Шрус автомобиля: Что такое ШРУСы и в чём их опасность

ШРУС • Система трансмиссии • Рекомендации по установке и эксплуатации • Официальный сайт производителя автозапчастей FENOX

Рекомендации по установке и эксплуатации • Система трансмиссии

Шарниры равных угловых скоростей являются важными элементами автомобиля, требующими высокой надежности.

Диагностика неисправностей шарниров равных угловых скоростей

Одной из основных причин выхода из строя шарниров является естественный износ, обусловленный сроком эксплуатации.

При повороте автомобиля слышно:

— постукивание в районе расположения колеса — «плавающее» движение шарика в месте износа шарнира;

— ощутимый звук трения — слишком большой люфт шарнира по отношению к профильному валу;

— вибрации, которые при нарастающей скорости становятся интенсивнее — изогнут профильный вал или большой люфт шарнира.

Назначение, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

ШРУСы передают крутящий момент от коробки передач на колеса.

Во время движения автомобиля они подвержены высоким нагрузкам.

Гарантийный срок эксплуатации— два года со дня продажи.

Срок хранения—не более пяти лет со дня изготовления.

В случае выявления недостатков в течении гарантийного срока эксплуатации, просим Вас вернуть либо заменить шарнир равных угловых скоростей у продавца, предъявив чек либо другое доказательство покупки. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления шарнира (см. трехзначную цифру, указанную на корпусе шарнира: первые два знака неделя изготовления, третий знак последняя цифра года изготовления).

Гарантия недействительна в случае:

— несоблюдение правил монтажа, технического обслуживания, эксплуатации шарнира равных угловых скоростей, установленных руководством по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля;

— наличия механических повреждений на корпусе, шлицах, сепараторе, защитных пыльников (трещины, вмятины, сколы, разрывы и т.

п.).

Комплектность

Комплект поставки: шарнир равных угловых скоростей, монтажный комплект (пыльник, гайки, хомуты), тюбик с молибденовой смазкой, гайка (для внешнего ШРУСа), перчатки.

Демонтаж приводного вала

1.1 Поместите автомобиль на подъемник и поднимите до рабочей высоты.

1.2 Демонтируйте колесо.

1.3 Открутите центральную гайку на внешнем шарнире.

ВНИМАНИЕ: В случае необходимости применяйте инструмент, предписанный производителем автомобиля.

2.1 Выньте приводной вал из подшипника колеса.

2.2 Заблокируйте тормоза и открутите шарнир на стороне дифференциала КПП.

2.3 Извлеките приводной вал.

ВНИМАНИЕ: При извлечении возможна утечка масла. Приводные валы с интегрированной цапфой необходимо извлекать из коробки передач с помощью монтажного стержня.

Внутренний шарнир

1.1 Ослабьте хомут.

1.2 Оттяните пыльник назад.

2.1 Разожмите и выньте стопорное кольцо.

3.1 Снимите шарнир с вала с помощью резинового или пластикового молотка.

4.1 Стяните пыльник с вала.

ВНИМАНИЕ:Ударять только по обойме. Ударяя по сепаратору или корпусу шарнира вы повреждаете сам шарнир.

Внешний шарнир

1.1 Ослабьте оба хомута.

2.1 Оттяните пыльник назад.

3.1 Разожмите стопорное кольцо.

3.2 На шарнирах с внутренним (скрытым) стопорным кольцом, постукивая пластиковым или резиновым молотком по торцевой части шарнира, снять шарнир с профильного вала.

4.1 С помощью пластикового или резинового молотка снимите шарнир с вала.

4.3 Стяните гофрированный чехол.

4.4 Очистите шарнир от старой смазки.

Монтаж приводного вала

1.1 Оденьте хомут на вал.

1.2 Зафиксируйте пыльник в монтажном положении на валу.

2.1 Заполните шарнир смазкой из прилагаемого тюбика.

3.1 Установите шарнир на вал таким образом, чтобы шлицы вала были зафиксированы в профиле внутренней обоймы.

4.1 Осторожно насаживайте шарнир при помощи резинового или пластикового молотка до тех пор, пока стопорное кольцо не достигнет своего функционального положения.

ВНИМАНИЕ: Используйте трубу, чтобы иметь уверенность, что вы наносите удар только по внутренней обойме. Таким образом, вы избегаете повреждений сепаратора или шарнира. Шарнир должен прочно сидеть на валу.

Купить ШРУС FENOX

Ликбез. Что нужно знать о ШРУСах?

В этот раз мы решили рассказать об истории и причинах появления такого автомобильного узла, как ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), а также о некоторых особенностях эксплуатации, которые полезно знать каждому автолюбителю.

5 колесо

В этот раз мы решили рассказать об истории и причинах появления такого автомобильного узла, как ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), а также о некоторых особенностях эксплуатации, которые полезно знать каждому автолюбителю.

В последние годы шарниры равных угловых скоростей все чаще и чаще вытесняют из автомобильных узлов карданную передачу. Главный недостаток последней – несинхронность вращения валов (если один вал вращается равномерно, то другой – нет). И если на малых углах скрещивания осей этот нюанс практически незаметен, то при больших углах использование такой передачи крутящего момента становится невозможным. В первую очередь это касается трансмиссии переднеприводных автомобилей. Здесь-то и пригодились ШРУСы – чаще всего эти узлы могут обеспечить передачу крутящего момента при углах поворота около 40 градусов относительно оси. Но, поскольку комфорту в последние годы стало уделяться все больше и больше внимания, шарниры равных угловых скоростей стали применяться и в трансмиссиях полноприводных автомобилей: все чаще в карданных валах вместо крестовин стали использовать ШРУСы.

Хотя первые ШРУСы появились задолго до массового распространения автомобилей с приводом на переднюю ось, конструкция шарниров шарикового типа была разработана еще в двадцатые годы прошлого века. Причем конструкций шарнира равных угловых скоростей было изобретено несколько. Первым и наиболее простым решением было объединение между собой двух обычных карданных шарнира так, чтобы ведомая вилка одного служила ведущей вилкой другого. У подобной системы было много плюсов, в число которых входили неплохой ресурс (60-70 тыс. км) и возможность полноценной работы при больших углах поворота колес (до 45 градусов). Но громоздкость конструкции не дала этому узлу завоевать популярность. Хотя со временем инженеры все же смогли сократить размеры узла, что позволило использовать его на некоторых легковушках, таких как Peugeot 204.

Также в начале века были изобретены шарниры кулачкового типа: француз Ж.-А. Грегуар применил свою разработку на автомобилях «Тракта». Такой шарнир был прост в изготовлении и состоял из кулачков, которые соприкасались по довольно большим поверхностям. Узел хорошо работал при больших углах (до 50 градусов), да и долговечность оказалась неплохой. После такая конструкция была модернизирована – так появились кулачково-дисковые шарниры, которые применялись в основном на тяжелых грузовиках.

Шарнир «Тракта»

Близкой к современной конструкции ШРУСов была разработка 1923 года: шарнир Вейсса передавал крутящий момент посредством четырех боковых шариков и одного центрального, который предназначался для центрирования конструкции. Но малый ресурс (15-25 тыс. км) не дал широкого развития детали.

ШРУС «Бендикс-Вейсс»

Но наибольшее распространение получила конструкция Альфреда Рцеппы, который в 1927 и 1936 гг. запатентовал конструкцию ШРУСа с шестью шариками, которые работали по равнорасположенным канавкам полукруглого сечения. Это решение до сих пор остается незаменимым, ведь подобный узел обладает компактностью, отличной надежностью (100-200 тыс. км) и может работать при углах до 40 градусов.

ШРУС «Рцеппа»

Чтобы узнать об особенностях современных ШРУСов и их эксплуатации, мы обратились к директору по маркетингу компании TRIALLI – Кириллу Шипоте.

— Что нового появилось в технологии производства ШРУСов?

— Кардинальных перемен в компоновке нет: в наружном шарнире TRIALLI применяется классическая конструкция. Наружный шарнир состоит из корпуса, сепаратора, внутренней обоймы и шести шариков. Современная конструкция позволяет достигать угла поворота до приемлемых 45 градусов. Внутренний шарнир трипоидной конструкции (трехшиповая крестовина с роликами на игольчатых подшипниках) устанавливается на всех конвейерах ведущих мировых автопроизводителей. Главная особенность шарнира типа «Трипоид» – он не склонен к самозаклиниванию. Детали шарнира позволяют совершать осевые и угловые перемещения. Осевые перемещения происходят с меньшим усилием, способствуя уменьшению нагрузки на сепаратор наружного ШРУСа и ведущие колеса.

— Каковы типичные поломки и каковы методы их определения?

— Одной из самых распространенных поломок ШРУСов – это выход из строя пыльника (чехла ШРУСа), который защищает от попадания влаги, грязи и песка внутрь шарнира. После непродолжительного времени эксплуатации шарнира с порванным пыльником ШРУС начинает «хрустеть», и, скорее всего, его придется заменить на новый. Также возможно заклинивание шарнира, но это случается очень редко.

Все автопроизводители рекомендуют проводить диагностику каждые 5 000 км. Необходимо проверять герметичность шарнира, визуально осматривать состояние резиновых чехлов на наличие микротрещин. Ведь ранняя диагностика позволяет избежать дорогостоящего ремонта.

Диагностировать неисправный ШРУС можно также по характерному звуку – «хрусту» шарнира при провороте колеса. Предварительную диагностику любой автовладелец может провести и сам. Тут все просто: если стук (хруст) раздается только при правом повороте, то неисправен, скорее всего, левый ШРУС, и наоборот. В особо запущенных случаях ШРУС стучит и в левом, и в правом поворотах. Для более точной диагностики необходимо вывесить машину на подъемнике. Один человек нажимает на педаль тормоза, другой – в это время ставит зажим на тормозной шланг одного из передних колес. Таким образом, после отпускания педали одно колесо остается заблокированным. Заводим машину, включаем первую передачу и вращаем рулем от упора до упора. Неисправный ШРУС выдаст себя стуком, исправный – будет молчать. Затем необходимо проделать ту же операцию с другим колесом.

— Какие существуют способы ремонта?

Единственно правильный способ ремонта ШРУСа – замена его на новый. В редких случаях, когда при диагностике были выявлены трещины на чехле шарнира, возможна его замена. Но при замене пыльников необходимо строго придерживаться строгих правил: обязательно разобрать шарнир, тщательно промыть и визуально оценить выработку дорожек и шариков, после чего проделать процедуру по замене чехлов и обратно установить на автомобиль.

— Как отличить подлинность такой продукции?

— Могу ответственно судить лишь о продукции производства TRIALLI s.r.l. Подлинность наших ШРУСов легко отличить по следующим внешним признакам: каждый ШРУС имеет маркировку, которая состоит из логотипа TRIALLI, внутреннего номера TRIALLI, страны происхождения и ОЕМ номера. Если, например, записать в строчку маркировку наружного ШРУСа TRIALLI для автомобиля ВАЗ 2108, то она будет выглядеть следующим образом: TRIALLI – GO 284 – ITALY – 2108-2215012. Корпус ШРУСа имеет темный матовый оттенок – признак фосфатного покрытия защиты от коррозии. ШРУС упакован в полиэтиленовый пакет с логотипом TRIALLI. Имеет удобную и качественную упаковку, которая обеспечивает защиту изделий от повреждения при транспортировке и хранении. Индивидуальная упаковка имеет стильный дизайн и выполнена по единым стандартам компании TRIALLI.

ШРУС «TRIALLI»

— Как выбрать неоригинальную деталь при замене на новую и не нарваться на брак? На какие параметры стоит обращать внимание при выборе?

