ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:

1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем ее от грязи с помощью солярки и тряпки.

2. Вынимаем щуп уровня масла из КПП.

3. Устанавливаем КПП картер сцепления вертикально, открутив болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна троса сцепления. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с КПП.

4. Откручиваем остальные 4 гайки крепления задней крышки.

5. Снимаем заднюю крышку.

6. Откручиваем болт крепления вилки 5-й передачи.

7. Зафиксируем валы КПП от проворачивания.

8. Откручиваем гайку крепления первичного вала.

9. Откручиваем гайку крепления вторичного вала.

10. Снимаем шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

11. Снимаем с синхронизатора упорную пластину и вынимаем из паза муфты вилку.

12. Снимаем шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.

13. Снимаем втулку с вторичного вала.

14. Снимаем шестерню 5-й передачи с первичного вала.

15. Откручиваем четыре винта с использованием ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимаем стопорные кольца подшипников валов.

17. Откручиваем 3 пробки фиксаторов и осторожно извлекаем шарики фиксаторов.

18. Откручиваем пробку фиксатора заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и извлекаем пружину фиксатора.

19. Извлекаем шарик фиксатора, наклонив коробку.

20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.

21. Отделяем картер КПП от картера сцепления, вставив отвертку в пазы

22. Снимаем картер коробки передач с картера сцепления.

23. Откручиваем болты вилок переключения передач 1–2-й и 3–4-й.

24. Приподнимаем шток переключения 1–2-й передач, он выйдет из опоры 3, затем поворачиваем против часовой стрелки, выйдет его головка 1 из зацепления с блокировочной скобой.

25. Поверните шток переключения 3–4-й передач и снимаем шток с вилкой.

26. Поворачиваем шток включения 5-й передачи и снимаем шток.

27. Вынимаем ось шестерни заднего хода.

28. Сдвигаем шестерню заднего хода до упора в механизм передач, поворачиваем на 30– 40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.

29. Вынимаем первичный и вторичный валы.

30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.

31. Отворачиваем 3 болта механизма передач и снимаем механизм передач.

32. Вынимаем магнит из картера сцепления.

33. Отворачиваем гайку крепления и снимаем корпус с шестерней привода спидометра.

34. Выворачиваем из картера КПП выключатель заднего хода.

35. Выпрессовываем подшипник вторичного вала.

36. Снимаем маслосборник.

37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.

38. Запрессовываем новые передние подшипники валов в картер сцепления.

39. Сдвигаем кромку защитного чехла штока.

40. Отворачиваем болт рычага передач, снимаем рычаг и вынимаем шток передач.

41. Заменяем порванный защитный чехол шарнира штока.

42. Для замены сцепления выпрессовываем сальники.

43. Удалите небольшие повреждения шлифовальной шкуркой на картере сцепления и КПП или замените.

44. Проверяем посадочные места под подшипники в картере сцепления и КПП. Если есть износ, то заменяем картеры.

45. Проверяем роликовые подшипники, при повреждении заменяем.

46. Проверяем штоки переключения передач, при повреждении заменяем.

47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта сальники заменяем.

48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в передач, при дефектах заменяем.

49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, заменяем магнит.

50. Очищаем от старого герметика плоскости картеров сцепления и КПП. Собираем КПП в обратном порядке.

51. Устанавливаем валы в картер сцепления.

52. Обильно смазываем все трущиеся элементы маслом.

54. Не забываем устанавливать на место магнит.

55. Перед установкой картера КПП на картер сцепления наносим на их герметик по всему периметру.

Подробнее о работе сцепления можно почитать тут.

Устанавливаем двигатель на автомобиль и радуемся хорошим динамическим характеристикам после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.

Разборка коробки передач ваз 2109


Разборка коробки передач | ВАЗ 2109

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

2. Установите коробку передач вертикально вверх.

3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.

4. Отверните болт крепления и…

5. …снимите кронштейн троса сцепления.

6. Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку.

Примечание

Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь (к п. 8).

7. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач.

8. Снимите уплотнительную прокладку.

9. Включите 3-ю или 4-ю передачу.

10. Отверните болт крепления вилки 5-ой передачи и включите 5-ую передачу.

Примечание

Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни (к п. 10).

11. Убедитесь, что валы не проворачиваются.

12. Расконтрите гайку на вторичном валу.

13. Отверните гайку на вторичном валу.

Примечание

Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания (к п. 13).

14. Расконтрите гайку на первичном валу.

15. Отверните гайку на первичном валу.

Предупреждение

Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться (к п. 17).

16. Подцепите отвертками за ступицу синхронизатор 5-ой передачи…

17. …и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.

18. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой передачи.

19. Подцепите отверткой ведомую шестерню 5-ой передачи…

20. …и снимите ее с вторичного вала.

21. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.

22. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-ой передачи.

23. Подцепите отверткой ведущую шестерню 5-ой передачи…

24. …и снимите ее с первичного вала.

25. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.

26. Снимите пластину подшипников.

27. Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-ой передачи со вторичного вала.

28. Снимите упорную шайбу со вторичного вала.

29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.

30. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.

31. Отверните пробку фиксатора.

32. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.

33. Отверните два болта крепления и…

34. …снимите заднюю опору силового агрегата.

35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.

36. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

37. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.

Примечание

Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.

38. Снимите картер коробки передач.

39. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.

40. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.

41. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.

42. Выведите головку штока из зацепления с рычагом…

43. …и снимите его вместе с вилкой.

44. Поверните шток вилки 5-ой передачи, выведя его головку из рычага. Выньте шток.

45. Снимите стопорное кольцо.

46. Снимите вилку включения заднего хода.

47. Снимите шестерню заднего хода с осью.

48. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

49. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.

50. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.

51. Снимите механизм переключения передач.

52. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

Примечание

Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь (к п. 52).

53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.

Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.

54. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.

Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.

55. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

56. Выньте магнит из картера сцепления.

57. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.

58. Подцепите отверткой корпус…

59. …и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.

Примечание

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.

60. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра.

61. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.

62. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.

64. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.

65. Отверните болт крепления шарнира к штоку…

66. …и снимите шарнир со штока.

67. Снимите со штока защитный чехол.

68. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.

69. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.

70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.

Переборка КПП — Лада 2109, 1.3 л., 1989 года на DRIVE2

Всем привет!
Решился я ремонтировать КПП сам, причиной послужил нестерпимый гул на всех передачах, рокот непостоянный на холостом ходу и иногда тяжело включались передачи .
Прошерстив форумы и разную литературу всё указывало на подшипники КПП, в следствии чего я и решил их заменить.

Полный размер

прикупил необходимые подшипники


Брал подшипники волжские по отзывах вроде бы лучший вариант.
Ну что-же глаза боятся а руки делают, и всё время я себя убеждал тем что мол КПП Т-156б розбрал и собрал то и с этой должно всё получится, ну да ладно, началось всё с этого.

Полный размер

сливаем.

Полный размер

И вытаскиваем

Полный размер

чищу.снимаю крышку

Полный размер

снимаю пятую передачу и иду спать так как уже было поздно!


С утра пораньше встал и давай дальше разбирать.

Полный размер

Вскрыл

Полный размер

Разобрал вторичный вал

Полный размер

помыл корпуса и осмотр


Результатом осмотра я был разочарован
1. Пружина заднего хода сломана на три части.
2. кольцо синхронизатора третей передачи не в лучшем состоянии
3. подшипники еще советские(к этому я был подготовлен)
Порадовало то что зубы шестерёнок и синхронов в отличном состоянии.

Полный размер

пружинка ЗХ

Полный размер

кольцо синхрона 🙁


пришлось делать заказ и ждать когда приедет
Заказал рем. комплект кулисы КПП 2110(из него мне нужна была пружинка в мех. выбора передач, кольцо синхрона( у нас продаваны только руками разводят когда о таком спрашиваешь), и новый выжимной, а то старый которому два года что-то не внушал доверия(подстраховался).
По прибытию заказа сразу всё собрал.

Полный размер

Заменил пружинку, стала как родная

Полный размер

осталось только закрыть крышкой.

Полный размер

новый выжимной на месте.


плюс заменил все сальники.
Ну а дале просто не было времени фоткать так как спешил всё собрать и испытать.
Проверил включение, установил кпп на место, собрал ходовку, отрегулировал сцепу и кулису.
Залил масло 80W-85, какое то украинское для переднеприводных, Люксор кажется (итак на халяву пришлось).
Первые впечатления после испытаний;
рычаг кпп не болтается как г.но в проруби.
рокот на ХХ исчез
передачи включаются мягко и легко
гул значительно уменьшился но полностью не исчез( надо прислушаться), а сейчас сижу и думаю почему, на шестернях износа не видно подшипники новые короче ХЗ, может подскажите кто с таким сталкивался?!
Короче всем покеда и не ломаться! 🙂

Переборка КПП, часть 1 — Снятие и разборка — Лада 21099, 1.

5 л., 1996 года на DRIVE2

Начну сначала)
Стала вылетать первая передача, вторая втыкалась с хрустом. Все симптомы указывают на синхронизатор. Решил делать сам, ибо ремонт кпп каких-то бешеных денег стоит.
Заехал к бате в гараж и понеслось. Сначала прочитал весь интернет и все возможные мурзилки вазовские. Пугало меня, что много чего откручивать надо. Но обошелся только этим. Первым делом, снял защиту, с которой пришлось возиться, ибо передний болт прикипел намертво. Я решил гайку наварить, но это все фигня. Парни, берете прочный прутик привариваете и откручиваете спокойно, с гайкой возиться очень неудобно.
Далее откручиваем саблю от краба(спереди три болта) с левой стороны (водительская сторона, где короткий шрус), после, откручиваем обе шаровые опоры. Откручиваем тросик спидометра — пластмассовый колпачок. Отсоединяем минус от стартера и фишку. откручиваем три гайки крепления и вынимаем стартер, гайки наживил обратно на шпильки. Ослабляем хомут штока переключения передач, и силой его оттягиваем, можно немного молотком аккуратно. Далее я отсоединил там же возле штока крепление к кузову, и после с левой стороны, где открученная сабля, тоже есть опора. Ее для удобства полностью снял, сначала открутил от кузова, потом от самой коробки. Не забываем отсоединить датчик включения заднего хода.
И после этого открутил сливную пробку и сливал масло минут 15-20. Благодаря тому, что коробка после снятия опор, просела, масло сливалось быстрее и лучше, наверное))
Пока сливалось масло поддомкратил двигатель через деревяшку, и ослабил болты крепления коробки, со стороны двигателя есть гайка, которую я сначала не увидел. А увидел я ее когда вынул шрус. Чтобы вынуть шрус достаточно залезть под машину, ногой аккуратно оттянуть ступицу (помним про открученную шаровую) и ломиком аккуратно выдергиваем шрус из коробки, он должен выйти без особых усилий, то же самое с другой стороны. Далее я выкрутил все болты крепления к двигателю и снял кпп. А снял очень просто. Залез в капот и просто руками ее с дернул и поставил на пол. Вот и все) Один без чей-либо помощи)

И вот самый волнующий момент для меня — разборка КПП.
Расскажу только о самых проблемных местах и хочу сразу сказать, что никакой пневмоинструмент не использовался!
В общем, все по книжке — откручиваем крышку пятой передачи, фиксаторы, и все лишнее, что не нужно, все аккуратно складываем на чистую тряпочку, предварительно протирая снятые детали. И вот началось самое веселое — гайки крепления валов. Они законтренены, то есть сверху гайки, в том месте где в валу идет ложбинка, край гайки вбит в нее. Нужно обязательно расконтровать ее. Берем среднюю отвертку и аккуратно отбиваем и отгибаем края гайки. На видео смотрел как зафиксировать валы — ставим клин в шестерни, включаем передачу (сдвинуть шток из коробки вперед или назад) и срываем гайку. НО НИФИГА! Одному нереально это сделать! В общем, пыхтел часа два. Пошел снова библию читать. Там сказано включить две передачи и открутить. Я понять не мог, как это две передачи включить. Оказалось все просто — вручную, то есть руками давим на шестерни пятой передачи, так чтобы, они вместе щелкнули и опустились вниз, вместе с вилкой. и потом штоком включаем 3 или 4 передачу, то есть вперед или назад. И все, валы не крутятся. Но открутить было очень тяжело. Я поставил и упер коробку в дверной проем гаража, там же сел и уперся в нее ногами. Взял вороток, головку на 32 и метровую трубу. И наконец-то гайки сорвались.
После этого видим болты с крестовой головкой, и вроде бы их надо откручивать ударной отверткой или пневмой вообще. Ни того ни другого у меня нет. Поэтому взял обычную отвертку и стал простукивать молотком каждый болт по кругу, и по несколько раз. 4-5 кругов сделал и уже стал пробовать откручивать, с очень большим усилием смог их открутить, но только с простукиванием. Бейте молотком не боясь, как следует. Отвертка разумеется должна четко подходить по размеру. Все болты откручены, пластина снята. Снимаем гильзу с шайбой со вторичного вала, с которого уже сняты шестерни (кстати их снимайте вместе, чтобы не разлетелись пружинки синхронизатора).
Опять же на видео посмотрел как легко откручивается картер и снимается, и якобы подшипники остаются в нем. Но не в моем случае. Открутил все гайки и болты крепления картера. Открутил еще один фиксатор и сам включатель фонаря задней скорости. Короче чтобы не мучится с валами, снимаете стопорные кольца подшипника и все прекрасно выходит. А потом уже нормально снимаете с вала. Я снял только вторичный вал, просто посильнее его дернуть, расшатывая и он выйдет. в каком состоянии он стоял в коробки, так его и ставьте.
Вот так, с набором обычного инструмента в одиночку снята и разобрана КПП Ваз 21099.
Разбирал сам, в первый раз, поэтому надеюсь, некоторые советы помогут новичкам разобраться с трудностями, которые возникли у меня

Отверстия фиксаторов — пружинки плюс шарики

Пластина, которая прикручена болтиками с крестовой головкой и стопорные кольца подшипников валов

Вторичный вал

Снятые картер и вилки включения передач

Трубка вставлена, чтобы не обвалились шестерни из-за отсутствия шруса

Снята крышка пятой передачи

Болтики с крестовой головкой

Снятый картер КПП

Штоки с вилками включения передач

Ну пока все, далее переборка и установка КПП. Всем удачи на дорогах 🙂

Сборка коробки передач ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.

Внимание

Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).

2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.

При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.

3. Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач

Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала (смотрите п. 12.9.4.).

4. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач. Затем установите на шток рычаг.

5. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления рычага моментом 34,0 Н·м (3,4 кгс·м).

 Примечание

Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.

6. Установите на шток защитный чехол.

7. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку.

8. Установите шарнир на шток.

9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).

10. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на фланец шарнира.

11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.

12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м (0,5–0,83 кгс·м).

13. Вставьте вал привода спидометра в корпус. Затем установите уплотнительное кольцо.

14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).

15. Установите дифференциал в картер сцепления.

16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС).

Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.

17. Введите шестерни первичного и вторичного валов в зацепление.

18. В таком положении установите валы в картер сцепления.

19. Смажьте втулку промежуточной шестерни заднего хода трансмиссионным маслом.

20. Установите промежуточную шестерню заднего хода в картер сцепления.

21. Вставьте ось промежуточной шестерни заднего хода.

22. Установите рычаг включения заднего хода на ось механизма переключения передач.

 Примечание

Конец рычага включения заднего хода должен располагаться в проточке промежуточной шестерни.

23. Установите стопорное кольцо.

 Примечание

Если стопорное кольцо рычага включения заднего хода имеет люфт, сожмите концы кольца плоскогубцами.

25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач.

26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.

28. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

29. Очистите магнит от металлических частиц и вставьте его в картер.

30. Установите уплотнительную прокладку.

 Примечание

Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.

 

31. Установите картер коробки передач на картер сцепления.

32. Обильно смажьте трансмиссионным маслом детали коробки передач.

33. Заверните гайки крепления картеров моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м).

34. Установите стопорные кольца на задние подшипники валов.

35. Установите пластину крепления подшипников.

36. Заверните четыре винта крепления пластины. Затем затяните их с помощью ударной отвертки.

37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора передачи заднего хода и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом 29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).

38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).

39. Установите заднюю опору силового агрегата.

40. Заверните два болта крепления опоры моментом 62,0–100,0 Н·м (6,2–10,0 кгс·м).

41. Установите упорную шайбу.

42. Установите шестерню 5–ой передачи на первичный вал.

43. Установите на вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.

44. Установите дистанционное кольцо.

45. Установите на вторичный вал шестерню 5–ой передачи.

46. Вставьте в синхронизатор 5–й передачи упорную пластину со стороны выступов на муфте.

47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.

48. Вставьте вилку включения в проточку муфты синхронизатора.

49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.

50. Включите 3–ю или 4–ю передачу.

51. Включите 5–ю передачу, сдвинув муфту синхронизатора вниз.

52. Заверните гайки первичного и вторичного валов моментом 123,0–150,0 Н·м (12,3–15,0 кгс·м).

53. Зафиксируйте гайки на валах, закернив их.

54. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

55. Установите уплотнительную прокладку.

56. Установите заднюю крышку с кронштейном и закрутите гайки крепления моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м), а также болт крепления кронштейна.

ремонт вторичного вала коробки передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Зажмите с небольшим усилием вторичный вал (рис. 5.11) в тиски с накладками из мягкого металла на губках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вторичный вал нужно зажимать в тисках с мягкими накладками на губках за внутреннее кольцо переднего подшипника. Затягивайте тиски так, чтобы вторичный вал можно было наклонять усилием руки, иначе можно повредить поверхность беговой дорожки подшипника.

2. С помощью двух монтировок спрессуйте задний подшипник вторичного вала.

3. Снимите упорную шайбу.

4. Снимите ведомую шестерню 4-ой передачи.

5. Снимите игольчатый подшипник ведомой шестерни 4-ой передачи и промаркируйте его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно маркируйте игольчатые подшипники и втулки в соответствии с номером передачи. При сборке игольчатые подшипники надо установить на теже места. Удобнее всего вставить в шестерню соответствующий игольчатый подшипники (где она есть) втулку…

… и связать их веревкой или проволокой.

