ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Правка и рихтовка кузова. Определение целесообразности самостоятельной рихтовки. Техника рихтовки ее исполнение

Крылья автомобиля нередко страдают при ДТП, а также подвергаются воздействию камней, вылетающих из-под колес, так как расположены вблизи дорожного полотна. Основным способом восстановления кузовных элементов машины является рихтовка с последующей перекраской. Далее рассмотрено, как отрихтовать крыло автомобиля своими руками.

Оборудование

К рихтовочному оборудованию относят, прежде всего, молотки. Существует несколько типов таких инструментов, различающихся формой и назначением. Молотки с плоским бойком служат для рихтовки плоских поверхностей. Варианты с выпуклым бойком используют для обработки выпуклых поверхностей. Инструменты с насечками предназначены для работы с вытянутыми поверхностями. Гладкими моделями осуществляют сглаживание. Названные типы рихтовочных молотков производят из инструментальной стали.

Помимо данных инструментов, для рихтовки автомобиля применяют напильники с крупными насечками.

Ими выравнивают небольшие поверхности. Крючками выдавливают вмятины с тыльной стороны. Их также производят из инструментальной стали. Наковальни и поддержки используют для поддержки металла с обратной стороны при проведении рихтовочных работ. Они состоят из латуни. Обычно все оборудование приобретают наборами, стоимость которых определяется тем, сколько инструментов они включают. Можно купить их и по отдельности, но это сложнее, так как нужно знать, сколько и каких инструментов потребуется для рихтовки.

Рихтовку машины своими руками следует осуществлять в защитном снаряжении, представленном спецовкой, очками, перчатками.

Нужно работать в хорошо освещенном помещении. В сети можно найти видео о подготовке оборудования и помещения для рихтовки.

Особенности

Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова.

Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы.


Перед началом работ своими руками стоит посмотреть обучающие видео и статьи. Помимо ознакомления с видео и прочими материалами следует потренироваться на ненужных металлических предметах. Это позволит понять, как нужно наносить удары и сколько прикладывать усилий.

Классификация

Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.

Рихтовка без покраски

Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами.

Обычная рихтовка

Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.

Рихтовка авто с усадкой на горячую

Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Суть работ состоит в усадке с применением гладких молотков и поддержки нагретых газовой горелкой фрагментов рабочей поверхности площадью около 1 см². Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях.

Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета.

Подготовка

Сначала крыло демонтируют с автомобиля. Затем его очищают и осматривают повреждения. На основе того, сколько на нем дефектов и какого типа, определяют методы восстановительных работ.

Выполнение

Рихтовка автомобиля предполагает удаление напряжения деформированного металла. При этом в процессе работ необходимо избежать образования новых участков сжатия и растяжения. Поэтому стоит предварительно определиться с технологией рихтовки. Ее выбирают на основе того, какие повреждения присутствуют на детали авто, и сколько их.

Крупные вмятины удаляют своими руками рихтовочным молотком, перенося легкие удары постепенно от краев к середине дефекта. При этом недопустимо нахождение контропоры, смещаемой от его центра, на одной оси с молотком. Грамотное выполнение рихтовки своими руками позволит восстановить геометрию детали автомобиля и удалить напряжения деформации. Однако для этого требуются навыки и опыт.

Небольшие углубления, остающиеся после восстановления кузовной геометрии автомобиля, путем спиралеобразной рихтовки разглаживают методом прямой ковки, предполагающим применение алюминиевого молотка и контропоры с плоскими рабочими поверхностями. При данных работах напряжение концентрируют в точках взаимодействия данных инструментов при выправлении небольших углублений. Обычно при выравнивании вмятины удаляют несколько таких участков. Напряжение снижается с увеличением расстояния между точками ударов. В случае их близкого расположения стоит использовать термический метод снятия напряжения, так как в таком случае при механическом воздействии поверхность может выгнуться. Суть работ состоит в осаждении в середину путем рихтовки деформированного участка с предварительно нагретым сварочной горелкой либо угольным электродом центром. При высоких напряжениях разогретый участок авто охлаждают водой с целью уплотнения, что позволяет осадить большее количество материала.

Для удаления мелких вмятин автомобиля своими руками используют автоматический вытягивающий инструмент. Его штифтовый электрод приваривают за 0,3 секунды к центру и активируют вытягивание, предварительно задав высоту. Нужно измерить, сколько составляет глубина вмятины, чтобы не перетянуть ее в выпуклость. Исправленную поверхность авто стоит охладить. В завершении электрод отсоединяют и место его расположения выравнивают. Также мелкие вмятины авто можно отрихтовать магнитом. Для исправления вмятин диаметром до 1 см и глубиной до 2 мм подходит тепловой метод. Данная технология состоит в смещении источника нагрева от краев к середине дефекта и охлаждении.

На основании какого либо из рассмотренных способов может осуществляться рихтовка как переднего, так и заднего крыла. Однако каким именно способом проводить работу — определяют на основе того, сколько и какие именно дефекты имеются на поврежденном крыле.

Основы качественной рихтовки
Рихтовочные работы чаще всего необходимы, когда надо восстановить первоначальную геометрию деталей кузова, если они были повреждены вследствие различных обстоятельств.

Такой ремонт может подразумевать выравнивание поврежденных мест специализированными инструментами, использование сварки, шлифовки.

Для исправления локальных повреждений при рихтовке используются молотки с различной геометрией и покрытием. Иногда необходима рихтовка перед покраской деталей автомобиля.
Без рихтовки невозможно восстановить деформированную поверхность кузовных деталей.
Помимо восстановления геометрии рихтовка убирает напряжения внутри металла, которые появились в результате удара. Искусство рихтовки заключается в том, чтобы вследствие проведенных работ не образовались участки сжатия и растяжения элементов кузова, которых до этого не было. С учетом этих обстоятельств необходимо с учетом характера повреждений определиться с техникой рихтовки. Ведь попытки выровнять вмятину посередине приводят к немедленному короблению металла там, где он был растянут. С каждым ударом молотка будут образовываться новые зоны сжатия и растяжения. Увеличение их количества приводит к потере контроля выравнивания поверхности детали. Однако в таком случае появляется опасность утратить прочностные качества металла в результате изменений его структуры.
Это особенно актуально для деталей из высокопрочных марок стали. Поэтому такой способ рихтовки допустим только для выравнивания наружных элементов облицовки кузова.

Создание плоской поверхности на месте больших вмятин

Обычно крупные вмятины убираются рихтовочным молотком. Его легкие удары наносятся сначала по краям вмятины. Постепенно места их нанесения сужаются по кругу к середине деформированного места. При этом нельзя допускать, чтобы контропора, которая должна смещаться от центра повреждения, и молоток были на одной оси. Если эти требования соблюдены, первоначальная форма кузовной детали восстанавливается с прежней геометрией, а появившиеся вследствие деформации напряжения исчезают.
Такая работа требует определенной квалификации и навыков рихтовщика. Ведь если первый раз ударить молотком по центру вмятины, то ее края останутся неизменными, а металл частично выровняется лишь в середине. При этом от середины до края вмятины появятся напряжения, которые будут сжимать и растягивать металл. Это приведет к тому, что место такого удара станет жестким и дальнейшая обработка потребует значительных усилий. После восстановления геометрии кузова в результате спиралеобразной рихтовки необходимо провести разглаживание небольших углублений. Применявшийся перед этим способ не подходит. Следует применять метод, который принято называть «прямой ковкой». Здесь потребуется алюминиевый молоток и контропора. У обоих должны быть плоские рабочие поверхности. При работе они должны располагаться друг против друга.

Устранение вспученного участка кузова

В результате применения способа «прямой ковки» напряжения в материале не ликвидируются. Они концентрируются в точках, где при выравнивании мелких углублений взаимодействовали контропора и алюминиевый молоток. Обычно при устранении вмятины убираются только несколько небольших углублений. Напряжения уменьшаются с увеличением расстояния от мест удара молотком. Однако если центры устраненных углублений расположены близко, в определенных случаях взаимное влияние соответствующих напряжений будет мешать их снижению. Может возникнуть ситуация, при которой поверхность, даже при небольшом постороннем воздействии, может выгнуться. Методом термического воздействия можно снизить напряжение в центре выгнутой поверхности, устранив таким образом эту опасность.


Суть такой операции состоит с начала в точечном разогреве центра поврежденной поверхности при помощи сварочной горелки. Затем молотком и контропорой, поверхность рихтуется, и металл осаждается в середину.
ВАЖНО: при очень высоких напряжениях соответственно необходимо осадить большее количество материала. Чтобы он оставался в центре, место разогрева резко охлаждают водой. Это позволяет сильнее уплотнить середину поверхности. Благодаря этому на ней удерживается больше осаждаемого металла.

Втягивание вспученной поверхности – достаточно сложная манипуляция, требующая подготовки. Сначала надо выявить центр выпуклости, для чего внимательно исследовать место обработки материала. Практика показывает, что сильнее всего пружинящая точка на нем и является центром вспучивания.
Затем газовой горелкой эту точку разогревают до вишнево-красного цвета. Делается это спиралеобразно, от края повреждения к разогретой средней точке. Затем обрабатывают методом «прямой ковки». В завершение для закрепления втягивания разогретый центр охлаждается водой


Существует и другой способ осадки вспученной поверхности. При этом имеется в виду избыток металла, дополнительно искривляющий поверхность кузова. Так же в результате обработки металла молотком и контропорой спиралеобразно от края выгнутой поверхности к ее центру, избыточный металл осаживается. Потом по центру искривленной поверхности ударяют молотком, у которого рабочая поверхность заострена. Избыточный металл осаждается в центральной части дефектного места. В завершение работы горелкой разогревают восстанавливаемый металл до вишнево-красного цвета и тут же его осаждают «прямой ковкой». Сразу после осаждения место деформации охлаждается холодной водой. Благодаря такой процедуре здесь происходит уплотнение металла. Вместе с тем следует быть внимательным, ведь вследствие резкого охлаждения в металле могут возникнуть трещины.
ВАЖНО: при осадке вспученной поверхности можно обойтись и без открытого пламени. Только здесь нужно применить угольный электрод, которым разогревают нужные места до вишнево-красного цвета. При этом электрод также должен перемещаться по спирали от края дефектного места к его центру.
Если поверхность вспучивания большая, после нагрева каждую ее точку можно охлаждать. Делать это удобно с помощью мокрой губки. Поверхность маленькой площади спиралеобразно за один проход разогревают, затем также по спирали за один проход охлаждают. Однако, и в этом случае дополнительно надо использовать «прямую ковку», что позволяет оптимально осадить металл.

Правка вытягивающим молотком

Если вмятина образовалась на боковой части кузова, пороге или другой детали, имеющей двойную стенку, рихтовочный молоток тут не поможет. Просто не получится добраться до обратной стороны деформированного металла. Выручает вытягивающий молоток в виде металлического сорокасантиметрового стержня с перемещаемым по нему тяжелым цилиндрическим грузом. Этот груз предназначен для ударов по упору на рукоятке стержня. Намеченную к вытягиванию поверхность предварительно зачищают до металла металлической щеткой. Затем к очищенной поверхности точечной сваркой присоединяют шпильки или вспомогательные кольца.

От края вмятины до ее середины также приваривают несколько таких шпилек или колец. К шпильке или кольцу крепится вытягивающий молоток. Затем рабочий одной рукой держит этот молоток за рукоятку и, выбрав направление удара, резко ударяет грузом вверх по упору рукоятки. С помощью нескольких таких манипуляций от краев к середине вмятины она постепенно выравнивается. При этом важно вытянуть ее несколько больше, чем необходимо. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было бы окончательно выравнивать деформированную часть кузова при помощи рихтовочного молотка. Следует принять во внимание, что вытягивающий молоток не годится для рихтовки таких больших и упругих кузовных деталей, как наружная панель крыши.

Рихтовка кузова видео


Восстановление геометрии без повреждения лакокрасочного покрытия

В последние годы все шире применяется рихтовка автомобиля с использованием инновационной вакуумной технологии. Обычно ремонт вмятин невозможен без покраски, если краска повреждена при деформации. В этом случае следует всю краску в месте повреждения убирать, рихтовать поверхность обычным способом. Затем ее надо зашпаклевать, загрунтовать и снова покрыть краской поврежденное место. Вакуумная рихтовка дает возможность восстановить первоначальную форму кузовной детали, оставив целым лакокрасочное покрытие. Вакуумные присоски из силикона предназначены для выравнивания крупных вмятин. Часто таким образом рихтуют крыши машин. Такая рихтовка может не применяться для рихтовки мелких и сложных повреждений или быть только первоначальным этапом этой работы. Ее плюсами является
быстрота (15-60 минут) и небольшая стоимость. При выполнении такой рихтовки важно точно определить места крепления присосок и усилие воздействие на вмятину. Так можно избежать повреждения краски. Для этого после тщательного осмотра поврежденной детали определяется последовательность действий. Затем наиболее удобные для крепления присосок места очищаются от пыли и грязи и обезжириваются. На них устанавливаются присоски. После включения вакуумного аппарата начинается процесс правки повреждения. Вакуумная рихтовка не исключает дополнительной обработки поврежденного места при помощи силиконовых молотков и деревянных брусков.

Тонкая рихтовка

Основными рихтовочными инструментами являются молоток и контропора. С их помощью происходит возобновление параметров кузова и ликвидация мелких изъянов выровненной поверхности. Затем отрихтованную поверхность следует обработать напильником для выявления оставшихся возвышений и углублений. Делать это следует наискосок, и быть особо внимательным.

Ведь перекос напильника с грубой рабочей поверхностью или небрежность в обработке могут создать новые дефекты, которые надо будет устранять. Неровности, оставшиеся после обработки напильником устраняются дополнительно. Для этого применяется разглаживающий алюминиевый молоток и соответствующая ему контропора, а также молоток, у которого рабочая поверхность заострена. Так достигается гораздо лучший результат, чем при покрытии неровностей припоем или шпаклевкой.
Для тонкой рихтовки может использоваться и ее вариант, называемый «мягкой рихтовкой». В этом случае предполагается применение специальных комплектов инструментов, с помощью которых происходит выглаживание дефекта с обратной стороны места повреждения. Такая технология рассчитана на минимизацию вмешательства в конструкцию машины и не предполагает демонтажа ее деталей.

Как устраняются мелкие вмятины

Мелкие вмятины убираются способом электровытягивания. Здесь используется специальный автоматический инструмент, вытягивающий выемку. Внешне он поход на электродрель весом порядка 1,8 кг. При его включении из корпуса вместо сверла выходит штифтовый электрод. Его приставляют к центру вмятины и в течение 0,3 секунды приваривают к металлу. Скоротечность такого соединения с металлом не дает пережечь его обратную поверхность. Затем включается втягивающий механизм, и электрод возвращается в корпус инструмента, выравнивая деформированную поверхность. С помощью соответствующего регулятора предварительно задается необходимая высота втягивания. Это нужно для того, чтобы не допустить превращение вмятины в выпуклость. Немедленно после вытяжки выправленную поверхность следует охладить, стабилизируя тем самым ее окончательное положение.
Затем электрод отделяется от металла, и место его крепления выравнивается. Иногда для выравнивания мелких вмятин применяют мощный постоянный магнит.

Использование теплового способа устранения причиненных градом вмятин

Зачастую на горизонтальных кузовных деталях машины остаются следы попадания крупных градин, камней и других предметов. Как правило, это небольшого размера многочисленные вмятины. Для того чтобы полностью оценить степень повреждений эти поверхности следует осмотреть, используя источник света таким образом, чтобы обозначились самые мелкие неровности. Здесь главное определиться со степенью ремонта и необходимостью замены поврежденных элементов. Если относительно капота и крышки багажника это может оказаться экономически целесообразным, то вряд ли стоит полностью менять панель крыши. Поврежденный кузов можно привести в порядок, используя различные приемы. Это может быть элементарная шпаклевка. Однако следует принимать во внимание, что синтетическая шпаклевка может при изменениях температуры может сжиматься и расширяться больше, чем материал кузова. Если шпатлевка, нанесена за один прием слишком толстым слоем, она может отслоиться при колебаниях температуры. Поэтому с учетом характера повреждений стоит применить либо выравнивание молотком или тепловой способ исправления дефекта. Специальный молоток хорош при работе с глубокими вмятинами.


В то же время, если вмятины имеют плавный контур, их диаметр порядка сантиметра, а глубина не превышает двух миллиметров, эффективен тепловой способ, Он предполагает использование эффекта расширения материала при его нагреве и сжатие при охлаждении. Поэтому при нагреве вмятины, смещая источник тепла от ее краев к середине, мы тепло концентрируем в центре. Ремонтируемая поверхность будет более упругой относительно окружающего ее нагретого металла. Резкое охлаждение краев вмятины сместит вверх ее центр и металл натянется. Если правильно чередовать подвод тепла и охлаждение металла, вмятина исчезнет. Дополнительных мер по выравниванию поверхности не потребуется. Подводить тепло в такой операции лучше при помощи горелки для автогенной сварки. А отвод тепла делается путем контакта вмятины с тяжелым цилиндром из металла с рукояткой. Этот цилиндр предварительно охлаждают противообледенительным аэрозолем. Однако такой способ применим не всегда.

На практике тепло отводится при обрабатывании поврежденной поверхности напильником. Это делается после того, как в результате спиралеобразного нагревания от краев к центру вмятина вместе окружающим ее металлом незначительно выступает относительно плоскости кузова. Затем при помощи специального выгнутого напильника вмятина обрабатывается. При этом должна соблюдаться симметрия обработки. Напильник прилегает к краям вмятины и таким образом снимает основное тепло. Он моментально нагревается, поэтому под руками следует иметь несколько таких инструментов для их быстрой замены.
Сначала следует взять напильник с крупной насечкой для быстрого снятия лакокрасочного покрытия. При обнажении металла использовать напильник с мелкой насечкой. Если этого вовремя не сделать, толщина металла может недопустимо уменьшиться. Такой способ оказывается более эффективным по сравнению с вариантом водяного охлаждения. Ведь чаще всего из-за внутренних напряжений у возникшей вмятины края слегка приподнимаются, и, охлаждая водой, избавиться от этого весьма сложно. В то же время применение напильника позволяет выровнять материал и обеспечить его плавный переход к неповрежденному металлу. После этого остается только с помощью небольшого количества шпаклевки создать абсолютно ровную поверхность.

Подготовка отрихтованной поверхности к покраске

Несмотря на кажущуюся безупречность отрихтованной детали, на нее еще рано наносить материалы под покраску. Следует добиться, чтобы глубина микронеровностей на металле не превышала 15 микромикрон. Для этого необходимо шлифование отрихтованной поверхности. Используется шлифовальная машинка, у которой может меняться угол шлифования, Она состоит из электро или пневмопривода, тарелки для крепления шлифовальных материалов и шлифовального круга.

Обработка детали такой машинкой должна производиться при скорости вращения порядка 5000 оборотов в минуту. Качество шлифования обеспечивается правильной работой шлифовальной тарелки, на которую крепится шлифовальный круг. Тарелка — комбинированная деталь диаметром 125 или 175 мм. Она состоит из жесткого и упругого элементов. Шлифовальный круг, применяемый для послерихтовочной обработки, должен иметь зернистость от «P60» до «P80». Шлифование требует соблюдения определенных правил и учитывать выделение тепла при работе. Поэтому перемещать шлифовальную машинку по поверхности следует равномерно, не допуская замедлений или ускорений. Сначала машинка перемещается горизонтально, затем вертикально. При этом начинать такие зигзагообразные проходы следует из одной и той же точки на поверхности кузова. Так обеспечивается правильное охлаждение обрабатываемой поверхности, что предупреждает ее деформацию от перегрева. Для качественного проведения шлифования и не допущения «ступенек» на ошлифованной поверхности применяют 6-7 угольные шлифовальные диски.

Многие автолюбители, попавшие в небольшое ДТП, в результате которого кузов автомобиля получил вмятины, царапины и прочие дефекты, ищут способ, как правильно отрихтовать крыло. Рассмотрим пошагово, как это сделать своими руками, какие для этого нужны инструменты и оборудование. Кроме того, многих интересуют вопросы, что представляет собой магнитная накидка, как с ее помощи обеспечивается защита крыла и других элементов автомобиля.

Различные беспокрасочные методы удаления вмятины

Начинать ремонтные работы по восстановлению смятого крыла следует с осмотра имеющегося дефекта. Если вмятина не очень глубокая, отсутствуют резкие заломы и не нарушен лакокрасочный слой, нет смысла применять традиционную рихтовку, так как при этом повредится ЛКП, крыло автомобиля придется перекрашивать, а это повлечет дополнительные материальные и временные затраты. В таких случаях целесообразно применить один из способов беспокрасочной рихтовки. Они представлены в таблице.