— ШРУС – один из важнейших деталей современного переднеприводного автомобиля, отвечающий за надежность и безопасность движения. Поэтому потребитель при выборе ШРУСов опирается на качество изделий и известность производителя. Ушли в прошлое те времена, когда рынок автокомпонентов был наводнен дешевой низкокачественной продукцией, а потребитель основывал свой выбор только на стоимости. Изделия, в производстве которых задействованы передовые, инновационные технологии, и которые соответствуют наивысшим стандартам качества, не могут стоить дешево. Поэтому в этом сегменте рынка работают только производители — профессионалы, которые все больше обращаются к современным технологиям защиты изделий от подделок: это метод присвоения уникальных номеров, с помощью которых на сайте или СМС покупатель смог бы проверить подлинность изделия. Это голограммы, на которых также присутствует уникальный номер изделия, и которые повреждаются при нарушении упаковки изделия, что способствует предотвращению вероятности подделки.

Нашей компанией за всю историю работы на российском рынке автокомпонентов не было выявлено ни одного случая контрафакта. Скорее всего, это связано как со сложностью подделки автозапчастей премиум-класса, так и с особенностями сбыта, т.е. ограниченным числом официальных дистрибьюторов.

Хочу получать самые интересные статьи

Замена ШРУСа автомобиля.

Замена ШРУСа наружного и внутреннего, или замена защитного пыльника.

Споры о том, какие машины лучше, переднеприводные — с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) или заднеприводные — с карданной передачей, не прекращаются по сей день.

И хотя заднеприводные машины многие считают более надёжными, машины с передним приводом всё же считаются более экономичными и манёвренными. И хотя конструкция переднего привода немного сложнее и требует постоянного внимания (за пыльниками), всё же в настоящее время переднеприводные автомобили очень распространены, и их количество уже превышает количество классических заднеприводных.

Устройство ШРУСа
1 — корпус с наружной обоймой, 2 — сепаратор, 3 — внутренняя обойма, 4 — шарики — 6 штук, 5 — приводной вал, 6 — стопорное кольцо, 7 — резиновый чехол (пыльник), 8 — хомуты, удерживающие пыльник.

Только вот при эксплуатации переднеприводных автомобилей, наступает такой момент, когда водители машин с передним приводом, начинают слышать неприятный скрежет, исходящий от переднего колеса машины. Это значит, что какой то ШРУС вашей машины доживает последние дни и его срочно нужно заменить. Как это сделать у себя в гараже, мы и рассмотрим в этой статье.

Шарниры равных угловых скоростей (многие их называют гранатами, из-за своей внешней формы) передают крутящий момент двигателя (через КП- коробку передач) на ведущие колёса машины. И при этом шарниры (ШРУСы) испытывают огромные нагрузки, особенно при резком разгоне при выходе из поворота, и всё же они достаточно долговечны. Так как изготовлены из высококачественной стали, и позволяют ездить без проблем достаточно долго, даже любителям резких стартов.

И многие водители машин с передним приводом ездят без забот и хлопот, до определённого момента, который желательно не прозевать. А именно момент, когда на защитном пыльнике ШРУСа появляются первые трещины, а то и разрывы. И очень важно не прозевать момент разрыва резинового пыльника, и при появлении не то что разрывов, а хотя бы трещин на резине, при первой возможности заменить «уставший» пыльник.

Потому что как только появляется разрыв в резине пыльника (чехла), тут же начинает попадать пыль и грязь (а так же вода) в смазку ШРУСа, и эта грязь уже работает не хуже абразивного порошка, интенсивно изнашивая внутренности шарнира. И после попадания первых частиц грязи и воды, в сопряжении деталей шарнира быстро появляется коррозия и выработка, зазоры увеличиваются и в итоге появляется характерный хруст, оповещающий водителя, что жить такому шарниру остаётся совсем недолго.

Определить какой ШРУС вышел из строя — наружный или внутренний очень просто, достаточно посмотреть на его пыльник. Естественно шарнир с порванным пыльником и есть захрустевший, который следует заменить

Но если даже резиновые пыльники не порваны, то как правило выходит из строя наружный шарнир, который перегружается при повороте ступицы (колеса), особенно у тех водителей, которые любят резко ускориться при повороте или в развороте. При этом интенсивно изнашиваются наружные места посадки шариков внутри гранаты, появляется люфт, который увеличивается с каждым новым разгоном в повороте, или в развороте машины.

Многие водители, узнав в магазине цену нового шарнира, задаются вопросом, можно ли его отремонтировать ? Ответить на этот вопрос довольно просто — ну как можно отремонтировать изношенные детали с повышенными зазорами? Естественно нет.

Есть конечно различные новые технологии напыления металлов, но даже они не подойдут для этого, не только из-за своей недоступности и высокой стоимости, но ещё и от того, что выработка внутренностей ШРУСа происходит на каждой детали не равномерно. А значит покрыть неравномерно изношенную деталь ровным слоем не получится.

Проще не заморачиваться с этим вопросом и купить новую деталь. Как вариант для малосостоятельных водителей будет покупка бэушного шарнира на разборке. Естественно покупать следует только тот, на котором был целый (не порванный) защитный пыльник. И всё же не известно сколько прошла машина с таким шарниром (ведь смотреть на спидометр сейчас бесполезно, 90% их скручено), и покупка бэушного шарнира, это всё таки лоторея и временная мера, и придётся всё же откладывать деньги на новую деталь.

Поэтому всем водителям посоветую не задаваться вопросом о ремонте шарнира равных угловых скоростей, а лучше подумать о том, как самостоятельно заменить его новым, у себя в гараже. Это мы и рассмотрим далее.

В магазинах новые шарниры продаются в комплекте с пыльником, стопорным кольцом и хомутами (см фото), а с некоторыми шарнирами поставляется даже комплект специальной смазки, хотя некоторые новые гранаты попадаются смазанные на заводе.

Привод на каждое колесо машины состоит из наружного (внешнего) шарнира, который связывает приводной вал с ступицей колеса машины, и внутреннего шарнира, который передаёт крутящий момент от вала коробки передач на приводной вал. И как правило наружный шарнир выходит из строя чаще, так как испытывает бóльшие нагрузки, при повороте переднего ведущего колеса автомобиля.

Снятие обоих ШРУСов, то есть всего привода.

Для замены наружного (внешнего) шарнира, понадобится стандартный набор гаечных ключей, но ещё понадобится мощная головка, для откручивания гайки ступицы (ссылка об этом ниже), ну и съёмник шаровых опор (о съёмниках ссылка тоже ниже в тексте). И многие начинающие ремонтники, пытаются снять наружный ШРУС, не вытягивая при этом полностью весь привод (с валом и двумя гранатами) из коробки передач. Это распространённая ошибка, так как при отдельном снятии наружного шарнира (гранаты), велика вероятность повреждения внутреннего шарнира, или соединения его с коробкой передач.

 

Да и возиться неудобно, гораздо удобнее работать, когда весь привод (обе гранаты и приводной вал) полностью снят, и уложен на верстак (стол), а лучше зажат в тиски, и такой ремонт мы и рассмотрим далее.

К тому же после снятия всего привода, есть возможность заменить сальник в коробке передач, который наверняка изношен и течёт.

 

• Для начала нужно подогнать автомобиль передней частью к смотровой яме (хотя наружный шарнир можно снять и без ямы, но мы ведь будем снимать привод полностью, так удобнее работать), установить машину на ручной (стояночный) тормоз, а затем ослабить крепление гаек (или болтов) переднего колеса.
• Если на вашей машине имеется защита картера, то снимаем её.
• Затем расконтрив с помощью тонкого зубильца или отвёртки гайку ступицы (гайка контрится в специальный паз, фото в низу), откручиваем её с помощью мощной накидной головки и трубы, и открутить и закрутить эту гайку не так то просто и подробнее об этом здесь). При этом помощник жмёт на тормоз. На некоторых машинах на разных колёсах разная резьба, и следует окручивать гайку другого колеса в другую сторону (левая резьба).
• После того, как стронете с места гайку ступицы, можно стронуть с места болты (или гайки) колеса.
• Только после того, как вы справитесь с гайкой ступицы (стронете её с места и немного открутите), только после этого машина поддомкрачивается, и открутив колёсные гайки (или болты) до конца, снимаем переднее колесо, и откручиваем полностью гайку ступицы.
• Теперь, чтобы вытянуть привод из ступицы колеса нужно разъединить шаровую опору, соединяющую ступицу колеса и наконечник рулевой тяги (желательно воспользоваться одним из приспособлений, описанных вот в этой статье).
• Но на многих машинах гораздо проще не разъёдинять шаровый палец от поворотного кулака, а просто отсоединить шаровую опору от рычага ступицы.
• Теперь отводим рукой в сторону освободившуюся стойку вместе с супортом, тормозным диском и ступицей (см фото ниже) и вытягиваем весь привод из ступицы, как на фото слева. При этом на большинстве машин длина тормозного шланга позволяет это сделать и шланг даже не нужно отсоединять (чтобы не возиться с прокачкой тормозов).

Но здесь могут быть некоторые нюансы на разных автомобилях, так как заводские инженеры разных фирм, делают сочленение привода и коробки разным. Например на многих машинах ( и на наших переднеприводных ВАЗах восьмёрках и девятках тоже), перед тем как вытягивать привод из коробки передач, нужно обязательно слить трансмиссионное масло.

 

 

 

А после этого нужно снять стопорное кольцо, которое удерживает привод в коробке передач.

После этого можно вытягивать привод, но как правило здесь нужно приложить изрядное усилие, которое может поставить в тупик новичков.

В этом случае и размахнуться молотком нет места, но можно использовать изогнутую монтажку, которая своим острым концом упирается в корпус гранаты (но очень желательно упирать кончик монтажки в основание внутренней обоймы, если есть возможность подлезть), а изогнутой частью в деревянный брусочек, приложенный к картеру коробки. Но здесь нужно действовать аккуратно, ведь картер КП изготовлен из довольно хрупкого лёгкого сплава. Давить монтировкой нужно не сильно, постоянно переставляя её заострённый кончик по кругу на внутренней обойме ШРУСа.

Когда отделите привод от коробки передач, перенесите его на верстак для дальнейшей разборки и осмотра (об этом ниже). И теперь внимательно осмотрите (с помощью лампы переноски) сальник в коробке передач (тот в который входил внутренний шарнир), в каком он состоянии, и нет ли под ним на корпусе коробки подтёков масла. И даже если и нет, то лучше всё таки заменить его новым, пользуясь удобным случаем.

Но бывают машины (например наш 41 маскарад (Москвич)), на которых перед снятием привода, сливать масло их коробки не нужно. Из отверстия в коробке выходит небольшой вал с фланцем, а уже к этому фланцу с помощью шестигранных болтов крепится сам внутренний шарнир (граната) и чтобы его отделить от фланца, нужно просто открутить по кругу шестигранные болты. Но и здесь тоже следует осмотреть место в коробке, куда входит вал с фланцем, нет ли там подтёков трансмиссионного масла, и если они есть, придётся снимать вал с фланцем и менять сальник.

Разборка привода.

Уложив привод с валом и двумя гранатами на верстак, отмываем их от грязи и начинаем разборку. Для начала нужно ослабить хомуты резиновых пыльников, и сняв пыльник с корпуса ШРУСа, сдвинуть их по приводному валу в середину вала, что бы они не мешали. Порванные пыльники можно просто срезать ножом, но хомуты лучше конечно потом установить новые.

Затем нужно отделить шарнир от приводного вала, и как я уже писал выше, чаще всего изнашивается наружная (внешняя) граната. У разных автомобилей могут быть особенности крепления, и желательно изучить мануал своего автомобиля. На некоторых машинах, в основном на иномарках (или на том же сорок первом «маскараде») имеется плоское стопорное колечко с двумя отверстиями, которое следует развести с помощью специального инструмента, описанного вот тут. После того, как колечко разводится, граната снимается с приводного вала.

Ну а на некоторых более старых иномарках (или на наших переднеприводных ВАЗах), стопорное колечко из круглой пружинной проволоки, и в таком случае шарнир просто сбивается с вала медным молотком, при этом проволочное колечко сжимается. Если граната не изношена, и вам нужно поменять только резиновый пыльник, тогда действуйте осторожно, и не наносите удары по самой наружной обойме, она может треснуть.

