Прокачка тормозов с abs: Как прокачать тормоза с абс (ABS): пошаговая инструкция

Как прокачать тормоза с АБС (ABS), пошаговая схема

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления  ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

• датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
• клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
• электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

• в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с антиблокировочной системой производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС, нужно отключить систему методом выемки предохранителя. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности — свидетельство правильности ваших действий.
• Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
• Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно!  Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей  у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

• надеть шланг на прокачной штуцер;
• открыть штуцер на оборот;
• педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
• наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
• закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

• надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
• нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
• работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

• шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
• НЕ нажимать педаль тормоза;
• работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
• нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
• отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.

Как прокачать тормоза с абс

Прокачать тормоза с абс не так сложно как кажется, однако требует от водителя определенных знаний и навыков, а в не которых случаях, по причине специфике конструкторских решений самих систем ABS, без обращения в сервисные центры по обслуживанию автомобилей невозможно обойтись.

Безусловно, прокачка тормозов с абс имеет свои отличительные особенности по сравнению с прокачкой обычной тормозной системой. Это следует понимать, поэтому прежде чем предпринимать какие либо действия по прокачке тормозов с абс, необходимо хотя бы вкратце ознакомится с самой системой ABS автомобиля.

Как прокачать тормоза с абс – порядок выполнения работ.

На данный момент существуют два основных вида ABS, которые отличаются между собой порядком размещения узлов системы.

Первый вид ABS – это когда в основном узле расположены, непосредственно сам насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов.

В таком случае прокачка тормозов с абс выполняется в стандартном режиме, так же как и на обычных тормозах без абс.

Для этого, находим предохранитель, который отвечает за работу АБС автомобиля, вынимаем его. Этим мы добиваемся полного отключения системы.

Откручиваем штуцер прокачки РТЦ.

Прокачка тормозной системы абс дальше проводится при выжатой педали тормоза.

Включаем зажигание автомобиля, при этом Вы должны наблюдать светящуюся лампочку неисправности ABS. Одновременно запускается насос, который выгоняет воздух из контура тормозной системы. Если лампочка погасла, значит, вы все сделали правильно.

Второй вид ABS – это когда все составляющие детали (гидромодуль с клапанами, гидроаккумулятор) этой системы расположены в разных узлах.

В данном случае Вам потребуется специальный сканер для диагностики системы АБС, который снимает всю необходимую информацию с электронного блока управления данной системы.

Такой сканер дорогой и у обычных водителей встречается редко. Поэтому прокачка тормозов с абс такого вида, как правило, выполняется на СТО.

Так же на большинство ABS установлены специальные устройства активации, так называемые ESP или SBC. Такие ABS прокачиваются так же, только на СТО.

Алгоритм прокачки тормозов с АВС

Первое, что нужно сделать перед прокачкой тормозов с абс, это снизить внутреннее давление в системе, которое может достигать 180 атм.

Естественно, такое давление недопустимо при проведении работ, поэтому чтобы его снизить, нажимаем на педаль тормоза 15 – 20 раз, при этом зажигание автомобиля должно быть выключенным.

Далее описан наиболее распространённый метод прокачки тормозов с абс. Естественно, что для каждой модели автомобиля этот процесс может быть разным, поэтому прежде чем выполнять какие либо работы самостоятельно изучите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля.

Работы проводятся с помощником.

Зажигание должно быть выключенным. На бочке тормозной жидкости отключает разъемы, откручиваем крышку бачка.

Сначала прокачиваем тормоза передних колес

Как и при прокачке обычной тормозной системы, берем шланг, желательно прозрачный, надеваем его на штуцер прокачки, и открываем штуцер на один оборот.

Нажимаем на педаль тормоза, смотрим, как выходит завоздушенная жидкость. Закручиваем штуцер обратно, отпускаем педаль.

Можно повторить несколько раз, пока не прекратится выход завоздушенной смеси.

Тоже самое проделываем и на втором переднем колесе.

Прокачиваем тормоза задних колес

1. Начинаем с правого заднего колеса.
2. Так же надеваем шланг на штуцер и откручиваем сам штуцер на один оборот.
3. Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее в таком положении.
4. Заводим двигатель, при этом работающий насос начнет выгонять завоздушенную смесь. За этим процессом нужно наблюдать внимательно. Как только начинает выходить жидкость без воздуха, сразу перекрывается штуцер и отпускается педаль тормоза.
5. Выключаем зажигание.
6. Прокачиваем тормоз заднего левого колеса.
7. Проделываем то же самое.
8. Надеваем шланг на штуцер и открываем штуцер на один оборот.НО, в этот раз не нажимаем на педаль тормоза.
9. Заводим двигатель и наблюдаем, как выходит завоздушенная жидкость.

Перед тем, как завернуть штуцер, выжать педаль тормоза на 50% и только потом завернуть штуцер полностью.

Затем отпускаем педаль тормоза полностью, выключаем зажигание и ждем полного прекращения работы насоса.

Естественно, что в процессе прокачки тормозов с абс постоянно доливаем свежую тормозную жидкость в бачек для поддержания ее уровня.

Не забываем обратно подключить разъем к бачку с тормозной жидкостью и закрутить крышку, а также еще раз проверить тормозную систему автомобиля на герметичность.

Также читайте как прокачать тормоза без помощника.

Если у кого-то есть другие методы прокачки тормозов с абс, прошу делиться ими в комментариях.

голос

Рейтинг статьи

Как прокачать тормоза с АБС: подготовка, порядок действий

Диагностика и ремонт31 августа 2017

Антиблокировочная система (сокращенно – ABS), препятствующая движению автомобиля «юзом» при резком торможении, устанавливается на большинство легковых машин, в том числе отечественного производства. Поскольку немалая часть автолюбителей занимается самостоятельным обслуживанием и ремонтом своих «железных коней», возникает закономерный вопрос, как правильно прокачать тормоза с АБС в гаражных условиях. Чтобы получить исчерпывающий ответ, нужно выяснить, чем новая система отличается от старой и рассмотреть технологию удаления воздуха.

