Как заменить подвесной подшипник: Замена подвесного подшипника карданного вала на ВАЗ 2107

Замена подвесного подшипника кардана.

Замена подвесного подшипника на классических заднеприводных автомобилях может потребоваться на любой машине, после определённого пробега. А пробег этот напрямую зависит не только от качества этого подшипника, но и от того, как будет произведён этот ремонт. В этой статье и будут описано как сделать грамотный ремонт, который позволит существенно повысить ресурс подшипника и что для этого потребуется.

Изношенный подшипник как правило заявляет о себе повышенным гулом, особенно при движении на высокой скорости. А износ его резиновой оболочки проявляется повышенной вибрацией карданного вала. Убедиться в том, что подшипник изношен, можно если взявшись руками за карданный вал, покачать его из стороны в сторону. Люфт изношенного подшипника отлично чувствуется.

Но как правило до люфта в обоймах самого подшипника дело не доходит, так как качество и ресурс самого подшипника, превышает ресурс наружной резиновой оболочки, в которую он заключён.

И резина гораздо раньше самого подшипника выходит из строя (трескается и в конце концов рвётся). Поэтому чаще всего подвесной подшипник меняют только лишь из-за порчи резиновой оболочки.

Если вовремя не заменить изношенный подвесной подшипник, то возможен быстрый выход из строя крестовин карданного вала и проблем при ремонте будет гораздо больше. Но прежде чем приступать к ремонту, разумеется следует приобрести новый.

При покупке нового подшипника, если вы не разбираетесь в фирмах производителях (полезно всё же изучить форумы данной тематики, кто что ставил), то всегда старайтесь из предлагаемых продавцом двух-трёх вариантов в магазине, выбрать самый дорогой. Так как хорошее качество, в большинстве случаев, не может быть дешёвым (бывают исключения, но редко).

Ну и при осмотре подшипника, прокрутите его внутреннюю обойму пальцами и если почувствуете хоть малейшее заедание или люфт, то верните его продавцу. Так же осмотрите резину наружной оболочки и как она состыкована с наружной металлической обоймой.

В мете стыковки резины и металла не должно быть отслоений резины, а сама резина не должна быть дубовой как пластмасса. Если резина слишком твёрдая, то на кузов при высокой скорости будет передаваться вибрация от кардана, да и трескается дубовая резина намного быстрее, чем эластичная.

Выбрав подшипник для вашей модели автомобиля, можно приступать к ремонту. Какой инструмент понадобится в работе нет смысла перечислять, так как гораздо понятнее будет написать о нём в процессе работы.

Последовательность работ при замене подвесного подшипника.

Работать удобнее всего на подъёмнике, но разумеется мало у кого он есть, но всё можно сделать и с помощью смотровой ямы или эстакады. Подогнав машину как удобно, опрыскиваем проникающей жидкостью (например WD- 40) болты (гайки) крепления подвесного подшипника к кузову, и так же гайки крепления карданного вала к фланцу заднего моста.

Перед тем как снимать карданный вал, пометьте чертилкой как он стоял (фланец кардана относительно фланца хвостовика редуктора заднего моста), чтобы потом установить его на место так как он стоял до снятия. Далее откручиваем откисший крепёж и аккуратно вынимаем карданный вал из шлицевого вала коробки передач (шлицы видны на фото).

Полезно осмотреть сальник коробки передач и если он подтекает, не помешает его заменить, пока карданный вал снят. Теперь карданный вал следует вынуть из под машины и уложить его на верстак для дальнейшей работы.

А дальнейшая работа заключается в правильном снятии крестовины кардана, так как пока не снять крестовину, подшипник невозможно будет стянуть с вала. И если вы не хотите испортить штатную исправную крестовину, и вместе с новым выжимным подшипником потратить деньги ещё и на новую крестовину, то советую почитать вот эту статью. Там я очень подробно описал, как и с помощью чего правильно демонтировать (или разобрать) крестовину и как правильно её установить на место (собрать), чтобы она потом без проблем «отходила» положенный ей ресурс.

 

 

Есть конечно некоторые импортные автомобили, у которых вместо крестовины имеется шаровый шарнир, как на фото слева, который разобрать легче, чем крестовину (достаточно снять стопорные кольца), но большинство заднеприводных машин имеют карданный шарнир с крестовиной.

 

 

 

Разобрав крестовину, далее следует с помощью накидной головки открутить гайку (см. фото слева), удерживающую вилку крестовины на карданном валу.

При этом карданный вал, через картонные прокладки, зажимаем в тиски, и далее желательно проверить, не закернена ли эта гайка, удерживающая вилку крестовины. В 99 случаях из 100 она закернена и желательно с помощью бормашинки подшлифовать раскернённое место, иначе открутить гайку будет довольно тяжело и можно при откручивании испортить резьбу гайки.

Открутив гайку, помечаем вилку крестовины относительно карданного вала и снимаем её с вала, используя съёмник, как на фото слева.

Такой съёмник несложно изготовить своими руками из пластин листового металла (боковые пластины толщиной 4-5 мм, а центральная пластина толщиной 10-12 мм, в центре которой нарезается резьба М12 илти М14). Из инструмента понадобится дрель, болгарка и метчики. Боковые пластины к центральной можно и приварить, а можно присоединить с помощью болтов М6, как на фото.

Ударная техника здесь применима только лишь для лёгкого постукивания по кругу, чтобы уменьшить усилие для съёмника.

Для стягивания с вала подшипника использовать съёмник не получится, так как возможно порвать резину эластичной подушки. Поэтому лучше уложить карданный вал на два уголка, как на фото слева, и направив на вал латунную выколотку, выбить вал из подшипника.

Остаётся напрессовать на вал новый подшипник вместе с корпусом. Если резина не имеет трещин и разрывов и ещё имеет нормальную эластичность, то можно резиновую оболочку с корпусом оставить и заменить только лишь подшипник. Но всё же неизвестно сколько протянет резиновая оболочка, поэтому лучше купить подшипник в сборе с корпусом.

При напрессовке нового подшипника на карданный вал, следует наставлять проставку (трубку) только на внутреннюю обойму подшипника, но не в коем случае не на наружную обойму. И диаметр проставочной втулки (трубки) должен быть таким же как и диаметр внутренней обоймы подшипника.

Если же вы меняете только подшипник, а корпус с резиновой подушкой оставляете старый, то при запрессовке нового подшипника в корпус, наставка, по которой наносят удары или давят прессом, должна давить только на наружную обойму и быть такого же диаметра. После запрессовки подшипника в корпус, далее напрессовываете его на карданный вал, как было описано выше (с давлением только на внутреннюю обойму подшипника).

Зарпресовав новый подшипник на вал, всё собираем в обратной последовательности и все детали должны быть собраны согласно ранее помеченным меткам, то есть так как стояли до разборки. И тогда не будет проблем с балансировкой карданного вала. Все болты на фланцах карданного вала желательно обезжирить и их резьбу обработать фиксатором резьбы. Это предотвратит их откручивание на большой скорости.

Вот вроде бы и всё. После того, как будет произведена замена подвесного подшипника, в первые километры возможен лёгкий шум из под машины, но потом смазка разогреется и распределится между шариками подшипника и шум исчезнет, успехов всем.

Замена подвесного подшипника карданного вала

Проведение замены подвесного подшипника карданного вала

Обеспечение подвижного крепления к опоре карданного вала осуществляется специальным подвесным подшипником. Этот элемент карданной передачи подвержен высоким постоянным нагрузкам, которые еще более усиливаются из-за плохого состояния российских дорог. Есть много причин, приводящих к поломке этого элемента:

1. Деталь имеет ограниченный эксплуатационный ресурс, который подошел к концу.
2. Автомобиль эксплуатировался на бездорожье, в условиях пониженных или высоких температур, что дает повышенную нагрузку на кардан.
3. Подвесной подшипник был установлен неправильно, либо был допущен брак при заводской сборке автомобиля.
4. Деталь была низкого качества. В случае с любыми элементами карданного вала следует использовать либо оригинальные комплектующие, либо идентичные им от проверенных производителей.

Ремонт карданного вала может потребоваться в любой момент, и зачастую он заключается в замене подшипника подвесного кардана. Если при резком старте с места появляется гул, при движении на автомобили слышен стук и на весь кузов передается вибрация, сомнений не остается: с карданной передачей что-то не так, и надо обратиться к профессионалам, чтобы найти неисправность и устранить ее.

Когда нужна замена подшипника карданного вала, стоимость работ зависит от разных факторов. В случае с отечественными автомобилями замену выполнить проще, а значит, ремонт выполняется быстрее и обойдется дешевле. У иномарок подвесная опора нередко идет единым комплектом с карданным валом и может быть интегрирована со ШРУСовым соединением. В любом случае, на начальном этапе необходимо выполнить диагностику, с целью установки причин появления неисправностей. Для этого карданный вал демонтируют с автомобиля и устанавливают на специальный станок, где имитируется вращение подшипника, а мастер диагностирует наличие посторонних шумов в ходе этого процесса.

У некоторых моделей иномарок карданные валы не подлежат разборке, и их подвесные опоры не снимаются. Это усложняет задачу замены подшипника, но не отменяет ее. Специалисты «Механики» переделывают кардан, интегрируя подвижное шлицевое соединение в месте крепления подшипника. Благодаря таким действиям в будущем замену подшипника можно будет выполнять быстро и без лишних затрат.

В стандартной ситуации замена подшипника осуществляется по простому алгоритму:

Сначала разбирается карданный вал и снимается подвесная опора.

Кардан проверяют на люфты в шлицевых соединениях и подшипниках.

Устанавливается степень износа посадочного места подшипника на шейке вала.

Проводятся необходимые действия по ремонту и замене деталей.

Узел собирается со строгим соблюдением порядка сборки.

Устанавливаются пыльники, защищающие подвесные опоры от грязи.

В большинстве случаев при замене подшипника подвесной опоры меняют еще и крестовины с эластичными муфтами, так как они тоже изнашиваются и влияют на состояние карданной передачи. На завершающем этапе всегда выполняется балансировка кардана, чтобы избежать дисбаланса, приводящего к быстрому износу элементов вала.

Работа по замене подвесного подшипника, как и любые другие ремонтные действия с карданным валом, требуют большой аккуратности и хорошего знания технических нюансов. Даже небольшая неточность влечет за собой серьезные проблемы, вплоть до обездвиживания транспортного средства. Поэтому так важно доверять замену подвесного подшипника профессионалам с большим опытом, которые точно не ошибутся и дают гарантию на свою работу.

Как поменять подвесной подшипник на мерседес 124

Как заменить подвесной подшипник на Мерседес 124

№14. Ремонт W 124. Замена подвесного подшипника карданного вала.

Замена подвесного подшипника на ам Мерседес С200

Мерседес 123,замена подвесного подшипника .

Замена подвесного подшипника на Mercedes w210

Замена крестовины и подвесного подшипника на Мерседесе.

Подвесной на w124

№18. Ремонт W 124. Установка карданного вала.