Наносите удары по стержню из мягкого сплава, наставив его у основания внутренней обоймы (не наставляйте стержень на сепаратор, или на наружную обойму), и нанося не сильные удары по этому стержню, постоянно перемещайте его по кругу (см фото слева).

Если шарнир не изношен, и вам нужно заменить только пыльник, тогда следует полностью отмыть керосином гранату от старой смазки (когда отделите гранату от приводного вала), и заложить новую, специально предназначенную для ШРУСов (ни в коем случае не ЛИТОЛ-24, или подобную ему смазку).

После того, как заменили смазку на старой но не изношенной гранате, наденьте на приводной вал новый резиновый пыльник, и насадите на вал новую или старую (но работоспособную) гранату. Для насадки обратно на вал гранаты, как правило требуется несколько не сильных ударов, опять же с помощью мягкого стержня, наставленного ближе к основанию обоймы, а не на край.

Далее остаётся передвинуть по валу и надеть на корпус гранаты резиновый пыльник, (заранее надетый на вал), и закрепить его с помощью специальных хомутов, продающихся в комплекте с пыльником или с новой гранатой. Обычные хомуты, продающиеся на любом строительном рынке, использовать нельзя. Прежде чем окончательно затягивать хомуты, немного сожмите руками резиновый пыльник, чтобы выпустить лишний воздух, и после этого окончательно затяните их.

Тоже самое, что я описал выше, следует проделать и с внутренним шарниром, если его нужно заменить новым или просто поменять пыльник. Если внутренний шарнир ещё послужит и менять его не нужно (а только пыльник), то тогда промойте его от старой смазки и заполните новой, а затем надев на вал новый пыльник, верните его на своё место на приводном валу, так же как описано выше.

Остаётся установить отремонтированный привод назад на автомобиль и всё собрать в обратной последовательности. Самой последней операцией будет затяжка ступичной гайки, и усилие здесь не малое. Об этом я написал подробно в отдельной статье (ссылка находится выше в тексте). Гайку ступицы желательно использовать новую, так как на большинстве машин она контрится вбиванием её кромки в специальный паз на валу (помечен стрелкой на фото слева).

Если же гайка на вашей машине корончатая и стопорится с помощью шплинта, то её можно не менять, а заменить новым только шплинт. Да, и не забудьте залить назад в коробку трансмиссионное масло, желательно свежее.

Надеюсь, что эта статья поможет заменить новичкам изношенный шарнир (ШРУС) новым, или его пыльник, и обойтись при этом без автосервиса, сэкономив определённую сумму денег, успехов всем.

Как выбрать ШРУС | Новости автомира

 ШРУС, иначе называемый «гранатой» является износостойкой деталью, эволюционировавший от более старых карданных шарниров. Механизм обеспечивает комфортное и безопасное вождение автомобиля, дает возможность входить в повороты без потерь скорости, равно как плавности вращения всех колес транспорта. Мы разберемся с весьма интересным принципом работы шарнира и с тем, как его выбирать в случае поломки старого.

Конструктивные особенности

Легковой транспорт сегодня имеет на борту несколько видов ШРУсов:

• Трехшиповый «Трипод». Является внутренним шарниром. Его особенность заключается в стойкости к значительным нагрузкам, но вместе с тем он не может обеспечить большой угол поворота;
• Шестишариковый «Рцеппа». Такой шарнир устанавливается как на внутреннюю, так и внешнюю сторону полуоси. Полуось с ним может смещать даже на 70 градусов, а вращение передается на 95-99%. Ресурс такого шарнира также очень велик.

Ранее в автомобилях использовались четырехшариковые «Вейсс». Вращение в них передавалось со смещением вплоть до 32 градусов. Вот только этого было мало. К тому же, нагрузка не распределялась равномерно: все прелести движения по дороге принимали на себя 2 шарика из имеющихся четырех, вследствие чего ШРУС рано выходил из строя.

Предшествовали всем вышеперечисленным карданные шарниры. Они были, что называется, «дубовыми». Даже при вхождение в поворот на небольшой угол колеса начинали вращаться медленнее, а из-за рывков терялась плавность движения. К тому же, в автомобилях с полным приводом использовать такие шарниры было невозможно. Появившиеся после 60-х годов прошлого века шарниры хоть и серьезно зависели от того, на какой угол был повернут ведомый вал, и были на порядок эффективнее и живучее.

Сегодня наличие ШРУСов на каждой из полуосей гарантирует не только комфортность езды, но и долговечность самих деталей. Нагрузка распределяется равномерно. По этой причине шарниры в наше время считаются деталями, которые выходят из строя не очень часто и не имеют четкого регламента по времени замены.

Подробнее о слабых местах

Все автомобильные шарниры сделаны так, что детали в них подогнаны очень плотно. Попадание воды или мелких твердых частиц в небольшие зазоры в конструкции приводят к быстрому образованию ржавчины и истиранию металла. По этой причине на ШРУСах есть пыльники – конусовидные чехлы, защищающие весьма капризную к условиям эксплуатации деталь.

При разрыве пыльника внутрь шарнира попадают вещества, которые после накопления превращаются в сильный абразив. Как итог: полное разрушение узла. Ремонт ШРУСа в этом случае невозможен, хотя ремонт более простых шаровых соединений, страдающих от того же абразива, может быть проведен.

Нельзя назвать это слабостью, но и не упомянуть тоже нельзя. Движущиеся части хоть и выполнены из особо прочного металла, со временем стареют и хуже переносят нагрузки. По этой причине ШРУС в редких случаях может отъездить более 200 тысяч километров, даже если за состоянием пыльников следили мастера.

Назначение внутреннего и внешнего ШРУСа

Как показывает практика, наибольшую нагрузку на себя принимает внешний ШРУС. Он закреплен на конце полуоси, передавая на колесо вращение. При этом он принимает на себя нагрузки при вхождении в поворот и движении по ровной дороге или под откос. К примеру, шарнир может выйти из строя при наезде на бордюр.

Назначение внутреннего шарнира заключается в передаче от дифференциала вращения на боковую ось. При движении он поглощает энергию при вхождении в поворот, т.е. только горизонтальную составляющую. В отличие от внешнего шруса, вертикально направленное усилие на его работе не сказывается.

Основные неполадки и способы их диагностировать

О повреждениях ШРУСа знают не понаслышке почти все автолюбители. Некоторые повреждения говорят о том, что процесс запустился и скоро деталь окончательно выйдет из строя, а некоторые и вовсе сигнализируют о том, что нужно поскорее ехать на СТО. При езде и визуальном осмотре вы можете выявить следующее:

• ШРУС начал хрустеть;
• Появился люфт полуоси;
• На пыльнике появилась черная смазка;
• При изменении динамики движении авто чувствуются несильные рывки.

Обычно владельцы авто сталкиваются с хрустом. Он сигнализирует о том, что шарики, которые перекатываются по канавкам, имеют большую выработку. Слышать этот хруст можно при резком ускорении и вхождении в поворот.

Попробуйте надавить на полуось рукой, двигая ее в различных плоскостях. Появившийся люфт уже сигнализирует о необходимой замене ШРУСа.

Самый худший вариант: деталь развалилась прямо на ходу. Теперь добраться до станции техобслуживания получится только на эвакуаторе. При этом известны случаи, когда обломки повреждали рулевой наконечник, тягу и приводили в негодность амортизатор. Замене в этом случае подлежит и ШРУС, и полуось.

Внимательно осматривайте пыльники на предмет трещит и подтеков. Если вы решили их заменить, то также меняйте смазку. Чаще всего ее продают вместе с самим пыльником.

Так что же определяет цену

Изготовление качественного «Трипода» требует применения новейших станков, лучших материалов и работы ведущих специалистов. В денежный эквивалент производитель переводит абсолютно все, что делает ШРУС надежным и долговечным:

• Металл внутренней части чаши закаляется для повышения прочности. При этом поверхность обработанного металла начинает переливаться различными цветами, так как покрывается оксидной пленкой;
• Использование прочных металлов, способных деформироваться. При испытании ШРУСов изделия не должны ломаться;
• Используются термопластовые пыльники, обладающие высокой устойчивостью к агрессивной внешней среде. Служат такие пыльники намного дольше обычных резиновых;
• Создаются специальные бесшовные пыльники. Даже если производитель отказывается от термопласта, он старается использовать только бесшовные пыльники. Они не имеют ярко выраженных слабых мест, на которых появляются трещины и надрывы.

Внимание уделяется и культуре производства. Все детали положено тесно подгонять, следить за чистотой, проверять на дефекты. И все это стоит денег. Если в случае с OEM-шарнирами вы и впрямь доплачиваете некоторые сумму просто за то, что решили брать оригинал, то качественный аналог все равно не будет дешевым – ШРУС является достаточно капризным устройством, и изготовить его непросто.

Разбираемся с ремонтопригодностью

Мы уже говорили о важности пыльников, и скажем снова: чтобы дело не дошло до ремонта, следите за их состоянием. Их нет смысла заклеивать – клей продержится лишь некоторое время, а проблема останется.

Что касается ремонта изношенного шарнира, то здесь все неоднозначно. Вам нужно приехать к мастеру, попросить его снять деталь и осмотреть ее. Далее, он укажет вам примерную степень износа. Сильно изношенный ШРУС теоретически можно отремонтировать. Несильно изношенный – точно можно. В итоге вы потратите немалые деньги, дабы вам поставили деталь с уже средним/малым ресурсом. Ближайшие несколько десятков тысяч километров ее нужно будет заменить на новую. Целесообразен ли был ремонт? Вы почти ничего не сэкономили. Отсюда вывод: если и рассуждать о ремонтопригодности ШРУСа, то только внутреннего, внешний лучше заменять в силу более быстрого износа.

Таким образом, самым целесообразным «ремонтом» будет замена пыльников, хомутов и смазки, т. е. расходников. На работе и расходных материалах категорически не советуем экономить.  

Учимся выбирать ШРУС

Как и всегда, мы рекомендуем вести поиски по VIN-коду вашего автомобиля. Так вы точно найдете деталь, которую можно смело ставить.

Также вы можете руководствоваться техническими данными автомобиля. Из них наибольший интерес представляют марка, модель и параметры двигателя. Автомобили с высокомощным двигателем обычно имеют свою линейку шарниров, более устойчивых к нагрузкам.

При выборе обязательно изучаются следующие характеристики изделия: тип, размеры пыльников, адаптацию под системы с ABS (опционально), диаметр цапф, геометрические размеры.

Не забывайте о том, что имеет значение место установки ШРУСа. Это может передний мост, задний мост, сторона, конкретное место установки (внутренняя или задняя части автомобильной полуоси). То же касается пыльников.

Каким брендам можно довериться

Советуем брать или OEM-запчасти, или те, что произведены на европейских заводах. «Европа» также делится на очень дорогую, среднюю и недорогую. В случае с недорогой вы играете в своего рода лотерею, так как можете купить фальсификат или просто некачественный шарнир. Мы попытались отобрать самые лучшие бренды, продукты которых имеют лучшее соотношение цена/качество.

Если вам позволяют финансы, берите ШРУСы от SKF (Швеция), Cifam, Metelli (Италия) и Spidan (Германия). Это самые качественные и долговечные шарниры, которые часто служат сверх гарантийного пробега.

Также очень хороши следующие: Mapco, Meyle, Ruville (Германия), LPR (Италия).

И, наконец, самые недорогие: Starline, Profit из Чехии, GSP из Китая. Хоть качество продукции уступает вышеперечисленным брендам, их ШРУСы достаточно хороши. В целом, средний выбор для наших дорог: частая езда по испещренным ямами дорогам эти шарниры быстро «убивает», однако если вы привыкли ездить очень аккуратно, поломка наступит нескоро.