Ремонт КПП 2108 (разборка вторичного вала часть 1) — Лада 2108, 1.5 л., 1987 года на DRIVE2

Привет всем, сегодня будем перебирать вторичный вал кпп ваз 2108, старого образца без щупа, состоит из 2 частей, тк фотки не умещаются, пытаюсь подробнее все изложить

сверху донор, снизу моя

ставим вот так, и начинаем

снимаем самую первую зубастую хрень, сравниваем с донорской, которая слева, и приходим к выводу, что шестерня 4 передачи в на моей палке лучше, а значит оставляем свою

вынимаем подшипник, подшипники вроде и донорские и мои в норме, конечно бы поменять, но визуально они в прекрасном состоянии

слева синхрон донора, справа мой, вывод оставляем мой, с этой стороны вроде одинаковые

а вот с этой маслодержащие полоски на донорской в 2 раза больше изношены, чем мои

вынимаем втулку

синхронизатор 3-4 передачи также мой лучше, чем донорский, оставляем свой

ах да, не забываем про кольцо

далее будет ясно, что синхронизатор не вынимается просто так, но это на первый взгляд, снимается он обалдеть как просто, а именно суем ключи на 8 в щель, и выталкиваем с легкостью, ставить также как на фото

вынув, осматриваем, нет ли покрошеных зубцов, или очень сильного износа, у меня износ умеренный, можно еще ездить

далее на вашем пути будет кольцо синхрона, осматриваем его на износ, у меня он идеальный

с обратной тоже хорошо все

сняв кольцо, снимаем 3 синхрон

внимательно осматриваем

из нутри зеркало =)

подшипники в норме

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ =)

nastcart.ru — Разборка КПП ВАЗ 2109-2170

 

Прежде чем затевать ремонт коробки стоит оценить свои силы и возможности. Чтобы потом не пришлось сгребать все в мешок и нести специалистам. Я попробую вкратце описать основные трудности, которые могут возникнуть при ремонте КПП переднеприводного ваза. При этом я не буду много уделять симптомам по которым можно определить еще на машине, что с коробкой. Вообще не понимаю зачем ночей не спать, голову ломать пытаясь выяснить причину неисправности. Главное точно определить, что это именно КПП, чтобы зря не разобрать. А если уж приходится снимать и разбирать, то нужно полностью все детали проверить и заменить не только неисправные, но и те которые в ближайшем будущем выйдут со строя. На автомобиле, без снятия практически ничего нельзя заменить. Только 5-ю передачу, и некоторые сальники.

Наверно многие слышали, что в коробки не любят лазать даже неплохо разбирающиеся в ремонте механики. В чем причина? Можно ли тогда сделать КПП ВАЗ самому «на коленке»? Во первых в автосервисах многие не хотят заниматься ремонтом КПП потому что, если по уму, то для этого нужно иметь отдельное помещение, мойку, набор оправок, съемников, неплохо иметь набор запчастей. Причем для каждого типа коробок нужно что то свое. Таким образом повышается скорость ремонта и качество. И вторая сложность, при ремонте нужно проявлять максимум внимательности, коробка состоит из множества деталей которые должны быть правильно установлены. Но если у вас есть время и желание два три раза снять — поставить кпп на машину, то почему бы и нет. Я свою первую кпп хорошо сделал с третьего раза. Правда это было давно, когда не было не то что интернета, а и нормальной литературы. Были только советчики, типа «дяди Васи». Поскольку речь идет о вазовских коробках, то задача значительно облегчается потому что эти кпп простые как топор. Итак, что понадобится? Обычный набор инструмента, ударная отвертка, съемник, ну и пара рук растущих оттуда откуда надо. Очень желательно иметь хороший гайковерт. Гайки первичного и вторичного валов под ключ на 32 могут быть очень сильно затянуты. Если коробка с завода ни разу не вскрывалась, то считай повезло. Но может предыдущий мастер с пол часа долбил гайковертом эти гайки, тогда без гайковерта может и не открутите. Беда в том что при откручивании без гайковерта коробку как то нужно зафиксировать. КПП автомобилей ВАЗ 2109, 2110, Калины, Приоры и Гранты разбираются совершенно одинаково, некоторые отличия есть только в тросовых коробках ВАЗ 2181. Практически все модификации за эти годы коснулись только вторичных валов. Поэтому на этой странице только о том как разобрать коробку переднеприводного ваза, а об особенностях конкретной модели кпп в соответствующих разделах сайта:

Ремонт КПП ВАЗ 2170 Приора.

Ремонт КПП ВАЗ 2109

Ремонт КПП ВАЗ 2110

 

                 

     Разборка кпп переднеприводного ваза старого образца (не тросовая).

 

Прежде всего сняв пыльник, вынимаем вилку сцепления. Для этого ударяем по вилке вверх и выбив пластмассовую заглушку вынимаем ее. Затем можно сразу снять направляющую выжимного подшипника, открутив 3 болта на М6.

 Положив кпп на бок откручиваем гайки крышки и картера кпп. Затем ударив по отливам крышки снимаем ее. Бывает что это не так то просто сделать. Если коробка старая, много лет не разбиралась и к тому же активно купалась в зимних соляных растворах то коррозия намертво прихватывает отверстие крышки и шпильки. Эти отливы крышки мгновенно ломаются. Я в таком случае грею ацетиленовой горелкой, постепенно раскачиваю и снимаю. Лучше средства нет.

 Ну эта коробка с почти новой Приоры, потому проблем не возникло. Далее нужно открутить две гайки валов. Для начала нужно зафиксировать валы от проворачивания. Для этого включаем какую нибудь передачу, затем открутив болт вилки 5-й передачи осаживаем муфту с вилкой вниз. То есть включаем одновременно 2 передачи.

 А вот дальше все зависит от вашего оборудования. С гайковертом на тысячу ньютонов все легко и просто, можно даже не стопорить валы. Если же крутить головкой вручную то здесь вот в чем проблема: если разрушены подшипники валов, то эти валы болтаются и при попытке отвернуть шестерни 5-й передачи будут расходиться и запросто могут зубья выкрошиться. Но даже если подшипники целые, не следует слишком резко дергать воротком пытаясь сорвать гайки. Бывали случаи когда от резкого рывка выламывались зубья шестерни 5-й передачи. 

 Гайки откручены, теперь нужно снять шестерни 5-й передачи. Начинаем с ведомой, ее держит ступица которая сидит на шлицах на валу. Поддев двумя отвертками пытаемся снять шестерню вместе со ступицей и вилкой. Бывает по разному иногда эту ступицу можно руками легко снять, а иногда такие попадаются, что и отвертками никак. Тогда приходится сдергивать муфту с вилкой со ступицы (при этом все шарики с пружинками разлетаются) и только съемником спрессовывать.

Ведущая (блин) всегда легко снимается. Затем откручиваем винты крепящие стальную пластину ударной отверткой либо гайковертом. Правда очень сильно затянутые винты гайковерт может не открутить, шлицы сорвет в винтах, либо бита развалится. Ударная отвертка в таком случае понадежней будет, но придется подолбить. 

 Для снятия стопорных колец я использую обычные щипцы на разжим, только края подтачиваю чтобы они стали плоскими. 

 Пробки штоков сейчас делают с внутренним шестигранником на 8. Поэтому сначала тщательно очищаем отверстие от грязи, затем я рекомендую простучать их молотком. Даже в тех что делали раньше часто грани сворачивались, а эти совсем слабенькие, очень легко сорвать грани. А пара ударов молотком очень хорошо помогает. Это кстати касается и пробок старого образца. Открутив пробки вытаскиваем пружинки и шарики магнитом. Или не вытаскиваем и потом когда снимем картер ищем в грязи шарики.  

 Чтобы отделить картер забивам одну отвертку как показано стрелкой, другой приподнимаем с другой стороны. Проблема может возникнуть как и с крышкой — коррозия. 

 Сняв картер откручиваем два болтика вилок и вынимаем штоки. Шток первой-второй передачи просто тянем вверх, чуть постукивая по вилке. Затем шток 3-4 передачи поворачиваем и тоже тянем вверх. Вынимаем шток 5-й и задней. 

 Берем одновременно первичный и вторичный валы и вытаскиваем. Выкручиваем три болтика механизма выбора передач.

 

Осталось только выкрутить болт штока и вытащить шток. С этим иногда приходится повозиться, если рычаг штока очень плотно сидит, да плюс еще фиксатора резьбы налили от души. 

 

 Ну вот и все, делов на 15 минут. Ну еще осталось повыколачивать старые сальники, да подшипники, если их нужно менять. А нужно ли все подшипники обязательно менять, об этом в другом посте.

 

Ремонт коробки Ваз 2109

Для ремонта КПП Ваз 2109 ее необходимо снять с автомобиля и выполнить следующие действия:

Отверните шесть гаек крепления задней крышки

Отверните болт крепления и снимите кронштейн троса сцепления

Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку и снимите ее с картера коробки передач

Снимите уплотнительную прокладку задней крышки КПП Ваз 2109

Включите 3-ю или 4-ю передачу и отверните болт крепления вилки пятой передачи и включите пятую передачу

Убедитесь, что валы не проворачиваются расконтрите гайку на вторичном валу

Отверните гайку на вторичном валу и расконтрите гайку на первичном валу

Отверните гайку на первичном валу и подцепите отвертками за ступицу синхронизатор пятой передачи

Снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты и снимите блокирующее кольцо синхронизатора пятой передачи

Подцепите отверткой ведомую шестерню пятой передачи и снимите ее с вторичного вала

Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника и нимите игольчатый подшипник шестерни пятой передачи

Подцепите отверткой ведущую шестерню пятой передачи и снимите ее с первичного вала Ваз 2109

С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников и снимите ее

Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника пятой передачи со вторичного вала, затем снимите упорную шайбу со вторичного вала

Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала

Отверните пробку фиксатора и осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора

Отверните два болта крепления и снимите заднюю опору силового агрегата

Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления

С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач. Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся

Снимите картер коробки передач и отверните болт крепления вилки переключения первой и второй передач

Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения первой и второй передач и отверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач

Выведите головку штока из зацепления с рычагом и снимите его вместе с вилкой

Поверните шток вилки пятой передачи, выведя его головку из рычага. Выньте шток и снимите стопорное кольцо

Снимите вилку включения заднего хода и шестерню заднего хода с осью

Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы. При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах

Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом и Отверните три болта крепления механизма переключения передач Ваз 2109

Снимите механизм переключения передач и аккуратно снимите уплотнительную прокладку

Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник

Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника и выньте магнит из картера сцепления

Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра

Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра и вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра

Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода и сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач

Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира и отверните болт крепления шарнира к штоку

Снимите шарнир со штока и защитный чехол

Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления и выньте рычаг и шток из картера сцепления

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока. На этом полная разборка КПП выполнена. Сборка и ремонт КПП Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратной разборке с учетом замены изношенных деталей КПП на новые.

Ремонт КПП ВАЗ – лучшая цена. КПП ВАЗ – ремонт и диагностика с Техно-Сервис К

Обслуживание и ремонт КПП ВАЗ или автомобиля ЗАЗ — эти услуги у нас всегда доступны. Мы работаем как с зарубежными, так и с отечественными авто. Работы проводятся опытными специалистами на современном оборудовании с использованием оригинальных запчастей и комплектующих.

Любые манипуляции с коробкой переключения передач начинаем с диагностики:

  1. Сначала мы проводим визуальный осмотр: проверяем уровень и качество масла, рабочей жидкости, и есть ли дефекты.
  2. Пробный заезд — оцениваем функциональное состояние КП и каждый режим работы.
  3. Компьютерная диагностика. Подключаем компьютер, считывающий коды ошибок.

После тщательной проверки трансмиссии проводим ремонт КПП: цена будет разумной и в качестве не возникнет сомнений. Стоимость, варианты ремонтных работ и запчасти — все это обязательно с вами согласуем.

Ремонт КПП ВАЗ

На отечественных авто ВАЗ в основном стоят механические коробки передач, которые нуждаются в регулярном обслуживании. Если во время диагностики обнаруживаются неисправности, их нужно устранять сразу. Это недорого: на ремонт КПП ВАЗ цена невысокая, во всяком случае, намного ниже, чем покупка новой коробки передач.

Длительность ремонтных работ зависит от тяжести поломки, но мы сделаем все возможное для быстрого восстановления коробки. Для этого у нас есть многолетний опыт и необходимое оборудование.

Ремонт КПП ЗАЗ

Механическая трансмиссия ЗАЗа может выйти из строя, как по искусственным, так и по естественным причинам. Для увеличения ее эксплуатационного периода важно регулярно проходить ТО.

Если возникло подозрение на неисправность, обязательно выполните ремонт КПП ЗАЗ — услуга предоставляется недорого в «Техно-Сервис К». Первым делом мы проведем диагностику. Демонтаж и разборка коробки не всегда необходимы, но если поломка серьезная, тогда мы:

  1. Демонтируем узел и разберем его.
  2. Промоем детали и заменим масло.
  3. Восстановим или заменим отдельные детали.
  4. Выполним сборку.
  5. Установим и обкатаем механизм.

Все эти процедуры мы выполняем быстро. На проведенные работы предоставляем гарантию.

Ремонтировать КПП у нас — это выгодно

Почему? Мы всегда нацелены на требуемый результат. В процессе работы используем только оригинальные запчасти и применяем узкоспециализированное оборудование. Поврежденную деталь можем принять на ремонт в то время, когда будет удобно именно вам.

Мы работаем с коробками подключения передач любого типа. Проводим ремонт КПП в Симферополе — обращайтесь в любой наш дилерский центр. Звоните и записывайтесь на сервис или просто пишите нам, и мы свяжемся с вами в течение нескольких минут.

Как разобрать кпп ваз 2109 своими руками

Главная › Новости

Опубликовано: 27.08.2018

разборка КПП ваз 2108-2114

Ваз 2109 — разборка коробки передач

Процесс разборки коробки передач на автомобиле ваз 2109 достаточно трудоемкий. Разборку выполняют с целью выполнения капитального ремонта кпп и замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите коробку передач с автомобиля, хорошо очистите ее от грязи, продуйте сжатым воздухом и установите на верстак на опоры, чтобы зафиксировать ее в устойчивом состояние. Порядок проведения работ выглядит следующим образом:



В первую очередь нам необходимо снять кронштейн троса сцепления и заднюю крышку. Крышка крепится шестью гайками, которые отворачиваем, после чего отворачиваем болт крепления кронштейна. Постучите по крышке молотком, чтобы стронуть ее с места и снимите. Под крышкой расположена уплотнительная прокладка, ее тоже снимаем и не зависимо от ее состояния меняем на новую при выполнение сборки. Далее включаем третью или четвертую передачу, какую именно не имеет значения и торцовым ключом отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи. После чего включаем пятую передачу, переместив синхронизатор и вилку вниз, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней и убедившись что валы не прокручиваются, расконтриваем болты крепления вторичного и первичного валов, после чего отворачиваем их. Берем две плоские отвертки и поддеваем ими синхронизатор пятой скорости и снимаем его вместе с вилкой. При его снятие будьте осторожны, чтобы не высыпались подпружиненные шарики муфты. Теперь можно снять блокирующее кольцо, ведомую шестерню пятой передачи со вторичного вала. Чтобы снять шестерню, ее необходимо поддеть отверткой. Снимаем упорную шайбу игольчатого подшипника и сам подшипник. С первичного вала снимаем ведущую шестерню пятой передачи. Далее нам необходимо снять пластину подшипников, которая закреплена винтами. Данные винты имеют большой момент затяжки, поэтому для их откручивания используем ударную отвертку. Снимаем втулку игольчатого подшипника со вторичного вала и упорную шайбу. Используя небольшую плоскую отвертку, снимаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов. Чтобы кольца удобно снимались, зафиксируйте один конец от проворачивания, а второй подденьте отверткой и вытащите кольцо из посадочного паза. Снимите фиксаторы, отвернув их пробки и вытащив шарики вместе с пружинами. Отверните пробку и снимите фиксатор заднего хода, так же вынув его шарик с пружиной. Снимаем заднюю опору крепления силового агрегата, отвернув два ее болта крепления к корпусу коробки. Отсоедините корпус коробки передач от картера сцепления, отвернув двенадцать гаек его крепления. После чего поддев отверткой корпус (в специально отведенных для этого местах, чтобы не повредить стыковочный фланец) разъедините их. Снимаем картер коробки передач и отворачиваем болты крепления вилки первой и второй передачи, после чего немного их приподняв, снимаем вилки. Аналогичным образом отворачиваем болты крепления и снимаем шток и вилку третьей и четвертой передач. Снимаем шток пятой передачи, провернув его немного в сторону, чтобы головка штока вышла из рычага. Снимите стопорное кольцо. Снимаем вилку и шестерню заднего хода. Взявшись обеими руками за первичный и вторичный валы, аккуратно снимаем их. Далее снимаем главную шестерню вместе с дифференциалом. Снимаем механизм переключения передач, отвернув три болта его крепления.

На этом основной процесс разборки коробки переключения передач ваз 2109 завершен. Промойте все детали, произведите замену вышедших из строя элементов и сборку выполните в обратной последовательности.


Ремонт коробки скоростей ВАЗ (1 часть). Сделай Сам!

zubilovaz.ru

Ваз 21099 — как разобрать коробку передач

После того, как коробка снята с автомобиля, можно приступать к ее разборке. Разборка коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 необходима для выполнения различного ремонта по замене вышедших из строя элементов системы. Для проведения работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:


ВАЗ 2110 Ремонт КПП
Устанавливаем коробку в вертикальное положение и приступаем к разборке. В первую очередь нам необходимо снять заднюю крышку, отвернув шесть болтов ее крепления. После чего отворачиваем болт и снимаем кронштейн троса привода сцепления. Нанося легкие удары молотком по крышке, снимаем ее со шпилек, после чего снимаем уплотнительную прокладку, расположенную между крышкой и корпусом коробки. Включите третью или четвертую передачу, после чего отверните болт крепления вилки включения пятой передачи и затем включите ее, переместив муфту таким образом, чтобы шлицы вошли в зацепление с шестерней. Теперь, когда шестерни вошли в зацепление друг с другом и валы, как следствие не проворачиваются, отворачиваем гайку вторичного вала, предварительно ее разконтрив. Данную гайку и последующие желательно откручивать с помощью торцовой головки, чтобы не повредить грани. Далее отворачиваем гайку первичного вала. После чего, поддев двумя плоскими отвертками синхронизатор пятой передачи, снимаем его вместе с вилкой. Сам синхронизатор необходимо снимать осторожно, чтобы не вылезла муфта с подпружиненными шариками и они не рассыпались. Теперь снимаем блокирующее кольцо синхронизатора и вслед за ним, поддев двумя отвертками, снимаем ведомую шестерню вторичного вала. Под шестерней будет расположен игольчатый подшипник, его необходимо снять вместе с упорным кольцом. Далее снимаем ведущую шестерню пятой передачи, поддев аккуратно ее отверткой. Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной планки подшипников вала и снимаем ее. Снимаем со вторичного вала втулку игольчатого подшипника и упорную шайбу, расположенную под ней. Так же отвертками снимаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов. С боковой части корпуса расположены три пробки фиксаторов. Накидным ключом отворачиваем их поочередно и аккуратно извлекаем шарик и пружину. К коробке передач двумя болтами крепится задняя опора двигателя, ее нам необходимо снять, отвернув болты крепления. Рядом с выключателем света заднего хода, расположена пробка фиксатора задней скорости. Отворачиваем пробку и после чего немного наклонив коробку, извлекаем из отверстия пружину и шарик. Открутите двенадцать гаек болтов крепления картера сцепления к корпусу коробки. Теперь можно разъединить картера. Для этого отверткой, конец которой вставляем в специальные прорези, расположенные на стыке картеров в трех местах. Между ними будет расположена уплотнительная прокладка, которую снимаем и при последующей сборке меняем на новую, так как для повторного использования она не подходит. Далее нам необходимо снять шток с вилками переключения первой и второй передачи. Для этого отворачиваем болт ее крепления и немного приподняв, снимаем. Таким же образом отворачиваем болт крепления штока третьей и четвертой передачи и выведя рычаг из зацепления с головкой штока, снимаем его. Тут же снимаем шток вилки включения пятой передачи. Плоскогубцами извлекаем стопорное кольцо и снимаем вилку включения задней передачи. Снимаем шестерню заднего хода. После чего обоими руками одновременно снимаем вторичный и первичный валы. Обратите внимание, что при снятие валов, внутренние кольца подшипников остаются на валах. Снимите ведомую главную шестерню вместе с дифференциалом. После чего откручиваем три болта крепления механизма переключения передач и снимаем его. Произведите снятие подшипников первичного и вторичного валов. Для выпрессовки подшипника вторичного вала, используйте подходящую лопатку. Для снятия подшипника первичного вала, сначала необходимо впрессовать сальник.

