве промывки при обслуживании снегохода рекомендуется использовать Liqui Moly Motorbike Kühler Reiniger. Схема действий:

  • Это средство обладает сильными моющими свойствами, заливается перед заменой в старый антифриз, в прогретую систему охлаждения.
  • После чего завести мотор и дать ему поработать на холостых оборотах примерно полчаса после открытия термостата.
  • Затем старый антифриз вместе с загрязнениями слить и ополоснуть систему дистиллированной водой, затем слить.
  • После этого система готова к заливке свежей антифризионной жидкости.

Такая нехитрая процедура обеспечит эффективную работу системы охлаждения на сезон вперед, а не только в качестве подготовки снегохода к зиме и для консервации на зимний период.

Ходовая часть снегохода

Следующее, чему надо уделить внимание при обслуживании снегохода к зимнему сезону, это компоненты ходовой части: состояние склизов, опорных катков, гусеницы и амортизаторов. Следует помнить о том, что амортизаторы (например, Fox) имеют срок службы 2000-2500 километров пробега, после чего их необходимо ревизировать в специальной мастерской и обязательно менять рабочую жидкость. Конечно, ревизию выгоднее проводить летом, когда снегоход стоит, но об этом как-то забывается.

Проверка опорных катков

Опорные катки у снегохода следует проверить на легкость качения и отсутствие люфтов в подшипниках. Имеющиеся пресс-масленки следует обслужить, при этом используется специальная низкотемпературная смазка. Для обслуживания картуш со смазкой помещается в специальный шприц, наконечник последнего надевается на пресс-масленку и рычагом нагнетается жидкость до тех пор, пока избыток не покажется из уплотнений подшипников. Избыток необходимо удалить ветошью.

Обработка гусеницы и склизов

Гусеницу и склизы полезно обработать сухой тефлоновой смазкой для снегохода, не притягивающей грязи — Pro-Line PTFE-Pulver-Spray. Она существенно уменьшает усилие скольжения гусеницы и уменьшает износ, старение и растрескивание.

Внимание: флакон со смазкой для снегохода обязательно сильно встряхнуть перед использованием. Препарат оставляет после себя сухой слой с содержанием тефлона — самого скользкого материала на земле.

Рекомендации по замене тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости рекомендуется при обслуживании снегоходов также не реже раза в год, как и на мотоциклах. Важно выбрать вариант с хорошими низкотемпературными свойствами, то есть стандарта DOT 5.1. Жидкость такого класса — Liqui Moly Brake Fluid DOT 5.1 не только работоспособна до -50°С, но и обладает низкой вязкостью, что повышает быстродействие тормозных механизмов.

Механизмы управления

Тросы и привода снегохода делаются с пластиковыми вставками, обеспечивающими легкое скольжение деталей и отсутствие заеданий. К сожалению, такое решение не защищает тросики от обмерзания. Положение спасает силиконовая смазка, которая предупреждает налипание снега и льда и совместима с пластиковыми и резиновыми деталями. При закачке силиконовой смазки для снегохода внутрь тросиков, создается гидрофобный слой, который препятствует попаданию воды внутрь, препятствует потере подвижности механизма. Рекомендуется использовать Silicon-Spray Liqui Moly. Спрей легко проникает в тонкие зазоры и создает водоотталкивающую смазочную пленку.

Все перечисленное вполне по силам каждому владельцу снегохода в плане сезонного обслуживания. Такой подход обеспечит технике сохранность и работоспособность в течение зимнего сезона.


Смазка электроконтактов

Смазка электроконтактов – мероприятие, позволяющее обеспечить долговременную работоспособность и безопасность электрического оборудования.

Специальные диэлектрические смазки образуют на поверхностях проводников тока прочный защитный слой. Он предохраняет элементы от негативных воздействий и обеспечивает их дополнительную герметизацию.

В данной статье мы сравнили несколько наиболее популярных смазок для электроконтактов и выделили лучшую из них по соотношению цена/качество.

Сравним известные электроизоляционные смазки

Смазка для электроконтактов EFELE

1место

Смазка для электроконтактов EFELE

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

Материал на основе силиконового масла, загущенного специальными неорганическими компонентами и усиленным пакетом присадок. Применяется для смазывания и защиты электроконтактов, а также их дополнительной герметизации в целях предупреждения возникновения электропробоев и коротких замыканий.

Cмазка для электроконтактов EFELE достаточно универсальна: подходит для обслуживания всех видов промышленного электрооборудования (высоковольтного и стандартного), для защиты бытовых электросоединений, а также высоковольтных автокомпонентов: аккумуляторных клемм и др.

EFELE используется для разъемных и неразъемных, клеммных и других электрических соединений. Совместимость с пластмассами и эластомерами позволяет применять эту смазку при обслуживании различных реле, штепселей, датчиков, розеток и других устройств, изготовленных с применением пластика и/или резины.

Данная смазка работает в широком диапазоне температур (-40 до +160 °C), не вымывается водой, щелочными и слабокислотными растворами, эффективно препятствует образованию коррозии на электроконтактах.

Благодаря густой консистенции (класс NLGI-3) она отлично удерживается в местах нанесения. В процессе эксплуатации состав не засыхает и сохраняет свои свойства на протяжении всего срока работы оборудования.

Электроизоляционная смазка EFELE пожаробезопасна, при попадании на кожу не оказывает токсического и раздражающего действия на организм человека.

Набор отличных эксплуатационных свойств, универсальность, невысокая цена и удобная упаковка смазки для электроконтактов EFELE позволяет ей занять высшую строчку в нашем рейтинге.

Molykote 111

2место

Molykote 111

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

Cиликоновый морозо-, термо- и химически стойкий компаунд для смазывания, герметизации и изоляции электрокомпонентов. Применяется также в вакуумных системах и системах питьевого водоснабжения.

Смазка-герметик Molykote 111 не вымывается водой, не разрушается под действием химически агрессивных сред, низких и высоких температур.

Материал обладает высокими антикоррозионными свойствами, совместим с большинством резин и пластмасс.

Компаунд Molykote 111 обладает очень высокими диэлектрическими, защитными и герметизирующими свойствами, имеет широкую сфер применения, которая не ограничивается только электроникой. Однако цена этого материала довольно высока, что не позволяет ему занять первое место.


Liqui Moly Electronic Spray

3место

Liqui Moly Electronic Spray

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

Синтетическая аэрозольная смазка для предотвращения образования окислов и коррозии в разъемах электрооборудования автомобиля.

Спрей отлично подходит для работы с кабельными распределителями, штекерными разъемами, реле, клеммными соединениями, прерывателем, стартером, распределителем зажигания, переключателями, предохранителями, генератором, цоколями ламп, антеннами.

Наносится на электроконтакты и защищает их от воздействия негативных факторов окружающей среды, тем самым повышая стабильность функционирования автомобильного электрооборудования автомобиля и повышается срок его службы.

Дополнительно данную смазку можно использовать для обработки различных электроприборов, а также для бытовых нужд.

Аэрозоль отлично вытесняет влагу, безопасен для пластика, резины и лаковых покрытий.

Смазка Liqui Moly Electronic Spray имеет достаточно ограниченную сферу применения (в основном, автомобильную), но при этом отличается не самой низкой ценой, что и определяет ее место в рейтинге.

Liqui Moly Batterie-Pol-Fett

4место

Liqui Moly Batterie-Pol-Fett

0/100

РЕЙТИНГ

0

100

Смазка на основе синтетического кислотоупорного вазелина, предназначенная для обработки электроконтактов, штекерных соединений, аккумуляторных клемм автомобиля.

Блокирует попадание кислоты и влаги к электрическим элементам, тем самым повышая надежность их работы и предотвращая утечки тока.

Эффективно защищая металл от коррозии и окисления, средство бережно относится к другим материалам автомобильных систем (в частности, к пластику, из которого изготовлен корпус аккумулятора).

По своей стоимости смазка сравнима с EFELE, однако по набору свойств и области применения (в основном, обслуживание аккумуляторов автомобилей) значительно ей уступает. Liqui Moly Batterie-Pol-Fett в форме аэрозоля стоит дороже предыдущего материала того же производителя и имеет более узкую спецификацию, поэтому занимает последнее место в рейтинге.

Электроконтакты и проблемы при их эксплуатации

Электрические контакты представляют собой проводники, по которым проходит ток. Они широко используются во всех сферах деятельности человека: промышленности, быту, автомобильной технике и т.д.

Любые электроконтакты в процессе эксплуатации нагреваются. Температура нагрева зависит от того, какой силы ток проходит через них.

При увеличении температуры повышается вероятность сваривания элементов, а воздействие факторов внешней среды может вызывать их коррозию.

Наиболее серьезные проблемы при эксплуатации электрооборудования связаны с нарушением изоляции контактов.

Вследствие перепадов температур на поверхностях электропроводящих элементов образуется конденсат, представляющий собой электролитическую смесь влаги, кислот, щелочей, солей и прочих агрессивных сред.

В результате химической реакции конденсата с проводниками на электроконтактах образуется оксидная пленка и коррозия, вызывающие разрушение контактов и искрение в цепи.

Утечки тока, короткие замыкания, возгорания – стандартные и неприятные последствия деформации электроконтактов. Эти явления несут опасность как для самих электрических устройств, так и для людей, находящихся рядом.


Для того, чтобы обеспечить долговременную работоспособность и безопасность электрического оборудования, необходимо использовать специальные смазочные материалы, которые защищают его электропроводящие элементы от вредных внешних воздействий.


Какой провод для прикуривания автомобиля выбрать?

Одна из самых распространенных проблем, с которой может столкнуться любой водитель — это неожиданно «севшая» аккумуляторная батарея. Не выключенные вовремя фары, солидный возраст АКБ или долгое нахождение на морозе — и вот уже ослабевший аккумулятор тщетно пытается раскрутить стартер.

Чтобы «прикурить» автомобиль — от зарядного ли устройства или от батареи другого автомобиля — потребуются специальные пусковые провода, чья задача — соединить «положительные» и «отрицательные» клеммы севшего аккумулятора с источником тока, благодаря которому и должен завестись автомобиль.

Однако далеко не все кабели, предлагаемые на рынке, способны справиться с этой задачей. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обратить внимание на ряд ключевых параметров.

Жилы и сечение провода

Токопроводящим элементом пускового провода являются жилы, спрятанные под изоляционной оболочкой. Чаще всего они изготавливаются из меди — это наиболее оптимальный материал как по стоимости, так и по своим характеристикам. Медь имеет доступную цену и достаточно низкое сопротивление, то есть слабо препятствует прохождению электрического тока и, соответственно, минимизирует потери напряжения.

При покупке пускового провода определить количество и диаметр жил не представляется возможным: проверить заявленные производителем характеристики можно, лишь разрезав изоляционную оболочку. Чтобы определить сечение проводов для прикуривания, необходимо площадь сечения каждой жилы умножить на их количество. В свою очередь, сечение жилы находится по нехитрой формуле расчета площади круга: умножив число π (~3,14) на квадрат их диаметра и поделив на 4, получим результат.

Например, обнаружив под изоляцией 300 жил диаметром 0,3 мм каждая, получим, что общее сечение провода составляет: 300×0,3×0,3×3,14: 4 = 21,2 мм².

Однако заниматься математическими расчетами вам, скорее всего, не придется — добросовестные производители сразу указывают всю необходимую информацию на упаковке или на самом кабеле.
При выборе качественных пусковых проводов следует выбирать кабели с площадью сечения не менее 12 мм², а лучше — от 16 мм² и выше. Такой кабель без проблем пропустит необходимый ток с минимальными потерями — а значит, гарантированно поможет севшему аккумулятору.

Провода для прикуривания автомобиля могут выдержать лишь определенное количество пропускаемых через них ампер, и этот параметр обычно указывается производителем. Для современных автомобилей абсолютным минимумом является показатель в 200 А, а лучше искать провода, которые могут обеспечить максимальный ток в 400 А и выше.

Стоит помнить, что ток, который выдержит провод, напрямую зависит от диаметра жил, их количества в проводе и, соответственно, площади сечения. Поэтому необходимо понимать — если недобросовестным производителем при изготовлении провода использованы тонкие, «жидкие» жилы и их количество удручающе мало — такой провод, скорее всего, не выдержит даже 200 А, не говоря уже о зачастую преувеличенных 300–400 А и более.

