Регулировка сцепления ховер н3: Регулировка педали сцепления Great Wall Hover (Haval H5, H3 Ховер)

Регулировка сцепления ховер н3

1. Проверьте высоту педали сцепления и ход штока педали.

Высота педали сцепления: 157.5мм.

Высота начала срабатывания сцепления: 151.0 мм.

2. Отрегулируйте высоту педали сцпеления. Для этого, открутите контргайку и вращайте регулировочный болт до достижения требуемой высоты педали сцепления. Затяните контргайку.

3. Открутите контргайку и вращайте шток до требумой длины. Затяните контргайку.

4. Проверьте свободный ход педали сцепления. Для этого, нажмите педаль до появления сопротивления и измерьте свободный ход педали сцепления.

Свободный ход педали сцепления: 5-15 мм.

5. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления. Для этого, открутите контргайку, прокрутите шток до установки правильного свободного хода педали. Затяните контргайку. Проверьте высоту педали сцепления после регулировки ее свободного хода. Разница в высоте между педалью сцепления и педалью тормоза должна быть в пределах 0-8 мм.

Great Wall Safe / Deer. Схема перестановки колес

Протекторы шин передних колес изнашиваются быстрее задних. Чтобы обеспечить равномерный износ шин, завод-изготовитель рекомен­дует через каждые 5000-10000 км пробега переставлять колеса в соответствии с рисунком.
При этом следует учитывать, что условия работы колес передней и задней осей разные. Поэтому в течение первых нескольких сотен километров, пока шины не «приработаются», повышается интен­сивность изнашивания протектора. Для увеличения ресурса шин можно увеличить пробег между переустановкой колес в 2-3 раза, в зависимости от стиля вождения автомобиля. Сигналом для пере­становки колес может быть износ на половину высоты протектора одного из передних колес.

Схема перестановки колес.

Если на колеса надеты шины, имеющие направленный рисунок протектора, переставлять колеса на другую сторону автомобиля без их перемонтажа не допускается.

При заметном износе передних шин рекомендуется поменять их с задними.

При замене менее изношенные шины всегда устанавливайте впереди.

При замене колес не повредите лаковое покрытие дисков из легких сплавов.

Гайки крепления колес затягивайте постепенно, крест-накрест.

Уход за колесами и шинами

Для эффективной очистки колес от продуктов износа тормозных колодок, пятен масла, битума и т. п.

. наносим специальный очиститель.

Растираем очиститель по поверхности щеткой или губкой.
Через минуту смываем очиститель чистой водой.
С помощью специального препарата можно.

. придать блеск шинам.

Во избежание снижения сцепных свойств шин не распыляйте препарат на протектор.

Регулировка педали сцепления

Сцепление на Ховере не регулируемое… и «схватывает» в конце хода педали… при её отпускании… На всех новых машинах педаль «задрана»… что это вызывает определённое неудобство при езде… Лично я сразу после покупки Ховера опустил педаль сцепления вровень с педалью тормоза и «забЫл» про эту проблему…

ИТАК: Обратите внимание на то, что там два регулировочных узла…

1. Регулировка высоты педали

2. Регулировка длины штока ГЦС

То есть, когда педаль опускаешь, нужно одновременно укорачивать шток ГЦС чтобы между ними обязательно оставался зазор (свободный ход) в 5-7 миллиметров… После регулировки не забудьте затянуть контровочные гайки…

Материал подготовил Vik

обратите внимание что регулировка осуществляется именно болтом (на Н5 вместо него стоит датчик). гайка стоящая с другой стороны педали скорее всего приварена и ее открутить нет возможности, по этому надо расконтрить болт(датчик) с той стороны педали с которой головка болта (сам датчик) и все проделать согласно описанной выше инструкции

Регулировка сцепления:устройство, как проводить регулировку, особенности,

Сцепление является одной из важнейших частей трансмиссии автомобиля. Благодаря ему удается на некоторое время рассоединить связь коленчатого вала двигателя от первичного вала КПП для регулировки передачи крутящего момента. Педаль сцепления – основное связующее звено между водителем и трансмиссией.

Строение и механизм сцепления

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

1. Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
2. Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
3. Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
4. Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

1. Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
2. Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

1. Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
2. Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

Как проверить свободный ход педали

Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение.

Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

Технология регулировки механического сцепления

Исправная работа сцепления с механическим приводом зависит от болта регулировки. Он находится под капотом рядом с окончанием троса. Ход педали будет меняться относительно поворота гайки в ту или иную сторону.

В идеале, рабочий ход составляет 12–13 см. После окончания работ над гайкой, педаль необходимо трижды выжать и заново произвести замер хода. Если результат не оправдал ожиданий, регулировку повторяют.

Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.

Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:

Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Снятие цилиндра сцепления Great Wall Hover h4. Регулировка клапанов Ховер Н3 2,0 (внимание, см. описание под видео)

Комментарии к теме Снятие цилиндра сцепления Great Wall Hover h4

Абдумалик

У моего соседа и без цилиндра сцепления на great wall много чего полетело 😉 странно,покупал в 13 году 2.0 литра но уже стоят гидро компенсаторы

Mia

че за древняя параша, даже гидриков нет, и некоторые за это еще и деньги платят

Батыр

Кто знает тому бесполезное видио, а кто хотел чего-то понять, что да как, совершенно не понятно что делать пос ле первого цилиндра?

Шутас Ариф

Всё это, конечно, наглядно и хорошо показано. . Но почему на каждый горшок говоришь, что повернуть распредвал нужно на 45 градусов??) У шкива распредвала 4 лепестка и каждый делит шкив ровно на 90 градусов!) Трудности с цилиндром сцепления уже достали.

Ariel

Регулировка на холодном двигателе?

Faer

Хорошо спасибо вам огромное,я обязательно если узнаю в чем причина,поделюсь с вами.мало чего кому пригодится, спасибо вам еще раз)

Беслан

Про цилиндр сцепления понятно Ж)) У меня такая проблема появилась на холодном пуске секунд 15-30 потом пропадает

Randall

Не правда всё это, иномарки не ломаются:)

Омаха

Спасибо молодец >) Мне приятель сказал и без цилиндра сцепления на грейт вол куча чем руки занять ))

Киндиенков Боходир

Ширинку б застегнул

Либерти

а ремонтный комплект не бывает, например стакан чуток по шире?

Баган

У моего друга с цилиндром сцепления на грейт волле пока без особых проблем 🙂 Звук движка как у газонокосилки 😉 А вобще,на холодную, стук механизма ГРМ допускается.

Маркос

а зачем гоовку для этого снимать?распредвал по книге снимаешь,вмт. выставляешь и все

Наргис

такой звук как будь то у тебя масло не достаточно по уровню. АЗС поменяй посмотри…

Нурдаулет

Редкие трудности с цилиндром сцепления куда ни шло ) проще на стаканчике сделать борозду поперек, чем на шайбах, которые в будущем придется еще раз переделывать

Атабек

Цены того что заказывал?

Boyne

Да как и у всего в этом мире есть свои плюсы и минусы, идеальных вещей не бывает.

Верхояров Фархат

А что за двигатель? Неплохо, если более обстоятельно порекомендовал бы по цилиндру сцепления 🙂

Фредерик

Подскажите пожалуйста почему у меня заклинил этот вал про который идёт речь???

Нодир

Тут уже цепь менять надо, а не натяжитель.

Крамер

привет. у меня такая проблема. с200 движок 2.0 был. тяги вообще почти не было. поставил 2.3. почти ничего не изменилось. утром бывает резво едет, а как прогреется то опять начинает тупить. подскажи в чем может быть проблема?

Кингстон

Мне приятель сказал на great wall и без цилиндра сцепления много чем заняться можно ) это экотек второй??? или они в этом плане одинаковы??? мне сегодня официалы сказали в 60000 менять грм… авто авео т300

Бурж

Батарейка!’ Какой же я не доходчивый. Спасибо Андрей! Человек с большой буквы!

Бернаби

Спасибо ребятам огромное за консультацию по телефону!!! Живу в Туле и ребята помогли онлайн так сказать!!! Приезжайте к ним чиниться они эти пыжо хорошо знают! Их телефон для справки Не реклама, у меня пыж 1.6 120 лс 2010 г Пробег 125000 поменял прокладку ГБЦ и начались троения на холостых! У моего другана на ХОВЕР Х3 и без цилиндра сцепления много чего навернулось.

Похожие видео по ремонту

Регулировка педали сцепления на Джили СК

Китайский седан класса супермини Geely CK комплектуется механической коробкой передач. А это означает обязательное наличие в автомобиле такого узла как сцепление. С его помощью вращающий момент от двигателя передается на МКПП. Для переключения передач сцепление необходимо отключить. Это делается нажатием на соответствующую педаль. Чтобы включение и выключение сцепления происходило надежно и четко, педаль должна быть правильно отрегулирована. 