Как не купить подделку

Подделка ШРУСа не является очень частым явлением. Далеко не на всех заводах можно сделать низкокачественную реплику так, чтобы факт подделывания сразу не приходил на ум при осмотре. Так что если вы хотите купить качественное фирменное изделие, обязательно следите за следующим:

• Покрытие и обработка. Как показывает практика, только «левак» может быть гальванизированным, отпесоченным или крашеным;
• Исполнение упаковки. Каждый крупный производитель тратит деньги на материалы и дизайн упаковки. На ней также имеются наклейки с защитными кодами, а часто QR-код, отсканировав который можно сразу же определить подделку;
• Работа с металлом. Во-первых, на оригинале не может быть следов грубой механической обработки. Во-вторых, вы увидите следы побежалости на внутренней и на наружной стороне чаши;
• Маркировка. Маркировка на самом ШРУСе и его пыльнике должна быть четкой. Причем, если шарнир оригинальный, то и пыльник почти со стопроцентной вероятностью будет оригинальным;
• Стопорное кольцо. Кольцо круглым не должно быть;
• Качество пыльника. Если пыльник термопластовый (его ошибочно называют просто пластиковым), то проверить его качество сложно. А вот резиновый пыльник не должен пачкать: проведите по нему листом бумаги/ватмана и наблюдайте наличие на ней следов. Допустимо наличие почти незаметного следа;
• Установочный комплект. В комплекте идет все, что нужно для установки, в том числе мелкие детали, вроде гаек, хомутов, стопорных колец. Фирмы с репутацией все это в коробку положить не забывают, производители фальсификата – забывают часто.

К несчастью, даже в магазинах с репутацией можно купить подделку. Лучшие покупать в официальных магазинах, адреса которых можно найти на сайте производителя запчастей. При покупке настаивайте на выдаче вам не только кассового чека, но и товарного – так вы сможете легко вернуть в магазин тот ШРУС, который вы внимательнее осмотрели дома.

Вывод

Автомобильный ШРУС не выходит из строя очень часто. Обычно причина поломки кроется в пыльнике. Если следить за его состоянием, ресурс шарнира будет расходоваться вплоть до 60-200 тысяч километров. Числа варьируются в зависимости от состояния дорог и манеры езды водителя. Если проводить техосмотр регулярно, вы серьезно уменьшаете риск повредить ходовую. В тех же случаях, когда мастера говорят вам о том, что в пыльнике появилась дыра, нужно немедленно заменить пыльник и хомута и попросить их проверить всю гранату на предмет неполадок. Хоть в инструкции сказано, что шарнир нельзя разбирать, его ремонт практикуется и дает результат. В перспективе неисправный ШРУС лучше поменять – выйдет дешевле.

Шрус наружный и внутренний

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 2k.

ШРУС, шарнир равных угловых скоростей или гомокинетический шарнир — устройство, пришедшее на смену карданному шарниру и предназначающееся для передачи крутящего момента при больших, до 70°, углах поворота колес. В среде автомобилистов механизм получил название «граната». Причина этому — внешнее сходство с боеприпасом.

Сегодня гомокинетические шарниры используются на машинах, оборудованных передним приводом, а также на полноприводных ТС. Применение устройства на автомобилях с задними ведущими колесами — редкость. Однако подобные экземпляры существуют. Продаются и комплекты, позволяющие заменить ШРУСОМ крестовину карданного вала на отечественной «классике».

На одном колесном приводе имеется два шарнира — внешний и внутренний. ШРУС привода наружный не имеет существенных отличий от внутреннего. Подобная конструкция позволяет добиться хорошего выворота колес без потерь в мощности и работы шарнира «на износ».

Сегодня ШРУС является основным и хорошо изученным способом передачи момента при повернутых колесах.

Диагностика этого элемента производится любым автосервисом. Однако ремонту узел не подлежит. При его неисправности требуется полная замена шарнира.

Виды ШРУСов

За время существования устройство внутреннего ШРУСа и его наружной разновидности несколько раз видоизменялось. Прежние модели шарнира оставались в ходу наряду с новыми разработками. Сегодня известно 4 основных конструкции шарнира.

1. Кулачковые (сухариковые). Состоят из 2-х фасонных дисков и аналогичного количества вилок. За счет большой площади сцепления способны выдерживать интенсивные нагрузки, однако не лишены существенных конструктивных недостатков. На автомобилях, оснащенных кулачковыми шарнирами, можно ездить только на небольших скоростях. В противном случае узел греется и выходит из строя. Сухариковый тип устройства распространен на грузовом транспорте.
2. Трипод. Этот вид шарнира состоит из 3-х роликов, которые помещены в специальную чащу. Передача углового момента происходит за счет смещения роликов. Такие виды ШРУСов используются для малогабаритных автомобилей. На триподе ездят некоторые легковые авто и машины, не предназначенные для перевозки тяжелых грузов.
3. Карданные спаренные. По сути, представляют собой пару карданных шарниров, за счет взаимного вращения выравнивающие скорость работы друг друга. Такие конструкции активно использовались в американском автомобилестроении 20-х годов прошлого века. Сегодня спаренными шарнирами оснащают некоторые модели строительной техники и тракторов.
4. Шариковые. Эта модель узла является самой распространенной. Шарнир состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и 6 шариков. Последние перемещаются по косым канавкам на внутренней поверхности наружной обоймы, чем обеспечивают передачу момента.

Существуют и промежуточные модели узла: четырехшариковые, жесткие триподы. Однако они не имеют широкого распространения, так как являются не слишком надежными и совершенными.

Почему хрустит ШРУС

В процессе эксплуатации автомобиля водитель порой слышит слабый хруст — хрустит граната. Обычно это становится заметным при повороте колес на максимальный угол.

Почему хрустит ШРУС? Что делать в такой ситуации?

Хруст является свидетельством неисправности узла. Изначально появляясь только при вывернутых колесах, позднее он начинает возникать и при прямолинейном движении. Посторонние звуки, издаваемые шарниром, требуют его замены.

Узнать, какой ШРУС хрустит, просто. Достаточно оставить снаружи помощника, выкрутить колеса и медленно тронуться. Оставшийся на улице человек будет отчетливо слышать, откуда доносятся звуки.

Если диагностика производится самостоятельно, следует вывесить передние колеса авто и осмотреть пыльники. Хрустящую гранату можно выявить по их повреждению.

Дело в том, что причиной хруста обычно становится пыль и песчинки, попавшие в шарнир через разрывы резинового колпака. Также в неисправности можно заподозрить узел, на котором был выявлен больший, чем на всех остальных шарнирах, люфт.

Как эксплуатировать авто с хрустящей «гранатой»

Многих автомобилистов волнует вопрос о том, сколько можно ездить с неисправным ШРУСом. Если поломка проявляется только в поворотах, эксплуатировать узел можно довольно долго. Важным условием его «реанимации» является замена смазки и пыльника.

При выполнении поворотов следует придерживаться невысокую скорости. Если сломан внутренний ШРУС, для его окончательного выхода из строя понадобится больше времени, чем в случае с наружным.

Когда посторонние звуки возникают при езде прямо или не исчезают вовсе, замену узла нельзя откладывать. Подобный шарнир может окончательно сломаться в любой момент. Это сделает дальнейшее движение невозможным.

Мне нравится3Не нравится

Что еще стоит почитать

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Переднеприводные автомобили в конце 60-х привлекли внимание разработчиков всех крупнейших автомобильных концернов, так как компоновка их кузова позволяет отдать максимум места в автомобиле водителю и пассажирам. Чтобы обеспечить привод на передние управляемые колеса, и не лишать их возможности поворачивать, пришлось придумать сложный механизм под названием ШРУС.

История создания ШРУСа

Поскольку конструкций шарнира равных угловых скоростей существует несколько, установить, какая из них возникла первой, достаточно сложно.  Известно, что ШРУС шарикового типа, наиболее распространенный в наши дни, появился впервые в двадцатые годы прошлого века. Кулачковый ШРУС был разработан французским изобретателем по фамилии Грегуар. В начале двадцатых годов он запатентовал изобретение под именем «Тракта». Еще один тип — спаренный карданный ШРУС — применялся, в основном, в автомобилях производства США двадцатых годов, таких как Cord L29, а также в трансмиссии французских автомобилей «Панар-Левассор» 50-60-х годов. В наше время применяется в схемах транспортных средств, не развивающих высокую скорость, к примеру, на тракторах.  

Назначение ШРУСа

Шарнир равных угловых скоростей используется в независимой подвеске передних управляемых колес при условии, если они же являются ведущими. ШРУС — составная деталь, и помимо вращения обеспечивает угол поворота до 70 градусов, что позволяет применять его в конструкции ведущей оси.

Сходство ШРУСа с ручной гранатой обеспечило ему соответствующее прозвище, причем, не только в русском языке

Реже встречается в заднеприводных и полноприводных автомобилях, и только в том случае, если сзади также применена независимая подвеска. В этом случае каждое из задних колес имеет пусть ограниченную, но несинхронизированную с другим колесом возможность передвижения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, что делает невозможным применение традиционных для задней ведущей оси приводных валов.

Если угол между сочленениями небольшой, с передачей крутящего момента легко справляются карданные шарниры неравных угловых скоростей. С увеличением значений этих углов валы начинают вращаться слишком неравномерно, что делает работу передачи проблематичной и ведет к потере мощности. Для решения таких проблем и существует ШРУС.

Внутренний и внешний ШРУС

Обычно в трансмиссии переднеприводных автомобилей применяются ШРУСы двух видов — внутренние и внешние. Такая конструкция придумана для обеспечения большей свободы передвижения вала, чем может обеспечить один шрус. Внутренний шрус устанавливается внутри корпуса коробки передач, а внешний устанавливается у самого колеса.

Устройство и принцип работы ШРУСа

В зависимости от типа (шариковый, триподный, кулачковый или спаренный карданный) конструкция ШРУСа может быть разной. Тем не менее, их роль в конструкции трансмиссии одинакова: ШРУС входит в состав приводного вала. Одна сторона вала вставляется в подшипник ступицы колеса, а другая – в дифференциал. Шарниры равных угловых скоростей передают энергию вращения от двигателя к ведущим колесам через подшипники ступиц.

Две основные составляющие ШРУСа – это корпус и обойма, находящаяся внутри него. Оба этих элемента имеют канавки, в которых расположены шарики. Они жестко соединяют обе детали, имеющие сферическую форму, и передают вращение.

Для наружных и внутренних ШРУСов используются различные типы шарниров: наружный конец приводного вала оснащают шаровыми, а внутренний – треножными

Диапазон рабочего угла наружного ШРУСа шире, чем у внутреннего, поскольку при повороте управляемого колеса угол поворота наружного ШРУСа может доходить до 50 градусов. Рабочий угол внутреннего ШРУСа не превышает 20 градусов. Поэтому для наружных и внутренних ШРУСов используются различные типы шарниров: наружный конец приводного вала оснащают шаровыми, а внутренний – треножными.

В конструкцию наружного ШРУСа входит обойма, установленная на валу, с шестью канавками, расположенных по радиусу. Корпус узла имеет такое же количество радиальных канавок. В них находятся шарики, которые и передают крутящий момент. Такая передача происходит от вала к корпусу ШРУСа и дальше, к ступице колеса.

Конструкция ШРУСа допускает изгиб, но не осевое перемещение. Внутренние ШРУСы, рассчитанные и на изгиб, и на осевое перемещение, имеют несколько иное устройство.

Внутренние шарниры равных угловых скоростей отличаются и между собой. Это зависит от модели автомобиля, на который они устанавливаются. К примеру, в ВАЗовских внутренних ШРУСах канавки корпуса прямые, а не радиальные.

А во внутреннем ШРУСе «Таврии» ролики установлены на трех шипах крестовины, которые вращаются на игольчатых подшипниках. Они помещаются во внутренние продольные пазы корпуса ШРУСа. Таким образом, сочленению обеспечивается как изгиб, так и осевое перемещение.

Пыльник ШРУСа удерживают на месте два хомута. Они продаются в комплекте с любым новым ШРУСом

Поскольку ШРУС располагается в проблемной зоне, где много грязи и пыли, он снабжен герметичной защитой. Эту роль выполняет пыльник – гофрированная резиновая накладка, закрепленная на корпусе ШРУСа хомутами.