На этом ремонтные работы по полной разборке коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего сборку выполните в обратной последовательности с учетом следующих нюансов.

zubilovaz.ru

Разборка коробки переключения передач ваз 2108

После того, как коробка передач снята с автомобиля, в зависимости от целей ремонта, можно приступать к ее разборке. Перед тем, как разбирать коробку переключения передач ваз 2108 ее необходимо тщательно вымыть от грязи, после чего уложить на чистый свободный верстак. Для выполнения разборки потребуется стандартный набор инструментов. Порядок проведения работ выглядит следующим образом:

Очищенную коробку передач устанавливаем в вертикальное положение и отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки. Далее отворачиваем болты крепления кронштейна к корпусу коробки и снимаем. Аккуратно снимаем заднюю крышку. С помощью резинового молотка, нанесите аккуратно удары по корпусу крышки, до момента, пока она не стронется и не сойдет с места. Сняв крышку, снимаем уплотнительную прокладку, которую в случае повреждения, при дальнейшей сборке, необходимо заменить на новую. Далее включаем третью или четвертую передачу. Теперь нам необходимо полностью отвернуть болт крепления вилки пятой передачи и после этого рычагом включаем пятую передачу. При включение пятой передачи, муфту синхронизатора необходимо переместить вниз таким образом, чтобы ее шлицы вошли в зацепление с шестерней. После этого, взявшись за шестерню, убедитесь, что валы не проворачиваются. Теперь нам необходимо отвернуть гайки первичного и вторичного валов. Гайки законтрены, расконтрите их плоской отверткой и отверните. Теперь, когда гайки откручены, можно снимать синхронизатор пятой передачи. Для этого поддеваем его плоской отверткой и снимаем синхронизатор вместе с вилкой. Снимать синхронизатор необходимо осторожно, чтобы не рассыпались подпружиненные фиксирующие шарики. Теперь снимаем ведомую шестерню пятой передачи. Предварительно с вала снимаем блокирующее кольцо снятого синхронизатора. Чтобы снять ведомую шестерню, достаточно просто поддеть ее отверткой. Снимаем с вала упорное кольцо игольчатого подшипника и сам подшипник. Аналогичным образом снимаем ведущую шестерню первичного вала. Теперь, когда шестерни с валов сняты, можно откручивать прижимную пластину подшипников. Пластина закреплена на четыре винта, которые достаточно сильно затянуты. Чтобы их открутить воспользуйтесь ударной отверткой. Далее со вторичного вала необходимо снять втулку и упорную шайбу игольчатого подшипника. Просто подденьте плоской отверткой втулку, после чего снимите ее и шайбу. После того, как втулка с шайбой извлечены, остается снять стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов. Для снятия колец подденьте один конец кольца плоской отверткой, тем самым выведя его из паза, а второй отверткой просто подожмите противоположный конец, чтобы зафиксировать кольцо от проворачивание в пазе. Далее в боковой части корпуса коробки нам необходимо отвернуть три пробки с фиксаторами. После откручивания, пробки извлекаем аккуратно, чтобы не упал шарик фиксатора. Чуть ниже будет расположена пробка фиксатора заднего ходу, которую так же необходимо снять. Снимаем заднюю опору двигателя, предварительно отвернув два болта ее крепления к корпусу коробки. Теперь нам необходимо разъединить картеры сцепления и коробки. Для этого торцовым ключом отворачиваем двенадцать гаек и один болт их совместного крепления, после чего большой плоской отверткой разъединяем их. Между картерами устанавливается уплотнительная прокладка, которая может быть целой. Чтобы ее не повредить предусмотрены три небольших углубления под отвертку по периметру стыка. Далее устанавливаем коробку таким образом, чтобы она лежала на картере сцепления, после чего снимаем картер коробки и при этом все шестерни и валы останутся на своем месте. После снятия, небольшим торцовым ключом отворачиваем болт крепления вилки переключения первой и второй передачи. Отвернув болт крепления вилки, аккуратно приподнимаем шток и снимаем его вместе с вилкой. После чего аналогично отворачиваем болт крепления вилки третьей и четвертой скорости. Отвернув болт крепления, аккуратно выводим шток из зацепления с рычагом и снимаем его в сборе с вилкой переключения 3 и 4 передачи. Теперь необходимо снять шток вилки пятой передачи. Для этого просто поворачиваем его таким образом, чтобы головка штока вышла из рычага и снимаем. Снимаем вилку переключения заднего хода коробки передач. Для этого снимаем стопорное кольцо с помощью либо плоской отвертки и шила или с помощью специальных захватов. Теперь нам необходимо снять все шестерни вместе с валами. В первую очередь снимаем шестерню заднего хода вместе с осью и далее, немного раскачав из стороны в сторону снимаем шестерни вместе с первичным и вторичным валом, при этом раскачивать и снимать их необходимо одновременно. Снимаем главную ведомую шестерню вместе с дифференциалом. Отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач и снимаем его с коробки. Теперь снимаем уплотнительную прокладку. В случае если необходимо, выпресовываем подшипники вторичного вала. Перед выпресовкой переднего подшипника и для его последующей замены необходимо снять сальник. Сальник извлекается с помощью плоской отвертки, а подшипник можно снять, используя лапку съемника или любой другой похожий инструмент. Из картера сцепления аккуратно извлеките магнит. Снимаем корпус привода спидометра, для этого отворачиваем гайку его крепления и немного расшатав или поддев отверткой, снимаем его вместе с ведомой шестерней. Проверьте состояние резинового уплотнительного кольца на корпусе привода спидометра и при необходимости замените его. Так же если необходимо замените сам привод. Выверните из корпуса коробки выключатель заднего хода. Теперь необходимо снять шарнир привода переключения передач. Для этого сперва снимаем резиновый чехол, то есть стягиваем сначала одну сторону чехла, а затем другую с отбортовки. Теперь можно увидеть болт крепления шарнира к штоку. Этот болт отворачиваем и снимаем шарнир со штока. Теперь нам необходимо снять сам шток и его рычаг. Для этого отворачиваем болт крепления рычага к штоку и вынимаем все их картера.

На этом процесс разборки коробки переключения передач на автомобиле ваз 2108 можно считать завершенным. Произведите необходимый ремонт, после чего сборку выполните в порядке обратном разборке.

zubilovaz.ru

Сборка коробки передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

www.VazClub.com

Узлы коробки передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, ремонт своими руками

Коробка передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач лада спутник. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.

Предупреждение

Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).

2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом. При сборке коробки передач Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2108 смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.

3. Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач.Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала.

4. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач. Затем установитена шток рычаг.

5. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления рычага моментом 34,0 Н·м (3,4 кгс·м).

Примечание

Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.

6. Установите на шток защитный чехол.

7. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку.

8. Установите шарнир на шток.

9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).

10. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на фланец шарнира.

11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.

12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м(0,5–0,83 кгс·м).

13. Вставьте вал привода спидометра в корпус. Затем установите уплотнительное кольцо.

14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).

15. Установите дифференциал в картер сцепления.

16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС). Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.

17. Введите шестерни первичного и вторичного валов в зацепление.

18. В таком положении установите валы в картер сцепления лада самара.

19. Смажьте втулку промежуточной шестерни заднего хода трансмиссионным маслом.

20. Установите промежуточную шестерню заднего хода в картер сцепления.

21. Вставьте ось промежуточной шестерни заднего хода.

22. Установите рычаг включения заднего хода на ось механизма переключения передач.

Примечание

Конец рычага включения заднего хода должен располагаться в проточке промежуточной шестерни.

23. Установите стопорное кольцо.

Примечание

Если стопорное кольцо рычага включения заднего хода имеет люфт, сожмите концы кольца плоскогубцами.

24. Установите шток вилки включения 5-ой передачи. Повернув его вокруг вертикальной оси, введите шток в зацепление с блокировочной скобой.

1 – шток с вилкой включения 5-ой передачи лада самара2 – шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач3 – шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач

25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.

26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, при этом введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.

28. Опустите шток в отверстие картера, поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

29. Очистите магнит от металлических частиц и вставьте его в картер.

30. Установите уплотнительную прокладку.

Примечание

Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.

31. Установите картер коробки передач на картер сцепления ваз 21099.

32. Обильно смажьте трансмиссионным маслом детали коробки передач.

33. Заверните моментом16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м) гайки крепления картеров.

34. Установите стопорные кольца на задние подшипники валов.

35. Установите пластину крепления подшипников.

36. Заверните четыре винта крепления пластины. Затем затяните их с помощью ударной отвертки.

37. Вставьте шарик с пружиной фиксаторапередачи заднего хода ваз 2109 и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом

29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).

38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м(2,9–4,5 кгс·м).

39. Установите заднюю опору силового агрегата.

40. Заверните два болта крепления опоры моментом 62,0–100,0 Н·м (6,2–10,0 кгс·м).

41. Установите упорную шайбу.

42. Установите шестерню 5–ой передачи напервичный вал ваз 2108.

43. Установите навторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.

44. Установите дистанционное кольцо.

45. Установите на вторичный вал шестерню 5–ой передачи.

46. Вставьте всинхронизатор 5–й передачи упорную пластину со стороны выступов на муфте.

47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.

48. Вставьте вилку включения в проточку муфты синхронизатора.

49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.

50. Включите 3–ю или 4–ю передачу.

51. Включите 5–ю передачу, сдвинув муфту синхронизатора вниз.

52. Заверните гайки первичного и вторичного валов моментом 123,0–150,0 Н·м (12,3–15,0 кгс·м).

53. Зафиксируйте гайки на валах, закернив их.

54. Заверните болткрепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м

(1,2–1,8 кгс·м).

55. Установите уплотнительную прокладку.

56. Установите заднюю крышку с кронштейном и закрутите гайки крепления моментом 16,0–26,0 Н·м(1,6–2,6 кгс·м), а также болт крепления кронштейна.

Раздел по ремонту трансмиссии лада 21099, сцепления, приводов колес автомобиля. Ремонт дифференциала лада 2108, вторичного и первичного вала лада 2109.,

Сборка коробки передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099
Узлы трансмиссии и кпп Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Ремонт трансмиссии Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 . Ремонт кпп, описание разборки и сборки дифференциала лада 2108, замена синхронизаторов и механизмов ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109.. Сборка коробки передач

Разборка коробки передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

2. Установите коробку передач вертикально вверх.

3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.

4. Отверните болт крепления и.

5. . снимите кронштейн троса сцепления.

6. Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку.

Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь.

7. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач лада самара.

8. Снимите уплотнительную прокладку.

9. Включите 3-ю или 4-ю передачу.

10. Отверните болт крепления вилки 5-ой передачи и включите 5-ую передачу.

Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни.

11. Убедитесь, что валы не проворачиваются.

12. Расконтрите гайку на вторичном валу.

13. Отверните гайку на вторичном валу.

Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания.

14. Расконтрите гайку на первичном валу.

15. Отверните гайку на первичном валу.

Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

16. Подцепите отвертками за ступицу синхронизатор 5-ой передачи ваз 2109.

17. . и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.

18. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой передачи.

19. Подцепите отверткой ведомую шестерню 5-ой передачи.

20. . и снимите ее с вторичного вала лада самара.

21. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.

22. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-ой передачи.

23. Подцепите отверткой ведущую шестерню 5-ой передачи.

24. . и снимите ее с первичного вала.

25. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.

26. Снимите пластину подшипников.

27. Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-ой передачи ваз 21099 со вторичного вала.

28. Снимите упорную шайбу со вторичного вала.

29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.

30. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.

31. Отверните пробку фиксатора.

32. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.

33. Отверните два болта крепления и.

34. . снимите заднюю опору силового агрегата ваз 2109.

35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.

36. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

37. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач лада спутник.

Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.

38. Снимите картер коробки передач.

39. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.

40. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.

41. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.

42. Выведите головку штока из зацепления с рычагом.

43. . и снимите его вместе с вилкой.

44. Поверните шток вилки 5-ой передачи ваз 2108, выведя его головку из рычага. Выньте шток.

45. Снимите стопорное кольцо.

46. Снимите вилку включения заднего хода.

47. Снимите шестерню заднего хода с осью.

48. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

49. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.

50. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.

51. Снимите механизм переключения передач.

52. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 можно использовать вновь.

53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.

Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.

54. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.

Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.

55. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

56. Выньте магнит из картера сцепления.

57. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.

58. Подцепите отверткой корпус.

59. . и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.

60. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра.

61. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.

62. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.

64. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.

65. Отверните болт крепления шарнира к штоку.

66. . и снимите шарнир со штока.

67. Снимите со штока защитный чехол.

68. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.

69. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.

70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.

Коробка передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

  • — Устройство коробки и дифференциала
  • — Снятие коробки передач
  • — Установка коробки передач
  • — Регулировка привода сцепления
  • — Разборка коробки передач
  • — Осмотр и дефектовка коробки
  • — Первичный вал коробки передач
  • — Синхронизатор
  • — Механизм переключения передач
  • — Сборка коробки передач
  • — Замена масла в коробке передач
  • — Рычаг переключения передач
  • — Замена сцепления

Узлы трансмиссии и кпп Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

ремонт коробки передач, фото инструкции

ремонт вторичного вала своими руками

ремонт дифференциала, инструкции с фото

привода передних колес, замена агрегатов

Портал поможет выполнить работы по доработке и ремонту вашего автомобиля Ваз своими руками.

Материалы: http://vazclub.com/vaz/2108-2109-21099/remont/transmissiya/korobka-peredach/razborka-korobki-peredach.html

  • Прежде, чем перебирать коробку передач, ее нужно снять. Будем считать, что коробка снята.
  • Снятую коробку передач необходимо снаружи очистить и вымыть от грязи.
  • Вытащить щуп уровня масла.
  • Поставить коробку передач на картер сцепления, после чего снять кронштейн троса. Чтобы это сделать, нужно отвинтить болт и две гайки (под болтом – обычная шайба, под гайками – гроверы, не потеряйте их).
  • Открутить гайки, удерживающие заднюю крышку.
  • Снять крышку, поддернув ее отверткой.
  • Далее нужно найти болт, который удерживает вилку пятой передачи – под этим болтом находится пружинная шайба.
  • Теперь необходимо зафиксировать первичный вал от проворачивания, чтобы отвернуть гайку, которая его крепит. Для этого нужно «включить» пятую передачу, переместить муфту синхронизатора с вилкой вниз таким образом, чтобы шлицы муфты сцепились с зубьями шестерней, после чего, передвигая шток выбора передачи, включить 3 или 4 передачу.
  • Гайку постоянно при работе затягивает крутящий момент, поэтому расконтрить и выкрутить ее достаточно трудно.
  • Затем откручивается гайка, крепящая вторичный вал, которая, кстати, также достаточно сильно затянута.
  • Далее с вала снимается ведомая шестеренка пятой передачи (при этом одновременно стягивается ступица синхронизатора и вилка). При этом нужно следить, чтобы на синхронизаторе не рассыпались фиксирующие шарики – муфта со ступицы не должна сойти.
  • Снять упорную пластину и вытащить из паза муфты вилку.
  • Снять с синхронизатора шестерню передачи. Необходимо промаркировать блокирующие кольца, так как они «прирабатываются» — они должны устанавливаться в таком положении, как они стояли. Если синхронизатор не будет разбираться, его можно связать скотчем или проволокой, чтобы он «не рассыпался».
  • С вторичного вала стянуть втулку, а затем с первичного вала ведущую шестерню, при этом необходимо запомнить, каким образом она была установлена.
  • Открутить четыре винта с гроверами, на которых держится пластина подшипников. После этого снимается сама пластина и шайба с вторичного вала.
  • Стянуть стопорное кольцо подшипника, приподнимая рукой вал.
  • Открутить три болта-пробки на боковой грани. При этом нужно быть внимательным, чтобы не потерять пружинки и шарики. Чтобы шарик выкатился, нужно наклонить коробки.
  • Картер крепится одним болтом и 12-ю гайками. Нужно запомнить, какими гайками зажат рым и держатель. Каждое крепление снабжено гровером.
  • По кругу картеров имеются три специальных паза – в один из них нужно вставить отвертку, чтобы отделить друг от друга картеры коробки и сцепления. После этого, слегка приподняв, провернуть картер коробки передач против часовой стрелки таким образом, чтобы из-под шестерни вышел прилив, после чего он полностью вытаскивается.
  • Открутить болты на вилках переключения всех остальных передач.
  • Приподнять шток переключения 1 и 2 передачи, прокрутить его, чтобы он «отцепился» от блокировочной скобы. Вывести из паза муфты вилку штока и снять ее полностью. Не рекомендуется снимать вилку без особой необходимости, чтобы при сборке ничего не перепутать.
  • Повернуть шток 3 и 4 передачи, чтобы вывести из зацепления с рычагом. После этого снимается шток и вилка таким же способом, как и предыдущий.
  • Только теперь вытаскивается шток 5 передачи, для чего его головка должна быть выведена из зацепления со скобой.
  • Из промежуточной шестерни заднего хода вытащить ось, а потом достается и сама шестерня.
  • Если все сделано правильно, можно доставать первичный и вторичный вал. Для этого оба вала нужно взять двумя руками и, покачивая, вытащить их.
  • Из картера сцепления вытащить дифференциал.
  • Открутив три болта, снять механизм выбора передач, после чего вытащить магнит.
  • Снять корпус с шестерней привода спидометра. В случае необходимости заменить на корпусе уплотнительное кольцо.
  • Из картера коробки передач выкрутить включатель света.
  • Подшипник вторичного вала нужно вытаскивать специальным съемником. Если такового нет, можно попробовать его вытолкнуть отверткой.
  • Снять маслосборник, установленный под подшипником.
  • С первичного вала подшипник также выпрессовывается с помощью специального съемника. При его отсутствии можно попробовать обойтись отверткой. Выгнуть из проволоки «крючок», который вставить в паз и выдернуть отверткой подшипник.
  • Снять с опорной втулки чехол штока выбора передач, подцепив его кромку.