Длина пускового провода

В продаже чаще всего встречаются комплекты проводов длиной от 2 до 5 метров. Несмотря на то, что правильным кажется выбрать максимально длинный провод для гарантированного соединения двух аккумуляторов, не стоит забывать о законах физики: чем длиннее кабель, по которому проходит ток, тем больше потери напряжения и выше сопротивление — а, следовательно, и ниже эффективность работы.

С другой стороны, далеко не всегда автомобиль, от которого можно прикурить аккумулятор, может подъехать вплотную к капоту пострадавшего собрата, что особенно актуально в городских условиях (на узких улочках, многоуровневых парковках и загруженных автостоянках). Поэтому для прикуривания разряженного АКБ от другого аккумулятора оптимальной будет длина от 3 до 4 м, как, например, в комплекте проводов пусковых Carfort (максимальный ток 500 А, длина 4 м), а для восстановления батареи в домашних условиях от специального зарядного устройства достаточно кабеля длиной до 2,5 м.

«Крокодилы» для проводов

Основная рабочая часть пусковых проводов — это зубчатые захваты (также известные как «крокодилы»), которыми «цепляют» клеммы аккумулятора в соответствии с их полярностью.

Качественные «крокодилы» выделяются следующими особенностями:

  1. Материал — либо целиком медь, либо комбинированный состав из стали с медными зубьями. В дешевых проводах зубцы зачастую изготовлены из различных металлов и покрыты тонким медным напылением. Очевидно, что эффективность работы такого провода будет минимальной.
  2. «Ухватистость» — «крокодилы» должны максимально плотно и цепко захватывать клеммы аккумуляторов. Чем выше площадь соприкосновения, тем лучше.
  3. Соединение провода с рукояткой «крокодилов». Рекомендуется выбирать модели, в которых кабель соединяется с зажимом методом пайки — это продлит срок службы проводов и предотвратит риск их разрыва.
  4. Наличие изоляции на рукоятках: резиновые уплотнители снизят нагрев и предотвратят искрение провода при повышенных нагрузках.

Нежелательно приобретать пусковые провода, чьи «крокодилы» не отвечают приведенным рекомендациям — эффективность прикуривания может оказаться недостаточной для запуска двигателя.

Изоляция проводов

Важный показатель качества изготовления: во-первых, как уже упоминалось выше, не стоит обманываться толстым слоем резины. Она может скрывать под собой тонкий пучок жил, которые не смогут провести необходимый для запуска стартера ток. Во-вторых, изоляционный материал должен быть прочным, не дубеть на холоде и сохранять гибкость даже при низких температурах. Поэтому в качественных проводах применяется морозостойкая изоляция, выдерживающая до -40°С и не теряющая при этом эластичности.

Как не стать жертвой некачественной продукции?

Дилемма, какие провода для прикуривания выбрать, рано или поздно встает перед любым автовладельцем, который хочет быть готов к неожиданностям на дорогах. Сегодня на рынке представлено множество всевозможных вариантов, среди которых не так уж и легко найти наиболее подходящий.

Чтобы не разочароваться в покупке, изложим вкратце ключевые пункты, на которые стоит опираться при выборе пусковых проводов:

  • желательно выбирать модели с заявленным максимальным током не менее 400 А;
  • сечение провода должно составлять не менее 12 мм², а лучше — от 16 мм² и выше;
  • изоляция провода должна быть морозостойкой, сохранять свою гибкость и прочность даже после длительного пребывания на морозе;
  • «крокодилы» должны быть соединены с проводом методом пайки, а сами зубцы — выполнены из меди, иметь крепкий захват и плотно прилегать к клемме аккумулятора;
  • оптимальная длина провода для прикуривания от другого автомобиля — 4 м, а для использования в домашних условиях вместе с зарядным устройством достаточно 2–2,5 м;
  • не стоит обманываться дешевыми проводами с толстой изоляцией — под слоем резины вероятней всего окажется тонкий пучок хлипких жил, которые не смогут завести стартер и решить проблему «посаженного» аккумулятора;
  • приобретать пусковые провода следует только в проверенных местах — у специализированных дилеров производителей или в крупных профессиональных автомагазинах.

Проверка и ремонт стартера на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115 и Лада Приора, Калина, Гранта

≡  6 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.

Для проверки работы стартера нам потребуются:

  • Заведомо исправный аккумулятор
  • Автомобильные шнуры с «крокодилами»
  • Металлическая щетка или плоская отвертка

Порядок проверки:

1) Сбрасываем клеммы «+» и «-» с аккумулятора на авто. Это необходимо, чтобы не повредить контроллер двигателя.

2) На всех автомобилях семейства Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и Приора, а так же на автомобилях семейства Лада Калина и Гранта со старой, «рычажной» коробкой переключения передач, стартер установлен на КПП рядом с двигателем со стороны радиатора под воздушным фильтром.

Для того, чтобы проводить работы, необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с впускным патрубком (процедура подробно описана в статье про замену масла в КПП).

На «Калине» и «Гранте» с тросиковой КПП стартер установлен так же на коробке, но со стороны двигателя и за ним, ближе к салону. Добираться и проводить его проверку без подъемника крайне неудобно. Иногда проще снять стартер и проверять отдельно.

3) Откручиваем токопроводящий провод (самый толстый провод, который отходит от клеммы «+» аккумулятора). Он прикручен на верхнюю шпильку втягивающего реле гайкой «на 13» (нижняя стрелка указывает на гайку, сам провод для наглядности снят). Снимаем управляющий провод со штекера «папы» на втягивающем реле (верхняя стрелка).

4) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим автомобиль на нейтральную передачу.

5) Устанавливаем рабочий аккумулятор рядом с автомобилем (или используем установленный, если уверены в нем на 100%). Накидываем крокодил на клемму «-»,

и цепляем второй конец к корпусу стартера (за болт, корпус втягивающего). Предварительно место соединения чистим металлической щеткой для лучшего контакта.

6) Накидываем крокодил на клемму «+» аккумулятора. Второй конец подносим к «папе» на тыльной стороне втягивающего реле.

7) При касании должно сработать втягивающее реле и будет слышан характерный щелчок. Если никаких звуков не издается, то еще раз проверяем массу. Если щелчка нет, то снимаем массу с корпуса и устанавливаем крокодил «-» на нижний болт втягивающего (показан стрелкой). Еще раз подносим крокодил «+» к клемме «папа».

Если втягивающее реле сработало, то в 95% случаев неисправны щетки стартера. Если не сработало, то смело покупаем новое (не ремонтируется, но снимается без снятия стартера). ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на втягивающем реле больше 5 секунд. Это может повредить как реле, так и аккумулятор.

8) Крокодил «-» снова кидаем на корпус. Подносим крокодил «+» к нижнему болту на втягивающем реле:

При этом должен завращаться стартер и будет слышен характерный гул. Обороты у рабочего стартера доходят до 11 тысяч об/мин. Если стартер крутит медленно, то, скорее всего (при исправном аккумуляторе и соединении), неисправен щеточный узел или заклинивает якорь. Если стартер не крутит (при срабатывании втягивающего с крокодилом «-» на корпусе), то дело в обмотке. Если стартер крутит исправно и втягивающий работает, то проверяем их в комплексе. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на стартере больше 5 секунд. Это может повредить стартер или аккумулятор.

9) Для общей проверки кидаем клемму «+» на верхнюю шпильку втягивающего реле. И отверткой или ключом перемыкаем крокодил «+» и «папу».

При этом должен заработать стартер, и начать крутиться двигатель (определяем по ремню генератора). Если слышно как стартер работает, но при этом раздаются различные резкие звуки, хруст, то дело в механической части (бендикс или редуктор). При медленном вращении двигателя причин неисправности может быть несколько. В большинстве случаев это щетки, но может быть и заклинивание подшипников или втулок. Необходим разбор и поиск дефектов.

Для снятия и ремонта стартера нам потребуется:

  • Отвертка плоская
  • Отвертка крестовая
  • Ключ «на 8»
  • Ключ «на 10»
  • Ключ «на 13»
  • Ключ «на 15»
  • Ключ «на 17»
  • Литоловая смазка (литол, шрус, солидол)

Дополнительно:

  • Ветошь
  • Металлическая щетка
  • Очиститель тормозов или карбюратора

1) Откручиваем две гайки крепления стартера. Гайки в основном идут под ключ «на 17», но попадаются и «на 15». Снимаем его со шпилек и вытаскиваем. Вытаскивать удобнее через днище.

2) Проверяем внешний вид. На зубчатой шестерне не должно быть задиров, трещин и следов сильного износа. Если есть, то меняем бендикс. Осматриваем состояние втулки на конце якоря. Если она лопнула или на ней наблюдаются трещины, то необходимо ее заменить. Не допускается следов износа на валу.

3) Проверяем работоспособность бендикса. Для этого вращаем его отверткой. Он должен свободно вращаться относительно вала только в одну сторону. Если он проворачивается и в обратную, то меняем бендикс.

4) Откручиваем гайку («на 13») контактного провода стартера на нижней шпильке втягивающего реле.

5) Откручиваем втягивающее реле. В основном, оно закручено на болты под ключ «на 8». Но если умельцы лазили до вас, то может быть закручено и на винты.

6) Снимаем само реле. Якорь сдергиваем вверх с рычага бендикса.

7) Если втягивающее реле работало исправно, то внешне проверяем целостность всех элементов (пружины, корпуса, якоря).

8) Отворачиваем две гайки («на 10») стягивающих шпилек.

9) Откручиваем два винта крепления щеточного узла и снимаем крышку. Часто она «прикипает» и снять ее возможно только поддев отверткой:

10) Сдергиваем со шпилек статор с якорем и щеточным узлом:

11) Снимаем шестерню с якоря:

12) Снимаем якорь вместе со щетками. Обратите внимание, что на якоре, со стороны шестерни, возможно установлено стопорное кольцо (на данном стартере нет).

Осматриваем общее состояние статера и крышек с медными втулками. Очищаем их от грязи и старой смазки очистителем тормозов и ветошью.

13) Снимаем щеточный узел с якоря. Снимаем картонный изолятор. На нем не должно быть видно следов повреждения. Поскольку изолятор установлен рядом с щеточным узлом, то на нем скапливается графитовая пыль, оставшаяся после износа щеток. Ее необходимо или сдуть, или протереть ветошью. При повреждении изолятор лучше заменить, однако есть он далеко не во всех магазинах. По этому при его демонтаже и очистке лучше быть аккуратнее.

14) Проверяем внешний вид щеточного узла. При сильном износе (осталось менее 3,5 мм от края щетки до медного провода) меняем. Разбирать дальше нет смысла, так как этот узел продается в сборе. В данном случае наблюдается сильный износ до подводящих проводов, что и послужило причиной поломки одной щетки. Стартер проработал более 6 лет. При этом определить поломку можно только вышеописанной проверкой. Мультиметром данную проблему не определить.

15) Проверяем состояние якоря. Проверьте отсутствие замыкания обмотки на вал (подносим контакты как показано на рисунке). Лучше пользоваться контрольной лампочкой, но подойдет и мультиметр. Если обмотка замкнута, то необходимо менять якорь.

16) При задирах или сильном износе меняем якорь. При обнаружении незначительного медного налета на цапфах или нагара на коллекторе прошлифуйте шкуркой. Перед установкой новых щеток желательно прошлифовать коллектор. Лучше использовать шкурку с зернистостью не менее 180 единиц. Вал зажимаем в дрель или шуруповерт (лучше зажимать со стороны шлицов, где раньше была установлена шестерня, чтобы не повредить посадочный размер под втулку), и, вращая на низких оборотах, шлифуем шкуркой.

17) Смотрим состояние планетарного редуктора. Перед этим лучше очистить его от старой смазки ветошью и очистителем карбюратора. На зубьях не должно быть видно следов износа.

18) Если проблема была не в этой части узла, то убедиться в ее нормальной работе можно без разбора. Промываем очистителем корпус и просматриваем состояние визуально.

19) Проверяем состояние всех резиновых уплотнителей. При необходимости меняем.

20) Удерживая за редуктор, переместите бендикс по шлицам на валу. Он должен свободно перемещаться и не проворачиваться.