Способ Описание
Использование магнита Для этого необходим мощный магнит, который надо двигать от края вмятины в направлении центра, при этом тянуть его на себя. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, необходима защита: под магнит положите мягкую подложку (флисовую или фланелевую салфетку)
С помощью специальных рычагов PDR технология выравнивания вмятин считается самой современной и позволяет удалять вмятины любого размера. Рихтовка крыла этим способом подразумевает наличие специального набора рычагов с загнутым концом различной формы и длины. Крыло необходимо демонтировать, чтобы получить доступ к выпуклой стороне вмятины. Выпрямление надо производить крюком соответствующей длины, при этом оказывая осторожное надавливание на место дефекта. В результате металл постепенно восстановится.
Применение аппликаторов Чтобы отрихтовать крыло машины, с наружной стороны можно воспользоваться аппликаторами по клеевой или вакуумной технологии. Поврежденную поверхность надо вымыть и обезжирить. В центре вогнутой зоны специальным термосоставом клеятся аппликаторы. В течение нескольких минут клей застывает. Центральную часть вмятины аккуратно вытягивают, следя за тем, чтобы не перетянуть. Здесь используют специальные инструменты: мини-лифтер или скобу с вкручиваемым винтом. После завершения вытягивания надо удалить клей
Нагрев с последующим охлаждением Рихтовка без покраски может быть осуществлена методом нагрева с последующим охлаждением. Этот способ вполне выполним своими руками. Приготовьте строительный или монтажный фен и баллончик со сжатым воздухом. Прогрейте феном зону дефекта плавными движениями, затем направьте на нее струю воздуха из баллончика. В результате резкого перепада температур вмятина вытянется. Если дефект среднего размера, то его надо нагревать в нескольких местах

В тех случаях, когда при осмотре вмятины обнаружены царапины, изгибы и прочие повреждения лакокрасочного покрытия, необходима традиционная рихтовка и последующая покраска крыла автомобиля.

Инструменты для традиционной рихтовки

Это довольно непростой и трудоёмкий процесс, для выполнения которого требуются некоторые навыки и необходимый набор специальных приборов и инструментов. Чтобы отрихтовать крыло автомобиля своими руками, надо приготовить:

  1. Рихтовочные молотки с различными бойками.
  2. Резиновый и безинерционный молоток.
  3. Штампы накладные, поддержки и наковальни для закрепления крыла.
  4. Ударное полотно для вытягивания металла.
  5. Рихтовочные ложки для отсоединения сдавленных металлических листов.
  6. Наждачную бумагу, шлифовальную машинку;
  7. Напильники для вытягивания необъемных выпуклостей;
  8. Споттер для выравнивания крыла при помощи точечной сварки.

Чтобы отрихтовать крыло транспортного средства, прежде всего его необходимо выложить на поверхность, покрытую синтепоном, ватином, войлоком или любым другим материалом, смягчающим удары. Совершая лёгкие постукивания, производите требуемые выравнивания поверхности, используя различные молотки и корректируя удары. Если у вас есть специальные приспособления, крыло лучше зафиксировать.

При проведении рихтовки крыла нелишним будет защита других элементов автомобиля, которую отлично обеспечивает фронтальная магнитная накидка с вырезом под крыло. Хорошим подспорьем для рихтовки крыла послужит споттер. Это современный прибор, принцип работы которого основан на сварке сопротивлением. При этом в месте сваривания выделяется тепло. Прибор действует точечно, удаление вмятины происходит за счёт работы обратного молотка.

Окрашивание крыла и рихтовка шпаклеванием вмятин

Если при ликвидации дефектов крыла автомобиля старая краска потрескается или отслоится, то поверхность придется покрасить. Покраска автомобильного крыла ничем не отличается от окрашивания прочих конструкций автомобиля.

  1. На поврежденную зону шпателем в несколько слоев наносится шпаклевка до тех пор, пока поверхность крыла не выровняется. Каждый последующий слой наносится после просушки предыдущего.
  2. После застывания последнего слоя шпаклевка затирается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
  3. Следующим слоем, методом распыления или с использованием кисти, наносится грунтовка.
  4. После этого поверхность окрашивается при помощи краскопульта или с применением малярной кисти. Защита финишной эмали обеспечивается нанесением слоя лака, полированием поверхности.

Покраска крыла поможет также в случаях образования небольших вмятин, с повреждением лакокрасочного слоя. Поверхность выравнивается путем нанесения и затирания шпаклевки. Затем следует грунтование, покраска и защита ЛКП.

Преимущества использования при ремонте авто магнитной накидки

При проведении ремонтно-технических работ на кузове важно не повредить рядом расположенные элементы и детали автомобиля. Для этого целесообразно применять специальные накидки. Особенно популярна у владельцев транспортных средств магнитная накидка. Это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля во время проведения ремонтных работ.

Магнитная накидка изготавливается из износостойкого материала (часто для этого используется винил). Такая защита кузова обладает преимуществами:

  • прочная и износостойкая;
  • отлично закрепляется, не падает и не съезжает;
  • такая защита обеспечивает амортизацию ударов;
  • имеется в продаже на разные элементы конструкции автомобиля: магнитная накидка на крыло, магнитная фронтальная с вырезом под крыло.

Накидки можно заказать на определенные марки авто, различного цвета. Если же у вас есть небольшой опыт шитья, то значительно дешевле вам обойдется такая защита для крыла автомобиля, изготовленная своими руками.

Вам понадобятся:

  • плотная джинсовая ткань, синтепон;
  • ножницы, бумага, сантиметр;
  • маркер, нитки;
  • швейная машинка;
  • 3 магнита для крепления.

Первым делом сделайте необходимые замеры и постройте бумажную выкройку. Разложите джинсовую ткань на ровной поверхности и раскроите 2 полотна джинсовой ткани и 1 слой синтепона (он будет служить амортизатором). Синтепон вшейте между слоями джинсовки, закрепив крепежные магниты. На внешнюю сторону можно пришить небольшие кармашки для отверток или ключей. Магнитная накидка готова!

Кузовные работы на станциях технического обслуживания — самые востребованные. И, пожалуй, одни из самых сложных. Серьёзный кузовной ремонт предполагает не только простое выравнивание повреждённого места «как было». Это ещё далеко не все. Хороший мастер всегда знает о последствиях даже самого лёгкого удара и никогда не начнёт рихтовать или вытягивать повреждение, не убедившись в том, что с геометрией кузова все в порядке.

Как отрихтовать кузов, видео

Любое, даже самое незаметное изменение геометрии кузова — дверных проёмов, основных диагоналей, контрольных расстояний между базовыми точками на кузове автомобиля, приводит не только к пустой трате времени на рихтовку кузовных панелей, но и снижает прочность силового каркаса кузова автомобиля. Рихтовка кузова своими руками видео процесса которого показано ниже, никак не стоит воспринимать, как руководство к действию.

Дело в том, что любую кузовную панель, будь то шуба двери, крыло, капот или крыша, можно запросто выстучать, вытянуть, а иногда даже обойтись без покраски. Но при этом необходимо знать на сто процентов, что геометрия кузова не изменилась в результате повреждения. Без специальных стапелей, стендов, лазерных уровней и чертежей с местами расположения контрольных точек на конкретном кузове, выяснить степень повреждения практически невозможно. Единственное, что можно проверить своими руками, это зазоры в дверях, зазоры между крыльями и капотом, багажником. Именно поэтому, приступая к самостоятельной рихтовке, нужно убедиться в том, что силовая структура кузова не нарушена.

Методы рихтовки автомобиля

Ремесло рихтовщика — это довольно нелёгкий хлеб и все мы прекрасно понимаем, что при серьёзных повреждениях без специалиста невозможно обойтись. Тем не менее, бывают случаи, когда можно устранить небольшие и не критичные повреждения своими руками, но любая работа начинается не с молотка, а с осмотра. Внимательного и дотошного осмотра места повреждения.

Даже в том случае, если вмятина небольшая, но слой лакокрасочного покрытия сколот или на нем появилась трещина, без шпаклёвки и локальной покраски уже не обойтись, а это дополнительные расходы и потраченное время. Но если слой краски целый, то стандартную процедуру рихтовки можно не проводить. Для этого существуют более технологичные методы, которые позволят вытянуть вмятину присосками или другим оборудованием. Цены на рихтовку без последующей покраски также кусаются, но они в разы ниже той цены, которую придётся заплатить за стандартную рихтовку, грунтовку, шпаклёвку, подбор краски и саму покраску.

Инструменты и приспособления для рихтовочных работ

Если осмотр показал, что рихтовочные работы все же имеют смысл (хотя иногда проще и дешевле заменить крыло, дверь или капот), в таком случае необходимо позаботиться о наличии специального инструмента. Классическая технология — это сложный и кропотливый процесс, для которого одного молотка недостаточно. Существует масса инструментов, порой очень дорогих, без которых качественно выполнить работу невозможно. Это самые разнообразные оправки, резиновые, пластиковые, медные и стальные молотки разных форм и конфигураций, усилители и удлинители, наковальни и ударные плоскости.

Вкратце можно рассмотреть только некоторые из них.

  1. Рихтовочный инструмент ударный. От слесарного молотка такие инструменты отличаются как материалом изготовления, так и формой. Набор рихтовочных молотков и киянок должен содержать инструменты разного веса и разной конфигурации, поскольку предугадать форму выравниваемого элемента кузова невозможно. Такие молотки выполняют и из дерева, пластика, полиуретана для того, чтобы лишний раз не деформировать металл кузова, а придавать ему заданную форму.
  2. Наковальни, поддержки. Они обязаны поддерживать повреждённый металл с противоположной удару стороны и должны как можно точнее, как штамп, повторять конфигурацию кузовной панели. Как и в случае с молотками, их должно быть как можно больше, разных по весу и форме.
  3. Ударные полотна. Такой инструмент необходим для нанесения ударов в труднодоступных местах и отделения двух поврежденных листов друг от друга. Очень часто их используют для выведения поверхности замкнутых коробов, полостей, крыши.
  4. Рычаги и удлинители. Применяются для воздействия на вмятину изнутри, когда нет возможности добраться до её центра молотком. Вмятина в таком случае просто выдавливается, а рычаг упирается в любое ребро жёсткости. Каждый рычаг также подбирается по месту и их должно быть довольно много. Как правило, длина рычага для выдавливания вмятины не превышает полуметра.

Рихтовка специальным оборудованием

Сложность рихтовки своими руками заключается в том, что предоставить единый алгоритм действий попросту невозможно. Каждое повреждение требует только индивидуального подхода. Однако во всех случаях перед началом рихтовочных работ необходимо либо демонтировать повреждённый элемент, а если это невозможно, тогда обеспечить максимально простой доступ к месту повреждения с обеих сторон.

В случае, когда необходимо вытянуть вмятину, но добраться до противоположной стороны поврежденного металла невозможно, применяют споттеры — приспособления, которые привариваются в центр вмятины снаружи и вытягиваются либо выстукиваются специальным грузом. После вытяжки шайба споттера срезается болгаркой, а место зачищается и готовится под покраску.

Как видим, рихтовка кузова довольно непростая задача, но имея необходимый инструмент, желание и некоторые навыки, можно самостоятельно отрихтовать небольшое повреждение и сэкономить на работе мастера. Удачных экспериментов, но лучше, чтобы познания в рихтовочном деле были бы полезны только в теории.

Причиной повреждений тех или иных участков кузова авто могут стать ДТП, неаккуратная парковка, атмосферные явления, например, град, падение на автомобиль веток деревьев или сосулек с крыши и т.д. Что же делать с появившимися дефектами? Спасти положение может рихтовка и последующая полная или локальная покраска автомобиля, которую можно провести с привлечением специалистов или своими силами. Поговорим об этапах ремонтных работ подробнее.

Шаг первый: рихтовка

Сначала необходимо демонтировать поврежденный элемент кузова, конечно, если это возможно, и внимательно осмотреть дефектные участки, чтобы определить их границы и глубину. Это делается для того, чтобы решить, как именно и с какой силой воздействовать на деформированный металл для восстановления его геометрии.

Началом работ по рихтовке и покраске станет выстукивание вмятины молотком с изнаночной стороны. С лицевой стороны необходимо оборудовать поддержку (приложить ложку, ручную наковальню и т.д.). Если дефект имеет большую площадь, продвигайтесь спиралеобразно от краев к центру, потому что именно по краям вмятин концентрируется основное напряжение. Мелкие дефекты, наоборот, удаляют воздействием сначала на центр, а потом – на края.

Старайтесь чередовать воздействие на поврежденный участок молотком и поддержкой, иначе ваши старания могут привести к тому, что вмятина не исчезнет, а только еще больше увеличится, так как металл растянется.

Провести более оперативную рихтовку и покраску поможет прогревание дефекта и последующее резкое охлаждение: под воздействием перепада температур металл быстрее примет изначальную форму, а значит, и следующие этапы ремонтных работы вы проведете быстрее.

По завершении правки ударным инструментом и тепловым воздействием оцените результат своих стараний: если на поврежденной поверхности еще остались пузыри и бугры, которые при надавливании не исчезают, а лишь смещаются на другой участок, повторно нагрейте металл и охладите. Материал сожмется, и пузыри должны исчезнуть.

На этом рихтовка завершена, и начинается следующий этап – подготовка к покраске и собственно покраска автомобиля.

Шаг второй: подготовка гаража

Прежде всего освободите в гараже как можно больше рабочего пространства. Все лишние элементы обстановки, автомобильные запчасти и ГСМ на время проведения рихтовки и покраски рекомендуется вынести из помещения.

Удаление влажной грязи из гаража. нажмите на фото для увеличения.

Второй момент – это тщательная влажная уборка. На протяжении всех ремонтных работ следите за тем, чтобы пол был влажным, иначе пыль, витающая в воздухе и оседающая на свежеобработанные участки кузова, сведет все ваши старания на нет. При помощи пылесоса или струи сжатого воздуха из компрессора следует очистить от пыли также стены и потолок гаража. Их в дальнейшем защищаем полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить кусок пленки и для тех элементов кузова, которые в покраске не нуждаются.

Шаг третий: подготовка необходимых материалов и инструментов

Как рихтовка, так и последующая покраска автомобилей, требует наличия определенного набора инструментов и расходных материалов. Вот что вам потребуется:


Шаг четвертый: мойка авто

Мойка автомобиля перед проведением ремонтных работ – занятие несложное, но отнестись к нему необходимо со всей серьезностью, потому что загрязнения и пыль – это злейшие враги свежеокрашенных поверхностей.

  1. Мыть машину лучше в тени, а не на солнце.
  2. Используйте в качестве источника воды шланг с хорошим распылителем, а не ведро.
  3. Самые значительные загрязнения следует сбить с кузова струей воды, а не соскабливать вручную, иначе вы зря потратите время и рискуете еще больше повредить металл.
  4. Не пренебрегайте специализированными моющими средствами. После их использования необходимо хорошо промыть кузов большим количеством воды.
  5. В процессе мытья работайте губками, а после мойки вытрите авто насухо безворсовой ветошью.

Шаг пятый: зачистка под покраску

Покраска только тогда пройдет гладко, когда и поверхность, подлежащая окрашиванию, будет идеально чистой и гладкой, поэтому в первую очередь шлифуются участки, которые затронули сварочные работы и рихтовка авто.

Вначале зачистите сварные швы под один уровень с поверхностью детали при помощи болгарки, а затем переходите к абразивному шлифованию шкуркой Р60 – Р100. Обширные поверхности можно шлифовать при помощи шлифмашинки, а труднодоступные участки – только вручную.

В тех местах, где на детали имеются следы ржавчины, проводится зачистка до металла. Можно задействовать в этом процессе и химические реактивы для травления ржавчины.

Шаг шестой: обезжиривание

Покраска – это процесс, для успешного проведения которого большое значение имеет чистота, поэтому после того, как завершена рихтовка авто и шлифовка, обязательно осуществляют обезжиривание. Даже если вы используете дорогой растворитель или антисиликон, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты: малярной маской и прочными резиновыми перчатками. Советуем следовать нижеперечисленным рекомендациям:

Обезжиривание автомобиля перед покраской. Нажмите на фото для увеличения.

  • работайте двумя салфетками: одной наносите обезжириватель на деталь, а другой вытирайте поверхность насухо, чтобы удалить грязь вместе с остатками состава;
  • обезжиривание должно проводиться только после зачистки, иначе технологические загрязнения так и останутся на кузове;
  • если вам предстоит обезжирить алюминиевую деталь, с предельным вниманием отнеситесь к выбору средства, так как далеко не все растворители безопасны для данного материала;
  • обезжириватель действует на металл таким образом, что последний охлаждается, поэтому нельзя начинать покраску сразу же после обезжиривания. Пигмент хорошо ложится только на поверхность, имеющую температуру на уровне комнатной;
  • после обезжиривания старайтесь обращаться с деталями как можно бережнее, чтобы они вновь не загрязнились.

Шаг седьмой: шпатлевание

Шпатлевка приводится в рабочее состояние путем смешивания с отвердителем непосредственно перед нанесением на дефектные участки. Схватывание шпатлевки начинается примерно через 5-7 минут, поэтому работать с ней необходимо быстро и качественно.

Не пытайтесь в один прием заполнить шпатлевкой глубокие вмятины. Правильный подход к шпатлеванию – это нанесение 2-3 тонких слоев с 10-15-минутной сушкой каждого. Чтобы ускорить процесс, обрабатывайте сразу два участка: пока один сохнет, шпатлюете другой и т.д.

После полного застывания шпатлевки ее шлифуют вручную или при помощи рубанка. Далее проводится проявочный тест при помощи специального порошка или обычной черной краски из баллончика. Если ощутимых изъянов нет, на дефектный участок наносится финишная нитрошпатлевка. После высыхания ее обрабатывают шкуркой Р240, затрагивая не только зашпатлеванную поверхность, но и участки вокруг нее, чтобы создать плавный переход и таким образом полностью скрыть расположение дефекта.

Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что, как ни аккуратно они обращаются со шпателями, на деталях все равно остаются выступающие полосы шпатлевки. Пока наполнитель мягкий, исправить этот недостаток не удается, а после высыхания шпатлевки сделать это еще труднее. Поможет острый канцелярский нож, которым срезают выступающие участки после первичного схватывания наполнителя. Узнать, что пришел момент выровнять дефектный участок ножом, можно по повышенной температуре детали. Металл становится горячим, так как внутри наполнителя начинается химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла.

Шаг восьмой: приготовление и нанесение грунта

Грунт, как и шпатлевка, готовится непосредственно перед нанесением на деталь. Неразбавленную грунтовку необходимо хорошо размешать в заводской упаковке, а затем в отдельной мерной емкости развести с отвердителем и растворителем. Четко следуйте инструкции по применению грунта и используйте составы одной марки. В исключительных случаях допускается использование 646-го растворителя.

Технология нанесения

Грунт наносится на предварительно обезжиренную поверхность в 2-3 слоя. Между каждым из слоев необходимо выдержать промежуток в 5-10 минут, иначе грунт может «закипеть». Если деталь новая, то все слои можно укладывать примерно одинаково. Если же на детали имеются участки, зачищенные до металла, первый слой грунта должен быть очень тонким: состав едва напыляется на поверхность. Последующие слои можно делать более толстыми, но в разумных пределах.

Чаще всего используют грунт нейтрального серого цвета: такой состав будет наименее заметен под слоем краски и лака. При желании можно приобрести белый, черный и красный грунт одной марки и путем смешивания создать тот оттенок, который вам требуется.

Как отрихтовать крыло автомобиля. Нюансы рихтовочных работ. Алгоритм самостоятельной рихтовки кузова

Кузовные работы на станциях технического обслуживания — самые востребованные. И, пожалуй, одни из самых сложных. Серьёзный кузовной ремонт предполагает не только простое выравнивание повреждённого места «как было». Это ещё далеко не все. Хороший мастер всегда знает о последствиях даже самого лёгкого удара и никогда не начнёт рихтовать или вытягивать повреждение, не убедившись в том, что с геометрией кузова все в порядке.

Как отрихтовать кузов, видео

Любое, даже самое незаметное изменение геометрии кузова — дверных проёмов, основных диагоналей, контрольных расстояний между базовыми точками на кузове автомобиля, приводит не только к пустой трате времени на рихтовку кузовных панелей, но и снижает прочность силового каркаса кузова автомобиля. Рихтовка кузова своими руками видео процесса которого показано ниже, никак не стоит воспринимать, как руководство к действию.

Дело в том, что любую кузовную панель, будь то шуба двери, крыло, капот или крыша, можно запросто выстучать, вытянуть, а иногда даже обойтись без покраски. Но при этом необходимо знать на сто процентов, что геометрия кузова не изменилась в результате повреждения. Без специальных стапелей, стендов, лазерных уровней и чертежей с местами расположения контрольных точек на конкретном кузове, выяснить степень повреждения практически невозможно. Единственное, что можно проверить своими руками, это зазоры в дверях, зазоры между крыльями и капотом, багажником. Именно поэтому, приступая к самостоятельной рихтовке, нужно убедиться в том, что силовая структура кузова не нарушена.

Методы рихтовки автомобиля

Ремесло рихтовщика — это довольно нелёгкий хлеб и все мы прекрасно понимаем, что при серьёзных повреждениях без специалиста невозможно обойтись. Тем не менее, бывают случаи, когда можно устранить небольшие и не критичные повреждения своими руками, но любая работа начинается не с молотка, а с осмотра. Внимательного и дотошного осмотра места повреждения.

Даже в том случае, если вмятина небольшая, но слой лакокрасочного покрытия сколот или на нем появилась трещина, без шпаклёвки и локальной покраски уже не обойтись, а это дополнительные расходы и потраченное время. Но если слой краски целый, то стандартную процедуру рихтовки можно не проводить. Для этого существуют более технологичные методы, которые позволят вытянуть вмятину присосками или другим оборудованием. Цены на рихтовку без последующей покраски также кусаются, но они в разы ниже той цены, которую придётся заплатить за стандартную рихтовку, грунтовку, шпаклёвку, подбор краски и саму покраску.