В случае необходимости замены шарнира штоку нужно снять рычаг и вынуть из картера сцепления шток. Этот шток крепится на болт, который «посажен» на специальный клей. Прежде чем устанавливать шток обратно, нужно болт очистить от остатков старого клея, после чего нанести свежий (клей ТБ-1324).

  • Для замены картера сцепления понадобится снять вилку выключения сцепления и подшипник, после чего снять сальники.
  • Картеры необходимо осмотреть на наличие сколов и трещин. Их поверхности должны быть без забоин и вмятин. Небольшие повреждения можно исправить с помощью наждачной бумаги. В случае более сильных повреждений необходима замена деталей.
  • Далее необходимо проверить состояние подшипников, а также их посадочные места. Посадочные поверхности должны быть без повреждений или следов износа, подшипники не должны заедать, «люфтить» и скрипеть.
  • Проверить штоки переключения передач. Замене подлежат изношенные, погнутые штоки, а также с задирами. Это также относится и к вилкам.
  • Сальники полуосей должны иметь достаточно ровную рабочую кромку, без надрывов, вмятин и других дефектов. Рекомендуется все сальники заменить.
  • Магнит необходимо очистить, после чего проверить магнитные свойства. Поврежденный магнит нужно заменить новым.

Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=736

Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.

В разделе описан ремонт пятиступенчатой коробки передач (представляющей собой дальнейшее конструктивное развитие четырехступенчатой) более сложной, но и более распространенной.

1. Снимите коробку передач с автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите коробку передач от грязи и вымойте снаружи.

2. Установите коробку передач вертикально вверх. Отверните шесть гаек крепления задней крышки коробки передач.

3. Отверните болт крепления и снимите кронштейн троса сцепления.

4. Аккуратно строньте с места ударами резинового молотка заднюю крышку коробки передач.

5. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач.

6. Снимите уплотнительную прокладку картера коробки передач.

Снимайте уплотнительную прокладку картера коробки передач аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку картера при сборке коробки передач можно установить вновь.

7. Включите 3-ю или 4-ю передачу.

8. Отверните болт крепления вилки 5-й передачи и включите 5-ю передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.

9. Убедитесь, что валы не проворачиваются.

10. Расконтрите и отверните гайку на вторичном валу коробки передач.

11. Расконтрите и отверните гайку на первичном валу коробки передач.

12. Подденьте отвертками за ступицу синхронизатор 5-й передачи…

13.… и снимите синхронизатор 5-й передачи вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.

Снимать синхронизатор 5-й передачи надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

14. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-й передачи.

15. Подденьте отверткой ведомую шестерню 5-й передачи…

16.… и снимите ведомую шестерню с вторичного вала.

17. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.

18. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-й передачи.

19. Подденьте отверткой ведущую шестерню 5-й передачи…

20.… и снимите ведущую шестерню с первичного вала.

21. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.

22. Снимите пластину подшипников.

23. Подденьте отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-й передачи со вторичного вала.

24. Снимите упорную шайбу с вторичного вала.

25. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.

26. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала коробки передач.

27. Отверните пробку фиксатора.

28. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.

29. Отверните два болта крепления задней опоры двигателя и…

30.… снимите заднюю опору двигателя.

31. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку передач и извлеките шарик фиксатора с пружиной.

32. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

33. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.

Между картерами коробки передач есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры коробки передач не разъединятся.

34. Снимите картер коробки передач.

35. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.

36. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.

37. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.

38. Выведите головку штока из зацепления с рычагом…

39.… и снимите шток вместе с вилкой переключения 3-ей и 4-ой передач.

40. Поверните шток вилки 5-ой передачи, выведя головку штока из рычага. Выньте шток.

41. Снимите стопорное кольцо.

42. Снимите вилку включения заднего хода.

43. Снимите шестерню заднего хода с осью.

44. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

При снятии первичного и вторичного валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

45. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.

46. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.

47. Снимите механизм переключения передач.

48. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь.

49. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.

50. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.

Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления. Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив сальник. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.

51. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

52. Выньте магнит из картера сцепления.

53. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.

54. Подденьте отверткой корпус привода спидометра…

55.… и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода спидометра.

56. Выньте из корпуса привода спидометра ведомую шестерню с валом.

57. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.

58. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

59. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.

60. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.

61. Отверните болт крепления шарнира к штоку переключения передач…

62.… и снимите шарнир со штока.

63. Снимите со штока защитный чехол.

64. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.

65. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.

66. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока переключения передач.

Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.

67. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку коробки передач. На картере сцепления, коробке передач и задней крышки коробки передач не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

68. Проверьте посадочные места под подшипники в обоих картерах. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.

69. Проверьте состояние штоков включения передач. Если штоки включения передач погнуты или на штоках появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы — замените штоки. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если вилки переключения передач погнуты, либо изношены лапки, замените вилки переключения передач.

70. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники и при износе рабочих кромок сальники необходимо заменить.

71. Проверьте состояние подшипников. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники коробки передач необходимо заменить.

72. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.

73. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните обнаружены трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит.

74. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, задней крышки коробки передач.

Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

75. Перед установкой первичного и вторичного валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите первичный и вторичный валы в картер сцепления.

76. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач:

1 — шток с вилкой включения 5-ой передачи;

2 — шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач;

3 — шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач.

77. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

78. Не забудьте установить на место магнит.

79. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесите герметик на их привалочные плоскости по всему периметру.

Все описанные приемы применимы и при ремонте четырехступенчатой коробки передач.

Отличие состоит в том, что застопорить валы одновременным включением двух передач невозможно, так как для этого используют пятую передачу. Для этой цели рекомендуем изготовить приспособление из отслужившего ведомого диска сцепления, к торцу ступицы которого под прямым углом нужно приварить подходящий отрезок стальной трубы. Надев ступицу на первичный вал, можно удержать его от вращения за конец трубы.

Материалы: http://tuningtaza.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2108-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099.html

Шум в трансмиссии при движении. Коробка передач сильно гудит на всех передачах

Многие водители по незнанию путают симптомы неисправности МКПП с признаками поломки механизма выбора передач, сцепления. К счастью, они требуют гораздо меньше внимания, чем вариаторы, DSG и роботизированные коробки передач … Но даже сверхнадежные агрегаты со временем начинают шуметь на холостом ходу, в движении и грешить плохим переключением передач.

Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости

Основные причины неисправности:


Если при выжимании сцепления возникает посторонний шум со стороны коробки передач, то это неисправный выжимной подшипник.

  • Износ шестерен. Причина — развитие зубцов шестерни в местах контакта. В этом случае только замена изношенных деталей поможет устранить шум и вой;
  • износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала. В результате на телах качения, дорожках подшипников возникают масляное голодание, большие нагрузки, повышенный крутящий момент после естественного износа, потертостей, задиров и неравномерной работы;
  • разработка деталей дифференциала переднеприводных автомобилей… В таких случаях это не редкость.

Отдельного упоминания заслуживают некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП при относительно малых пробегах начинают шуметь, воют и издают вибрацию. Многие связывают неисправность с дефектом конструкции и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею любого ремонта весьма сомнительной.

Коробки передач включаются плохо и с хрустом

Затруднение переключения передач и шлифование металла в момент переключения — явные признаки неисправности синхронизаторов МКПП.Но перед тем, как снимать трансмиссию в ремонт, проверьте селектор передач и сцепление. Люфт в коромысле рычага переключения передач, заклинивание троса, неправильная регулировка механизма выбора скорости приводят к нечеткому и часто плохому включению скоростей. А неполное выключение сцепления после нажатия на педаль () вызовет хруст и скрежет. Езда с такой неисправностью быстро выведет из строя синхронизаторы.

Если на вашей машине с хрустом включается только вторая или например третья передача, то дело скорее всего в синхронизаторах.Эти элементы предназначены для выравнивания скорости вращения выходного вала и шестерни, входящей в передачу. Износ конической фрикционной части приводит к проскальзыванию стопорного кольца и жесткому зацеплению муфты с зубьями шестерни. При разборке и устранении неисправностей также следует обратить внимание на шестерни, зубчатые муфты и их вилки.

Скорость выбивания

Имеются зубья на стопорном кольце синхронизатора и шестерни специальной формы, с которыми сцепление входит в зацепление при изменении скорости.Если шлицы сцепления, зубья на кольце и шестерне стачиваются, то под нагрузкой при отпускании педали газа происходит самопроизвольное отключение трансмиссии. В этом случае не удастся ограничиться заменой синхронизаторов, обязательно стоит поменять шестерню поврежденной трансмиссии, муфту переключения передач.

Скорость выбьет даже если не до конца включить. Возможные причины неисправности МКПП:

  • износ шатуна, вилки КПП;
  • заклинивание кабеля;
  • неправильная установка, износ подшипника промежуточного вала;
  • износ подушки МКПП, из-за чего коробка смещается под нагрузкой;
  • ослабленные болты картера трансмиссии.

Утечка масла из МКПП

Возможные причины утечки масла:

  • износ сальника приводного вала;
  • пыльник порванный;
  • Ослабление прижатия поддона МКПП, ослабление болта контрольного отверстия.

Причиной низкого расхода масла может быть изношенный сальник штока выбора скорости. Если вы заметили утечку масла, обязательно проверьте сапун трансмиссии. Если он забит, то избыточное давление внутри корпуса КПП приведет к выталкиванию сальников и утечке масла.

Смотровое отверстие в нижней части большинства агрегатов предназначено для проверки уровня трансмиссионного масла … Часто уровень жидкости на том же уровне или на 5-10 мм ниже контрольного отверстия считается нормальным. Если шестерни механической коробки шумят из-за нехватки масла, вы можете долить жидкость через сапун. Если доступ к верхней крышке редуктора или сапуна ограничен; с помощью специального шприца можно заполнить зазор через контрольное отверстие. О том, какая трансмиссионная жидкость заливается в механику и как ее правильно менять, вы можете прочитать в статье «Когда менять масло в МКПП».

Любая зубчатая передача при работе шумит. В нормальных условиях его уровень невелик и практически полностью поглощается стенками картера коробки передач. Если воет коробка передач ВАЗ 2109, то это говорит о проблемах в ее работе.

[Скрыть]

Почему коробка воет и шумит

Основной источник шума разной тональности Коробки ВАЗ 2109 изношены или нерегулируются агрегаты. Обычно такие неисправности возникают на автомобилях с большим пробегом.

По дополнительным функциям можно примерно понять, какие узлы вышли из строя. В случае, когда владелец не может точно определить причину гула, то ему лучше обратиться в специализированный автосервис.

Основными причинами, по которым дребезжит или шумит коробка на ВАЗ 2109, являются:

  1. Пониженный уровень смазки. При недостаточном количестве масла или его плохом состоянии шестерни и подшипники начинают работать без смазочной пленки, что вызывает высокочастотный вой коробки передач.Особенно подвержены этому явлению пара шестерен и вал пятой передачи, расположенный на максимальной высоте от уровня смазки в картере механической коробки передач. При значительном падении количества масла все скорости начинают завывать. Иногда звук присутствует только в холодном боксе и пропадает при нагревании. Это признак того, что жидкость слишком густая и затвердевает при низких температурах … Жидкое масло наоборот вызовет возникновение сильного завывания при нагревании.
  2. Изношены подшипники приводного вала. Это одна из самых частых причин шороха при работе коробки передач. В то же время коробка издает шум при движении накатом или при работе на холостом ходу автомобиля.
  3. Изношены шестерни в коробке. Если коробка передач гудит на определенных передачах, то причину следует искать в износе или скалывании зубьев шестерни.
  4. Дефект стопорных колец. Эти детали устанавливаются на боковые конические поверхности шестерен. коробки вторичного вала. Они имеют зазоры и могут свободно вращаться вместе с панировочными сухарями.При износе кольца на нем могут появиться трещины и деформации, из-за которых шестерни начинают с треском переключаться.
  5. Изношена втулка синхронизатора. При выходе из строя самого синхронизатора появляется треск при включении передач и самопроизвольное выбивание скорости. Чтобы устранить этот дефект, необходимо произвести замену деталей.
  6. Неправильная регулировка сцепления. Если настройка механизма не соответствует норме, то полного отключения дисков при нажатии педали в нижнее положение не происходит.При этом при переключении наблюдается хруст и чувствуется характерный посторонний запах из-за пригорания дисков.
  7. … Слышен шорох или грохот, но он исчезает, когда водитель нажимает на педаль сцепления.

Устранение проблемы

Если, то самый простой ремонт — это проверка уровня и замена масла в картере. Для устранения всех остальных дефектов требуется снять коробку с автомобиля и полностью разобрать ее.Для этого требуется закрытое помещение, большое количество различного инструмента и опыт ремонта таких агрегатов.

Недостаток масла

Уровень масла измеряется с помощью щупа, установленного в верхней части картера коробки передач. Нормальным объемом считается любое расстояние между минимальным и максимальным риском на стержне щупа. На самых старых коробках, не имеющих повышающей пятой передачи, количество жидкости измеряется через отверстие сбоку, закрытое пробкой. Уровень должен находиться у нижнего края этого отверстия.

Щуп для проверки уровня масла на коробке ВАЗ 2109

Для поддержания нормального состояния масла его нужно менять через 75 тысяч километров пробега. При заливке используйте смазочные материалы стандарта API GL-4 с вязкостью 75W-90, 80W-85 или 80W-90. Некоторые владельцы специально заливают густое масло типа ТМ-5, что снижает шум коробки. Если смена смазки не исправляет ситуацию и механизм продолжает шуметь, то проблема кроется в изношенных деталях коробки передач.

Замена подшипника приводного вала

Перед началом замены подшипников редуктор необходимо снять с машины.

Чтобы снять коробку передач, необходимо:

  1. Промыть колесные арки и нижнюю часть машины в мойке высокого давления и поставить автомобиль на подъемник. Затем нужно снять защитный лист картера коробки и двигателя.
  2. Отсоединить аккумулятор от бортовой сети и слить масло из картера коробки передач.
  3. Откручиваем ступичные гайки приводов передних колес и снимаем сами колеса.
  4. Отсоединить тягу привода скорости в коробке и заземляющий провод, идущий к картеру.
  5. Отсоединить вилку от переключателя фонарей заднего хода.
  6. Снимите крепления шаровых опор к поворотному кулаку и снимите продольную скобу с автомобиля.
  7. Выкрутите нижнее крепление крышки на картере сцепления.
  8. Выкрутите крепеж и снимите приводные валы колес.
  9. Выкрутите болты крепления стартера и снимите его с агрегата.
  10. Демонтировать коромысло переключения передач, расположенное в верхней части механической коробки передач.
  11. Снимите четыре гайки, которыми картер коробки передач крепится к картеру маховика.
  12. Снимите опору, с помощью которой ящик крепится к лонжерону кузова. Для этого блок питания слегка приподнимите на домкрате.
  13. Отодвиньте коробку на несколько сантиметров от двигателя и снимите первичный вал с корзины сцепления. При снятии коробки передач следите за тем, чтобы вал не упирался в лепестки корзины сцепления. Контакт может повредить корзину.
  14. Вынуть коробку передач из моторного отсека.

Порядок снятия коробки с ВАЗ 2109 показан на видео от автора АВТО РЕС.

После выполнения описанных выше действий необходимо разобрать коробку передач и снять первичный вал.

Для демонтажа и замены изношенных подшипников выполните следующие действия:

  1. Зажмите вал в тисках с губками из мягкого металла или через деревянные распорки.
  2. Вытащите передний и задний подшипники из гнезда с помощью съемника для винтовых подшипников.
  3. Установите новые детали на место ударами молотка через металлическую оправку.Это нужно делать осторожно, чтобы не перекосить кольцо подшипника, так как это вызовет зазубрины в седле.

Износ шестерен в коробке

Для проведения ремонта потребуется демонтировать коробку передач с автомобиля по инструкции, описанной выше, и полностью разобрать коробку. В этом случае следует оценить состояние всех частей механизма, так как изнашиваются не только шестерни, но и другие механизмы.

Последовательность разборки коробки передач следующая:

  1. Снимите скобу сцепления и открутите шесть гаек крепления задней крышки.
  2. Легкими ударами молотка снять крышку с прокладки и снять. Удалите остатки пломбы. Повторное использование таких деталей нежелательно, так как не обеспечивает герметичность стыка.
  3. Включите третью или четвертую передачу и снимите болт, фиксирующий вилку переключения пятой передачи. Болт находится под снятой крышкой.
  4. Сдвигая синхронизатор вместе с вилкой вниз, переключите коробку на пятую скорость. Проверьте положение шлицев сцепления, которые должны соприкасаться с шестерней.
  5. Снимите фиксаторы входного и выходного валов, а затем открутите крепежные болты.
  6. Подденьте синхронизатор 5-й передачи плоским инструментом (например, отверткой) и снимите его с вала вместе с вилкой. При снятии деталь нужно держать рукой, чтобы не потерять шарики и пружины крепления муфты.
  7. Снимите стопорное кольцо и шестерню пятой передачи с выходного вала, поддев его отверткой.
  8. Снимите обойму игольчатого подшипника с упорной шайбой.Затем снимите пятую передачу с ведущего вала.
  9. Выкрутите четыре винта с шлицевой головкой, которые крепят опорную пластину вала. Винты затянуты с большим моментом, поэтому их можно открутить только ударным инструментом.
  10. Снимите пластину игольчатого подшипника вторичного вала и втулку вместе с упорной шайбой. Демонтируйте стопорные кольца подшипников, установленные в пазах валов.
  11. Выкрутить три заглушки блокировки КПП. Затем вытащите из отверстий шарики и пружины.
  12. Снимите два болта, которыми опорный кронштейн коробки передач крепится к картеру. Отсоедините коробки передач и корпуса сцепления, которые скреплены двенадцатью гайками. Для этого на стыке есть специальные пазы, в которые вставляется шило плоской отвертки. Не пытайтесь вставить отвертку в другое соединение, так как сопрягаемые поверхности будут повреждены.
  13. Ставим коробку на плоскость, снимаем крышку пятой передачи и откручиваем болты крепления вилок переключения первых двух скоростей в коробке передач.Поднимите вилки вверх и снимите сиденья … Аналогичным образом демонтируйте вилки третьей и четвертой передач. Чтобы снять шток вилки повышающей передачи, поверните его в сторону, чтобы высвободить головки штока.
  14. Снимите стопорное кольцо и снимите вилку переключения передач заднего хода вместе с шестерней. Затем нужно аккуратно подобрать ведущий и ведомый валы и вынуть их из картера коробки передач.
  15. Выверните три болта крепления селектора передач. Вытолкнуть оправку из ведомого вала роликоподшипника картера вместе с сальником.

Порядок разборки бокса подробно расписан на видео канала AUTO RES.

Приводной вал коробки ВАЗ 2109 имеет несколько шестерен, одна из которых выполнена в корпусе вала, а вторая имеет посадку с большим натягом. Поэтому первичный вал шестерен замене не подлежит и замене на полностью новый вал … Обслуживание этой детали заключается в замене подшипников, которые снимаются в сборе или съемником. Разбирать можно только выходной вал коробки, при этом детали следует промаркировать или разложить в порядке снятия.Таким образом упрощается повторная сборка узла.