21) При необходимости разбора снимите редуктор из корпуса, прикладывая усилия на шестерню. Редуктор держится только за счет плотной посадки к корпусу. Для его снятия обязательно снимите две стягивающих шпильки.

22) Снимите резиновый уплотнитель с рычага бендикса (на фото сверху держу его рукой).

23) Снимаем упорное кольцо, аккуратно сбивая его в сторону редуктора. Лучше всего это делать, сбивая его молотком, приложив сверху пассатижи.

24) Под ним будет стопорное кольцо, которое снимаем с вала, поддев отверткой. После в эту же сторону снимаем упорное кольцо и бендикс. При необходимости меняем элементы.

25) Бедикс разбирать нет смысла, так как продается он в сборе.

26) Чтобы добраться до корпуса планетарного редуктора необходимо снять стопорное кольцо. Потом вытаскиваем вал. Обратите внимание, что с одной стороны металлического кольца показанного стрелкой стоит упорное кольцо, с другой резиновый уплотнитель. Шестерни планетарного редуктора просто надеваются на ось без колец и упоров.

27) Проверьте состояние всех втулок и посадочных цапф. Легкий налет на валах устраняется шкуркой.

28) Собирается в обратной последовательности. Щеточный узел лучше собирать на якоре или на головке «на 22» (иначе потом будет тяжело увести щетки):

29) Для этого устанавливаем щетки в гнезда без пружин. Одеваем узел на головку или якорь. И, отгибая задний стопор, поочередно вставляем пружины:

30) Редуктор и втулки ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте литоловой смазкой. Шлицы на валу у бендикса так же лучше промазать этой же смазкой.

31) Собираем сначала редуктор с бендиксом в корпус. Прикручиваем шпильки. Устанавливаем якорь в статер. Ставим внутреннюю крышку с медной втулкой. Шестерню. Одеваем стартер на шпильки корпуса. Нелишним будет промазать шестерню с редуктором еще раз литоловой смазкой. Ставим картонный изолятор. Проверяем, чтобы вырез в изоляторе совпадал с вырезом на статоре. Если щетки собирались на головке, то плотно соприкасаем ее с якорем и стаскиваем щеточной узел на якорь. Устанавливаем заднюю крышку. Закручиваем 2 гайки и 2 болта. Одеваем якорь втягивающего реле на рычаг бендикса. Устанавливаем бендикс. Одеваем контактный провод на реле и затягиваем гайкой.

32) Проверяем работоспособность с помощью «крокодилов» по описанной выше методике.

33) Устанавливаем стартер на автомобиль.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка…

Неисправности стартера автомобиля и их устранения

Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.

В этой статье вы найдёте:

Коротко коснемся основ.

Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.

 Катушка тягового реле имеет две обмотки.

  • Втягивающая. Подключается при переводе ключа в положение «старт». Она обеспечивает перемещение штока реле. После срабатывания первой обмотки шток перемещается и сдвигает контактный «пятак», замыкая им контакты, включающие двигатель стартера и вторую, удерживающую обмотку.
  • Удерживающая. Нужна для того, чтобы удерживать шток втянутым до тех пор, пока ключ находится в положении «старт».

 

 

Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

Как правило, стартер отказывается заводить машину в самый неподходящий момент и совершенно неожиданно. То есть, вчера все было хорошо, а сегодня поворачиваем ключ в положение «старт», а он не крутит… или крутит но как-то не так, как должен, или издает посторонние звуки. В любом случае, ждать чуда не нужно, само не пройдет. Попробуем найти и устранить неисправность.

Стартер крутит вяло

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки заряда аккумулятора.

Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.

Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе. Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове. Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.

Стартер не крутит совсем

Проблема может быть:

 

  • в проводке;
  • во втягивающем;
  • непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

Осмотрим подключение

 

  • Проверьте противоугонные системы. Возможно это они шутят над вами.
  • Возможно у вас банально разряжен аккумулятор.
  • Если для цепи стартера есть предохранитель, проверьте его целостность.
  • Проверим, появляется ли напряжение +12 В на управляющем контакте стартера (это тонкий винт на втягивающем реле). Если напряжения нет, значит проверим дополнительное реле стартера и замок зажигания.
  • Попросите помощника поворачивать ключ в положение «старт» и послушайте. издает ли при этом стартер какие-то звуки. Возможно, у вас подклинивает шток втягивающего реле. Оно срабатывает, об этом свидетельствует щелчок, но его перемещение ограничено.

Проверим втягивающее

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

 

  1. Обязательно снимаем машину с передачи и ставим на ручник;
  2. Переводим ключ в положение «зажигание»;
  3. Берем гаечный ключ на 17 и перемыкаем им силовые выводы втягивающего.

 

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Снимаем стартер и вывинчиваем 3 винта (2 винта для ЗМЗ 406), крепления втягивающего. Откручиваем винты, крепящие контактную группу, и изучаем состояние контактного «пятака» и контактных площадок болтов. Скорее всего, на них мы обнаружим сильное подгорание. Зачищаем контакты и делаем их поверхность абсолютно гладкой и плоской. Аналогичную операцию проводим с пятаком. Сильно подъеденный пятак, можно просто перевернуть, если этого еще не делали до вас.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Разборка стартера

 

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

 

  1. Отвинтите и снимите втягивающее.
  2. Снимите шток втягивающего.
  3. Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
  4. Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

 

Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

 

Стартер издает посторонние звуки

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.

 

  • Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
  • Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
  • Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
  • Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Скорее всего, сняв стартер вы обнаружите. что у него отколот «клюв». Это бывает по разным причинам. Может стартер был плохо притянут к колоколу или притянут с перекосом, может дефект отливки, а может имело место чрезмерное перемещение шестерни. Приваривать «клюв» аргоном на место имеет смысл только в случае дармового доступа к сварочному аппарату, во всех других ситуациях, лучше его заменить. Но так как найти «клюв» отдельно вы вряд ли сможете, менять придется, скорее всего, стартер в сборе.

Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

Бендикс — это не что иное как обгонная муфта. Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера. Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.

Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.

  1. Спрессовываем упорную втулку с оси.
  2. Поддеваем отверткой и снимаем пружинное стопорное кольцо.
  3. Снимаем бендикс в сборе с шестерней.
  4. Меняем на новый и собираем все в обратном порядке.

Вот и все неисправности.

Яндекс Дзен


Масло / смазка для стартера и генератора — Vintage Chevrolet Club

Масло / смазка для стартера и генератора # 314484 01. 08.14 01:22

Зарегистрирован: Май 2012

Сообщений: 3,780

Медведи OP

ChatMaster — 3,000

OP

ChatMaster — 3,000

Зарегистрирован: Май 2012

Сообщений: 3,780

возился с 1929 сегодня вечером и заметил масленку / отверстие для смазки на задней части стартера Delco Remy и задавался вопросом, для чего это было ?? более того, какой тип масла / смазки следует использовать, сколько и как часто ??

В «Инструкциях по эксплуатации и уходу 1929 International AC» просто указано 2-3 капли светлого масла, каков будет современный эквивалент?

Предположим, что это будет то же самое масло и процедура для генератора ??

Что-нибудь еще нужно это масло / уход ???



AACA — VCCA — Stovebolt — ChevyTalk
Люблю античный Chevrolet 1928-1932 годов
Красота, простота, история и истории, которые они рассказывают




Re: Масло / смазка для стартера и генератора [Re: BearsFan315] # 314506 01. 08.14, 04:22

Присоединился: ноя 2001

Сообщений: 29,844

Собака на свалке

Технический консультант

Чат-мастер — 25 000

Технический консультант

Чат-мастер — 25000

Присоединился: ноя 2001

Сообщений: 29,844

«Шуткие» масленки (как описано в руководстве пользователя) на генераторе (2) и стартере (1) предназначены для масла, а не смазки.Никогда не используйте смазку для генератора или стартера. Несколько капель в каждую «шаткую» масленку — это нормально. Если вы используете герметичный подшипник в генераторе, тогда вы не заливаете масло в переднюю «шаткую» масленку. Единственные вещи в моторном отсеке, которые используют смазку, — это чашечка для смазки распределителя и чашка для смазки водяного насоса (которая заполняется специальной смазкой для водяного насоса).

Под «легким» маслом подразумевают любое масло с низкой вязкостью.



Старый паршивый дворняга

«Если это не хлам….. Это не сокровище! »

Re: Масло / смазка для стартера и генератора [Re: Собака свалки] # 314518 01.08.14 11:48

Зарегистрирован: Май 2012

Сообщений: 3,780

Медведи OP

ChatMaster — 3,000

OP

ChatMaster — 3,000

Зарегистрирован: Май 2012

Сообщений: 3,780

Спасибо ребята …

Ничего особенного ??

Можно использовать что-то вроде: 3-IN-ONE® Multi-Purpose Oil

или моторное масло 3n1, в котором говорится, что «создана специальная смесь высококачественных масел, эквивалентная SAE 20. Состав моторного масла идеально подходит для смазки движущиеся части электродвигателей «

Также видел [b] Смазочное масло для гаечного ключа [/ b] » Устраняет скрип и облегчает прилипание деталей. Защищает от ржавчины. Используется для легкой и средней смазки внешних замков, электрических приборов и небольших петель .Оставляет тонкую влажную пленку. Растворяет старую смазку. Снижает шум. »

или несколько капель 10w-30. Выберите моторное масло вашей марки, как указано выше ??



AACA — VCCA — Stovebolt — ChevyTalk
Люблю античный Chevrolet 1928-1932 годов
Красота, простота, история и истории, которые они рассказывают

Перейти к Общая дискуссия —— Общие обсуждения Форум новых пользователей Объявления форума, предложения… Информация, которая поможет вам. Уголок старых фотографий Судейские вопросы VCCA Национальный судейский комитет Что вы сделали со своим автомобилем / т … Услуги, предлагаемые другими членами Технические — Общие —— Механические — Двигатель, трансмиссия и т. Д. Кузов — Лист Металл, краска и дерево Электрооборудование — 6 вольт Электрооборудование — 12 вольт Радиоприемники, инструменты, аксессуары Обивка — Интерьер и стекло Продавцы и поставщики — Запчасти Полезная информация и предложения . .. Персонализированные модификации Грузовики и фургоны Пожарные грузовики Коммерческие автомобили и COE Tech TalkTechnical — Prewar —— Chevrolet Speedsters 1912-1928 1916-1922 — Только модель 490 1917-1919 — Только модель D & D5 1929-1932 1933-1936 1937-1941 1942-1945 — Военная техникаТехническая информация — Послевоенный —— 1946-1948 1949-1954 1955-1957 1958-1960 1961-1964 1965-1970 1971-1979 1980-1989 1990-Текущие встречи, туры и события —— Национальные встречи, туры и мероприятия VCCA… Региональные встречи VCCA, туры и мероприятия. Другие встречи, туры и мероприятия. Прошлые встречи, туры и события. —— 1912-1928 Автомобили участников 1916-1922 Автомобили участников 1917-1919 Автомобили участников 1929-1932 Автомобили участников 1933-1936 Автомобили участников 1937-1941 Автомобили участников 1942-1954 Автомобили участников 1955-1960 Автомобили участников 1961-1970 Автомобили участников Автомобили-участницы 1971-1989 гг. 1990-2018 гг.


ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К VCCA и получите доступ к функциям форума только для членов, включая возможность загружать фотографии. Вы также будете получать наш ежемесячный журнал « Generator & Distributor ». Годовое членство всего за 25 долларов!

7 зарегистрированных участников (Ookpik, STEVE_SMITH, Mike_Z, ruscar, minetto, GregK, Tiny), 36 гостей и 15 пауки.

Ключ: Администратор, Глобальный мод, Мод

Форумы69

тем59,025

сообщений

участников17,157

Самый онлайн 1133
22 января 2020 г.

Смазка против масла (различия + как выбрать)

Вам нужна новая смазка для вашего автомобиля, но вы не уверены, что вам следует выбрать: консистентную смазку или масло.

Каковы преимущества использования консистентной смазки по сравнению с маслом ?

Для чего используется каждый тип?

Что больше подходит вашей машине?

В этой статье мы поможем вам прояснить эти вопросы и дадим несколько советов по выбору правильной смазки для деталей вашего автомобиля.

В этой статье содержатся:

Начнем!

Автомобильная смазка против масла: в чем разница?