Несмотря на разнообразие конструктивных решений ШРУСов, принцип их работы остается неизменным — точки контакта, передающие окружные силы, должны обязательно находиться в биссекторной полости, проходящей через биссектрису угла, образованного валами.

Достоинства и недостатки ШРУСа

К явным преимуществам ШРУСа можно отнести то, что при передаче при помощи этого шарнира потери мощности, по сравнению с другими аналогичными механизмами, почти не наблюдается. Другие плюсы — его легкий вес, относительная надежность и простота замены в случае поломки.

К недостаткам ШРУСов следует отнести наличие в конструкции пыльника, который одновременно является контейнером для смазки. Расположен ШРУС в таком месте, где его соприкосновение с посторонними предметами практически невозможно предотвратить. Пыльник может быть порван, к примеру, при езде по слишком глубокой колее, при переезде через препятствие и тп. Как правило, узнает об этом владелец автомобиля только тогда, когда грязь уже попала внутрь пыльника через трещину в пыльнике, спровоцировав интенсивный износ. Если есть уверенность, что это произошло недавно, можно снять шрус, промыть его, заменить пыльник и заполнить его новой смазкой. Если же неприятность случилась значительное время назад, ШРУС обязательно выйдет из строя раньше времени.

Что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?

Ты – туда, я – сюда​

Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно. 

На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы. 

Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.

Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.

Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?

В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода. 

Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.

Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.

Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.

У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.

Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.  

К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?

Гонки, грязь и безответственность

Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод. 

Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.

Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.

Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.

При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки. 

Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть. 

Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.

При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.

Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.

Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.

А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.

Опрос

У вас когда-нибудь хрустел ШРУС?

Всего голосов:

Замена

ШРУСа | Замена оси CV

Как работают ваш мост, ШРУС и карданный вал

Компоненты оси, ШРУС и карданного вала вашего автомобиля являются неотъемлемой частью характеристик и управляемости вашего автомобиля. Карданный вал представляет собой цилиндрический элемент из стали или алюминия, который соединяет трансмиссию с задним дифференциалом. Карданный вал соединяется с трансмиссией через ШРУСы, которые отвечают за передачу крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью.В переднеприводных автомобилях на передних мостах используются ШРУСы. ШРУСы позволяют оси изгибаться и изменяться, компенсируя вибрацию колес. Ось выдерживает вес транспортного средства, но при этом достаточно прочна, чтобы выдерживать силы от торможения и ускорения. Со временем и при нормальном использовании компоненты оси, ШРУС и карданного вала вашего автомобиля могут потребовать технического обслуживания или ремонта.

Признаки того, что вам нужен ремонт оси CV или пыльника

Есть признаки, на которые следует обратить внимание при определении того, когда следует запланировать осмотр передней оси, задней оси и ШРУС вашего автомобиля.Стук или щелчки — признаки того, что ШРУС нуждается в замене. ШРУСы могут выйти из строя, если смазка вытечет из поврежденного пыльника. Существуют различные факторы, определяющие, насколько быстро ось вашего автомобиля, ШРУС и карданный вал будут со временем изнашиваться.

Если вы хотите узнать больше о интервалах между ремонтами приводных мостов передних колес, главных приводных валов, ШРУСов и других узлов оси, свяжитесь с нами сегодня.

Ремонт оси CV и пыльника

Ramona Tire обладает знаниями и опытом для ремонта оси и ШРУСов вашего автомобиля.Предлагаем следующие услуги для вашей оси и ШРУСов:

Осмотр оси CV

Раннее распознавание потенциальных проблем может помочь предотвратить более дорогостоящий и дорогостоящий ремонт оси CV. Проблемы с поворотом и сопротивление шин при маневрировании являются признаками проблем с осью CV. Вибрации, усиливающиеся со скоростью, и вибрация половиц также являются признаками того, что ваш мост CV следует проверить.

В то время как осмотр оси CV сосредоточен на проверке оси, наши инспекторы могут обнаружить проблемы, связанные с шарнирами или башмаками CV. Поскольку компоненты оси CV объединяются в один рабочий узел, проверка надлежащих условий работы для всех компонентов чрезвычайно важна для технического обслуживания оси CV. Наша проверка оси CV может помочь предотвратить капитальный ремонт или замену.

Замена оси CV

Узел моста CV со временем изнашивается из-за своей гибкости и экстремальных условий, которым подвергаются его компоненты. Если колеса вашего автомобиля или грузовика колеблются или вы чувствуете сопротивление при повороте, это может означать, что у вашей оси CV могут быть проблемы.При поиске признаков того, что вашу ось CV необходимо заменить, имейте в виду, что многие симптомы могут указывать на другие проблемы, такие как невыровненные колеса или неравномерный износ протектора. Техническое обслуживание и замена других компонентов в узле оси CV вашего автомобиля обеспечит правильную работу всей сборки. Это также поможет предотвратить замену оси CV. Вождение с поврежденной осью CV только ухудшит работу других компонентов и приведет к более дорогостоящему ремонту в будущем.

Замена пыльника CV

Поскольку пыльник CV обеспечивает надлежащую смазку шарнира, любые трещины в пыльнике CV приведут к потере смазки.В результате контакт металла с металлом может быстро изнашивать ваши ШРУСы. Вы также должны отметить, что тепло и трение могут в конечном итоге ухудшить ваш багажник CV. Поскольку пыльники CV также сохраняют зону смазки в чистоте и предотвращают повреждение карданного шарнира любой грязью или мусором, замена треснувшего или порванного пыльника CV как можно скорее чрезвычайно важна. Наш визуальный осмотр определит, нужно ли заменять пыльник. Наша замена пыльника CV поможет правильно смазывать ШРУС и обеспечить надлежащую передачу движения от трансмиссии к колесам.

Замена ШРУСа

По мере того как ШРУС теряет смазку, движущиеся металлические части изнашиваются друг о друга и со временем медленно разрушаются. Шум, вибрация и потеря ускорения на поворотах — все это признаки того, что ШРУС может потребовать замены. Если вы испытываете симптомы изношенного или поврежденного ШРУСа, а шарнир не будет своевременно заменен, незначительная проблема нанесет дополнительный ущерб вашему автомобилю и приведет к более дорогостоящему ремонту в будущем.

Балансировка приводного вала

Помимо ремонта оси CV и шарниров, Ramona Tire также ремонтирует карданные валы.Для правильной балансировки карданного вала крутящий момент, исходящий от двигателя и трансмиссии, должен быть равен скорости вращения вала. Балансировка карданного вала обеспечит плавную работу трансмиссии и поможет предотвратить опасные и разрушительные последствия несбалансированного карданного вала.

Ramona Tire предлагает ремонт мостов CV во всех 17 точках Внутренней Империи. Не откладывайте ремонт моста CV, в конечном итоге это может стоить вам больше денег.

С гордостью обслуживает следующие местоположения:

Что такое ШРУС? | Солнце Дьявол Авто

Шарниры равных угловых скоростей, более известные как ШРУСы, находятся на концах приводных валов.Они необходимы для соединения приводных валов с трансмиссией и колесами. Из-за своего предназначения и расположения эти суставы легко изнашиваются со временем. Они могут даже сломаться. Чтобы убедиться, что вы понимаете их важность, полезно узнать немного больше о том, что они делают и что происходит, когда с ними что-то пойдет не так. Есть два типа ШРУСов. Кардинал, который обычно используется в тяжелых грузовиках и полноприводных автомобилях, а также ШРУСы Rzeppa, встречающиеся на большинстве автомобилей с передним приводом.

Функция

ШРУСы не только удерживают на месте приводной вал, но и передают мощность на колеса от трансмиссии. По сути, они гарантируют, что когда вы нажмете на газ, ваши колеса повернутся. Если ШРУС не работает должным образом, это может повлиять на управляемость вашего автомобиля. Часто при переключении передач вы слышите хлопок или лязг, что указывает на то, что что-то не так. Если шарнир сломается, он может остановить движение автомобиля и вызвать серьезные повреждения, что делает его важным компонентом вашего автомобиля, который необходимо поддерживать в хорошем состоянии.

Типичные проблемы

Чаще всего основная проблема ШРУСа — трещина в пыльнике, который его защищает. Этот ботинок не пропускает грязь и другой мусор, изнашивающий соединение. Когда пыльник треснул, все эти предметы могут попасть внутрь, изнашивая его и вызывая потерю смазки. Обычно проблемы с внешними суставами возникают чаще, чем с внутренними.

Рекомендуется проверять их в рамках текущего обслуживания.Если проблема обнаружена достаточно рано, иногда можно заменить только пыльник. Это может существенно сэкономить время, не говоря уже о экономии средств. Вы не можете отремонтировать плохой стык, поэтому, если стык плохой, его необходимо заменить. Замена всего сустава является трудоемким процессом, но если он поврежден, стоит сделать это сразу же после обнаружения. Если отпустить его, это может усугубить трудности с его извлечением, не говоря уже о том, что это может привести к дальнейшему повреждению.

ШРУСы вашего автомобиля — это то, что даже при нормальном функционировании проходит через многое.Они являются частью обеспечения того, чтобы ваш автомобиль продолжал двигаться по дороге. Если они в конечном итоге повредятся, их необходимо заменить. Это может потребовать некоторой работы, но если они полностью выйдут из строя, это ограничит способность вашего автомобиля двигаться, поэтому замена поврежденных шарниров того стоит.

Что такое мост CV и какова стоимость его замены?

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Мало что расстраивает больше, чем звук щелчка при повороте рулевого колеса, но немногие вещи столь же серьезны, как проблема, стоящая за этим шумом.Оси CV вашего автомобиля играют огромную роль в его способности ускоряться и нормально двигаться, поэтому игнорирование потенциальной проблемы может иметь катастрофические последствия.

Если вы не уверены в том, о чем мы говорим, или даже не знаете, с чего начать, мы готовы помочь. Редакторы Drive диагностировали и заменяли оси CV на автомобилях, как новых, так и старых, и здесь, чтобы помочь вам встать на правильный путь.

Большинство людей возьмут свои машины в магазин, когда придет время для новой оси CV, но это работа, которую вы абсолютно можете выполнить самостоятельно, имея некоторое время, терпение и много смазки для локтей.Не пугайтесь, но потратьте время на исследование собственного автомобиля, чтобы убедиться, что вам комфортно с работой.

Приступим.

Что такое мост CV и какова его роль?

Возможно, вы уже знакомы с двигателями и трансмиссиями или читали несколько отличных разъяснений по этой теме из The Drive . Для тех, кто этого не сделал и не знал — , что с вами, , , теперь — двигатель вырабатывает мощность, а трансмиссия передает ее на колеса.

То, о чем вы, возможно, не особо задумывались, так это о том, что колеса транспортного средства находятся в постоянном движении, а не просто так, как они катятся, а это означает, что трансмиссии необходим способ передачи своего тягового усилия на колеса гибко и гибко. подвижный путь.

Вот здесь и вступают в игру оси CV. В игру вступают оси CV или оси с постоянной скоростью. Они позволяют трансмиссии приводить в движение колеса автомобиля и расширяют диапазон движения с помощью подшипников. Ось CV состоит из подшипников и резиновых башмаков, которые со временем изнашиваются.

Каковы признаки неисправности моста CV?

Эти симпатичные резиновые сапоги, которые образуют шарниры в оси CV, со временем могут стать хрупкими и потрескаться. Когда это происходит, консистентная смазка, находящаяся внутри, может вытечь, или грязь и мусор с дороги могут проникнуть внутрь.

Вы можете услышать щелкающий звук при повороте колеса или ускорении и почувствовать вибрацию при движении автомобиля. в движении. Вы также можете заметить смазку на внутренней стороне колес или шин, поскольку смазка вытекает из поврежденного пыльника CV.

Могу ли я отремонтировать или заменить ось CV дома и сколько это будет стоить?