Последовательность разборки вала:

  1. Вставьте вал, извлеченный из коробки, в тиски вертикально. Зажмите деталь с помощью проставок или губок из мягкого металла.
  2. Снимите задний подшипник с помощью двух установщиков или съемника. Затем снимите шайбу под подшипником и снимите шестерню четвертой передачи вручную.
  3. Снимите обойму игольчатого подшипника и снимите распорное кольцо.
  4. Вытащить блок синхронизатора третьей и четвертой передач из шлицев с направляющими, установленными под торец шестерни третьей передачи.
  5. Снимите втулку 4-й передачи и вставьте ее вместе с обоймой игольчатого подшипника во внутреннюю часть шестерни 4-й передачи в том же положении, в каком они стояли на коробке. Скрепите детали между собой пластиковой стяжкой или проволокой.
  6. При снятии синхронизатора с него снимается стопорное кольцо четвертой передачи. Эти детали связываются стяжкой в ​​том же положении, в каком они были установлены на агрегате.
  7. Снять стопорное кольцо шестерни третьей передачи. Затем следует демонтировать шестерню и подшипник, связать их стяжкой.
  8. Внизу будут упорные полукольца, закрепленные стопорным кольцом, которое необходимо снять.
  9. Под кольцами находится шестерня второй передачи, фиксируемая от осевого перемещения шариком, установленным в отверстии на валу. Вытащите шарик отверткой и снимите шестерню, а затем игольчатый подшипник. Закрепите шестерню и подшипник стяжкой.
  10. Снимите стопорное кольцо синхронизатора первой и второй скорости.
  11. Прижмите вал к концу первой передачи и снимите блок синхронизатора с помощью молотка с конца вала.Для снятия нужно использовать киянку и проставку, чтобы не деформировать поверхность вала.
  12. Снимите блок синхронизатора со стопорным кольцом второй скорости с вала.
  13. Снимите первую шестерню и последнее стопорное кольцо. Подшипник ведущей шестерни, оставшийся на валу, имеет фиксирующий соединитель, который необходимо отстегнуть. После этого разделитель снимается.
  14. Переверните вал и снимите оставшийся подшипник с помощью направляющих или съемника.
  15. Промойте детали в керосине, проведите поиск неисправностей и замену узлов, а затем соберите вал в обратном порядке.

Замена стопорных колец

Порядок замены деталей следующий:

  1. Снимите коробку с автомобиля и разберите ее согласно приведенной выше схеме.
  2. Найдите механизмы синхронизатора на выходном валу.
  3. Проверить визуальным осмотром наличие зазубрин, трещин и деформаций колец. Если есть, установите новые детали.
  4. Собрать коробку и установить на автомобиль.
  5. Проверить работу КПП, если был дефект колец, то шум КПП уменьшится.

Параллельно с проверкой состояния колец необходимо оценить износ муфт синхронизатора.

Замена муфты синхронизатора

Работа по замене муфты проводится на разобранной коробке по аналогии с заменой стопорных колец. После снятия узла муфты со ступицей необходимо разобрать этот узел.

Порядок анализа:

  1. Отметьте взаимное расположение деталей несмываемым маркером.
  2. Снимите муфту со ступицы. При этом важно не потерять мелкие детали сухарей с фиксаторами.
  3. Осмотрите разобранный узел. На деталях не должно быть зазубрин и сколов. Все поврежденные предметы необходимо заменить.
  4. Совместите муфту и ступицу так, чтобы большие канавки в муфте находились напротив канавок на ступице.
  5. Смажьте пружинной смазкой (например, Литолом) и вставьте ее в отверстие в нижней части канавки ступицы.
  6. Нанесите смазку на печенье и вставьте шарик с внешней стороны детали.
  7. Осторожно сожмите пружину плоскогубцами и вставьте в нее сухарь. В этом случае шарик должен войти в канавку на шлицах муфты.
  8. Заполните пружиной отверстие в бисквите. Собранные узлы необходимо установить на валы коробки и собрать механизм.

Видео, снятое пользователем Семом, показывает, как можно быстро собрать синхронизатор.

Регулировка сцепления

Для регулировки сцепления выполните следующие действия:

  1. Измерьте расстояние педали сцепления от пола с помощью линейки. Расстояние измеряется от центра педали по передней кромке, упираясь концом линейки в пол корпуса.
  2. Опустите педаль до упора и отмерьте такое же расстояние. Если при первом замере результат получился в пределах 180-200 мм, а при втором — 60-70 мм, то ход педали составит 130-140 мм.Это значение нормальное для сцепления ВАЗ 2109. В противном случае его необходимо отрегулировать.
  3. Регулировка производится изменением длины троса сцепления и осуществляется под капотом автомобиля. Для регулировки необходимо затянуть регулировочную гайку и ослабить контргайку, установленную на кронштейне.
  4. Регулировка троса

    Замена выжимного подшипника

    Замена выжимного подшипника проводится при снятой коробке.

    Последовательность действий следующая:

    1. Проверните выжимной подшипник вручную, чтобы оценить его состояние.Если он хрустит и имеет люфт, то деталь необходимо заменить.
    2. Подшипник прикреплен к валу с помощью удерживающего давление элемента. Необходимо отверткой снять подпружиненный конец фиксатора и высвободить его из муфты, служащей корпусом подшипника.
    3. Снимите втулку с подшипником.
    4. Оттяните прижимное кольцо и снимите сцепление с выжимного подшипника.
    5. Установку новой детали производите в обратном порядке… Перед установкой проверьте мягкость подшипника и отсутствие в нем люфта. При сборке все детали смазываются моторным маслом, это облегчает рабочий процесс.

    Цена вопроса

    Стоимость ремонта каждой коробки определяется количеством изношенных деталей.

    При выполнении работ в сервисе средняя стоимость составит:

  • переборка КПП — от 2500 руб .;
  • снятие и установка агрегата — около 4000 руб .;
  • замена масла в коробке — до 1000 руб .;
  • установка новых подшипников на первичный вал — примерно 5000 руб.

Стоимость работ в сервисе указана ориентировочно и может отличаться от города, места расположения мастерской и общего состояния боксов. В большинстве случаев выгоднее приобрести и установить менее изношенную сборку, чем разбирать старую.

Подходит для тех беззаботных водителей, которые относятся к разряду «гонщиков». Они глубоко чихают от происходящего в машине. Шумы, треск, вой, нытье — для гонщика главное, чтобы машина ехала.И они доводят своих «жертв» до самой смерти.

Но нормальный автовладелец обращает внимание на каждый скрип своего питомца. Поэтому, услышав шум, который издает коробка передач, водитель начинает нервничать и искать причину. Если он сам не профессионал, то, конечно, обращается в автосервис. Там его утешают: «Ничего страшного. Поменяем выжимной подшипник и все будет в абажуре! «Ну, и с ремонтниками понятно. Водители — это« манекены »в порядке, по мнению сервисников, и существуют для того, чтобы профессия автосервиса была престижной.(В смысле — деньги.) Но если трезво понимать …

Даже если вы человек с гуманитарным складом ума, у вас должно быть достаточно ума, чтобы попытаться определить для себя, стоит ли отдавать на откуп престижным автомастерским или это будет пустой тратой денег.

Для начала можно попробовать отсоединить трос, идущий от педали к вилке сцепления, а саму вилку переместить к генератору. Запустить двигатель. Если шум сохраняется, то, скорее всего, он исходит.упорные подшипники, стоящие сзади на входном и выходном валах. При замене обычного моторного масла на более густое — типа GL-4 или GL-4 / GL-5 — посторонний звук вполне может пропасть. И если он не пропал, но вы уверены, что диагноз поставлен правильно, можете плевать на этот шум. В том смысле, что это не влияет ни на что, кроме вашего слуха.

Еще одной причиной раздражающего водителя звука может быть сам диск сцепления — в случае люфта в центральном дисковом сцеплении, с которым он сидит на первичном валу.Демпферные пружины ведомого диска также могут люфтить.

Выжимной подшипник, кстати, тоже может шуметь из-за люфта вкупе с направляющей втулкой выключения сцепления.

Если трущиеся зубья шестерен шестерен и входного вала в вашей машине изношены — это может быть от естественной старости или из-за вашей манеры прыгать с места, как голливудский каскадер — вот и вы, и еще один причина шума коробки передач.

Часто бывает, что этот очень посторонний шум появляется по очень простой причине — невнимательность или халатность водителя.Необходимо регулярно проверять уровень масла в коробке. Если масло куда-то «едет», то может возникнуть шум — и очень быстро — по всем вышеперечисленным причинам. А если водитель при этом перестанет обращать внимание на шум коробки передач, то такая поездка может закончиться очень плохо — коробка передач просто заклинит. Хорошо, если это произойдет без последствий — типа ДТП — и в городе. А представьте, что вы посадили всю свою благословенную семью в машину — вплоть до кота и тещи — и поехали за город на пикник с шашлыком и бадминтоном.И уже на приличном удалении от цивилизации предсказанный выше провал произойдет с коробкой передач. Это будет печальная история …

Шум в коробке передач (КПП) — довольно распространенная «болезнь» отечественных автомобилей, с которой сталкиваются многие водители. Сегодня мы попробуем разобраться, почему в коробке передач ВАЗ 2109 шумит, каковы причины неисправностей коробки передач и как их исправить.

С проблемой шума и гула, исходящего от трансмиссии, сталкиваются многие автовладельцы.Особенно это касается автомобилей ВАЗ, которые выпускались 10 и более лет назад. За это время «механика» (МКПП, МКПП) отрабатывает свой ресурс и, соответственно, начинают появляться первые проблемы.


К основным неисправностям МКПП относятся:

  • ослабление или выход из строя троса привода коробки передач;
  • выход из строя штанги КПП;
  • поломка механизма блокировки;
  • Выход из строя вилки КПП.

[Скрыть]

Что именно издает шум и почему?

Попробуем разобраться в этом вопросе. Основными причинами шума, исходящего от КПП, являются:

  • неправильное использование коробки, в частности использование поддельной трансмиссионной жидкости, купленной на черном рынке, и эксплуатация автомобиля с неработающим сцеплением;
  • некачественные комплектующие коробки передач;
  • Максимальный срок службы МКПП;
  • неквалифицированно провести технические работы по диагностике и ремонту коробок передач.

Кроме того, основными неисправностями, которые могут вызвать шум в коробке передач, являются:

  • внезапное затруднение переключения скорости: для включения определенной передачи водителю иногда необходимо переместить рычаг переключения передач. несколько раз в нейтральное положение при выжатом сцеплении;
  • коробка сама отключает трансмиссию автомобиля во время движения;
  • Трансмиссионная жидкость может вытечь из коробки передач.

Также следует отметить, что коробка «ВАЗ 2109» может шуметь в разных условиях: на нейтральной скорости, при включении передач или просто при движении на определенной скорости.И каждый из этих шумов может указывать на разные неисправности коробки.

Кроме того, при диагностике нельзя забывать, что только один внешний признак может указывать на несколько неисправностей в коробке передач. Поэтому визуально (то есть по типу гудения) вычислить, какой компонент коробки вышел из строя, практически невозможно. Определить поломку можно будет только сняв и разобрав коробку.

Еще нужно добавить, что ремонт КПП и устранение дефектов требует больших знаний, поэтому дома лучше этого не делать.Коробка передач — важный узел в конструкции любого транспортного средства, поэтому ее ремонт и диагностику лучше доверить квалифицированному специалисту.


Часто гул агрегата проявляется:

  • при выжимании сцепления;
  • при включении третьей и четвертой скорости;
  • на нейтральной скорости;
  • при движении автомобиля на высоких скоростях.

С подобными проблемами сталкивается большинство отечественных автовладельцев «ВАЗ 2109». Но если при нажатии на сцепление пропадают посторонние звуки, то это может свидетельствовать о нескольких поломках.В частности, может выйти из строя пятая скорость или передача заднего хода. Кроме того, может быть неисправен подшипник первичного вала или выжимной подшипник.

Как показывает практика, в случае с подшипниками проблема не критична. Если шум появился в вашей машине, а затем исчез через несколько сотен или тысяч километров, то, скорее всего, остатки подшипников просто притерли системой агрегата.

Если ваш «ВАЗ 2109» стал шуметь, то это вовсе не значит, что вышли из строя подшипники или задняя передача… Эти проблемы самые частые, но только качественная диагностика может точно определить, что вышло из строя.

Устранить шум

Учитывать признаки и соответствующие поломки КПП в «ВАЗ 2109»

Поменять подшипник карданного вала


Если вы решили отремонтировать подшипник карданного вала своими силами, то для этого вам понадобится молоток, тиски и съемник подшипников. Приступим к ремонту:

  • для начала нужно разобрать и разобрать КПП;
  • затем берем приводной вал и зажимаем в тисках.Внимание! Тиски должны быть с подкладками из мягкого металла;
  • задний подшипник необходимо запрессовать с помощью специального съемника;
  • затем переверните вал и таким же образом прижмите внутреннее кольцо первичного подшипника;
  • Теперь вам нужно полностью надеть задний подшипник на вал. Делается это металлической оправкой и молотком;
  • То же самое нужно проделать с внутренним кольцом переднего подшипника.

Долить масло


Если вы решили устранить проблему шума, долив трансмиссионную жидкость в коробку, то заранее подготовьте новое масло для МКПП и немного ветоши:

  • находим щуп для контроля уровня жидкости в коробка — находится в моторном отсеке слева, рядом с аккумулятором;
  • вынуть щуп и протереть тряпкой;
  • затем вставьте зонд до упора и вытащите его.Уровень трансмиссионной жидкости должен быть где-то между отметками «Мин» и «Макс»;
  • Если вы видите, что масла меньше, чем необходимо, то возьмите новое и залейте через отверстие, чтобы проверить уровень до отметки «Макс».

Замена стопорных колец


Для замены колец стопорного механизма выполняем следующие действия:

  • снимаем и разбираем редуктор;
  • находим блокирующее устройство;
  • видим на нем блокировку синхронизаторов: нужно визуально оценить их состояние.Если на кольцах видны осколки или они сами отработали свой ресурс, то их необходимо заменить;
  • Собираем коробку обратно и ставим на место.

Если гул в МКПП появился в результате износа колец, то при их замене посторонние звуки пропадут.

Замена муфты синхронизатора

Здесь нужно заранее запастись сцеплением и терпением:

  • разбирая коробку передач, нужно демонтировать синхронизатор вторичного вала;
  • Чтобы добраться до сцепления, синхронизатор необходимо полностью разобрать.Будьте осторожны — детали очень мелкие и их легко потерять. Муфта — небольшое кольцо на внутреннем диаметре синхронизатора;
  • после разборки синхронизатора проверьте все его узлы на предмет механических повреждений … Если пружины слишком вытянутые, то их тоже лучше заменить на новые, но нужно заранее купить полный ремкомплект;
  • перед установкой сцепления на место смажьте его, как и все остальные узлы синхронизатора, моторным маслом;

Регулировка сцепления


Неполное выключение сцепления «лечится» регулировкой.

«Вой» трансмиссии беспокоит владельцев автомобилей так же, как и любой другой посторонний звук в автомобиле. Функционирование исправной коробки — перемешивание масла, зацепление зубьев, работа подшипников — не должно быть слышно во время движения. Поэтому «пение» — одна из первых причин посетить диагностику.

Как правило, само это «пение» вызвано банальными причинами:

  • Увеличены зазоры между отдельными частями.
  • Износ зубьев.
  • Неправильная вязкость масла.

Некоторые автолюбители не долго думая приобретают присадку для коробки передач … Заливают … И ждут чудо-эффекта, которого с огнем днем ​​не встретишь, даже если очень хорошо поискать.

Проблема в том, что такие препараты плохо изучены. Многие из них образуют защитную пленку ограниченного срока действия, поэтому оценить какой-либо долгосрочный положительный эффект не представляется возможным.

Основная опасность, что несут в себе трансмиссионные присадки , — коррозионный и абразивный износ.В первую очередь это касается слоистых, плакирующих добавок, кондиционеров металла. Эта особенность сводит на нет все достоинства перечисленных выше препаратов. Поэтому автовладельцы ищут достойную альтернативу — геомодификаторы трения. Их основные преимущества:

1) Возможность безразборного ремонта.

2) Формирование защитного слоя на абсолютно безопасных для трансмиссии поверхностях механизмов.

3) Пониженная скорость износа.

4) Улучшенные характеристики трения.

К недостаткам фрикционных геомодификаторов можно отнести необходимость строго следовать указаниям инструкции, что несколько выше, чем в случае с добавками.Продавцы такой продукции заявляют о 100% эффективности составов, хотя честно признают: при износе более 60-70% ничего не поможет, кроме капитального ремонта с разборкой.

Рассмотрим, что такое геомодификаторы трения на примере РВС-Мастер Тр3, Тр5. Разберемся, почему присадки от гула в КПП значительно уступают этим составам.

Финский товар получил сертификат соответствия ГОСТ … Состав на основе силикатов магния. Частицы РВС не изменяют химический состав масел.

Под действием температуры на поверхности трения строится новая кристаллическая решетка: происходит обмен атомами Mg и Fe, защитное покрытие из керметов. Так восстанавливаются номинальные размеры деталей. Стандартная система трения создает оптимальную вторичную структуру, которая идеально подходит для данных условий работы.

Уникальные особенности RVS-Master для коробок передач

1.Эффект от применения геомодификатора сохраняется даже после замены масла: новая структура продолжает работать.

2. Компоненты продукта химически нейтральны, поэтому не вступают в реакцию с присадками, содержащимися в масле. Подтверждает полную безопасность использования состава.

3. Изделие «РВС-Мастер» восстанавливает геометрию шестерни.

4. Износ пятна контакта зубчатого колеса компенсируется — до 0,5 мм.

5. Геомодификатор снижает количество шума и вибраций, продлевает срок службы механизмов, обеспечивает легкое и точное переключение передач, защиту от износа в холодное время года.

________________________________________________________________________

Прокладка выпускного коллектора ВАЗ 2109. Снятие, замена, установка прокладки выпускного коллектора

Признаки: всасывает воздух в цилиндры двигателя, слышен звук всасывания из-под капота; выхлопные газы лопнули под капотом.

Возможная причина: изношены сальники впускного коллектора (коллектора); изношен уплотнитель выпускного коллектора.

Инструменты: набор ключей, набор головок, набор отверток.

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

3. Отсоедините выпускной коллектор и спускную трубу выпускной системы.

4. Снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля.

5. Отсоедините тягу привода от воздушной заслонки карбюратора, а затем отсоедините от нее дроссель привода боковой тяги.

6.Разобрать аккумулятор … Эта операция не является обязательной, но рекомендуется для улучшения доступа к другим частям и крепежам.

7. Торцевым ключом на 13 дюймов отверните нижнюю гайку, фиксирующую воздухозаборник.

8. Торцевым ключом на 13 отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника и снимите ее с автомобиля.


9. Открутите верхнюю гайку, удерживающую теплозащитный экран стартера.