Автомобильная консистентная смазка и моторное масло (минеральное масло) — это автомобильные смазочные материалы, используемые для смазки деталей автомобильных двигателей.

Как консистентная смазка, так и масло содержат общие ингредиенты, включая базовое масло и присадки.

Основное различие между ними заключается в том, что консистентная смазка содержит загуститель вместе с базовым маслом, что влияет на ее консистенцию и вязкость. Загуститель превращает консистентную смазку в загустевшее масло, которое становится более липким и твердым (или полужидким).

Помимо смазки, консистентная смазка и масло служат нескольким целям, в том числе:

  • Контроль и поддержание температуры вашего двигателя
  • Содержание двигателя в чистоте и отсутствие пыли
  • Защита двигателя от повреждений и коррозии из-за влаги
  • Предотвращение трения между металлическими частями и замедление износа двигателя

Примечание: Интересно, что вы, возможно, слышали о желтой или коричневой смазке.Это не автомобильные смазки, а побочные продукты пищевой промышленности. Желтая смазка используется для жарки, а коричневая — это отходы, собранные из жироуловителя или жироуловителя.

А теперь вернемся к автомобильным смазкам и маслам.

Для чего используются консистентная смазка и масло?

Смазка против масла: для чего они используются

На базовом уровне масло и консистентная смазка выполняют аналогичные функции.

Но в некоторых случаях требуется специальное использование смазки по сравнению с маслом.

Давайте посмотрим, для чего лучше всего подходит каждый тип смазки:

A. Консистентная смазка

Консистентная смазка имеет более высокую вязкость, чем масло. Благодаря добавлению синтетических присадок к консистентной смазке и загустителя, консистентная смазка идеально подходит для следующих применений:

  • Защита для тяжелых условий эксплуатации: Смазка подшипников ступицы колеса и другие компоненты, для которых требуется долговечный и прочный барьер против трения.
  • В труднодоступных частях двигателя: Для смазки компонентов двигателя, в которых невозможно установить систему циркуляции масла.
  • Герметизация деталей двигателя, подверженных загрязнению: Консистентная смазка лучше защищает детали от попадания воды и пыли из-за загустителя, который придает ей липкую консистенцию.
  • Смазка скользящих металлических деталей: Консистентная смазка течет не так быстро, как масло.Поэтому она действует как сухая смазка и лучше защищает скользящие детали от трения, обеспечивая при этом плавную работу.
  • Специальные смазки: Смазка на основе полимочевины идеальна в качестве смазки с герметичной смазкой на весь срок службы; литиевая смазка используется для смазки колесных подшипников, тогда как кальциевая смазка работает как смазка для морских применений. Эти смазки содержат специальные присадки, которые делают их подходящими для определенных видов работ.
  • Смазка изношенных деталей: Присадки к консистентной смазке обеспечивают более надежную защиту изношенных уплотнений, чем смазочное масло.Это связано с тем, что изношенные уплотнения и подшипники удерживают сухую смазку, например консистентную смазку, лучше, чем масло.
  • Снижение шума: Консистентная смазка лучше поглощает шум, чем масло, благодаря своей густой консистенции.

B. Смазка маслом

Для некоторых применений потребуется смазочное масло, а не консистентная смазка. Используемое моторное масло может быть минеральным или синтетическим с необходимыми присадками.

Моторное масло лучше всего использовать для следующих целей:

  • Масляная смазка быстро движущихся частей: Для смазки быстро движущихся частей двигателя, которые замедляются из-за консистентной смазки.
  • Охлаждение деталей двигателя: Для охлаждения деталей двигателя и передачи тепла от смазанных подшипников.
  • Смазка против экстремального трения: Для смазки деталей, испытывающих сильное трение, например смазанных подшипников.
  • В качестве высокотемпературной смазки: Консистентная смазка подвергается отделению масла из-за окисления при высокой температуре, что делает масло здесь лучшим выбором.

Итак, каковы преимущества этих смазочных материалов?

Смазка против масла: что лучше?

Когда дело доходит до консистентной смазки и моторного масла, плохого смазочного материала не бывает.

Оба имеют преимущества, которые дают им преимущество перед определенными приложениями.

Давайте подробнее рассмотрим эти преимущества:

A. Преимущества автомобильной смазки

Консистенция смазки идеальна для многих областей применения. Загуститель дает ему следующие преимущества перед моторным маслом:

  • Отличные характеристики старт-стоп , так как это сухая смазка, которая не сливается при выключенном двигателе
  • Лучший контроль утечки для изношенных уплотнений и подшипников благодаря консистенции смазки
  • Лучше улавливает загрязнения и поддержание чистоты двигателя
  • Для работы не требуется фильтр или насос , он работает сам по себе
  • Долговременная защита, когда речь идет о водонепроницаемости
  • Меньшее количество может иметь большое значение без требуется доливка

В отличие от консистентной смазки, смазочное масло имеет следующие преимущества.

Б. Преимущества моторного масла

Моторное масло идеально подходит для высокоскоростных и быстро движущихся машин. У него много преимуществ (независимо от того, минеральное ли это масло или синтетическое масло), в первую очередь:

  • Лучше теплопередача и контроль температуры
  • Не страдает от отделения масла при высоких температурах, в отличие от пластичной смазки
  • Потребляет меньше энергии при работе
  • Не содержит загустителя, поэтому вы не нужно беспокоиться о несовместимости с другими синтетическими маслами
  • Обеспечивает более чистым, беспроблемным обращением
  • Легче заменить и слить
  • Лучше и долговечнее для смазанных подшипников (роликовых и шарикоподшипники)

Помня об этих преимуществах, как решить, какая смазка подходит для работы?

Как правильно выбрать смазку

Потребность в масле или смазке зависит от характера вашей задачи.

Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы получить лучшее изображение.

Вот пример использования масляной смазки:

Детали двигателя, которые часто нагреваются до высокой температуры, требуют смазки моторным маслом, поскольку масло может распространять тепло вокруг, охлаждая двигатель.

Для смазки коробок передач также требуется трансмиссионное масло вместо консистентной смазки. Смазка может легко вытекать под высоким давлением. С другой стороны, трансмиссионное масло идеально подходит для таких высокоскоростных применений.

А вот смазка лучше работает:

Автомобильное оборудование, которое часто контактирует с влагой, лучше подходит для смазки, так как масляная смазка легко смывается водой. Специальные смазки, такие как литиевая смазка или смазка на основе полимочевины, лучше подходят для тяжелых условий эксплуатации и длительного использования.

Помните, использование неподходящей смазки может привести к неправильной смазке.

Например, вы не хотите использовать синтетические масла для смазки подшипников, поскольку здесь лучше подойдут литиевая или кальциевая смазка.

Руководство по эксплуатации вашего автомобиля также является отличным руководством, которое поможет определить, какую смазку использовать для деталей вашего автомобиля.

Вы также можете выбрать специально разработанные смазочные материалы для конкретных областей применения. Например, масла, такие как трансмиссионное масло и оружейное масло , разработаны с диапазоном удельной вязкости в соответствии с их работой.

Заключительные мысли

Независимо от того, используете ли вы консистентную смазку или моторное масло, важно помнить о регулярной замене.Большинство смазочных материалов не вечны, и неправильная смазка может вызвать отказ двигателя и другие серьезные проблемы.

Выберите смазку, которая лучше всего подходит для работы. И масло, и консистентная смазка имеют свои преимущества, и для максимальной эффективности следует выбирать масло с правильными присадками.

К счастью, вы можете легко избежать неправильной смазки и износа двигателя при регулярном техническом обслуживании автомобиля.

Почему бы не обратиться за этим в RepairSmith?
RepairSmith — это мобильная служба по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей , которая предлагает компетентные и предварительные цены вместе с сертифицированными ASE механиками, которые позаботятся обо всех ваших потребностях в ремонте автомобилей.Свяжитесь с ними, чтобы узнать цену!

Ремонт RepairSmith — это самый простой способ отремонтировать вашу машину. Наши сертифицированные специалисты ASE доставляют качественный ремонт и обслуживание автомобилей прямо к вашей подъездной дорожке. Мы предлагаем предварительные цены, онлайн-бронирование и 12-месячную гарантию на 12 000 миль.

Смазка и смазка подшипников электродвигателей

Подшипники качения, используемые в электродвигателях, подвержены риску различных отказов в случае неправильной стратегии обслуживания или смазки. К ним относятся неправильный выбор смазочного материала, загрязнение, потеря смазочного материала и чрезмерная смазка. В этой статье обсуждается несколько эффективных стратегий для минимизации вероятности этих режимов отказа.

Большинство электродвигателей имеют подшипники качения, смазываемые консистентной смазкой. Смазка является источником жизненной силы этих подшипников, поскольку она создает масляную пленку, которая предотвращает резкий контакт металла с металлом между вращающимся элементом и дорожками качения. Проблемы с подшипниками составляют от 50 до 65 процентов всех отказов электродвигателей, а плохая практика смазки является причиной большинства этих проблем с подшипниками.Правильные процедуры технического обслуживания, планирование и использование правильной смазки могут повысить производительность за счет уменьшения количества неисправностей подшипников и отказов двигателя.

Неисправности

Узнайте о неудачах. Зная виды отказов, можно сосредоточиться на их сокращении или даже устранении.

Неправильная смазка — Важно использовать правильную смазку для конкретных применений. Повторная смазка неправильной смазкой может привести к преждевременному выходу подшипника из строя.У большинства поставщиков масел есть смазка, специально разработанная для электродвигателей, которая отличается от их многоцелевой смазки для экстремальных целей (EP).

Несовместимость смазки — Консистентные смазки производятся с различными загустителями, такими как литий, кальций или полимочевина. К сожалению, не все смазки совместимы друг с другом, даже с одним и тем же типом загустителя. Поэтому важно использовать одну и ту же смазку или совместимую замену на протяжении всего срока службы подшипника.

Корпус двигателя заполнен консистентной смазкой — Если полость для смазки переполнена и прикладывается высокое давление из шприца для смазки, избыток смазки может попасть между валом и внутренней крышкой подшипника и вдавиться внутрь двигателя. Это позволяет смазке покрывать концевые обмотки системы изоляции и может вызвать выход из строя как изоляции обмотки, так и подшипников.

Голодание по смазке — Существует несколько возможных причин отсутствия смазки.Первый — недостаточное количество смазки, добавляемой во время установки. Второй — несоответствующие, удлиненные интервалы повторного смазывания. Третий вариант связан с возможностью отделения масла от основы загустителя из-за чрезмерного нагрева.

Избыточное давление в корпусе подшипника — Каждый раз, когда в корпусе подшипника возникает избыточное давление, на детали, не предназначенные для выдерживания давления, возникают нагрузки. Имейте в виду, что стандартный ручной шприц для смазки может создавать давление до 15 000 фунтов на квадратный дюйм.

Перегрев из-за избытка смазки — Слишком большой объем заставит вращающиеся подшипниковые элементы взбивать смазку, пытаясь отодвинуть ее. Это приводит к паразитным потерям энергии и высоким рабочим температурам, а также увеличивает риск отделения масла и выхода подшипников из строя.

Начало работы

Для начала необходимо разработать план. Следующие ниже предложения — это минимум, который необходимо обсудить и реализовать, чтобы запустить программу.

  1. Составьте список оборудования, включающий все активы, необходимые для программы.

  2. Проверьте тип подшипников и их уплотнений, которые установлены как на внутреннем, так и на внешнем концах двигателей. Это определит возможность повторной смазки подшипников. Следует также определить политику повторного смазывания защищенных подшипников, обычно используемых в двигателях. (Некоторые специалисты рекомендуют не смазывать подшипники с двойным экраном.)

  3. Выберите тип смазки, соответствующий программе. Помните, что после выбора типа смазки и производителя лучше не отклоняться от этого выбора. Если эта смазка отличается от смазки, ранее использовавшейся в подшипниках, предыдущая смазка должна быть очищена или смыта с подшипников и корпусов.

  4. Сделайте все необходимые изменения в электродвигателях.Это включает в себя добавление фитингов и обеспечение их доступности.

  5. Установите набор процедур для обслуживания двигателей.