Инструменты и приспособления для рихтовочных работ

Если осмотр показал, что рихтовочные работы все же имеют смысл (хотя иногда проще и дешевле заменить крыло, дверь или капот), в таком случае необходимо позаботиться о наличии специального инструмента. Классическая технология — это сложный и кропотливый процесс, для которого одного молотка недостаточно. Существует масса инструментов, порой очень дорогих, без которых качественно выполнить работу невозможно. Это самые разнообразные оправки, резиновые, пластиковые, медные и стальные молотки разных форм и конфигураций, усилители и удлинители, наковальни и ударные плоскости.

Вкратце можно рассмотреть только некоторые из них.

  1. Рихтовочный инструмент ударный. От слесарного молотка такие инструменты отличаются как материалом изготовления, так и формой. Набор рихтовочных молотков и киянок должен содержать инструменты разного веса и разной конфигурации, поскольку предугадать форму выравниваемого элемента кузова невозможно. Такие молотки выполняют и из дерева, пластика, полиуретана для того, чтобы лишний раз не деформировать металл кузова, а придавать ему заданную форму.
  2. Наковальни, поддержки. Они обязаны поддерживать повреждённый металл с противоположной удару стороны и должны как можно точнее, как штамп, повторять конфигурацию кузовной панели. Как и в случае с молотками, их должно быть как можно больше, разных по весу и форме.
  3. Ударные полотна. Такой инструмент необходим для нанесения ударов в труднодоступных местах и отделения двух поврежденных листов друг от друга. Очень часто их используют для выведения поверхности замкнутых коробов, полостей, крыши.
  4. Рычаги и удлинители. Применяются для воздействия на вмятину изнутри, когда нет возможности добраться до её центра молотком. Вмятина в таком случае просто выдавливается, а рычаг упирается в любое ребро жёсткости. Каждый рычаг также подбирается по месту и их должно быть довольно много. Как правило, длина рычага для выдавливания вмятины не превышает полуметра.

Рихтовка специальным оборудованием

Сложность рихтовки своими руками заключается в том, что предоставить единый алгоритм действий попросту невозможно. Каждое повреждение требует только индивидуального подхода. Однако во всех случаях перед началом рихтовочных работ необходимо либо демонтировать повреждённый элемент, а если это невозможно, тогда обеспечить максимально простой доступ к месту повреждения с обеих сторон.

В случае, когда необходимо вытянуть вмятину, но добраться до противоположной стороны поврежденного металла невозможно, применяют споттеры — приспособления, которые привариваются в центр вмятины снаружи и вытягиваются либо выстукиваются специальным грузом. После вытяжки шайба споттера срезается болгаркой, а место зачищается и готовится под покраску.

Как видим, рихтовка кузова довольно непростая задача, но имея необходимый инструмент, желание и некоторые навыки, можно самостоятельно отрихтовать небольшое повреждение и сэкономить на работе мастера. Удачных экспериментов, но лучше, чтобы познания в рихтовочном деле были бы полезны только в теории.

Крылья автомобиля нередко страдают при ДТП, а также подвергаются воздействию камней, вылетающих из-под колес, так как расположены вблизи дорожного полотна. Основным способом восстановления кузовных элементов машины является рихтовка с последующей перекраской. Далее рассмотрено, как отрихтовать крыло автомобиля своими руками.

Оборудование

К рихтовочному оборудованию относят, прежде всего, молотки. Существует несколько типов таких инструментов, различающихся формой и назначением. Молотки с плоским бойком служат для рихтовки плоских поверхностей. Варианты с выпуклым бойком используют для обработки выпуклых поверхностей. Инструменты с насечками предназначены для работы с вытянутыми поверхностями. Гладкими моделями осуществляют сглаживание. Названные типы рихтовочных молотков производят из инструментальной стали.

Помимо данных инструментов, для рихтовки автомобиля применяют напильники с крупными насечками. Ими выравнивают небольшие поверхности. Крючками выдавливают вмятины с тыльной стороны. Их также производят из инструментальной стали. Наковальни и поддержки используют для поддержки металла с обратной стороны при проведении рихтовочных работ. Они состоят из латуни. Обычно все оборудование приобретают наборами, стоимость которых определяется тем, сколько инструментов они включают. Можно купить их и по отдельности, но это сложнее, так как нужно знать, сколько и каких инструментов потребуется для рихтовки.

Рихтовку машины своими руками следует осуществлять в защитном снаряжении, представленном спецовкой, очками, перчатками.

Нужно работать в хорошо освещенном помещении. В сети можно найти видео о подготовке оборудования и помещения для рихтовки.

Особенности

Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы.


Перед началом работ своими руками стоит посмотреть обучающие видео и статьи. Помимо ознакомления с видео и прочими материалами следует потренироваться на ненужных металлических предметах. Это позволит понять, как нужно наносить удары и сколько прикладывать усилий.

Классификация

Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.

Рихтовка без покраски

Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами.

Обычная рихтовка

Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.

Рихтовка авто с усадкой на горячую

Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Суть работ состоит в усадке с применением гладких молотков и поддержки нагретых газовой горелкой фрагментов рабочей поверхности площадью около 1 см². Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях.
Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета.

Подготовка

Сначала крыло демонтируют с автомобиля. Затем его очищают и осматривают повреждения. На основе того, сколько на нем дефектов и какого типа, определяют методы восстановительных работ.

Выполнение

Рихтовка автомобиля предполагает удаление напряжения деформированного металла. При этом в процессе работ необходимо избежать образования новых участков сжатия и растяжения. Поэтому стоит предварительно определиться с технологией рихтовки. Ее выбирают на основе того, какие повреждения присутствуют на детали авто, и сколько их.

Крупные вмятины удаляют своими руками рихтовочным молотком, перенося легкие удары постепенно от краев к середине дефекта. При этом недопустимо нахождение контропоры, смещаемой от его центра, на одной оси с молотком. Грамотное выполнение рихтовки своими руками позволит восстановить геометрию детали автомобиля и удалить напряжения деформации. Однако для этого требуются навыки и опыт.

Небольшие углубления, остающиеся после восстановления кузовной геометрии автомобиля, путем спиралеобразной рихтовки разглаживают методом прямой ковки, предполагающим применение алюминиевого молотка и контропоры с плоскими рабочими поверхностями. При данных работах напряжение концентрируют в точках взаимодействия данных инструментов при выправлении небольших углублений. Обычно при выравнивании вмятины удаляют несколько таких участков. Напряжение снижается с увеличением расстояния между точками ударов. В случае их близкого расположения стоит использовать термический метод снятия напряжения, так как в таком случае при механическом воздействии поверхность может выгнуться. Суть работ состоит в осаждении в середину путем рихтовки деформированного участка с предварительно нагретым сварочной горелкой либо угольным электродом центром. При высоких напряжениях разогретый участок авто охлаждают водой с целью уплотнения, что позволяет осадить большее количество материала.

Для удаления мелких вмятин автомобиля своими руками используют автоматический вытягивающий инструмент. Его штифтовый электрод приваривают за 0,3 секунды к центру и активируют вытягивание, предварительно задав высоту. Нужно измерить, сколько составляет глубина вмятины, чтобы не перетянуть ее в выпуклость. Исправленную поверхность авто стоит охладить. В завершении электрод отсоединяют и место его расположения выравнивают. Также мелкие вмятины авто можно отрихтовать магнитом. Для исправления вмятин диаметром до 1 см и глубиной до 2 мм подходит тепловой метод. Данная технология состоит в смещении источника нагрева от краев к середине дефекта и охлаждении.

На основании какого либо из рассмотренных способов может осуществляться рихтовка как переднего, так и заднего крыла. Однако каким именно способом проводить работу — определяют на основе того, сколько и какие именно дефекты имеются на поврежденном крыле.

Любые виды кузовных работ, а также покраска автомобиля, произведённые своими руками – это мероприятие серьёзное, ответственное и хлопотное. Но, если Вы настроены на данный вид работ, то смело принимайтесь за них и у Вас обязательно всё получиться. Но, прежде, запаситесь полезной информацией, открывающей Вам путь к поставленной цели. Прежде всего, обозначим, что рихтовка, покраска автомобиля, имеют определённые этапы, которые следует осуществлять в строго оговоренном порядке.

Итак, если Ваш автомобиль получил небольшие механические повреждения, которые появились вследствие удара, то необходимо приступить к первому этапу, который именуется – рихтовка.

Это значит, что любая деформированная поверхность кузова автомобиля должна быть выровнена до первоначального состояния.

Строение существующих автомобилей настолько сложно, что полученное повреждение может вызвать большие проблемы при восстановлении. Чтобы произвести необходимый ремонт и получить желаемый результат, необходимо иметь соответствующие инструменты и разбираться в используемых технологиях. Рихтовка и покраска авто осуществляется и в том случае, когда помяты двери, капот, багажник и другие внешние детали.

Рихтовка кузова представляет собой довольно трудоёмкий процесс, требующий некоторых навыков и, самое важное, необходимого набора специальных инструментов. Следует отметить, что правильно подобранный инструмент – это 50 процентов успеха.
Ликвидация ненужных изгибов и вмятин, а также глубоких царапин выполняется набором инструментов, в который входит пневматический молоток, который способен заменить применяющийся ранее молоток и наковальню. Он имеет небольшой вес и способен убирать повреждения изнутри.

Рихтовка покраска авто своими руками делается довольно быстро и легко, если Вы предварительно посмотрите весь процесс выравнивания любых вмятин в какой-либо автомастерской. Это даст Вам полное представление о том, как владеть инструментом и с какой стороны подходить к существующей проблеме. Кроме того, Вы сможете оценить применяемую технику.

Как и любые виды работ, рихтовка и покраска авто, имеет ряд тонкостей и нюансов. Именно поэтому, выпрямляя переднее или заднее крыло, либо двери автомобиля, необходимо чётко знать и выполнять руководство, которое предназначено для выполнения рихтовочных работ.

Для рихтовки своими силами необходимо приобрести следующие инструменты:

  • Молоток рихтовочный выпуклые круглый и квадратный бойки
  • Молоток рихтовочный плоские круглый и квадратный бойки
  • Молоток рихтовочный плоский круглый и выпуклый квадратный бойки
  • Молоток рихтовочный выпуклый круглый и точечный бойки
  • Молоток рихтовочный большие плоский круглый и квадратный бойки
  • Молоток безынерционный
  • Резиновый молоток
  • Рихтовочная ложка
  • Рихтовочная правка двусторонняя
  • Рихтовочная правка «свисток»
  • Рихтовочная правка «каблук»
  • Рихтовочная правка «пресс-папье»
  • Рихтовочная правка угловая
  • Ложка для внутренней рихтовки
  • Универсальная ложка
  • Вытягивающая ложка
  • Выпуклая ложка
  • Упругая ударная ложка
  • Ударные полотна

Для того, чтобы вытянуть, а потом выровнять жесткие углы поверхностей деталей, необходимо запастись домкратом.
Рихтовка автомобиля очень часто подразумевает использование сварочного аппарата. С помощью него производиться заваривание трещин. Также, часто, используется напильник, с помощью которого выравнивают поверхность кузова. Не обойтись и без шлифовального устройства, в состав которого входит резиновый диск и наждачная бумага. Бумага прижимается гайкой.

Чтобы осуществить рихтовку крыльев автомобиля, прежде всего, необходимо их снять. После этого, положить крыло на поверхность, покрытую войлоком. Мягкость необходима для смягчения ударов. Лёгкими постукиваниями производить необходимые выравнивания поверхности, корректируя удары по мере необходимости. Если при этом старая краска сбивается с обрабатываемой поверхности, то данная поверхность готовится под покраску; шпаклюется, затирается, обезжиривается. После этого осуществляется нанесение эмали.

Для того, чтобы произвести рихтовку капота автомобиля или его дверей, они также снимаются. Устанавливаются в наиболее удобное для работ положение и, с помощью специального инструмента, который проникает под внутреннюю обшивку, выдавливаются вмятины. Молоток в данном случае не поможет справиться с дефектами. Иногда можно повреждённое место прогреть, тогда оно становится мягче и легче поддаётся корректировке и выравниванию.

Если вмятина больших размеров, то её устранение начинается с краёв, где, однозначно, фиксируется всё напряжение. А вот небольшая вмятина, наоборот, устраняется, начиная с середины. Если точки удара молотка с поддержкой совпадают, то повреждённая поверхность растягивается. Чтобы этого избежать, поддержку нужно держать с некоторым отклонением. А сами удары поддержки и самого молотка, требуется чередовать.

Прежде, чем приступить к рихтовке металла, требуется установить границу дефекта. Выстукивание осуществляется с обратной стороны имеющейся вмятины, а поддержка при этом находиться с лицевой стороны металлической поверхности.

После рихтовки, поверхность ощупывается ладонью. Могут образоваться два вида дефектов поверхности:

  • образование впадин, которые не устраняются выдавливанием;
  • образование пузырей, которые имеют свойство перемещаться на другую поверхность при надавливании на них.

Чтобы устранить такие дефекты, нужно прочертить границы мелом, а потом устранять удлинение металла. Впадины удаляются рихтовкой вглубь с каждой стороны листа. Удары следует наносить в центр, а затем перемещаться к границам, снижая силу ударов. Пузыри убираются стягиванием металла. Это можно сделать, только утолщая металл. Для этого нужно нагреть несколько точек в пузыре, используя для этого кислородно-ацетиленовую горелку.

Механизм таков: некоторая поверхность накаляется докрасна, при этом его пластичность очень сильно возрастает, а пружинящий эффект от не нагретого металла способствует усадке. После охлаждения нагретого места, металл сжимается, происходит его утолщение и пузырь ликвидируется. Для охлаждения используют мокрую ветошь.

Правка холодных поверхностей на прямолинейных участках панелей осуществляется с использованием следующего инструмента: опорная плита и киянка. Устранение неровностей на деталях, которые имеют некруглую поверхность, осуществляется с применением киянки и на­ковален специального профиля, либо фасонных плит.

  • Рихтовка покраска авто своими руками включает, также, следующие этапы: Выравнивание с помощью шпатлевки и вытирание шпатлевки. Последний вид работ необходимо выполнять с помощью специальных инструментов, к которым относятся рубанок и брусок. К ним крепится необходимая наждачная бумага.
  • После этого, на поверхность кузова автомобиля наносится грунтовка. Если необходимо, то наносится антикоррозийный грунт. Он применяется исключительно для открытого металла. После просушки наносится грунт, именуемый порозаполнитель, и лишь потом – грунт выравниватель. Последний помогает восстановить необходимую геометрическую форму. После этого производится обезжиривание металлических поверхностей и обдувание их.

Рихтовка покраска автомобиля – ответственные виды работ. Нанесение краски должно производится на полностью подготовленную поверхность, в помещении с минимальным количеством пыли. После покраски можно произвести полировку. Это придаст яркость и блеск автомобилю.

Повредить кузов автомобиля очень легко, поскольку изготовлен он из довольно тонкого металла. Царапину может оставить даже ветка куста, а уж при столкновении с более солидным препятствием и, тем более, другим авто, последствия бывают куда хуже. Для устранения получившихся вмятин необходимо проведение рихтовочных работ. Не всегда есть возможность обратиться в автомастерскую, поэтому рихтовать кузов приходится иногда и в домашних условиях. Рихтовка автомобиля своими руками будет удачной, если в точности следовать зарекомендовавшим себя технологии и пользоваться специальным инструментом. Об этом давайте и поговорим подробнее…

Варианты рихтовки автомобиля в домашних условиях

Есть несколько вариантов выполнения рихтовочных работ. Способ рихтовки зависит от характера вмятин. Если вмятина большая и пологая, то имеет смысл использовать специальную присоску для ручного выправления. Если по площади вмятины есть еще и загибы металла или маленькие, но глубокие ямы, то не без рихтовочного молотка не обойтись.

Глубокие вмятины с сильным растяжением металла потребуют не только работ по выправлению, но еще и изъятие излишков. В отдельных случаях придется удалить растянувшийся участок металла и при помощи сварочного аппарата установить заплатку.

Выстукивание выполняется при помощи специального рихтовочного молотка: для этого необходимо снять элемент, на котором присутствует повреждение. При невозможности демонтажа вмятина выдавливается специальной ложкой. Ее можно использовать, если есть возможность подобраться к вогнутости через обшивку. Если же такой возможности нет, придется просверлить отверстия в кузове и подбираться через них специальным инструментом.

Своими руками ведется по следующему принципу. Если вмятина имеет большую площадь, выстукивать или вытягивать начинают от самой ее границы. Если площадь невелика, то выстукивают от центра нанесения удара.

Иногда перед выстукиванием приходится разогреть металл до красна. И только тогда проводить рихтовку. Для стягивания металла потребуется горелка или паяльная лампа. После разогрева выпуклости, ее границы обкладывают мокрой ветошью, и металл стягивается за счет перепада температур.

А целесообразна ли самостоятельная рихтовка кузова?

Прежде чем приступать к кузовному ремонту, следует задуматься над тем, выгодно ли это. Можно потратиться на инструменты, шпаклевку, краску и лак, а можно отвезти автомобиль в мастерскую и забрать в полностью готовом виде. Правда, не всегда удается найти мастерскую, в которой качественно и быстро восстановят поврежденный кузов, а в своем гараже будет ремонтироваться только ваша машина. Однако если что-то пойдет не так, то в таком случае можно предъявить претензии только к самому себе.

Если есть желание учиться и познавать на практике азы рихтовки, чтобы потом зарабатывать этим, то можно браться за работу и самому. Не стоит понапрасну тратить свое время, берясь за рихтовку чисто из спортивного интереса.

Инструментарий рихтовщика

Если собрать все инструменты, которые используются при рихтовке кузова автомобиля, то арсенал вряд ли поместится в гараж. Больше всего места займет гидравлический стенд для восстановления геометрии кузова. Кроме этого, существует огромное количество самых различных приспособлений, позволяющих выравнивать смятый металл.

Помимо традиционных методов рихтовки, на практике используются десятки способов, придуманных отечественными и зарубежными «кулибиными». Каждый мастер обязательно привносит в это ремесло свою лепту. Однако результат один – получение целой на вид детали.

На заметку

Неважно, как работать, важен итог. Можно нагревать металл до красна, обливать его водой, приваривать шайбы и или приклеивать пистоны, за которые потом тянуть. Небольшие вмятины без повреждения ЛКП вообще можно выправить без каких-либо последствий (PDR-технология).

Мастера, владеющие рихтовкой без покраски, – это элита кузовного ремонта. Чтобы стать таким мастером, необходимо иметь очень развитое пространственное мышление и чувствительные руки. Специальными инструментами, похожими на клюшки и крючки, рихтовщик воздействует на вмятину изнутри и миллиметр за миллиметром выправляет ее. При этом у мастера практически нет права на ошибку!

Грубую рихтовку сначала выправляют при помощи рук. Да-да, именно руки являются одним из основных инструментов рихтовщика. Различные приспособления берут уже тогда, когда металл больше не поддается рукам.

Однако руки есть у каждого (правда, и растут они у всех, так сказать, по-разному). Соответственно, перед тем, как отдавать машину с небольшой вмятиной в ремонт, стоит попытаться самостоятельно выровнять вмятину. Например, если на двери появилась равномерное и не очень глубокое углубление, то можно выдавить ее своими силами. Для этого придется снять обшивку двери, чтобы получить доступ к вмятине с обратной стороны.

Кузовные детали современных автомобилей делаются иногда из настолько тонкого металла, что рихтовать его можно вообще без инструмента. Простая вмятина выдавливается ладонью. Давить надо на вершину вмятины (если смотреть с лицевой стороны, то это будет дно).

На заметку

Бывает, несложная на вид вмятина не поддается выправлению руками. Просто не хватает сил, чтобы ее выдавить либо она расположена в неудобном для воздействия месте. В таком случае можно прогреть вмятину изнутри термофеном, но не переусердствовать, чтобы не вздулась краска. Не стоит допускать нагрев краски свыше 100-110° С.

Более значительные вмятины с повреждением ЛКП после выправления придется красить. Для удобства в деталях можно высверливать отверстия, чтобы тянуть вмятину крючками. Для удобства пользуются приспособлением, которое называется обратный молоток. При желании его можно изготовить самостоятельно из шпильки и болванки.

В сложных случаях при рихтовке может понадобиться сварка. С ее помощью привариваются шайбы с лицевой стороны, за которые потом нужно тянуть или дергать обратным молотком. При выправлении вмятин таким способом есть возможность контролировать каждый сдвиг металла.

Причиной повреждений тех или иных участков кузова авто могут стать ДТП, неаккуратная парковка, атмосферные явления, например, град, падение на автомобиль веток деревьев или сосулек с крыши и т.д. Что же делать с появившимися дефектами? Спасти положение может рихтовка и последующая полная или локальная покраска автомобиля, которую можно провести с привлечением специалистов или своими силами. Поговорим об этапах ремонтных работ подробнее.

Шаг первый: рихтовка

Сначала необходимо демонтировать поврежденный элемент кузова, конечно, если это возможно, и внимательно осмотреть дефектные участки, чтобы определить их границы и глубину. Это делается для того, чтобы решить, как именно и с какой силой воздействовать на деформированный металл для восстановления его геометрии.

Началом работ по рихтовке и покраске станет выстукивание вмятины молотком с изнаночной стороны. С лицевой стороны необходимо оборудовать поддержку (приложить ложку, ручную наковальню и т.д.). Если дефект имеет большую площадь, продвигайтесь спиралеобразно от краев к центру, потому что именно по краям вмятин концентрируется основное напряжение. Мелкие дефекты, наоборот, удаляют воздействием сначала на центр, а потом – на края.

Старайтесь чередовать воздействие на поврежденный участок молотком и поддержкой, иначе ваши старания могут привести к тому, что вмятина не исчезнет, а только еще больше увеличится, так как металл растянется.