шум/вой подвесного на w124

карданный вал мерседес 124 Shaft Flex Disc mercedes W124 W202 mileage 360 thousand show

как заменить подвесной подшипник

Также смотрите:

• Значок Мерседеса номер
• Сколько масла в двигателе Мерседес а160
• Мерседес откуда это название
• Ремонт модуля зажигания Мерседес
• Электрогидравлическая тормозная система на Мерседес
• Gla Mercedes 2015 габариты
• Телевизор в подголовнике Мерседес
• Мерседес s500 серебристый
• Управление светом в 124 Мерседес
• Шелл римула для Мерседеса
• Самосвал Mercedes 6х6
• Mercedes Benz viano модельный ряд
• Подвесной подшипник карданного вала для Мерседес спринтер
• Прикол про Мерседес и бмв
• Что за провод Мерседес вито

Главная » Хиты » Как заменить подвесной подшипник на Мерседес 124

Mercedes-Benz W124 Замена втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости | 1986-1995 E-класс

Если вы начинаете слышать стук при повороте, велика вероятность того, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости начинают выходить из строя. Эти втулки сильно изнашиваются, и по мере старения автомобиля из двигателя может выходить много масла. Они изнашиваются, и их следует проверять каждые 30 000 миль. Если вы собираетесь заменять втулки, рекомендуется полностью опустить стержень, очистить и покрасить его во время выполнения работ.Примечание. Все оборудование, используемое в компонентах подвески, предназначено только для одноразового использования. Вы должны заменить все оборудование, которое вы снимаете, новым. Заводские втулки резиновые, и вам не следует использовать для них какую-либо смазку. Смазочные материалы, в том числе вазелин, вызовут преждевременное разрушение резины.

Для выполнения этой работы вам потребуется домкрат и снять передние колеса. Ознакомьтесь с нашей статьей о безопасном поддомкрачивании и поддержке вашего автомобиля.

Рисунок 1	Передний качающийся рычаг соединяет два нижних рычага подвески вместе с помощью кронштейна на шасси, чтобы предотвратить крен кузова. На этом фото показано, где штанга соединяется с нижними рычагами (красные стрелки) и кронштейном шасси (желтые стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 2	Кронштейн нижнего рычага приваривается к рычагу. На шпильках есть две одноразовые гайки диаметром 13 мм. Используйте торцевой ключ на 13 мм и снимите гайки (красные стрелки). Шпильки останутся на руках. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 3	Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости будет испытывать небольшое натяжение из-за веса подвески, но не находится под нагрузкой и может быть безопасно удален.Проверьте состояние кронштейнов на предмет повреждений. Этот кронштейн изрядно потерт и нуждается в хорошей очистке и еще одном слое краски (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 4	Втулку кронштейна кузова можно снять с помощью двух головок 13 мм или торца и гаечного ключа. Штифт 13 мм на задней части кронштейна (красные стрелки) должен поддерживаться другим гаечным ключом, пока вы откручиваете гайки. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 5	При снятом кронштейне втулки стабилизатор поперечной устойчивости будет находиться в кронштейне шасси. Если кронштейн (желтая стрелка) не был поврежден, он может оставаться на шасси. Если нужно снять, это болт 15мм. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 6	Снимите стабилизатор поперечной устойчивости и осмотрите его на предмет трещин, повреждений или ржавчины.Это хорошее время, чтобы хорошенько очистить планку и нанести пару слоев новой краски. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 7	Осмотрите втулки. Они должны быть чистыми, круглыми, без разрывов и разрывов (красная стрелка). Втулки должны плотно прилегать к шине, но шина должна иметь возможность вращаться в них после установки. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 8	Концы стержней часто изнашиваются до металла.Очистите планку и нанесите на нее пару слоев новой краски. Легкую поверхностную ржавчину можно очистить, но любая глубокая ржавчина приведет к ослаблению стержня и потребует замены. Установка производится в обратном порядке. Большое изображение | Очень большое изображение

.

Mercedes-Benz W124 Замена втулки заднего рычага подвески | 1986-1995 E-класс

Рисунок 1	Снимите два 10-миллиметровых болта (красные стрелки), два зажима (желтые стрелки) и пластиковую защитную крышку рычага подвески. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 2	Это четыре гайки и болта, которые вам необходимо открутить для выполнения этой работы: поперечный рычаг к колесной балке (зеленая стрелка), опускное звено (желтая стрелка) и амортизатор (красные стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 3	Снимите 17-миллиметровые болты, которыми амортизатор крепится к рычагу управления (красная стрелка), и слегка приподнимите рычаг управления, чтобы вынуть болты. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 4	Снимите гайку 13 мм с тяги (красная стрелка), слегка приподнимите рычаг управления и снимите болт. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 5	Я настоятельно рекомендую вам использовать инструмент для сжатия пружин BM-924-0231 для Mercedes-Benz. Использование другого инструмента может нанести ущерб как вам, так и автомобилю. Предупреждение: Никогда не используйте пневматические инструменты для пружинного компрессора Mercedes. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 6	Установите верхний диск как можно выше в пружины (красные стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 7	Установите нижнюю пружину как можно ниже (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 8	Вставьте стойку компрессора через отверстие в нижнем рычаге подвески и пропустите ее через пластины. Поверните стойку так, чтобы она зафиксировалась в выступах на верхней пластине.Присоедините 19-миллиметровое гнездо и начните затягивать. Пружины сжимаются при затягивании. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 9	С помощью двух торцевых головок 19 мм снимите гайку, крепящую поперечный рычаг к шасси, но пока не снимайте болт. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 10	Пока не удаляйте болт (красная стрелка), так как после того, как болт высвободился, вы не хотите, чтобы рука опускалась вниз и падала пружина на вашу голову. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 11	Снимите гайку и болт, соединяющие поперечный рычаг с балкой колеса. Удерживайте поперечный рычаг на месте при снятии болта. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 12	Удерживая пружину и рычаг управления, осторожно отведите рычаг вниз от балки колеса и снимите пружину. Затем снимите болт, соединяющий рычаг с шасси. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 13	Снимите два 17-мм болта крепления суппорта к суппорту и надежно подвесьте суппорт (красная стрелка), не вешайте суппорт за тормозную магистраль! Используя 5-миллиметровую отвертку с внутренним шестигранником, открутите крепежный винт на роторе. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 14	Снимите ротор, и вы увидите стояночный тормоз в сборе.Вы будете работать с башмаками и натяжителем (желтая стрелка), удерживающими пружинами (зеленые стрелки) и расширителем (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 15	Проверните фланец оси так, чтобы получить доступ к одной из удерживающих пружин. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 16	Используйте торцевой ключ 7/16 дюйма, сожмите удерживающую пружину и поверните ее на 90 градусов.Это высвободит пружину из отверстия (красная стрелка), и вы сможете ее удалить. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 17	Снимите одну сторону нижней пружины за разделитель (желтые стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 18	С прикрепленными верхней пружиной и натяжителем разведите башмаки в стороны, чтобы вы могли надеть их на ось и снять. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 19	Снимите три болта с внутренним шестигранником (шестигранным ключом), удерживающие пылезащитный экран тормоза. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 20	Вращайте пылезащитный экран, пока не получите доступ к втулке опоры колеса. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 21	Вот фото старой втулки, видно, куда пропало резиновое уплотнение и во внутренний подшипник попал всевозможный мусор (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 22	Это съемник подшипников и инструмент для установки. Он прост в использовании, и старый втулка был удален менее чем за две минуты. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 23	Альт! Прогулка по парку с подходящим инструментом. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 24	На этой фотографии показаны старая втулка (левая сторона) и новая втулка.Новый автобус выглядит морозным, потому что его только что вытащили из морозилки. Замерзание проходного изолятора перед установкой вызывает сжатие металла и упрощает установку. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 25	Используя тот же инструмент, установите новый подшипник до тех пор, пока он не выровняется и не войдет в поворотный кулак. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 26	На этой фотографии показано, как с помощью пресса вытолкнуть старую резиновую втулку и установить новую.Я использовал съемник подшипников в качестве основы для поддержки рычага и несколько головок для снятия и установки новой втулки . Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 27	Вот старая втулка. Перед установкой нанесите средство для посуды на резину и рычаг. Не забудьте надеть защитные очки. Установка производится в обратном порядке. Большое изображение | Очень большое изображение

.

Замена жидкости для автоматической коробки передач Mercedes-Benz (W210 1996-03) E320, E420

Одна из менее распространенных задач по техническому обслуживанию, выполняемых на автомобиле, — это замена трансмиссионной жидкости. Как правило, вам нужно менять жидкость каждые 80000 миль или около того вместе с фильтром в трансмиссии. В 1990-х годах многие крупные производители автомобилей рекламировали, что они разработали трансмиссии, не требующие замены жидкости.Жидкость внутри считалась «пожизненным» маслом, что означало, что ее никогда не нужно было менять. Спустя годы кажется, что это могло быть слишком амбициозным заявлением.

Первоначально в Mercedes указывали, что трансмиссия 722.6 «запечатана на всю жизнь». Это означает, что Mercedes не указал интервал замены жидкости / фильтра. Тем не менее, похоже, что Mercedes постепенно изменил рекомендацию «запломбирован на всю жизнь», добавив более частое обслуживание в более поздние модельные годы.

Похоже, существует несколько различных школ мысли, когда речь идет о «пожизненном» масле.Некоторые люди говорят, что вы не хотите менять масло в трансмиссии, потому что увеличенная вязкость новой жидкости может вытеснять частицы грязи внутри трансмиссии, забивая новый фильтр за считанные мили. Другие скажут, что в новой жидкости есть фрикционные добавки, несовместимые с трансмиссией.

В этой статье мы рассмотрим этапы слива старой трансмиссионной жидкости и добавления новой. Первый шаг — приподнять машину домкратом и закрепить на домкратах.Пожалуйста, обратитесь к нашей статье о «поддомкрачивании вашего автомобиля» для получения дополнительной информации. Затем проскользните под автомобиль и найдите поддон автоматической коробки передач. Этот поддон действует как поддон, вмещающий большую часть трансмиссионной жидкости. Вы увидите 5-миллиметровую сливную пробку на дне кастрюли. Теперь, прежде чем снимать старую сливную пробку, вам понадобится сливной поддон вместимостью не менее 11 литров. Также полезно иметь под рукой много бумажных полотенец. Это может быть грязная работа, и полезно иметь полотенца, чтобы они могли впитать случайную пролитую жидкость.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас нет специального инструмента Mercedes (масляный щуп), вы все равно можете приступить к выполнению этого самостоятельного задания, если слейте и очень тщательно измерьте старую жидкость (запишите ее, чтобы не забыть). Уровень трансмиссионной жидкости 722.6xx критический, от трех до четырех унций плюс-минус, и он не будет работать правильно. Положите обратно в точном удаленном количестве, это позволит вам заменить жидкость, и в худшем случае; поехать в местный независимый магазин MB, чтобы долить уровень жидкости.

Вам необходимо слить жидкость как из поддона коробки передач, так и из гидротрансформатора.Внизу корпуса колокола вы увидите квадратное окно. На автомобилях до 1999 года это окно позволяет получить доступ к нижней части гидротрансформатора. Безопасный способ повернуть двигатель для доступа к сливной пробке гидротрансформатора — это повернуть 27-миллиметровый болт на шкиве балансира гармоник / коленчатого вала. Вам нужно будет снять передний брызговик / звуковую панель, чтобы получить доступ к гайке шкива снизу. Щиток удерживается шестью болтами диаметром 8 мм. Снимите их и отложите щиток в сторону.

При проворачивании коленчатого вала вручную с храповым механизмом и головкой на 27 мм всегда поворачивайте коленчатый вал в том же направлении, в котором работает двигатель.В этом случае, если вы стоите перед автомобилем и смотрите назад, вы вращаете двигатель по часовой стрелке. Также не забывайте снимать храповик перед запуском двигателя!