Разработка системы управления персоналом

При выборе системы профилактического обслуживания (PM) необходимо сделать множество вариантов. На некоторых предприятиях может быть выгодно использовать только электронную таблицу, в то время как для других необходимы целые специализированные системы. Конечная цель та же. Каждый двигатель необходимо отслеживать как актив, отмечая внимание, которое ему уделяется.Некоторые факторы, которые следует учитывать в системе PM: дата установки, мощность, размер рамы, частота вращения, тип подшипника и условия окружающей среды. Настройка такой системы может занять некоторое время, но после завершения она станет отличным инструментом.

Определение типа смазки

При поиске типа смазки и производителя или поставщика следует учитывать несколько моментов. Ниже приводится список качеств хорошей смазки для электродвигателей:

  • Хорошие канализационные характеристики

  • 2–3 классы NLGI

  • Вязкость базового масла по ISO VG от 100 до 150 или более конкретно от 90 до 120 сСт при 40 ° C

  • Высокая температура каплепадения, минимум 400 ° F

  • Низкие характеристики утечки масла, согласно D1742 или D6184

  • Отличная стойкость к высокотемпературному окислению

  • Хорошие характеристики крутящего момента при низких температурах

  • Хорошие противоизносные характеристики (но не EP)

Смазка на основе полимочевины пользуется популярностью у многих производителей подшипников и двигателей. Значительная часть производителей оборудования также указывает какой-либо тип полимочевинной смазки для своего электрического оборудования. Смазка на основе полимочевины — отличная смазка для электродвигателей; однако этот загуститель несовместим с большинством других загустителей. Некоторые производители не рекомендуют смешивать одну марку полимочевины с другой. Проинструктируйте мастерскую по ремонту двигателей, какую смазку использовать, и убедитесь, что тип смазки указан в новых заказах на покупку двигателей.

Определить временной цикл повторной смазки

Существует несколько методов определения временного цикла повторной смазки.Важно понимать, что ни один метод не даст волшебного ответа на проблемы растений. Множество доступных калькуляторов, таблиц и диаграмм могут стать хорошей отправной точкой. Их можно использовать для определения того, как устанавливать циклы. Однако настоящая точная настройка должна выполняться методом проб и ошибок. Общими факторами большинства калькуляторов являются нагрузка, время работы, тип подшипника, температура, окружающая среда и скорость. Вот где будет полезна созданная база данных.

Регулятор объема смазки

Регулировка объема смазки является давней проблемой для промышленности, и простого следования рекомендациям производителей оборудования может быть недостаточно для решения этой проблемы.Существует простое уравнение, которое логично определяет объем добавляемой смазки. Формула:

G = 0,114 x D x В

Где G = количество смазки в унциях, D = внешний диаметр подшипника в дюймах и B = ширина подшипника в дюймах.

Как только объем найден, его нужно преобразовать в выстрелы, или накачки шприца для смазки. Есть один способ получить значение, используемое для преобразования числа; для этого пользователю понадобится шприц для смазки и почтовые весы.После определения мощности на полный ход рукоятки пометьте пистолет так, чтобы он был «откалиброван». Среднее значение составляет примерно 18 выстрелов на унцию для большинства ручных пистолетов, но производительность шприца для смазки может варьироваться в 10 раз, поэтому обязательно откалибруйте каждый пистолет. Онлайн-калькулятор смазки Noria может помочь.

Использование инструментов обратной связи

Обратная связь от точек смазки необходима для проверки правильности выбора частоты и объема. Ультразвуковые приборы могут быть лучшим инструментом для выбора оптимальной частоты повторного смазывания.Консервативный подход состоит в том, чтобы использовать метод генерации частоты в качестве отправной точки и постоянно уточнять это значение на основе обратной связи от ультразвукового оборудования. Точно так же с объемом, ультразвук может быть использован для точения нужного количества смазки с помощью гибридного метода. Ультразвук будет полностью обсужден в более позднем выпуске ML , потому что это в некотором роде форма искусства и требует отдельной статьи по этой теме.

Процедура смазки подшипников электродвигателя

Цель хорошей программы технического обслуживания — продлить срок службы двигателя.В большинстве случаев неправильная процедура смазки электродвигателя может отрицательно сказаться на программе. Базовый набор процедур должен включать в себя следующие варианты:

  1. Убедитесь, что в шприце для смазки имеется подходящая смазка.

  2. Очистите участки вокруг рельефной и заливной арматуры.

  3. Снимите клапан сброса смазки или сливную пробку.

  4. Смажьте подшипник рассчитанным количеством смазки.Медленно добавляйте смазку, чтобы минимизировать чрезмерное повышение давления в полости для смазки.

  5. Следите за тем, чтобы смазка не выходила из разгрузочного отверстия. Если в двигатель закачивается чрезмерное количество смазки, а старая использованная смазка не удаляется, остановитесь и проверьте, не блокирует ли затвердевшая смазка разгрузочный канал.

  6. Если повторная смазка выполняется при неработающем двигателе, дайте двигателю поработать до тех пор, пока температура подшипника не возрастет до рабочей температуры, чтобы учесть тепловое расширение смазки.Убедитесь, что предохранительный клапан или сливная пробка не закрыты во время этого процесса.

  7. Дайте двигателю поработать при этой температуре в течение короткого времени, чтобы удалить излишки смазки, прежде чем устанавливать нижние предохранительные клапаны.

  8. После удаления излишков смазки установите сливную пробку на место и удалите излишки смазки из области разгрузочного отверстия.

Эта статья была написана, чтобы проинформировать читателя о некоторых мыслительных процессах, связанных с созданием программы смазки электродвигателя.Не торопитесь и делайте это правильно с первого раза. Награды стоят затраченных усилий.

Подробнее о смазке электродвигателя:

Совершенствование политик смазывания электродвигателей

Рекомендации по смазке подшипников электродвигателей

Лучшая смазка для переключателей и стабилизаторов

Как огромные фанаты механических клавиатур, мы испробовали множество смазок и создали больше клавиатур, чем можем сосчитать.

Тип смазки, который вы выбираете, может повлиять на эффективность вашей клавиатуры, поэтому мы расскажем вам о наших любимых вариантах.

Смазка переключателей и стабилизаторов — одна из лучших модификаций, которые вы можете сделать для улучшения своей механической клавиатуры, поэтому мы очень рады помочь вам в этом веселом и полезном проекте.

Эта статья о выборе лучшей смазки для переключателей и стабилизаторов. Если вы хотите узнать, как смазывать переключатели, ознакомьтесь с полным руководством здесь.

Лучшая смазка для механических переключателей клавиатуры:

Лучшая смазка для механических стабилизаторов клавиатуры:

Это наш лучший выбор для смазочных материалов для переключателей и стабилизаторов, чтобы сэкономить ваше время, если все, что вам нужно, — это продукт. Вам определенно понадобится другая смазка для переключателей и стабилизаторов.

Мы более подробно рассмотрим, почему мы выбрали именно эти продукты, и поговорим о том, что вы должны получить с учетом вашего бюджета. Многие из этих продуктов не доступны на международном рынке, поэтому мы также включили ссылки на другие смазочные материалы.

Основы: смазка стабилизаторов и переключателей

Фото u / Chrislybaer

Почему переключатели и стабилизаторы Lube?

Смазочные поверхности, которые соприкасаются и движутся друг относительно друга, могут уменьшить трение и сделать скольжение переключателей и стабилизаторов более плавным.

Вы можете сделать так, чтобы детали, которые царапались друг о друга, трулись плавно и тише. И ваши переключатели, и стабилизаторы действительно выиграют от смазки, поскольку они постоянно движутся и трутся, когда вы нажимаете клавишу.

Мы более подробно рассмотрим, что можно и чего нельзя делать при смазке.

Смазка переключателей: щелчок, осязание и линейное движение

Мысль о маслянисто-плавных и идеально срабатывающих переключателях, вероятно, вызывает у вас сильное волнение, но прежде чем вы начнете забегать вперед, вы должны понять, что смазка переключателя навсегда изменит его звучание и ощущения.

Существуют разные типы переключателей, и на все они по-разному воздействует смазка.Три основных типа срабатывания переключателя: линейный, тактильный и щелчок. Мы связали статью, чтобы объяснить разницу, если вы не уверены, что это означает.

Мы поговорим о том, как смазка влияет на каждый тип переключателя.

Линейные переключатели: смажьте их!

Линейные переключатели максимально выигрывают от смазки. Поскольку линейные переключатели уже разработаны, чтобы быть плавными и единообразными, добавление смазки просто выводит их на новый уровень. Если у вас есть линейные переключатели и вы хотите начать их смазывать, сделайте это! Переключатели будут только улучшаться.

Вот наши рекомендуемые варианты смазки для линейных переключателей:

  • Krytox 205g0 — Для более гладкой и маслянистой на ощупь. Меньше — больше.
  • Tribosys 3203 — Тонкая смазка, которая обеспечивает быстрое и гладкое ощущение.
  • Trbisosy 3204 — Толще, чем 3203, но его трудно испортить.
  • Krytox 105 Oil — Рекомендуется только для пружин для предотвращения звона пружины.
Тактильные переключатели: смажьте их!

Тактильные переключатели имеют небольшой тактильный удар при каждом нажатии клавиши, поэтому смазка переключателя нарушит тактильность? Нет, не стесняйтесь смазывать их.Смазка тактильных переключателей избавит от царапин на тактильном выступе, что улучшит звук и ощущение переключателя.

Вот наши рекомендуемые варианты смазки для тактильных переключателей:

  • Tribosys 3203 — Сохраняет тактильность при плавном нажатии клавиш.
  • Krytox 205g0 — Приглушенный звук и менее чувствительный, но маслянисто-мягкий.
  • Trbisosy 3204 — Толще, чем 3203, средний уровень тактильности и плавности.
  • Krytox 105 Oil — Рекомендуется только для пружин для предотвращения звона пружины.
Clicky Switches: СМАЗКА НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК

Щелкающие переключатели не рекомендуется смазывать. Применяя лубрикант, вы измените их звук, и если вы не совсем точны в применении лубриканта, звук всех переключателей будет немного отличаться. Некоторые люди также случайно превратили свои щелкающие переключатели в тактильные во время процесса смазки.Смазка щелкающих переключателей уменьшит шум от корпуса переключателя, штока и пружины.

Как смазать переключатели

Поскольку эта статья в основном посвящена выбору лучшей смазки, мы не будем вдаваться в подробности о том, как смазывать переключатели. Это может занять много времени: отсоединение переключателей от клавиатуры, разъединение переключателей и нанесение смазки.

Вот наши рекомендуемые варианты смазки для щелкающих переключателей:

  • Не рекомендуется смазывать щелкающие переключатели.
  • Krytox 105 Oil — Рекомендуется только для пружин для предотвращения звона пружины.

Чтобы помочь вам в процессе смазывания, вы можете прочитать другой пост о том, как смазывать переключатели. Если у вас нет паяльного оборудования, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как смазать переключатели без демонтажа.

Чтобы получить дополнительные инструкции по смазке переключателей, ознакомьтесь со статьей Top Clack, видео TaeHa Types и видео cijanzen. Кроме того, вот отличное графическое представление о точках смазки на корпусе, штоке и пружине.

Смазка стабилизаторов: стоит ли это делать?

Краткий ответ: да! Смазать стабилизаторы намного проще, чем переключатели, и вы сразу почувствуете разницу. Вы заметите, насколько лучше они звучат и ощущаются. Пока вы занимаетесь этим, мы также рекомендуем вам изучить обрезку и модификацию стабилизаторов. Поверьте, вы не пожалеете. Имейте в виду, что для стабилизаторов вам понадобится другой тип смазки, поэтому продолжайте читать наши рекомендации.

У нас есть полное руководство о том, как закрепить, закрепить и смазать стабилизаторы, так что вы можете получить потрясающе звучащую клавиатуру в кратчайшие сроки. У нас есть два разных метода в зависимости от того, есть у вас паяльное оборудование или нет.

Как выбрать смазку: разные типы

Давайте перейдем к делу и поговорим о выборе смазочных материалов. Какой использовать? Чего избегать? Необходимо учитывать несколько различных факторов, например, является ли смазка маслом или консистентной смазкой, а также общую вязкость смазочного материала.

Масло и консистентная смазка

Есть два основных типа смазочных материалов: масло и консистентная смазка. Так в чем разница? Основное различие между ними сводится к применению. Ни то, ни другое не лучше, когда дело доходит до производительности, но вы можете немного ускорить процесс смазки, если правильно выберете масло / консистентную смазку.