Если привод не отрегулирован как следует, точка срабатывания может находиться, например, в самом верхнем положении педали или, напротив, ее необходимо утапливать до самого пола. Проблема не только в том, что это доставляет неудобства водителю. При такой работе педали возможна пробуксовка или неполное выключение сцепления, а значит, ускоренными темпами будет стираться диск сцепления, сократится срок службы диафрагменной пружины, выжимного подшипника и других деталей. Процесс замены сцепления в Geely CK нельзя назвать простым, да и стоимость деталей отнюдь не копеечная. Поэтому регулировке привода обязательно нужно уделить внимание, тем более что это не отнимет много времени и не потребует специальных навыков или инструментов.

Основные регулировки

Привод сцепления может быть разным в зависимости от модификации установленного в Geely CK двигателя. Так, с агрегатом, имеющим рабочий объем 1,3 л, используется тросовый привод, а с полуторалитровым — гидравлический. Соответственно, немного отличается регулировка свободного хода (точки включения / выключения). Но на регулировке высоты педали это не сказывается, она одинакова для обоих типов привода.
В норме педаль сцепления должна находиться на высоте 180…186 мм от пола, примерно на одном уровне с педалью тормоза. 

Полный ход педали должен составлять 134…142 мм.

Под свободным ходом подразумевается расстояние смещения педали при ее нажатии до момента начала воздействия привода на сцепление, то есть в случае гидравлического привода — до момента начала смещения штока главного цилиндра.
Наличие свободного хода абсолютно необходимо, он дает возможность почувствовать момент срабатывания и обеспечивает полное включение и выключение сцепления. Фактически регулировкой расстояния свободного хода педали настраивается точка включения / отключения сцепления.

Настройка высоты педали

Высота меняется с помощью регулировочного болта. Вкручивая или выкручивая его, вы будете смещать педаль вверх или вниз. Прежде чем крутить болт, необходимо ослабить контргайку. По окончании настройки затяните контргайку. Крупный болт с гайкой в основании педали невозможно не заметить или спутать с другими крепежными деталями. Для проведения регулировки понадобится рожковый ключ на 17.

Настройка свободного хода

Чтобы получить доступ к штоку гидроцилиндра, нужно снять панель позади педалей. На штоке главного цилиндра имеется контргайка, которую нужно ослабить с помощью ключа на 13. После этого крутить шток вокруг своей оси в нужном направлении. 

Если свободный ход слишком мал, шток необходимо вращать против часовой стрелки, как бы укорачивая его. Если же свободный ход чересчур велик, шток надо крутить в направлении часовой стрелки. Обычно шток достаточно легко поворачивается от руки, но при необходимости можно воспользоваться пассатижами.

Регулируйте понемногу, проверяя каждый раз величину свободного хода, пока не добьетесь нужного результата. Нормальный свободный ход должен быть в пределах 10…30 мм. Закончив настройку, зафиксируйте контргайку.
Для тросового привода отличие заключается в том, что настройка свободного хода осуществляется регулировочной гайкой на тросе сцепления.

По окончании настройки следует проверить правильность функционирования привода в реальной работе — ход педали, момент включения / выключения сцепления, отсутствие проблем при переключении передач. Но нужно помнить, что неверно отрегулированное сцепление может стать причиной аварийной ситуации на дороге, поэтому проверку лучше произвести на безопасном участке. Если результат вас не удовлетворит, повторите процедуру настройки.

Заключение

Гидравлика привода сцепления также может быть причиной неправильной работы данного узла и потому требует к себе внимания. В ней используется та же рабочая жидкость, что и в тормозной системе, а общий расширительный бачок разделен на две половины — одна для тормозов, другая для управления сцеплением. 
Не забывайте периодически проверять уровень и качество тормозной жидкости, а раз в 2 года менять ее. При необходимости сделайте прокачку гидравлической системы, чтобы избавиться от воздуха в системе.
Ну а если сцепление в вашем Geely CK требует ремонта, в интернет-магазине Kitaec.ua есть для этого всё необходимое — диски, корзины, выжимные подшипники, тросы и цилиндры.

Товар из этой статьи

ПЛАНОВОЕ ТО DW HOWER h4Ховер.москва

Сервисный центр ХОВЕР.МОСКВА: 

качество и надежность
Современный автомобиль – это сложная система, которая требует постоянного ухода. Даже в таких мощных машинах, как Hover, в российских реалиях различные детали изнашиваются довольно быстро.

  При обслуживании важно использовать оригинальные запчасти на ховер, качественные материалы и современное оборудование.  Тогда автомобиль прослужит долго и будет радовать владельца своей надежностью.
Автотехцентр ХОВЕР.МОСКВА предлагает вам широкий ассортимент услуг в Москве по выгодной стоимости. Ремонтные работы, диагностика и многие другие виды обслуживания станут доступны для вас с нашей компанией.

  Ассортимент услуг сервиса ХОВЕР.МОСКВА
Наша компания успешно работает больше двенадцати лет. За прошедшее время мы собрали в коллективе лучших специалистов с большим опытом различного авторемонта. Кроме того, нам удалось наладить поставки оригинальных комплектующих и качественных расходников, а также закупить современное оборудование.
Все это было сделано для того, чтобы наши клиенты могли получить лучший результат обслуживания. У нас вы можете отремонтировать практически все системы автомобиля.

  Мы предлагаем следующие виды услуг:

1. Диагностика Ховер. 

Мы осуществляем комплексный поиск неисправностей в различных системах автомобиля. Для этого наши специалисты подключают компьютер к специальному разъему, а также используют собственный опыт и знания.  В результате нам удается отыскать поломку в 100% случаев.

2. Ремонт и обслуживание климатической системы. 

Автомобили Great Wall и DERWAYS имеют мощный и надежный кондиционер. Но со временем и он может выйти из строя. Мы почистим, заправим и настроим это устройство.

3. Ремонт двигателя. 

Мы сможем обслужить дизельные или бензиновые моторы Hover H5, h4 и других моделей. Наши специалисты осуществляют диагностику, ремонт ГБЦ и капитальный ремонт двигателя.

4. Электрика. 

Настройка электроники и установка дополнительного оборудования. Подключение полного привода, работа генератора, управление двигателем и еще много других процессов выполняются в современных внедорожниках при помощи электроприборов. Наши специалисты смогут наладить их работу, а также установить сигнализацию, сделать для вас ключи с чипом и осуществить монтаж другого оборудования.

5. Чип-тюнинг. 

Мы осуществляем удаление катализатора, отключение ЕГР 2.0, прошивку моторов Hover h4, H5,  H6 и других автомобилей дизельного и бензинового типа, марки Great Wall и Derways.
В результате чип-тюнинга Hover h4 или H5 (бензин, дизель) исчезают такие явления, как вибрации и провалы оборотов при повышении передачи, значительно повышается запас мощности, появляется возможность резко ускоряться на трассе, и увеличивается проходимость в условиях бездорожья.
В результате различные технические характеристики можно повысить почти на треть от существующих показателей без переоборудования механических узлов.

6. Кузовные работы.

Наши специалисты устранят вмятины и другие повреждения, используя современное оборудование.

7. Ремонт и диагностика подвески. 

Этот элемент страдает на российских дорогах чаще всего. Мы отыщем причину неисправности и устраним ее.

8. Техническое обслуживание HOVER

Техническое обслуживание автомобилей – это гарантия безопасной эксплуатации транспортных средств. Соблюдение его периодичности – это одно из основных требований производителей автомобилей. Поэтому главный вопрос – где заказать такие услуги. Вам нужно провести техническое обслуживание HOVER? Обращайтесь в автотехцентр «ХОВЕР.МОСКВА». Мы предоставляем полный набор сервисных услуг. При этом на качественное обслуживание у нас установлены вполне доступные цены.

В автоцентре ХОВЕР.МОСКВА осуществляется текущее техническое обслуживание автомобилей. Еще у нас вы можете купить отдельные оригинальные комплектующие для своей машины или купить новый Derways Hower h4 — H5, а так же подержанные но восстановленные Great Wall Hover h3, h4, Safe, Wingle.
Ждем вас! 

Регулировка сцепления Чери Тиго, настраиваем ход педали сцепления

Без наличия механизма сцепления при работе двигателя внутреннего сгорания невозможно переключать передачи, нормально, то есть плавно тронуться, а также остановится без резкого рывка или толчка.

Сцепление автомобиля Чери Тиго обеспечивает кратковременное разъединение его КПП с двигателем, что даёт возможность за это время переключить шестерни и включить нужную передачу.

Кроме того, этот механизм позволяет разъединить трансмиссию с маховиком двигателя для того, чтобы начать торможение и остановить автомобиль.

Управления таким механизмом, как правило, осуществляется из салона автомобиля при помощи педали сцепления.

Но, в процессе эксплуатации, срабатывание самого механизма может начинаться сразу в момент нажатия на педаль или варьироваться в различном положении педали, вплоть до днища авто.

Поэтому часто приходится регулировать работу педали, подстраивая в результате её работу под удобный для водителя момент.

Не редко ход педали регулируют под соответствующую манеру вождения.

Регулируем самостоятельно ход педали сцепления автомобиля Chery Tiggo

В настоящей статье мы хотим рассказать о том, как можно самому отрегулировать ход педали сцепления в зависимости от манеры вождения на автомобиле Чери Тиго.