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

• блок гидравлических клапанов;
• электрический насос;
• емкость – гидроаккумулятор;
• датчики вращения колес;
• электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

1. Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
2. При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
3. По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
4. Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
5. Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Подготовка к прокачке

Как правило, попадание воздуха в магистрали и агрегаты связано с неисправностью либо ее устранением. Удалять воздушные пузырьки, препятствующие эффективному торможению, необходимо после разборки суппортов, отсоединения трубок или ремонта главного цилиндра.

Алгоритм работы автоматики и гидроблока, присутствующих в тормозной системе автомобиля, предусматривает сохранение высокого давления в основном жидкостном контуре. Если без надлежащей подготовки начать процедуру удаления воздуха, то может произойти выброс жидкости. Поэтому перед тем как прокачать тормоза с АБС, давление нужно понизить. Это достигается 20-кратным нажатием на педаль при отключенном зажигании.

Что потребуется для работы:

• аэрозольная смазка WD-40;
• накидной ключ для откручивания штуцеров на рабочих цилиндрах колес;
• пластиковая бутылка и трубка, подходящая по диаметру к штуцеру;
• запас свежей тормозной жидкости.

Важно! Если в вашем автомобиле блоки гидроаккумулятора, клапанов и насоса установлены в разных местах либо объединены с элементами другой автоматической системы – ESP, то браться за самостоятельную прокачку не следует. Потребуется специальный сканер, взаимодействующий с электронным блоком управления клапанами.

Последнее действие перед прокачкой – отключение ABS. Для этого возьмите инструкцию по эксплуатации, откройте схему расположения предохранителей и отыщите тот из них, который отвечает за работу данной системы. Потом извлеките его из гнезда.

Если позволяет конструкция передней и задней подвески, то колеса можете не снимать – откручивайте штуцеры из смотровой канавы.

Порядок удаления воздуха

Прокачка тормозной системы с АБС начинается с обработки всех штуцеров на рабочих цилиндрах смазкой WD-40. За время эксплуатации они успевают приржаветь и нередко ломаются при попытке ослабить ключом. Дальше действуйте согласно инструкции:

1. Откройте расширительный бачок и долейте туда тормозной жидкости до отметки MAX. В процессе работы следите за уровнем и постоянно пополняйте емкость, чтоб не завоздушить магистрали по новой.
2. При выключенном зажигании отсоедините провода от крышки расширительного бачка.
3. Наденьте прозрачную трубку на штуцер цилиндра переднего колеса и открутите его на 1 оборот.
4. Выжмите педаль тормоза «в пол» и не отпускайте, что приведет к истечению жидкости с пузырьками воздуха.
5. Когда пойдет чистая тормозная жидкость, заверните штуцер и бросьте педаль. Пополните уровень в бачке и повторите операцию на втором переднем колесе.

Как вы успели догадаться, развоздушивание контуров передних колес производится за счет гравитационного стекания жидкости. Так что при желании операцию можно выполнить без посторонней помощи. А вот задние контуры прокачать одному человеку гораздо сложнее. Способ самотека здесь не подойдет – трубки слишком длинные и не всегда наклонены в сторону рабочего цилиндра. Прокачка начинается от правой задней части и производится по такому алгоритму:

1. Снова наденьте шланг на патрубок и выверните его ключом на 1 оборот.
2. Надавите педаль тормоза до конца. Удерживая ее в нажатом положении, включите зажигание.
3. Автоматика запустит возвратный насос, который станет выдавливать жидкость через открытый штуцер.
4. Как только заметите отсутствие пузырьков в трубке, затяните штуцер и отпустите тормоз.

Задний левый цилиндр прокачивается иначе. Педаль вначале не выжимается, зажигание остается включенным, и сразу откручивается штуцер с надетым шлангом. Насос снова запустится и погонит жидкость через отверстие. Когда воздух перестанет выходить, выжмите тормоз наполовину и перекройте штуцер. Когда насос поднимет давление в системе и остановится, последний раз долейте жидкости в бачок, заверните пробку и подключите разъем.

Существует мнение, что прокачать тормоза на автомате гораздо сложнее, чем на автомобиле с обычной механической коробкой передач. Подобные утверждения беспочвенны, поскольку тормозные контуры никак не связаны с механизмом переключения скоростей в машине. Технология удаления воздуха в обоих случаях абсолютно одинакова.

По окончании работ убедитесь, что рабочие цилиндры не подтекают и уровень в расширительной емкости не снижается. Установите в гнездо предохранитель, а затем испытайте автомобиль на ходу, пробуя тормозить с разной эффективностью.

Справка. В некоторых моделях авто выгнать воздух обычным способом не удается. Если испытания показали, что тормозная педаль реагирует вяло, процедуру придется повторить при работающем двигателе.

Благодаря наличию в системе ABS электрического насоса можно попытаться прокачать тормоза самому, если некого пригласить на помощь. В этом случае педаль нажимать не следует, а только откручивать штуцеры и включать зажигание. Об успехе операции вам просигнализирует потухшая лампочка на панели приборов.