Смазочные материалы

При использовании масла у вас есть возможность смазать все пружины в пакете, чистя корпус и шток щеткой. Таким образом, вы сэкономите немного времени.Смазка переключателей — это уже трудоемкий процесс, но мы хотим сделать все возможное, чтобы сделать это быстрее.

Консистентные смазки

Консистентная смазка Только можно нанести щеткой на каждую отдельную часть: корпус, шток и пружину. Для этого потребуется немного больше времени, вместо того, чтобы складывать все пружины в пакет и смазывать их все сразу. Большинство людей используют смесь масла и смазки, они смазывают пружины маслом, а затем наносят смазку на остальную часть переключателя.

Вязкость смазки

Вязкость чрезвычайно важна для выбора смазки для переключателей и стабилизаторов.Чем выше вязкость, тем гуще и гуще будет смазка. Например, мед имеет более высокую вязкость, чем сок.

Общее практическое правило для определения вязкости: Смазочные материалы с более низкой вязкостью лучше подходят для тактильных и щелкающих переключателей. Смазочные материалы с более высокой вязкостью лучше подходят для линейных переключателей. Стабилизаторам нужна густая вязкая смазка, а не тонкая.

Для тактильных и щелкающих переключателей хорошая вязкость составляет 3203 или 203. Для линейных переключателей 205 из 206 может быть лучше.3204, 204 и 104 могут использоваться как для линейных, так и для тактильных переключателей. Цифры относятся к вязкости отдельного продукта, о которой мы поговорим позже.

Лучшие смазочные материалы для стабилизаторов

Поскольку стабилизаторам нужна густая и вязкая смазка, мы обнаружили, что довольно простая диэлектрическая смазка справляется со своей задачей. Нам очень нравится смазка Permatex 22058 на Amazon по довольно дешевой цене.

Другие густые смазки включают диэлектрическую смазку, силиконовую смазку, литиевую смазку и Extreme Fluoro от Finish Line (Amazon), но все они хорошо подойдут для ваших стабилизаторов.Большинство из них дешевы и широко доступны в хозяйственных магазинах, таких как Home Depot или Lowes. Смазочные материалы безопасны для пластика и не проводят ток. В качестве стабилизирующей смазки они толстые и великолепные.

Когда вы смазываете стабилизаторы, обязательно используйте небольшое количество, эквивалентное размеру рисового зерна, для каждой точки контакта, которую вы смазываете.

Лучшие смазочные материалы для переключателей

Как упоминалось вкратце ранее, вязкость смазочного материала важна в зависимости от типа переключателя, который вы смазываете, поэтому мы рассмотрим некоторые из наших рекомендаций по выбору лучших продуктов.Как правило, для выключателей требуется немного более тонкая смазка, но это не означает, что нужно брать с кухни баллончик со спреем канолы.

Лучшая смазка для тактильных переключателей

Для тактильного переключения вам понадобится смазка с более низкой вязкостью. Наша любимая смазка для тактильного переключателя — Krytox GPL 105 Switch Lubricant. Он поставляется с кисточкой и достаточным количеством смазки для вашей клавиатуры. Это идеальное сочетание для тактильного переключателя.

Другой вариант — Krytox 205g, если вы не возражаете, чтобы тактильный выступ стал немного меньше.

Лучшая смазка для линейных переключателей

Для линейного переключателя вам нужна более густая смазка, наша любимая смазка для линейного переключателя — это смазка для переключателей Krytox 205G в магазине Kebo. Смазка идеально подходит для линейного переключателя и поставляется с кисточкой и достаточным количеством смазки для вашей клавиатуры. Другой вариант — смазка для переключателей Krytox 206G.

Лучшая смазка для переключателей Clicky

Как упоминалось ранее, вам, вероятно, не следует смазывать щелкающие переключатели, если вы действительно не знаете, что делаете.Если вы действительно хотите смазать щелкающие переключатели, мы рекомендуем смазку для переключателей Krytox 105 Switch.

Почему мы рекомендуем эти смазочные материалы

Смазочные материалы Krytox

Krytox регулярно используется в автомобильной промышленности. Вы можете получить эту смазку во многих местах, например в AutoZone или у автосалонов. Многие люди в сообществе механических клавиатур в восторге от смазочных материалов Krytox для переключателей. Следует отметить, что масла и твердые частицы ПТФЭ в смазке отделяются через несколько дней.Krytox предназначен для использования в закрытых системах, например в автомобилях с экстремальными температурами. Выключатели — это открытые системы, открытые для воздуха, пыли и температуры.

Смазки различных марок и вязкости
Смазочные материалы

Krytox имеют разные значения вязкости в зависимости от цифр после них. Например, 205g0. Чем меньше число, тем меньше вязкость. Нижнее лучше для переключателей. У них есть два разных диапазона: 10x и 20x. Диапазон 10x — это масла, а 20x — смазки.Итак, 205 — это смазка.

У них тоже разные марки. Оценка 0 — самая гладкая консистенция. Чем выше оценка, тем плотнее становится. В основном, чем толще становится. Оценка 0 — это то, что вам нужно, если вы собираетесь смазывать переключатели. Напомним, что 205g0 будет смазкой с самой гладкой консистенцией из класса 0.

Многие смазочные материалы поставляются в небольших флаконах, таких как эта, и могут храниться на полке неограниченное время.

GH V4 Смазочные материалы

Эти смазочные материалы представляют собой специальную смесь различных смазочных материалов Krytox.Густая смазка GH V4 представляет собой смесь густого масла Krytox и смазки Krytox 3 класса. Он отлично подходит для линейных переключателей, тактильных переключателей, пружин и стабилизаторов. Тонкая смазка GH V4 представляет собой смесь жидкого масла Krytox и смазки Krytox. Он имеет консистенцию масла, но также содержит частицы ПТФЭ. Эти смеси отлично подходят для каждого соответствующего типа переключателя.

Другие варианты смазки:

Смазочные материалы Tribosys

Смазочные материалы

Tribosys производятся Miller-Stephenson. Они предназначены для смазок общего назначения и смазочных материалов малой толщины. Это популярные смеси для смазочных материалов, которые имеют неограниченный срок годности при хранении в контейнере. Tribosys 3204 отлично подходит для тактильных и линейных переключателей. Будьте осторожны при использовании, потому что пролитое вещество нельзя смыть водой, мылом или многими обычными растворителями.

CAIG Laboratories DeoxIT

Во-первых, давайте посмотрим на смазку CAIG Labs DeoxIT по доступной цене на Amazon. Нанесение этого спрея. Это может быть немного беспорядочно, поэтому убедитесь, что у вас есть рабочая станция, готовая к распылению.

Полностью безопасно использовать на пластмассах АБС и ПБТ, однако, как и другие смазки, есть и обратная сторона. Обратной стороной является то, что может увеличиваться скопление грязи и пыли. В качестве смазки это прекрасно работает. Однако, чтобы быть более точным при смазывании деталей, которые действительно необходимо смазывать, лучше использовать масляную смазку с кистью.

Это намного быстрее и удобнее, чем разбирать каждый переключатель по отдельности, красить точки контакта и пружины, а затем собирать их обратно.

Если вы найдете другие смазочные спреи, которые хотели бы использовать, проверьте небольшой кусочек пластика, который вы не цените, чтобы попробовать, чтобы убедиться, что он не испортит ваши колпачки для клавиш.

CAIG DeoxIT FaderLube

Еще одна формула CAIG Laboratories, Faderlube, которая поставляется в жидкой форме с необходимой капельницей, позволяет смазывать с более высокой точностью. Ранее он назывался CaiLube MCL. В настоящее время на Amazon это немного дороже — 24,95 доллара США.

На онлайн-форуме они проверили, что эта смазка безопасна для пластика.ОДНАКО, они потеряли щелчок своих переключателей Cherry MX Blue, когда они нанесли на него эту смазку, поскольку это более густое масло (например, машинное масло, а не оливковое масло).

Он отлично прошел испытания для переключателей Cherry MX Red, поскольку на этих переключателях нет щелчка или тактильной точки.

Супер смазка

Член сообщества механических клавиатур, / u / uln, захотел протестировать и найти более дешевый вариант, чем дорогие смазочные материалы Krytox.

Был сделан вывод, что Krytox GPL-105 можно заменить маслом Super Lube Oil на Syncolon, а GPL-205 (обычное масло) можно заменить универсальной смазкой Super Lube.Они оба безопасны для пластика и содержат те же ингредиенты, что и смазки Krytox.

Он написал Super Lube по электронной почте, и они ответили ему, говоря, что вы можете комбинировать масло и универсальную смазку, чтобы получить желаемую вязкость, хотя это требует некоторых экспериментов.

Если вы идете по этому пути, обязательно сделайте несколько пробных миксов и проверьте его на бесполезном переключателе, прежде чем применять его ко всем переключателям вашей клавиатуры.

Lube Нет в наличии? В других магазинах можно купить у:

Если у вас возникли проблемы с покупкой рекомендованных смазочных материалов из-за того, что вы живете за пределами США или текущего продукта нет в наличии, посетите некоторые из этих других магазинов.Все они очень хорошо известны и используются в компьютерном сообществе.

Магазин Кебо

Магазин

Kebo — отличное место, где можно купить самые разные лубриканты. Мы недавно обнаружили их сайт и очень впечатлены их выбором, они продают различные сорта смазочных материалов Kyrtox в контейнерах, готовых к использованию.

Мы покупали у них пленки для переключателей в прошлом, и у нас не было проблем с доставкой или получением продукта вовремя.

Новые ключи

Novelkeys.xyz продает смазочные материалы Krytox по цене 12 долларов США примерно за 5 мл. Они также продают Christo-Lube MCG по цене 8 долларов за контейнер объемом 5 мл. Большим преимуществом является то, что они поставляются в красивых стеклянных контейнерах, которые можно поставить рядом с увлажняющим кремом для лица в ванной, если вы этого захотите.

Они продают Krytox 203, 204, 205 и 206 все с классом 00 и Christo-Lube MCG 111, 112 и 129 с классом 2.

Christo-Lube MCG 129g2 очень похож на Krytox 205g0. Он намного толще, но устойчив при нанесении.Не забывайте использовать в начале меньше, а не больше. Вы, вероятно, не ошибетесь, выбрав любой из этих смазочных материалов. Со временем, набравшись опыта, вы начнете определять свои собственные предпочтения в отношении вязкости и марки смазочных материалов.

Клавиатуры 1Up

1Up Keyboards также продает различные смазки для переключателей. Цены варьируются от 8 до 9,25 долларов.

Они продают следующие смазочные материалы для выключателей:

  • Tribosys 3203, который похож на Krytox 203g0. Это рекомендуется для тактильных переключателей.
  • Tribosys 3204, который толще 3203 и рекомендуется для линейных переключателей.
  • Krytox GPL 205g0, который толще обоих вышеперечисленных и рекомендован только для линейных переключателей, НЕ тактильных переключателей
  • Krytox GPL 206g0, который толще 205g0 и рекомендуется для линейных переключателей и стабилизаторов, НЕ тактильных переключателей.
  • Krytox GPL 107 Oil, очень густое масло, рекомендуется для переключения пружин и линейных переключателей.

Все они поставляются в небольших флаконах по 2 мл, которые содержат примерно 120–200 переключателей, но результаты могут отличаться.В настоящее время у них есть сделка, по которой вы получаете 15% скидку при покупке 2 или более флаконов со смазочным материалом. Для получения дополнительной информации посетите их страницу с описанием смазочных материалов для переключателей.

Keys.my

Keys.my продает различные смазочные материалы. Они измеряют количество в граммах. Если вы купите 1 единицу, вы получите 2 грамма смазки. В зависимости от самого смазочного материала фактическое количество смазочного материала может варьироваться из-за разницы в плотности.

У них есть оптовые продажи и скидки на каждый тип смазки: от 5% при покупке 3-4 единиц до 35% при покупке 100 или более единиц.

Кроме того, у них есть подробное описание каждой продаваемой смазки, рабочей температуры, цвета, внешнего вида, вязкости, плотности и срока годности.