10. С помощью торцевого ключа на 13 дюймов отверните гайку крепления проушины, а затем снимите ее.


11. Торцевым ключом на 13 дюймов открутите гайку, фиксирующую провод заземления, а затем снимите этот провод со шпильки (для большей наглядности натяжения приводной цепи устройства ГРМ сняты).


12. Используя гаечный ключ на 10 дюймов, отверните две гайки, которыми впускной патрубок охлаждающей жидкости крепится к насосу охлаждающей жидкости, затем отсоедините патрубок. При переустановке замените эту уплотнительную прокладку на новую.


13. Используя торцевой ключ на 13 дюймов с удлинителем, снимите семь гаек, которыми впускной коллектор крепится к выпускному коллектору.Обратите внимание, что под гайками шарнирного крепления впускного и выпускного коллекторов устанавливаются шайбы, толщина которых немного больше остальных (на прилагаемом фото показаны места крепления впускного коллектора и выпускного коллектора).


14. Отсоедините впускной коллектор от головки блока цилиндров двигателя, сняв первый со шпилек на втором. Затем отодвиньте коллектор в сторону.


15.Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.


Под выпускным коллектором ВАЗ 2109 устанавливается прокладка, состоящая из нескольких слоев. По разным причинам (неравномерная затяжка гаек, старение) выходит из строя и требует замены. Первый признак выгорания — появление характерного шума. Да, можно кататься, если не жалко ушей. Но лучше своевременно произвести замену, так как возможно возгорание в подкапотном пространстве.

Прокладка изготовлена ​​из экструдированного асбеста, армированного стальной нитью. Цена на такую ​​прокладку в зависимости от магазина и производителя колеблется в пределах 50-200 рублей. Стоимость замены в автосервисе не менее 1000 руб. И это без учета стоимости прокладок, гаек и других компонентов, которые могут потребовать замены. Поэтому сделать ремонт своими руками будет намного эффективнее, сэкономив приличную сумму.


Перед заменой прокладки коллектора необходимо понять, как протекает сам процесс.Вам не нужны специальные инструменты или опыт хорошего специалиста 80-го уровня. Стандартного набора инструментов, который есть в каждом гараже, вполне достаточно. И не стоит сразу грешить на то, что в прокладке появился прорыв. Сначала попробуйте затянуть гайки. Не исключено, что они немного ослабли. Но если от прохождения газов избавиться не удалось, нужно приступать к ремонту. Порядок работы можно кратко разделить на несколько этапов:

  • снятие воздушного фильтра;
  • демонтаж корпуса воздушного фильтра;
  • снятие карбюратора;
  • отвод впускного коллектора;
  • замена прокладки коллектора;
  • сборка агрегатов.

Определились с заказом — приступаем к работе. Самое простое — снять воздушный фильтр и его корпус. Сначала откручиваем гайку посередине ключом на «10» и отстегиваем защелки. Затем, сняв крышку, выньте фильтрующий элемент. Ключом на «8» открутите гайки от шпилек и отверткой ослабьте хомут патрубка, подходящего к крышке головки блока цилиндров … Затем снимите корпус воздушного фильтра. А теперь о том, как снять коллектор на ВАЗ 2109 своими руками.

Снятие карбюратора и впускного коллектора


У вас должен быть под рукой такой инструмент:

  1. Отвертки плоские и крестовые.
  2. Головка на «8» или гаечный ключ.
  3. Ключ рожковый или гаечный на «13».
  4. Трещотка (при необходимости).

Для снятия коллектора ВАЗ 2109 (карбюратора) необходимо предварительно демонтировать систему впрыска. Процесс разборки выглядит так:

  1. Отсоединить шланг, по которому антифриз течет от системы охлаждения к пусковому устройству карбюратора.Для этого ослабьте хомуты и аккуратно слейте жидкость. Работы необходимо проводить на холодном двигателе.
  2. Снимите переднюю трубу. Для этого отогните фиксирующую пластину и отверните гайки ключом на «13». Тем же ключом откручиваем гайки, которыми труба крепится к кронштейну.
  3. Снимите монтажный кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Снимите пружину и ослабьте гайку, отсоединив трос.
  4. Отключить электромагнитный клапан холостого хода.
  5. Отсоединить вакуумную трубку и шланги обогрева карбюратора.
  6. Демонтировать трубку вентиляции картера.
  7. Отверните все четыре гайки, которыми корпус карбюратора крепится к впускному коллектору.
  8. Осторожно поднимите корпус карбюратора, стараясь не повредить шпильки.

Следующим шагом является демонтаж впускного коллектора. Вам понадобятся те же инструменты, что и на предыдущем шаге. Процедура состоит из следующих этапов:

  1. Откручиваем две гайки крепления и отгибаем площадку под карбюратор назад.
  2. Снимите шланги, которые соединяются с впускным коллектором.
  3. Откручиваем все гайки (а их 7), которыми крепился коллектор.
  4. Снимаем впускной коллектор ВАЗ 2109, слегка покачивая его в стороны.

Снятие выпускного коллектора и замена прокладки


Из инструментов вам понадобятся ключи на «13» всех типов. Процедура вывода состоит из следующих этапов:

  1. Если вы еще не сняли гайки крепления штанов, сделайте это.
  2. Отвести переднюю трубу в сторону, открутить оставшиеся гайки крепления коллектора.
  3. Демонтировать осторожно, постараться сделать это без рывков. Если шпильки прилипли к гайкам, необходимо использовать предварительную смазку WD-40.

Еще бывает, что шпильки обламываются. Если одного не хватит, прокладка очень быстро сгорит и придется проводить все работы заново. И не исключено, что на ВАЗ 2109 придется установить новый выпускной коллектор, так как старый не подлежит восстановлению.

Ну вот и все, теперь можно снимать старую прокладку. Если он пригорел и сильно прилип к металлу, для его демонтажа можно использовать тонкий нож. А еще лучше купить растворитель. С его помощью можно будет безболезненно снять старую прокладку. Старайтесь не повредить металл. При необходимости удалите остатки прокладки наждачной бумагой. Установите новую прокладку и соберите в обратном порядке. Для удобства смажьте прокладку перед установкой и шпильки на головке блока цилиндров тонким слоем графитовой смазки… Это улучшит герметичность и избавит прокладку от прилипания к металлу.

Небольшой ролик про разборку коллекторов на ВАЗ 2109

Вас заинтересует:

Выхлопная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не представляет особой сложности, тем не менее иногда нужно потратить достаточно времени, а может и денег (если вы проводите работу на СТО ), чтобы вернуть его в нормальное состояние. Сегодня мы рассмотрим выпускной коллектор ВАЗ-2114, особенности его демонтажа и установки.

При необходимости замены и снятия выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Сильные перепады температур — основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, для которой он снят. Сам коллектор изготовлен из чугуна особой марки, выдерживает высокие температуры (до 800-900 градусов) , тем не менее, это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или потрескаться.

Коллектор выпускной ВАЗ-2114

Его основная задача — сбор выхлопных газов и их распределение в выхлопную трубу глушителя.

В таких случаях необходима замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114:

  1. Механическое повреждение коллектора.
  2. Коробление и потеря герметичности в месте соединения с головкой блока цилиндров.
  3. Прогорание прокладки между головкой и коллектором.
  4. Растрескивание из-за перегрева двигателя.
  5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированное к более тяжелому режиму работы.

В случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных гонках на приз начальника областной ГИБДД, в ряде случаев может потребоваться замена или демонтаж коллектора.

Инструменты и материалы для демонтажа

Существует ряд симптомов, которые подскажут, что нужно подготовить для снятия выпускного коллектора:

  • повышенный уровень шума в моторном отсеке , двигатель издает характерный громкий шум на любых режимах работы;
  • прорыв дымовых газов v моторный отсек и иногда в салон;
  • снижение мощности двигателя из-за несовпадения выхлопных отверстий в головке блока и в коллекторе.

Многие решают заменить стандартный коллектор на «тюнинговый» из нержавеющей стали и имеющий другую конфигурацию, желая тем самым увеличить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое стандартный коллектор имеет выхлопные газы. Как правило, самая частая причина разборки агрегата, прогорание прокладки .


Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 изготовлена ​​из экструдированного армированного асбеста и предназначена для обеспечения герметичности соединения головки блока и фланцев коллектора.Асбест используется для корректировки коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отлит коллектор. На высоких оборотах и ​​при продолжительных нагрузках прокладка может выгореть. Тогда его замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора потребуется стандартный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или ее аналог. В случае поломки шпильки пригодятся экстрактор шпильки, дрель, сверла и набор метчиков.За день-два до демонтажа коллектора стоит несколько раз смочить все крепления, это значительно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — Пошаговые инструкции

Сам процесс демонтажа не так уж и сложен, доступ к некоторым гайкам затруднен, поэтому желательно работать на подъемнике или на смотровой яме. Алгоритм действий впрыска ВАЗ-2114 в данном случае выглядит так:

  1. Снимаем минусовую клемму с АКБ или выключаем главный выключатель.


    Снять клемму с АКБ

  2. Сливаем тосол из системы. Этим моментом пренебрегать не стоит, несмотря на то, что очистка системы охлаждения от жидкости установка не обязывает.


    Сливаем охлаждающую жидкость из системы

  3. Откручиваем патрубки топливных магистралей.


    Снятие топливных трубок

  4. Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.


    Отключить датчик положения дроссельной заслонки

  5. Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумным усилителем тормозов.


    Откручиваем патрубки

  6. Демонтируем ресивер, отсоединяем провода форсунки и снимаем топливную рампу в сборе.
  7. Получаем полный доступ к коллектору. Снимите теплоотражающий экран.


    Удаление теплового экрана

  8. Откручиваем выхлопную трубу глушителя от коллектора.


    Отсоединить выхлопную трубу от коллектора

  9. Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.


    Демонтируем крепления выпускного коллектора

  10. Демонтируем коллектор.


    Снятие выпускного коллектора

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора удалить неповрежденную прокладку бывает редко. Она все равно меняет , но на стыковочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора непременно останутся части разрушенной прокладки. Их нужно аккуратно удалить.


Заменить прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, размягчающий остатки прокладки, можно аккуратно удалить их лезвием. При этом нельзя повредить самолет, иначе будет нарушена герметичность соединения.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуется использовать герметики … Они могут быть разного качества, при опрессовке могут образовывать частицы, которые попадают в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Под стражей

После установки новых прокладок (они разные для 8-клапанного двигателя и для 16-клапанного) и фиксации коллектора стоит убедиться, что агрегат не соприкасается с проводкой, шлангами и не касается стабилизатор.Удачной работы всем!

Выпускной коллектор — это узел, отвечающий за ходовые качества, без которого невозможен комфорт. Это тишина и отсутствие запаха выхлопных газов под капотом, который можно засосать в салон через отверстие салонного фильтра … Устранение протечек в выпускном коллекторе ВАЗ 2114 — необходимый ремонт. К счастью, это не срочно, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Коллектор выпускной для ВАЗ 2114

Ключевым фактором, являющимся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является тепло, а не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали.В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Авторемонтные мастерские предлагают услуги по сварке трещин аргонной сваркой. Однако по ряду причин эта деятельность бесполезна для автомобиля старше 7 лет.

1) Просто снятие и установка выпускного коллектора обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и других действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей.Если вы сделаете работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка даже аргоном нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная часть редко хранится дольше года, после чего появляются новые дыры. Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если автомобилю более 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять деталь и заменить на новую.

Признаки неисправности


Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков утечки в системе является «спортивный» рычащий звук при увеличении оборотов двигателя.Это может быть признаком различных неисправностей. выхлопная система … Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется ли проблема в глушителе, резонаторе или выхлопе.

Износ прокладки может проявиться в процессе изготовления. Открыть капот и завести машину — белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора при прогреве, свидетельствует об утечке по этой причине. Владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются с этой проблемой каждые 3-4 года.При использовании ранее некачественных запчастей. Решением может быть изготовление стальной прокладки на заказ. Это может длиться столько же, сколько и весь коллектор.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезные, поэтому откладывать ремонт в далекой коробке не стоит.

Треснувший выпускной коллектор или изношенная прокладка могут стать причиной загрязнения двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, который влияет на работу системы впрыска. Сильная утечка воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неверно корректирует качество смеси, вызывая тройку, неравномерность холостого хода, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Другая функция — вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятный запах при работе двигателя сочетаются с грязными работами, автомобиль требует срочного ремонта.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или всей детали вам понадобится следующий инструмент:

  • ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
  • ключ с головками 17, 19;
  • отвертки, плоскогубцы.

Также рекомендуется иметь под рукой такие инструменты, как дремель, орех или резак для орехов.Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прилипает плотно.

За несколько дней до планового ремонта начните смазывать имеющиеся гайки WD-40 или другую проникающую смазку. Повторить операцию 2–3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора. .

Часто возникает вопрос: стоит ли использовать герметик после снятия и замены прокладки. Специалисты считают, что если промазать прокладку герметиком, то только качественным силиконом.Плохой герметик может принести много хлопот двигателю ВАЗ 2114: при перегорании превращается в «катушки», которые затягивает в картер. А это лишнее засорение поршневой системы.

Процедура снятия выпускного коллектора

Подумайте 7 раз, прежде чем самостоятельно снимать выпускной коллектор. Проделать эту работу в сервисе недешево, но недоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.


Откручиваем болт крепления к впускной трубе

Важно слить охлаждающую жидкость перед снятием, так как антифриз может попасть в цилиндры во время процесса.Последовательность действий для автомобилей с инжектором следующая:

  1. Отсоединить аккумулятор, отсоединить трос дроссельной заслонки от дроссельной заслонки.
  2. Отсоединить топливопроводы.
  3. Отсоединить провода от ДТП и регулятора холостого хода.
  4. Освободить шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормозов.
  5. Снимите ресивер, снимите провода блока форсунки и снимите топливную рампу форсунки.
  6. Снимите кронштейн и термозащитный экран.
  7. После этого можно отсоединить от коллектора переднюю трубу, выпускной и впускной коллекторы.

Все прокладки после разборки заменены на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора у 8-ми и 16-ти клапанного ВАЗ 2114 разные. Тщательно выбирайте детали, и вы сможете не тратить зря время и деньги.

Прогорание прокладки под выпускной коллектор — довольно неприятная и частая неисправность на автомобиле ВАЗ 2109.

Пришедшее в негодность изделие будет пропускать выхлопные газы работающего двигателя под капотом, и характерное чириканье при нагрузке двигателя также не сильно способствует комфортной поездке.Избежать таких проблем поможет замена прокладки коллектора на ВАЗ 2109.

Прокладка коллектора изготовлена ​​из специально сжатой асбестовой смеси, армированной стальной резьбой; его можно приобрести в любом магазине запчастей. Цена на товар в зависимости от производителя варьируется от 50 до 200 рублей. ВАЗ 2109 замена прокладки впускного коллектора в автосервисе обойдется примерно в 1500 рублей и выше, не считая стоимости самой прокладки.

Подготовительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большого труда и не требует особых знаний или дорогостоящего инструмента — необходимый набор ключей обычно есть в багажнике каждого автомобилиста.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного блока — если прокладка не выгорела, именно ослабленное крепление может быть причиной попадания выхлопных газов под капот. Если затяжка крепления не помогла, значит прокладка полностью сгорела и ее нужно заменить. Замена прокладки коллектора ВАЗ 2109 потребует предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно открутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтроэлемента — для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, датчик можно отсоединить от пробки массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом есть три защелки, которые легко откидываются.Посередине металлической крышки находится винт, который также можно открутить вручную, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который необходимо аккуратно снять. Впоследствии при повторной сборке фильтрующий элемент можно заменить — если пришло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Снятие карбюратора

После того, как воздушный фильтр был демонтирован, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 вам потребуются следующие инструменты:

  • две отвертки — плоская и крестовая;
  • 13 гаечный ключ рожковый;
  • головка 8;
  • трещотка.


Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующая:

  1. Шланг подачи охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — откручиванием хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
  2. Передняя труба отсоединена от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
  3. Затем отсоединяется кронштейн троса дроссельной заслонки.Для этого сначала снимается один конец пружины со тяги управления дроссельной заслонкой, затем снимается вся пружина, затем ослабляется гайка на кронштейне и вынимается трос из зацепления.
  4. Винтовой датчик EPHX отключен от сетевой вилки.
  5. От блока подогрева карбюратора отсоединены два шланга и вакуумная трубка.
  6. Шланг вентиляции картера снят.
  7. Отвернуты 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
  8. Карбюратор снимается осторожно и без рывков — снятием со шпилек.

Снятие карбюратора завершено. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить процесс снятия карбюратора.


Снятие впускного коллектора

После завершения работ по снятию воздушного фильтра и разборке карбюратора можно приступать к снятию впускного агрегата. Для этого вам понадобится следующий набор инструментов:

  • Ключ рожковый на 13;
  • головка 13 — нормальная и глубокая;
  • трещотка и кривошип;
  • трещотка с 10.

Порядок работы будет следующий:

  1. Площадка под карбюратор отогнута назад — для этого откручиваются две гайки крепления.
  2. Отсоединены все шланги, подходящие к коллектору.
  3. Шесть крепежных гаек сняты с впускного коллектора.
  4. Впускной коллектор снимается со шпилек — для этого его следует немного покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Для снятия выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

  • ключи на 13 — разъемные и накидные;
  • головка глубокая 13;
  • трещотка.

Заказ на работы:

  1. От коллектора откручиваются четыре гайки передней трубы.
  2. «Штаны» снимаются со шпилек и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки коллектора.
  3. Выпускной коллектор аккуратно и плавно снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как заедание штифтов и гаек — так как металл постоянно нагревается и остывает, происходит процесс закисления.

Для облегчения работы крепежные штифты можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работы. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \

Если при откручивании штифт сломался, его нужно просто высверлить, а затем нарезать новую резьбу и накрутить новый штифт.

Замена прокладки

После того, как подготовительные работы завершены — демонтированы воздушный фильтр, карбюратор и впускной и выпускной коллектор, можно приступать к основным работам, для которых были проделаны все предыдущие действия — непосредственно к замене самой прокладки.

Порядок работы будет выглядеть так:

  1. Снимаем старую прокладку — это может быть сложно, так как, скорее всего, она сильно пригорела до ГБЦ — в этом случае нужно использовать тонкую отвертку или нож. Для облегчения работы можно использовать специальные аэрозольные растворители в баллончиках, продающиеся в магазинах автозапчастей. Также необходимо тщательно удалить остатки нагара с сопрягаемой поверхности блока — для этого можно использовать наждачную бумагу.
  2. Новинка устанавливается на выпускной коллектор, далее все работы производятся в обратной последовательности.Замена прокладки впускного коллектора на ВАЗ 2109 проводится аналогично.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Даунпайп глушитель крепится латунными гайками, желательно новыми. И не забудьте залить ту охлаждающую жидкость, которую слили при снятии карбюратора!