Удаление воздуха из тормозных систем ABS

Каждый раз, когда тормозная система открывается для замены таких компонентов, как суппорты, колесные цилиндры, главный цилиндр, тормозные магистрали или шланги, внутрь попадает воздух. Если вам нужна надежная педаль тормоза, необходимо удалить воздух путем прокачки тормозов. Воздух, попавший в стропы, суппорты или колесные цилиндры, сделает педаль мягкой и губчатой. Воздух сжимается, поэтому при нажатии на тормоза любые пузырьки воздуха в системе должны быть сначала сжаты, прежде чем гидравлическая жидкость будет передавать давление для включения тормозов. Как правило, из тормозных контуров большинства автомобилей с антиблокировочной системой тормозов можно удалить воздух обычным способом, при условии, что воздух не попал в блок модулятора ABS. Если заменены только компоненты, расположенные после модулятора (суппорты, колесные цилиндры, тормозные шланги или трубопроводы), скорее всего, обычные процедуры удаления воздуха очистят трубопроводы от нежелательного воздуха. Тормоза можно удалить вручную, с помощью устройства для удаления воздуха, инжектора или вакуумного устройства для удаления воздуха. Не имеет значения, какой метод вы используете, если все линии и компоненты промыты достаточным количеством жидкости для удаления любых захваченных пузырьков воздуха или воздушных карманов. Наиболее распространенная процедура прокачки — сначала прокачать тормоз, расположенный дальше всего от главного цилиндра, а затем прокачать другой тормоз, который имеет тот же гидравлический контур (который может быть другим задним тормозом на заднеприводном легковом или грузовом автомобиле, или наоборот. передний тормоз на переднеприводной машине или минивэне). После того, как они будут удалены, вы удалите воздух из другого тормозного контура, начиная с тормоза, наиболее удаленного от главного цилиндра. Всегда соблюдайте рекомендованную производителем транспортного средства последовательность прокачки, так как она может варьироваться от одного приложения к другому в зависимости от конфигурации системы.Хорошим источником этой информации является AlldataDIY или веб-сайты с информацией об услугах OEM. Воздух может попасть внутрь блока ABS, если главный цилиндр заканчивается жидкость, или тормозные магистрали с обеих сторон блока ABS были отсоединены или заменены. Но что, если вы заменили главный цилиндр, тормозную магистраль или клапан перед модулятором ABS? А если бы вам пришлось заменить модулятор или гидроаккумулятор? Теперь вам предстоит более сложная работа. Воздух может быть очень трудно удалить из блока модулятора ABS из-за наличия всех укромных уголков и трещин внутри блока. Модулятор может иметь от восьми до 10 или более электромагнитных клапанов ABS / регулирования тягового усилия, а также различных обратных клапанов и тупиковых портов. У некоторых модуляторов ABS есть специальные винты для удаления воздуха, которые помогают выпустить захваченный воздух при удалении воздуха из системы. Другие не требуют и требуют использования диагностического прибора для переключения соленоидов АБС во время прокачки системы. Чтобы лучше понять, что может потребоваться, давайте рассмотрим некоторые процедуры удаления воздуха из некоторых распространенных систем ABS General Motors. ПРОЦЕДУРА ВЫПУСКАНИЯ DELCO ABS-VI Антиблокировочная тормозная система Delco ABS-VI, представленная в 1991 году в качестве опции на моделях Saturn, Buick Skylark, Oldsmobile Cutlass Calais и Pontiac Grand Am, использовалась на широком диапазоне переднеприводных автомобилей General Motors, включая Chevrolet. Lumina и APV, Chevrolet Beretta, Corsica и Cavalier, Pontiac Grand Prix, Sunbird, Oldsmobile Cutlass Supreme и Buick Regal. Система Delco VI представляет собой нецелую систему ABS с обычным главным тормозным цилиндром и усилителем мощности.Он имеет четыре датчика скорости вращения колес, но представляет собой трехканальную систему. Передние тормоза управляются отдельно, но задние тормоза имеют общую цепь ABS. К главному цилиндру прикреплены гидравлический модулятор и блок двигателя. Модулятор удерживается двумя банджо-болтами на верхних выпускных отверстиях главного цилиндра и двумя передаточными трубками на двух нижних выпускных отверстиях. Здесь важно отметить, что две нижние передаточные трубки и уплотнительные кольца необходимо заменить, если главный цилиндр и модулятор отсоединены друг от друга.Это необходимо для предотвращения утечек, которые могут привести к отказу тормозов. Узел модулятора имеет жидкостные камеры для всех четырех тормозов, два изолирующих электромагнитных клапана, четыре контрольных шара, блок электродвигателей, содержащий три двунаправленных двигателя постоянного тока с электромагнитными тормозами (EMB) и / или пружинными тормозами (ESB), три шарико-винтовых пары агрегаты, четыре поршня, комплект зубчатой ​​передачи и крышка шестерни. Блок двигателя модулятора, запорные электромагнитные клапаны, крышка редуктора и отдельные шестерни являются обслуживаемыми частями и могут быть заменены отдельно. Тормоза автомобилей GM, оснащенных системой Delco ABS-VI, можно удалить вручную, с помощью вакуума или давления. Обычная последовательность кровотечения — правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя, ​​левая передняя. Однако перед тем, как начать, вы должны убедиться, что задние поршни модулятора Delco ABS-VI находятся в исходном положении, так что контрольные шарики не находятся в седле. Если этого не сделать, вы не сможете прокачать задние тормозные магистрали. Это можно сделать двумя способами: С помощью диагностического прибора Tech 1 или аналогичного выберите режим F4 ABS Test, затем выберите вариант ручного управления F0.Теперь вы можете дать команду заднему мотору привести поршни в исходное положение. Открутите передний штуцер для прокачки модулятора без диагностического прибора. Их две, поэтому обязательно откройте переднюю. Затем прокачайте модулятор. Закрутите винт, затем прокачайте оба передних тормоза, начиная с правого. После проверки устойчивости педали разгоните автомобиль до скорости более трех миль в час. Контроллер автоматически перезагрузит систему, дав команду заднему мотору перейти в исходное положение.Как только это произойдет, вы можете остановить автомобиль и прокачать задние тормоза. ДЕЛФИ DBC-7 АБС Представленный на моделях Buick Regal and Century 1999 года и Chevrolet Tracker, Антиблокировочная тормозная система Delphi DBC-7 ABS является преемником более ранней системы Delco ABS-VI. Он заменил ABS-VI в 2000 году на Chevrolet Impala, Monte Carlo, Malibu, Cavalier and Venture, Pontiac Sunfire и Montana, а также на Oldsmobile Cutlass и Silhouette. В отличие от более ранней системы ABS-VI, DBC-7 не использует плунжеры с приводом от двигателя для изменения давления в тормозных магистралях.В нем используются соленоиды, как и в большинстве других систем ABS. Клапан модулятора давления в тормозной системе имеет один впускной (подающий) клапан и один выпускной (выпускной) клапан для каждого тормозного канала, а также два аккумулятора (по одному для каждого тормозного контура). Таким образом, BPMV содержит в общей сложности шесть клапанов ABS для трехканальных систем, восемь клапанов ABS для четырехканальных систем или 10 клапанов ABS, если автомобиль имеет противобуксовочную систему TCS. Впускные клапаны обычно открыты, а выпускные клапаны обычно закрыты. Электромагнитный клапан каждого клапана находится под напряжением, когда EBCM обеспечивает заземление для замыкания цепи. В легковых автомобилях GM используются четырехканальные системы ABS, поэтому каждый из четырех выходов BPMV подключен к тормозной магистрали для отдельного колеса. Линии имеют цветовую маркировку для идентификации: Задний левый фиолетовый; Правая задняя часть желтая; Передняя левая красная; и Передняя правая зеленая. DBC-7 ПРОЦЕДУРЫ ВЫПУСКАНИЯ Для удаления воздуха из отдельных тормозных магистралей можно использовать обычные процедуры удаления воздуха при условии, что в модулятор ABS не поступал воздух. Но если в модулятор попал воздух, необходимо удалить воздух из системы с помощью устройства для удаления давления и диагностического прибора: Подсоедините устройство для удаления давления к резервуару главного цилиндра. Включите зажигание. При закрытых спускных винтах создайте в системе давление 35 фунтов на квадратный дюйм. Выберите процедуру автоматического удаления воздуха на диагностическом приборе. После этого диагностический прибор включит питание и включит электромагнитные клапаны ABS в BPMV в течение одной минуты. После этого диагностический прибор проинструктирует вас прокачать каждое колесо.