Провести более оперативную рихтовку и покраску поможет прогревание дефекта и последующее резкое охлаждение: под воздействием перепада температур металл быстрее примет изначальную форму, а значит, и следующие этапы ремонтных работы вы проведете быстрее.

По завершении правки ударным инструментом и тепловым воздействием оцените результат своих стараний: если на поврежденной поверхности еще остались пузыри и бугры, которые при надавливании не исчезают, а лишь смещаются на другой участок, повторно нагрейте металл и охладите. Материал сожмется, и пузыри должны исчезнуть.

На этом рихтовка завершена, и начинается следующий этап – подготовка к покраске и собственно покраска автомобиля.

Шаг второй: подготовка гаража

Прежде всего освободите в гараже как можно больше рабочего пространства. Все лишние элементы обстановки, автомобильные запчасти и ГСМ на время проведения рихтовки и покраски рекомендуется вынести из помещения.

Удаление влажной грязи из гаража. нажмите на фото для увеличения.

Второй момент – это тщательная влажная уборка. На протяжении всех ремонтных работ следите за тем, чтобы пол был влажным, иначе пыль, витающая в воздухе и оседающая на свежеобработанные участки кузова, сведет все ваши старания на нет. При помощи пылесоса или струи сжатого воздуха из компрессора следует очистить от пыли также стены и потолок гаража. Их в дальнейшем защищаем полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить кусок пленки и для тех элементов кузова, которые в покраске не нуждаются.

Шаг третий: подготовка необходимых материалов и инструментов

Как рихтовка, так и последующая покраска автомобилей, требует наличия определенного набора инструментов и расходных материалов. Вот что вам потребуется:


Шаг четвертый: мойка авто

Мойка автомобиля перед проведением ремонтных работ – занятие несложное, но отнестись к нему необходимо со всей серьезностью, потому что загрязнения и пыль – это злейшие враги свежеокрашенных поверхностей.

  1. Мыть машину лучше в тени, а не на солнце.
  2. Используйте в качестве источника воды шланг с хорошим распылителем, а не ведро.
  3. Самые значительные загрязнения следует сбить с кузова струей воды, а не соскабливать вручную, иначе вы зря потратите время и рискуете еще больше повредить металл.
  4. Не пренебрегайте специализированными моющими средствами. После их использования необходимо хорошо промыть кузов большим количеством воды.
  5. В процессе мытья работайте губками, а после мойки вытрите авто насухо безворсовой ветошью.

Шаг пятый: зачистка под покраску

Покраска только тогда пройдет гладко, когда и поверхность, подлежащая окрашиванию, будет идеально чистой и гладкой, поэтому в первую очередь шлифуются участки, которые затронули сварочные работы и рихтовка авто.

Вначале зачистите сварные швы под один уровень с поверхностью детали при помощи болгарки, а затем переходите к абразивному шлифованию шкуркой Р60 – Р100. Обширные поверхности можно шлифовать при помощи шлифмашинки, а труднодоступные участки – только вручную.

В тех местах, где на детали имеются следы ржавчины, проводится зачистка до металла. Можно задействовать в этом процессе и химические реактивы для травления ржавчины.

Шаг шестой: обезжиривание

Покраска – это процесс, для успешного проведения которого большое значение имеет чистота, поэтому после того, как завершена рихтовка авто и шлифовка, обязательно осуществляют обезжиривание. Даже если вы используете дорогой растворитель или антисиликон, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты: малярной маской и прочными резиновыми перчатками. Советуем следовать нижеперечисленным рекомендациям:

Обезжиривание автомобиля перед покраской. Нажмите на фото для увеличения.

  • работайте двумя салфетками: одной наносите обезжириватель на деталь, а другой вытирайте поверхность насухо, чтобы удалить грязь вместе с остатками состава;
  • обезжиривание должно проводиться только после зачистки, иначе технологические загрязнения так и останутся на кузове;
  • если вам предстоит обезжирить алюминиевую деталь, с предельным вниманием отнеситесь к выбору средства, так как далеко не все растворители безопасны для данного материала;
  • обезжириватель действует на металл таким образом, что последний охлаждается, поэтому нельзя начинать покраску сразу же после обезжиривания. Пигмент хорошо ложится только на поверхность, имеющую температуру на уровне комнатной;
  • после обезжиривания старайтесь обращаться с деталями как можно бережнее, чтобы они вновь не загрязнились.

Шаг седьмой: шпатлевание

Шпатлевка приводится в рабочее состояние путем смешивания с отвердителем непосредственно перед нанесением на дефектные участки. Схватывание шпатлевки начинается примерно через 5-7 минут, поэтому работать с ней необходимо быстро и качественно.

Не пытайтесь в один прием заполнить шпатлевкой глубокие вмятины. Правильный подход к шпатлеванию – это нанесение 2-3 тонких слоев с 10-15-минутной сушкой каждого. Чтобы ускорить процесс, обрабатывайте сразу два участка: пока один сохнет, шпатлюете другой и т.д.

После полного застывания шпатлевки ее шлифуют вручную или при помощи рубанка. Далее проводится проявочный тест при помощи специального порошка или обычной черной краски из баллончика. Если ощутимых изъянов нет, на дефектный участок наносится финишная нитрошпатлевка. После высыхания ее обрабатывают шкуркой Р240, затрагивая не только зашпатлеванную поверхность, но и участки вокруг нее, чтобы создать плавный переход и таким образом полностью скрыть расположение дефекта.

Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что, как ни аккуратно они обращаются со шпателями, на деталях все равно остаются выступающие полосы шпатлевки. Пока наполнитель мягкий, исправить этот недостаток не удается, а после высыхания шпатлевки сделать это еще труднее. Поможет острый канцелярский нож, которым срезают выступающие участки после первичного схватывания наполнителя. Узнать, что пришел момент выровнять дефектный участок ножом, можно по повышенной температуре детали. Металл становится горячим, так как внутри наполнителя начинается химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла.

Шаг восьмой: приготовление и нанесение грунта

Грунт, как и шпатлевка, готовится непосредственно перед нанесением на деталь. Неразбавленную грунтовку необходимо хорошо размешать в заводской упаковке, а затем в отдельной мерной емкости развести с отвердителем и растворителем. Четко следуйте инструкции по применению грунта и используйте составы одной марки. В исключительных случаях допускается использование 646-го растворителя.

Технология нанесения

Грунт наносится на предварительно обезжиренную поверхность в 2-3 слоя. Между каждым из слоев необходимо выдержать промежуток в 5-10 минут, иначе грунт может «закипеть». Если деталь новая, то все слои можно укладывать примерно одинаково. Если же на детали имеются участки, зачищенные до металла, первый слой грунта должен быть очень тонким: состав едва напыляется на поверхность. Последующие слои можно делать более толстыми, но в разумных пределах.

Чаще всего используют грунт нейтрального серого цвета: такой состав будет наименее заметен под слоем краски и лака. При желании можно приобрести белый, черный и красный грунт одной марки и путем смешивания создать тот оттенок, который вам требуется.

Текущее содержание верхнего строения пути



из «Содержание и ремонт железнодорожного оборудования »

В плане путь выправляют (рихтуют) по одной рельсовой нити, называемой рихтовочной. В кривых частях пути рихтовочной нитью является упорная (наружная) нить, на прямых участках однопутных линий — правая нить по счету километров, если обе нити уложены в одном уровне, или пониженная нить, если другая повыщена на 4 мм. На двухпутных прямых участках рих-говочными слуя ат междупутные нити как более устойчивые. [c.76]
Положение другой рельсовой нити определяется шириной колеи по шаблону ее выправляют перешивкой, где это требуется. [c.76]
Путь рихтуют после каждой работы, связанной с нарушением положения рельсовых нитей, на протяжении участка работ, а также на всем протяжении не реже двух раз в год (весной и осенью). [c.76]
Плавность положения рельсовых нитей в продольном профиле поддерживают плотной подбивкой шпал и брусьев с подъемкой их вместе с рельсами на необходимую высоту, где это требуется для выравнивания. После подбивки шпал утрамбовывают балласт в шпальных ящиках и на откосах балластной призмы, особенно против торцов шпал. [c.76]
Скрепления должны быть в полном количестве их своевременно подкрепляют, чтобы обеспечить необходимую плотность соединения элементов стыка и прикрепления рельсов к опорам. Особо важна постоянная работоспособность противоугонных устройств. [c.76]
Большое внимание уделяют содержанию междурельсовых зазоров. Нормальная величина зазоров различна и зависит от температуры рельса, его длины и сопротивления (из-за трения в скреплениях) изменению длины рельса при изменении его температуры. При максимально высокой возможной в данной местности температуре зазоры допускаются равными нулю, при минимально возможной температуре и рельсах длиной 25 м — не более 21 мм, т. е. не более конструктивного, при котором обеспечивается нормальная работа стыковых болтов и накладок. [c.76]
Нормальные зазоры для промежуточных значений температур рельсов даются в Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути отдельно для районов с более холодным, умеренным и с более теплым климатом. [c.76]
Температуру рельса определяют специальным термометром. Разрешается температуру рельсов определять ртутным термометром, который укладывают на головку рельса так, чтобы ртутный шарик термометра касался рельса, и сверху его присыпают сухим песком. [c.76]
На пути, не закрепленном или не полностью закрепленном от угона, а также при недостаточно тщательном уходе за противоугонными устройствами величины стыковых зазоров изменяются, т. е. отличаются от нормальных. Если зазоры меньше нормальных для данной температуры, то при повышении температуры рельсы упрутся торцами друг в друга, а при дальнейшем нагревании в них возникнут сжимающие усилия. В результате этого рельсовая нить может выпучиться в сторону с резким искривлением рельсов, т. е. произойдет так называемый температурный выброс, который делает путь в данном месте непригодным для следования поездов. [c.77]
При сильно растянутых против нормы зазорах и дальнейшем понижении температуры могут быть изогнуты и даже срезаны стыковые болты. Поэтому в пути не допускается иметь три и более слитых смежных зазора при рельсах длиной 12,5 м и два и более при рельсах длиной 25 м, если температура выше той, при которой нормальные зазоры должны быть равны нулю. Не допускается также забег стыка одной нити относительно другой более 8 см (на кривых участках более 8 см плюс половина укорочения). При таких отступлениях производят работы по продольной передвижке рельсов, называемые регулировкой или разгонкой зазоров (см. 14). [c.77]
Содержание рельсов. Содержанию рельсов уделяют особое внимание, так как они непосредственно воспринимают нагрузку от колес подвижного состава и работают более напряженно по сравнению с другими элементами пути. [c.77]
Своевременная выправка толчков и перекосов, нормальное опирание рельсов на подкладки, полное закрепление пути от угона, правильная подуклонка, бережное отношение к рельсам при выгрузке, укладке и в процессе работы их в пути — важнейшие условия обеспечения длительных сроков службы рельсов. [c.77]
Для сохранности рельсов важно оберегать их от ударов какими-либо предметами или инструментами и не допускать ударов рельса о рельс. По производственным инструкциям рельсопрокатных заводов рельс, который упал с высоты более 1 м, запрещается сдавать как рельс первого сорта. Учитывая это, рельсы разгружают, как правило, рельсоукладочными или другими кранами и в исключительных случаях вручную, но с применением направляющих приспособлений, предохраняющих рельсы от повреждений. [c.77]
При погрузке, выгрузке, транспортировке рельсов при производстве путевых работ не допускают больших изгибов рельсов, так как в местах изгибов могут возникнуть напряжения, больше допускаемых. Рельс длиной 25 м должен захватываться не менее чем в двух местах по его длине для этого применяют траверсы к подъемным механизмам. [c.77]
Перед укладкой новых рельсов их осматривают, чтобы убедиться в наличии клейм инспектора-приемщика МПС и в отсутствии видимых пороков и повреждений. [c.77]
Старогодные рельсы перед укладкой в путь очищают от грязи и ржавчины и тщательно осматривают. До укладки в путь и после укладки их проверяют дефектоскопом. [c.78]
Запас рельсов хранится в штабелях на подкладках, при этом не допускаются изгибы и искривления рельсов. [c.78]
При укладке рельсов и эксплуатации их в пути важно обеспечивать полное прилегание подкладок к рельсам и шпалам, не допуская перекоса и сдвига подкладок по отношению осей шпал правильное положение рельсов в плане и профиле беЗ резких переломов нормальные для данной температуры стыковые зазоры и правильное расположение стыков в шпальных ящиках полное количество скреплений, соответствующих типу рельсов систематическое подкрепление болтов и костылей не допускать ударов костыльным молотком по рельсу и излишне сильных последних ударов при забивке костылей. [c.78]
Нельзя допускать ступеньки в стыках как по высоте рельсов, так и по направлению их боковых рабочих граней свыше 1 мм. При разных типах стыкуемых рельсов устанавливают переходные накладки. Перекантовка, т. е. изменение положения рабочего канта, старогодных рельсов, за исключением малодеятельных станционных путей, запрещается, так как перекантованный рельс сильно подрезает гребень колеса и вызывает перенапряжение в месте сопряжения головки с шейкой вследствие большого эксцентриситета давления на головку. В исключительных случаях с разрешения начальника службы пути может быть допущена перекантовка рельсов Р50 и тяжелее с укладкой их только в прямые участки пути. [c.78]
Не должно быть опирания рельса на подкладку только краем подошвы. Перед укладкой в путь подкладок проверяют их поверхность, на которую будет опираться рельс выпуклость ее допускается не свыше 0,5 мм вогнутость поверхности, прилегающей к подошве рельса, и местные выпуклости у верха костыльных отверстий не допускаются. Вогнутость или выпуклость поверхности подкладки, прилегающей к шпале, не должна превышать 1 мм. Вогнутость подошвы рельсов также не допускается. Плотность опирания рельсов на подкладки проверяют щупом. [c.78]

Вернуться к основной статье

Легкий кузовной ремонт, рихтовка. — SKR-AUTO

Больше всего повреждений кузов автомобиля получает из-за повседневной эксплуатации на дорога, тыркания в пробках, на стоянках, да и что греха таить в сервисах тоже не редко наносят незначительные повреждения кузовным деталям автомобиля. Бывает так, что ремонтируя одну деталь повреждают другую, бывает и так что в момент когда автомобиль стоит на стапеле, вытягивают лонжерон, а появляется плавная вмятина на крыше. В том или ином случае, будь то вмятина на крыле, складка на двери, и любые другие повреждения, все они требуют легкого кузовного ремонта. 90% ремонтов кузова, производят путем рихтовки металла, чеканя вмятину или складку на детале кузова, разного типа молотками, а с обратной стороны металла подкладывают разные по форме и весу стальные поддержки. Обстукивая вмятину/складку со всех сторон, постепенно разглаживая плоскость и придавая ей приблизительно первоначальные формы, изгибы, ребра жесткости, предусмотренные конструкцией кузова, заложенные изготовителем автомобиля. После того как мастер по ремонту кузова (жестянщик) придаст детале основные правильные формы, он же приступает к восстановлению идеальной формы плоскости детали за счет вышпатлевывания. Шпатлевка детали это нанесение специальных автомобильных полиэфирных составов смешанных с отвердителем, непосредственно перед применением. Наложив шпателем шпатлевку, жестянщик, выждав 15-20 мин, начинает вышкуривать поверхность зашпатлеванной детали кузова специальными абразивными материалами(наждачными листами). Важно, что чем выше профессионализм жестянщика, тем меньше слоев шпатлевки ему необходимо нанести и вышкурить для того чтобы поврежденный элемент кузова принял первозданный вид и был подготовлен для последующих операций кузовного ремонта(грунтования).

Так же  к незначительному кузовному ремонту относится вытяжка поврежденных элементов кузова, таких как передняя панель, задняя панель, стойки на которых крепятся двери, проемы передних и задних стекол. Вытяжка производится исключительно на несъемных элементах кузова, для восстановления первоначальной геометрии проемов и для придания элементам первоначальных форм с последующей рихтовкой. Например если автомобиль получил сильные повреждения в задний бампер, то обязательно страдает задняя панель, которая находится под бампером и им же(бампером) закрывается. И перед тем как производить замену разрушенного бампера, производят вытяжку задней панели в первоначальное положение, так как если эту панель не вернуть на свое место(вытянуть), новый бампер никогда не встанет правильно, так же при неправильном положении задней панели, будут наблюдаться не корректные зазоры по периметру задних фонарей и крышки(двери) багажника.  По этому если вы видите, либо после ремонта вашего автомобиля, либо на другом автомобиле некорректные зазоры на том или ином элементе кузова, то это первые предпосылки, что не произведена, или произведена не правильно вытяжка силовых элементов кузова и соответственно кузовной ремонт сделан не качественно и требует переделки/доделки. Что бы выявить наличие деформации силовой не съемной детали(которую порой не вооруженным взглядом можно не заметить) поступают следующем путем: промеряют специальной линейкой для проемов размеры диагоналей того проема частью которого является поврежденный элемент, а так же производят предварительную установку(примерку) меняемого навесного элемента(детали) кузова. Например: при ударе в дверь кузова, производят демонтаж разбитой двери, меряют диагонали проема, сравнивают с размерами указанными в технической документации производителя, либо если такой информации ремонтники не имеют  сравнивают с размерами не поврежденного проема с противоположной стороны, после чего навешивают новую дверь и проверяют корректность зазоров по новой двери в проеме. Если зазоры не корректные или размеры диагоналей не соответствуют оригиналу, то производят вытяжку специальными гидравлическими или винтовыми(устаревшее) растяжками, производя деформацию(смещение) стойки на которой крепилась битая дверь в противоположном вектору удара направлении. И производят вытяжку до тех пор, пока диагонали и зазоры по новой детали не станут в норме. Даже если в процессе вытяжки металл на стойке сыграл и появились вмятины, то тут уже встает вопрос либо о рихтовке появившихся деформаций,  либо о замене(вырезка и вварка) силового элемента(стойки).

Как правильно рихтовать машину в домашних условиях. Набор необходимых инструментов

Рихтовка авто поможет вам вернуть прежний привлекательный внешний вид и ровную поверхность своему автомобилю. Ведь всегда взгляд притягивают правильные, гладкие формы, а повреждённые детали кузова с нарушенной геометрией напротив, отталкивают взгляды других водителей и случайных прохожих. Рихтование автомобиля предусматривает собой выравнивание деформированной машины или её деталей после аварии , столкновения или ДТП.

Рихтовка кузова автомобиля – процедура, с которой сталкивался каждый владелец машины, ведь никто не застрахован от неумышленной порчи кузова мелкими предметами, ветками, забором и т.д. Устранить образовавшуюся деформацию кузова, корпуса, двери или бампера может рихтовка автомобиля своими руками или с помощью записи к специалистам в автосервис.

Рихтовка кузова автомобиля всеми доступными способами

Подготовление к правке

Для того, чтобы восстановить состояние вашей машины, нужно узнать поподробнее, что такое рихтовка авто , какие существуют технологии и что необходимо для её грамотного осуществления. Суть рихтовки – в коррекции и разравнивании деформированных участков. Для того, чтобы сделать это качественно – нужно обладать специальными навыками, опытом и техническими орудиями.

В большинстве случаев для восстановления машины достаточно пневматического молотка и домкрата. Весь этот инвентарь можно приобрести в специализированном магазине. Но в случае, если деталь сильно повреждена – необходимо обратиться за помощью к профессионалам или вовсе заменить её на новую.

Несколько практических советов для успешного разравнивания:

  1. Перед тем, как переходить непосредственно к правке, краска должна быть снята с обрабатываемой поверхности.
  2. По окончанию – прошпаклевать и затереть поверхность.
  3. Иногда для большей эффективности можно разогреть металл. Это следует делать аккуратно, чтобы материал не расплавился.
  4. Если деформация автомобильного сопровождается появлением кузовных трещин – нужно отшлифовать повреждённую поверхность, а затем обработать её с помощью сварочного аппарата.
  5. Рихтовка кузова автомобиля своими руками будет наиболее простой и успешной, если маленькие неровности начинать восстанавливать со середины, а большие – с краёв.

Инструменты, которые понадобятся для рихтовки

Разные виды повреждений требуют различного рода приборов, поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистами, которые посоветуют приобрести те или другие материалы для ремонта. Но чаще всего рихтовка авто требует наличия такого перечня предметов:

  • Споттер – устройство для выполнения точечной сварки;
  • Обратный и инерционный молоток;
  • Молоток, бойки на котором острые;
  • Ложка для внутреннего рихтования металла;
  • Блок для насечек;
  • Другие механизмы, которые могут понадобиться в отдельных ситуациях.

Необходимые инструменты и приспособления для рихтовки кузова автомобиля

Классификация технологий рихтовки

Многие повреждения машины можно исправить самостоятельно, если набраться опыта и обзавестись набором нужных агрегатов под рукой. Главное – не бояться, а действовать.

Существует несколько действенных способов рихтования:

  • Классическое выправление машины с применением ударных инструментов. Такая технология рихтовки кузова автомобиля универсальна и может использоваться при большинстве деформаций машины. Благодаря своей простоте, браться за неё может даже новичок в рихтовке. Наиболее актуальным этот способ является при исправлении вмятин неправильной формы, острых заломов, при повреждении лакокрасочных покрытий.

Для этого нужно использовать такие инструменты:

  • Оправки;
  • Рычаги и крюки;
  • Молотки из металла или резины;
  • Фасонные плиты;
  • Наковальни, поддержки;
  • Приборы для шлифовки.

Обратите внимание: при этом способе распрямления финишная покраска обязательна!