Вот список из или того, что они предлагают:

  • Dupont GHV4
  • Dupont Krytox GPL 103, 104, 105, 106, 107
  • Dupont Krytox GPL 203, 204, 205 и 206 различных марок: 0, 00, 1, 2
  • Permatex Dielectric Grease
  • Superlube Универсальная синтетическая смазка

Switch Top

Switch Top также имеет множество вариантов смазки.

Geekhackers Krytox Switch Lube — это запатентованная смесь смазочных материалов Krytox, специально разработанная mkawa @ Geekhackers. Каждый флакон стоит 15 долларов, это 2 мл смазки, чего достаточно для смазывания более 100 переключателей.

Рекомендуется для линейных выключателей. Помимо этого, они не предоставляют много информации.

Super Lube — это пакет универсальной смазки объемом 1 куб. См с синколоном (ПТФЭ). Этот продукт рекомендуется ТОЛЬКО для смазки стабилизаторов. Стоит 2 доллара.25 за каждый пакет.

Они также продают смазочные материалы для переключателей Tribosys 3203 и 3204 по цене от 5 до 6,25 долларов. Это сотрудничество между Hungerwork Studio и Миллером Стивенсоном. Обе смазки класса 0 для всех типов переключателей.

3202 — смесь средней плотности, а 3204 — смесь средней плотности. Оба выпускаются во флаконах по 2 мл.

Клавиатуры Apex

Apexkeyboards.ca предлагает 3 различных смазочных продукта специально для механических клавиатур. Одна из них — коммутационная смазка Tribosys 3204 по цене 8 долларов.00 CAD. Это полужидкая смазка, используемая для смазки переключателей. Может использоваться для линейных и тактильных переключателей. Вы получите 2 мл, которых хватит более чем на 100 переключателей.

Apex также продает смазку Krytox 205g0 Switch Lube во флаконах по 3 мл за 10,29 канадских долларов. Эта густая смазка имеет консистенцию арахисового масла. Это хорошие линейные переключатели, но не рекомендуется для пружин переключателей.

По сравнению с Tribosys 3204, Krytox 205g0 намного толще. Krytox 205g0 может хорошо работать и с тактильными переключателями, но обязательно сделайте пробный запуск на неважном переключателе, чтобы вы знали, что почувствуете после этого, на случай, если он вам не понравится.

Хотя эти другие смазочные материалы не следует использовать для переключателей, Apex также продает масло для пружин переключателей по цене 2 канадских доллара за 2 мл специально для ваших пружин переключателей. Вы можете использовать его для чистки пружин или для их смазки.

Кроме того, они прямо сейчас предлагают комплект смазочных материалов для всех трех продуктов за 19,29 канадских долларов.

Рвение ПК

Zeal PC также продает смазку для клавиатур. У них есть разные продукты, и они бесплатно отправляют заказы на сумму более 150 долларов США в Северной Америке.

Они предлагают Tribosys 3204 и 3203 (5 мл за 35 долларов), Krytox GPL 205g0 (5 г за 25 долларов, примерно 300 переключателей), густую или тонкую смазку GH V4 (2 мл за 15 долларов).

Заключение

Lubing Switches — забавный проект, который предпочитают многие люди в сообществе механических клавиатур из-за улучшенного ощущения и приглушенных звуков, которые производит смазка. Есть много разных типов смазок. Мы составили длинный список различных, которые, возможно, будет легче найти в местных магазинах или в Интернете..

Общий совет — использовать более тонкую смазку для переключателей и более толстую для стабилизаторов. Также вам могут понадобиться разные типы смазки в зависимости от того, как срабатывают ваши переключатели, щелкающие, тактильные или линейные.

Прежде чем делать это со всей клавиатурой, убедитесь, что вы не накладываете слишком много масла, и протестируйте заранее неважный переключатель, чтобы убедиться, что вам нравится его ощущение, но он действительно ограничивается предпочтениями и экспериментами. В этой статье мы рассмотрели много информации и надеемся, что она оказалась для вас полезной.

Удачного набора текста!

Источники

Полное руководство: Как смазать коммутаторы

Все о смазках для клавиатур Reddit.com

Какая смазка для Switch Lube: обновленное руководство о том, что, как и где использовать смазочные материалы для Switch Keebtalk.com

NovelKeys Lube Choices Reddit.com

Смазка 101 для тракторов и другой сельхозтехники

Правильный выбор консистентной смазки вместе с хорошим контрольным списком PM ведет к экономии в будущем.

Тракторам с их многочисленными соединениями металл-металл, подшипниками и точками качания, работающими в широком диапазоне температур в пыльных, грязных и часто влажных условиях, требуются смазочные материалы в этих точках, чтобы предотвратить преждевременный износ, коррозию и выход из строя. Смазка, которую еще египтяне использовали для осей колесниц, является распространенным и недорогим методом смазки.

Так что же это за чудо-смазка? Смазка — это не что иное, как тяжелое масло с мылом (часто), чтобы сделать его достаточно густым и липким, чтобы оставаться на месте.В эту статью мы включим руководство по классификации и тестированию пластичных смазок, рассмотрим некоторые различные типы смазки, определение точек смазки трактора и частоту смазывания, чтобы помочь создать программу профилактического обслуживания (PM).

Оценка, тестирование и типы Консистентная смазка

классифицирована / оценена в соответствии со стандартами, установленными Национальным институтом смазочных материалов (NLGI) и подтверждена / подтверждена стандартами Американского общества испытаний и материалов (ASTM). Консистенция смазки определяется с помощью теста, при котором пенетрометр (воронка) помещается на гладкую чашку со смазкой при температуре 77 ° F и измеряется проникновение с точностью до 1/10 мм через пять секунд.Чем больше проницаемость, тем мягче смазка / чем меньше, тем тверже смазка, с соответствующими более низкими и высокими номерами NLGI. NLGI дает смазке девять классов: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6, где 000 — это состав с высокой проникающей способностью для использования в централизованных системах, используемых при более низких температурах, а 6 — формула с низким проникновением, используемая в более теплонапряженные условия. Большинство смазок сегодня относятся к средним классам NLGI 1, 2 и 3, причем наиболее распространенным является NLGI 2.

Используемые стандарты испытаний ASTM

включают нагрузку Timken OK (измерение характеристик противозадирных присадок), точку каплепадения (температурная смазка переходит из полутвердого в жидкое состояние), вымывание водой (устойчивость смазки к вымыванию водой), отделение масла (склонность к разделение при повышенных температурах), предотвращение коррозии и износа.Стандарты испытаний носят технический характер и не являются обязательными для ознакомления пользователя пластичной смазки, но каждый помогает определить характеристики и качество пластичной смазки.

Консистентные смазки обычно делятся на две группы: те, которые используют мыло в качестве загустителя, и те, которые используют загустители, не основанные на мыле. Примерно 90 процентов доступных смазок относятся к семейству мыльных загустителей. Процентное содержание в рецептуре обычно составляет от 80 до 95 процентов масла, от 2 до 20 процентов мыльного загустителя и от 0 до 15 процентов добавок.Используемые загустители включают кальций, натрий, барий, литий, комплекс лития, комплекс кальция, комплекс алюминия, глину, полимочевину и сульфонат кальция. Добавки улучшают характеристики смазки в различных условиях и включают антиоксиданты, пеногасители, противоизносные агенты, ингибиторы ржавчины и ингибиторы коррозии. Какими бы важными ни были загустители и присадки, базовое масло и его вязкость в конечном итоге определяют рабочие характеристики пластичной смазки.

Типы используемых базовых масел включают минеральные масла (парафиновые и нафтеновые), синтетические (ПАО, сложные эфиры, ПАГ и алкилбензолы), натуральные (растительные) и высокоэффективные (силиконы и фторированные жидкости).Большинство пластичных смазок будет производиться с использованием базовых компонентов Группы I и II Американского института нефти (API). Они подходят для большинства приложений. В приложениях с экстремальными температурами или там, где желательны длительные периоды времени между смазыванием, синтетическое базовое масло может быть лучшим выбором.

Итак, какую смазку использовать? Лучше всего начать с руководства пользователя. Но даже там вы можете не найти всех ответов. Например, в руководстве пользователя John Deere в качестве предпочтительного выбора может быть названа многоцелевая полимочевинная смазка John Deere SD или литиевый комплекс John Deere HD.Ниже будет комментарий, в котором говорится, что если вы не используете предпочтительные смазки, обязательно используйте универсальную консистентную смазку с рейтингом № 2 по NLGI. Благодаря такому широкому выбору смазок класса NLGI № 2 выбор подходящей смазки для вашего трактора будет во многом зависеть от ваших конкретных условий эксплуатации. Поэтому важно хорошо понимать, что производители пластичных смазок используют и делают, и почему в этой статье было уделено здесь столько внимания.

Обозначение точки смазки

После выбора подходящей смазки или пластичных смазок (подробнее об этом позже) не менее важно определить точки для смазки.Опять же, лучше всего определить эти точки смазки в руководстве пользователя. Практически все, что вращается, трется или колеблется о другую металлическую поверхность, требует смазки. Общими точками будут вращающиеся универсальные шарниры карданного вала, шпиндели деки косилки, компоненты рулевого управления, точки поворота погрузчика, точки поворота обратной лопаты и компоненты сцепного устройства. Часто пропускаемые места могут включать элементы управления, такие как элементы джойстика, рычаги педали тормоза, а также навесное оборудование, которое использует трактор.Как только эти точки будут определены, удобный контрольный список в виде электронной таблицы может помочь напомнить, где они находятся, а также послужить контрольным списком для PM.

PM Частота

Частота профилактического обслуживания будет зависеть от состояния, но важно знать рекомендуемые производителем интервалы. Опять же, руководство пользователя — ваш друг. В нем вы можете найти рекомендуемые интервалы для периодов обычного использования, например, каждые 50 часов. В экстремальных условиях грязи и / или влажности эти интервалы могут быть сокращены до каждых 10 часов использования или ежедневно, в зависимости от того, что наступит раньше.После определения точек смазки и разработки графика ТО для оператора по-прежнему важно обращать внимание на переменные, которые могут измениться, такие как экстремальные погодные условия, более длительное время использования, воздействие влаги и химикатов и т. Д.

Примечание о зерках, фитингах, запатентованных Оскаром У. Зерком в 1929 году, а затем лицензированных Alemite Corp. на производство. Фитинги Zerk или алемита используют небольшой шарик подшипника, который отталкивается от давления шприца для смазки, чтобы впустить смазку, а затем пружинит, уплотняя фитинг, когда давление сбрасывается.После смазки важно стереть излишки смазки, оставшиеся за пределами фитинга, чтобы при следующей смазке шприц для смазки не протолкнул грязь в подшипник или фитинг. Забудьте об этом легком шаге, и преждевременный отказ всегда будет последним.

Заключение

Хотя во многих промышленных применениях более широкое распространение получило использование герметичных подшипников (подшипники с герметичным резервуаром, предназначенные для смазки в течение всего срока службы подшипника) и не требующих смазки фитингов (часто покрытых полимерами, такими как тефлон). , для большинства тракторов и связанного с ними оборудования по-прежнему требуется программа PM, которая включает регулярную смазку для поддержания всего в рабочем состоянии.Чтобы получить максимальную отдачу от трактора и применяемых на нем навесных орудий, оператор должен хорошо понимать, что часто упускается из виду и слишком часто упрощается смазка.

Версия этой статьи изначально была опубликована на нашем партнерском сайте Tractor.com. Он был обновлен и адаптирован для AGDAILY.

Рекламный контент на AG Daily

Приведена ли ваша программа смазки к зиме?

Снег, соль и низкие температуры, зима может нанести ущерб всем типам оборудования.Если вы живете в районе страны, где особенно суровые зимы, техническое обслуживание означает защиту оборудования — внутри и снаружи.

При обслуживании оборудования зимой не забывайте о программе смазки. Смазка часто является наиболее игнорируемым этапом надлежащего плана обслуживания оборудования. Используемая вами смазка играет жизненно важную роль в защите оборудования от агрессивных элементов. Не всегда думайте, что смазку, которую вы используете летом, можно использовать, когда становится холоднее. Использование неправильного продукта при падении температуры может привести к затвердеванию смазки, что может привести к субстандартным характеристикам и потенциальному повреждению — проблемы, которые не решатся сами собой.