На этом этапе насос работает, и соответствующий выпускной клапан работает в течение одной минуты. Это повторяется для каждого колеса. Наконец, диагностический прибор выполняет последние 20 секунд цикла соленоидов ABS, чтобы удалить оставшийся воздух. Сбросьте давление в спускном приспособлении и снимите его с главного цилиндра. Затем проверьте высоту педали и на ощупь, чтобы убедиться, что весь воздух удален, а педаль надежна. BOSCH 5 АБС В 1995 году Корветы были оснащены системой ABS Bosch 5, которая заменила предыдущую систему Bosch ABS / ASR.Система Bosch 5 также использовалась в 1996–1999 годах в Chevy Caprice и Impala, Buick, Estate Wagon and Roadmaster, а также в Cadillac Deville, Eldorado, Fleetwood и Seville. Узел модулятора использует соленоиды для каждого тормозного контура, но здесь нет специальных спускных клапанов или специальной процедуры прокачки диагностического прибора. Так что прокачать тормоза можно обычным способом. Последовательность, если правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя и левая передняя. ПРОДУВКА ИЗ СТАРЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СИСТЕМ АБС Интегральные системы ABS были сняты с производства давно, но вы все еще можете встретить этот тип системы ABS на некоторых старых автомобилях.Приложения GM включают систему Delco III Powermaster на моделях Buick Regal, Oldsmobile Cutlass, Pontiac Grand Prix и GTU 1989-91 годов. Функционально он аналогичен встроенным системам ABS Teves Mark 2, Bosch III, Bendix 9 и Bendix 10 , используемым на старых автомобилях GM, Ford и Chrysler. Встроенные системы ABS используют насос высокого давления и аккумулятор для торможения с усилителем, а также для антиблокировочной системы. Как правило, перед любыми работами по ремонту тормозов необходимо сбросить давление в гидроаккумуляторе.Некоторые из этих систем могут создавать давление до 2700 фунтов на квадратный дюйм, поэтому никогда не открывайте тормозную магистраль и не пытайтесь заменить какие-либо гидравлические компоненты ABS, пока в гидроаккумуляторе не будет полностью сброшено давление. Для этого 40 раз резко нажмите на педаль тормоза при выключенном зажигании. После ремонта трубопроводы можно удалить вручную с помощью обычного устройства для удаления воздуха, инжектора или вакуумного устройства для удаления воздуха. При использовании всех этих методов оставляйте ключ выключенным, чтобы насос АБС не создавал давление в гидроаккумуляторе.Затем можно удалить воздух из каждого тормоза обычным способом, соблюдая последовательность, рекомендованную производителем транспортного средства. На автомобилях GM обычная последовательность — правый задний, левый задний, правый передний и левый передний. Если главный цилиндр или модулятор ABS были заменены, или в любом из них есть воздух, необходимо удалить воздух из модулятора ABS с помощью специальной процедуры. Для более старых систем GM с системой Powermaster III ABS, вот рекомендуемая процедура: Для удаления воздуха из запорных клапанов модулятора есть два штуцера для удаления воздуха.Начните с того, что направлено к двигателю. Включите зажигание и слегка надавите на педаль тормоза. Откройте штуцер для прокачки и дайте жидкости вытечь до прозрачности. Закройте винт и проделайте то же самое со вторым спускным винтом. Сбросьте давление в гидроаккумуляторе, нажав педаль 40 раз при выключенном ключе. Подождите около двух минут, пока из тормозной жидкости не выйдет воздух, затем залейте в бачок тормозную жидкость DOT 3. Теперь вы можете удалить воздух из секции наддува. Это делается путем умеренного нажатия на педаль тормоза и включения зажигания на три секунды, а затем выключения. Повторите это всего 10 раз. Когда вы закончите, убедитесь, что педаль остается твердой, и проведите дорожное испытание, чтобы убедиться, что тормоза работают правильно. Примечание. Существует также опция проверки прокачки соленоида, которую вы можете использовать, если у вас есть сканирующий прибор Tech 2. Это приведет к циклическому включению соленоидов удержания и выпуска для удаления воздуха из усилителя. АВТОМОБИЛЬ DODGE С ПРОЦЕДУРОЙ ПРОДУВКИ АБС KELSEY-HAYES 4WAL Следующее относится к системе Kelsey-Hayes 4WAL ABS из Бюллетеня технического обслуживания Dodge 05-03-94. Если передний клапан ABS не был заменен, из тормозов можно удалить воздух вручную с помощью вакуумного оборудования или устройства для сброса давления в следующей последовательности: главный цилиндр, задний антиблокировочный клапан, комбинированный клапан, передний антиблокировочный клапан, левое заднее колесо , правое заднее колесо, правое переднее колесо и, наконец, левое переднее колесо. Прокачивайте только один клапан или тормозной блок колеса за раз. Если главный цилиндр заменяется, перед установкой прокачайте главный цилиндр. При замене переднего клапана ABS требуется особая процедура: Ослабьте спускную пробку нового переднего клапана примерно на 1/4 — один полный оборот.Пробка должна быть открыта, чтобы полностью удалить воздух из верхней и нижней частей переднего антиблокировочного клапана. Снимите колпачок со штока спускного клапана. Установите специальный инструмент для депрессора клапана 6670 на шток спускного клапана. Наденьте инструмент с выемкой на выступ, окружающий шток спускного клапана. Шток необходимо удерживать внутрь (в открытом положении), чтобы полностью удалить воздух из верхней части нового клапана в сборе. Затяните барашковый винт на спускном приспособлении 6670 ровно настолько, чтобы толкнуть шток клапана внутрь примерно на 0,51-0,76 мм (0,020-0030 дюйма). Выжмите педаль тормоза.Педаль значительно упадет, если спускная пробка правильно открыта, а шток спускного клапана правильно отжат (прижат внутрь) с помощью инструмента. Быстро нажмите педаль тормоза 5-10 раз. Это действие быстро заполнит верхнюю и нижнюю части клапана. Прокачивайте новый клапан в сборе на каждом фитинге тормозной магистрали по одному. Не забывайте закрывать сливную пробку клапана перед каждым нажатием педали тормоза. Продолжайте прокачивать до тех пор, пока жидкость, вытекающая из фитингов, не станет прозрачной и без пузырьков. снимите депрессор со штока клапана и установите колпачок на шток.Затем затяните сливную пробку с моментом 7-9 Нм (60-84 фунт-дюйм). Примечание. Если оригинальный узел переднего клапана АБС все еще на месте, спускная пробка и спускной клапан не должны открываться во время операций по удалению воздуха. Просто прокачивайте клапанный узел на каждом фитинге тормозной магистрали по одному. Последнее замечание: Всегда проверяйте заводскую сервисную литературу на предмет специальных процедур или инструментов, которые могут потребоваться при работе с тормозами с АБС. Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью. Сопутствующие тормозные продукты: Щелкните здесь, чтобы получить информацию о руководстве по ABS Краткое обучающее руководство по основным системам ABS, диагностике и обслуживанию Другие статьи о тормозах: Тормозная жидкость: горячая тема Прокачка тормозов Устранение распространенных проблем тормозов Антиблокировочная система тормозов (ABS) Таблица применения системы ABS (по годам выпуска, марке и модели автомобиля) Новые диагностические тестеры ABS Получение диагностических кодов ABS Honda Antilock Brakes Chrysler Dodge Plymouth Minivan Bendix 10 Antilock Brakes GM Delphi DBC-7 ABS Antilock Brakes Jeep Bendix 9 Antilock Brakes Kelsey-Hayes RWAL Антиблокировочная тормозная система Kelsey-Hayes RWAL 9000 4000 Антиблокировочная тормозная система Kelsey-Hayes 9000 Противоблокировочная тормозная система Kelsey-Hayes 9000 4000 Противоблокировочные тормоза KWAL 9000 Антиблокировочная система тормозов Teves Mark 20 Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive Нужна заводская информация о руководстве по обслуживанию ABS для вашего автомобиля? Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Как удалить воздух из тормозов ABS: с инструментами сканирования и без них