Вы абсолютно можете заменить ось CV дома, но вам понадобится хотя бы отдаленно комфортно пользоваться домкратом, домкратами и электроинструментами. Если у вас есть большая часть оборудования, уже установленного в вашем гараже дома, стоимость замены оси CV будет вполне разумной. Большинство магазинов запчастей и онлайн-магазинов продадут вам новый менее чем за 100 долларов.

Основные сведения об осях CV

Расчетное необходимое время: 1-2 часа, в зависимости от ваших навыков и уровня комфорта

Уровень квалификации : Начальный уровень

Система автомобиля : Трансмиссия / подвеска

Безопасность моста CV

Работа на вашем автомобиле может быть опасной и грязной, поэтому вот что вам нужно, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять палец, а также сохранить свои джинсы, рубашку и кожа безупречная — надеюсь .

• Работайте на ровной поверхности, чтобы машина не упала со стоек.
• Не дергайте и не трясите автомобиль, пока он стоит. Если вам нужно серьезно затянуть гайку оси, опустите автомобиль на колеса, чтобы вы могли серьезно поворачивать на устойчивом транспортном средстве.
• Обязательно осторожно замените болты и компоненты, которые вы снимаете во время этого процесса. Неспособность сделать это правильно может быть так же опасно, как и выход из строя оси CV.

Все, что вам понадобится для замены оси CV

Для этой работы не требуется ударный гаечный ключ, но он значительно облегчит вашу жизнь.Это также может сделать эту работу более безопасной, поскольку вам больше не придется беспокоиться о затяжке гайки оси.

Перечень инструментов

Перечень деталей

• Запасная ось
• Запасные шплинты

Расположение инструментов и снаряжения так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачная бумага или паяльная лампа. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не разрешайте ребенку давать вам паяльную лампу — Эд .)

Вам также понадобится плоское рабочее место, например пол гаража, подъездная дорожка или уличная парковка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.

Вот как заменить ось CV

Приведенный ниже процесс представляет собой общее руководство по шагам замены оси CV. Ваш автомобиль может незначительно или существенно отличаться в зависимости от марки и модели. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать, какие действия вам необходимо выполнить.

Вы также заметите, что мы рекомендуем использовать ударный гаечный ключ для снятия гайки оси, но учтите, что выполнение работы вручную безопаснее, когда автомобиль стоит на земле. Если вы следуете по маршруту вручную, шаг пятый следует выполнить до подъема автомобиля домкратом.

Давай сделаем это!

Замена оси CV

1. Убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке или включен стояночный тормоз.
2. Поднимите автомобиль и снимите колесо с той стороны, где вы будете работать.
3. Найдите гайку оси. Он будет в прямом центре ступицы или колеса в сборе, где вы сняли колесо.
4. На некоторых автомобилях есть шплинт для фиксации гайки оси. Вам нужно будет снять его с помощью плоскогубцев, чтобы выпрямить штифт и его можно было вытащить. Вы можете сбрызнуть его смазкой, если он заржавел или застрял.
5. Теперь пора снять гайку оси. В некоторых случаях этот шаг может потребовать довольно больших усилий. В этом случае лучше сделать этот шаг перед тем, как поднять автомобиль домкратом.
   • Здесь пригодится дополнительный гайковерт. Гаечный ключ поможет вам безопасно снять гайку оси без использования монтировки.
6. Осторожно снимите болты, удерживающие кронштейны тормозных суппортов на месте, и снимите суппорты.
   • Вместо того, чтобы ронять суппорт и болтаться на тормозной магистрали, используйте карабин или другой небольшой крючок, чтобы поддерживать суппорт и удерживать давление в тормозной магистрали.
7. Ослаблены болты крепления внешней поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку. Если здесь есть еще один штифт, вам снова придется использовать плоскогубцы, чтобы выпрямить его.
   • В некоторых случаях поворотный кулак и рулевая тяга не хотят разделять. Для этого потребуется несколько легких ударов молотком или киянкой.
8. Снимите болты, крепящие ступицу к стойке стойки. При откручивании ступицы необходимо следить за тем, чтобы гайка не проворачивалась.
9. Посмотрите дальше на ось, чтобы увидеть, где она встречается с трансмиссией. Используйте монтировку, чтобы отделить ось от ШРУСа.На этом этапе вы сможете снять ось.
   • При поднятии оси вы можете увидеть трансмиссионную жидкость или утечку. Это совершенно нормально, но вы можете установить поддон или лоток для сбора жидкости.
10. Вставьте новую ось в трансмиссию там, где была снята старая.
    • Вы можете использовать молоток или молоток, завернутый в полотенце, чтобы осторожно установить ось в нужное положение.
11. Присоедините новую ось к ступице и начните замену болтов, которые вы удалили ранее в процессе:
    • Стойка ступицы / стойки
    • Тяга / поворотный кулак
    • Суппорт
12. Замените гайку оси. Здесь, как и раньше, используйте ударный гаечный ключ, если он у вас есть, чтобы надежно затянуть гайку. Если у вас его нет, затяните гайку как можно сильнее, не дергая ее, пока она стоит на стойках.
13. Замените колесо и опустите автомобиль.
    • Если вам нужно дополнительно затянуть гайку оси, лучше всего делать это, когда автомобиль стоит на земле, чтобы вы действительно могли затянуть гаечный ключ или штангу, не беспокоясь о падении автомобиля.

Иногда вам нужен сертифицированный механик

Как и Drive любит ставить «вас» в свои руки, мы знаем, что не у всех есть подходящие инструменты, безопасное рабочее место, свободное время или уверенность при проведении капитального ремонта автомобилей.Иногда вам просто необходимы качественные ремонтные работы, выполненные профессионалами. вы можете доверять , как и нашим партнерам, сертифицированным механикам Goodyear Tire & Service.

Pro Советы по замене оси CV

Вот советы Drive Pro.

• Если у вас нет гаража, найдите самое ровное место, чтобы выполнить эту работу. Автомобиль необходимо будет надежно поднять на домкратах, а этого не произойдет, если вы работаете на уклоне.
• Во время этого проекта надевайте перчатки и защитные очки.У вас будет много возможностей пораниться, а ваши руки и глаза — одни из самых важных ваших активов.
• Если вам не нравится какая-либо часть этого процесса, лучше поручить работу профессионалу. Попасть на полпути и решить, что вы не можете закончить, может стать проблемой, поскольку вы не сможете просто отвезти машину в магазин.
• Осмотритесь, пока работаете над этим проектом. У вас будет возможность увидеть повреждения тормозов и других компонентов подвески, и вам будет проще исправить два раза одновременно, когда вы сняли колесо, а автомобиль стоит на трибунах.

Часто задаваемые вопросы об осях CV

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

Вопрос: Можно ли водить машину с неисправной осью CV?

A: Нет. Не игнорируйте неисправный мост CV. Вибрация, которую вы чувствуете, и шум, который вы слышите, являются предупреждением о том, что пора проводить техническое обслуживание. Если ваша ось выйдет из строя во время движения, вы можете потерять контроль над автомобилем.

Вопрос: Как долго должна прослужить мост CV?

A: Оси CV обычно покрываются гарантией производителя на трансмиссию, которая должна иметь гарантию от четырех до пяти лет и от 50 000 до 60 000 миль.Что касается того, истечет ли ось гарантийный срок, существует множество факторов, которые могут повлиять на срок ее службы. Движение по пересеченной местности, где есть камни и мусор, может сократить срок службы оси CV, поскольку существует больше возможностей повредить резиновый чехол, защищающий движущиеся части. То же самое касается вождения в снежных или обледенелых условиях, когда соль и песок также могут повредить резину. В некоторых случаях резина просто высыхает и трескается, что имеет такой же эффект.

В: Как звучит плохой мост?

A: Если вы слышите щелчок или скрежет во время поворота, велика вероятность, что ось вашего CV начинает двигаться.Шум также может присутствовать при разгоне, но наиболее заметен при повороте рулевого колеса.

Вопрос: Может ли мост CV повредить мою трансмиссию?

A: Да, поскольку он напрямую подключен к трансмиссии, неисправная ось CV может вызвать повреждение. Чрезмерное движение поврежденной оси может привести к более быстрому износу компонентов внутри трансмиссии, чем обычно.

Давайте поговорим, прокомментируем ниже, чтобы поговорить с редакторами

Drive !

Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями.Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Прокомментируйте ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram, вот наши профили.

Джонатон Кляйн: Twitter (@ jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)

Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)

Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)

Тони Скотт: Twitter (@mikurubaeahina), Instagram (@reimuracing)

Как заменить автомобильную ось CV

Замена оси CV займет около часа

В автомобилях с полным приводом на передние колеса и с независимой задней подвеской используется ось CV. мощность от двигателя до колес.Эти Оси CV иметь шесть шариков внутри ШРУСа, который действует как универсал, позволяющий экстремальное движение обеспечивая плавную вращательную энергию.

Что пошло не так?

Есть два способа резюме ось выйдет из строя. Во-первых, пыльник разорвется, и смазка потечет. вытекать, вызывая высыхание соединения и потерю смазки, что приведет к соединение, чтобы заблокироваться и завибрировать. Второй способ отказа оси CV — это поломка, из-за которой автомобиль перестает двигаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Вы можете получить ось CV на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 50 долларов США и 80 долларов США. При сдаче автомобиля в ремонт с заменой оси ШРУС вы можете рассчитывать заплатить от 225 до 320 долларов США в зависимости от производитель.

Внизу этого руководства есть видео, показывающее, как выполняется эта работа.

Приступим

Вам потребуется Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поставьте его на опоры.Ты сможешь тогда нужно снимите колеса, а затем переустановите их, когда работа будет завершена.

1. Снимите шплинт гайки оси

На большинстве автомобилей есть шплинт, который фиксирует гайку внешней оси от отрывается от ШРУСа. Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт. штифт из цапфы оси. Также может быть звездочка, которую можно снять. после шплинта.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2.Отверните гайку оси

.

Существует три метода ослабления и снятия гайки оси. Первый способ — это использование ударного гаечного ключа, который простейший. Следующий метод — попросить кого-нибудь удерживать тормоза при использовании прерыватель, чтобы ось не проворачивалась. Последний метод — включить колесо. и касаясь земли перед тем, как поднять автомобиль с помощью напольного домкрата, а затем ослабить гайку. Вам нужно будет изменить этот метод, чтобы затянуть гайку после того, как работа завершена.

Вот как это выглядит со снятой гайкой оси. Теперь шарнир оси будет быть ослабленным в шлицах ступицы подшипника.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3. Отсоединить шаровой шарнир

Необходимо будет отсоединить нижний рычаг управления, чтобы позволить стойке быть вытащил достаточно, чтобы вынуть ШРУС из ступицы подшипника. Сделать это вы должны отсоединить нижний шаровой шарнир, оставив место для снятия оси.Шар шарнирная гайка может иметь или не иметь шплинта, который необходимо удалить, чтобы отсоединить шаровой шарнир. Гайка шарового шарнира без шплинта является самоблокирующейся. который будет удерживаться на месте, поэтому шплинт не понадобится. Если шплинт присутствующие, затем используйте пару насадок, чтобы извлечь штифт из шарового шарнира.

5. Снимите внешний ШРУС

Теперь, когда нижний рычаг ослаблен, вытяните шпиндель из автомобиля наружу. одновременно с этим используйте молоток и осторожно постучите по концу носика ШРУСа.Этот вытолкнет ось из шлица ступицы колеса. Этот шаг должен быть справедливым легко, если ось кажется застрявшей, используйте WD40 на шлице и дайте ей немного посидеть минут перед продолжением. Это ослабит любую ржавчину, которая присутствует в область позвоночника. Не беспокойтесь о повреждении резьбы морды, потому что ось будет все равно заменить. Если вы будете переустанавливать ось, установите гайку на ось имеет три оборота для защиты резьбы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Так вы будете удерживать шпиндель при снятии оси CV.