• Прежде всего, для того, чтобы провести правильно регулировку хода педали сцепления, необходимо измерить фактическое расстояние её от пола в салоне автомобиля.
• Оно должно быть не менее 15 см.

• Если же этого у вас нет, то тогда подкручиваем болт, что расположен на приводе внизу за педалью до тех пор, пока не добьётесь высоты педали на 15 см.

• После этого, с помощью ключа на 13 ослабляем гайку тут же внизу.

• И вкручиваем на сколько это возможно имеющийся там шток.

• И теперь проверяем ход педали сцепления.

• При этом нажимаем её неоднократно.
• Сначала она должна нажиматься легко, но затем всё труднее и труднее.
• Нажимаем до тех пор, пока педаль стало практически невозможно надавить.
• После этого, затягиваем обратно гайку, которую до этого отпустили.

• При этом, ключом на 6 или пассатижами удерживаем шток, чтобы не раскручивался.
• Если после этого сцепление всё равно слабое, то проводим эту процедуру ещё раз.
• Отпускаем снова гайку, откручиваем шток, накачиваем педаль сцепления до трудного хода, закручиваем до упора шток и затягиваем гайку.
• Таким образом, высота педали регулируется болтом внизу.

• А ход этой педали сцепления регулируется гайкой, что расположена на штоке привода.

• Это всё, что нам хотелось рассказать о регулировке педали сцепления автомобиля Чери Тиго.

Содержание книги GREAT WALL HOVER h4

 

КУПИТЬ КНИГУ GREAT WALL HOVER h4 с 2010 бензин

 

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ GREAT WALL HOVER h4 8

Общие сведения об автомобиле 8

Паспортные данные автомобиля 12

Ключи автомобиля 12

Органы управления 13

Панель приборов 13

Комбинация приборов 16

Отопление (кондиционирование) и вентиляция 19

Особенности устройства 19

Пользование системой отопления (кондиционирования) и вентиляции 19

Боковые двери 21

Замки 21

Стеклоподъемники 22

Дверь задка 23

Багажное отделение 23

Система пассивной безопасности 24

Ремни безопасности 24

Подушки безопасности 24

Сиденья 24

Регулировка положения передних сидений 24

Заднее сиденье 25

Использование детских сидений 26

Регулировка положения рулевого колеса 27

Зеркала заднего вида 27

Освещение салона 28

Противосолнечные козырьки 28

Вещевые ящики салона, пепельницы и прикуриватель 29

Капот 30

Управление коробкой передач 31

Управление трансмиссией автомобиля с подключаемым полным приводом 31

 

РАЗДЕЛ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРЕТ ВОЛ ХОВЕР Н3 32

Правила техники безопасности и рекомендации 32

Правила техники безопасности 32

Рекомендации по эксплуатации 32

Рекомендации по безопасности движения 32

Обкатка автомобиля 33

Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 33

Подготовка автомобиля к выезду 33

Заправка автомобиля топливом 34

Использование домкрата 35

Буксировка автомобиля 36

 

РАЗДЕЛ 3. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ 37

Двигатель не заводится 37

Коленчатый вал не проворачивается стартером 37

Коленчатый вал вращается, но двигатель не пускается 38

Нарушения в работе двигателя 39

Приборы для диагностики системы управления двигателем 39

Коды неисправностей системы управления двигателем 40

Если лампа неисправности не загорелась 42

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания 43

Автомобиль плохо разгоняется 44

Двигатель заглох во время движения 44

Упало давление масла 45

Проверка системы смазки 45

Перегрев двигателя 45

Проверка системы охлаждения 46

Аккумуляторная батарея не подзаряжается 47

Проверка электрооборудования 47

Пуск двигателя от внешних источников тока 47

Неисправности электрооборудования 48

Появились посторонние стуки 48

Стук в двигателе 48

Стуки в подвеске и трансмиссии 49

Вибрация и удары на рулевом колесе 50

Проблемы с тормозами 50

Прокачка тормозной системы 50

Проверка тормозной системы 50

Прокол колеса 51

Замена колеса 51

Ремонт бескамерной шины 52

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРЕТ ВОЛ ХОВЕР Н3 53

Общие положения 54

Правила техники безопасности 54

Ежедневное обслуживание (ЕО) 54

Проверка колес 54

Проверка уровня и доливка масла в систему смазки 56

Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости 56

Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозной системы 57

Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидропривода выключения сцепления 58

Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления 58

Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателей 59

Проверка внешних осветительных приборов 59

 

РАЗДЕЛ 5. ДВИГАТЕЛЬ GREAT WALL HOVER h4 60

Особенности конструкции 60

Очистка системы вентиляции картера 63

Проверка компрессии в цилиндрах 64

Снятие и установка брызговика двигателя и защиты силового агрегата 65

Замена опор подвески силового агрегата 66

Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 67

Проверка натяжения, регулировка и замена ремней привода вспомогательных агрегатов 67

Замена ремня привода газораспределительного механизма, натяжного и промежуточного роликов 69

Регулировка зазоров в приводе клапанов 72

Снятие, установка и дефектовка маховика 72

Замена деталей уплотнения двигателя 73

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров и уплотнительных колец колодцев свечей зажигания 73

Замена маслосъемных колпачков 74

Замена прокладки головки блока цилиндров 75

Замена сальников коленчатого вала 77

Замена сальника распределительного вала 78

Замена уплотнения масляного картера 78

Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла 79

Замена прокладки впускной трубы 79

Замена прокладки выпускного коллектора 80

Головка блока цилиндров двигателя 80

Снятие, дефектовка и установка распределительного вала 80

Притирка клапанов 82

Снятие и установка двигателя 82

Система смазки 85

Особенности конструкции 85

Замена масла в двигателе и масляного фильтра 85

Замена кронштейна масляного фильтра 86

Замена масляного насоса 87

Система охлаждения 90

Особенности конструкции 90

Проверка шлангов и соединений системы охлаждения 91

Замена охлаждающей жидкости 92

Замена радиатора системы охлаждения 93

Снятие и установка электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя в сборе с кожухом 94

Замена водяного насоса 95

Снятие и установка термостата 96

Снятие и установка корпуса термостата 97

Снятие и установка расширительного бачка 97

Система питания 98

Особенности конструкции 98

Снижение давления топлива в системе питания 101

Проверка давления топлива в системе питания 101

Замена фильтра тонкой очистки топлива 102

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 102

Снятие и установка корпуса воздушного фильтра 102

Снятие и установка дроссельного узла 103

Снятие и установка педали акселератора 104

Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки 105

Снятие и установка топливной рампы 106

Снятие, проверка и установка форсунок 107

Снятие и установка топливного бака и его наливной трубы 108

Снятие и установка модуля топливного насоса 110

Ремонт модуля топливного насоса 110

Система выпуска отработавших газов 111

Особенности конструкции 111

Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов 112

Замена глушителя 112

Замена нейтрализаторов отработавших газов 113

Замена выпускной трубы 115

Снятие и установка выпускного коллектора 115

Система улавливания паров топлива 116

 

РАЗДЕЛ 6. ТРАНСМИССИЯ GREAT WALL HOVER h4 117

Сцепление 117

Особенности конструкции 117

Проверка и регулировка привода выключения сцепления 118

Замена жидкости в гидроприводе выключения сцепления 119

Прокачка гидропривода выключения сцепления 119

Снятие и установка сцепления 119

Замена подшипника и вилки выключения сцепления 121

Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления 122

Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления 123

Снятие и установка педали сцепления 123

Коробка передач 124

Особенности конструкции 124

Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач 125

Замена сальников коробки передач 126

Снятие и установка коробки передач 126

Раздаточная коробка 128

Особенности конструкции 128

Проверка уровня, доливка и замена рабочей жидкости в раздаточной коробке 129

Замена сальников раздаточной коробки 129

Снятие и установка раздаточной коробки 130

Карданные передачи 130

Особенности конструкции 130

Проверка технического состояния и смазка карданных передач 131

Снятие и установка карданных передач 132

Ремонт карданной передачи 133

Приводы передних колес 134

Особенности конструкции 134

Проверка технического состояния приводов колес 135

Снятие и установка приводов передних колес 135

Замена шарниров равных угловых скоростей привода переднего колеса 136

Передний мост 138

Особенности конструкции 138

Проверка уровня, доливка и замена масла в переднем мосту 139

Проверка переднего моста и его редуктора 140

Замена сальников переднего моста 141

Замена и ремонт редуктора переднего моста 142

Снятие и установка переднего моста 142

Задний мост 143

Особенности конструкции 143

Проверка уровня, доливка и замена масла в заднем мосту 144

Проверка заднего моста и его редуктора 145

Снятие и установка полуоси заднего моста 145

Замена сальников заднего моста 145

Снятие и установка редуктора заднего моста 146

Снятие и установка заднего моста 146

 