Теперь переместите сливной поддон под коробку передач, чтобы собрать всю жидкость. Снимите 5-миллиметровую сливную пробку в нижней части коробки передач. Из коробки передач будет выливаться жидкость. Вы, вероятно, также заметите сильный запах гари от жидкости. Мы, конечно, сделали с нашим проектом автомобиль. Официальных сообщений от Mercedes-Benz о запахе гари нет, но, судя по источникам и механикам, с которыми мы разговаривали, этот запах указывает на то, что жидкость истекла и ее не следует использовать повторно.После слива удалите 5-миллиметровую сливную пробку с гидротрансформатора и дайте ей стечь. Дайте трансмиссии и гидротрансформатору стечь не менее 15 минут. Убедитесь, что у вас также есть большой контейнер на земле, чтобы собрать всю жидкость. Также полезно надеть защитные перчатки и иметь рядом рулон бумажных полотенец, чтобы убрать любые разливы.

После того, как вся жидкость слита из коробки передач и гидротрансформатора, снимите старые уплотнительные шайбы со сливных пробок и установите новые уплотнительные шайбы из комплекта фильтров на сливные пробки. Теперь установите пробки на поддон коробки передач и гидротрансформатор. Затяните резьбовую пробку сливного отверстия гидротрансформатора до 14 Нм = 124 дюйм-фунта. Затяните сливную пробку трансмиссионного масла с моментом 20 Нм = 177 дюйм-фунтов.

Найдите зажимы на внешнем периметре поддона коробки передач. Эти зажимы удерживаются на месте 5-миллиметровым болтом Torx. На передней правой стороне водителя один из зажимов также удерживается на месте выхлопным щитком. Снимите зажимы, и вы сможете снять поддон трансмиссии.Обычно он просто падает с нижней части коробки передач. В нашем случае его нужно было оторвать. Как только вы снимете поддон, вы увидите и корпус клапана трансмиссии, и фильтр. Старый фильтр просто вытаскивает из гидроблока. При извлечении фильтра убедитесь, что у вас под рукой есть дренажный поддон. Остаточная жидкость, вероятно, будет вытекать как из фильтра, так и из монтажного отверстия в корпусе клапана. Рекомендуется осмотреть отверстие, в котором он крепится, и очистить монтажные поверхности чистой тряпкой без ворса. Возьмите новый фильтр и поместите его в монтажное отверстие на корпусе клапана. Вы заметите монтажный язычок в верхней части фильтра, который подходит к одному из ребер корпуса клапана. Просто вставьте его на место.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ЧАСТЕЙ ФИЛЬТРА: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ЖИДКОСТИ:

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ЧАСТЕЙ MERCEDES W210:

Рисунок 1	Это все, что вам нужно для замены жидкости и фильтра в вашем Mercedes.Здесь показан комплект фильтров для трансмиссии (он включает новую прокладку поддона, фильтрующий элемент, крышку трубки маслоизмерительного щупа, уплотнения сливных пробок, литр жидкости для автоматической коробки передач Mercedes (всего требуется примерно 10 литров) и специальный инструмент для щупа. Мне нужно измерить уровень жидкости в трансмиссии. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 2	Вам необходимо слить старую жидкость из двух точек трансмиссии. На этом виде, глядя назад в сторону задней части автомобиля, вы увидите основную сливную пробку (фиолетовая стрелка) рядом с задней частью поддона коробки передач и сливную пробку, расположенную в гидротрансформаторе (зеленая стрелка, пробка не видна). Чтобы получить доступ к сливной пробке гидротрансформатора, вам нужно повернуть двигатель, пока пробка не станет доступной через окно в кожухе трансмиссии. В нашем случае самый простой способ — поставить на передний шкив коленчатого вала розетку 27 мм и переворачивать мотор до тех пор, пока в окошке не будет видна заглушка.Чтобы получить доступ к переднему болту коленчатого вала, вам нужно будет удалить переднюю панель. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 3	Снимите брызговик в передней части двигателя, сначала открутив четыре 8-миллиметровых болта вдоль переднего края (зеленые стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 4	Затем снимите шесть 8-миллиметровых болтов на передней части каждой колесной арки (зеленые стрелки). ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь показана колесная ниша со стороны пассажира, и сторона водителя аналогична.После того, как все болты будут удалены, осторожно опустите и снимите передний брызговик. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 5	Теперь наденьте 27-миллиметровую головку на шкив переднего коленчатого вала (зеленая стрелка) и проверните двигатель вручную, пока не увидите сливную пробку гидротрансформатора через окно в трансмиссии, как показано на Рисунке 6 ниже. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 6	Вы захотите поворачивать двигатель до тех пор, пока сливная пробка не будет видна через служебное окно в трансмиссии, как показано здесь (зеленая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 7	Снимите 5-миллиметровую сливную пробку в гидротрансформаторе и дайте ему стечь в большой контейнер. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 8	Затем ослабьте и снимите миллиметровую сливную пробку на задней части коробки передач. Будьте готовы к тому, что старая жидкость вытечет из коробки передач. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 9	Дайте трансмиссии стечь не менее 15 минут. Убедитесь, что у вас также есть большой контейнер на земле, чтобы собрать всю жидкость. Также полезно надеть защитные перчатки и иметь рядом рулон бумажных полотенец, чтобы убрать любые разливы. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 10	После слива найдите зажимы, которые удерживают поддон коробки передач в нижней части коробки передач (зеленые стрелки).Эти зажимы имеют 5-миллиметровый болт Torx, который удерживает их на месте. Снимите болты, и хомуты просто соскользнут. Имейте в виду, что передний зажим со стороны пассажира будет крепиться к теплозащитному экрану. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 11	Теперь осторожно снимите поддон с нижней части коробки передач. Вероятно, при этом выльется немного жидкости, поэтому неплохо иметь под ним большой поддон.В нашем случае запаха старой жидкости было достаточно, чтобы сказать нам, что срок службы жидкости истек. Вы заметите едкий запах гари. Как только поддон будет снят, вы увидите фильтр (зеленая стрелка) и корпус клапана (фиолетовая стрелка) прямо над ним. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 12	Снимите старый фильтр, просто вынув его из корпуса клапана. Также рекомендуется осмотреть отверстие, в котором он крепится, и очистить установочные поверхности чистой тряпкой без ворса. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 13	Известно, что разъем жгута проводов коробки передач имеет проблемы с утечкой. Он расположен с правой стороны трансмиссии прямо над поддоном для жидкости. Здесь показан фиксирующий язычок, удерживающий разъем на месте (зеленая стрелка). Поверните язычок против часовой стрелки, чтобы разблокировать разъем жгута. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 14	После освобождения фиксатора вытащите разъем жгута из коробки передач.Внутри вы увидите небольшой 7-миллиметровый болт, крепящий разъем жгута к коробке передач (зеленая стрелка). Ослабьте этот болт и вытащите разъем жгута из коробки передач. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 15	Здесь показаны два уплотнительных кольца, которые также необходимо снять с внутренней стороны корпуса (зеленые стрелки). Обычно они втыкаются в трансмиссию, хотя их еще можно прикрепить к разъему. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 16	Вот новый разъем жгута с обновленными уплотнительными кольцами (зеленые стрелки). Установите новый разъем жгута проводов в картер коробки передач и слегка затяните болт, удерживающий его на месте. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 17	Здесь показан новый разъем с повернутым вверх фиксирующим язычком. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 18	Возьмите новый фильтр и поместите его в монтажное отверстие на корпусе клапана. Вы также заметите монтажный язычок в верхней части фильтра, который подходит к одному из ребер корпуса клапана. Просто вставьте его на место. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 19	Теперь возьмите поддон коробки передач и снимите старую монтажную прокладку с верхней части поддона.Он должен просто оторваться от верхней кромки сковороды. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 20	Следующий шаг — очистить дно сковороды. Имейте в виду, что все остатки и накопившийся мусор, попавшие в жидкость, со временем осядут здесь. Вы можете быть удивлены тем, что находится на дне кастрюли. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 21	Теперь возьмите новую прокладку из комплекта фильтров и прижмите ее к верхней кромке поддона коробки передач.После того, как новая прокладка будет установлена ​​на поддоне, снова установите ее на трансмиссию и снова прикрепите болты и зажимы. Плотно затяните их, но не настолько, чтобы вы их сняли. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 22	Теперь найдите сверху заливное отверстие автоматической коробки передач рядом с брандмауэром на стороне пассажира двигателя. Вы заметите заглушку в верхней части трубки с надписью «MB Workshop Only».Чтобы продолжить, вам необходимо удалить эту заглушку. Вы можете просто переместить красный рычаг фиксатора внутри заглушки с помощью небольшой отвертки, как показано здесь. Как только выпуск освободится, просто вытяните заглушку из трубки. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 23	Теперь залейте в трансмиссию 5 литров трансмиссионной жидкости марки Mercedes-Benz (номер детали 001-989-21-03-10). Очень важно использовать оригинальную жидкость MBZ в этом случае.Затем вам нужно будет приподнять автомобиль на четырех опорах и убедиться, что он надежно закреплен. Вам нужно запустить автомобиль через все передачи, чтобы жидкость циркулировала через трансмиссию. Наличие небольшого количества жидкости в трансмиссии помогает заправить систему. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 24	Теперь посмотрите на щуп для измерения уровня трансмиссии. Вы увидите на нем два градиента.Один уровень показывает уровень трансмиссии при 25 ° C, а другой — при 80 ° C. Идея здесь в том, что вы хотите проверить уровень жидкости при двух разных температурах. При повышении температуры жидкости уровень жидкости будет повышаться. Отметка 25 градусов (зеленая стрелка) должна указывать на уровень холодной жидкости, а отметка 80 градусов (фиолетовая стрелка) указывает на полностью прогретую трансмиссию. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 25	Теперь заведите автомобиль, оторвав колеса от земли, и дайте ему поработать на холостом ходу через задний ход, ведущую и все другие передачи по 30 секунд каждую. Идея здесь состоит в том, чтобы циркулировать жидкость уже в трансмиссии. При работающем двигателе вставьте щуп в трубку и вставьте его до упора. Имейте в виду, что он не дойдет до ручки. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 26	Вот здесь процедура становится немного сложнее. Вам нужно будет следить за температурой жидкости по мере прогрева автомобиля.Для этой задачи бесценным инструментом является инфракрасный пирометр. Этот инструмент позволяет вам направить лазерный луч на любой объект и увидеть температуру в шкале Фаренгейта и Цельсия. В этом случае вам нужно установить инструмент на градус Цельсия и направить его на поддон трансмиссии, пока он не покажет примерно 80 градусов C (это займет некоторое время). В этот момент вытащите масляный щуп и прочитайте уровень. Если уровень правильный, он будет считываться между линиями для градиента 80 градусов на щупе. Если он не регистрируется, добавьте еще жидкости, пока он не исчезнет. При этом вам нужно, чтобы двигатель работал, а трансмиссия была на стоянке. Имейте в виду, что вам нужно будет циркулировать жидкость между каждым заполнением, пропуская трансмиссию через шестерни. После этого поставьте машину на стоянку и еще раз проверьте уровень. Это трудоемкий процесс, и вы должны быть уверены, что у вас все получится. Уровень жидкости ДОЛЖЕН быть правильным, иначе вы можете повредить трансмиссию. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 27	Вот снимок того, как должен выглядеть измерительный щуп при правильном уровне жидкости при 80 градусах Цельсия.Как вы можете видеть здесь, уровень жидкости поднимается и проходит над обоими наборами отметок на инструменте, указывая на то, что уровень жидкости правильный. Вы должны стремиться к промежуточным отметкам на верхнем градиенте 80 градусов. На этой картинке мы лишь немного преуспели. Как только у вас будет правильный уровень жидкости, опустите автомобиль с опор. Большое изображение | Очень большое изображение

.