  • Вакуумная правка кузова автомобиля . Преимуществом приема есть быстрое и качественное устранение больших, плавных вогнустей без покраски, если после повреждения лакокрасочное покрытие осталось нетронутым. Такая технология не требует доступа к повреждённой детали с внутренней стороны. Исправление дефекта достигается с помощью специальных присосок. Важно: если помимо вдавленностей, на поверхности вашего транспортного средства вы обнаружили трещины – эта схема рихтовки может только усугубить состояние повреждённого металла и привести к его отслаиванию.
  • Безпокрасочная коррекция. Для рихтовки небольших областей данным путем, используется ПДР- оборудование для рихтовки кузова автомобиля (минилифтер). Это – устройство нового поколения, которое эффективно возвращает внешний вид повреждённому автомобилю без окрашивания путём вытягивания деформированных участков до оптимального уровня. Для неровностей разной величины предусмотрены насадки разных диаметров. Очередным преимуществом есть простейшая процедура рихтовки и возможность купить инструмент для рихтовки кузова автомобиля в любом специализированном магазине.
  • Правка автомобильного кузова с помощью споттера. Споттер – универсальный механизм в сфере ремонта автомобилей. Контактная сварка – основной принцип, по которому осуществляется работа споттером . Авто рихтовка таким образом получается максимально аккуратной. Разумеется, нет надобности приобретать это оборудование для одноразового использования. Но если вы регулярно занимаетесь автомобильным ремонтом и работой с металлом, это многофункциональное средство может стать вашим незаменимым помощником.

Особенности кузовного ремонта

Рихтовка кузова автомобиля может осуществляться любым из всех вышеперечисленных методов. Также вы можете комбинировать их, ведь они отлично дополняют друг друга. К примеру, изначально можно использовать минилифтер или обратный молоток, даже если лакокрасочное покрытие повреждено, а затем – перейти к традиционному рихтованию поверхности.

На самом деле, рихтовка авто – не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд. Необходимо только «чувствовать» металл. Контролировать материал сложно лишь на автомобилях старого советского образца, иномарки же податливы к любому воздействию. Что касается машин, изготовленных в Китае или Японии – вмятины на их поверхности можно выдавить даже голыми руками, без каких-либо приспособлений.

Итак, выровнять металл на автомобиле своими силами вы можете, используя различные молотки и оправки, а можете не тратить своё время и усилия и прибегнуть к более простым технологиям: присоскам, минилифтерам или споттерам.

Повредить кузов автомобиля очень легко, поскольку изготовлен он из довольно тонкого металла. Царапину может оставить даже ветка куста, а уж при столкновении с более солидным препятствием и, тем более, другим авто, последствия бывают куда хуже. Для устранения получившихся вмятин необходимо проведение рихтовочных работ. Не всегда есть возможность обратиться в автомастерскую, поэтому рихтовать кузов приходится иногда и в домашних условиях. Рихтовка автомобиля своими руками будет удачной, если в точности следовать зарекомендовавшим себя технологии и пользоваться специальным инструментом. Об этом давайте и поговорим подробнее…

Варианты рихтовки автомобиля в домашних условиях

Есть несколько вариантов выполнения рихтовочных работ. Способ рихтовки зависит от характера вмятин. Если вмятина большая и пологая, то имеет смысл использовать специальную присоску для ручного выправления. Если по площади вмятины есть еще и загибы металла или маленькие, но глубокие ямы, то не без рихтовочного молотка не обойтись.

Глубокие вмятины с сильным растяжением металла потребуют не только работ по выправлению, но еще и изъятие излишков. В отдельных случаях придется удалить растянувшийся участок металла и при помощи сварочного аппарата установить заплатку.

Выстукивание выполняется при помощи специального рихтовочного молотка: для этого необходимо снять элемент, на котором присутствует повреждение. При невозможности демонтажа вмятина выдавливается специальной ложкой. Ее можно использовать, если есть возможность подобраться к вогнутости через обшивку. Если же такой возможности нет, придется просверлить отверстия в кузове и подбираться через них специальным инструментом.

Своими руками ведется по следующему принципу. Если вмятина имеет большую площадь, выстукивать или вытягивать начинают от самой ее границы. Если площадь невелика, то выстукивают от центра нанесения удара.

Иногда перед выстукиванием приходится разогреть металл до красна. И только тогда проводить рихтовку. Для стягивания металла потребуется горелка или паяльная лампа. После разогрева выпуклости, ее границы обкладывают мокрой ветошью, и металл стягивается за счет перепада температур.

А целесообразна ли самостоятельная рихтовка кузова?

Прежде чем приступать к кузовному ремонту, следует задуматься над тем, выгодно ли это. Можно потратиться на инструменты, шпаклевку, краску и лак, а можно отвезти автомобиль в мастерскую и забрать в полностью готовом виде. Правда, не всегда удается найти мастерскую, в которой качественно и быстро восстановят поврежденный кузов, а в своем гараже будет ремонтироваться только ваша машина. Однако если что-то пойдет не так, то в таком случае можно предъявить претензии только к самому себе.

Если есть желание учиться и познавать на практике азы рихтовки, чтобы потом зарабатывать этим, то можно браться за работу и самому. Не стоит понапрасну тратить свое время, берясь за рихтовку чисто из спортивного интереса.

Инструментарий рихтовщика

Если собрать все инструменты, которые используются при рихтовке кузова автомобиля, то арсенал вряд ли поместится в гараж. Больше всего места займет гидравлический стенд для восстановления геометрии кузова. Кроме этого, существует огромное количество самых различных приспособлений, позволяющих выравнивать смятый металл.

Помимо традиционных методов рихтовки, на практике используются десятки способов, придуманных отечественными и зарубежными «кулибиными». Каждый мастер обязательно привносит в это ремесло свою лепту. Однако результат один – получение целой на вид детали.

На заметку

Неважно, как работать, важен итог. Можно нагревать металл до красна, обливать его водой, приваривать шайбы и или приклеивать пистоны, за которые потом тянуть. Небольшие вмятины без повреждения ЛКП вообще можно выправить без каких-либо последствий (PDR-технология).

Мастера, владеющие рихтовкой без покраски, – это элита кузовного ремонта. Чтобы стать таким мастером, необходимо иметь очень развитое пространственное мышление и чувствительные руки. Специальными инструментами, похожими на клюшки и крючки, рихтовщик воздействует на вмятину изнутри и миллиметр за миллиметром выправляет ее. При этом у мастера практически нет права на ошибку!

Грубую рихтовку сначала выправляют при помощи рук. Да-да, именно руки являются одним из основных инструментов рихтовщика. Различные приспособления берут уже тогда, когда металл больше не поддается рукам.

Однако руки есть у каждого (правда, и растут они у всех, так сказать, по-разному). Соответственно, перед тем, как отдавать машину с небольшой вмятиной в ремонт, стоит попытаться самостоятельно выровнять вмятину. Например, если на двери появилась равномерное и не очень глубокое углубление, то можно выдавить ее своими силами. Для этого придется снять обшивку двери, чтобы получить доступ к вмятине с обратной стороны.

Кузовные детали современных автомобилей делаются иногда из настолько тонкого металла, что рихтовать его можно вообще без инструмента. Простая вмятина выдавливается ладонью. Давить надо на вершину вмятины (если смотреть с лицевой стороны, то это будет дно).

На заметку

Бывает, несложная на вид вмятина не поддается выправлению руками. Просто не хватает сил, чтобы ее выдавить либо она расположена в неудобном для воздействия месте. В таком случае можно прогреть вмятину изнутри термофеном, но не переусердствовать, чтобы не вздулась краска. Не стоит допускать нагрев краски свыше 100-110° С.

Более значительные вмятины с повреждением ЛКП после выправления придется красить. Для удобства в деталях можно высверливать отверстия, чтобы тянуть вмятину крючками. Для удобства пользуются приспособлением, которое называется обратный молоток. При желании его можно изготовить самостоятельно из шпильки и болванки.

В сложных случаях при рихтовке может понадобиться сварка. С ее помощью привариваются шайбы с лицевой стороны, за которые потом нужно тянуть или дергать обратным молотком. При выправлении вмятин таким способом есть возможность контролировать каждый сдвиг металла.

От повреждений автомобиля не застрахован никто. Многие кузовные дефекты можно устранить самому, не прибегая к помощи профессионалов.

1 Основные способы рихтовки – нюансы применения

Для выполнения рихтовочных работ применяется несколько вариантов, часто они используются совместно. Среди самых известных:

  1. Классический – актуальный при повреждениях любого рода. Для работы применяются различные оправки, рычаги, молотки металлические и резиновые, фасонные плиты.
  2. Вакуумный – используется для выравнивания плавных вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия. Требуется специальный вакуумный обратный молоток, пользоваться которым сможет даже новичок.
  3. С использованием минилифтера с присосками. Можно плавно вытянуть незначительные неровности до идеального состояния.
  4. Применение споттера – аппарата точечной сварки. Он имеет рабочую часть, состоящую из обратного молотка, шайб, клещей, шпилек. Для небольшого одноразового ремонта покупать дорогостоящий аппарат не имеет смысла, лучше воспользоваться более доступными инструментами.

Для рихтовки своими руками используем перечисленные способы, которые от совместного применения показывают хороший результат. Начинаем, как правило, с минилифтера или обратного молотка, даже когда повреждено ЛКП. Если требуется, завершаем рихтование применением классического способа. Главное в работе – чувствовать металл. Старые отечественные автомобили имеют жесткий кузов, трудно поддающийся выравниванию. Иномарки изготовлены из тонкого и гибкого, который легко рихтуется.

Рихтовка авто – это особая техника вытягивания или выравнивания кузовных участков с повреждениями. Начинать без небольшой теоретической подготовки не стоит: можно навредить, а не исправить. Технология с применением современных инструментов позволяет справиться человеку, который раньше не занимался подобным. Перед началом оцениваем состояние поврежденного участка. Возможно, деформация настолько сильная, что разумнее заменить деталь, чтобы не тратить много времени и сил, часто безрезультатно.

Ремонт проводим постепенно, участок за участком. От размера поврежденного места зависит применяемая технология. Большую вмятину начинаем выравнивать с краев, приближаясь к середине. Некоторые мастера разогревают металл, чтобы он был податливее. Не имея опыта, к такому способу лучше не прибегать или действовать очень осторожно, чтобы не перегреть. Небольшие дефекты устраняем, начиная с середины.

2 Инструменты рихтовальщика – базовый набор для гаража

Набор профессионала включает десятки разнообразных инструментов и приспособлений. Автолюбителю, который решил самостоятельно устранить кузовной дефект, понадобятся самые необходимые. Практически невозможно обойтись без специальных рихтовочных молотков. Они могут быть металлическими, но сама форма отличается от обычного строительного молотка. Боек делается закругленным и тщательно полируется, с противоположной стороны имеется своеобразный клюв. Если слой покраски не поврежден, его следует сохранить. В таких случаях пользуемся резиновыми молотками.

Основным молотком является правочный, которым выколачиваем и окончательно рихтуем детали. Боек с одной стороны круглый, с другой – плоский квадратный. Ручка тонкая, при ударах пружинит. Для завершающей выкатки используем чеканочный молоток, у которого боек – притупленный конус. У резинового инструмента предусмотрена возможность использовать сменные насадки. Также применяются киянки из твердого дерева, кожи.

Почти всегда для выравнивания значительных повреждений требуются различные поддержки. Это металлические бруски, напоминающие своей формой место на кузове. Их очень много, предназначены для различных участков. Используются в паре с молотком, служат тщательно подогнанной под кузов наковальней. Требуемую поддержку можно купить, изготовить самостоятельно или воспользоваться подручными средствами. Главное – хорошо зачистить и отполировать поверхность, чтобы неровности после рихтования оставались малозаметными.

Вмятину вытягиваем также с использованием ударных полотен, ложек. Они часто применяются, когда после аварии произошло соединение внешних элементов с внутренними. Перед рихтованием их сначала отделяем, применяя ложки. Такое часто случается с дверью, также их используемт для крыши, когда исправляем внутреннюю кривизну изнутри элемента. Подобные приспособления можно применять как подложку.

Для вытягивания вмятин изнутри пользуемся крюками. Они представлены огромным разнообразием, отличия в размерах, толщине, углу изгиба. Приспособление несложное для самостоятельного изготовления. Делаем из металлического прутка 10–12 мм, длиной не более 50 см. Изгибаем соответственно форме поврежденного места. Ручки делаем в виде петли, чтобы вставлять вороток для прокручивания.

3 Рихтование ручным инструментом – последовательность действий

Повреждение неправильной формы, с острыми заломами, нарушенным лакокрасочным слоем выравниваем традиционным способом, применяя ударные инструменты. Если элемент кузова съемный, его демонтируем, снимаем обшивку и все, что мешает удобному доступу. Выкладываем снятую деталь на ровное основание, очерчиваем границу поврежденного места.

К выравниванию больших вмятин на кузове автомобиля приступаем с краев, именно там металл подвергается наибольшему напряжению. Несильно постукиваем молотком, постепенно передвигаясь по кругу в направлении центра. Диаметр понемногу уменьшается. С другой стороны обязательно используем поддержку. Работа требует терпения и постепенности. Иногда неопытные водители спешат, начинают наносить сильные удары, деформируя металл. Делать следует медленно и понемногу, тогда вмятина обязательно примет почти первоначальную форму.

Если применить молоток невозможно, используем крюк. По центру высверливаем отверстие, заводим в него крючок. Опираемся на ребро жесткости, находящееся вблизи, и тянем, одновременно прокручивая крючок, чтобы он своим загибом ровнял металл изнутри. Схожая технология с применением зацепов. Вкручиваем саморез и тянем за него. Можно приварить точечной сваркой шайбы, которые потом тянем.

Для работы с крючками, зацепами, шайбами рекомендуется применять специальный инструмент – обратный молоток, который позволяет контролировать сдвиги в металле.

Простую вмятину без сильной деформации можно выдавить ладонью. Бывает, что к поврежденному месту невозможно подступиться, тогда на помощь придет фен. Главное, не переусердствовать, чтобы не повредить ЛКП. Нагреваем не выше 100°. Если доступ к незначительной вмятине открыт с обратной стороны, например, у панели двери, ее легко выровнять. Из твердой резины делаем прокладку, легонько стучим по ней молотком.

Рихтовка небольших плавных повреждений возможна и снаружи с применением технологии PDR. Если покраска осталась целой, вытягивание выполняется без ее нарушения. Используем присоску, приклеив по центру вмятины, тянем на себя. Выровнять полностью не удастся, дальше используем пистоны, подобранные по размеру. Вытягиваем, используя обратный молоток. Его альтернативой является минилифтер, который продается в наборе с пистонами и клеем.

4 Исправление вмятин – инструкция для отдельных элементов

Довольно сложные повреждения случаются с дверью. При сильном ударе ее, бывает, заклинивает. Самый важный момент – определить, в какое место пришелся удар. Если обнаружили, оттуда пошли заломы, то именно отсюда следует начинать. В этом залог успеха: создать антидавление в точке, куда пришелся первичный удар. Часто первым страдает кант, именно с него начинаем.

Зачищаем место до основания, прихватываем точечной сваркой кольца, расположив рядом. Продеваем в них пруток, цепляем к лебедке и начинаем потихоньку тянуть. Тянем до первого хлопка металла. Удерживая в натянутом состоянии, через подставку из дерева постукиваем молотком по выпирающим неровностям, помогая металлу выровняться. Опять немного подтягиваем, повторяя операции.

Подобный способ применяют, если добраться изнутри до поврежденного места невозможно. Удобнее работать, сняв дверь и обшивку с нее. Укладываем ее на подстилку из мягкого материала, например, войлок. Выравниваем, применяя имеющиеся инструменты. Бывает, что металл не поддается, тогда нагреваем. Если имеется споттер, им можно прогреть, не опасаясь повредить металл. Если панель и каркас схлопнулись, отделяем их с помощью крюка или рихтовочной ложки.

Капот удобно рихтовать, потому что он легко снимается. Начинаем с усилителей, складок, перегибов. Ударяем часто с небольшим усилием. С обратной стороны обязательно наличие поддержки, которая соответствует геометрии дефекта. Для исправления крыла его лучше демонтировать, если возможно. Это недоступно на некоторых моделях, где крылья приварены. Крыша тоже выравнивается без демонтажа. Широко применяется домкрат. На пол укладываем широкую доску, устанавливаем домкрат. Усилие передаем через отрезок бруса с прибитым куском доски. Обивку перед работой снимаем.

Сделать рихтовку в гараже доступно, используя возможности, которые имеются. Дать какой-то один универсальный совет нельзя. Оценивайте повреждение, пользуйтесь советами. Применяйте приемы, подходящие в конкретном случае.

X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Основы качественной рихтовки
Рихтовочные работы чаще всего необходимы, когда надо восстановить первоначальную геометрию деталей кузова, если они были повреждены вследствие различных обстоятельств.

Такой ремонт может подразумевать выравнивание поврежденных мест специализированными инструментами, использование сварки, шлифовки. Для исправления локальных повреждений при рихтовке используются молотки с различной геометрией и покрытием. Иногда необходима рихтовка перед покраской деталей автомобиля.
Без рихтовки невозможно восстановить деформированную поверхность кузовных деталей.
Помимо восстановления геометрии рихтовка убирает напряжения внутри металла, которые появились в результате удара. Искусство рихтовки заключается в том, чтобы вследствие проведенных работ не образовались участки сжатия и растяжения элементов кузова, которых до этого не было. С учетом этих обстоятельств необходимо с учетом характера повреждений определиться с техникой рихтовки. Ведь попытки выровнять вмятину посередине приводят к немедленному короблению металла там, где он был растянут. С каждым ударом молотка будут образовываться новые зоны сжатия и растяжения. Увеличение их количества приводит к потере контроля выравнивания поверхности детали. Однако в таком случае появляется опасность утратить прочностные качества металла в результате изменений его структуры. Это особенно актуально для деталей из высокопрочных марок стали. Поэтому такой способ рихтовки допустим только для выравнивания наружных элементов облицовки кузова.

Создание плоской поверхности на месте больших вмятин

Обычно крупные вмятины убираются рихтовочным молотком. Его легкие удары наносятся сначала по краям вмятины. Постепенно места их нанесения сужаются по кругу к середине деформированного места. При этом нельзя допускать, чтобы контропора, которая должна смещаться от центра повреждения, и молоток были на одной оси. Если эти требования соблюдены, первоначальная форма кузовной детали восстанавливается с прежней геометрией, а появившиеся вследствие деформации напряжения исчезают.
Такая работа требует определенной квалификации и навыков рихтовщика. Ведь если первый раз ударить молотком по центру вмятины, то ее края останутся неизменными, а металл частично выровняется лишь в середине. При этом от середины до края вмятины появятся напряжения, которые будут сжимать и растягивать металл. Это приведет к тому, что место такого удара станет жестким и дальнейшая обработка потребует значительных усилий. После восстановления геометрии кузова в результате спиралеобразной рихтовки необходимо провести разглаживание небольших углублений. Применявшийся перед этим способ не подходит. Следует применять метод, который принято называть «прямой ковкой». Здесь потребуется алюминиевый молоток и контропора. У обоих должны быть плоские рабочие поверхности. При работе они должны располагаться друг против друга.

Устранение вспученного участка кузова

В результате применения способа «прямой ковки» напряжения в материале не ликвидируются. Они концентрируются в точках, где при выравнивании мелких углублений взаимодействовали контропора и алюминиевый молоток. Обычно при устранении вмятины убираются только несколько небольших углублений. Напряжения уменьшаются с увеличением расстояния от мест удара молотком. Однако если центры устраненных углублений расположены близко, в определенных случаях взаимное влияние соответствующих напряжений будет мешать их снижению. Может возникнуть ситуация, при которой поверхность, даже при небольшом постороннем воздействии, может выгнуться. Методом термического воздействия можно снизить напряжение в центре выгнутой поверхности, устранив таким образом эту опасность.


Суть такой операции состоит с начала в точечном разогреве центра поврежденной поверхности при помощи сварочной горелки. Затем молотком и контропорой, поверхность рихтуется, и металл осаждается в середину.
ВАЖНО: при очень высоких напряжениях соответственно необходимо осадить большее количество материала. Чтобы он оставался в центре, место разогрева резко охлаждают водой. Это позволяет сильнее уплотнить середину поверхности. Благодаря этому на ней удерживается больше осаждаемого металла.

Втягивание вспученной поверхности – достаточно сложная манипуляция, требующая подготовки. Сначала надо выявить центр выпуклости, для чего внимательно исследовать место обработки материала. Практика показывает, что сильнее всего пружинящая точка на нем и является центром вспучивания. Затем газовой горелкой эту точку разогревают до вишнево-красного цвета. Делается это спиралеобразно, от края повреждения к разогретой средней точке. Затем обрабатывают методом «прямой ковки». В завершение для закрепления втягивания разогретый центр охлаждается водой


Существует и другой способ осадки вспученной поверхности. При этом имеется в виду избыток металла, дополнительно искривляющий поверхность кузова. Так же в результате обработки металла молотком и контропорой спиралеобразно от края выгнутой поверхности к ее центру, избыточный металл осаживается. Потом по центру искривленной поверхности ударяют молотком, у которого рабочая поверхность заострена. Избыточный металл осаждается в центральной части дефектного места. В завершение работы горелкой разогревают восстанавливаемый металл до вишнево-красного цвета и тут же его осаждают «прямой ковкой». Сразу после осаждения место деформации охлаждается холодной водой. Благодаря такой процедуре здесь происходит уплотнение металла. Вместе с тем следует быть внимательным, ведь вследствие резкого охлаждения в металле могут возникнуть трещины.
ВАЖНО: при осадке вспученной поверхности можно обойтись и без открытого пламени. Только здесь нужно применить угольный электрод, которым разогревают нужные места до вишнево-красного цвета. При этом электрод также должен перемещаться по спирали от края дефектного места к его центру.
Если поверхность вспучивания большая, после нагрева каждую ее точку можно охлаждать. Делать это удобно с помощью мокрой губки. Поверхность маленькой площади спиралеобразно за один проход разогревают, затем также по спирали за один проход охлаждают. Однако, и в этом случае дополнительно надо использовать «прямую ковку», что позволяет оптимально осадить металл.