РАЗДЕЛ 7. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 148

Передняя подвеска 148

Особенности конструкции 148

Проверка технического состояния деталей передней подвески 148

Замена амортизатора передней подвески 150

Замена шарового шарнира 152

Замена шаровой опоры 152

Снятие и установка верхнего рычага передней подвески 153

Снятие и установка нижнего рычага передней подвески 155

Замена стоек стабилизатора передней подвески 156

Замена штанги стабилизатора передней подвески 157

Снятие, установка и регулировка торсиона 157

Снятие и установка поворотного кулака передней подвески 158

Снятие и установка ступицы переднего колеса 161

Замена подшипников ступицы переднего колеса 163

Замена буфера хода сжатия передней подвески 164

Снятие и установка поперечины передней подвески 164

Задняя подвеска 164

Особенности конструкции 164

Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле 165

Снятие и установка амортизатора задней подвески 166

Снятие и установка пружины задней подвески 167

Снятие и установка продольных штанг 168

Замена тяги Панара 169

Замена стоек стабилизатора задней подвески 170

Замена штанги стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески 171

Замена подшипника полуоси заднего моста 171

Проверка и регулировка углов установки колес 173

 

РАЗДЕЛ 8. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРЕТ ВОЛ ХОВЕР Н3 174

Особенности конструкции 174

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 175

Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса 176

Рулевая колонка 176

Снятие и установка рулевого колеса 176

Снятие и установка кожуха рулевой колонки 177

Снятие и установка рулевой колонки 177

Снятие и установка промежуточного вала 178

Рулевые тяги 179

Замена наружного наконечника рулевой тяги 179

Замена защитного чехла рулевой тяги 179

Замена рулевой тяги 180

Рулевой механизм 180

Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления 180

Замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления 181

Замена рулевого механизма 181

Снятие и установка бачка гидроусилителя рулевого управления 182

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления 183

 

РАЗДЕЛ 9. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА GREAT WALL HOVER h4 184

Особенности конструкции 184

Проверка тормозной системы 187

Проверка эффективности работы тормозной системы 187

Проверка и регулировка положения педали тормоза 187

Проверка герметичности гидропривода тормозной системы 187

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов 188

Проверка степени износа тормозных колодок и дисков 189

Проверка стояночного тормоза 191

Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов 191

Прокачка гидропривода тормозной системы 192

Главный тормозной цилиндр 192

Замена бачка главного тормозного цилиндра 192

Замена главного тормозного цилиндра 193

Замена вакуумного усилителя 194

Шланги и трубки гидропривода тормозов 195

Особенности конструкции 195

Замена шлангов передних тормозных механизмов 195

Замена шлангов задних тормозных механизмов 196

Замена трубок тормозной системы 198

Снятие и установка педали тормоза 198

Тормозные механизмы передних колес 199

Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес 199

Снятие и установка тормозной скобы в сборе с направляющей колодок переднего колеса 200

Замена тормозного диска тормозного механизма переднего колеса 201

Тормозные механизмы задних колес 202

Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес 202

Снятие и установка тормозной скобы в сборе с направляющей колодок заднего колеса 203

Замена тормозного диска тормозного механизма заднего колеса 204

Стояночный тормоз 204

Регулировка привода стояночного тормоза 204

Замена колодок стояночного тормоза 205

Замена тросов привода стояночного тормоза 207

Замена рычага привода стояночного тормоза 208

 

РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ GREAT WALL HOVER h4 209

Особенности конструкции 209

Диагностика неисправностей бортового электрооборудования 209

Монтажные блоки 210

Расположение предохранителей, плавких вставок и реле 210

Замена предохранителей, плавких вставок и реле в монтажных блоках 211

Аккумуляторная батарея 213

Особенности конструкции 213

Уход за аккумуляторной батареей 214

Проверка степени зараженности аккумуляторной батареи 214

Зарядка аккумуляторной батареи 214

Хранение аккумуляторной батареи 215

Снятие и установка аккумуляторной батареи 215

Генератор 216

Особенности конструкции 216

Снятие и установка генератора 216

Стартер 218

Особенности конструкции 218

Снятие и установка стартера 220

Выключатель (замок) зажигания 221

Особенности конструкции 221

Замена цилиндра выключателя (замка) зажигания 221

Замена контактной группы выключателя (замка) зажигания 222

Система зажигания 222

Особенности конструкции 222

Проверка высоковольтных проводов 222

Проверка, снятие и установка катушки зажигания 223

Замена и обслуживание свечей зажигания 224

Система управления двигателем 224

Особенности конструкции 224

Снятие и установка электронного блока управления двигателем 227

Замена датчиков системы управления двигателем 227

Освещение, световая и звуковая сигнализация 231

Особенности конструкции 231

Проверка и регулировка света фар 232

Замена ламп 233

Замена блок-фары 238

Замена противотуманной фары 238

Замена заднего фонаря 239

Замена дополнительного стоп-сигнала 240

Замена фонарей освещения номерного знака 240

Замена плафонов освещения салона 240

Замена плафона освещения багажного отделения 241

Замена задних противотуманных фонарей 242

Замена подрулевых переключателей 242

Снятие и установка звукового сигнала 243

Электростеклоподъемники 243

Снятие и установка моторедукторов стеклоподъемников 243

Замена центрального блока управления электростеклоподъемниками 244

Замена выключателя управления стеклоподъемниками задних и правой передней дверей 244

Замена моторедуктора стеклоочистителя ветрового окна 244

Омыватели стекол 245

Особенности конструкции 245

Замена электронасоса омывателя 245

Снятие и установка бачка омывателей стекол 246

Аудиосистема 246

Снятие и установка головного устройства аудиосистемы 246

Снятие и установка динамиков аудиосистемы 247

Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 248

Комбинация приборов 249

Особенности конструкции 249

Снятие и установка комбинации приборов 249

Замена блока управления наружными зеркалами 250

Замена блока управления наружным освещением и подсветкой комбинации приборов 250

Замена выключателя аварийной сигнализации 250

Замена выключателя управления центральным замком 251

Снятие и установка блока управления электрооборудованием салона 251

Замена датчиков и выключателей 252

Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла 252

Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости 252

Замена датчика указателя уровня топлива 253

Замена выключателя света заднего хода 253

Замена выключателя стоп-сигнала и датчика положения педали сцепления 254

Замена блока выключателей электрообогрева передних сидений 254

Замена патрона прикуривателя 255

 

РАЗДЕЛ 11. КУЗОВ 256

Особенности конструкции 256

Снятие и установка брызговиков и подкрылков колес 256

Снятие и установка бамперов 257

Снятие и установка переднего бампера 257

Снятие и установка заднего бампера 258

Снятие и установка переднего крыла 259

Снятие и установка решетки короба воздухопритока 260

Капот 260

Снятие и установка капота 260

Снятие и установка замка капота 261

Замена троса привода замка капота 261

Боковые двери 262

Снятие и установка обивки передней двери 262

Снятие и установка внутренней ручки привода замка передней двери 263

Снятие и установка механизма стеклоподъемника передней двери 264

Снятие и установка стекла передней двери 265

Снятие и установка выключателя замка передней двери 265

Снятие и установка наружной ручки замка передней двери 265

Снятие и установка замка передней двери 266

Снятие и установка ограничителя открывания передней двери 267

Снятие и установка передней двери 268

Снятие и установка обивки задней двери 268

Снятие и установка внутренней ручки привода замка задней двери 269

Снятие и установка механизма стеклоподъемника задней двери 270

Снятие и установка стекол задней двери 271

Снятие и установка наружной ручки замка задней двери 272

Снятие и установка замка задней двери 272

Снятие и установка ограничителя открывания задней двери 273

Снятие и установка задней двери 274

Дверь задка 274

Замена упора двери задка 274

Снятие и установка облицовок двери задка 275

Снятие и установка замка двери задка 276

Снятие и установка наружной ручки двери задка 277

Замена выключателя блокировки замка двери задка 277

Снятие и установка двери задка 278

Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака 278

Сиденья 279

Снятие и установка переднего сиденья 279

Снятие и установка заднего сиденья 279

Снятие и установка облицовки тоннеля пола 280

Панель приборов 281

Особенности конструкции 281

Снятие и установка вещевого ящика со стороны переднего пассажира 281

Снятие и установка панели приборов 282

Зеркала заднего вида 288

Снятие и установка наружного зеркала заднего вида 288

Снятие и установка внутреннего зеркала заднего вида 289

Снятие и установка облицовок салона 289

Снятие и установка облицовок багажного отделения 291

Стеклоочиститель ветрового окна 293

Замена щеток стеклоочистителя ветрового окна 293

Снятие и установка рычагов стеклоочистителя ветрового окна 293

Снятие и установка трапеции стеклоочистителя ветрового окна 294

Стеклоочиститель окна двери задка 294

Снятие и установка рычага и щетки стеклоочистителя окна двери задка 294

Снятие и установка стеклоочистителя окна двери задка 295

 

РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 296

Особенности устройства 296

Особенности устройства системы отопления 296

Особенности устройства системы кондиционирования 297

Особенности устройства системы вентиляции 301

Правила техники безопасности при ремонте

и обслуживании системы кондиционирования 301

Удаление хладагента из системы кондиционирования 301

Замена уплотнительных колец 302

Компрессор кондиционера 302

Особенности конструкции 302

Снятие и установка компрессора кондиционера 303

Снятие и установка конденсора 303

Замена датчика давления 304

Снятие и установка блока управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции салона 304