Некоторые автомобили будут иметь опору промежуточного подшипника, которую необходимо будет откручивается, чтобы снять ось. Используйте торцевой ключ на 12 или 14 мм или гаечный ключ, чтобы удалить их. болты. Если в автомобиле нет этого подшипника, используйте большую монтировку и заклините ее. между картером коробки передач и осью и подденьте наружу. Это выскочит ось из трансмиссии и позволит вам снять ось. Возьмитесь за ось крепко удерживая шпиндель наружу, и вытяните ось из коробка передач.

6. Совместите старую ось CV с новым агрегатом

Совместите новую заменяемую ось со старым блоком, который вы только что сняли, они должны совпадать. Положите старый мост в коробке, так что вы можете вернуть стержень в кредит, если таковой имеется. Кончик: Убедитесь, что на старом мосту есть статорное кольцо ABS на внешнем ШРУСе, что на новом мосту оно установлено. ну или Индикатор системы ABS загорится, когда работа будет завершена.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7.Установить новую ось CV

Крепко возьмитесь за новую ось и аккуратно вставьте ее обратно в трансмиссию. чтобы не повредить сальник трансмиссии. Ось нужно будет вставить в трансмиссия с поступательным движением тяги. Это может занять небольшое количество толкается, чтобы полностью включить трансмиссию, но держитесь там, пока ось полностью установлена. Если ось установлена ​​не полностью, она выскочит. во время движения, заставляя автомобиль останавливаться.

При наличии переустановите болты крепления промежуточного подшипника и затяните. их в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 22 до 24 футов фунтов крутящий момент.

Теперь вставьте ШРУС оси во ступицу внешнего подшипника. Возможно, вам придется вращать ступицу, чтобы выровнять стержни оси и вставить шарнир в ступицу.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Подсоедините нижний шаровой шарнир

Удерживая нижний поперечный рычаг вниз, поверните штифт нижней шаровой опоры. в шпиндель, а затем надавите на рычаг управления вверх, чтобы установить гайку шарового шарнира.Используйте большой гаечный ключ, чтобы полностью затяните гайку. Достать динамометрический ключ на гайку может быть сложно. так что вам нужно будет оценить его герметичность примерно до 55 футов крутящего момента и затем при необходимости установите новый шплинт.

9. Установите на место гайку оси CV

.

Установите гайку оси ШРУСа вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы, а затем затянуть в соответствии со спецификацией производителя, обычно от 120 до 140 футов фунты для крутящего момента.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Установите новый шплинт и загните один конец, если он над резьбой оси, чтобы удерживайте его на месте, отрезая все лишнее, и все готово. Переустановите и закрутите колесо, безопасно опуская автомобиль с домкратов. Когда первый управляя автомобилем, прислушивайтесь к любым странным звукам, что означает, что работа должна быть перепроверил.

Посмотреть видео!

Вот работа, которую выполняет один из наших механиков на переднеприводной машине

Вот работа над грузовиком 4х4

Есть вопросы?

Если есть По вопросам, связанным с осью CV, посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

Статья опубликована 29.11.2020

Как отремонтировать или заменить шарниры постоянной скорости

Внезапные отказы шарниров равных угловых скоростей случаются редко, но ШРУСы изнашиваются и могут выйти из строя в результате потери смазки или загрязнения консистентной смазкой (обычно из-за неисправного пыльника).Выход из строя ШРУС обычно вызывает различные симптомы: Треск или щелчок при повороте. Это почти всегда указывает на изношенный или поврежденный внешний ШРУС. Быстрый способ проверить это состояние — включить задний ход, повернуть рулевое колесо в сторону и повернуть автомобиль назад по кругу (сначала проверьте зеркало заднего вида!). Если шум становится громче, это подтверждает диагноз и необходимость замены шарнира или вала в сборе. «лязг» при разгоне, замедлении или при включении трансмиссии в привод . Этот вид шума может происходить из-за чрезмерного люфта во внутреннем шарнире на переднеприводных двигателях, как во внутренних, так и во внешних шарнирах в независимой подвеске RWD, или от ШРУСов карданного вала или карданного шарнира в трансмиссии RWD или 4WD. Однако имейте в виду, что такой же шум может быть вызван чрезмерным люфтом в шестернях дифференциала. Быстрый способ проверить диагноз здесь — это поднять автомобиль назад, поочередно ускоряясь и замедляя движение задним ходом.Если лязг или дрожь более выражены, это свидетельствует о плохом внутреннем суставе. Жужжание или рычание. Иногда из-за недостаточной смазки внутреннего или внешнего ШРУСа этот симптом чаще возникает из-за изношенных или поврежденных ступичных подшипников, плохого подшипника промежуточного вала в коробках передач с полуосями равной длины или из-за изношенных подшипников вала в трансмиссии. Дрожание или вибрация при ускорении .Иногда это может быть вызвано чрезмерным люфтом во внутренних или внешних шарнирах, но наиболее вероятной причиной является изношенный внутренний плунжерный шарнир. Эти виды вибрации также могут быть вызваны плохим подшипником промежуточного вала в коробках передач с полуосями одинаковой длины. На автомобилях с передним приводом с поперечно расположенными двигателями такая вибрация также может быть вызвана ослаблением или износом опор двигателя / трансмиссии. По этой причине резиновые втулки в верхнем «ремешке крутящего момента» или «собачьей кости» на этих двигателях также должны быть проверены, чтобы исключить такую ​​возможность. Вибрация, возрастающая со скоростью . Этот симптом редко вызывается неисправным ШРУСом или дисбалансом полуоси переднего привода. Несбалансированная шина или колесо, некруглая шина или колесо, или погнутый обод являются более вероятными причинами. ПРОВЕРКА ШРУСОВ И ЗАМЕНА ПЫЛЬЦА Первое, что всегда следует проверять, — это пыльники вокруг всех четырех ШРУСов на переднеприводном автомобиле или минивэне. Сапоги следует проверить на наличие трещин, трещин, разрывов, проколов, повреждений от истирания, а также ослабленных или отсутствующих зажимов.Поврежденные ботинки следует заменить как можно скорее, потому что продолжение движения с поврежденным ботинком требует проблем. Если смазка внутри еще не потеряна или не загрязнена, скоро она исчезнет. Это быстро приведет к выходу из строя шарнира равных угловых скоростей, если он еще не получил повреждений. Замена поврежденного пыльника на цельный пыльник OEM или послепродажного обслуживания — это работа, потому что полуоси должны быть сняты с автомобиля. Снятие оси необходимо, потому что сначала необходимо снять ШРУС с вала, чтобы можно было установить новый пыльник.Альтернативой здесь является замена поврежденного чехла на ремонтный комплект с раздельным чехлом. САПОГИ РАЗЪЕМНЫЕ Разъемный пыльник (также называемый быстрой загрузкой) не требует снятия оси и может быть установлен с валом и шарниром на месте. Это метод быстрого исправления, который экономит много труда и времени. Но шов ботинка должен быть тщательно проклеен, чтобы обеспечить герметичное соединение, и нельзя трогать сапог во время отверждения клея (обычно от 30 до 60 минут или более в зависимости от температуры и способа нанесения).У других типов сапог с разрезом есть маленькие винты, которые скрепляют уплотнение. Ни один из типов сплит-ботинок не будет таким же прочным или долговечным, как цельный, но для временного исправления они работают достаточно хорошо. Разъемный пыльник также может быть более доступной альтернативой замене полуоси, поворотного кулака и ступичного подшипника, если внешний ШРУС не проталкивается через поворотный кулак из-за сильной коррозии (проблема, с которой я недавно столкнулся на старой моей машине) . Единственная проблема с раздельной загрузкой CV, которую я вижу, — это найти ее в магазинах запчастей.Раньше их продавали во многих магазинах, но сейчас их трудно найти. Один из источников, который я нашел в Интернете, — это www.thecvman.com. Они продают ремонтные комплекты с раздельной загрузкой CV примерно за 24,95 долларов плюс стоимость доставки. Другой источник — Autozone. Порван пыльник ШРУСа. Это плохая новость для стыка . потому что он позволяет смазке вытекать, а грязи и воде до Как только ботинок начнет протекать, вскоре последует отказ сустава. СБОЙ ЗАГРУЗКИ Когда пыльник вышел из строя, всегда есть некоторая неуверенность в состоянии ШРУСа, а также в том, загрязнен ли он грязью и / или имеет ли он износ или повреждение.Если соединение издает шум, очевидно, что соединение является историей и требует замены. Но что, если он не шумит? Безопасно ли устанавливать раздельный пыльник или заменять оригинальный пыльник и повторно использовать соединение? Большинство сбоев загрузки обнаруживаются спустя долгое время после сбоя. Плохой ботинок можно не заметить до тех пор, пока транспортное средство не будет ремонтироваться или пока кто-нибудь не исследует причину шума или вибрации. Следовательно, к тому времени, когда будет обнаружен плохой пыльник, соединение может быть уже сухим и / или загрязненным грязью. Если смазка изнутри поврежденного пыльника кажется зернистой при растирании между пальцами, значит, смазка и соединение загрязнены. Необходимо очистить и проверить соединение, а также заменить смазку. Очистить шарнир, пока он еще находится в автомобиле, сложно. Для этой цели существуют аэрозольные растворители и аналогичные продукты, но самый тщательный способ очистить ШРУС — это снять и разобрать его. После того, как соединение было разобрано, его можно осмотреть на предмет износа или повреждений, которые не видны снаружи. РАЗБОРКА И ОСМОТР ШРУСОВ Разобрать ШРУС не составит труда, если умеешь. Первый трюк — снять ШРУС с конца полуоси. Некоторые шарниры просто отсоединяются, в то время как другие удерживаются стопорным кольцом или стопорным кольцом, которое необходимо сначала освободить. После снятия шарнира его можно разобрать, наклонив внутреннее кольцо в одну сторону. Для этого вставьте дюбель или аналогичный инструмент в шлицы внутреннего вала и наклоните кольцо до упора в одну сторону.Это обнажит один из шариков, который можно вытащить из окна клетки с помощью небольшой отвертки. Затем внутреннее кольцо наклоняется в противоположную сторону, чтобы можно было удалить следующий шар, и так далее, пока все шары не будут удалены из окон своей клетки. Теперь клетку можно повернуть вбок, что позволяет вынуть ее и внутреннюю обойму из корпуса. На что обращать внимание: вмятины, выбоины, трещины, сколы, шероховатости, отслаивание и т. Д. На поверхности шариков или дорожек во внутренней и внешней дорожках.Окна клетки также следует проверять на наличие ямок, износа или трещин. Каждый шар должен плотно прилегать к соответствующему окну клетки, потому что именно из-за люфта здесь часто возникают щелчки или хлопки, связанные с изношенным ШРУСом. ШРУСы представляют собой узлы с прецизионной посадкой, поэтому шарики следует содержать в порядке, чтобы их можно было собрать в тех же положениях, что и раньше. Каждый шар и гусеница развивают уникальный рисунок износа по мере старения соединения, поэтому смешивание шариков может изменить допуски и создать проблемы, которых не существовало до разборки соединения. Если на ШРУСе нет износа или повреждений, его можно использовать повторно. Если он не прошел техосмотр или явно неисправен, его необходимо заменить. В любом случае, прежде чем ШРУС вернется на вал, он должен быть заполнен смазкой для ШРУСов (никогда обычной смазкой для шасси!). Специальная смазка обычно прилагается к сменному пыльнику вместе с инструкциями по уплотнению соединения. Около трети смазки обычно помещается в шарнир, а остальная часть помещается в пыльник, прежде чем он станет резервуаром для шарнира.Есть некоторые споры относительно того, насколько смазка действительно перемещается внутри шарнира и пыльника во время движения автомобиля, но она существует для определенной цели, поэтому ее следует использовать. УСТАНОВКА ЗАГРУЗКИ Когда новый пыльник устанавливается поверх шарнира, он должен быть правильно расположен как на шарнире, так и на корпусе. У большинства ботинок есть кромка на внутреннем диаметре обоих концов, которая входит в канавку на обеих сторонах для обеспечения плотного прилегания. Установленные башмаки нельзя гнуть, перекручивать или складывать.Если пыльник не в своей нормальной форме, ослабьте зажим и «отрыгните» его, осторожно вставив отвертку между кромкой пыльника и карданным валом или корпусом шарнира. Это должно позволить достаточному количеству воздуха в ботинке вернуть его нормальную форму. Зажимы пыльника должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями, прилагаемыми к сменному чехлу или шарниру. Для некоторых типов зажимов требуются специальные инструменты для затяжки / обжима, а для других — нет. Другие элементы, которые также следует проверить: На трансмиссиях с передним приводом с полуосями равной длины следует проверить карданный шарнир промежуточного вала, подшипник и опорный кронштейн на предмет ослабления, покачивая колесо вперед и назад и наблюдая за любым движением.Плохой подшипник потребует замены подшипника или вала. Утечка масла из трансмиссии вокруг внутренних ШРУСов. Это может указывать на неисправное уплотнение вала трансмиссии. Для замены сальника необходимо снять полуоси. ЗАМЕНА ШРУСОВ Если ШРУС вышел из строя и его необходимо заменить, существует множество вариантов замены: новые шарниры, модернизированные шарниры и полная замена валов в сборе с новыми и / или модернизированными шарнирами.Многие профессиональные установщики предпочитают комплектные валы в сборе, потому что они устраняют беспорядок, связанный с заменой отдельных соединений, и экономят время установки. Многие валы также имеют пожизненную гарантию, которая избавляет от опасений по поводу возврата (или, по крайней мере, покрывает стоимость замены и трудозатраты). Степень сложности снятия полуоси с автомобиля с передним приводом значительно варьируется от приложения к другому. Для некоторых приложений требуются специальные инструменты. Для отделения нижнего шарового шарнира от поворотного кулака может потребоваться съемник шаровых шарниров или вилка.Для того, чтобы протолкнуть задний вал внешнего ШРУСа через ступицу колеса, часто требуется специальный съемник. В некоторых японских приложениях вал должен быть выдавлен, что часто приводит к повреждению ступичных подшипников. На некоторых автомобилях внутренние короткие валы ШРУСов удерживаются в коробке передач стопорным кольцом и не могут быть сняты без помощи съемника оси. Некоторые старые модели Chrysler даже требуют снятия крышки трансмиссии, чтобы можно было освободить удерживающий зажим внутри дифференциала до того, как можно будет вытащить валы.Некоторые приложения (например, более старые Ford Escorts) также требуют использования вспомогательного инструмента (или снятия только одного вала за раз) для предотвращения выскальзывания шестерен дифференциала. Общая процедура выглядит следующим образом: 1. Ослабьте гайку ступицы оси, когда колесо находится на земле, используя прерыватель или динамометрический ключ. Не следует использовать ударный гаечный ключ, потому что удары молотком могут повредить исправный ШРУС, а также шестерни дифференциала в коробке передач.Тормоза должны применяться, чтобы автомобиль не раскачивался. На автомобилях, где гайка ступицы была заклепана, чтобы удерживать ее в нужном положении, НЕ пытайтесь открутить гайку. Просто выключи это. ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять гайку ступицы моста. После использования гайка теряет способность сохранять крутящий момент. Поэтому старую гайку следует выбросить и заменить новой. 2. Поднимите автомобиль и поддержите его под поперечиной шасси или боковыми поручнями, чтобы передняя подвеска могла свободно висеть.Теперь колесо можно снять. 3. Что будет дальше, зависит от того, как внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач с главной передачей в сборе: Если шарнир прикреплен болтами к поворотному валу (например, шарнир Rzeppa с поперечной канавкой, который можно найти на многих импортных автомобилях), сначала отсоедините внутренний ШРУС, а затем отделите внешний шарнир от ступицы поворотного кулака. Во многих случаях применения GM внутренний вал короткого вала ШРУС удерживается в дифференциале стопорным кольцом (за исключением левой стороны автоматики).Чтобы вытащить вал, понадобится специальный съемник оси скользящего молота. Если внутренний шарнир «вставляется» в трансмиссию, а поворотный вал является частью картера шарнира (шарнирный шарнир треноги и шарниры Rzeppa с двойным смещением), внешний шарнир должен быть отсоединен от поворотного кулака, прежде чем можно будет вытащить внутренний шарнир. коробки передач. Чтобы отделить внешний шарнир от поворотного кулака, один конец поворотного кулака (нижний шаровой шарнир или стойка Макферсона) должен быть отсоединен, чтобы оставался достаточный зазор, чтобы протолкнуть внешний поворотный вал обратно через поворотный кулак. В тех случаях, когда легче всего отсоединить поворотный кулак от стойки (например, GM), необходимо будет отсоединить хомут тормозного шланга и снять суппорт тормоза с его крепления. В случаях, когда отсоединение шарового шарнира представляет собой путь наименьшего сопротивления (например, Ford и Chrysler), может также потребоваться отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески и / или поперечной рулевой тяги от поворотного кулака. Когда поворотный кулак может свободно поворачиваться, конец полуоси можно протолкнуть назад через ступицу колеса (для этого может потребоваться съемник).ЗАПРЕЩАЕТСЯ стучать по концу вала, так как это может привести к повреждению ступичных подшипников, шлицев ступицы, дифференциала или любого ШРУСа. Как только конец вала освободится, НЕ ДОПУСКАЙТЕ его свисания. Поддерживайте его куском проволоки до тех пор, пока нельзя будет снять или отвинтить внутренний шарнир от коробки передач. Если вы позволите полуоси свисать или потяните за него, то внутреннее соединение разъединится. Установка вала происходит в обратном порядке. После того, как все снова собрано вместе и колесо встало на свое место, необходимо установить и затянуть гайки ступицы в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа (не ударного пистолета, если не используются торцевые головки). Другие статьи о FWD и CV-Joint: Основы CV-шарниров, часть 1 FWD Краткое руководство Проверка шарниров и полуосей с постоянной скоростью Как ремонтируются ШРУСы Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Когда следует заменять ШРУС в вашем Машина?