Правка вытягивающим молотком

Если вмятина образовалась на боковой части кузова, пороге или другой детали, имеющей двойную стенку, рихтовочный молоток тут не поможет. Просто не получится добраться до обратной стороны деформированного металла. Выручает вытягивающий молоток в виде металлического сорокасантиметрового стержня с перемещаемым по нему тяжелым цилиндрическим грузом. Этот груз предназначен для ударов по упору на рукоятке стержня. Намеченную к вытягиванию поверхность предварительно зачищают до металла металлической щеткой. Затем к очищенной поверхности точечной сваркой присоединяют шпильки или вспомогательные кольца.

От края вмятины до ее середины также приваривают несколько таких шпилек или колец. К шпильке или кольцу крепится вытягивающий молоток. Затем рабочий одной рукой держит этот молоток за рукоятку и, выбрав направление удара, резко ударяет грузом вверх по упору рукоятки. С помощью нескольких таких манипуляций от краев к середине вмятины она постепенно выравнивается. При этом важно вытянуть ее несколько больше, чем необходимо. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было бы окончательно выравнивать деформированную часть кузова при помощи рихтовочного молотка. Следует принять во внимание, что вытягивающий молоток не годится для рихтовки таких больших и упругих кузовных деталей, как наружная панель крыши.

Рихтовка кузова видео


Восстановление геометрии без повреждения лакокрасочного покрытия

В последние годы все шире применяется рихтовка автомобиля с использованием инновационной вакуумной технологии. Обычно ремонт вмятин невозможен без покраски, если краска повреждена при деформации. В этом случае следует всю краску в месте повреждения убирать, рихтовать поверхность обычным способом. Затем ее надо зашпаклевать, загрунтовать и снова покрыть краской поврежденное место. Вакуумная рихтовка дает возможность восстановить первоначальную форму кузовной детали, оставив целым лакокрасочное покрытие. Вакуумные присоски из силикона предназначены для выравнивания крупных вмятин. Часто таким образом рихтуют крыши машин. Такая рихтовка может не применяться для рихтовки мелких и сложных повреждений или быть только первоначальным этапом этой работы. Ее плюсами является
быстрота (15-60 минут) и небольшая стоимость. При выполнении такой рихтовки важно точно определить места крепления присосок и усилие воздействие на вмятину. Так можно избежать повреждения краски. Для этого после тщательного осмотра поврежденной детали определяется последовательность действий. Затем наиболее удобные для крепления присосок места очищаются от пыли и грязи и обезжириваются. На них устанавливаются присоски. После включения вакуумного аппарата начинается процесс правки повреждения. Вакуумная рихтовка не исключает дополнительной обработки поврежденного места при помощи силиконовых молотков и деревянных брусков.

Тонкая рихтовка

Основными рихтовочными инструментами являются молоток и контропора. С их помощью происходит возобновление параметров кузова и ликвидация мелких изъянов выровненной поверхности. Затем отрихтованную поверхность следует обработать напильником для выявления оставшихся возвышений и углублений. Делать это следует наискосок, и быть особо внимательным.

Ведь перекос напильника с грубой рабочей поверхностью или небрежность в обработке могут создать новые дефекты, которые надо будет устранять. Неровности, оставшиеся после обработки напильником устраняются дополнительно. Для этого применяется разглаживающий алюминиевый молоток и соответствующая ему контропора, а также молоток, у которого рабочая поверхность заострена. Так достигается гораздо лучший результат, чем при покрытии неровностей припоем или шпаклевкой.
Для тонкой рихтовки может использоваться и ее вариант, называемый «мягкой рихтовкой». В этом случае предполагается применение специальных комплектов инструментов, с помощью которых происходит выглаживание дефекта с обратной стороны места повреждения. Такая технология рассчитана на минимизацию вмешательства в конструкцию машины и не предполагает демонтажа ее деталей.

Как устраняются мелкие вмятины

Мелкие вмятины убираются способом электровытягивания. Здесь используется специальный автоматический инструмент, вытягивающий выемку. Внешне он поход на электродрель весом порядка 1,8 кг. При его включении из корпуса вместо сверла выходит штифтовый электрод. Его приставляют к центру вмятины и в течение 0,3 секунды приваривают к металлу. Скоротечность такого соединения с металлом не дает пережечь его обратную поверхность. Затем включается втягивающий механизм, и электрод возвращается в корпус инструмента, выравнивая деформированную поверхность. С помощью соответствующего регулятора предварительно задается необходимая высота втягивания. Это нужно для того, чтобы не допустить превращение вмятины в выпуклость. Немедленно после вытяжки выправленную поверхность следует охладить, стабилизируя тем самым ее окончательное положение.
Затем электрод отделяется от металла, и место его крепления выравнивается. Иногда для выравнивания мелких вмятин применяют мощный постоянный магнит.

Использование теплового способа устранения причиненных градом вмятин

Зачастую на горизонтальных кузовных деталях машины остаются следы попадания крупных градин, камней и других предметов. Как правило, это небольшого размера многочисленные вмятины. Для того чтобы полностью оценить степень повреждений эти поверхности следует осмотреть, используя источник света таким образом, чтобы обозначились самые мелкие неровности. Здесь главное определиться со степенью ремонта и необходимостью замены поврежденных элементов. Если относительно капота и крышки багажника это может оказаться экономически целесообразным, то вряд ли стоит полностью менять панель крыши. Поврежденный кузов можно привести в порядок, используя различные приемы. Это может быть элементарная шпаклевка. Однако следует принимать во внимание, что синтетическая шпаклевка может при изменениях температуры может сжиматься и расширяться больше, чем материал кузова. Если шпатлевка, нанесена за один прием слишком толстым слоем, она может отслоиться при колебаниях температуры. Поэтому с учетом характера повреждений стоит применить либо выравнивание молотком или тепловой способ исправления дефекта. Специальный молоток хорош при работе с глубокими вмятинами.


В то же время, если вмятины имеют плавный контур, их диаметр порядка сантиметра, а глубина не превышает двух миллиметров, эффективен тепловой способ, Он предполагает использование эффекта расширения материала при его нагреве и сжатие при охлаждении. Поэтому при нагреве вмятины, смещая источник тепла от ее краев к середине, мы тепло концентрируем в центре. Ремонтируемая поверхность будет более упругой относительно окружающего ее нагретого металла. Резкое охлаждение краев вмятины сместит вверх ее центр и металл натянется. Если правильно чередовать подвод тепла и охлаждение металла, вмятина исчезнет. Дополнительных мер по выравниванию поверхности не потребуется. Подводить тепло в такой операции лучше при помощи горелки для автогенной сварки. А отвод тепла делается путем контакта вмятины с тяжелым цилиндром из металла с рукояткой. Этот цилиндр предварительно охлаждают противообледенительным аэрозолем. Однако такой способ применим не всегда.

На практике тепло отводится при обрабатывании поврежденной поверхности напильником. Это делается после того, как в результате спиралеобразного нагревания от краев к центру вмятина вместе окружающим ее металлом незначительно выступает относительно плоскости кузова. Затем при помощи специального выгнутого напильника вмятина обрабатывается. При этом должна соблюдаться симметрия обработки. Напильник прилегает к краям вмятины и таким образом снимает основное тепло. Он моментально нагревается, поэтому под руками следует иметь несколько таких инструментов для их быстрой замены.
Сначала следует взять напильник с крупной насечкой для быстрого снятия лакокрасочного покрытия. При обнажении металла использовать напильник с мелкой насечкой. Если этого вовремя не сделать, толщина металла может недопустимо уменьшиться. Такой способ оказывается более эффективным по сравнению с вариантом водяного охлаждения. Ведь чаще всего из-за внутренних напряжений у возникшей вмятины края слегка приподнимаются, и, охлаждая водой, избавиться от этого весьма сложно. В то же время применение напильника позволяет выровнять материал и обеспечить его плавный переход к неповрежденному металлу. После этого остается только с помощью небольшого количества шпаклевки создать абсолютно ровную поверхность.

Подготовка отрихтованной поверхности к покраске

Несмотря на кажущуюся безупречность отрихтованной детали, на нее еще рано наносить материалы под покраску. Следует добиться, чтобы глубина микронеровностей на металле не превышала 15 микромикрон. Для этого необходимо шлифование отрихтованной поверхности. Используется шлифовальная машинка, у которой может меняться угол шлифования, Она состоит из электро или пневмопривода, тарелки для крепления шлифовальных материалов и шлифовального круга.

Обработка детали такой машинкой должна производиться при скорости вращения порядка 5000 оборотов в минуту. Качество шлифования обеспечивается правильной работой шлифовальной тарелки, на которую крепится шлифовальный круг. Тарелка — комбинированная деталь диаметром 125 или 175 мм. Она состоит из жесткого и упругого элементов. Шлифовальный круг, применяемый для послерихтовочной обработки, должен иметь зернистость от «P60» до «P80». Шлифование требует соблюдения определенных правил и учитывать выделение тепла при работе. Поэтому перемещать шлифовальную машинку по поверхности следует равномерно, не допуская замедлений или ускорений. Сначала машинка перемещается горизонтально, затем вертикально. При этом начинать такие зигзагообразные проходы следует из одной и той же точки на поверхности кузова. Так обеспечивается правильное охлаждение обрабатываемой поверхности, что предупреждает ее деформацию от перегрева. Для качественного проведения шлифования и не допущения «ступенек» на ошлифованной поверхности применяют 6-7 угольные шлифовальные диски.

Кузовные работы на станциях технического обслуживания — самые востребованные. И, пожалуй, одни из самых сложных. Серьёзный кузовной ремонт предполагает не только простое выравнивание повреждённого места «как было». Это ещё далеко не все. Хороший мастер всегда знает о последствиях даже самого лёгкого удара и никогда не начнёт рихтовать или вытягивать повреждение, не убедившись в том, что с геометрией кузова все в порядке.

Как отрихтовать кузов, видео

Любое, даже самое незаметное изменение геометрии кузова — дверных проёмов, основных диагоналей, контрольных расстояний между базовыми точками на кузове автомобиля, приводит не только к пустой трате времени на рихтовку кузовных панелей, но и снижает прочность силового каркаса кузова автомобиля. Рихтовка кузова своими руками видео процесса которого показано ниже, никак не стоит воспринимать, как руководство к действию.

Дело в том, что любую кузовную панель, будь то шуба двери, крыло, капот или крыша, можно запросто выстучать, вытянуть, а иногда даже обойтись без покраски. Но при этом необходимо знать на сто процентов, что геометрия кузова не изменилась в результате повреждения. Без специальных стапелей, стендов, лазерных уровней и чертежей с местами расположения контрольных точек на конкретном кузове, выяснить степень повреждения практически невозможно. Единственное, что можно проверить своими руками, это зазоры в дверях, зазоры между крыльями и капотом, багажником. Именно поэтому, приступая к самостоятельной рихтовке, нужно убедиться в том, что силовая структура кузова не нарушена.

Методы рихтовки автомобиля

Ремесло рихтовщика — это довольно нелёгкий хлеб и все мы прекрасно понимаем, что при серьёзных повреждениях без специалиста невозможно обойтись. Тем не менее, бывают случаи, когда можно устранить небольшие и не критичные повреждения своими руками, но любая работа начинается не с молотка, а с осмотра. Внимательного и дотошного осмотра места повреждения.

Даже в том случае, если вмятина небольшая, но слой лакокрасочного покрытия сколот или на нем появилась трещина, без шпаклёвки и локальной покраски уже не обойтись, а это дополнительные расходы и потраченное время. Но если слой краски целый, то стандартную процедуру рихтовки можно не проводить. Для этого существуют более технологичные методы, которые позволят вытянуть вмятину присосками или другим оборудованием. Цены на рихтовку без последующей покраски также кусаются, но они в разы ниже той цены, которую придётся заплатить за стандартную рихтовку, грунтовку, шпаклёвку, подбор краски и саму покраску.

Инструменты и приспособления для рихтовочных работ

Если осмотр показал, что рихтовочные работы все же имеют смысл (хотя иногда проще и дешевле заменить крыло, дверь или капот), в таком случае необходимо позаботиться о наличии специального инструмента. Классическая технология — это сложный и кропотливый процесс, для которого одного молотка недостаточно. Существует масса инструментов, порой очень дорогих, без которых качественно выполнить работу невозможно. Это самые разнообразные оправки, резиновые, пластиковые, медные и стальные молотки разных форм и конфигураций, усилители и удлинители, наковальни и ударные плоскости.

Вкратце можно рассмотреть только некоторые из них.

  1. Рихтовочный инструмент ударный. От слесарного молотка такие инструменты отличаются как материалом изготовления, так и формой. Набор рихтовочных молотков и киянок должен содержать инструменты разного веса и разной конфигурации, поскольку предугадать форму выравниваемого элемента кузова невозможно. Такие молотки выполняют и из дерева, пластика, полиуретана для того, чтобы лишний раз не деформировать металл кузова, а придавать ему заданную форму.
  2. Наковальни, поддержки. Они обязаны поддерживать повреждённый металл с противоположной удару стороны и должны как можно точнее, как штамп, повторять конфигурацию кузовной панели. Как и в случае с молотками, их должно быть как можно больше, разных по весу и форме.
  3. Ударные полотна. Такой инструмент необходим для нанесения ударов в труднодоступных местах и отделения двух поврежденных листов друг от друга. Очень часто их используют для выведения поверхности замкнутых коробов, полостей, крыши.
  4. Рычаги и удлинители. Применяются для воздействия на вмятину изнутри, когда нет возможности добраться до её центра молотком. Вмятина в таком случае просто выдавливается, а рычаг упирается в любое ребро жёсткости. Каждый рычаг также подбирается по месту и их должно быть довольно много. Как правило, длина рычага для выдавливания вмятины не превышает полуметра.

Рихтовка специальным оборудованием

Сложность рихтовки своими руками заключается в том, что предоставить единый алгоритм действий попросту невозможно. Каждое повреждение требует только индивидуального подхода. Однако во всех случаях перед началом рихтовочных работ необходимо либо демонтировать повреждённый элемент, а если это невозможно, тогда обеспечить максимально простой доступ к месту повреждения с обеих сторон.

В случае, когда необходимо вытянуть вмятину, но добраться до противоположной стороны поврежденного металла невозможно, применяют споттеры — приспособления, которые привариваются в центр вмятины снаружи и вытягиваются либо выстукиваются специальным грузом. После вытяжки шайба споттера срезается болгаркой, а место зачищается и готовится под покраску.

Как видим, рихтовка кузова довольно непростая задача, но имея необходимый инструмент, желание и некоторые навыки, можно самостоятельно отрихтовать небольшое повреждение и сэкономить на работе мастера. Удачных экспериментов, но лучше, чтобы познания в рихтовочном деле были бы полезны только в теории.

Выбор стапеля. Оптимальное решение

Подумывая о покупке стапеля для организации рихтовочного участка, многие ищут оптимальное решение: «Чтобы и места немного занимал, и был перекатным… Или лучше уж не экономить место и купить полноценный?» Будут ли оправданы такие вложения?

К сожалению, качественно отремонтировать деформированный кузов после аварии или при эксплуатации по неровным дорогам без стапеля нельзя.
Невидимые на глаз изменения геометрии кузова все равно скажутся на управляемости авто, на курсовой устойчивости и т. д. Возможны также неплотное закрывание дверей, неравномерность зазоров кузовных панелей, невозможность установки оптимального схода-развала и другие неприятности. И вообще это может быть опасным с увеличением скорости и на скользком покрытии. Стапель гарантирует приведение геометрии кузова к изначальным заводским размерам.

Прежде всего, рекомендуем определиться с выбором типа стапеля, и только потом выбирать конкретную модель. Стапели принято разделять на платформенные, рамные и напольные.

Основу платформенного стенда составляет полноценная, ровная эстакада с четырьмя зажимами, которые закрепляют автомобиль. Достоинства такого типа стапеля очевидны: легкость установки на нём автомобиля, отсутствие привязки кузовных зажимов к обязательным точкам крепления а также независимость стапеля от фундамента, то есть его беспрепятственно можно переустановить в любое время. Недостатками являются большие габариты и ограниченность рабочего пространства из-за платформы.

Рамные стенды занимают меньше места, чем платформенные. Полноценная жесткая рама позволит закрепить автомобиль со всех четырех сторон и «тянуть» кузов в разных направлениях, что как раз необходимо при сложном кузовном ремонте. Конструкция такой рамы обеспечивает больше рабочего пространства под днищем машины. Неоспоримым достоинством рамы является присутствие подъемного механизма, так как это позволяет работать с автомобилем на удобной высоте. Производителей рамочных стапелей больше.

Напольные стапели используют в качестве силовой опоры пол, в который вмонтированы направляющие рельсы. Рельсы служат для позиционирования и фиксации силовых стоек и зажимов. У данного вида стапеля неоспоримое преимущество: для него не нужна отдельная площадь в цеху. Достаточно откатить стойки, убрать крепления и зажимы и перед вами ровный пол, на котором можно выполнять любые виды ремонта кузова.

Наряду с достоинствами данного стапеля есть и существенные недостатки: во-первых, монтаж данного стапеля занимает серьезные временные затраты и демонтировать данную конструкцию не представляет возможности; во-вторых, закрепленный автомобиль находится на своей обычной высоте, что возможно не очень удобно для проведения измерений.

При выборе модели и комплектации стапеля обращаем ваше внимание на несколько советов:
– Стоит задуматься, а нужен ли мощный стационарный стапель для сравнительно небольшого автосервиса. Сильно поврежденные машины сейчас почти никто не берет на восстановление, это просто неприбыльно. Так что кузовной ремонт наверняка будет ограничен устранением небольших или средних повреждений.
– При ограниченных средствах можно остановить свой выбор на модели стапеля, которая позволяет производить постепенный «апгрейд». Для начала можно приобрести минимальную комплектацию, отработать на ней, а на вырученные средства покупать дополнительное оборудование. Ведь первое время можно работать на стапеле, например, и без дорогой измерительной системы. Ее с успехом заменит высококвалифицированный специалист.
– Удобства в установке автомобиля на стапель добавляет наличие лебедки. Кузовщику обычно достается для работы машина с уже демонтированными агрегатами, которая сама двигаться не может. Поэтому удобство установки автомобиля – это экономия времени.
– Подумайте о грузоподъемности стапеля, ведь не будете же вы править грузовик на трехтонном оборудовании.
– Практически все современные стапели – гидравлические. Это еще один повод задуматься о том, какой привод вам нужен. Будете ли вы «питать» гидросистему «от руки» или приобретете насосный привод.

Вообще, мелочей в процессе авторемонта не бывает, поэтому рекомендуем уделить внимание всему. Главное – не забывать о тенденциях рынка и соотнести их со своими возможностями.

По материалам ОО ТК «РусТехника»

Power Electronics • Просмотр темы

vlrsrkn, там на первых страницах все расписано.

Pawasonic
«Время импульса там регулируется где-то от 0,2 сек до 0,8, размер пластины в месте контакта примерно 1,5х4 мм»
——-
baton
….транс в 2кВт….вторичка 150-200 квадратов и индуктивная связь
с первичкой по максимуму.
…В моем случае вторичка «зажата» между двумя полуобмотками первички.А это значит что магнитный поток снимается по максимуму.
… сечение железа…
У моего самопала-что выше по теме-45х50 мм.»
———-
дядя Женя

Железо взял из сгоревшего электродвигателя мощностью 4 кВт.
Берется статор, с него либо кувалдой, либо надрезав болгаркой сверху убирается чугуняка. Потом смотрится: железо бывает стянуто стяжками, а бывает просто держится за счет того, что он в этой чугуняке. Если стяжек нет, по бокам все пластины надо сварить полуавтоматом — так, шесть или восемь строчек сварных пройти. После этого можно удалить проволоку — любым способом (выжечь, выдернуть — как угодно). После этого — самое муторное. Острым зубилом (я делаю из арматуры) пазы срубаем (чем меньше оборотов — тем меньше этих пазов, потому лучше брать низкооборотистый двигатель), в итоге получается круглое железо площадью от 18 до 20 см квадратных. Затем я кнему приварил ножки для крепления. Потом я сделал несколько слоев изоленты, чтобы не было острых выступов после зубила. Далее я взял многожильный б\у кабель — но можно взять любой другой провод, это не принципально. Я его распушил и получил жилы 2,5 квадратов. И начал мотать по этому сердечнику — на 220 это выходит где-то 180-220 витков, я мотал на 380 (440 витков). Вообще, когда подходите близко к намотке, его жеоательно включить и замерить клещами ток потребления. Жедательно, чтобы он был от 2 до 5 ампер. Можно добиться вообще миллиамперы потребления, но тогда КПД будет низким. Я мотал кусками по 10 метров, поэтому просто делал скрутку на изоленте. Первичка готова. Ну и
вторичка — исходя из того, что надо было получить 5 в, поделил соотношение витков — конкретно на моем вышло 7 витков вторички.
На вторичку я тоже взял б\у кабель, максимальный какой нашел — был 120 квадратов. Поэтому пришлось мотать двойным.