Замена фильтра поступающего в салон воздуха 305

Снятие и установка вентилятора воздухонагнетателя 305

 

РАЗДЕЛ 13. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 306

Система пассивной безопасности (SRS) 306

Особенности конструкции 306

Снятие и установка подушки безопасности водителя 307

Снятие и установка контактного кольца подушки безопасности водителя и звукового сигнала 307

Снятие и установка подушки безопасности переднего пассажира 308

Снятие и установка передних ремней безопасности 308

Снятие и установка задних ремней безопасности 310

Снятие и установка электронного блока управления системой пассивной безопасности (SRS) 310

Снятие и установка противопожарного выключателя 311

Антиблокировочная система тормозов (ABS) 311

Особенности конструкции 311

Снятие и установка датчиков частоты вращения передних колес 312

Снятие и установка датчиков частоты вращения задних колес 313

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 314

СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГРЕТ ВОЛ ХОВЕР Н3 316

 

КУПИТЬ КНИГУ ГРЕТ ВОЛ ХОВЕР Н3 с 2010 бензин

Как отрегулировать педаль сцепления

Уже не многие люди ездят с механической коробкой передач, но, как немецкая ремонтная мастерская, мы знаем, что по-прежнему важно убедиться, что те, у кого есть механическая коробка передач, знают, как отрегулировать педаль сцепления, если проблема когда-либо возникнет. Если сцепление в вашем автомобиле, например Audi, нуждается в обслуживании в Чикаго, обращайтесь в VFC Engineering, и мы проверим его для вас. Вот несколько советов по самостоятельной регулировке педали сцепления.

Саморегулирующаяся регулировка сцепления

Предполагается, что саморегулирующееся сцепление само регулируется для достижения нужного количества свободного хода, но иногда это не всегда так.Саморегулирующаяся педаль использует гидравлическую педаль сцепления, что означает, что ее обычно легче исправить, независимо от уровня опыта техника.

Когда двигатель работает и у вас включен стояночный тормоз, поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя. Таким образом, вы можете проверить и проверить результаты вашей регулировки, когда вы нажимаете педаль сцепления и включаете передачу. Затем проверьте расстояние, на которое муфта должна опуститься, прежде чем можно будет переключить передачи.Если эта регулировка не дает владельцу транспортного средства надлежащих результатов, отнесите свой автомобиль в VFC Engineering, чтобы наш механик посмотрел на него.

Ручная регулировка сцепления

Сначала выключите двигатель и включите аварийный тормоз. Расположитесь так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью, что позволит вам видеть и получать доступ к любым настройкам, которые необходимо внести. Ваш автомобиль, скорее всего, будет иметь трос сцепления со стержнем с резьбой. Шток будет иметь контргайку и регулировочную гайку, чтобы определить величину свободного хода педали сцепления.Найдите гайки, чтобы можно было отрегулировать их, слегка ослабив обе. Снова потяните трос сцепления, чтобы вы могли почувствовать точку зацепления вилки сцепления.

Как только вы почувствуете, что он вошел в зацепление, вам следует отрегулировать трос сцепления. Убедитесь, что вы сохраняете давление на трос сцепления, удерживая его в точном положении, когда вы затягиваете контргайку и регулировочную гайку.

Свяжитесь с нами сегодня

Если вы не совсем уверены в том, как отремонтировать сцепление в вашем автомобиле, обратитесь к нашим механикам, и мы с радостью рассмотрим его для вас! Если вам нужен ремонт в Германии, например, в сервисе Audi в Чикаго, обращайтесь в VFC Engineering прямо сейчас.

Ремень ГРМ hover n3. Меняем ремень ГРМ на Hover h4 и H5 своими руками. Обзор и поиск болячек в коробке передач

Ремень ГРМ имеет специальные выемки, с помощью которых распредвал и коленчатый вал двигателя соединяются внутреннего сгорания … Распределительный вал используется для открытия клапанов в верхней точке движения поршня, а коленчатый вал обеспечивает движение поршней. Вот почему так важна синхронизация между ними.

Когда требуется замена?

Ремень ГРМ на бензине Hover H5 и дизеле Hover H5 необходимо менять каждые 50-70 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации двигателя. Но помимо регламентированного срока замены, есть и другие симптомы, при появлении которых необходимо заменить расходный материал.

Признаки необходимости замены ремня ГРМ:

• Появление черного дыма из глушителя;
• Колебания силового агрегата при работе двигателя;
• Затрудненный запуск силового агрегата;
• Обнаружение посторонних шумов от двигателя внутреннего сгорания.

Если возникает хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, первым делом необходимо проверить ремень ГРМ. Многие автомобилисты заменяют этот элемент самостоятельно. Достаточно следовать четко установленной инструкции. Однако сначала необходимо выбрать правильный расходный материал.

Выбор нового ремня

Производитель рекомендует устанавливать на автомобиль оригинальные комплектующие … Расходные материалы, в состав которых входит ремень ГРМ, тоже желательно устанавливать оригинальные. Но если в районе официального дилера нет автовладельца, не хочется переплачивать или долго ждать заказа, можно использовать качественные аналоги.

Фирм, производящих качественные аналоги:

• Contitech;
• Bosch;
• Gates;
• Dayco.

После выбора подходящего расходного материала для Hover H5 можно переходить к процедуре замены. Но следует учитывать, что процедура замены ремня ГРМ на двигателе с бензиновым топливом отличается от силового агрегата с дизельным топливом … Поэтому будут даны две разные инструкции.

Замена ремня ГРМ на Hover H5 2.4 бензин

Замена ремня ГРМ на бензине Hover H5 проводится в следующей последовательности:

Процедура замены ремня ГРМ на бензине Hover H5 завершена. Процесс занимает около 6-7 часов работы с должным опытом.

Замена на Hover H5 2.0 дизель

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ на дизельном двигателе:

Процедура замены ремня ГРМ на дизеле Hover H5 завершена.Так же длится около 6-7 часов при наличии опыта разборки / сборки узлов автомобиля.

Замена ремня ГРМ на Hover h4

Замена ремня ГРМ на Great Wall Hover практически ничем не отличается. Единственное различие заключается в расположении насадок … В остальном все инструменты и инструкции, приведенные выше, применимы к Great Wall Hover:

.

1. Снять навесное оборудование.
2. Снимите ролик натяжителя.
3. Снимите ремень.
4. Убедитесь, что все этикетки совпадают.
5. Установить в обратном порядке.

Процедура в сервисе стоит до 4000 рублей, но вы можете сделать это самостоятельно и при этом сэкономить.

Поменять ремень ГРМ на Hover DIY h4 и H5

Auto Hover h4, H5 относятся к числу самых надежных китайских автомобилей и обладают высочайшими летно-техническими характеристиками. Это позволяет эксплуатировать их в экстремальных условиях, что, как правило, повышает требования к расходным материалам. Поэтому замена ремня ГРМ на Hover H5 ( бензин ) очень актуальна для надежной работы авто.Осуществляется самостоятельно, здесь поможет статья с подробной аннотацией и видео.

В каких случаях нужна замена

?

Ремень ГРМ является частью газораспределительного механизма и служит для синхронизации работы 2-х валов: коленчатого и распределительного. Основная задача ремня — сглаживание пульсации мотора, синхронизация валов, обеспечение работы приводов водяного и масляного насосов.Это большая нагрузка, которая приводит к высокому износу.

Деталь представляет собой резиновый обод, внутри которого имеются специальные зубья, необходимые для хорошего сцепления с зубчатыми шкивами. На Hover h4, H5 ремень ГРМ для бензинового двигателя отличается от ремня для дизельных двигателей … Резиновое изделие с закругленными зубьями устанавливается на дизельном двигателе, а изделие с прямоугольными зубьями — на бензиновых.

Обрыв ремня имеет тяжелые последствия как для бензинового, так и для дизельного двигателей.При поломке этой детали пропадает синхронизация валов, клапаны начинают задевать поршни. Таким образом поршни приходят в негодность, царапается поверхность цилиндров, гнутся клапаны. Это приводит к дорогостоящему ремонту мотора путем повторной замены. Износ самого ремня ГРМ тоже небезопасен, через некоторое время он растягивается, изнашиваются зубья, что приводит к выходу из строя двигателя, потере мощности, увеличению расхода бензина.

Замена ГРМ ховер n5 бензин 2 4.

Трещины на древнем ремне ГРМ

Читай то же

Предпосылкой для поломки будет:

• несвоевременная замена Поставки;
• неквалифицированный ремонт;
• ремонт без использования необходимых запчастей и приспособлений;
• внедрение расходных материалов низкого качества.

Признаки поломки изделия:

• посторонние звуки при работе двигателя;
• изменен цвет выхлопных газов;
• мотор не сразу запускается с трудом;
• во время работы мотора возникают посторонние колебания.