замена подвесного подшипника (промежуточного) быстро и недорого в Санкт-Петербурге

Подшипники — эти элементы подразделяются на два вида. Первый – это подшипники скольжения, а второй – элемент качения. Они чаще встречаются в узлах и механизмах. Детали выполняют крайне важную задачу. Что касается подвесной запчасти, то этот элемент выполняет важную функцию в работе карданного вала.

Так при его повреждении автотранспорт станет функционировать некорректно и начнёт издавать посторонние звуки, а также повредятся многие сопутствующие элементы.

Элемент монтирован в самой центральной части карданного вала. Фиксируется деталь с помощью поперечной. А она присоединяется к самому корпусу транспортного средства. Демонтаж подшипника заключается в съёме карданного вала, но об этом позже.

Как часто требуется на Мазда 3 замена подвесного подшипника?

Исправная работа подшипника обеспечивает нормальное функционирование транспортного средства. Однако стоит отметить, что элемент иногда приходит в негодность и тогда становится крайне необходимой на Мазда 3 замена подвесного подшипника. Периодичность обновления указана в техническом паспорте транспортного средства. Производители автомобилей Мазда рекомендуют проводить замену в определённых временных рамках. Но не стоит полагаться на их числа, поскольку периодичность обновления зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Также важно подчеркнуть факторы, которые снижают период исправного функционирования элемента:

• Попадание загрязнения и пыли на деталь;
• Передвижение на автомобиле по бездорожью;
• Резкая смена скоростей;
• Высокие нагрузки;
• Использование материалов низкого качества;
• Предыдущая процедура проведена с определёнными ошибками;
• Заводской брак.

Всё вышесказанное становится причиной преждевременного изнашивания подвесного элемента.

Признаки, характеризующие неисправную работу детали

Важно, чтобы каждый владелец транспортного средства разбирался в признаках неисправного элемента, поскольку от этого зависит их безопасность на дороге:

1. Гул при езде накатом;
2. Вибрация;
3. Образование свободного хода запчасти (данная диагностика выполняется в условиях сервисного центра).

Внимание! Как только водитель транспортного средства Мазда 3 обнаруживает признаки неисправного подшипника, то рекомендуется обратиться в сервис технического обслуживания для устранения неисправностей, имеется ввиду то, что должна быть произведена профессиональная замена подвесного Мазда 3.

Услуги нашего сервиса для исправной работы карданного вала Мазда 3

Чтобы обеспечить качественный ремонт, следует выполнить определённые действия. Наши специалисты оказывают следующие услуги:

• Диагностика повреждений, важно правильно установить «диагноз», точнее говоря определить всевозможные неисправности и вероятные причины;
• Замена подвесного Мазда 3 элемента;
• Обновление промежуточного подшипника;
• Замена повреждённых элементов.

Только после выполнения этих манипуляций ремонт можно считать качественным.

Замена промежуточного подшипника Мазда: основные моменты ремонта

Наши механики проводят замену подвесного элемента Мазда 3 следующим образом:

1. Демонтируют карданный вал;
2. Извлекают стопорные кольца крестовины;
3. Выбивают чашечки крестовины;
4. Снимается фиксатор вилки карданного шарнира;
5. Сбивают подшипник или срезают наружное кольцо;
6. Заменяют деталь и все повреждённые запчасти;
7. Монтируют всё в обратной последовательности.

Также мы производим обновление промежуточного подшипника:

1. Снимаем ступичную гайку;
2. Откручиваем гайку рулевого наконечника;
3. Сливаем масло из коробки;
4. Извлекаем пластиковый кожух;
5. Демонтируется шаровая опора;
6. Снимаем гайки фиксации скобы промежуточной детали;
7. Извлекаем и заменяем подшипник;
8. Монтируем все элементы в обратной последовательности.

Важная информация! Все ремонтные работы автомобиля, том числе и замена промежуточного подшипника Мазда 3, должны проводиться только в условиях сервисного центра под руководством опытных специалистов.

Исправное состояние подшипников – залог грамотной работы автомобиля. Самостоятельно проводить замену или оттягивать устранение проблем нельзя, поскольку это станет причиной образования многих серьёзных проблем, а также возможно попасть в дорожно-транспортное происшествие. Устранить такую поломку будет куда дороже, чем провести плановое обновление деталей.

Наши преимущества для проведения замены подшипника на Мазда 3

Из огромного списка мастерских важно выбрать качественный сервис. Мы рекомендуем обратиться к нам по следующим причинам:

1. Механики у нас опытные и квалифицированные работники;
2. Используем профессиональное оборудование;
3. Применяем качественные материалы;
4. Устраняем неисправности быстро и в срок;
5. Гарантируем качественную замену;
6. У нас справедливое ценообразование.

Учитывая то, что поломка машины – это серьёзная проблема для водителя, мы гарантируем качественный, быстрый и недорогой ремонт.

А для того, чтобы поломка беспокоила вас как можно реже, соблюдайте следующие правила:

• Своевременно проводить технический осмотр автомобиля, процедуру можно заказать у нас в сервисе;
• Внимательно следить за состояние своего автомобиля и быстро реагировать на возникающие неисправности;
• Использовать только качественные материалы;
• Стараться реже передвигать по бездорожью.

Исправное состояние автомобиля Мазда 3 гарантирует вам безопасность во время передвижения, а должный уход продлит срок службы машины.

Замена подвесного подшипника Мерседес, гул и вой подвесного

Причиной гула и шума на Мерседесе может быть не только редуктор, раздаточная коробка, но и подвесной подшипник. Подвесной подшипник достаточно надежен и обычно его ресурс составляет не менее 200 тысяч километров.

Обычно подвесной начинает шуметь в нескольких случаях:

• в результате естественного износа;
• в результате износа пыльника подвесного;
• в случае неисправности карданного вала.

Что бы определить неисправность подвесного и выяснить конкретную причину его износа необходимо провести диагностику. Диагностика представляет из себя процесс прослушивания шумов с подошью стетоскопа, на работающей машине.

Естественный износ подшипника, наиболее частый вариант. Высокая скорость вращения, тяжелые условия эксплуатации включая неоптимальные температурные условия, и в конце концов ограниченный объем смазки, которая со временем усыхает. Все эти факторы сказывается на ресурсе, в результате износа подшипник начинает гудеть. Вой может проявляться даже на небольшой скорости, а с ее ростом гул будет увеличиваться.

Износ пыльника подвесного подшипника приводит к тому, что смазку из подшипника выдавливает, подшипник начинает работать на сухую, внутрь попадает грязь, подшипник начинает перегреваться и разрушаться. Неисправность проявляется в виде гула и воя.

Люфт в крестовине, износ муфт, нарушение соосности и балансировки карданного вала приводит к появлению вибрации. Учитывая скорость вращения карданного вала, вибрация начинает медленно разбивать подвесной подшипник, нарушается его геометрия, изнашивается опора обойма подшипника. Подвесной начинает гудеть.

В перечисленных случаях не стоить затягиваться с заменой подвесного. Длительное использование автомобиля с неисправным подвесным может привести к ее полному разрушению и серьезным последствиям.

Замена подвесного подшипника протекает в несколько этапов:

• Диагностика подвесного с помощью стетоскопа;
• Демонтаж карданного вала;
• Съем подвесного с карданного вала;
• Запресовывание подвесного на кардан;
• Установка карданного вала с подвесным на автомобиль;
• Итоговая проверка.

Замена подвесного подшипника должна производиться только в условиях автомобильного сервиса. Для замены подвесного требуется осуществить съем карданного вала, произвести выпресовку старого подшипника и правильно запресовать новый. Для выполнения данных работ качественно, требуются определенные знания и спец. инструменты.

Износ подвесного (как следствие — гул и вой) и необходимость замены подшипника характерна почти для всего модельного ряда Мерседес — С класс W203, W204, Е класс W210, W211, W212, S класс W221, W220, ML W164, W166, GL X164, X166, GLK X204, Vito (Вито), Viano (Виаон), Sprinter (Спринтер).

Замена подвесного подшипника вала привода на Вольво | Скандинавия

Автосервис «Скандинавия» предлагает клиентам замену подвесных подшипников таких моделей Volvo, как C70, S60, S80, V60, V70, XC-70, XC-90 и других. Мастера компании проводят осмотр транспортного средства и ремонтные работы на качественном европейском оборудовании, что позволяет гарантировать высокое качество услуг в сжатые сроки. Запись на прием по телефону 8 (343) 289-68-67.

Стоимость

Модель	Наименование работ	Цена
Volvo	Диагностика карданного вала	от 400
Volvo	Снятие/Установка карданного вала	от 1500
Volvo	Ремонт карданного вала	от 8500

Подвесной подшипник – одна из важнейших деталей карданного вала, которая обеспечивает беспрепятственное вращение и качение вала. Поврежденный подвесной подшипник – основная причина резких стуков и вибрации кузова автомобиля во время движения. Замена подшипника – трудоемкий процесс, который стоит доверить профессионалам с опытом.

Как выявить неисправность?

Самыми распространенными повреждениями подвесного подшипника считаются:

• износ самого механизма;
  
• отсутствие смазки внутри подшипника; 
  
• недостаточная смазка зазоров между втулкой кардана и подшипником;
  
• износ резиновых деталей запчасти.
  

Проверить состояние подвесного подшипника приводного вала Вольво стоит, если вы заметили:

• удары по кузову во время езды;
  
• сильные вибрации;
  
• незатихающий гул при изменении траектории движения автомобиля.
  

Максимально точно определить характер и причины повреждений подвесных подшипников позволяет осмотр на специальном подъемнике в автосервисе.

Порядок работ при замене  

Качественно и аккуратно заменить подвесной подшипник вала привода на Вольво можно после съема всего карданного вала. Специалисты автоцентра имеют в распоряжении полный набор ключей и других инструментов, которые позволяют выполнить замену подвесного подшипника быстро и аккуратно.

Работы по замене подшипника осуществляются мастерами в следующем порядке:

• съем кардана;
  
• обработка соединений проникающей смазкой;
  
• разбор вала с предварительным нанесением меток для точной обратной сборки;
  
• выпрессовка подшипника, замена механизма или резиновой части;
  
• нанесение смазки;
  
• сборка и установка приводного вала.
  

Работники автосервиса «Скандинавия» в Екатеринбурге в кратчайшие сроки проведут диагностику подвесного подшипника на Вольво и с идеальной точностью заменят на новый качественный механизм. Сотрудничество с нами – гарантия долгого срока службы подшипников и комфортного управления автомобилем. Чтобы записаться на замену подвесного подшипника, звоните по телефону 8 (343) 289-68-67.

Subaru Outback замена подвесного подшипника карданного вала « Клуб Subarufan

Заехал для диагностики гула «снизу» — выявили гул подвесного подшипника кардана. Немного поремонтировал, постараюсь показать всё на рисунках и фотографиях.

Было приобретено.

• новый подшипник 60062RS KOYO;
• съемник подшипников сепараторного типа;
• смазка для шрусов.

Работы

Снятие кардана

Эта часть простейшая и достаточно подробно описана в мануалах:

1. Снял защиту между глушителем и карданом. Она четырьмя болтами крепится к днищу машины. Всё доступно и сложностей нет.
2. Открутил 2 болта, на фланцах выхлопной трубы, соединяющих переднюю и заднюю часть выхлопа. Болты подпружиненные, в средней части имеют тоненькую шейку
   — аккуратнее.
3. Глушители снимать полностью не стал, оказалось достаточным раздвинуть его части в разные стороны освобождая место для извлечения кардана.
4. Сделав на крестовинах в задней части кардана и редуктора метки зубилом, открутил 4 болта, чтобы отсоединить кардан от редуктора. Можно оставить один болт
   не выкрученным, чтобы задняя часть кардана не болталась, пока будем откручивать подвесной. Но у меня кардан в этом месте не отвалился, видимо присох к
   крестовине редуктора).
5. Открутил 2 болта крепления подвесного подшипника и вытащил кардан из коробки передач. В нее он вставлен на шлицах и без всяких креплений. Всё, кардан наш, бочком вынимаем его из-под выхлопной трубы, вылезаем из-под машины и несем на «операционный стол».