Смазка NLGI # 1 по сравнению со смазкой NLGI # 2

Существует два основных типа смазки для большинства машин и оборудования: смазка NLGI №1 и смазка NLGI №2. Так в чем разница? Каждая пластичная смазка состоит из трех частей: базового масла, обеспечивающего смазку, загустителя, определяющего консистенцию смазки, и присадок, выполняющих различные функции в зависимости от состава. Меньшее количество загустителя делает смазку №1 более податливой и скользкой, в то время как смазка №2 имеет больше загустителя, что делает ее более жесткой и отлично подходит для универсального применения.

Подготовка к сезону
Вопреки общепринятому мнению, нанесение смазки зимой не является чем-то однозначным. Поскольку консистентная смазка №1 имеет меньший загуститель и не такая жесткая на морозе, она обычно лучше работает зимой. Когда температура опускается от 10 до 20 градусов по Фаренгейту, начните наносить смазку № 1, например Cenex ® Blue Gard ® 500+ или ML 365 ® . Обязательно используйте руководство пользователя и руководство по совместимости смазок, чтобы определить, какой тип смазки рекомендуется для вашего оборудования.

Важно помнить, что совместимая смазка не зависит от цвета трубки, а о конкретных компонентах продукта, которые соединяются с вашим оборудованием для защиты движущихся частей. Всегда проверяйте этикетку обоих продуктов — смазки, используемой в вашем оборудовании, и новой смазки, которую вы наносите, — чтобы определить, какие загустители используются в каждом из них и совместимы ли они.

Что вы можете сделать сейчас
Если вы не меняли программу смазки в начале сезона, внимательно следите за оборудованием на предмет признаков застывания смазки.Если вы заметили сильное трение или медленные движения, не игнорируйте проблему и примите меры, чтобы быстро удалить и заменить смазку зимней смазкой №1. Может возникнуть соблазн оставить оборудование работающим и попытаться «разогреть» смазку; однако трения движущихся частей может быть недостаточно, чтобы снова ослабить смазку. Густая смазка не сможет смазать необходимые компоненты, и вы можете остаться с поврежденным оборудованием. Вместо этого попробуйте следующее:

  • По возможности переместите оборудование в более теплое здание, например в гараж или сарай.Достаточно вынуть оборудование из элементов и обеспечить медленный прогрев оборудования в статическом состоянии, чтобы разжижить смазку в компонентах.
  • Если в защищенном убежище недостаточно тепло, возможно, вам придется удалить старую смазку и нанести продукт, который лучше подходит для холода, например, смазку №1. Лучше всего это делать, соскребая имеющуюся смазку с компонентов оборудования и нанося совместимую смазку.
Когда температура падает, легко забыть о смазке на вашем оборудовании.Тем не менее, принятие мер предосторожности сегодня для подготовки вашей программы смазки к зиме может спасти от головной боли и избавить от повреждений оборудования. Используйте инструмент поиска оборудования Cenex ® , чтобы найти подходящие смазочные материалы, включая пластичные смазки, для всего вашего парка оборудования.

Фотография любезно предоставлена ​​FLICKR USER.

9 Смазка стартерных двигателей | Мы проверили их всех (сентябрь 2020 г.)

Главная »Стартеры для замены автомобильных стартеров» Топ 9 лучших стартерных двигателей с консистентной смазкой (отзывы 2020)

.

Есть несколько преимуществ наличия стартера для повседневного использования. Мы здесь, чтобы помочь вам выбрать подходящий для ваших целей из всех лучших продуктов, имеющихся на рынке сегодня.

Мы сравниваем эти стартеры более 2 лет. Вероятно, мы имели дело с большим количеством продуктов и аксессуаров, чем почти любая команда на планете, поэтому мы понимаем каждый возможный аспект этих предметов.

Примечание. Тот факт, что мы не упомянули стартер в этом руководстве, не означает, что он плохой.Ниже приведен просто наш выбор лучших стартеров для большинства людей — у вас могут быть особые предпочтения, которые сделают другой стартер лучше для вас.

Best Pick



Здесь мы рассмотрим стартер, которому удалось покорить наши сердца. Это стартерный двигатель Tyc Grease, который широко считается одним из лучших стартеров, которые вы можете купить. Выполняются строгие тесты на эффективность и цикличность, с копией результатов показателей производительности, прилагаемых к каждому устройству.Кроме того, долговечность и производительность стартера сопоставимы с оригинальными. Подводя итог, с рейтингом 4,1 и более чем 1760 покупателями, стартер для смазки tyc является лучшим выбором.


В этой статье:

Top 5 Best Grease Starter Motors

1. Tyc Grease Starter Motor — Best Pick

Стартер — обязательный аксессуар для повседневного использования. 100% новые устройства, произведенные поставщиком оригинального оборудования, никаких проблем с основной зарядкой.Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели. В заключение, с рейтингом 4,1 и более чем 1760 покупателями стартерный двигатель Tyc Grease является лучшим выбором.

Почти все клиенты быстро обнаружили, что стартер идеально подходит, прямая замена старому стартеру. Кроме того, они также обнаружили, что стартер всегда идеален, и это гайка 14 мм и 10 мм. Более того, некоторые говорят, что стартер сработал через 6 месяцев, а стартер все еще сильно проворачивает.И сам стартер работает отлично, заводится очень хорошо и, надеюсь, прослужит долго. В заключение, по цене, они считают, что с ней заключили сделку.

Лучшие предложения клиентов:

  • Стартеры Tyc построены совершенно новыми, чтобы соответствовать спецификациям оригинального оборудования (oe)
  • Отличная посадка, запускает грузовик прямо, без смешных шумов
  • Установлен на f350 с двигателем 5.4
  • Oe -сопоставимая конфигурация продукта и номинальная выходная мощность

2.Parts Player Grease Starter Motor — Лучший участник, занявший второе место

Лучший участник, занявший второе место



Parts Player известен созданием практичного и выдающегося стартера для людей, находящихся в движении, и его линейка Parts Player Grease Starter Motor определенно соответствует эта репутация. Разработаны в соответствии с техническими требованиями OEM или превосходят их. Кроме того, стартер изготовлен из новых высококачественных компонентов. Короче говоря, с рейтингом 4,6 и более чем 1528 покупателями, стартер для смазки деталей игрока является лучшим выбором.

Большинство покупателей считают, что стартер подходит точно так же, как и оригинал. И некоторые полностью согласны с тем, что стартерному двигателю требуется больше времени для удаления всего пластика корпуса и удаления воздушной коробки и связанных деталей, чем для фактического удаления и замены стартера. Кроме того, некоторые полностью согласны с тем, что стартер прост в установке и отлично работает.

Лучшие предложения клиентов:

  • Все элементы проверены на надежность, долговечность и производительность
  • Все элементы проверены на надежность, долговечность и производительность
  • Это хорошо, как заводская продукция honda😁
  • Закреплено вправо и перевернуто.2002 honda rancher trx 350 es

3. Стартерный двигатель Omniparts Grease — Best Premium

Best Premium



Мы лично склоняемся к стартовому двигателю Omniparts Grease, он немного дорогой, но превосходит свое предназначение и долгое время работала. Муфты привода полностью разбираются, модернизируются, а затем покрываются смазкой аэрокосмического качества для обеспечения максимальной производительности и долговечности. Кроме того, стартер предлагает стартеры, которые модернизированы в соответствии со спецификациями оригинального оборудования для обеспечения максимальной производительности и надежности.Когда дело доходит до поиска долговечного стартера, стартер для смазки omniparts — это определенно ваше естественное решение.

Почему нам это нравится:

  • Восстановлено, чтобы соответствовать спецификациям OEM или превосходить их
  • Оснащен 100% новыми втулками из спеченной бронзы для максимальной производительности и износостойкости
  • Хорошая репутация бренда

4. Стартовый двигатель с редкой электрической смазкой — Лучшая особенность: простота установки

Лучшая характеристика: простота установки



Стартовый двигатель Rareelectrical Grease должен легко справляться со своими задачами и задачами.Кроме того, на стартер предоставляется полная годовая гарантия. Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели. Прежде всего, электродвигатель для стартера с электрической смазкой изготовлен из компонентов высочайшего качества.

Один клиент говорит: «На замену стартера ушло около 15 минут. «Большинство клиентов быстро обнаружили, что стартер взлетел, как новая косилка. Очевидно, этот продукт прошел испытание, и покупатели были очень довольны, готовые поделиться своим опытом.

Почему нам это нравится:

  • Компьютер протестирован на неизменно высокое качество и непревзойденную надежность
  • Стартер — напряжение: 12 В, вращение: против часовой стрелки, зубья на приводе / шлицы: 14 Источник: вторичный рынок
  • Много довольных покупателей

5.Db Electrical S Grease Starter Motor

Из многолетних отзывов читателей, продавцов на Amazon, членов семьи и друзей мы знаем, что большинству людей нужен удобный и подходящий стартер. Стартерный двигатель Db Electrical S Grease — это именно то, что вам нужно — это простой стартер, который подбирает все нужные ноты. Производитель заявляет: мы знаем, что вы полагаетесь на нашу продукцию, чтобы выполнять свою работу на ферме. Кроме того, стартер разработан в соответствии со спецификациями OEM. В заключение, с 4.3 и более 720 покупателей, стартер для смазки db electric s является лучшим выбором.

Практически все покупатели считают, что стартер позволяет плунжеру освободить изгиб маховика. Кроме того, они обнаружили, что стартер можно использовать на тракторе Ford 801.

Лучшие предложения клиентов:

  • DB Electric производит стартеры, которые постоянно обеспечивают быстрый запуск двигателя
  • Пошел как legos, запустил 8n прямо
  • Производитель говорит: вот что делает наши стартеры вашим лучшим выбором
  • Выберите качественно сделанный стартер для безупречной работы и длительного срока службы

Другие моторы стартера с консистентной смазкой, которые мы рассмотрели

Best Pick



Мы рассмотрели 4 других стартера с консистентной смазкой.Несмотря на то, что они не вошли в наш список 5 лучших двигателей Grease Starter Motors, они лучшие из лучших, и каждый по-прежнему остается отличным вариантом. Информация, необходимая для сравнения каждого из них, включена в список.

Продукты, которые могут вас заинтересовать

Db Electrical S Grease Starter Motor

Большинство клиентов считают, что стартер построен в соответствии со спецификациями OEM. Говорят, стартер прост в установке и работает как надо.

Лучшие предложения клиентов:

  • Db Electric производит стартеры, которые стабильно обеспечивают быстрый запуск двигателя
  • Выберите качественный стартер для безупречной работы и длительного срока службы
  • Корпуса с двойным уплотнением блокируют попадание влаги и грязи

Стоимость : $ 60,84

Стартерный двигатель Omniparts Grease

Один покупатель говорит: «Убедитесь, что он подходит, указав номер своей модели. «.Большинство клиентов быстро обнаружили, что стартер предлагает стартеры, которые модернизированы в соответствии со спецификациями оригинального оборудования для обеспечения максимальной производительности и надежности.

Почему нам это нравится:

  • Предлагаются стартеры, восстановленные в соответствии со спецификациями оригинального оборудования для максимальной производительности и надежности.
  • Оснащены 100% новыми втулками из спеченной бронзы для максимальной производительности и износостойкости. спецификации

Стоимость: 93,93 $

Motoos Grease Starter Motor

Большинство покупателей отметили, что стартер был тщательно проверен на соответствие стандартам безопасности.Они говорят, что стартер разработан в соответствии с исходными спецификациями по форме, форме и функциям.

Лучшие предложения клиентов:

  • Вес: 10,4 фунта / 4,7 кг
  • Производитель заявляет: нам нужно доступное решение для ваших потребностей в реставрации
  • Оно разработано в соответствии с исходными спецификациями, чтобы соответствовать, форме и функциям

Стоимость: $ 103,98

Motoos Grease Starter Motor

Большинство покупателей считают, что стартер разработан с учетом исходных спецификаций, формы и функции.Некоторые полностью согласны с тем, что стартер имеет прочную конструкцию из компонентов высшего качества и смазан консистентной смазкой для максимальной производительности.

Лучшие предложения клиентов:

  • Гоночный стартер в стиле Tilton на 3 лошадиных силы
  • Компьютер протестирован на неизменно высокое качество и непревзойденную надежность
  • Производитель говорит: нам требовалось доступное решение для ваших потребностей в восстановлении

Стоимость: 81,99 долларов США

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.