Замена ремня ГРМ производится в соответствии с рекомендациями производителя. Для Hover h4, H5 не менее 60 тыс. Км пробега по дорогам России … Частота смены зависит от следующих причин:

1. Критерий, по которому эксплуатируется автомобиль. Например, в городских условиях нагрузка на двигатель неравномерная из-за резких остановок и ускорений. На трассе более подходящие условия для выполнения моторных работ.
2. Качественные расходные материалы служат дольше, поэтому менять их придется реже.
3. Обязательно, чтобы работы по замене выполнял высококлассный специалист. Потому что предстоящая эксплуатация автомобиля зависит от качества выполненных работ.

Необходимые условия для замены расходных материалов:

• плановая замена расходников;
• обнаружение масла на одной из поверхностей ремня;
• возникновение трещин по ходу;
• зуб стертый;
• шелушение ткани от резины;
• расслоение материала, пушистые боковые поверхности.

Замена ремня ГРМ 2 ховера 4 бензина.

Пошаговая инструкция по замене

Ремень ГРМ заменяется самостоятельно, если вы имеете представление об устройстве мотора и имеете опыт ремонтных работ. При этом наш клиент должен строго следовать советам производителя по замене. Процедура занимает примерно 3-4 часа.

Инструменты

Для выполнения работ нужно подготовить инструменты, которые всегда нужны рядом:

• набор ключей гаечных;
• комплект головок, лучше «длинных»;
Ключ динамометрический
• ;
Отвертки
• ;
• натяжной ролик;
• новый ремень ГРМ.

Набор инструментов для выполнения работ

Замена ремень ГРМ и передний сальник коленвала Двигатель Great Wall Hover 4G64

Замена ремня ГРМ и переднего сальника коленвала Great Wall Hover .

Этапы

1. В первую очередь следует обесточить автомобиль, сняв минусовую клемму с АКБ … Выключаем всю электрику, которая будет мешать замене.

Моторный отсек автомобиля Hover

Перед началом работы поршень первого цилиндра необходимо установить в положение верхней мертвой точки.

Прежде чем продолжить, отметьте ремни, чтобы облегчить повторную сборку.

Ослабляем крепежный болт, фиксирующий натяжной ролик ремня кондиционера. Ослабив натяжение болтом, снимаем ремень кондиционера.

Затем, последовательно ослабляя болты крепления, снимаем ремни с ГУР и генератора.

Далее нужно снять вентилятор системы охлаждения.

После откручивания крепежных болтов снимаем два шкива водяного насоса.

Открутив два болта, снимаем верхнюю пластиковую защиту ремня ГРМ.

Читай то же

Снимите верхнюю защитную крышку

После откручивания четырех болтов крепления нужно снять шкив коленвала … Демпфер шкива должен быть исправен.

Далее откручиваем девять болтов, удерживающих пластиковую защитную крышку.

Затем, чтобы окончательно снять крышку, нужно снять натяжитель ремня кондиционера.

После этого откручиваем болты и снимаем алюминиевую защитную крышку, которая крепится к ГБЦ.

Следующий шаг — сопоставить все метки. Для этого проверните коленчатый вал. Для начала нужно совместить метки на клапанной крышке и кожухе распределительного вала.

Совмещение меток на верхней части распредвала
Далее совмещаем метку на шайбе шестерни коленчатого вала с меткой на балансирном вале.

Совмещение меток ремня балансирного вала

Зафиксировав коленчатый вал от проворачивания с помощью приспособления, необходимо снять зубчатый шкив коленчатого вала с помощью отвертки или специального приспособления.

Перед снятием приводного ремня балансирного вала необходимо нанести отметку о направлении его движения, чтобы правильно установить при установке. После снятия ремня нужно проверить его состояние.При обнаружении дефектов его необходимо заменить.

Зафиксировав шкив распределительного вала от проворачивания, затяните его крепежный болт.

Блокируя шкив балансирного вала , нужно открутить гайку и снять ее.

Далее снимаем шкив коленвала.

Теперь приступим к сборке с установки балансирного шкива.

Далее нужно смазать герметиком болты крепления кронштейна опоры мотора.

Затем, проверив совпадение меток на шкивах коленвала и балансира с метками на передней крышке ремня ГРМ, нужно надеть ремень привода балансира на звездочки балансира и коленвала.

Используйте натяжной ролик для регулировки натяжения ремня. Нажав пальцем на ремень, можно проверить натяжение, прогиб должен быть не более 5-7 мм.

Когда необходимое натяжение будет достигнуто, затяните крепежный болт натяжителя. В этом случае вал не должен вращаться.

Зафиксировав маховик от проворачивания, установить шкив коленчатого вала.

Далее необходимо установить автоматический натяжитель. Если шток натяжителя снят, его необходимо вставить.Для этого зажмите натяжитель тисками и вставьте шток так, чтобы отверстия на натяжителе и штоке совпали.

Совмещение отверстий на автоматическом натяжителе

Вставьте фиксатор, например проволоку или скрепку, в совмещенные отверстия.

Освободив натяжитель из тисков, поместите его на переднюю крышку и затяните крепежные болты.

При установке натяжного ролика убедитесь, что оба отверстия расположены вертикально.

Совмещаем метки на головке блока цилиндров с меткой на распредвале… Метки на коленчатом вале должны совпадать с метками на переднем кожухе.

Затем совместите метку на насосе с меткой совмещения.

Открутив пробку на блоке цилиндров, нужно вставить в отверстие отвертку диаметром 8 мм. Если отметки выставлены правильно, должно войти 6 см. В противном случае, если он вошел всего на 2-2,5 см, нужно провернуть шкив помпы на один оборот и проверить совпадение меток. Затем снова вставьте отвертку.Он должен оставаться вставленным, пока ремень ГРМ не будет полностью установлен.

Приступаем к установке ремня газораспределительного механизма с натягивания петли на шкив коленчатого вала, затем на обводной ролик, шкив распределительного вала и в последнюю очередь на натяжной ролик. После поворота натяжителя затяните центральный болт.

Еще раз проверьте все этикетки. Если все в порядке, вытащите отвертку и вставьте на ее место заглушку.

Прокрутите коленчатый вал до совпадения меток сначала против часовой стрелки, а затем по часовой стрелке.

Устанавливая специальный инструмент на натяжитель с помощью динамометрического ключа, ослабьте центральный болт натяжителя.

Создав крутящий момент 3,5 Нм, нужно удерживать натяжитель и затянуть центральный болт.

Вытащите фиксатор из автоматического натяжителя.

Далее прикручиваем верхнюю и нижнюю защитные пластиковые крышки.

На следующем этапе устанавливаем все снятые шкивы на прежние места.

Затягиваем все ремни приводов гребенчатых механизмов и подключаем электропроводку.

Автомобили Hover h4, H5, в отличие от большинства китайских автомобилей, могут похвастаться надежной работой и завидными техническими характеристиками … Для достаточно надежной работы такого транспортного средства необходима правильная и своевременная замена ремня ГРМ на Hover H5 (бензин). Такую замену можно произвести вручную без особых навыков и опыта, подробности вы найдете в инструкции ниже.

Необходимость установки нового ремня

Ремень ГРМ, как известно, является частью газораспределительного механизма и предназначен для обеспечения процесса синхронной работы коленчатого и распределительного валов.Основная задача функционирования этого устройства — обеспечение надежной и слаженной работы двигателя автомобиля. Такая серьезная задача со временем изнашивает ремень ГРМ.

Конструкция ремня представляет собой резиновый ободок, снабженный изнутри специальными зубьями, которые служат для надежного сцепления с зубчатыми шкивами. В случае с Hover h4, H5 ремень ГРМ для бензинового и дизельного двигателя разительно отличается. Изделия для дизельных двигателей оснащены закругленными зубьями, а для бензиновых двигателей — конструкцией с прямоугольными зубьями.

Любая часть автомобиля так или иначе подвержена износу. Этот факт связан с банальным сроком службы того или иного механизма, использованием некачественных расходных материалов, нарушением рекомендаций по эксплуатации конкретной модели транспортного средства, а также влиянием условий эксплуатации автомобиля. Примечательно, что далеко не все автомобили сегодня оснащены газораспределительным механизмом или ремнем ГРМ.

При обрыве ремня ГРМ возникают довольно значительные проблемы в работе бензинового и дизельного двигателя.Таким образом, обрыв ремня ГРМ может способствовать вынужденной необходимости ремонта или замены двигателей внутреннего сгорания … Резкое нарушение нормальной работы мотора способствует не только обрыву самого ремня ГРМ, но и его банальный износ, поэтому эту деталь следует регулярно заменять.

Известны следующие причины износа или обрыва ремня ГРМ:

• Нерегулярное обновление расходных деталей авто, либо использование некачественных аналогов таких материалов.
• Ремонт автомобилей без необходимых запчастей, инструмента и квалификации.

Можно выделить следующие признаки обрыва ремня газораспределительного механизма:

• В процессе эксплуатации автомобиля возникает посторонний шум и вибрация.
• Резко изменился цвет выхлопных газов.
• Сложный и длительный запуск двигателя автомобиля.