Разборка кардана и снятие подшипника

Вот это самое интересное) Постараюсь показать всё на рисунках и фотографиях.

Не забываем пометить взаимное положение половинок кардана, иначе при сборке не в том же сопряжении понадобится балансировка кардана! Чтобы снять подшипник надо сначала разъединить обе половины кардана. Снимаем большой хомут на пыльнике.

На рисунке я обозначил пыльник зеленым цветом, сам хомут не рисовал, он доступен, мимо не пройдете.

Сдвигаем влево коричневый пыльник, закрывающий собой маленький хомут и снимаем хомут.

При аккуратном снятии хомуты можно будет использовать повторно. У меня они хорошо сохранились, как новые. И сдвигаем зеленый пыльник влево. Дальше он все время будет мешать, но девать его некуда, придется мириться.

Поддеваем и выковыриваем отверточкой стопорное кольцо, удерживающее ШРУС в правой трубе кардана.

Рисунок уже развернут. Кольцо обозначил красным цветом.

Разъединяем кардан, откладываем его заднюю часть в сторону, она нам не понадобится до обратной сборки.

Шрус тоже фиксируется на валу стопорным кольцом, снимаем и его. Тут даже картинку стырил, чтобы показать.

Снимаем ШРУС со шлицов вала и его пока в сторону. Шарики ШРУСа действительно рассыпаются, не знаю на сколько важно сохранить их на своих местах, вроде они все одинаковые.

Теперь надо аккуратно снять подшипник. Делал это с помощью съемника.

Ближе к трубе кардана есть две металлические чашки. Я даже не сразу понял, что их там две, а не одна. Они плотно вставлены друг в друга и торец выглядит как одно целое. На наружной выполнен резиновый пыльник. Именно наружную и надо снимать, не трогая внутреннюю.

Внутреннюю обозначил синим, наружную красным цветом.

Металл этих так называемых «чашек» очень мягкий и тонкий (ок. 1.5 мм.), поэтому легко заминается под ударами (если снимать молотком!). Удивительно, но пошла сравнительно легко.

Снимаем защитную чашку. Всё. Больной подшипник перед нами.

Снимаем сам подшипник — виновник мероприятия)

Снимаем ответную часть защитной чашки — она с сальником, снимается руками).

Вот сам подшипник

Сборка

Очищаем все от старой смазки. Меняем подшипник. Подшипник koyo 60062rs. Размер: 30х55х13 (можно заказать NSK в тех же размерах — NSK 6006DDU).

Запрессовка подшипника.

Новый подшипник сначала запрессовываем в обойму чашки.

Затем запрессовываем вторую часть обоймы (которая с сальником, снималась последней) в чашку

Теперь запрессовываем все в сборе на вал. Долго искал трубу подходящего диаметра (нужна 30-40 мм /внутр.-наруж. диаметр).

Подшипник на месте.

Одеваем пыльник хомута (это только у японцев так бывает — пыльник ХОМУТА!)

Одеваем обратно пыльник ШРУСа. Затягиваем старый хомут (который зеленый, под пыльником). Затем собираем подшипник ШРУСа в обойму и надеваем на вал.

Для обозначения стороны надевания на внутренних шлицах обоймы сделан срез шлицов от края порядка 3…4 мм, обойму надевать на вал стороной где подрезаны шлицы. Фиксируем обойму стопорным кольцом. Наносим смазку.

Надеваем хомут на пыльник и собираем кардан с учетом его предыдущего сопряжения. Фиксируем ШРУС стопорным кольцом внутри. Надеваем пыльник и фиксируем его хомутом.
Готово!

Осталось вернуть кардан на место.

P.S. На момент написания пробег составил более 4 т.км — все отлично работает.

P.P.S. Купил крестовины. Но японские инженеры не предусматривали их замены — нет стопорных колец.

Но, как говорится, нет ничего невозможного, если есть желание…

Автор: Андрей AVK

Замена подшипника Cutlass (подшипник скольжения)

Подшипник Cutlass

Замена подшипника сабли — это не сложный проект, но требует некоторого размышления. На некоторых лодках подшипник находится внутри мертвой древесины, что делает замену более сложной задачей, чем когда он установлен в стойке. Эти инструкции относятся к замене подшипника сабли, установленного на стойке.

СОВЕТ: Чтобы снять и заменить подшипник сабли с валом на месте, я настоятельно рекомендую использовать инструмент Strut-Pro.

Несмотря на то, что есть некоторые коммерческие инструменты, предназначенные для снятия подшипников сабли, такие как Strut-Pro, для самостоятельной замены всего одного подшипника они могут оказаться немного дорогостоящими. Некоторые ассоциации владельцев приобрели их и разрешают своим членам бесплатное использование инструмента. Организация Catalina 34 владеет одним из таких инструментов. Эти инструменты работают хорошо и не требуют снятия вала, что является большим плюсом и позволяет значительно сэкономить время и средства.

Иногда, когда подшипник был установлен на некоторое время, он может замерзнуть или корродировать на месте.В этих случаях вал все равно придется снимать, даже если у вас есть инструмент для подшипников с абордажной тесьмой.

Эта статья посвящена снятию подшипника саблицы после снятия вала.

АРЕНДА:

Cutlass против Cutless®

Прежде чем мы двинемся дальше, я должен коснуться словосочетания «Cutlass vs. Cutless®». Слово Cutless® является зарегистрированным товарным знаком Duramax Marine® LLC. Это БРЕНД для гильзы или упорного подшипника .

Компания

Duramax приобрела это название и продукт у Firestone Rubber много лет назад. Когда Firestone разработала продукт, они назвали его Cutless®. Cutless® — это товарный знак , название продукта . Люди все время называют газировку « Кока-кола », даже если это не та марка, которую они пьют.

Со временем морская промышленность начала использовать написание cutlass , возможно, потому, что брашпиль не безветренный, я действительно не знаю, но это произошло. Короче говоря, со временем слово cutlass стало общепринятым общепринятым термином в отрасли, нравится это Duramax или нет.Изменить историю после того, как она эволюционировала, очень сложно.

Следует отметить, что Duramax категорически не согласен с теми, кто использует термин cutlass с буквой «а», поскольку они считают, что он слишком близок к слову Cutless®, которое является их торговой маркой клепки или рукава . Подшипник . Они считают, что использование слова cutlass намеренно вводит в заблуждение.

Duramax упорно боролся, чтобы заставить всех, кто мог, прекратить использовать слово cutlass , включая маленьких бит-плееров вроде меня.Когда я разговаривал с ними, я обязательно упомянул, что подшипник, который я использовал, не был их продуктом. Если бы я использовал слово Cutless®, это было бы ложной рекламой и несправедливостью по отношению к моим читателям. Вдобавок к этому использование слова Cutless® будет бесплатной рекламой Duramax.

Мне было бы наплевать на бесплатную рекламу, но если бы я не использовал подшипник Duramax, я просто не собирался бы называть его Cutless®. Это похоже на повторное наполнение бутылок кетчупа Heinz в ресторане обычным кетчупом.Это не Хайнц, так зачем притворяться… Этот подшипник не был Cutless®, поэтому я не буду называть его таковым.

Duramax владеет правами на слово Cutless® во многих странах, хотя Австралия недавно отказалась от них, поскольку Австралия считает, что слово cutlass является общепринятым общим термином ..

Правильная общая терминология для этих подшипников — упорный подшипник или подшипник скольжения . Так в чем же загвоздка? К сожалению, подавляющее большинство яхтсменов не поняли бы, о чем я говорю, если бы я использовал это название;

“ Замена подшипника скольжения “

Я тщательно выбрал слово «абордаж», потому что оно хорошо принято и понимается большинством судоводителей в том смысле, что оно такое и описывает.Если бы я физически использовал подшипник Cutless®, я бы использовал слово Cutless®, но этот подшипник не был брендом Cutless®….

Следует отметить, что Vetus, более крупная судостроительная компания, чем Duramax, продолжает продавать свои упорные подшипники / подшипники скольжения даже в США как подшипники Cutlass .

Вот еще один фактический производитель подшипников, называющий их общепринятым общим термином Cutlass.

Итак, Cutless® — это торговая марка, и Duramax считает, что использование слова cutlass является нарушением своей торговой марки? Vetus, многие журналы, морские торговцы, книги, страна Австралия и морская история, похоже, принимают слово cutlass как общий термин.

Вы, читатели, должны будете решить, называть ли это Cutless®, Cutlass, Stave или подшипником скольжения. Я просто выбрал термин, который хорошо принимается и понимается большинством яхтсменов.

Имеют ли значение качественные подшипники?

Я предпочитаю использовать подшипники производства Morse или Johnson Duramax. Я обнаружил, что последовательность и точность этого продукта являются высокими при неизменном качестве. Я видел слишком много подшипников « generic », которые не соответствуют размеру спецификации, отклеиваются от корпуса, используют желтую латунь очень низкого качества Home Depot, которая быстро полностью корродирует и т. Д.и т.д .. Просто не стоит покупать подшипник у неизвестного производителя или у неизвестного интернет-продавца. Hamilton Marine в штате Мэн — отличный поставщик подшипников Johnson-Durmax Cutless®. Vetus, Morse Marine, Johnson Duramax и Buck Algonquin (Buck — это подшипники, произведенные Duramax) — это все, что я считаю уважаемыми поставщиками подшипников.

Я приведу вам один пример того, как использование дешевого подшипника с eBay обошлось владельцу значительно дороже, чем он сэкономил, намного больше. Клиент заказал стандартный подшипник сабли и быстро понял, что масштаб проекта выходит за рамки его возможностей.Затем он нанял меня, чтобы я удалил старый и установил новый. Я не люблю устанавливать запчасти, полученные от собственника, но иногда сочетается с работой , и это одна из причин, почему.

Когда я добрался до судна, подшипник без названия, полученный на eBay, был меньше размера и не был обработан в соответствии со стандартной отраслевой спецификацией для его размера «, проданный на рынок ». Пришлось отказаться от установки подшипника, это было просто небезопасно. Я сказал покупателю, что могу получить его на следующий день. Он настоял на том, чтобы вернуть и получить еще один у своего поставщика на eBay.Конечно, почему бы и нет, это его деньги, и он гордится своей дешевизной скромным характером , поэтому я решил, что позволю ему разыграть его фантазию об экономии денег на eBay.

Во время рейса №2 следующий подшипник снова вышел из строя. Опять же, владелец настоял, чтобы он сделал это сразу после того, как я в основном настоял на том, чтобы он позволил мне получить правильный подшипник у законного поставщика и производителя. Помните, теперь ему дважды выставили счет за проезд / минимальные расходы только для того, чтобы он стоял там , вертел руками , чтобы еще раз сказать ему: «, это слишком мало, ».Третий подшипник, который он получил, был даже не в той же лиге, и это было даже не смешно. Во время этого визита я предложил ему позвонить кому-нибудь еще, если он будет тратить мое время зря.