Автомобиль настолько хорош, насколько хороши его услуги и усилия, направленные на обслуживание всех его компонентов.Все автомобили, независимо от марки и модели, со временем подвержены множеству проблем. Некоторые автомобили сталкиваются с этими проблемами намного раньше, чем другие, в зависимости от качества изготовления и вождения. Единственный способ повысить долговечность и качество обслуживания вашего автомобиля — это правильное обслуживание и замена изношенных деталей. Например, ШРУС в вашем автомобиле потребует замены после большого пробега.

Что такое ШРУС?

Шарнир постоянной скорости , или ШРУС, как его обычно называют, является небольшой частью системы трансмиссии , расположенной в основном в моделях переднеприводных автомобилей .Это часть, которая позволяет мощности передаваться под разными углами посредством приводного вала . Это обеспечивает минимальное увеличение трения при постоянной скорости вращения.

ШРУС обычно покрывается резиновым чехлом , который часто требует смазки , чтобы максимально снизить трение. По этой причине неисправность ШРУСа может иметь разрушительные последствия для вашего опыта вождения.

Причины проблем с ШРУСами

Поскольку они защищены резиновым чехлом, ШРУС — одна из тех частей автомобиля, которые более подвержены повреждениям гораздо быстрее, чем предполагал производитель. Это связано с тем, что резиновый чехол , скорее всего, будет расширять , а часто сжимает . Это вызовет развитие трещин , которые затем вызовут утечку смазочной жидкости . Это вызовет увеличение трения, которое еще больше повредит уже оголенный стык.

Помимо повышенного трения резиновый чехол обычно со временем становится хрупким , что приводит к его отслаиванию. Это также окажет такое же влияние на утечку в ШРУС и изменит его эффективность. Резиновые сапоги также могут расшататься со временем и после преодоления нескольких сотен тысяч миль.

Другой частой причиной выхода из строя ШРУСа является загрязнение соединения такими веществами, как ржавчина . Ржавчина в ШРУСе обычно вызывается влагой, которая может попасть в поврежденный резиновый чехол.

Признаки неисправности ШРУСа

Некоторые из наиболее распространенных последствий неисправности ШРУСа для вашего автомобиля:

Повышенные вибрации: Они будут еще более выраженными, когда разгоняется до . Это связано с тем, что между входным входным и выходным валами будет чрезмерный люфт, который обычно устраняется ШРУСом. Эти колебания иногда ощущаются как дрожь при ускорении автомобиля.

Странные шумы при разгоне: Когда пыльники ШРУСа высохнут из-за полного истощения смазки, металлы начнут тряться друг о друга. Это измельчение производит необычный рычащий шум , который более выражен при движении на гораздо более высоких скоростях.

Как решить проблему

Если в вашем автомобиле есть какие-либо признаки того, что ШРУС, возможно, был скомпрометирован, настоятельно рекомендуется отнести его в профессиональную автомастерскую для проведения надлежащей диагностики.Обычно выходом является замена неисправных пыльников ШРУСа. Выявление проблемы в самом начале поможет предотвратить дальнейшее повреждение остальной системы трансмиссии в вашем автомобиле. Кроме того, вы сможете совершить плавные поездки без каких-либо событий.

Замена ШРУСа — лучший способ действий, потому что, когда пыльники изнашиваются, , вероятно, затронет весь шарнир. Замена всего устройства предотвращает дальнейшие проблемы в будущем.Кроме того, процесс замены относительно прост, и сертифицированный автомеханик сможет сделать это за вас без проблем.

В Ultimate Bimmer Service мы работаем в сфере ремонта и обслуживания автомобилей достаточно долго, чтобы точно знать, что делать в случае проблем с ШРУСами. Мы расположены в центре города для обслуживания клиентов в Carrolton и Dallas , TX . Позвоните нам сегодня для консультации или по номеру запишитесь на прием .

Что такое ботинки CV и почему они так важны для вашего автомобиля?

Автомобили состоят из множества относительно небольших компонентов, которым, возможно, не уделяется столько внимания, но они жизненно важны для безопасной эксплуатации. Одной из таких частей является шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), который передает мощность от трансмиссии на колеса (обычно на передние колеса). Единственная небольшая защита, которую он имеет, называется загрузкой, но что такое загрузка CV и как узнать, что у вас проблемы?

Впечатляющий CV

Сам ШРУС в основном предохраняет вашу ось от поломки каждый раз, когда вы наезжаете на неровность, а также удерживает ваши колеса выровненными и вращающимися.Фактически их два на оси: один у трансмиссии и один у колеса. Они допускают все типы движений и любые странные углы, необходимые при проезде по дороге, и поэтому шарнир должен оставаться очень хорошо смазанным. Пыльник представляет собой небольшую резиновую оболочку, которая закрывает шарнир и удерживает смазку внутри.

Загрузка

Ботинок достаточно легко порвать, будь то дорожный мусор или старость. Когда это происходит, смазка вытекает, и внутрь попадают такие загрязнения, как вода и повреждающие частицы.С меньшим количеством смазки и большим количеством воды вы начнете образовывать ржавчину, которая быстро разрушит соединение. Сломанный ШРУС — это серьезная неисправность, из-за которой автомобиль становится непригодным для движения, поэтому следить за багажником и заменять его вскоре после того, как он порвался, должно быть приоритетом. Есть несколько предупреждающих признаков того, что у вас возникла проблема: брызги смазки на внутренней части колеса, видимые повреждения или вибрация во время движения. Если вы получаете серьезную вибрацию или слышите заметный щелчок или треск при повороте, вы уже опоздали и должны немедленно заменить всю ось CV.

Получение загрузки

Если вы заметили проблему, пока соединение все еще в хорошем состоянии, есть надежда. Шарнир можно переуплотнить смазкой, и можно установить новый пыльник. Есть три разных варианта. Обычный пыльник представляет собой единое целое, которое можно установить только после снятия оси с автомобиля. В этот момент вы можете установить совершенно новый шарнир. Эластичный пыльник можно установить, сняв только колесо и ступицу, но он немного слабее.