Процесс замены ремня ГРМ проводится в строгом соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.В случае с Hover h4, H5 и внутренними дорогами рекомендуется менять ремень ГРМ каждые 60 000 км. Кроме того, на частоту замены ремня напрямую влияет следующее:

• Условия эксплуатации автомобиля. Известно, что наилучшими условиями эксплуатации ДВС является движение автомобиля по трассе, а не в городских условиях.
• Качественный и аккуратный ремонт и замена ремня ГРМ во избежание негативных последствий некачественного ремонта и обслуживания.
• Использование качественных запчастей.

Имеются следующие знаки, указывающие на необходимость замены ремня ГРМ:

• Регулярное обслуживание в зависимости от пробега и условий эксплуатации автомобиля.
• Образование следов эрозии, отслоения ткани и резины, появление дефектов материала.
• Следы масла на ремне ГРМ, изношенные зубья ременной конструкции.

Подробная инструкция по самостоятельной сборке изделия

В подавляющем большинстве случаев любые серьезные ремонтные работы на механизмах автомобиля нужно доверять профессионалам, особенно если речь идет о вмешательстве в работу двигателя автомобиля, однако такие достаточно регулярные работы, как замена ремня ГРМ можно сделать своими руками.

Базовые знания устройства и работы двигателя, конечно же, потребуются для того, чтобы процесс ремонта и замены ремня ГРМ был эффективным. Ниже представлена ​​подробная и пошаговая инструкция процесса замены ремня ГРМ своими руками. Процесс демонтажа старого ремня ГРМ и установки нового изделия, как правило, не вызывает затруднений, однако требует точного и аккуратного подхода, неукоснительного соблюдения пошаговой инструкции и рекомендаций производителя, а также внимания к деталям.

Необходимые инструменты

Для такого рода работ необходимо иметь в наличии такой инструмент, как набор длинных головок, набор гаечных ключей и отверток, а также натяжной ролик, динамо-ключ и, собственно, ремень ГРМ новой модели.

Этапы процесса замены

• В первую очередь обесточивают автомат отключением отрицательной клеммы от АКБ. Необходимо отключить все электрооборудование, поскольку его работа может негативно сказаться на процессе замены ремня.
• Далее следует зафиксировать поршень первого цилиндра в мертвом положении и сделать обязательные отметки на ремнях, что значительно облегчает процесс сборки конструкции.
• Следующим шагом будет ослабление крепежных болтов, а также демонтаж ремней с гидроусилителя и генератора.
• Следующим шагом будет демонтаж системного вентилятора. охлаждение двигателя и два шкива помпы автомобиля, а также верхняя защита старого ремня ГРМ.
• Затем, избавившись от следующих крепежных болтов, осторожно снимите шкив коленчатого вала и пластиковую крышку.Защита снимается, чтобы получить беспрепятственный доступ к самой конструкции.
• Чтобы полностью избавиться от специальной защиты, необходимо предварительно демонтировать натяжной ролик ремня кондиционера.
• Следующим шагом является демонтаж алюминиевой верхней защиты, прикрепленной к головке блока цилиндров.
• После этого обязательно объединить все имеющиеся отметки. Для этого необходимо прокрутить коленвал, а также совместить все имеющиеся отметки.
• Следующим шагом является фиксация коленчатого вала и демонтаж зубчатого шкива, что облегчается применением отверток.
• Перед демонтажем ремня привода балансировочного вала необходимо установить метку направления движения этого привода, которая обеспечит правильный дальнейший процесс установки.
• Следующим шагом является закрепление шкива распределительного вала и демонтаж балансирного вала, а также снятие шкива коленчатого вала.
• Первым этапом сборки является установка балансирного шкива и применение специальных комбинаций болтов.
• Точно по меткам установите ремень привода балансировочного вала и отрегулируйте степень его натяжения.
• Затем закрепите натяжитель специальным монтажным болтом, а также закрепите маховик и смонтируйте шкив коленчатого вала.
• Следующим шагом является установка автоматического натяжителя с помощью тисков, фиксатора и установка натяжителя на передний кожух.
• После затяжки болтов крепления автоматического натяжителя необходимо установить ролик натяжителя и точно совместить все метки на распредвале и головке блока цилиндров.
• Следующим шагом является установка ремня ГРМ непосредственно и закрепление его центральным болтом.
• Затем следует убедиться в точном совпадении всех установленных отметок конструкции и установить заглушку.
• Далее прокручиваем коленвал до полного совмещения всех отметок во всех направлениях.
• Следующий шаг — создать крутящий момент 3,5 Нм и удерживать натяжитель, затягивая центральный болт.
• Затем вытащите фиксатор из автоматического натяжителя, прикрутите обе защитные пластиковые крышки и по очереди установите все ранее снятые шкивы.
• Завершающими этапами процесса замены ремня ГРМ являются подтяжка ремней приводов механизмов и переподключение электропроводки, а также запуск двигателя и проверка процесса работы мотора автомобиля.

Ремень привода ГРМ: 1 — кожух ремня ГРМ верхний; 2 — нижний кожух ремня ГРМ; 3 — кронштейн насоса рулевого управления; 4 — датчик положения коленчатого вала; 5 — ремень привода ГРМ; 6 — Натяжной ролик; 7 — Натяжной рычаг; 8 — автоматический натяжитель; 9 — обводной ролик; 10 — Кронштейн масляного насоса; 11 — болт шкива коленчатого вала; 12 — шкив коленчатого вала; 13,14- Фланцы; 15 — Натяжной ролик; 16 — Ремень ГРМ; 17 — шкив балансирного вала; 18 — Втулка; 19 — шкив коленчатого вала; 20 — Кронштейн опоры двигателя; 21 — болт шкива распределительного вала; 22 — шкив распределительного вала; 23 — Задний кожух ремня ГРМ.

1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ и снимите приводные ремни генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя руля.

3. Снимите охлаждающий вентилятор.

4. Отметьте направление движения ремня ГРМ для облегчения установки.

5. Заблокируйте маховик приспособлением.

6. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала. Если снять не удалось, воспользуйтесь съемником.

7. Отметьте направление движения приводного ремня балансирного вала и снимите.

8. Установите специальный инструмент, чтобы заблокировать шкив балансирного вала.

ПРОВЕРКА РЕМНЯ ГРМ

Ремень необходимо тщательно проверить. При обнаружении следующих дефектов ремень необходимо заменить на новый:

Закаленная резина на внешнем ремне. Внешняя сторона ремня блестящая, неэластичная и настолько твердая, что при сильном нажатии ногтем на ней не остается следов;

Трещины 4 в резине снаружи, трещины 2 или рыхлый материал, трещины 1 и 3 у корня зуба;

Трещины по бокам ремня, стороны ремня сильно изношены;

Начальная стадия: Материал на той стороне ремня, которая подвергалась большему напряжению, изношен (ткань изношена, резина отслаивается, цвет стал белым; структура материала не определена) .

Заключительный этап: Ткань на боковой поверхности зубцов со стороны большей нагрузки изнашивается и резина полностью обнажается (ширина зуба уменьшается).

ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКОГО НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ

1. Проверьте натяжитель на герметичность. Если есть, замените.

2. Проверьте конец стержня натяжителя на износ и отсутствие повреждений. При необходимости замените.

3. Измерьте выступ штока над корпусом.

Стандартное значение: 12 мм.

4. Нажмите на шток натяжителя с усилием от 98 до 168 Н и измерьте выступ штока. Если шток проседает более чем на 1 мм или выступает из корпуса менее чем на 12 мм, замените его.

Примечание: Проверьте состояние насоса. При необходимости замените.

Установка

11. С помощью специального инструмента заблокируйте шкив распределительного вала и затяните болт.

12. Смажьте болты опорного кронштейна двигателя герметиком.

13. Установите шкив уравновешивающего вала.

14. Совместите метки на шкивах коленчатого и балансирного валов с метками на передней крышке ремня газораспределительного механизма. Установите приводной ремень балансирного вала на шкивы коленчатого и балансирного валов.

15. Убедитесь, что расстояние между центральным натяжным шкивом и центром болта соблюдается, как показано на рисунке.

16. Переместите пальцем натяжной ролик в направлении стрелки, чтобы создать необходимое натяжение ремня.В этом положении затяните болт крепления натяжного ролика. Когда болт затянут, убедитесь, что вал не проворачивался. Если вал проворачивается, ремень может быть перетянут.

18. Установите шкив коленчатого вала, заблокировав маховик с помощью специального инструмента.

19. Установите автоматический натяжитель. Если шток натяжителя находится в полностью втянутом положении, переустановите его, используя описанную ниже процедуру. Закрепите натяжитель в тисках. Постепенно вставьте шток в натяжитель так, чтобы отверстие A в штоке совпало с отверстием B в корпусе натяжителя.

Внимание! Не снимайте стальную проволоку с натяжителя.

24. Убедитесь, что натяжной ролик установлен правильно.

25. Совместите метки на шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров.

26. Совместите метки на шкиве коленчатого вала и переднем кожухе.

27. Совместите метку на шкиве насоса охлаждающей жидкости с меткой синхронизации.

28. Откручиваем пробку на блоке цилиндров и вставляем отвертку 8 мм в отверстие.