Знаете ли вы, , , прокачать тормозную систему ABS ? Удаление воздуха необходимо при замене модулятора ABS или других гидравлических компонентов.Возможно, в этом нет необходимости при выполнении ремонта гидравлической системы на колесной основе, но вы должны быть осторожны, чтобы не допустить попадания воздуха в систему. Вы должны прокачать тормозные системы, когда в систему попадают пузырьки воздуха во время ремонта или замены.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) менее устойчива к пузырькам воздуха и загрязненной жидкости, чем система без ABS. Гидравлический насос ABS использует тысячи фунтов на квадратный дюйм, чтобы протолкнуть тормозную жидкость через крошечные клапаны. Загрязненная жидкость может легко повредить клапаны и насос, поэтому никогда не следует медлить, когда из системы требуется прокачка.Хотя прокачать тормозную систему ABS сложно, так как под высоким давлением в насосе пузырьки воздуха и тормозная жидкость превращаются в пенистое вещество.

Необходимость прокачки тормозной системы ABS

Мы уже упоминали, что из системы необходимо удалить воздух из-за пузырьков воздуха в системе. Но как эти воздушные карманы образуются внутри системы?

Ну, каждый раз, когда тормозные магистрали открываются для ремонта или замены некоторых деталей, таких как колесные цилиндры, суппорты или блоки ABS, в систему попадает немного воздуха.

Когда внутри стропов есть воздушные карманы, педаль тормоза кажется губчатой, и вся система кажется несбалансированной. По этой причине прокачка тормозов является обязательной при любых тормозных работах. Пропуск этого через некоторое время может вызвать различные проблемы с тормозом, потому что без кровотечения вы не только позволяете воздушным карманам оставаться, но и проталкиваете загрязнения через систему.

Промывка тормозной жидкостью каждые два-три года является частью планового технического обслуживания.Это предотвратит попадание в систему загрязненной жидкости и пузырьков воздуха.