Тут я спросил его, сколько стоит этот подшипник, серьезно, мне действительно нужно было знать только …. Он сказал очень гордо; «О, это было всего 38 долларов и« бесплатная »доставка». Хммм, теперь он обошелся ему более чем в 275 долларов США в поездке и минимальных расходах, чтобы сэкономить в общей сложности ……… вы готовы ………. $ 8.99 !!!!!!!!! То есть подшипник Johnson-Duramax Cutless®, который я в конце концов продал ему, стоил всего 8 долларов.На 99 больше, чем он заплатил за свою великолепную спецпредложение на eBay. Подшипник Cutless® идеально подошел и вошел без проблем. Чтобы сэкономить 8,99 долл. США , заказчик потратил дополнительно 275 долл. США, включая несколько поездок на его лодку, на демонтаж и повторную установку, которые в общей сложности должны были занять менее 2 часов.

Не переусердствуйте из-за своей склонности сэкономить несколько пенни на критически важном элементе снаряжения, для которого требуются более жесткие допуски, чем, по-видимому, могут предоставить неизвестные источники.Пожалуйста, используйте запчасти известных производителей. Не будьте мудрыми на пенни и глупыми фунтами.

Как заменить сальники карданного вала подвесного двигателя, самый простой способ!

Взрыв нижнего блока — ужасное занятие, когда за это нужно платить! Особенно, если у вас нет гарантии. Таким образом, периодическая замена смазки редуктора может помочь предотвратить это, но что делать, если протекают уплотнения карданного вала?

Как заменить сальники карданного вала подвесного двигателя? Уплотнения карданного вала заменяются путем вытягивания опоры подшипника и выталкивания старых уплотнений.Затем вдавите новые уплотнения и переустановите держатель. Вы также можете вытащить уплотнения, не вытягивая держатель, чтобы заменить их.

Вот пошаговое руководство по их изменению, а также несколько советов и приемов, как заставить их запечатать, если у вас возникнут проблемы!

Какой тип нижнего блока у вас есть?

Замена уплотнений карданного вала зависит от марки нижнего блока. В некоторых коробках передач вы сможете заменить карданный вал, не вынимая опору подшипника.

Но есть и другие коробки передач, которые вам нужно будет вытащить из держателя подшипника, чтобы заменить уплотнения.

Важно сначала понять, нужно ли их менять или нет. Первый ключ к разгадке того, нужно ли их менять или нет. Это цвет трансмиссионной смазки! (Вот написанная нами статья, в которой объясняются все различные цвета, которые вы могли видеть, и их значение!)

Если вы обнаружили утечку. Затем вам нужно будет испытать коробку передач под давлением.Это скажет вам, где утечка.

Существует три основных источника утечки в корпусе редуктора. Это вал переключения передач, карданный вал и карданный вал.

Снятие уплотнений без снятия держателя

Для снятия уплотнений без снятия держателя. Мы можем использовать два разных метода снятия уплотнений.

Первый метод — это распространенный метод, в котором используется шуруп для гипсокартона или саморез. А также небольшое сверло.

Вы можете просверлить отверстие с каждой стороны уплотнения снаружи.Затем возьмите винт и вкрутите его в уплотнение так, чтобы винт был с обеих сторон уплотнения.

После того, как винты вставлены, мы возьмемся за рычаги и равномерно приподнимем два винта, чтобы вытащить уплотнение вверх и наружу!

Здесь будьте предельно осторожны, ведь вы можете поцарапать карданный вал винтом и повредить его!

Следующий метод — взять отвертку с плоской головкой и загнуть внешнюю часть уплотнения в четырех точках вокруг уплотнения. После того, как стороны загнутся.Вы сможете взять съемник уплотнения и обработать уплотнение с боков.

Этот метод, вероятно, более безопасен, но все же может привести к повреждению. Важно соблюдать осторожность при использовании обоих этих двигателей! Итак, вас предупредили 😉 Вот видео, демонстрирующее использование обоих этих методов:

Mercury

Коробки передач Mercury Marine имеют смешанное соотношение нижних единиц. Некоторые из них требуют, чтобы вы вытащили опору подшипника, чтобы заменить уплотнения карданного вала.Затем вторую половину их можно менять, не вытаскивая переноску.

Для коробок передач, на которые необходимо тянуть водило. Вам нужно будет отодвинуть стопорный язычок вниз от гаечной гайки на корпусе редуктора. Затем вам нужно будет снять гаечную гайку. Иногда это может быть сложно, и вам может потребоваться просверлить отверстие в гайке.

Тогда разбейте его на части! После того, как он будет отключен, необходимо будет использовать инструмент для отрыва, чтобы вытащить водило из коробки передач.

Как только это выйдет.По сути, вы просто пробиваете уплотнения в держателе, а затем устанавливаете новые уплотнения изнутри держателя. Вот сделанное нами видео, демонстрирующее этот процесс с повторным запечатыванием коробки передач:

В противном случае мы будем использовать те же методы, что описаны ранее!

Yamaha

Коробки передач Yamaha, наверное, самые простые в обслуживании!

Эти редукторы можно обслуживать одинаково. Yamaha не вносила каких-либо серьезных изменений в конструкцию коробок передач в течение многих-многих лет.

Это отличная коробка передач, а сальники карданного вала можно заменить, потянув за опору подшипника. Или используя быстрый способ, как мы описали ранее.

Вот видео, демонстрирующее процедуру обслуживания этих коробок передач:

Johnson / Evinrude

Большинство уплотнений карданного вала нижнего блока Johnson Evinrude снимаются снаружи. Это означает, что их легко вытащить одним из двух способов.

Но вот в этих пломбах дело.Разве что у них более толстый металлический каркас. Так их сложнее согнуть отверткой.

Но метод гипсокартона или шурупов действительно работает.

Очень важно предварительно просверлить отверстия в уплотнении.

В отличие от некоторых других случаев, когда вы можете вкрутить винт прямо в уплотнение, а затем вытащить его. Для этих уплотнений действительно важно просверлить отверстие и вкрутить винт в отверстие.

Это поможет предотвратить соскальзывание сальника и царапины на карданном валу.

Suzuki и Honda

И Suzuki, и Honda имеют возможность заменять уплотнения карданного вала без вытягивания держателя.

Такие же предупреждения идут и с этими нижними уплотнениями агрегата. Будьте очень осторожны, если используете винтовой метод!

Для этих коробок передач, вероятно, лучше использовать съемник уплотнений. Если вам не нравится весь процесс, то он будет намного безопаснее, чем винтовой метод.

Также важно помнить, что ВСЕ производители рекомендуют снимать опору подшипника.Для замены сальников карданного вала.

Два метода, о которых мы сегодня говорили. Это способ выполнить свою работу, но в то же время есть риск.

Мы рекомендуем тянуть переноску, если вам это не очень удобно. Любой из этих двух способов, которые мы показали вам здесь сегодня!

Теперь, когда вы знаете, как менять уплотнения карданного вала. Вот еще несколько замечательных статей, которые будут вам чрезвычайно полезны!

У ВАШЕЙ лодки подходящий гребной винт? И как проверить!

Как привязать лодку! Не просыпайтесь под водой!

Если у вас есть вопросы или комментарии, дайте нам знать, подписавшись на наш канал на YouTube!

И если вы хотите поддержать нас, чтобы мы продолжали предоставлять вам отличный контент, нажмите на ссылку ниже на Amazon, где мы получим комиссию за все, что вы уже собираетесь купить!

И вы также можете сделать пожертвование, нажав кнопку пожертвовать здесь или в правой части экрана!

Это действительно помогает нам, и мы благодарим вас за вашу поддержку!

Спасибо за внимание, мы с нетерпением ждем ваших ответов и комментариев.

Мы также хотели бы пригласить вас проверить нас на нашем канале YouTube! Где мы делаем всевозможные обучающие видеоролики и видеоролики «Сделай сам». Чтобы помочь вам узнать больше и больше о своей лодке и о том, как она работает!

Замена нижнего подшипника

Замена подшипника Cutlass

Версия 1.0 — 16 октября 2007 г.

Автор: Билл Уайлднер

Введение

Следующее основано на моем личном опыте. Могут быть лучшие или более правильные способы выполнения этой процедуры, но это то, что сработало для меня.С тех пор, как я приобрел свой J35, я снял подшипник Harken, разобрал его, заменил шарики и переустановил его. 2 года спустя у меня была та же проблема, только немного хуже.

Я начал исследовать, какой подшипник использовать для замены, и обнаружил 2 варианта. Вариант 1 — это подшипник, который был поставлен компанией Edson, этот подшипник состоял из отдельных внутренней и внешней дорожек, что означало, что они должны были быть приклеены на место. Вариант 2 — подшипник Jefa, поставляемый PYI. Этот подшипник, который я обнаружил, почти идентичен оригинальному подшипнику, поставляемому Harken, и устанавливается таким же образом.Кроме того, подшипник Jefa оказался очень надежным, намного более надежным, чем оригинальный Harken. Поэтому я решил установить Jefa.

Это был один из моих зимних проектов для лодки, поэтому после подъема и швартовки я приступил к снятию руля. На моей лодке винты, которые проходят через трубку для фиксации нижнего подшипника на месте, всегда ослаблены, поэтому внешнее кольцо нижнего подшипника немного свободно закреплено в трубке. Это было полезно при снятии руля, он выходит довольно прямолинейно, если только нижний подшипник не заедает в лодке.Если вы решите выполнить эту работу, вам также следует подумать о замене подшипника абордажной абордажи, когда руль находится вне лодки.

Процедура

Снятие руля направления:

Первым делом заблокируйте руль из-под лодки, чтобы он не выпал. Затем сядьте на лодку и снимите румпель и крышку рулевой колонки, к которой крепится румпель. Верхний подшипник будет иметь установочные винты через воротник, фиксирующие его на части стойки руля из нержавеющей стали.Ослабьте эти установочные винты с помощью небольшого шестигранного ключа (шестигранный ключ). Руль теперь готов к выходу из лодки. Обычно мне нравится иметь 2 или 3 человека, готовых помочь с этой частью, так как руль длинный, немного тяжелый и очень неудобный, как только вы справитесь с этим пару раз, вы можете сделать это с двумя людьми без проблем. Вам понадобится достаточно свободного пространства под лодкой, чтобы опустить руль достаточно далеко, чтобы его повернуть, и попросить другого человека схватить трубку, прежде чем она полностью выйдет из лодки.

Если кажется, что ваш нижний подшипник застрял в трубе, вы можете полностью снять верхний подшипник и попытаться нанести немного смазки вокруг подшипника.Если вам нужно ударить по столбу, поместите деревянный брусок на верхнюю часть трубки из нержавеющей стали и ударьте молотком по дереву, чтобы не повредить трубку из нержавеющей стали. Если это не приводит в движение, попробуйте попросить помощника залезть под лодку и использовать монтировку между корпусом и верхней частью руля, чтобы опустить руль вниз, в то время как молот используется сверху. Если он не выходит с первой попытки, попробуйте более проникающую смазку и оставьте его на ночь, чтобы он поработал, попробуйте еще раз на следующий день. Это должно вывести руль из лодки.

Снятие подшипника:

Оригинальный подшипник Harken имеет установочные винты, крепящие его к стойке руля. Ослабьте или удалите эти винты и попробуйте выбить подшипник из стойки молотком. Если подшипник не был приклеен, его следует оторвать, постукивая попеременно с обеих сторон, пока он полностью не освободится, и вы сможете его снять.