Чтобы новая прокладка прослужила как можно дольше перед установкой, рекомендуется покрыть изделие слоем графитовой смазки с обеих сторон — это продлит срок службы материала и повысит его герметичность, а также поможет чтобы избежать ожогов.Также рекомендуется покрыть шпильки ГБЦ слоем графитовой смазки.

Удачи!

Можно ли на ВАЗ поставить рычаг КПП. Ремонт рычага переключения передач

Владельцев отечественных автомобилей интересует, что делать, если на ВАЗ 2109 и 2110 висит рычаг КПП. Эта проблема известна практически каждому, кто был счастливым обладателем таких машин. При этом причины, по которым возникает данная неисправность, у обеих моделей одинаковы.Ведь коробка передач идентична.

Проявляется она следующим образом. Сначала появляется люфт при переключении передач. Чуть позже он усилен, к нему добавлен отскок при движении. Со временем люфт настолько велик, что попасть в нужную передачу становится практически невозможно. Поэтому заранее устраняйте поломку, пока люфт не станет огромным.

Основные причины

Что делать, если на ВАЗ 2109 и 2110 висит коробка передач? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить причину такого поведения рычага.Причин может быть несколько. Некоторые из них связаны с дизайном автомобиля и практически не связаны между собой. Проблема с дребезжанием рычага и дребезгом возникает по следующим причинам:

  • Ошибка конструктора. Металлическая втулка цепляется за тягу при движении. В результате получается дребезжащий звук. Устранить проблему невозможно;
  • Разрывная втулка;
  • Рычаг от Лада Калина;
  • Неисправность Карданчик Кулиси;
  • Износостойкая коробка или ее крепления.
Каждая из этих причин ведет к обратной стороне рычага. Первая причина действует только на нервы дребезжащим звуком, а вот с управлением коробкой проблем нет. Чтобы установить причины, вам придется внимательно осмотреть машину на яме. В некоторых случаях придется отремонтировать или доработать детали.

Разрывная втулка . Рукав удерживает рычаг в определенном положении. При переключении скоростей он получает почти все усилия. Со временем она может лопнуть. В этом случае рычаг будет ходить намного свободнее, но переключение передач произойдет в обычном режиме, без каких-либо проблем.Для устранения просто замените втулку.

Лада рычаг Калина . На Калине немного доработана коробка. При установке рычага на обычную коробку водитель получает несколько положительных бонусов. Недостатком такой настройки является появление задней части рычага и постоянный дребезг при движении. Проблема возникает из-за отсутствия на этом рычаге смягчающей пружины. Для устранения проблемы необходимо взять стандартную пружину от девятки и прикрепить ее на обычное место.Чтобы закрепить один из концов пружины на рычаге, необходимо сделать крепление. Для этого вам понадобится сварка.

Неисправность Карданчик Кулиси

Это одна из самых распространенных проблем. В то же время устранять его вполне разумно. Люфт возникает вследствие износа деталей кардана. Бывает регулярно. Поэтому в целях экономии времени лучше купить и поставить спортивный вариант или из калины. Ходят такие карданы намного дольше.Устанавливая «родные» детали, будьте готовы к этому, что скоро снова придется менять.


Деталь должна быть заменена на смотровой яме или транспортном пакете. Для начала следует ослабить фиксатор на приводе привода. Придется использовать клаксон на 13. Далее снимается тяга с петли. Получается пыльник, и получаем доступ к карданчику.

Крепится ригелем-замком. Для его снятия понадобится ключ на 10. Желательно использовать зажим, используемый для тормозных трубок.В противном случае есть риск сдвинуть лицо. Дело в том, что отечественные инженеры придумали гениальный способ избежать откручивания болта при вибрации, подложили его клеем. Прикрутив болт и открутив его, снимаем кардан. После этого устанавливается новый элемент и производится обратная сборка. Положение зажима говорит о правильности сборки, его головка должна полностью находиться в специальной выемке.

Коробка и износ крепления

Часто люфт рычага возникает из-за неисправности коробки.Чаще всего это связано с креплением кулиса. По мере износа механической части увеличивается свободный ход кулисы, а соответственно и рычага. Часто такая проблема сначала проявляется на некоторых передачах, со временем распространяется на все скорости. Поэтому при появлении люфта убедитесь, что коробка передач исправна. Если вам нужен ремонт.

Если рычаг не болтается, но при этом при движении он вибрирует, издавая довольно неприятный звук. Скорее всего, причина в застежках подушки.При повреждении КПП начинает вибрировать. Что в свою очередь передается через кулисы на рычаге. Лечится заменой крепления коробки.

Заключение . Причин для тыльной стороны рычага не так уж и много. Некоторые из них сами создают драйверы. Например, замена родного рычага, на деталь от другой модели. Ответы на вопрос, что делать, если болтается рычаг КПП на ВАЗ 2109 и 2110. Как исправить проблему в том или ином случае напрямую зависит от причин, ее вызвавших.

На автомобилях ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 При появлении неприятного дребезжания, вибрации и повышенного люфта в рукоятке переключения передач счастливым обладателям данных автомобилей следует отдать государству сцепка Ball Support Switching Коробка передач или как ее еще называют в просторечии , подушка переключения переключения передач . Есть еще один вариант — бабочка Кулиси . . Но, мне лично второй вариант нравится))). По вине полностью сломанной подушки (троса шаровой опоры) может быть пропасть и четкость переключения передач.Да, я знаю, что под все перечисленные симптомы попадает еще и поломка кардана (шарнира) тяги переключения передач. Что это за карданчик и как его заменить, вы узнаете из этой статьи. Но, речь сейчас не о нем и условно предполагаю, что с ним все в порядке. Или, как другой вариант, заменили карданчик, и дребезжание и кулисы кулис не пропали. Такое тоже бывает, не все сразу обращают внимание на подушку кулис. Но он есть и периодически выходит из строя (обрыв резиновых «ушей», вылет металлических гильз, разлив пластиковых втулок или пружин).Разрушение резиновой части подушки (троса шаровой опоры) кулисы заменить несложно (см. Фото 1 и 15). А если вы их обнаружили, то вам пора готовиться к работе. Зразу успокойся, не сложно. Но чтобы все прошло гладко, необходимо тщательно подготовиться. То есть купить необходимые детали, определиться с местом работы, собрать необходимый инструмент и, конечно же, ознакомиться и запомнить, в какой последовательности следует заменять подушку (зажим шаровой опоры) рычага переключения передач на ВАЗ -2110 автомобилей, ВАЗ-2111, ВАЗ 2112.И я постараюсь вам в этом помочь, и приглашаю вас дополнительно прочитать этот материал.

Перечень инструментов , которые понадобятся для замены подушек (Пары шаровых опор) Skylis трансмиссии автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 : Ключ и торцевой ключ на 13, ключ комбинированный на 10, Pasal , плоскую отвертку и маленькую трещотку с насадкой под крест (фото 3 и 4). Необходимость храповика с насадкой будет показана чуть позже. И сразу следует определиться с местом работы.Подушки желательно заменить на смотровой яме, эстокаде или подъемнике. Почему желательно? Потому что эту работу можно делать и «с Земли», но, поверьте, на это потребуется больше времени и сил. И это будет приятно.

Итак, в бой! Приступаем к самостоятельной замене подушки (зажима шаровой опоры) Skylis трансмиссии автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112:

1. Приступим к работе в машине. Отвертка Модернизируем рамку декоративной крышки КПП (фото 5).Дёргаю ручку рычага вверх и снимаю вместе с крышкой.

2. Без 10 откручиваем две гайки крепления и болт, накладывающийся на скобу фиксатора заднего хода, снимаем его (фото 6 и 7).

3. Откручиваем гайку оси вязания (фото 8). После этого ключом с насадкой (в моем случае это храповик) откручиваем винт оси (фото 9). Без такого ключа этот винт открутить будет сложно. Вытащить ось (фото 10). С рычага достаем комплект гильз, иначе риск запутаться (фото 11).Все. Теперь работа в машине закончена, залезаем под машину.

4. Дверным ключом на 13 откручиваем две гайки крепления подушки подушки (фото 12). И снимаем скобу.

6. Опустите подушку вместе с рычагом (фото 14 и 15). Снимаем стопорное кольцо (фото 16) и вынимаем рычаг вместе с пластиковой втулкой (фото 17 и 18).

7.Все. Шарнир рычага очистить от грязи, смазать, надеть пластиковую втулку. Все это дело помещается в подушку корпуса и фиксируется стопорным кольцом (фото 19 и 20). Весь этот дизайн мы возвращаем на свои места (фото 21). Не забудьте надеть на подушку подушку (фото 22).

Готово. Остальная сборка проводится в обратной последовательности. Завершены работы по замене подушек-бабочек (шаровых опор) трансмиссии автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112.Надеюсь, удачно))).

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Даже Ярыта Сторонники российского автопрома не могут не раздражать, когда на ВАЗ 2110 теребят рычаг КПП, к тому же он выдает самую неприятную доблесть. У кого есть нервы, смирись с ним, так как с неизбежным «побочным эффектом» некоторых даже довели постоянно держать ручку КПП собственноручно.

Однако так не может продолжаться вечно, особенно если вибрация дойдет до того, что рычаг начнет промывать при включении передачи, помимо второй с четвертой и третьей с пятой.Но чтобы не доводить ситуацию до крайности, поговорим о том, что делать, чтобы не дребезжать пером.

Определите причину

Итак, во время набора скорости или на холостом ходу ваш рычаг переключения передач болтается, как при лихорадке, издавая раздражающий дребезг. Но других неисправностей, связанных с КПП, обнаружено не было. Что бы это могло быть?

Причины отскока:

  1. Инженерные аспекты создателей ВАЗ 2110. Просто забыли подумать о том, что металлическая втулка для соединения рычага с тягой во время движения «цепляется» за край тяги , из-за чего возникает крыса;
  2. Вы провели тюнинг рычага поставив калину от Жигулей.Такая замена принесла вам несколько положительных моментов, и один не слишком порадовал. При движении автомобиля в карданчике от Калины возникает вибрация, которая передает дребезг на весь механизм. Многие, проводившие такую ​​настройку, утверждают, что даже если рычаг вообще вылетит, это все равно не спасет его от дребезга;
  3. Может сломаться удерживающая пружина, или ее совсем не было. В этом случае отскок неизбежен;
  4. Часто дребезжит ручка из-за износа подушек двигателя и КПП.Также возможно, что были изношены другие детали, отвечающие за устранение крысы (гашение колебаний).

Если рычаг КПП болтается, и при этом возникают трудности разного характера при переключении передач, то небольшой тюнинг здесь не помогает, нужен ремонт и регулировка не только ручки, но и самой коробки.

Устранить дребезжание

Кто-то даже не догадывается, что устранение задевания рычага КПП в ВАЗ 2110 — задача вполне удовлетворительная и даже не требующая особых навыков.Конечно, придется немного повозиться, но тогда в салоне будет намного приятнее. Также помните: что помогает одной машине, может оказаться бесполезным для другой машины. Поэтому экспериментируйте.

Самостоятельно снять коробку передач в автомобиле ВАЗ 2110 и провести ее диагностику. Этот материал поможет:

Эксперимент 1.

Самым простым решением является установка пружины, которая предназначена для удержания рычага переключения передач, не позволяя ему болтаться. В таком тюнинге есть особенно приятный момент — разбирать практически не нужно! Многие пружины перед установкой рессор обматывают медицинским жгутом, чтобы фиксация была более плотной.

Эксперимент 2.

Установка шайб (из пластика или резины) на оси КПП. Понадобится пластиковая крышка для обычной стеклянной баночки (можно и другой эластичный пластик или плотная резина). Из него после небольшого разбора ручки (сделанного из салона) нарезается несколько шайб. Во-первых, это размер втулок. Вот она, после смазки литолом, и исправляет. Кроме того, в зазоры по краям механизма переключения передач вставлены с двух сторон втулки еще две шайбы.Заодно возможно придется обработать рукав.

Эксперимент 3.

Закупаем Ремкомплект Кулиси. Причем — именно для ВАЗ 2110. Обычно в него входят все те детали, которые чаще всего нуждаются в замене: гильзы, шайбы, шарнирный рычаг КПП, накладка и пружина, удерживающие ручку в фиксированном положении и не позволяющие ей раскачиваться. тусоваться. Изначально в салоне нужно поднять защитно-декоративный кожух. После этого, используя Ремкомплект, необходимо заменить изношенные детали на новые.Однако иногда это дает лишь небольшой эффект.

Эксперимент 4.

Поставьте машину на эстакаду (яму) и обнажите шар с шаром коробки передач. Иногда устранение дребезга помогает ее замене. Эта поддержка включена в Ремкомплект.

Эксперимент 5.

Отрегулируйте длину рукава, соединяющего тягу с ручкой. Данная настройка осуществляется из кабины, включает в себя такие действия:

  • Поднимите крышку ручки переключения передач;
  • Отсоединить рычаг вместе с тягой;
  • Извлеките указанную втулку;
  • Снять пластиковые втулки;
  • Удалить остатки смазки с металлической втулки;
  • Отмерьте примерно 2 мм на металлической втулке от края и отметьте эту линию;
  • Удобнее будет, если обернуть рукав скотчем (скотчем) строго по этой линии;
  • Подпишитесь лишнее бекон, электроприбор или, если таких устройств нет — крепкий напильник;
  • Снимите изолятор и снова все сложите, не забывая о смазке.

Многим очень помог этот тюнинг: ручка не болтается, нет металлической штанги, потому что втулка перестает трогать тягу.

Иногда перед автомобилистом возникает вопрос, почему висит рычаг КПП, но прежде чем ответить на него, следует наглядно представить, что такое элемент КПП, его устройство и какие функции он выполняет.

Ручка рычага переключения передач, или как устроена система?

Особенностью всех механических коробок передач является необходимость ручного воздействия на рычаг.Можно предположить, что именно он выполняет важнейшую функцию в определении скоростного режима вашего движения. Так что без него транспорт просто невозможен. Принцип работы рычага довольно прост: наклоняясь в продольном и поперечном направлениях, вы устанавливаете его в положение, соответствующее определенной скорости.

Рукоятка рычага переключения передач соединена с синхронизатором посредством вилки, положение которой передает информацию о номере выбранной скорости.Коробки передач, чтобы мощность, создаваемая мощностью, позволяла автомобилю двигаться с заданной скоростью. В случае, когда положение рычага соответствует нейтральной передаче, пружины удерживают его. Схема переключения скоростей часто изображается на головке рычага.

Как находится рычаг переключения передач?

Расположение рычагов КПП может быть как открытым, так и бесхищным. И несмотря на то, что последний считается более удобным, тем не менее, в большинстве случаев автопроизводители отдают предпочтение первому варианту.Это связано с некоторыми недостатками сабмиссивного расположения, среди которых: низкая скорость и четкость, вероятность неполного включения передач, гораздо быстрее изнашивается тяга, иногда возможно включение, а также «выбивание» трансмиссии.

Но при этом в обоих вариантах устройство рычага переключения передач остается прежним. Отличия могут быть только в длине, и если раньше она могла достигать даже 30 см, то сегодня производители стремятся сделать ее как можно меньше, убирая слишком много рычага переключения передач.Поэтому при наружном расположении в конструкции ничего существенно не изменится, а вот поломка станет заметно меньше.

Винт рычага переключения передач и другие неисправности

Из всего вышесказанного понятно, что этот пункт является одним из самых важных в целом, и в случае его выхода из строя управлять таким транспортным средством становится опасно. Наиболее частые причины, по которым может возникнуть такая авария, — это либо механические повреждения, либо последствия неправильной эксплуатации. Приведем несколько поломок, в которых вы легко найдете сами.

Следует знать, что ручка переключения передач должна двигаться свободно, без заеданий . В случае, когда возникают затруднения при выполнении этого действия, вышла из строя сферическая шайба или шаровая опора. Их необходимо срочно заменить. Также о неисправности говорит и скрип рычага переключения передач. Если происходит самопроизвольное отключение, значит необходимо проверить пружину, возможно, она просто прыгнула.

Как отремонтировать рычаг переключения передач?

В любом случае, что бы ни случилось Ремонт рычага переключения передач предполагает замену детали , а без его полного снятия это будет невозможно.Для этого демонтируется пластиковая защитная пластина и освобождается откидной зажим. После этого необходимо восстановить реактивную тягу и полностью снять рычаг. Но чтобы иметь доступ ко всем пластиковым втулкам и осям, необходимо снять крышку рычага переключения передач.

Проверьте, как движется ось. Если свободный, то нужно поменять все втулки, при этом не забудьте смазать новые запчасти специальной смазкой перед их установкой.

Для замены пружины ее необходимо вытащить, а для этого нужно снять стопорное кольцо и шарнир с рычагом.В том случае, когда без замены шаровой опоры не обойтись, следует аккуратно надавить на сферическую шайбу и удалить изнашиваемый элемент. Заодно, установив новую, смажьте ее.

Тяга изменяется следующим образом. Внизу машины есть фиксатор, следует ослабить его затяжку. Далее нужно отсоединить ее от петель и, повторно затянув гайку крепления, можно свободно тянуть тягу. Установка новой производится в обратной последовательности. Таким образом, заменив все испорченные элементы на новые, можно спокойно кататься.При этом не забывайте, что периодически необходима и регулировка рычага переключения передач.

Даже самых откровенных поклонников отечественного автопрома бесит, когда рычаг КПП ВАЗ 2114 болтается, как сомнительный «бонус», автолюбитель получает постоянное дребезжание. Обладатели сильной нервной системы смирятся с такой ситуацией. Даже цельнометаллическая психика не выдержит, даже время, вибрация разрушит систему. Правильно включенная передача не выйдет, пара вторая и четвертая, третья и пятая будут включены совершенно случайно.

Откуда возникает вибрация?

В этой статье мы популярно разберемся, откуда «растут» ноги и что делать. Ожидается ошибка КБ ВАЗ, иногда это результаты «тюнинга», но мы подробно рассмотрим все причины, а также способы решения проблемы.

Возможные варианты:

  1. При движении втулка, соединяющая рычаг и тягу, вначале начинает распрямляться, а затем биться о край тяги.Эта вибрация создает такой звук. Это технический просчет чистой воды, неправильно проработана длина рукава, больше нужна его длина и цепляется именно за этот лишний край.
  2. Замена рычага на Калиновский, вот дребезжание — набор с положительными эффектами от замены. Кардан Калины из-за несовершенства конструкции издает вибрацию, которая впоследствии размещает все элементы конструкции. Вибрация и звук остаются даже без рычага.
  3. Поломка удерживающей пружины, первым признаком является то, что рычаг ППС ВАЗ 2114 на нейтральной передаче, абсолютно не зафиксирован в положении между третьей и четвертой.Если проблема возникла остро, значит виновата пружина, и здесь поможет только ремонт коробки передач, иначе остатки пружин сломают всю коробку, то это будет реально дорого.
  4. Иногда это связано с общим износом амортизационных деталей автомобиля, ППС и подушек двигателя.

Автовладельцы перекладывают проблему на вечное «потомство» из-за нехватки времени и денег, но это стоит знать — процедура ремонта недорогая, своими руками делается, а это очень мало


Стоит ли убирать поломку?