Как прокачать тормоза с АБС: методика для всех типов агрегатов

Удаление воздуха включает промывку воздушных карманов и замену старой жидкости. Необходимо заменить старую жидкость, так как загрязненная жидкость впитывает влагу из воздуха и снижает ее температуру кипения. Такое ухудшение влияет на эффективность торможения.

Вещи, которые вам понадобятся

• Несколько банок с тормозной жидкостью на 8 унций
• Пластиковая трубка
• Автомобильные домкраты
• Обдирка из индейки
• Накидной ключ
• Тряпки или полотенца из микрофибры
• Распорка
• Бутылочка
• Защитные перчатки и очки

Процедура удаления воздуха из тормозов АБС

Перед тем, как приступить к откручиванию болтов и гаек, необходимо подготовиться к прокачке тормозов.Сюда входит поддомкрачивание автомобилей и снятие всех четырех колес. Вы также можете оставить колеса включенными, но приподнять автомобиль достаточно высоко, чтобы можно было повернуть гаечный ключ на спускных клапанах.

Ослабьте спускные клапаны

После подготовки автомобиля ваша первая задача — ослабить болты воздуховыпускных клапанов. Для работы используйте накидной ключ. Если болтовые соединения кажутся ржавыми, накануне следует нанести проникающее масло. Это упростит работу, так как вы сможете отделить коррозию легкими ударами молотка.

Будьте осторожны при этом, потому что эти маленькие полые болты могут сломаться, если вы приложите чрезмерное усилие. Если это произойдет, вам нужно будет заменить колесные цилиндры или тормозные суппорты (в зависимости от модели автомобиля), что означает потерю денег и времени.

Осторожно ослабьте болты, чтобы они не сломались. Оставьте их закрытыми, не снимая полностью. Перейдем к следующему шагу , как прокачать тормозную систему ABS .

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Удаление старой жидкости

Используйте палочку для индейки, чтобы смыть старую жидкость и отложения из бачка главного цилиндра.Используйте ткань без ворса, чтобы удалить осадок из резервуара. Будьте предельно осторожны при работе с тормозной жидкостью, поскольку она вызывает коррозию. Случайное пролитие на любую окрашенную поверхность немедленно растворяет краску. Также следует надеть перчатки, чтобы он не касался кожи.

Удалить воздух из системы ABS

Возьмите кусок пластмассовой трубки (подойдет любая дешевая трубка) и наденьте ее один конец на болт прокачки тормоза. Другой конец войдет в небольшую бутылку, наполненную одним или двумя дюймами свежей тормозной жидкости.Эта маленькая уловка предотвратит попадание воздуха обратно в суппорт или тормозной цилиндр.

После сброса давления в трубопроводе педаль сместится из своего положения. Чтобы этого не произошло, подложите под педаль прокладку. Затем заполните резервуар главного цилиндра новой чистой жидкостью и закройте его отверстие, надев на него крышку. В противном случае каждый раз, когда вы отпускаете педаль, жидкость будет выливаться через отверстие резервуара.

Вам понадобится помощник во время кровотечения.На этом этапе попросите их нажать на педаль тормоза с силой, которую вы бы применили, чтобы остановить движение автомобиля на светофоре. Скажите им, чтобы они продолжали нажимать, пока вы поворачиваете спускной болт на четверть.

Это приведет к вытеканию загрязненной жидкости через конец трубки, идущий к бутылке. Закройте спускной патрубок, когда капание полностью прекратится. Затем попросите помощника снять давление с педали.

Это как прокачать тормоза ABS .Однако вы еще не закончили. Повторяйте этот процесс, пока не увидите, что из устройства для прокачки выходит чистая жидкость. После этого затяните болт для прокачки и перейдите к следующему колесу, чтобы повторить ту же процедуру.

В течение всего процесса продолжайте заполнять резервуар свежей жидкостью. Никогда не позволяйте уровню жидкости опускаться ниже половины резервуара. В противном случае воздух может попасть в главный цилиндр.

Кроме того, вы не должны пропускать ни один из этапов удаления воздуха, так как в результате в штангенциркуль может попасть воздух.

Удаление воздуха с помощью сканирующего прибора

Многие модуляторы АБС не оснащены воздухоотводчиками. В этом случае используйте диагностический прибор для включения насоса и клапанов. Как удалить воздух из тормозов ABS с помощью диагностического прибора?

Диагностический прибор в основном требуется для включения насоса и переключения клапанов для удаления воздуха из этих областей. Например, для версии Ford EBC 310 требуется сканер NGS для прокачки. Этот инструмент помогает переключать клапаны сброса и активировать насос, чтобы можно было удалить воздух из этих областей.

Прокачка тормозных магистралей на GM с АБС

Ну с погодой сейчас потеплело решил работать сразу на 2 машинах. Я заменил передние колодки, суппорты, колодки заднего барабана, колесные цилиндры и саморегуляторы стояночного тормоза на первой машине. Мне удалось закрепить педаль тормоза, включив цикл ABS 5 раз после ожидания 10 секунд с включенным / выключенным ключом.Thene прокачал все 4 колеса в определенном порядке идеально !! первая машина сделана. Нет проблем! люблю короткое расстояние между педалями, красивое и твердое, а также красивую и прямую остановку. Все в порядке ?! Я счастлив, поэтому перехожу к следующему автомобилю.

Я начал надевать пиджак с того, что поднял его на подставки, снял задние колеса и все осмотрел. ох- роторы заржавели, есть задиры. заморозили пальцы в суппортах как спереди, так и сзади. вздох .. больше денег. Я мог бы просто всосать его и попытаться почистить и восстановить их, но одни детали всего на 10 баксов меньше, чем совершенно новые суппорты, поэтому я потратил серьезную сумку на 4 новых суппорта, повернул роторы, я смог обменял колодки на замену по гарантии и получил новые стальные тормозные магистрали вместе с одним резиновым шлангом.Я смог заменить все без проблем, а затем начал прокачивать линии. хмммм, у меня есть пузыри, но не так много, как я думал. Думал, что перегибал стропы или где-то не затягивал соединения. Я перебрал каждый дюйм лески, и вроде все в порядке.