Осмотрите опорную поверхность столба:

На моей лодке, когда я снял подшипник, в области, где подшипник подходит к стойке, было много пустот, поэтому мне нужно было построить стойку в этой области, чтобы должным образом поддерживать подшипник, а также новый подшипник Jefa немного выше и требовал площадь подшипника должна быть увеличена почти на дюйм.Это достигается за счет использования старого подшипника Harken в качестве формы. Скорее всего, для этой процедуры руль направления должен стоять прямо, поэтому найдите способ закрепить или заблокировать руль на месте, стоя прямо. Нанесите тонкий слой вазелина или другой смазки на внутренний диаметр подшипника и сдвиньте его по поверхности подшипника примерно наполовину. Если есть пустоты, которые позволят эпоксидной смоле стекать между подшипником и стойкой, возьмите немного пластилина и постройте плотину вокруг нижней части подшипника.Смешайте немного эпоксидной смолы с наполнителем, чтобы сделать ее более прочной и менее склонной к растрескиванию и сколам. Я использую продукты West, ваше морское оборудование может дать рекомендации, какой наполнитель использовать. Как только эпоксидная смола смешана, просто залейте ее в полость между подшипником и рулевой стойкой. Если сообщение в очень плохом состоянии, вам может потребоваться сделать это в два шага, чтобы завершить работу. Следует помнить о том, что внутренний диаметр старого подшипника должен быть достаточно гладким, без глубоких царапин, ямок или пустот, которые могут заполниться эпоксидной смолой, что сделает их удаление практически невозможным.Также будьте осторожны, чтобы не использовать область, где находятся отверстия для установочных винтов, так как они также заполнятся эпоксидной смолой, и их будет сложно удалить.

После того, как опорная площадка на рулевой стойке подготовлена, пора установить новый подшипник. Он должен быть плотно прилегающим, но не слишком узким. Если вам нужно забить подшипник на стойку, он будет слишком тугим. Вам нужна посадка, при которой требуется легкое постукивание (мягким молотком) по подшипнику, чтобы он опустился на стойку. Когда это будет правильно, вы узнаете, потому что величина давления для опускания подшипника на стойку не увеличивается по мере того, как подшипник опускается ниже по валу.Если он слишком плотный, снимите подшипник и немного отшлифуйте стойку. Как только подшипник окажется на стойке, можно затянуть установочные винты, чтобы зафиксировать подшипник на стойке.

После того, как вы установили подшипник на стойку руля, вы готовы вернуть его в лодку. В моей лодке внешний диаметр подшипника не входил плотно в трубу, после борьбы с установочными винтами, которые всегда откручивались в течение года, следующей зимой я снова снял руль и установил уплотнительные кольца в канавки на внешнем диаметре. подшипника.После этого я полностью удалил стопорные винты внутри лодки, проходящие через трубу, и мне не понадобились они, чтобы подшипник не проваливался в трубу. В зависимости от размера вашей трубки вы можете попробовать одно из этих 3 уплотнительных колец -265, -262 или -258. Перед установкой на руль направления следует проверить посадку подшипника (без уплотнительных колец) в трубу. В своей лодке я открутил винты и залил отверстия эпоксидной смолой.

При установке руля в лодку процесс обратный снятию.Было бы полезно иметь трех человек, хотя двое могут это сделать. Смажьте трубку, в которую входит подшипник, и нанесите немного смазки на уплотнительные кольца, если вы их используете. Требуется немного силы, чтобы заставить оринги скользить в трубку, это то, что вы ищете. Правильная величина силы должна быть такой, чтобы один достаточно сильный человек мог установить подшипник на место, или 2 человека с сильным давлением. После того, как вы поднимете руль в лодке, установите на место колпачок руля, так как это предотвратит соскальзывание руля вниз с лодки.Поверните руль от упора к упору, чтобы убедиться, что все правильно расположено и свободно движется. Затяните установочные винты на верхнем подшипнике и снова поверните от упора к упору, убедившись, что руль направления свободно движется. Лицо, находящееся на днище лодки, должно убедиться, что руль не касается корпуса, прежде чем он остановится. Если все в порядке, завершите сборку и наслаждайтесь жестким, свободно движущимся рулем направления.

Замена опоры стойки амортизатора | BoatNotes

Если вы похожи на большинство моряков, двигатель вашей парусной лодки часто используется не только для входа в гавань и выхода из нее.Когда утихает ветер, они часами привыкают возить нас в наши любимые места!

Вы когда-нибудь замечали лязг или стук во время движения? Если это так, возможно, изношен подшипник стойки карданного вала. Обратите внимание, что иногда эти подшипники называют подшипниками Cutless, и это правильно. Однако торговое название Cutless является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Duramax Marine.

Итак, что именно делает подшипник стойки карданного вала? Карданный вал проходит через стойку, но поддерживается подшипником.По сути, это латунная втулка с ребристой вставкой из твердой резины. Ребра удерживают карданный вал на одной линии, а также пропускают воду, которая смазывает подшипник. Со временем карданный вал может изнашивать резиновые ребра, что означает, что карданный вал больше не будет плотно входить в подшипник и может создавать стук.

Вы можете легко проверить подшипник, когда лодка находится вне воды, толкая вал из стороны в сторону или вверх и вниз. Если он вообще двигается, вам понадобится новый подшипник.

Заменить подшипник относительно несложно, или, по крайней мере, так должно быть? Просто ослабьте установочные винты на стойке и вытащите подшипник из подшипника. Кажется достаточно простым, не так ли? Что ж, эти подшипники запрессованы на место, поэтому они не будут выдвигаться сами по себе после удаления установочных винтов. Традиционный способ снятия подшипника требует вытаскивания карданного вала с последующим извлечением подшипника с помощью съемника шестерен. Я видел, как люди пытались выбить подшипник.Совет, НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО! Вы можете ослабить распорку в корпусе, что вызовет больше проблем, в том числе утечку воды. Иногда руль направления находится очень близко к валу, и его также необходимо снять.

Снятие подшипника не должно занимать много времени, поэтому мы придумали более простой способ, в котором используется приспособление для выталкивания подшипника с установленным карданным валом. . Единственное, что нужно удалить, — это сама стойка. Идея состоит в том, чтобы сделать втулку из 1-дюймовой трубы, которая надевается на карданный вал и выталкивает подшипник.Я использовал 4-дюймовый участок трубы, который достаточно мал, чтобы проходить через стойку. Чтобы достать его на карданном валу, пришлось разрезать трубу. Я разрезал его с помощью ножовки, но найти друга с электропилой будет стоить потраченного времени.

В дополнение к разрезной трубе мы изготовили собственное приспособление, которое по сути представляет собой переносной съемник / толкатель, состоящий из стержней, стержней, болтов, гаек и шайб, приобретенных в строительном магазине. Чтобы сделать приспособление, начните с отрезания четырех отрезков длиной 7-1 / 2 дюйма из стального прутка размером 1/4 x 1-1 / 2 дюйма.Разметьте и просверлите отверстия диаметром 7/16 дюйма, как указано на чертеже прижимной планки. Отрежьте два 18-дюймовых стержня с резьбой 1/2 дюйма и затем соберите, как показано на видео.

Преимущество зажимного приспособления заключается в том, что оно не только выталкивает старый подшипник, но также работает как инструмент для проталкивания нового подшипника внутрь. Вы заметите, что зажимное приспособление имеет пружины между стальными стержнями сзади. Они нужны для того, чтобы расстояние между стержнями было правильным. Когда вы выталкиваете подшипник, вам понадобится достаточно места между этими стержнями, чтобы подшипник мог пройти.Когда вы устанавливаете новый подшипник, вам понадобится меньше места между этими стержнями, чтобы они могли соприкасаться с концом подшипника. Также обратите внимание, что при установке нового подшипника необходимо обратить особое внимание на то, чтобы подшипник оставался выровненным с отверстием в стойке.

После установки нового подшипника вы можете зафиксировать его установочными винтами. Переустановите опору, и вы готовы к счастливой поездке!

Замена подшипника Cutlass на лодке

Лодки с обычным гребным винтом с приводом от вала используют подшипник Cutlass для поддержки гребного вала и обеспечения его вращения при охлаждении и смазке окружающей водой.Подшипник обычно состоит из внешнего латунного кожуха с резиновым внутренним. Состояние подшипника следует проверять каждый раз, когда лодка поднимается из воды на предмет износа. Проверить состояние подшипника можно, попытавшись поднять вал за гребной винт. Если в подшипнике есть подъем или люфт, который можно увидеть или почувствовать, это будет означать, что подшипник следует заменить.

Замена подшипника режущего диска не является технической работой, однако требует небольшого планирования и 2 или 3 специальных инструментов.

Подшипник может быть установлен 2 или 3 различными способами. В этом блоге мы рассмотрим типичную яхту с подшипником, расположенным на P-кронштейне или стойке, которая подвешена к корпусу.

Существует специальный инструмент, с помощью которого можно снимать и заменять подшипник без необходимости снимать гребной вал с лодки. Этот инструмент экономит время и деньги, если вы платите за выполнение работы. Однако стоимость инструмента может быть непомерно высокой для одного владельца лодки. Здесь, в компании Marine Engineering Services (MES Ltd), у нас есть этот инструмент, поэтому, возможно, будет разумнее связаться с нами, чтобы выполнить работу за вас.

Замена подшипника без вышеупомянутого специального инструмента будет означать, что гребной винт необходимо будет снять с помощью съемника. После снятия гребного винта с лодки верхний конец гребного вала необходимо будет отсоединить от муфты коробки передач. Затем вал можно снять с лодки.

Обратите внимание, что в настоящее время подшипник часто удерживается на месте установочными винтами в P-скобе. Кронштейн необходимо очистить и удалить винты, если таковые имеются.Будьте осторожны, чтобы не повредить винты. Вы должны использовать правильный инструмент и ударную отвертку, чтобы освободить их.

После снятия винтов старый подшипник необходимо разрезать по длине с помощью ножовки или сабельной электрической пилы. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не прорезать подшипник в P-кронштейне или стойке. Обратите внимание, что потребуется только один надрез, если для его фиксации использовались установочные винты. Если вы сделаете пропил чуть выше или ниже места расположения винта, вы можете вкрутить подходящие винты, чтобы подшипник сложился сам по себе рядом с пропилом, который вы сделали пилой.После того, как он сложился, вы можете повернуть и вытащить подшипник с помощью некоторых захватов. Если для фиксации подшипника не использовались установочные винты, то потребуются 2 пропила напротив друг друга, чтобы освободить подшипник, чтобы его можно было затем вытащить.

Кронштейн P следует очистить там, где находится подшипник, и смазать новый подшипник мылом на внешнем корпусе, готовом к установке. Для установки нового подшипника на место потребуется подходящий стержень с резьбой, а также гайки и толстые шайбы.Толщина стержня должна быть не менее 14 мм. Вставьте шток через P-кронштейн и подшипник с шайбами ​​и гайками на каждом конце. Затяните гайки, чтобы вставить новый подшипник в скобу P. Следите за тем, чтобы подшипник находился на одном уровне с корпусом в начале этого процесса, и смажьте гайки штока и шайбы консистентной смазкой перед их использованием.

После того, как подшипник был полностью затянут, снимите стержень и т. Д. С помощью сверла подходящего размера просверлите внешний корпус подшипника, на котором нужно сделать пятно для установки оригинальных стопорных винтов.Сначала нанесите резьбовой фиксатор на винты. Закрепите их на месте, затем снова установите гребной вал, стараясь не повредить кормовой сальник при продвижении вала через него. Снова подсоедините муфту коробки передач к валу, но на данном этапе не прикручивайте ее обратно к коробке передач, установите гребной винт, гайку и т. Д.

Теперь вы можете проверить центровку вала двигателя. Это можно сделать, переместив муфту карданного вала до фланца муфты коробки передач без повторной установки болтов. Выравнивание близко, когда вы можете легко соединить две поверхности фланца, не поднимая их, не толкая вниз или из стороны в сторону.Если вы не можете соединить поверхности муфты вместе, необходимо ослабить болты опорных ножек двигателя, чтобы можно было перемещать двигатель и легко соединить поверхности муфты.