Многие даже не пытаются отремонтировать рычаг КПП ВАЗ 2114, но эта задача вполне решаемая, навыков не требует, а неоспоримые преимущества стоят потраченного времени.Разница настолько заметна, что если поломка присутствовала в вашей жизни долгое время, вы постоянно будете помнить, что шума нет.

Главное помнить, что машина похожа на человека, который «вылечил» одного, не факт, что он поможет другому и не расстроится.

Ремонт займет довольно много времени, может быть разделен на небольшую сумму, а взамен вы получите ряд огромных преимуществ в виде:

  • исчезают неприятные звуки сопутствующего набора скорости;
  • рычаг КПК фиксируется; Переключатель
  • станет плавным;
  • на холостом ходу рычаг перестанет «плясать ламбад» под вашей рукой.

Приступаем к работе

Наиболее частым фактором, влияющим на «неадекватное» поведение рычага КПП в ВАЗ 2114, является первая описанная выше причина. Поэтому именно с нее начинать решение проблемы. Для этого вам понадобится следующий инструмент: лента, наждак (болгарка), линейка, ключ на 13 и смазка.

Действия производятся в следующем порядке:

  1. Снимите кожух рукоятки.
  2. Закручиваем гайку и снимаем ручку и тягу.
  3. Вынуть втулку.
  4. Удалить пластиковые втулки, очистив металл от грязи.
  5. Отмеряем линейкой 2-3мм от краев, проводим линию, под линиями клея изолируем для удобства, срезаем лишнее болгаркой (съедится, но станет серьезным испытанием).
  6. Ставим все на место, при необходимости смазываем, гайку не забываем закручивать, кожух ставим.
  7. Наслаждайтесь тишиной.



Есть второй способ. Он немного посложнее.Из пластиковой крышки вырезаются шайбы, либо покупаются специальные резиновые (пластиковые) гайки. Их надо повернуть с двух сторон в стороны, тогда может и не доставать (хотя обычно все равно придется). Этот метод разработан для уменьшения дребезжания из-за гашения вибрации резиной или пластиком.

Полезное видео

Визуально ознакомиться с процессом устранения вибрации и дребезжания рычага вы можете на видео ниже:

Подведем итоги

Вибрация после «Калиновского тюнинга» неизбежна, и все кустарные методы малоэффективны.Что до замены вибраций элементов тут поможет Ремкоплекс, который изначально лучше покупать на Кулисе. Если его установка не помогает, то необходимо приобретать новые подушки. Также есть возможность установить дополнительную фиксирующую пружину непосредственно на рычаг. Решение хорошее, если проблема не в сломанной пружине в КПП, иначе время покупки новой коробки передач — вопрос только вашей удачи.

Крепление генератора ВАЗ 2112.Замена генератора: снятие и установка

Поломка может произойти через несколько лет после покупки машины. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

  • снимите прибор;
  • разобрать, обнаружить ошибку, починить или купить новый генератор;
  • установить исправное устройство.

Генератор

Чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены.Итак, генератор — это конструкция, которая предназначена для обеспечения электричеством всех частей путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается при работающем моторе.

Краткая информация:

  • генератор расположен в передней части двигателя;
  • с помощью коленвала начинается работа.

Сегодня есть два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, разная компоновка вентиляторов, дизайн корпуса и т. Д.Но основные детали остались прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз самостоятельно разбирался в деталях, то при разборке устройств другого типа он легко сможет работать. Составные части — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора к ваз 2112

Ваз 2112, крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей установка аналогична. Но чтобы проделанная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить все нюансы.

  1. Перед тем, как монтировать генератор, на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что минусовая клемма АКБ отключена. Это один из важных моментов в работе, так как в обратном случае может произойти короткое замыкание.
  2. Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Гаечным ключом №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
  3. Установить натяжную планку.
  4. С помощью специального накидного ключа №10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
  5. Правильно натянуть ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
  6. Гаечным ключом №10 навинтить гайку крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
  7. Подключите провод возбуждения устройства.
  8. Установить брызговик двигателя.
  9. Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того, чтобы убрать конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять прибор необходимо после 15000 км пробега. Диагностика определяет состояние и при возникновении неисправностей необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом.Ремонт всегда включает анализ детали. Для этого используются ключи № 10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же определить поломку не удалось, нужно продолжить синтаксический анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Есть ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку. Например, из-за втулки вход во всю конструкцию затруднен, ремень натягивается только после того, как будет затянут специальный натяжной болт с помощью штифта No.Гаечный ключ на 10. Гайки (№ 13) следует затягивать после проверки ремня, и его натяжение также должно происходить при затяжке гаек, расположенных сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем должна быть, произойдет быстрый износ деталей (таких как ремень, шкив, подшипники), а значит, и преждевременный выход из строя. Слабое натяжение приведет к поломке запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и впоследствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор прослужил долго, необходимо определить положение ремня.

  1. Деталь должна немного прогнуться — примерно на 10 мм, в процессе действия силы 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу произвести корректировку. Прежде всего, вам нужно ослабить гайки как верхнего, так и нижнего генератора.
  2. Затем определите всю конструкцию блока цилиндров, поворачиваясь справа налево (так, чтобы произошло ощутимое ослабление ремня).Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно делать шаги в обратном направлении — отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева направо, то есть по часовой стрелке.
  3. Используйте ключ, чтобы повернуть коленчатый вал два раза по часовой стрелке с помощью болта шкива.
  4. Далее нужно еще раз проверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
  5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть еще второй вариант проверки.Удобнее и лучше проводить работы внизу станка, но для этого нужно снять правое переднее колесо … При замене, сняв ремень, ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части . Предназначенный для регулировки болт выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. Осмотрев имеющийся ремень, можно приступать к установке нового. Вначале лучше надеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

кронштейн

Чаще всего причина плохих характеристик автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический. При неправильной установке деталей происходит скос крепления всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти нужно менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124.В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у мастера.

Необходимо помнить — поломка кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора переменного тока, чрезмерного натяжения или ослабления ремня. Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах установки деталей.Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикрепленном видео. Исходя из того, что работу нужно делать самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

Снятие и установка, выполняемые последовательно, позволят новичкам лучше понять внутреннюю структуру машины. Главный девиз в таких работах — внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом скосе, отклонении в будущем многие детали могут выйти из строя, что приведет к расходам.

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снятию болта крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от провода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку крепления генератора.

6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Выкрутите болт крепления регулировочной пластины генератора.

8.Снизу моторного отсека откручиваем два болта крепления кронштейна при удерживании генератора.

9. Снимите генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установите генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701 «).

Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком торопятся с первой неисправностью генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки устройства.

Итак, чтобы его без проблем разобрать нам понадобится такой инструмент как:

  1. Головки торцевые на 10 и 13
  2. Рукоятки или рукоятки с храповым механизмом

Обязательно выключите перед началом ремонта аккумулятор автомобиля, сняв отрицательную клемму.В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет по ремонту

Сразу хочу предупредить, что на данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он отломился, поэтому во всех тонкостях показать процедуру снятия не могу.Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, что показано стрелкой внизу:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без особых усилий выбить рукояткой молотка:

После этого с тыльной стороны пробуем снять этот самый болт до конца:

Если менять собранное устройство, то установка производится в обратной последовательности.Но учтите, что модель генератора по возможности должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может составлять порядка 3500 рублей.Хотя китайские варианты можно получить почти за полцены. Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

Идея замены генератора на классику древняя, как и сама история автомобиля, ведь каждый, кто ставит на свою машинку больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, родная 42А G-221, на всех уже не хватит.

Правда, даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Однажды знакомый надел мне на шару генератор на 55А и возникла идея рассказать, как его установить в нашей классике. Полазав по просторам интернета в поисках хоть чего-нибудь по установке и подключению к автомобилю, ничего путного не нашел, кучу комментариев типа «Застрял и забыл» или долгих дискуссий профессиональных электриков, но они заговорили в такой язык, что простой русский человек, это как китайская песня, ничего не понятно …))

В связи с этим было решено написать для обычных людей, понятную статью, чтобы помочь себе, без всяких заморочек и особых навыков в работе с электриком, а своими руками проделать эту несложную процедуру замены генератора .
Приступим:
У штатного генератора много альтернатив, так как генератор, при соответствующих навыках, средствах и желании, разрешается устанавливать хоть какие-то. Я рассматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не будет проблем с их заменой, поиском компонентов для их исправления и их поиском.
в) Поменять проще — не нужно искать и делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно по схемам ниже:
42А:

Теоретически видно, что даже более мощный генератор 47А G222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42A-mu G-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует стандартное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и направил ваш интерес на более новые модели. Хотя, если использовать чисто «Магнитофон плюс противотуманные фары», вполне достаточно. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что проблем тут возникнуть не должно — снимите старый 42-й и поставьте новый, главное не забыть сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень перед этим после установки.

Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на шпильке и 2 вставляются отдельно, а один провод вставляется в 55А. Это объясняется уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Следовательно, темную проводку от реле (B) нужно изолировать, они нам больше не нужны. Два провода от контакта A должны быть прикручены к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод B должен быть подключен к разъему 2.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя данного агрегата полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого агрегата вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112.Одним из основных конструктивных элементов является ротор, выполняющий функцию создания магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена ​​в специальных полюсных частях, а ток на обмотку подается благодаря контактным кольцам. Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

Другой не менее важный компонент — статор, который состоит из сердечника и обмотки.Этот механизм генерирует переменный ток, проходящий через электрическую сеть через контактные кольца … Для подачи тока на кольца конструкция сборки дополнена специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое генерирует устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы подключения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах.Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих компонентов — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае выхода реле из строя на аккумулятор будет подано нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пороги напряжения, формируемые в обмотке, равны 13.2-14,7 вольт. Сам агрегат позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите своими руками проверить натяжение ремня, то учтите, что при давлении на него около 10 килограммов прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал В гараже Сандро) .

Сервисные особенности

Необходимость в ремонте генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы агрегат не пришлось ремонтировать, его нужно правильно обслуживать.В целом у данного агрегата достаточно высокий запас прочности.

Какие меры обслуживания необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

  1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
  2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверить качество крепления агрегата — он должен быть надежно закреплен в месте установки.
  3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
  4. То же самое и с диагностикой ремня. Как уже было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение — ремень не должен быть слишком тугим, но и его ослабление не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тысяч км пробега — на нем не должно быть признаков повреждений, трещин, а также ремень не должен расслаиваться.
  5. Еще один пункт обслуживания — проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор агрегата нужно повернуть вручную.Если при вращении чувствуется зазор или даже небольшой заедание, то подшипниковые устройства необходимо заменить. То же касается и появления звуков, нехарактерных для их нормальной работы.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта агрегата может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, самые распространенные из них — сломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ выпускается следующим образом:

  1. В первую очередь нужно выдавить три защелки на корпусе прибора, по бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
  2. Саму крышку можно снимать и убирать. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
  3. На регуляторе есть два болта, которые фиксируют прибор — их необходимо открутить. Затем потяните за регулятор и снимите его.
  4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетки, либо поменять сборку. При ремонте понадобится паяльник, так как щеточный узел припаивается к реле. Для начала нужно распаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать блок, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле. Или вы просто меняете реле, а потом собираете прибор в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников действуйте следующим образом:

  1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого использовать отвертку, а затем открутить шкив.
  2. Далее, оттягивая защелки, нужно снять кожух устройства. Вам нужно сделать отметки на двух половинках корпуса, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
  3. Затем вам нужно будет выбить подшипник из гнезда, для этого его нужно будет проинструктировать по более подходящей теме.Как вариант, можно использовать головку на 27.
  4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство более надежно закрепилось в месте установки, можно расширить края стамеской.
  5. А теперь перейдем к заднему подшипнику … Для этого нужно подставить под него либо толстую отвертку, либо тонкое зубило, и несколько раз ударить сверху молотком, параллельно перемещая отвертку в обратном направлении .Устройство можно демонтировать с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене представлена ​​на видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2109

Замена масла в коробке передач проводится через каждые 75000 км пробега или через 5 лет эксплуатации. Также могут быть внеплановые замены, вызванные утечкой масла из коробки из-за течи сальников.Вообще, при езде на ВАЗ 2108 2109 21099 следует учитывать, что металлической защиты картера двигателя и картера коробки передач в этом автомобиле нет. Поэтому, если вы находитесь на камне, бордюре, пне, в общем, любом препятствии, возвышающемся над поверхностью дороги сантиметров на 20 и ударяющем его коробкой передач — то это вам обеспечено.

Дело в том, что корпус редуктора чугунный, и при механическом измельчении трескается. И через образовавшиеся трещины убегает масло.Ремонт сломанной коробки передач не подлежит ремонту только по частям. Поэтому он более неактивен при движении в лесу и в поле с высокой травой.
На автомобилях ВАЗ 2108 2109 21099 используются обслуживаемые и не обслуживаемые коробки передач. Обслуживаемая коробка передач оснащена щупом, для контроля уровня масла в ней. В не обслуживаемом есть только слив и заливное отверстие. Соответственно, контролировать уровень масла в нем очень проблематично, а масло на самом верху, а для контроля бегают правым передним колесом по кирпичу.Когда правое колесо на кирпич, уровень масла в коробке из серной трубки становится немного выше. Немного откручиваем пробку — если масло потечет, значит его уровень в порядке.
Есть еще способ контроля уровня масла в не обслуживаемой коробке передач ВАЗ 2108 2109 21099, но чуть позже. Итак, вам нужна коробка. И снова, как и в случае с моторным маслом, возникает вопрос: какое масло заливать?
По инструкции по эксплуатации необходимо заливать масло трансмиссионное 80W-95, но в этой же инструкции оговаривается, что разрешено заливать в коробку и моторное масло.При заливке моторного масла в коробку передач ВАЗ 2108 2109 21099 есть два плюса:
1) Моторное масло дешевле трансмиссионного
2) Моторное масло зимой на морозе менее вязкое (легче переключить трансмиссию на автомобиле ).
Поэтому опять же, учитывая, что ВАЗ 2109 по большей части — автомобиль бюджетный, заливка моторного масла предпочтительнее.
Итак, сначала нужно слить старое масло из КПП. Если летом менять масло, то все нормально. Если зимой, то перед заменой лучше проехать пару километров — чтобы масло было более жидким.Необходимо подготовить емкость, в которую вы будете сливать старое масло.
Если у вас в гараже стоит эстокад или яма, то процесс слива масла пройдет просто. Если вам нужно полежать под машиной на Земле, необходимо найти низкое ведро или таз, который заменит сливное отверстие коробки передач.

Берем ключ на 17 и залезаем под машину, сначала откручиваем пробку (для обеспечения доступа воздуха), потом подставляем бачок под сливное отверстие и откручиваем сливную пробку.Масла должно быть около трех литров, если меньше, значит, вы ехали с плохо размытой коробкой передач. Когда масло совсем перестало волочиться, то ли тонко льется на долгую езду, затянуть сливную пробку.
Теперь в коробку передач вашего ВАЗ 2109 нужно залить новое масло. Производитель рекомендует делать это через отверстие в отсеке. Конечно, в ВАЗ 2109 с обслуживаемой коробкой передач это сделать несложно: достал щуп, вставил дырочку с воронкой, залил масло. Однако в редукторах без щупа (не обслуживаемого) это сделать очень сложно: в это отверстие не вставляется воронка.Если вы соорудите что-то вроде шланга с прикрученной к нему отрезной бутылкой, то процесс наполнения будет очень долгим (хотя это тоже хороший вариант).

Поэтому рекомендация такая: заливать масло через отверстие привода груши спидометра. Груша — обычная большая клизма, емкость чем больше, тем лучше.
Откручиваем гайку крепления привода спидометра и вытаскиваем.

Оставляем привод висеть на боку (главное не мазать, а сами засасывают новое масло из фрезы в грушу, потом груша подводит привод спидометра к отверстию и выдавливает его в грушу коробка.Он будет вынимать его до тех пор, пока масло не потечет из левого отверстия в отсеке Gear. потекло — затянуть бухту боковую дырку.
Через отверстие привода спидометра прекрасно видно, какой уровень масла сейчас в коробке. Это можно использовать при периодическом контроле уровня масла в коробке — снял привод спидометра, посмотрел уровень, поставил привод спидометра. И совершенно не нужно лезть под машину. Ставим привод спидометра на место, зажимаем гайкой.

Все, в твоей коробке залито новое масло.

Что такое клапан холостого хода

Важной деталью современного двигателя является клапан холостого хода. По незнанию многие автомобилисты часто называют его датчиком холостого хода. В отечественных автомобилях ВАЗ это устройство называется регулятором холостого хода, в ГАЗе — регулятором вторичного воздуха, а в карбюраторных двигателях — электропневматическим клапаном.

Клапан холостого хода выполняет следующую функцию: он подает дополнительный воздух во впускной коллектор, минуя дроссельную заслонку, тем самым помогая поддерживать работу двигателя на холостом ходу в пределах, установленных конструкцией производителя.Клапаны холостого хода могут быть разными по конструкции и характеристикам в зависимости от типа двигателя и марки автомобиля, но их функция неизменна. Так, например, электромагнитный клапан холостого хода по набору показаний датчиков приводится в действие с помощью электронного блока управления.

Автовладельцы должны знать, что для оптимальной работы необходимо соблюдать не только чистоту салона и кузова автомобиля, но также периодически очищать и промывать определенные механизмы.Например, для достижения стабильного холостого хода, а также легкого и, что не менее важно, плавного трогания автомобиля даже в зимние морозы необходимо периодически промывать клапан холостого хода.

Приятный эффект от процедуры будет мгновенным. Естественно, эту работу лучше проводить со специалистами. Но если вы отлично изучили устройство своего автомобиля, и не понаслышке знаете о том, где находится клапан холостого хода, вы можете проделать эту процедуру самостоятельно, тем самым еще и сэкономив деньги. Причем для этой работы вам понадобится всего лишь набор отверток, герметик, WD-40 и свободное время.

После того, как вы правильно расположили клапан холостого хода, отсоедините от него трубку воздуховода и другие соединители. Затем откручиваем болты. Между впускным коллектором и клапаном есть прокладка, положите в безопасное место, чтобы не потерять, как и болты.

Далее приступаем к разборке клапана холостого хода.

Но делать это нужно очень осторожно, так как в конструкции, помимо самого клапана холостого хода, могут быть «вспомогательные» клапаны, часто небольшие по размеру, к тому же подпружиненные, ищущие где-то выпавшую маленькую пружину. работа не из приятных.Вообще, во всей конструкции очень много мелких деталей, это и маленькие медные шайбы, и резиновое уплотнение, и т. Д. Поэтому всю процедуру нужно проводить очень аккуратно, чтобы не потерять ненужные важные и нужные детали.

После разбора «на запчасти» все нужно тщательно промыть «ВДшкой» или любой другой жидкостью с аналогичными свойствами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.