Что мне теперь делать ?! Я обратился в Google и обнаружил, что для моей модели блейзера требуется сканер ABS, чтобы активировать поршни абс, чтобы удалить воздух из блока абс. Или другой вариант — попытаться проехать на нем и заставить работать АБС, а затем снова попытаться прокачать линии.Я просто не чувствую себя комфортно с таким мягким или почти полным тормозным давлением. Поскольку тормозная жидкость была слита из протекающей задней части и заменена линия из блока абс, я знаю, что у меня есть воздух в этом блоке, но у меня нет ДОРОГОГО сканера абс, поэтому я могу просто прокачать проклятый блок ABS, чтобы удалить оставшуюся часть. линий. У кого-нибудь есть идеи?!

Сделай сам: прокачка тормозов с АБС (полное руководство)

Это руководство было создано, потому что мне не удалось найти одно, которое было бы очень подробным и включало бы фотографии всех процедур. Это руководство требует использования Speed ​​Bleeders, так как это значительно облегчает жизнь! Вы также можете следовать этому руководству, используя метод старой школы, но это потребует больше времени и терпения.

Примечания для читателей:
Левая и боковая стороны определяются так, как если бы вы сидели на мотоцикле .
Изображения идут после описания.

Инициализации:
LBS : Связанная тормозная система
LPCV : Левосторонний (серво) пропорциональный регулирующий клапан (сторона батареи)
RPCV : Правый (задний) пропорциональный регулирующий клапан (противоположный аккумулятор) сторона)
LMC : Главный цилиндр рычага (передний)
RMC : Задний главный цилиндр (педаль)
SMC : Вторичный главный цилиндр (левый передний суппорт)
FSM : Заводское руководство по обслуживанию

Детали Требуется:
Комплект для прокачки одного человека (опция)
ATE SuperBlue Dot 4

Сдвигатели Номера деталей:
Передний правый суппорт SB8125
Наружный прокачной патрубок переднего левого суппорта SB8125
Внутренний / центральный прокачной патрубок переднего левого суппорта SB8125
Наружный штуцер для прокачки заднего суппорта SB8125
Внутренний / центральный штуцер заднего суппорта SB8125L
Прокачка сцепления SB8125L 9 0012 LPCV SB8125LL
RPCV SB8125

Часть 1 : Теория
Часть 2 : Разборка и подготовка
Часть 3 : Процедура
Часть 4

0: Сборка
Часть 5 Часть 1: Теория

LBS сбивает с толку некоторых, когда дело доходит до понимания того, как он работает.Функция системы изменилась с LBS 5-го поколения на LBS 6-го поколения. Я не совсем уверен, что это были за изменения, но знаю, что они действуют по-другому. Принцип работы 6-го поколения LBS : при нажатии переднего рычага срабатывают только пять из шести (по три поршня в каждом левом / правом суппорте) поршней суппорта, а также центральный поршень в заднем суппорте, оставляя нетронутым центральный поршень левого суппорта.

При нажатой задней педали; только два из трех поршней заднего суппорта срабатывают, как и центральный поршень левого переднего суппорта. LBS работает только во время движения мотоцикла, однако вы можете проверить это, поставив велосипед на центральную подставку, повернув заднее колесо и нажав передний тормоз; заднее колесо крутиться не перестанет.

Принцип работы — насильственный. SMC установлен над левым суппортом, который прикреплен к вилке, и во время движения мотоцикла гонщик задействует передний тормоз, который сжимает колодки на роторе, и это сопротивление поворачивает вверх левый передний суппорт, который приводит в действие SMC . и тормозная жидкость проталкивается к LPCV , а затем к центральному поршню заднего суппорта.Задняя часть работает иначе, потому что на самом деле есть тормозная магистраль, которая идет полностью к переднему левому суппорту, который приводит в действие этот один центральный поршень, когда он одиноко нажимает на заднюю педаль.

Часть 2: Разборка и подготовка

Вы хотите, чтобы ваш велосипед стоял на ровной поверхности и опирался на его центральную подставку на протяжении всей процедуры. Поверните ручку до упора влево, чтобы выровнять LMC .Выкрутите оба винта и удалите всю старую жидкость из LMC . Вы можете использовать масло для индейки или тряпки, как хотите. Как только старая жидкость вытечет, залейте новую свежую жидкость. Обязательно нажмите на передний рычаг несколько раз на случай, если при удалении старой жидкости у вас появятся пузырьки воздуха.

С помощью шестигранного ключа ослабьте, но не снимайте болты левого переднего суппорта.

Снимите седло и проделайте ту же процедуру, что и для LMC — RMC .Не забудьте несколько раз нажать на рычаг педали, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Снимите заднее колесо.

Снимите два болта, которые удерживают задний суппорт вместе. Внутренняя часть сложна, и мне нужно было использовать длинную 12-миллиметровую розетку, чтобы добраться до нее. После снятия заднего суппорта установите его в положение «10 часов» на роторе. Причина этого в том, что внутренний / центральный спускной винт направлен вверх, а не параллельно земле.

Часть 3: Процедура

Процедура и порядок, которым мы собираемся следовать, те же, что указаны в FSM, но с большим количеством изображений и пояснений.Участки C. и D. являются самыми сложными. Вам также понадобится помощник.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ДЛЯ A. И B.

A. Левый передний суппорт, верхний / наружный спускной винт

Это основной спускной штуцер. Откройте очень немного, обычно примерно на 1/4 оборота, и качайте передний рычаг, пока не потечет новая жидкость. Несмотря на то, что я использую скоростные прокачки, я все же использую старый школьный метод, на всякий случай.Старый школьный метод; закрыв прокачной винт, попросите помощника пять раз нажать на передний рычаг и удерживать его. Удерживая, осторожно открутите спускной винт до тех пор, пока не выйдет жидкость, и прежде чем рычаг достигнет максимального хода, затяните спускной винт. Долейте жидкость.