Хреновина, которой правлю — взял шестигранник, к одной стороне присобачил ручку от дрели. За нее удобно дергать и там есть кнопка для включения споттера. С другой стороны нашел наконечник не знаю от какой горелки — сделал тау, чтобы внутрь можно было закладывать любой болтик на шесть, прежддварительно закруглив шляпку. Болтик надо затачивать, если на 220, то достаточно остро, если на 380 — я точу кругляшком ( диаметр 3-4 мм), либо полоской — зависит от вмятины. Время выдержки на глаз, но как правило меньше секунды. Массу цеплять как можно ближе к обрабатываему месту и однозначно на той же детали. Правил и уазики, и Мицубиси, и КИА, и так далее 🙂 Лучше всего идут пороги.

Зазор между пластинами выпрямителя? Это недостаток или благо?

Вы когда-нибудь отказывались от мысли купить выпрямитель, на который вы так долго смотрели, только потому, что пластины этого выпрямителя не полностью касаются, когда вы зажимаете его близко? Большинство из нас заблуждаются и обычно не предпочитают покупать выпрямители с небольшим зазором между пластинами, считая это производственным дефектом.

Однако это не дефект, это часть конструкции, и вот почему:

Они не должны быть без зазора

Большинство утюгов, которые вы видели или владели, имели пластины, которые идеально выстроены в линию — поэтому есть смысл думать, что с пластинами что-то не так.Тем не менее, соприкасающиеся выпрямляющие пластины зажимают волосы, что может создать ненужное напряжение и чрезмерное тянущее усилие, что, в свою очередь, повредит ваши волосы. Небольшой зазор между пластинами выпрямителя позволяет вашим волосам чувствовать тепло от выпрямителя, а также позволяет пластинам легко скользить по волосам, не повреждая фолликул. Высококачественные выпрямители равномерно распределяют тепло между пластинами, поэтому вам не нужно сжимать их вместе, чтобы генерировать тепло, которое требуется вашим волосам.Вы легко создадите блестящие прямые волосы, при этом пластины выпрямителя не будут касаться друг друга.

Пластины расширяются при нагревании

Когда ваш утюг остынет, вы обязательно заметите зазор между пластинами. По мере нагревания пластины будут расширяться и зазор станет меньше, но все равно останется. Наши выпрямители разработаны с плавающими пластинами, поэтому необходимо пространство, чтобы пластины могли двигаться во время укладки.

Чтобы не дергать за волосы

Небольшой зазор между пластинами обеспечивает более безопасную укладку, поскольку он не будет тянуть за волосы, что в противном случае может привести к их повреждению.Тепло равномерно распределяется по пластинам, и вы обнаружите, что при осторожном сжимании пластин ваши волосы заполняют этот промежуток, поэтому вам не нужно чрезмерное давление или прикосновение к пластинам для выпрямления волос.

Для создания идеальных локонов

Еще одна причина, по которой наши пластины не соприкасаются, заключается в том, что вы можете создавать простые бесшовные локоны. Если вам сложно создать локоны с помощью утюжка, возможно, вы слишком сильно сжимаете пластины. Им нужно пространство, чтобы волосы могли плавно проходить через пластины при скручивании, поэтому небольшой зазор в нашем выпрямителе облегчает эту задачу.

Мы надеемся, что эта статья развеет ваши сомнения, и вы больше не откажетесь от выпрямления с небольшим зазором между пластинами.

Удачного стиля!

#hairblog #hairtutorial #alantruman #alantrumanofficial # Straighthair # Straightener #haircare

Все материалы на этом веб-сайте, включая дизайн, контент, фотографии, графические изображения и логотипы, принадлежат alantruman.com либо на основании авторских прав, либо на товарный знак, кроме случаев, когда иначе указано. Все права принадлежат alantruman.com. Контент не может быть скопирован, воспроизведен, передан, распространен, загружен или передан в любой форме и любыми средствами.

Выпрямление или бондинг — как лучше всего закрыть разрыв ?: Габриэль Л. Поло, DDS: Общая стоматология

Когда вы улыбаетесь, зубы — это главный фокус на вашем лице. Поэтому, когда ваша улыбка не идеальна, вы можете скрыть жемчужно-белую кожу. Тем не менее, есть много вариантов, чтобы у вас были более прямые зубы без этих неприятных промежутков.

В Woodland Lakes Dental Studio мы предлагаем множество решений для всех видов стоматологических проблем, включая щели в зубах. Доктор Габриэль Поло оценивает проблему и предлагает прозрачные элайнеры и бондинг в качестве постоянного средства исправления смещенных зубов. Независимо от того, какой из них вы выберете, наша цель номер один — получить красивую улыбку.

Причины появления щелей между зубами

Промежутки между зубами, также известные как диастема, встречаются чаще, чем вы думаете. Эта проблема особенно часто встречается у детей, но обычно исчезает, когда у них прорезаются зубы взрослого.Это связано с тем, что зубы взрослого человека крупнее и обычно заполняют промежутки, недоступные для молочных зубов.

Если у вас уже не было молочных зубов, эта проблема может стать серьезной проблемой. Как только у вас появятся все зубы взрослого человека, избавиться от этих надоедливых пространств во рту станет гораздо сложнее. Поскольку у ваших взрослых зубы постоянные, нельзя просто надеяться, что один выпадет, а другой заменится.

Так что же в первую очередь вызывает эти щели во рту? Есть несколько факторов, которые способствуют возникновению этой проблемы, в том числе:

  • Сосание большого пальца
  • Толкание языка
  • Генетика
  • Лишняя ткань над зубами
  • Болезнь десен

Наиболее частой причиной щелей между зубами является смещение из-за разницы в размере челюсти и размера зубов.По сути, это означает, что если ваш рот слишком велик, а зубы не соответствуют этому размеру, из-за избыточного пространства во рту образуются щели.

Склеивание и выпрямление: в чем разница?

Если вы обнаружили у себя неприятные бреши в зубах, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что вы можете сделать, чтобы их исправить. Хорошая новость заключается в том, что существует несколько методов лечения, которые позволят вам получить прямую улыбку, о которой вы мечтали.

Склеивание

Первый вариант, который мы предлагаем, — это бондинг.Этот метод можно использовать для устранения щелей между зубами от легкой до умеренной.

Мы используем композитный материал, чтобы изменить форму ваших зубов, закрывая лишнее пространство между ними. Бондинг не только устраняет щели, но и идеально сочетается с другими зубами, обеспечивая плавный переход.

Правка

Второй вариант — ортодонтия для выпрямления зубов, которая закроет все пустоты во рту. Мы предлагаем InvisalignⓇ в качестве опции для выпрямления зубов.

Invisalign использует серию специальных прозрачных элайнеров, чтобы выровнять зубы, оставаясь при этом практически невидимыми. Это отличный вариант, если вы не хотите, чтобы у вас были традиционные брекеты. Однако это лучше всего использовать для небольших промежутков между зубами.

Так какой же вариант лучше?

Мы обсуждаем плюсы и минусы каждого лечения во время вашего приема. Множество различных факторов могут помочь определить, какой вариант лучше всего подходит для вас. Например, стоимость — это огромная переменная, которую вам нужно учитывать, а также то, как долго вы хотите, чтобы ваше лечение длилось.

Основным фактором, определяющим, какой вариант лучше всего подходит для вас, является серьезность промежутков между зубами. В конечном итоге решение остается за вами, и мы можем помочь вам выбрать лучший вариант, чтобы вы получили прямую улыбку, которой заслуживаете.

Если вы устали смотреть на щели во рту, у нас есть решение для вас. Позвоните в наш офис в Конро, штат Техас, или запишитесь на прием онлайн сегодня.

6 забавных фактов о промежутках между зубами

Промежутки между зубами могут быть вызваны различными факторами и иногда считаются привлекательными.Откройте для себя шесть забавных фактов о незащищенных зубах.

Многие люди рождаются с промежутками между зубами, особенно передними двумя зубами. Эти зазоры могут быть просто эстетической разницей или причиной стоматологических проблем. Чарльз Уайт, врач-стоматолог, стоматолог из Вашингтона, округ Колумбия, из 1AND1 Life, делится с WebMD Connect to Care следующими фактами о промежутках между зубами.

Технический термин для обозначения промежутка между зубами —

диастема .

Диастема для одного промежутка или диастема для нескольких промежутков — это термины, которые профессионалы в области стоматологии используют для обозначения промежутков между зубами.Промежутки могут быть где угодно во рту, но чаще всего они возникают между двумя верхними резцами — двумя верхними передними зубами.

Многие факторы могут привести к появлению щелей между зубами.

Часто между зубами образуется щель из-за того, что у ребенка челюсть слишком велика для зубов, или зубы слишком малы для челюсти. «Самая распространенная причина зазора — это просто несоответствие размера зуба и челюсти», — говорит Уайт. Дополнительные факторы, которые могут привести к появлению промежутков между зубами, включают:

  • Сосание большого пальца
  • Чрезмерно большой язык
  • Болезнь десен

Не всегда клиническая причина для закрытия промежутков между зубами.

Многие люди, которые хотят закрыть щель между зубами, делают это, потому что им не нравится, как это выглядит. В некоторых случаях промежутки между зубами — это чисто косметическое предпочтение, а не проблема, вызывающая проблемы со здоровьем.

Однако у некоторых зубная щель может вызвать проблемы с речью и зубами. Если вы хотите закрыть промежутки между зубами, вам могут подойти невидимые капы или косметические средства, такие как виниры и коронки.

Пробелы наследственные.

Хотя существует множество причин, по которым у вас может развиться щель между зубами, некоторые щели и проблемы с выравниванием зубов имеют генетическое происхождение.«Разрывы передаются по наследству», — объясняет Уайт. «Так что, если у обоих ваших родителей была щель, велика вероятность, что она будет и у вас».

Щель между зубами является признаком красоты во многих частях мира.

Стандарты красоты значительно различаются в зависимости от страны. В мире. Хотя промежуток между передними зубами не является типичным стандартом красоты в Соединенных Штатах, он встречается в других странах, таких как Гана и Нигерия. В этих культурах промежуток между передними зубами часто считается признаком красоты. и привлекательность, в результате чего некоторые люди даже расширяют свои пробелы.

Промежутки между зубами становятся больше

en Vogue .

Для многих людей щель между передними зубами не проблема, а то, что делает их уникальными. Ряд знаменитостей, в том числе Узо Одуба, Элтон Джон и Эдди Мерфи, воспользовались промежутком между зубами и сделали его частью своего фирменного образа. Это, в сочетании с меняющимися тенденциями красоты, могло даже способствовать успеху их карьеры.

Начните свой путь к более комфортной улыбке уже сегодня!

Выравнивание зубов может быть простым и доступным по цене.Узнайте, как начать сегодня. WebMD Connect to Care Advisors готовы помочь.

Может ли лечение Invisalign закрыть зазоры?

При выборе лечения Invisalign у пациента из Пасадены, Калифорния, могут возникнуть различные вопросы, связанные с лечением. Многие из нас могут знать тот факт, что Invisalign — это процедура для выпрямления зубов с использованием прозрачных ложек, которые помещаются в челюсть для исправления кривых зубов.Этот метод выравнивания зубов заменяет традиционные брекеты, в которых металлические проволоки окружают зубы, чтобы их выпрямить. Теперь наиболее частый вопрос, который мы получаем о лечении Invisalign в Пасадене, — это «Может ли Invisalign исправить промежутки между зубами?» ответ на это ДА. В стоматологическом кабинете Пасадены мы лечим многих пациентов с промежутками в зубах с помощью препарата Invisalign.

Как работает Invisalign?

Все хотят выпрямить зубы, но им не нужны уродливые металлические брекеты и дискомфорт, которые исходят от традиционных брекетов.Это причина, по которой большинство людей выбирают Invisalign в Пасадене, поскольку это специально разработанная прозрачная ванночка, используемая для выравнивания зубов. Ношение этих лотков в течение длительного периода может постепенно привести ваши зубы в правильное положение. Invisalign — популярный метод выпрямления зубов, поскольку его прозрачность более удобна и менее заметна.

Сможет ли Invisalign закрыть зазор в моих зубах?

Invisalign в Пасадене — идеальное средство для лечения пациентов с промежутками между зубами.С помощью надлежащей процедуры лечения нашим стоматологом из Пасадены мы помогаем улучшить вашу улыбку, закрывая нежелательные промежутки. Лечение Invisalign также зависит от размера зазора и местоположения.

Сколько времени нужно Invisalign, чтобы закрыть зазор?

Invisalign перемещается до 0,2 мм на элайнер, и если у вас есть зазор 1,5 мм между зубами, то для заполнения промежутка между зубами потребуется от 12 недель до 3 месяцев. Эти промежутки между зубами могут образоваться в процессе соединения двух зубов, между которыми имеется маргинальное пространство.Поэтому наш ортодонт в Пасадене предлагает , что может потребоваться от трех до шести месяцев, чтобы закрыть пробелы таким образом, чтобы они больше не появлялись.

Если у вас трещина в зубах, то вы идеальный кандидат на лечение Invisalign в Пасадене. С помощью подходящей косметической процедуры мы можем исправить ваш разрыв. С промежутками между зубами наш стоматолог из Пасадены предпочитает лечение Invisalign металлическим брекетам.

В Cal Dental Group из Пасадены мы предлагаем лечение Invisalign Pasadena для устранения разрыва.Позвоните нам сегодня по телефону (626) 584-1800, чтобы записаться на прием.


Помогают ли ретейнеры закрыть промежутки между зубами? | Роберт Рудман

Многие из нас рождаются с промежутками между зубами. У вас может быть большой промежуток между двумя передними зубами или промежутки между некоторыми другими зубами. В зависимости от множества факторов, эти проблемы с интервалом могут повлиять или не повлиять на общий баланс, функции и комфорт вашего прикуса.

Только ретейнер может закрыть промежутки между зубами. Вот загвоздка: Чтобы закрыть пробелы таким образом, может потребоваться много времени, возможно, несколько лет. До тех пор, пока вы, возможно, пожалеете, что вам только что поставили брекеты.

У многих людей есть щели между зубами. Если из-за щели вы чувствуете себя менее уверенно, или если она влияет на ваш прикус, есть несколько ортодонтических вариантов, чтобы закрыть прикус и выпрямить зубы.

Назначение ретейнера — удерживать зубы на месте после того, как они выровнены и выровнены. Они разработаны специально, чтобы надевать их на зубы в конце ортодонтического лечения.Таким образом, если снят слепок ваших зубов, ретейнер разработан, а затем вы носите ретейнер, он не будет двигать ваши зубы и закрывать промежуток, если ретейнер не будет меньше и в другой форме, чем ваши зубы. Теперь. В противном случае он просто будет держать ваши зубы в том положении, в котором они есть сейчас. Следовательно, ретейнеры не всегда являются самым эффективным методом закрытия пробелов.

Ретейнер — это формованная пластиковая деталь с парой проволок, предназначенная для надевания на зубы, по крайней мере, традиционно.Сегодня мы также использовали фиксированные или фиксированные ретейнеры. Фиксированные ретейнеры — это тонкие крошечные проволочки, прикрепленные к задней поверхности ваших зубов, обычно к нижним и верхним передним зубам. Многие ортодонты отдают предпочтение тому или иному типу, а еще больше — комбинированному подходу: прикрепляют фиксированные ретейнеры после снятия брекетов и предоставляют индивидуальные ретейнеры для ношения в ночное время.

Один из наиболее распространенных типов ретейнеров — прозрачные и надеваются на зубы.

Использование ретейнера очень важно для получения ортодонтических результатов. Возможно, вы встречали более одного взрослого, кто раньше носил брекеты, получал ретейнер, а затем перестал носить его в какой-то момент в жизни. Они, наверное, выражают сожаление! Зубы и корни зубов хотят вернуться на свои прежние позиции даже спустя годы. Отсутствие ретейнера отменяет результаты, достигнутые с помощью брекетов и элайнеров.

Если вы хотите выпрямить зубы, но ненавидите идею ношения брекетов, знайте, что есть и другие варианты. Элайнеры Invisalign® очень похожи на современные ретейнеры, за исключением более четких, тонких и менее заметных при надевании на зубы.Invisalign® может быть хорошим вариантом для вас, если вы хотите закрыть значительные промежутки в зубах, но не хотите носить брекеты.

У Invisalign ® есть много преимуществ для людей, которые являются хорошими кандидатами:

  • Практически незаметен на ваших зубах
  • Эффективно исправляет широкий спектр проблем, включая кривые зубы
  • Съемный, поэтому ваш рацион может оставаться неизменным
  • Съемный, чтобы вы могли нормально чистить зубы и пользоваться зубной нитью

Ортодонт должен сначала определить вашу кандидатуру.Invisalign® подходит не всем, особенно людям со значительными проблемами прикуса и плохо повернутыми зубами. Но для тех, кто является хорошими кандидатами, Invisalign® предлагает безметалловый способ выпрямления зубов и закрытия промежутков.

Брекеты остаются отличным вариантом для закрытия промежутков между зубами.

Если вы недовольны промежутками между зубами и хотите что-то с этим сделать, вы должны встретиться с опытным ортодонтом. Они оценят положение вашего прикуса и положение ваших зубов, чтобы определить, какие методы лечения будут эффективными.

Вот некоторые из вещей, которых вы можете ожидать на приеме: Если вы договорились о бесплатной консультации с ортодонтом, чтобы обсудить ваши варианты, они могут включать бесплатное рентгеновское обследование зубов. Вам следует спросить их о бесплатных рентгеновских снимках, когда вы назначите консультацию. Эти изображения позволяют ортодонту увидеть, как расположены ваши зубы, корни зубов и кость челюсти. Оттуда ортодонт может определить ваши варианты, которые могут включать Invisalign®, брекеты, брекеты Incognito® за зубами и, возможно, ретейнеры.В Incognito® используются брекеты и проволока, как в традиционных металлических скобах, но они прикрепляются к задней поверхности ваших зубов. Их действительно трудно увидеть другим людям, когда вы говорите или смеетесь.

Итак, что вы будете делать дальше? Назначьте встречу с опытным ортодонтом в вашем районе. Это первый шаг на пути к любви к своей улыбке. В конечном итоге Invisalign® или брекеты могут быть гораздо более быстрым, более эффективным и надежным способом закрыть промежутки между зубами, но нет ничего плохого в том, чтобы обсудить, подойдет ли ретейнер.

Недовольны щелью между зубами?

Размещено Riverside Dental Group

Любая проблема с вашей улыбкой, которая может повлиять на ее симметрию, может стать серьезной проблемой. Ровный внешний вид обычно может быть более привлекательным для окружающих, а недостаток, который отличает одну сторону от другой, может привлечь чрезмерное внимание. Разрывы в улыбке могут быть источником смущения, но они могут повлиять на многих людей, у которых плохо выровнены зубы. В стоматологическом кабинете Corona, CA мы можем предложить вам эффективное решение этой проблемы.Помимо выпрямления зубов обычными брекетами, мы можем порекомендовать лечение с помощью Invisalign. Для тех, кто выбирает последнее, корректирующие работы могут продвигаться вперед с помощью незаметных съемных приспособлений, которые избегают нежелательного внимания.

Неправильный прикус может вызывать щели и перекрытия между зубами

Неправильный прикус может повлиять на многих людей, хотя у некоторых могут быть более заметные проблемы, чем у других. Если у вас есть видимая щель между зубами, у вас может быть явный косметический интерес к их выпрямлению.С учетом сказанного, при изучении лечения вы можете обнаружить, что ортодонтическая работа также приносит пользу для здоровья полости рта. Выпрямление улыбки может улучшить функцию прикуса и упростить профилактический уход.

Использование прозрачных брекетов для выпрямления зубов

С помощью серии прозрачных брекетов вы можете постепенно перемещать зубы на те места, где они должны быть, и устранять проблемы с неправильным прикусом позади себя. Элайнеры Invisalign подбираются индивидуально для каждого пациента. Со временем они будут постепенно улучшать ваш внешний вид, не мешая вашему внешнему виду.Вы можете быть особенно благодарны за то, что можете удалить их самостоятельно, так как они не будут мешать вам есть или чистить зубы!

Скрытие щели с помощью косметической процедуры

. Может ли косметическая стоматологическая процедура действительно закрыть или скрыть для вас щель? Иногда проблемы с интервалом на самом деле вызваны слишком маленькими зубами. Чтобы решить эту проблему, мы можем порекомендовать такую ​​услугу, как лечение винирами. Индивидуальный винир может закрыть зазор и сделать неповоротливый зуб более естественным.Возможно, мы сможем продвинуться вперед в лечении зубного бондинга, чтобы закрыть пространство.

Поговорите со своим стоматологом Corona, CA о лечении, чтобы закрыть или скрыть пробел в улыбке

Офис нашего дантиста Corona, CA готов помочь людям, которые хотят что-то сделать, чтобы избавиться от раздражающих или смущающих пробелов и совпадений улыбок. Пройдя ортодонтическое лечение, вы можете изменить свой внешний вид и здоровье полости рта к лучшему! Если вы хотите обсудить ортодонтическое лечение более подробно или если вы хотите связаться с одним из других наших офисов, расположенных ближе к вам, обратитесь по следующему адресу:

Dental Associates of Corona в Короне, Калифорния, по телефону (951) 273-9580.

Riverside Dental Group в Магнолии в Риверсайде, Калифорния, по телефону (951) 689-5031.