Следующий этап центровки достигается с помощью щупов. Приложив две соединительные поверхности друг к другу, используйте щуп на 4 тысячи и попытайтесь вставить щуп между двумя соединительными поверхностями до упора. Если вы можете ввести щуп в какой-либо конкретной точке, вы перемещаете двигатель до тех пор, пока не перестанете вводить щуп в любом месте вокруг двух поверхностей муфты.Затем осторожно затяните опорные ножки двигателя и еще раз проверьте с помощью щупа. Если все в порядке, можно установить и затянуть болты муфты коробки передач. Теперь все готово, так что похлопайте себя по спине и уберите свой набор инструментов.

Если работа кажется вам слишком сложной, пожалуйста, позвоните в MES Ltd, чтобы получить оценку выполнения работы за вас, чтобы у вас было больше свободного времени.

Электронная почта: [электронная почта защищена]

Телефон: 01248 671215 или 07798572664

2 ноября 2018 г. / Блог

Hollowtech II / Обслуживание подвесных подшипников

Забыл, что говорит вам Shimano, подвесные подшипники Hollowtech II могут обслуживаться пользователем — или, по крайней мере, «смазываться повторно».

Вы можете сделать это на велосипеде или можете снять чашки.

Шаг 1 — снимите шатуны

Отверните болт предварительного натяга подшипника на левом шатуне, затем ослабьте два болта с шестигранной головкой на 6 мм, снимите левый шатун, а затем снимите правый шатун / шатун со стороны цепи, который будет извлекать шпиндель кривошипа по мере того, как хорошо.

Шаг 2 — подденьте внешний экран

Внешний экран изготовлен из тонкой твердой хрупкой пластмассы. Воспользуйтесь небольшой ювелирной отверткой, чтобы приподнять ее за внешний край, чтобы получить там большую отвертку с плоским лезвием.Осторожно подденьте и извлеките.

Шаг 3 — снимите внутреннее уплотнение

Подденьте маленькой ювелирной отверткой внутреннее уплотнение подшипника (на некоторых нижних кронштейнах этого может не быть). Отметьте, в каком направлении он идет, чтобы потом вы могли собрать его заново.

Этап 4 — очистка подшипника

Если подшипник и его смазка выглядят хорошо, вы можете просто набрать больше смазки. Если он грязный, то рекомендуется очистить его подходящим растворителем. Минеральные скипиды работают довольно хорошо. Бензин тоже будет работать нормально.

Этап 5 — переупаковка

Смажьте подшипник подходящей смазкой. Вы хотите использовать смазку с высокой водостойкостью. Существует любое количество смазок морского типа, которые подойдут для этого применения. Убедитесь, что вы полностью набили подшипник смазкой. Смазка служит двум целям: смазка подшипника и предотвращение проникновения воды. Для смазки подшипника требуется совсем немного, но необходимо полностью заполнить подшипник консистентной смазкой, чтобы вода не попала внутрь.

Шаг 7 — собрать обратно

Обратная разборка. Если в вашей установке подшипников используется внутренний щиток подшипника, обильно смажьте его консистентной смазкой, прежде чем надевать внешний щит подшипника.

Некоторые изображения подшипников

Этот подшипник поврежден водой — ему всего 4 месяца, поэтому он не должен быть должным образом заполнен смазкой от производителя:

Этот подшипник в хорошем состоянии, но вы можете видеть, как мало смазки с завода. Чтобы вода не попадала внутрь, потребуется больше смазки.

Подшипники не обслуживаются?

Если ваши подшипники уже настолько изношены, что повторная смазка не принесет много пользы, то вы можете их заменить. Нажмите здесь, чтобы получить ответы на вопросы по замене подшипника своими руками

Размеры стандартных подшипников hollowtech II следующие:

Номер модели	6805
Наружный диаметр	37 мм
Внутренний диаметр
Ширина	6 мм

Замена подшипника Cutlass (подшипник скольжения) Фотогалерея Compass Marine How To at pbase.com

Замена подшипника сабли — не сложный проект, но требует некоторого размышления. На некоторых лодках подшипник находится внутри мертвой древесины, что делает замену более сложной задачей, чем когда он установлен в стойке. Эти инструкции относятся к замене подшипника сабли, установленного на стойке. Хотя есть некоторые коммерческие инструменты, предназначенные для снятия подшипников сабли, они слишком дороги для самостоятельной замены всего одного подшипника. Некоторые ассоциации владельцев приобрели их и разрешают своим членам бесплатное использование инструмента.Организация Catalina 34 владеет одним из таких инструментов. Однако они работают хорошо и не требуют снятия вала, что является большим плюсом. Иногда, когда подшипник был установлен на некоторое время, он может замерзнуть или корродировать на месте. В этих случаях вал все равно придется снимать, даже если у вас есть инструмент для подшипников с абордажной тесьмой. Эта статья посвящена снятию подшипника саблицы после снятия вала. Прежде чем мы двинемся дальше, я должен затронуть вопросы, связанные со словами cutlass vs.Cutless. Слово Cutless является зарегистрированным товарным знаком Duramax Marine LLC. Это фирменное наименование подшипника скольжения или стойки. Duramax приобрела это название и продукт у Firestone Rubber много лет назад. Когда компания Firestone разработала продукт, они назвали его Cutless. Это фирменное наименование продукта. Люди все время называют газировку «кока-колой», даже если это не та марка, которую они пьют. Со временем индустрия начала использовать написание cutlass , возможно, потому, что брашпиль не безветренный, я точно не знаю, но это произошло.. Короче говоря, со временем слово cutlass стало общепринятым в отрасли общим термином , нравится это Duramax или нет. Очень сложно изменить историю после того, как она эволюционировала …….. Следует отметить, что Duramax категорически не согласен с теми, кто использует термин Cutlass с буквой «а», поскольку они считают, что это слишком близко к слову Cutless, которое является их торговой маркой клепок или подшипников скольжения. Они считают, что использование слова «абордаж» намеренно вводит в заблуждение.Duramax упорно боролась за то, чтобы заставить всех, кого они могли, прекратить использовать слово «абордаж», включая меня. Когда я разговаривал с ними, я обязательно упомянул, что подшипник, который я использовал, не был их фирменным продуктом. На момент покупки Hamilton Marine не было подшипника Johnson Duramax такого размера (в 99% случаев я использую бренд Cutless), поэтому, если бы я использовал слово Cutless, это было бы ложной рекламой и несправедливо по отношению к моим читателям. Вдобавок ко всему, использование слова Cutless было бы бесплатной рекламой Duramax, и я использовал Morse Marine, а не Johnson Duramax.Меня действительно не заботит аспект бесплатной рекламы, но если бы я не использовал подшипник Duramax, я просто не собирался называть его Cutless. Это похоже на повторное наполнение бутылок кетчупа Heinz в ресторане обычным кетчупом. Это не Хайнц, так зачем притворяться … Этот подшипник не был Cutless, поэтому я не буду называть его таковым … Duramax владеет правами на слово Cutless во многих странах, хотя Австралия недавно отказалась от них, потому что они считают слово cutlass общепринятым «общим» термином.. Правильный общий термин для этих подшипников — упорный подшипник, или подшипник скольжения . Так в чем же загвоздка? К сожалению, подавляющее большинство яхтсменов не поняли бы, о чем я говорю, если бы я использовал это название; «Замена подшипника скольжения». Я тщательно выбрал слово Cutlass, потому что оно хорошо принято и понимается большинством яхтсменов в том, что оно означает / описывает. Если бы я физически использовал подшипник Cutless, я бы использовал слово Cutless, но этот не был брендом Cutless…. Следует отметить, что Vetus, значительно более крупная во всем мире судостроительная компания, чем Duramax, продолжает продавать свои стойки / подшипники скольжения даже в США как подшипники Cutlass … Итак, Cutless — это торговая марка. Duramax считает, что использование слова cutlass является нарушением их торговой марки. Vetus, многие журналы, морские торговцы, книги и история, кажется, принимают слово саблю как общее. Моим читателям придется решить, называть ли это Cutless, Cutlass, Stave или подшипником скольжения. Я просто выбрал термин , хорошо принятый и понятный большинству яхтсменов. Имеют ли значение качественные подшипники? Я предпочитаю использовать подшипники производства Morse или Johnson Duramax. Я считаю, что последовательность и точность этого продукта являются высококачественными. Я видел слишком много обычных подшипников, которые не соответствуют размеру спецификации, отклеиваются от корпуса, используют желтую латунь очень низкого качества Home Depot, которая быстро полностью корродирует и т. Д. И т. Д. Просто не стоит покупать подшипник из неизвестного источника или неизвестного интернет-продавца. Hamilton Marine в штате Мэн является отличным поставщиком подшипников Johnson-Durmax Cutless.Подшипники Vetus, Morse Marine, Johnson Duramax и Buck Algonquin (это подшипники производства Duramax) — это все, что я считаю качественными. Я приведу вам один пример того, как использование дешевого подшипника, приобретенного на eBay, обошлось владельцу значительно дороже, чем он сэкономил. Клиент заказал стандартный подшипник для сабли и быстро понял, что масштабы проекта выходят за рамки его возможностей. Затем он нанял меня, чтобы я удалил старый и установил новый. Я не люблю устанавливать запчасти, полученные от владельцев, и это одна из причин, почему.. Когда я приехал туда, подшипник китайского происхождения без названия был не по размеру и не был обработан в соответствии со стандартными отраслевыми спецификациями для своего размера. Я отказался устанавливать подшипник, это было небезопасно, и сказал заказчику, что могу получить его на следующий день. Он настоял на том, чтобы вернуть и получить еще один у своего поставщика на eBay. Конечно, почему бы и нет, это его деньги, и он гордится своей дешевизной, поэтому я решил, что позволю ему разыграть свою фантазию об экономии денег на eBay. В рейсе №2 следующий подшипник снова оказался малоразмерным.Опять же, владелец настоял, чтобы он сделал это сразу после того, как я в основном настоял на том, чтобы он позволил мне получить правильный подшипник у законного поставщика и производителя. Помните, теперь ему дважды выставили счет за проезд / минимальные расходы только для того, чтобы стоять там, засунув большой палец мне в задницу, чтобы еще раз сказать ему: «Это слишком мало». Третий подшипник, который он получил, был даже не в той же лиге, и это было даже не смешно. Во время того визита я сказал ему позвонить кому-нибудь еще, если он будет настаивать на том, чтобы зря тратить мое время. Затем я спросил его, сколько стоит этот подшипник.Он сказал очень гордо; «О, это было всего 38 долларов и« бесплатная »доставка». Хмммм теперь он обошелся ему более чем в 275,00 долларов в поездках и минимальных расходах, чтобы сэкономить в общей сумме, готовы ли вы, 8,99 долларов !!!!!!!!! То есть подшипник Johnson-Duramax Cutless, который я в конце концов продал ему, был всего на 8,99 доллара больше, чем он заплатил за свое великолепное специальное предложение на eBay. Подшипник Cutless идеально подошел и вошел без проблем. Чтобы сэкономить 8,99 долларов США, заказчик потратил дополнительно 275 долларов США, включая несколько поездок на его лодку, на снятие и повторную установку, что в целом должно было занять менее 2 часов.

Не переусердствуйте из-за своей склонности сэкономить несколько пенсов на критически важном элементе снаряжения, для которого требуются более жесткие допуски, чем, по-видимому, могут предоставить неизвестные источники. Пожалуйста, используйте запчасти известных производителей. Не будьте мудрыми на копейки и не бейте по глупости.

.