B. Правый передний суппорт, одинарный спускной винт
Эта процедура аналогична описанной выше. Убедитесь, что вы следите за уровнем жидкости, когда она стекает.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАЛИ ЗАДНЕГО ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ДЛЯ C. TO G.

C. Левая сторона PCV (сторона батареи), одинарный спускной винт, приводимый в действие через SMC

Этот шаг является наиболее запутанным и трудным, поскольку он требует хорошего времени между вами и вашим помощником. SMC вообще не прикреплен к переднему рычагу. Вы можете отвинтить прокачной винт LPCV и качать передний рычаг в течение всего дня, и жидкость не будет протекать через него. Вы можете вручную привести в действие SMC вручную, и только немного жидкости выйдет, а затем остановится.Правильный способ сделать это; Из того, что я собрал о том, как работает система, и без использования инструмента для удаления вакуума, следует следующее.

Снимите два болта, которыми крепится левый передний суппорт. Я использовал алюминиевый L-образный кронштейн, который у меня был, чтобы вклинить колодки, чтобы они не закрывались.

Наклоните суппорт на 15 ° от земли так, чтобы внутренний / центральный спускной винт смотрел вверх.

Ваш помощник будет со стороны RMC и нажимать на педаль, а вы будете у левого переднего суппорта и будете вручную приводить в действие SMC и ослаблять / затягивать прокачной винт LPCV .Как работает эта система; есть тормозная магистраль, которая идет от RMC к SMC и от SMC к LPCV . Поскольку в SMC нет резервуара, нет возможности для пополнения новой жидкости, чтобы она продолжала выталкиваться через трубопроводы и выходила через спускной винт LPCV , однако именно здесь появляется RMC .

помощник нажимает на педаль RMC , поршень SMC выталкивается наружу, заполняя его свежей жидкостью.Как только ваш помощник отпустит педаль, вы вручную приведете в действие SMC , прижав его рукой к суппорту, и жидкость будет протолкнута к спускному винту LPCV .

Вдавите SMC рукой.

Не отпускайте с этого момента. Скажите своему помощнику, чтобы он снова нажал на педаль, что принудительно вытолкнет SMC , а затем, когда помощник отпустит педаль, вы снова вручную вдавите SMC , наблюдая за новой жидкостью.После выхода свежей жидкости я выполнил последний стравливание давления, затянув штуцер для прокачки LPCV , попросив своего помощника пять раз прокачать заднюю педаль и отпустить ее, затем ослабил винт для прокачки LPCV и вручную задействовал SMC . осторожно наполовину, а затем затяните спускной винт.

Примечание. Даже с установленными устройствами для прокачки скорости я не управлял SMC вручную более одного раза в целях безопасности. Чтобы подробнее остановиться на этом; постоянное нажатие на SMC несколько раз не приведет к прокачке тормозной магистрали SMC — LPCV, поскольку в SMC нет резервуара.Вы вытолкните любую жидкость, которая находится в линии, и она станет пустой с воздухом. Одно нажатие на SMC вручную, после чего помощник нажимает на заднюю педаль.

D. Задний суппорт, внутренний / центральный спускной винт, приводимый в действие через SMC

Эта процедура полностью аналогична описанной выше. Единственная разница в том, что вы обойдете LPCV и полностью перейдете к внутреннему / центральному спускному винту заднего суппорта. Подайте давление в систему так же, как описано выше.

E. Правая сторона PCV (противоположная батарея), винт для прокачки одного отверстия

Это самый простой шаг. Следуйте процедуре, описанной в Разделе A. , но с использованием педали RMC .

F. Задний суппорт, верхний / наружный спускной винт

Еще один простой шаг, выполните описанную выше процедуру.

G. Левый передний суппорт, внутренний / центральный спускной винт

Последняя процедура, опять же очень простая, такая же, как и выше.

Часть 4: Сборка

Долейте обе жидкости, если они низкие, и закрутите все крышки и крышки обратно на резервуар.

Присоедините передний левый суппорт и затяните шарнирные и шарнирные болты с моментом 23 футо-фунта . FSM говорит, что всегда используйте новые болты, но я очистил старые остатки локтита, повторно применил немного нового локтита средней прочности и повторно использовал их.

Присоедините задний суппорт и затяните соединительные болты с усилием 23 футо-фунта . В FSM также сказано заменить, но я сделал то же самое, что и болты переднего суппорта.

Установите на место заднее колесо и затяните болты с моментом 80 фут-фунтов .

Сейчас самое время заправить (прокачать несколько раз) передний рычаг и рычаг задней педали. После заправки они не должны преодолевать большие расстояния; они должны казаться скованными. Если по какой-либо причине рычаги перемещаются на большее, чем обычно, расстояние, возможно, где-то в линии есть воздух, или вы могли забыть затянуть спускной винт.

Примечание: FSM рекомендует использовать новые болты не потому, что с болтами что-то не так, а потому, что, вероятно, на резьбу уже нанесен какой-то локтит.Спасибо Metallican525 за это понимание.

Часть 5: Сцепление

Мне не нужно вдаваться в подробности об этом, потому что, если вы только что отремонтировали всю тормозную систему, вы могли бы также сделать сцепление, поскольку это очень простая и та же процедура в Part 3, секция A. Не забудьте повернуть ручки вправо.

В конце концов, я прокатился на своем байке и даже не подозревал, что у этого велосипеда такое большое тормозное усилие! Имейте в виду, моей жидкости было 6 лет, что, вероятно, и было причиной этого, но этот метод работает безупречно.

Я надеюсь, что этот DIY был очень тщательным и дал вам хорошее представление о том, как выполнить эту легкую, но утомительную процедуру!

Как отремонтировать тормоза с АБС, включая удаление воздуха из АБС-FreeAutoMechanic