28.Если отвертка вставлена ​​более чем на 60 мм, метки совмещены правильно. Если глубина всего 2025 мм, поверните шкив охлаждающего насоса на один оборот и проверьте совмещение меток. Затем снова вставьте отвертку. Отвертка должна оставаться внутри отверстия до полной установки ремня ГРМ.

29. Установите ремень газораспределительного механизма на шкив коленчатого вала, промежуточный шкив, шкив распределительного вала, а затем на холостой шкив.

30. Переместите натяжной ролик в направлении стрелки и затяните центральный болт.

31. Убедитесь, что все отметки совпадают.

32. Вынуть отвертку из отверстия и ввернуть заглушку.

33. Проверните коленчатый вал на четверть оборота против часовой стрелки. Затем прокрутите его по часовой стрелке, пока отметки не совпадут.

34. Установите специальный инструмент с динамометрическим ключом на натяжной шкив и ослабьте центральный болт натяжного шкива.

35. Приложите крутящий момент 3,5 Нм с помощью динамометрического ключа. Удерживая натяжной ролик, затяните центральный болт.

36.Проверните коленчатый вал на два полных оборота и дайте двигателю отдохнуть 15 минут. Затем убедитесь, что проволока в автоматическом натяжителе легко перемещается.

37. Если проволока не движется свободно в натяжителе, повторите процедуру повторной прошивки меток.

38. Измерьте расстояние A между штоком натяжителя и его корпусом.

Проселочные дороги России далеки от идеала, поэтому внедорожники в России пользуются большим спросом. Выбор машин для бездорожья большой, но в бюджетной категории он намного беднее.

Долгое время любители охоты и рыбалки за небольшие деньги могли купить только УАЗ, но с начала 2000-х на российском рынке появились китайские автомобили.

Китайский кроссовер Great Wall Hover

Прототипом кроссовера Great Wall Hover является японский автомобиль Isuzu axiom , но Isuzdu так и не завоевал популярность на российских просторах. Но на дорогах Ховер постоянно встречается, а в бюджетном классе внедорожников у него мало конкурентов.

«Китаец» Имеет рамную конструкцию, среди всех машин Great Wall марка Hover является флагманской моделью. V серийный китайский автомобиль запущен в 2005 году.

Он сразу приглянулся россиянам

Низкая стоимость;

Современный дизайн;

Комфортность;

Неплохие технические характеристики;

Надежность.

Сначала внедорожник производился в Китае, а с 2006 года сборка Great Wall Hover осуществляется в России, в подмосковном городе Гжель.В 2010 году кроссовер претерпел рестайлинг, с этого же года появилась модель h4 с 2,0-литровым бензиновым двигателем.

В 2011 году на автомобильном рынке появился внедорожник Great Wall Hover Н5 с обновленной передней панелью и двигателем объемом 2,4 л.

Достоинства и недостатки моторов

Изначально на Ховер устанавливались силовые агрегаты трех типов:

1. Бензиновые двигатели 2,0 и 2,4 л;

2. Дизели 2,8 л.

Позже на Hover H5 появился 2,0-литровый дизель с системой впрыска топлива. Common Rail и 2,4-литровый бензиновый двигатель 4G64 мощностью 130 лошадиных сил были заменены двигателем 4G69 мощностью 136 л.с.

Все ДВС — лицензионных копий Mitsubishi , и к качеству моторов претензий нет. Главный двигатель Great Wall Hover H5 — четырехцилиндровый 16-клапанный двигатель модели 4G69, он может работать на 92-м бензине, но все же предпочтительнее заправлять топливом АИ-95.

4G69 не имеет гидрокомпенсаторов , поэтому на двигателе необходимо регулировать клапаны каждые 40-50 тысяч километров пути. Мотор оборудован ременным приводом ГРМ, периодичность замены деталей газораспределения по регламенту — через 90 тыс. Км. При бережном обращении с автомобилем двигатель может проехать более 400 тыс. Км, никаких характерных «болезней» не имеет.

Проверка и поиск болячек в коробке передач

Механическая пятиступенчатая коробка передач Great Wall Шестерни не очень надежны, трансмиссия на китайском автомобиле отличается шумной работой, нечетким переключением передач.Если МКПП шумит на холостом ходу, а при выжимании сцепления звук пропадает, значит зашумел подшипник первичного вала … Такой дефект может появиться на автомобиле довольно рано, на 30-40 тыс. км, но обычно коробку ремонтируют после первых ста тысяч километров.

АКПП

Aisin устанавливается на Hover в паре с 2-литровым дизелем, с АКПП проблем практически нет. Чтобы «Машина» служила давно , нужно вовремя менять трансмиссионную жидкость, ее заменяют примерно через 60 тыс. Км.

Рулевое управление и ходовая часть

Подвеска

на китайском внедорожнике жестковата, но детали ходовой идут долго. Первыми выходят из строя амортизаторы, их обычно сдают на пробеге 70 тыс. Км. Несомненный плюс китайского джипа — запчасти Great Wall дешевы, их стоимость даже не сравнить с ценами Мерседеса или БМВ.

Рулевая рейка выходит из строя нечасто, чего нельзя сказать про гидроусилитель руля. Но если загудела помпа , менять весь ГУР не нужно, достаточно отремонтировать агрегат с заменой подшипника.

Кузовные детали и лакокрасочное покрытие

Лакокрасочное покрытие кроссовера

не отличается высоким качеством, сколы на кузове появляются достаточно быстро. В первую очередь коррозии подвергаются задние колесные арки , а чтобы кузов не ржавел, необходимо провести антикоррозийную обработку.

Какие отзывы о Great Wall Hover

О китайской машине отзываются автовладельцы, чаще отрицательные отзывы можно услышать от водителей, которые никогда не садились за руль китайского внедорожника.

Из положительных моментов владельцы авто отмечают:

Надежность, машина ломается чаще всего по мелочам;

Хорошая проходимость;

Приятный дизайн;

Управляемость на достойном уровне;

Просторный салон;

Вместительный багажник.

А вот про Hover положительные отзывы далеко не все, в машине тоже отмечены некоторые недостатки:

Лампы ближнего света светят не очень ярко;

Звукоизоляция слабая;

Со временем на теле появляются «грибы»;

Автомобиль не очень динамичный

Особенно с 2.Бензиновый двигатель 0 л.

Купить Great Wall можно недорого, в любом случае «китаец» дешевле многих аналогов. Практически все владельцы Great Wall Hover довольны своим автомобилем , особенных хлопот автовладельцам кроссоверы не доставляют.

Ответы на часто задаваемые вопросы о регулировке сцепления

Обычный технический вопрос, который я получаю, касается регулировки механического сцепления в системе сцепления. Многие люди испытывают проблемы с получением «достаточной» регулировки или имеют проблемы с нажатием педали и спуском.К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете попробовать, чтобы все снова заработало правильно.

Если у вас возникают проблемы с достаточным ходом для выключения сцепления, а шток сцепления исчерпан, отсоедините шток и вручную потяните вилку вверх, пока выжимной подшипник не коснется пальцев сцепления. В этот момент ваша вилка должна иметь передний угол в окне колокола (поворотные вилки со стороны водителя) или задний угол (поворотные вилки со стороны пассажира).

Если ваша вилка расположена посередине или напротив оптимального угла, указанного выше, у вас легко могут возникнуть проблемы с рычагом или ходом.

Так что именно вызывает проблему настройки?

Возможно, ваш шаровой шарнир или колокол были изменены в какой-то момент. Возможно, у вашего автомобиля была диафрагма другого типа или ранее использовалось сцепление рычажного типа, а высота пальца на новом отличается. В некоторых приложениях GM в середине и конце 60-х годов, таких как Corvette, использовался заводской удлиненный выжимной подшипник в сочетании с диафрагмой с «плоскими» пальцами. Теперь муфта, на которую вы его заменяете, имеет высокий конус и идет с коротким выжимным подшипником.

Ваше решение — либо заменить шарнирный шарнир на более длинный, либо использовать более длинный выжимной подшипник, который откорректирует угол вилки и вернет ее в более высокое положение рычага. Обычно это также касается недостаточной регулируемой длины стержня. Если вы используете рассеиватель, лучше всего использовать регулируемый шарнирный шарнир.

RAM предлагает выжимные подшипники короткой, средней и большой длины, чтобы помочь вам исправить эти углы вилки.

Еще один распространенный вопрос: «На сколько свободного хода мне следует отрегулировать»? Самое важное, что нужно знать, это то, что свободный ход педали НЕ то же самое, что свободный ход вилки.При проверке зазора подшипника необходимо проверять его на вилке. Обычно мы рекомендуем минимальный зазор в ”между подшипником и пальцами. Помните, что по мере износа сцепления пальцы становятся выше или ближе к подшипнику. Лучше отрегулировать для максимального свободного хода (или минимального отпускания), чтобы пальцы сцепления перемещались ровно настолько, насколько это необходимо для полного выключения.

Правильный угол наклона вилки и правильная регулировка подшипника позволит вам ощутить гораздо меньшее усилие на педали и потребует меньшего хода для достижения полного отключения системы сцепления, что сделает вашу поездку намного более приятной!

Есть еще уравнения для правильной настройки? Отправьте нам сообщение через нашу электронную форму!

.