Dental Associates из Морено-Вэлли в Морено-Вэлли, Калифорния, по телефону (951) 697-6800.

Riverside Dental Group в Вудкресте в Риверсайде, Калифорния, по телефону (951) 776-9001.

Oasis Family Dental в Темекуле, Калифорния, по телефону (951) 695-2290.

Dental Associates из Риверсайда в Риверсайде, Калифорния, по телефону (951) 369-1001.

Щели в зубах — закрытие диастемы с брекетами и без них

Авторы: Amanda Napitu и Dr.Грег Налчаджян

Отсутствие щели между зубами известно как диастема . Грубые зубы довольно часто встречаются у детей, но, как правило, не о чем беспокоиться, поскольку промежутки часто исчезают, когда прорезываются зубы у взрослых.

Некоторые люди счастливы жить с промежутками между зубами.

Если у вас диастема или несколько промежутков между зубами после прорезания всех зубов взрослого человека, вы можете изучить различные методы лечения неправильного прикуса для закрытия диастемы.Или, возможно, нет — некоторые люди предпочитают сохранять диастему, особенно если это промежуток между передними зубами. В некоторых культурах считается, что промежутки между зубами приносят богатство, плодородие или удачу.

Здесь мы рассмотрим все, что вам нужно знать о щелевых зубах, например:

  • Определение диастемы
  • Что вызывает диастему
  • Закрытие промежутков в зубах брекетами
  • Как закрыть промежутки в зубах без брекетов
  • Ответы на некоторые другие распространенные вопросы

Мы надеемся, что эта статья поможет вам решить, как лучше всего справиться с промежутками между вашими зубами или зубами вашего ребенка.

Определение диастемы

Итак, что такое диастема? Простое определение диастемы — щель между зубами . Это наиболее заметно при щелях передних зубов, но промежутки между зубами могут возникать в любом месте рта. Разрыв в нижних зубах называется диастемой нижней челюсти, а разрыв в двух передних зубах называется средней линией или срединной диастемой.

Некоторые пробелы более очевидны, чем другие

Согласно этому отчету в Журнале Американской стоматологической ассоциации о диастеме средней линии верхней челюсти, между 1.6% и 25,4% людей имеют общую или срединную диастему. Это большой разрыв! Хотя эти данные о промежутках между зубами представлены в довольно технической форме, их стоит пролистать, если вы хотите увидеть несколько снимков закрытия диастемы до и после.

Пробелы в молочных зубах — это нормально, потому что на этой стадии челюсть все еще растет, а зубы развиваются. Когда дети вырастают, теряют молочные зубы и появляются взрослые зубы, любые промежутки часто закрываются естественным образом.Если остались зазоры, обратитесь за консультацией к стоматологу.

Людям с промежутками между зубами необходимо уделять особое внимание здоровью полости рта. Может помочь водяная нить, облегчая очистку промежутков между зубами.

Что вызывает щели между передними зубами?

Существует довольно много различных причин диастемы . Основная причина промежутков между зубами — несоответствие размера зубов и челюсти. Если ваша челюсть слишком большая или зубы слишком маленькие, они не будут правильно выровнены.Размер ваших зубов и челюсти может быть определен генетикой, что делает диастему наследственной.

Спросите стоматолога: когда диастема является поводом для беспокойства?

Диастема — это термин, обозначающий промежуток между зубами, особенно передними верхними зубами. Для детей заметная щель между передними зубами, как правило, не опасна и обычно закрывается, когда появляются их постоянные зубы.Подростки и взрослые могут решить закрыть диастему по косметическим причинам. Варианты лечения включают в себя как ортодонтическое закрытие, так и реставрационное лечение для расширения зубов, например, фарфоровые виниры.

Диастема между задними зубами может быть пищевой ловушкой и, помимо раздражения, может привести к потере костной массы или разрушению зубов. Некоторые промежутки могут открыться из-за отсутствия задних зубов, из-за чего на оставшиеся зубы оказываются чрезмерные нагрузки. Наконец, распространенной причиной образования пространств является основное заболевание пародонта.

Часто, однако, диастема — это в основном косметическая проблема, и каждый пациент должен решить, с чем он может жить или нет.

Д-р Грег Налчаджян, Налчаджян Ортодонтия

Разрывы в передних зубах также могут быть вызваны дополнительными тканями, растущими над зубами. Кусок кожи между губой и верхними передними зубами называется уздечкой, и иногда он может разрастаться. Если он разрастется слишком сильно, это может вызвать диастему между двумя верхними передними зубами.

Другие факторы, вызывающие диастему, обычно основаны на поведении, например:

  • Сосание пальца
  • Толкание языком
  • Плохая гигиена полости рта, ведущая к заболеванию десен

Сосание большого пальца обычно вызывает срединную диастему, потому что именно здесь большой палец оказывает давление. Толкание языком может вызвать диастему нижней челюсти, если язык прижимается к нижним зубам при глотании. Обе эти привычки можно исправить в детстве, чтобы предотвратить долгосрочные проблемы.

Если вы страдаете пародонтитом (тяжелым заболеванием десен), вы можете потерять зубы. Инфекция также может привести к потере костной ткани в челюсти, что может привести к смещению зубов и образованию промежутков между зубами.

Что такое колышек боковой?

Иногда второй резец, который находится рядом с двумя самыми передними зубами, не развивается должным образом. Это известно как боковой штифт, а зуб довольно маленький и имеет заостренную форму. Поскольку он меньше, чем должен быть, с обеих сторон могут быть зазоры.

Коронки, зубные имплантаты и виниры (см. Ниже) — все это варианты для боковой фиксации штифта.

Как закрыть промежутки в зубах

Закрытие промежутков в зубах обычно не является сложным процессом, если ваш случай не слишком экстремален. Существуют различные способы закрыть щели в зубах, о которых вы можете прочитать ниже. Ваш стоматолог расскажет вам, какое лечение является лучшим способом закрыть промежутки между зубами, поскольку каждый случай индивидуален.

Закрытие промежутков в зубах с помощью брекетов

Брекеты можно использовать для корректировки положения диастемных зубов и закрытия промежутков во рту.Большие промежутки обычно требуют лечения скобками, тогда как меньшие промежутки можно закрыть другими способами — подробнее об этом чуть позже.

Вам нужно подождать, пока все зубы взрослого человека прорезываются, прежде чем можно будет рассмотреть вопрос о брекет-системе для устранения зазоров на передних зубах или общей диастемы. Это связано с тем, что челюсть ребенка может расти с другой скоростью, чем зубы, а сочетание молочных и взрослых зубов может вызывать естественное расстояние между зубами. После того, как все сложится, и если какие-либо проблемы все еще сохранятся, ваш стоматолог обсудит различные варианты брекетов для промежутка между зубами.

В этом покадровом видео вы можете наблюдать за прогрессом, достигнутым одним пациентом с металлическими брекетами, чтобы закрыть разрыв в его передних зубах :

Год и месяц с брекетами. Январь 2016 — февраль 2017. Спасибо Cleveland Orthodontics за то, что сделали мои зубы идеальными.

Invisalign для закрытия зазоров между зубами

Закрывает ли Invisalign зазоры? Во многих случаях да!

Если вы хотите закрыть промежутки в зубах без металлических скоб, невидимые брекеты, такие как Invisalign, могут быть хорошим выбором.Эти прозрачные элайнеры очень трудно заметить, в отличие от обычных брекетов для щели между зубами, но они по-прежнему являются эффективным средством лечения легких и умеренных случаев расхождения зубов. Они также имеют дополнительное удобство, поскольку их можно снимать.

Элайнеры для дома — еще один отличный выбор для тех, кто хочет закрыть промежуток между зубами в домашних условиях без металлических брекетов. Внешне они похожи на Invisalign, но дешевле на 45–75%. Многие пациенты успешно избавились от щелей в зубах с помощью такого лечения, так как оно идеально подходит для легких и умеренных случаев диастемы.

Есть множество брендов на выбор, но не все предлагают одинаковый уровень обслуживания и обслуживания клиентов. Взгляните на некоторые из ведущих брендов, чтобы узнать, может ли один из них сработать для вас:

Прозрачные элайнеры для закрытия щелей

Так много компаний предлагают дистанционное выпрямление зубов с помощью элайнеров! Взгляните на наши лучшие подборки и узнайте, почему мы рекомендуем их по сравнению с любыми другими.

Candid лидируют в технологиях удаленного мониторинга, обеспечивая эффективность и результативность вашего лечения. Их команда, состоящая только из ортодонтов, тщательно проверяет при планировании и проведении лечения, чтобы дать вам наилучшие результаты.

Для начала вы можете посетить одну из студий Candid’s Studios и пройти бесплатное сканирование зубов. В качестве альтернативы, приобретите пакет элайнеров заранее, и вы получите:

  • Бесплатный набор для снятия слепков
  • Бесплатная отбеливающая пена
  • Новая более низкая цена — 1895 долларов США
  • Полный возврат средств, если вы не подходите для этого кандидата

Finance можно приобрести по цене от 65 долларов в месяц, и для начала вы также можете купить только стартовый комплект.

Элайнеры NewSmile изготовлены из самого прозрачного пластика Essix и могут быть доступны как для дневного, так и для ночного времени суток. Всего за 1295 долларов вы получите все необходимое для выпрямления и отбеливания зубов — и сохранения вашей новой улыбки:

  • Набор для домашнего слепка
  • Полная обработка выравниванием
  • Бесплатное отбеливание
  • Первый набор ретейнеров
  • Полный возврат средств, если вы не подходите.

NewSmile делает все возможное, чтобы предоставить всем своим клиентам отличные впечатления, начиная с видеозвонка в реальном времени, чтобы помочь вам избавиться от впечатлений от ваших зубов.Отправьте их обратно, и они отправят вам предварительный просмотр лечения в 3D, чтобы вы утвердили его, прежде чем продолжить.

Используйте код DENTALYDEAL для дополнительной скидки в 100 долларов!

Если вы ищете лучший комплект для выравнивания, то вот он! Всего за 1145 долларов вы получите:

  • Оттискный комплект
  • Полный курс лечения с помощью выравнивателя
  • Бесплатный набор для отбеливания зубов
  • Ваш первый набор ретейнеров

Короче говоря, все необходимое для удаленного выпрямления зубов и сохранения их великолепного вида , с полной гарантией возврата денег, если вы не подходите.

Однако такая низкая цена не означает, что вы жертвуете качеством обслуживания. ALIGNERCO просто предпочитает не вкладывать так много средств в маркетинг и перекладывает экономию на своих клиентов. Они также известны своим отзывчивым и полезным обслуживанием клиентов, что важно, когда вы делаете что-то из дома.

Плюс, если вы находитесь в Нью-Йорке, вы можете посетить их SmileStudio, чтобы получить бесплатную консультацию и помочь сделать свои впечатления.

Элайнеры, работающие только в ночное время, также доступны для тех, кто не хочет носить элайнеры в течение дня.

Используйте код SAVE150, чтобы получить дополнительную скидку в размере 150 долларов США!

Byte Технология HyperByte использует высокочастотную вибрацию, чтобы помочь вашим зубам двигаться быстрее и с минимальным дискомфортом. Среднее время их лечения составляет всего 3-4 месяца, по сравнению с 6 месяцами для большинства других.

Лечение включает ваш первый набор ретейнеров. Вы также получите пену BrightByte 3-в-1, которая отбеливает зубы, очищает элайнеры и освежает дыхание. А их пожизненная гарантия байта означает, что вы получите бесплатную регулировку, если ваши зубы снова начнут двигаться.

Начните с заказа оттискного набора, чтобы их ортодонты могли оценить, подходите ли вы.

Получите скидку 75% с кодом 02DENTALY100TS

Если вы заинтересованы в этом типе лечения, но еще не готовы к нему, вы можете начать с бесплатного тестирования, чтобы проверить свое право на участие.

Как избавиться от щелей в зубах без брекетов?

Брекеты и элайнеры — не единственный способ заполнить промежутки в зубах. Если вы хотите закрыть промежутки в зубах без использования других методов, два других варианта — это виниры и композитный бондинг . Они лучше всего подходят для закрытия одного или двух пробелов; Если несколько зубов расположены слишком далеко, то брекеты могут быть лучшим вариантом. Кстати, вам могут понадобиться скобы, чтобы закрыть щели в передних зубах, и прокладки для зубов вокруг коренных зубов сзади, чтобы освободить больше места для движения зубов!

Ваш стоматолог обсудит, какое лечение наиболее подходит для вас, но здесь мы рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта закрытия промежутков в зубах без брекетов, чтобы помочь вам понять ваши варианты.

Фарфоровые виниры
Меньшие щели можно обработать винирами или бондингом

Фарфоровые виниры — это тонкие покрытия, которые надеваются поверх ваших естественных зубов для изменения формы и / или цвета. Исправить небольшую диастему винирами несложно, но это лечение подходит только взрослым.

При заполнении промежутков между зубами с помощью виниров стоматолог просто делает виниры немного шире оригинальных зубов. Когда они подогнаны, они встречаются посередине и скрывают щель.

Фарфоровые виниры обычно требуют двух посещений стоматолога; один для подготовки зубов и измерения виниров, а другой — для подгонки, когда они были сделаны в лаборатории. Вы можете узнать больше о винирах зубов.

Виниры могут помочь естественным образом закрыть небольшие промежутки в зубах, но результаты могут быть не такими хорошими, если их использовать для больших промежутков в зубах. Вы же не хотите выглядеть так, будто у вас большие передние зубы! Стоматологи знают толк в том, что будет выглядеть естественно; в конце концов, они смотрят на разные улыбки каждый день, поэтому вы должны доверять мнению своего стоматолога о том, что лучше всего для вас.

Закрытие диастемы с композитным бондингом

При диастемном бондинге композитный материал наносится непосредственно на зубы — лабораторные работы не требуются. Стоматолог формирует композит и придает ему желаемый вид. В случае заполнения промежутков в зубах композит используется для небольшого удлинения зуба и закрытия диастемы.

Для полного покрытия исходного зуба можно использовать композитный материал, в этом случае он называется композитным виниром. Это также распространенное лечение сколов зубов.Подробнее о процедуре бондинга читайте здесь.

В следующем видео Бриттани рассказывает о своем лечении бондингом и заполнении промежутков в зубах без брекетов.

♥♥♥♥ Follow Me ♥♥♥♥ Instagram: @JustBrittanyH Snapchat: JustBrittanyH Деловая электронная почта: [адрес электронной почты защищен]
Виниры и бондинг для диастемы

В таблице ниже приведены два основных варианта лечения диастемы без брекетов. включая затраты:

Фарфоровые виниры Композитное соединение
Что это включает? На зубы накладывается фарфоровое покрытие, которое немного шире, чем зубы, чтобы заполнить зазор Композитный материал добавляется непосредственно к зубам, чтобы создать их, увеличивая размер зубов, чтобы заполнить зазор
Сколько времени это займет? 2 посещения — одна консультация и еще одна через 1-3 недели для примерки Можно провести за одно посещение
Сколько это стоит? 500 — 2500 долларов за зуб 250 — 1200 долларов за зуб
Плюсы? Долговечность и износостойкость Быстрая и низкая стоимость
Минусы? Удаляет здоровый зуб, требует двух визитов к стоматологу, работает только с небольшими промежутками Требуется подкраска — бондинг длится до 5 лет, работает только с небольшими промежутками

Сколько стоит закрытие диастемы?

Заполнение промежутков между зубами вряд ли будет считаться медицинской необходимостью, поэтому государственная страховка обычно не покрывает расходы на закрытие диастемы в США.Хотя ваша частная страховка может.

Дети и взрослые с серьезными случаями расхождения зубов, возможно, в результате гиподонтии или врожденного отсутствия зубов, могут иметь право на брекеты, а затем зубные протезы или зубные мосты для заполнения этих промежутков. Medicaid и CHIP также покрывают лечение пародонтита, который может быть причиной щелей между зубами. Узнайте больше о стоматологических услугах, покрываемых Medicaid.

Мы уже указали цены на виниры и адгезив в таблице выше.И хотя есть менее дорогие варианты, такие как Snap-on Veneers и Instasmile, вы получаете то, за что платите, как вы можете видеть в наших обзорах Instasmile.

Лечение диастемы зубов брекетами стоит от 2000 до 13000 долларов, в зависимости от типа используемых брекетов. Для получения дополнительной информации о различных типах скоб, закрывающих щели между зубами, вы можете прочитать это руководство.

Заключение

Диастема или щель в зубах, как правило, не является медицинской проблемой сама по себе.Но могут быть основные причины, по которым у вас есть промежутки между передними зубами или между другими зубами, поэтому лучше обратиться к стоматологу для надлежащего осмотра.

Закрытие зазоров достаточно просто и традиционные скобки не всегда необходимы. В частности, люди с щелями в передних зубах могут получить отличные результаты с помощью съемных элайнеров, таких как байтовые элайнеры, элайнеры NewSmile, элайнеры Candid или прозрачные элайнеры ALIGNERCO. Подробнее о лучших невидимых брекетах вы можете прочитать в нашей отдельной статье.

Часто задаваемые вопросы

Брекеты закрывают промежутки в зубах?

Да. Брекеты, закрывающие щели между зубами, могут быть единственным доступным вариантом, особенно если у вас более серьезная диастема. Если вам требуется небольшая коррекция, домашние прозрачные элайнеры — хорошее решение.

Что вы можете сделать с промежутком между передними зубами?

Если у вас есть пространство перед ротовой полостью, вы можете использовать ортодонтическое лечение, чтобы закрыть промежуток между передними зубами. Поскольку это может быть лишь незначительное исправление, вы можете использовать Invisalign, чтобы закрыть зазоры.В этом случае вы также можете закрыть щель в зубах дома с помощью прозрачных элайнеров.

Может ли ретейнер исправить зазоры в зубах?

Ретейнеры ограничены в возможностях передвижения и не дают быстрых результатов. Нормальный курс действий — иметь постоянные или съемные брекеты. Это позволит исправить диастему, а затем вы наденете ретейнер для сохранения нового положения.

Съемные брекеты-элайнеры, вероятно, являются наиболее близким вариантом к ретейнерам, поскольку они не прикрепляются к зубам, как традиционные брекеты.К тому же они на менее заметны, чем фиксатор металлической проволоки .

Как я могу исправить промежутки в зубах естественным путем?

Это действительно зависит от того, что вы подразумеваете под «естественным». Хотя брекеты, виниры и бондинг нельзя считать естественными, они безопасны, эффективны и обеспечивают естественный вид. Но если вы имеете в виду, как закрыть щели в зубах в домашних условиях, без профессиональной помощи, то действительно безопасного способа не существует.

Люди часто используют резинки, чтобы закрыть зазоры в зубах, пытаясь стянуть их вместе.Американская ассоциация ортодонтов сообщила об этой тенденции в 2017 году, заявив, что это может быть опасно и причинить больше вреда, чем оно пытается исправить.

Ваш стоматолог расскажет вам обо всех возможных вариантах закрытия щелей в зубах, если вас беспокоит внешний вид вашей улыбки.

Нормальны ли промежутки в молочных зубах?

В молочных зубах часто появляются щели по мере роста челюсти

Проще говоря, да, щелей в молочных зубах — это нормально . В этом возрасте челюсть все еще развивается и может прогрессировать быстрее, чем рост зубов.Также естественно, что между первыми зубами взрослого человека остаются щели.

Если после того, как их челюсть перестала развиваться и все зубы прорезались, остаются щели, и они хотят исправить диастему, стоматолог может посоветовать, какой метод подойдет лучше всего.

По большей части не беспокойтесь, если у вашего ребенка есть щели в зубах; это довольно распространено и может само исправиться, когда у них прорезываются взрослые зубы.

У меня образовались щели в зубах после брекетов, что мне делать?

Брекеты предназначены для исправления положения зубов и создания правильной улыбки.Если вы недовольны результатами лечения, поговорите со стоматологом, который вас лечил. Убедитесь, что после лечения вы носите ретейнеры в соответствии с инструкциями; это помогает сохранить правильное положение зубов.

Создает ли зубная нить щели в зубах?

Нет никаких причин, по которым обычная чистка зубной нитью может привести к появлению промежутков между зубами. Возможно, вы защипываете десны, когда пользуетесь нитью между зубами. Это могло заставить их начать отступать.

Наше руководство о том, как правильно пользоваться зубной нитью, поможет вам с правильной техникой. Если вы беспокоитесь о своих деснах или появлении щелей в зубах, убедитесь, что у стоматолога все в порядке, это может быть признаком заболевания десен.

Как исправить небольшие щели в зубах?

Если у вас нет тяжелой диастемы, но вы беспокоитесь о внешнем виде своей улыбки, вы можете купить виниры, чтобы скрыть щели, хотя они на самом деле не решат проблему.

Сколько времени нужно Invisalign, чтобы закрыть пробел?

Если промежуток между зубами относительно небольшой, Invisalign может занять всего шесть месяцев.Для незначительных процедур вы можете использовать Invisalign Express, который стоит дешевле Invisalign Full. Если промежуток между зубами достаточно велик или у вас есть дополнительные проблемы с неправильным прикусом, которые необходимо исправить, лечение Invisalign может занять от 12 до 18 месяцев.

Диастема: закрытие щелей в зубах с помощью брекетов, виниров и других вариантов

4.1 (82.86%) 7 голосов

Авторы:

Аманда специализируется на написании информативных материалов о стоматологии.Она регулярно пишет на Dentaly.org с 2017 года и сотрудничает с десятками стоматологов, чтобы этот контент был точным и актуальным.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *