ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Распространенные проблемы с сцеплением | Vincast.ru

Износ сцепления

Современные механизмы сцепления спокойно могут проходить отметку в 130 тысяч километров и более при бережном обращении. Правда, если вы не бережете сцепление , сжигаете его, рвете с места, то вряд ли оно пройдет больше 50-ти тысяч километров. На тягачах, которые везут тяжелый груз или тянут на буксире большую нагрузку, как правило, возникают проблемы с новым, ещё не притертым сцеплением. Основная проблема сцепления в том, что оно потихоньку изнашивается. Шероховатый материал диска сцепления, к сожалению, потихоньку стирается. По своим физическим свойствам этот материал близок к материалу тормозных колодок — как и тормозные колодки , диск сцепления надо периодически менять.

Когда диск сцепления сотрется, сцепление начнет проскальзывать и, следовательно, трансмиссия будет получать от двигателя малую часть энергии движения. Сцепление стирается только когда два диска (нажимной и диск сцепления) притираются друг к другу, вращаясь с разными скоростями. Если вы уже разогнались, едете на 4-ой передаче и сняли ногу с педали сцепления, это значит, что диски, вращаясь с одинаковой скоростью, плотно прижаты друг к другу и диск сцепления ничуть не изнашивается. Но представьте ситуацию — вы попали в пробку, которая движется очень медленно. Вы включаете первую передачу, снимаете ногу с педали газа и даёте автомобилю двигаться с минимальной скоростью. Если пробка движется ещё медленнее, водители обычно немного выжимают педаль сцепления , давая ему проскальзывать, чтобы немного уменьшить скорость движения.
Для сцепления это самый неприятный режим работы 0 здесь оно стирается очень сильно. Сцепление также стирается при трогании с места — но здесь это неизбежность. Если бросить сцепление при трогании, диск сотрется меньше, чем при плавном отпускании педали, но тогда вся конструкция трансмиссии получит сильный удар — трансмиссионный удар, да и двигатель скорей всего заглохнет.

Неполное выключение

Часто проблемы со сцеплением возникает из-за того что диск сцепления не может нормально оторваться от нажимного диска. Если сцепление не выключается, на входной вал коробки передач продолжает поступать энергия вращения от двигателя. Если вы попытаетесь в этот момент включить передачу, вы услышите громкий скрежет, хотя может случиться и так, что вы вообще не сможете включить передачу.

Сцепление может выключаться не полностью в силу нескольких причин:

Трос сцепления растянулся или оборвался

В тех механизмах сцепления, где усилие от педали передаётся с помощью троса, причина может оказаться либо в его обрыве (педаль выжимается очень легко), либо в том, что он растянулся (сцепление выключается не до конца).

Течь или износ в главном/рабочем цилиндре сцепления

Это неисправность может возникнуть в тех автомобилях, где усилие от педали сцепления передаётся с помощью гидравлической системы. Утечка или неисправность хотя бы в одном из гидравлических цилиндров приводит к тому, что давление от педали передается не полностью, либо не передаётся вообще. Воздух в гидравлическом трубопроводе. Если в трубопровод попадает воздух, он поглощает энергию в моменты нажатия на педаль сцепления. Неправильно установленный рычаг педали сцепления часто передает слабое усилие на трос или главный цилиндр гидравлической системы. Несовместимость деталей сцепления — на авторынке есть запчасти , которые не стоит устанавливать в ваше сцепление.

Тугая педаль сцепления

Разумеется, для выключения сцепления нужно приложить к педали определенное усилие. Но если педаль приходится выжимать с большой силой, это значит что что-то не так. Причин может быть несколько: заел рычаг педали, трос затерся и тоже заел, износился подшипник вилки сцепления, и она тоже начала туго двигаться. Иногда закупорка в гидравлической системе делает педаль сцепления тугой. Износ выжимного подшипника Износ выжимного подшипника того самого, надавливающего на пружины-лепестки нажимного диска. Если в момент нажатия на педаль сцепления вы слышите урчание, это значит, что скорей всего у вас износился выжимной подшипник.

Источник:

www.avto-snab.com

Не выжимается сцепление Дэу Нексия

Сцепление является одним из основных элементов трансмиссии автомобиля.

В связи с этим выход механизма сцепления из строя делает невозможным дальнейшую эксплуатацию авто.

Одной из часто встречающихся неисправностей сцепления на Дэу Нексия или Дэу Ланос и ряде других моделей является невозможность включения передач в связи с отказом его педали.

Устраняем самостоятельно причину нечёткого срабатывания сцепления на Daewoo Nexia

В предлагаемой статье мы хотим рассказать об одном случае самостоятельного устранения причины, когда не выжимается педаль привода сцепления с атикулом 96157606-General Motors на Дэу Нексия.

  • После очередной замены сцепления наша машина прошла 1,5 тыс. км и затем начались проблемы.
  • Сцепление стало с каждым днём работать хуже и хуже, пока всё не закончилось тем, что перестала вообще включаться задняя передача.
  • Другими словами, стало вести сцепление.
  • Чтобы исправить создавшуюся ситуацию, мы провели очередную регулировку сцепления и его педали в частности, в салоне авто.
  • Однако, никаких результатов это не дало.
  • Поэтому пришлось разбираться дальше самому, поскольку специалисты на автосервисе предложили снимать КПП и производить замену самого сцепления.
  • Так вот, проанализировав работу всего механизма, мы пришли к выводу, что в процессе эксплуатации вилка или рычаг привода сцепления артикул 96144874-General Motors каким-то образом деформировался.

  • Такая ситация возникает довльно часто в этом механизме.
  • В результате длины штока, расположенного внутри рабочего цилиндра сцепления Дэу Нексия и ряда других моделей с механической коробкой передач, стало недостаточно для того, чтобы полноценно воздействовать на указанную вилку.

  • Как результат, сцепление просто полностью не выключается после отпускания педали.
  • Именно поэтому и не удаётся нормально переключить передачи.
  • Отсюда вполне логичным будет пододвинуть корпус цилиндра сцепления немного ближе к самой вилке.
  • Рабочий цилиндр сцепления крепится на корпусе коробки переключения передач Дэу Нексия с помощью специального кронштейна на двух болтах.

  • Поэтому выкручиваем верхний болт крепления указанного кронштейна и между этим кронштейном и коробкой просто устанавливаем дополнительных три шайбы на болт.

  • В результате нам удалось отодвинуть кронштейн, а вместе с ним и цилиндр сцепления от корпуса коробки на 0,5-0,7мм.
  • А это значит, что на такое же расстояние шток рабочего цилиндра стал ближе и к вилке сцепления.
  • Поэтому теперь шток цилиндра полноценно воздействует на вилку сцепления и все передачи стали включаться нормально.
  • На этом рассказ наш о небольшом лайфхаке, придуманном самостоятельно для устранения причины неполного выжимания сцепления Дэу Нексия окончен.

Не выжимается сцепление Дэу Сенс, замена лапки сцепления

Львиная доля неполадок трансмиссии Daewoo Sens так или иначе связана с работой сцепления. Достаточно широкое распространение получил случай с поломкой штока на вилке выжимного подшипника. Благо, что в каталоге запчастей Дэу Сенс всегда имеются в наличии нужные компоненты трансмиссии.

Шток вилки состоит из приводного вала и приваренной к нему лапки, то есть рычага. На лапку (рычаг) воздействует рабочий цилиндр сцепления.

Со временем соединение рычага и вала изнашивается. Оно приобретает подвижность и разбалтывается. При нажатии на педаль сцепления цилиндр прижимает лапку, но она не проворачивает шток вилки выжимного подшипника.

Для решения данной проблемы необходимо отсоединять коробку передач ZAZ Sens. Демонтаж КПП следует проводить для того, чтобы появилась возможность полностью извлечь шток вилки выжимного подшипника, а не только его лапку. Специалисты рекомендуют производить замену данного штока во время каждой замены сцепления.

Альтернативный ремонт лапки

Разумеется, народные умельцы нашли способ кустарного ремонта штока вилки выжимного подшипника. Данный метод предполагает восстановление лапки без необходимости демонтажа коробки скоростей ЗАЗ Сенс. Нужно лишь приварить обратно отломанную лапку.

Основная загвоздка при данном методе ремонта заключается в том, что электросварка докрасна раскаляет металл. Температура электродуги во время сварочных работ превышает отметку +5000 ˚С. С этим, увы, ничего не поделать. На самом штоке имеются пластиковые втулки, которые непременно оплавятся от столь высокой температуры.

В конце страницы выложен видеоролик, автор которого просто приварил отломанную лапку к торцу штока. Со слов автора, во время сварки соединение обильно заливалось водой, что позволило не допустить оплавления пластиковых втулок. Сам процесс сварочных работ не показан. В видеоролике демонстрируется лишь результат подобной самоделки.

Любой грамотный специалист не станет рекомендовать приваривать лапку к штоку. Ведь металл в любом случае будет нагреваться, что приведет если не к полному выгоранию пластиковых втулок, то к их частичному оплавлению точно. Данный метод ремонта можно оправдать лишь в одном единственном случае. Это когда лапка штока вилки выжимного подшипника обломалась в тот момент, когда машина должна быть на ходу во чтобы то ни стало.

В данном случае лапку можно попробовать приварить, но при условии хорошего охлаждения. Разумеется, в кратчайшие сроки нужно будет все равно демонтировать КПП и менять кустарно восстановленный шток на новый аналог.

Ремонт штока с отсоединением КПП

Качественный ремонт сцепления Daewoo Sens предполагает полную замену изношенного штока вилки выжимного подшипника на абсолютно новый аналог. Как было сказано выше, чтобы это сделать, возникает необходимость демонтажа КПП.

Отсоединение трансмиссии принадлежит к работам повышенной сложности. Процесс демонтажа КПП на автомобиле Дэу Сенс подробно описан в обзоре по обслуживанию сцепления. Полностью дублировать порядок демонтажа трансмиссии смысла нет, так как данная тема заслуживает отдельной статьи. Можно лишь отметить основные этапы отсоединения КПП:

  • Сливаем масло из КПП. Сделать это можно при помощи крупного шприца и тонкого удлинительного шланга.
  • Извлекаем полуоси. Предварительно следует отсоединить колеса, разомкнуть соединения шаровых опор. Обратите внимание, нельзя извлекать одновременно 2 полуоси. Дело в том, что при извлечении полуосей происходит смещение дифференциала, он просто падает вниз. Чтобы этого не произошло, необходимо на место первой отсоединенной полуоси вставить отрезанный от старой полуоси тришип, то есть сам наконечник, который входит в зацепление с дифференциалом.

  • Отсоединяем коробку от подушек. При этом необходимо подпереть КПП снизу, чтобы трансмиссия не вырвала какие-нибудь из креплений под своим собственным весом. Подпереть следует и двигатель, чтобы его не тянуло вниз, вслед за коробкой.

  • Демонтируем КПП.

Все, можно приступать к замене штока вилки выжимного подшипника.

  • Откручиваем болт, при помощи которого вилка прижимается к штоку. Мастеру потребуется ключ на 13.

  • Извлекаем старый шток. Его нужно просто вытянуть из корпуса КПП.

  • Извлекаем старые втулки (2 шт), которые находятся в посадочных местах штока.

  • Ставим новый шток, предварительно установив новые втулки.
  • Собираем узел в обратной последовательности.

Грамотные мастера пользуются случаем и проводят широкий спектр сопутствующих сервисных работ. Ведь появляется удобный доступ и к диску сцепления, и к корзине. Можно заменить и сам выжимной подшипник. Дополнительно открывается удобный доступ к сальникам полуосей.

В блоге по ремонту ZAZ Sens есть подробный обзор на тему разбора корпуса КПП. Данный материал будет полезен, если планируется проводить осмотр или обслуживание зубчатых зацеплений, муфт либо подшипниковых узлов трансмиссии.

Дополнительная информация

Существует еще один альтернативный способ ремонта лапки штока вилки выжимного подшипника. Если лапка начала проворачиваться, можно попробовать подложить какой-то удлинитель между толкателем рабочего цилиндра и лапкой. Основная задумка данного ремонта заключается в том, что удлинитель должен компенсировать холостой проворот штока. В роли удлинителя лучше всего использовать обыкновенную гайку. Пример удлиненного толкателя на фото ниже.

Данный метод предназначен в основном для ремонта в полевых условиях, когда поблизости нет ни то что сварочного аппарата, а даже обыкновенной сети 220 (В). Известно множество случаев, когда гайка на 17 давала возможность водителю Дэу Сенс благополучно добраться домой или до ближайшего СТО.

Разумеется, при ремонте гайкой есть вероятность того, что лапка начнет проворачиваться дальше. Но как показывает практика, удлиненный гайкой толкатель цилиндра может стать спасательным кругом в сложной ситуации.

Как показывает практика, лапка штока отламывается не так уж и часто. Но случаев данной поломки хватает, чтобы рекомендовать каждому водителю ZAZ Sens регулярно контролировать техсостояние данного узла. Опытные мастера нередко производят замену штока вилки вместе с корзиной сцепления и выжимным подшипником. Конечно, можно попробовать укрепить сваркой даже лапку на старом штоке, который предварительно отсоединен. Но в этом случае выгорит пластиковый пыльник поворотного вала.

Лучше не тратить время и силы на различные кустарные ухищрения. В конечном итоге практически каждый мастер-самоделка демонтирует КПП и по всем правилам производит замену штока.

Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

  1. Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
  2. Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
  3. Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
  4. Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
  5. Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
  6. Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.


Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

  1. Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
  2. Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

  1. Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года).
    Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.


Как найти неисправность в автомобиле с шумом сцепления

Люди принимают решение о покупке автомобиля с ручным переключением передач по разным причинам. Для некоторых это удовольствие или гибкость вождения автомобиля со сцеплением. Однако трансмиссии с ручным переключением сцепления также сопряжены с некоторыми препятствиями, которые необходимо преодолеть, одним из которых является преждевременный износ различных компонентов сцепления. Во многих случаях, когда сцепление начинает изнашиваться, некоторые движущиеся части издают странные звуки, которые заметны, когда автомобиль находится на холостом ходу или в движении.

Если вы заметили некоторые звуки, исходящие из центральной части вашего автомобиля, это может быть связано с поломкой сцепления или износом некоторых отдельных компонентов. В любом случае попытка устранения шумной муфты может быть сложной и трудоемкой. Ниже перечислены некоторые из распространенных причин, по которым вы можете слышать шумы, исходящие из корпуса колокола или муфты, а также несколько лучших методов устранения этих проблем, чтобы профессиональный механик мог произвести ремонт.

Понятие, почему компоненты сцепления издают шум

Несмотря на то, что трансмиссии с ручным управлением с годами претерпели значительные изменения, по сути, они по-прежнему состоят из тех же основных компонентов. Система сцепления начинается с маховика, который прикреплен к задней части двигателя и приводится в движение частотой вращения коленчатого вала. Затем к маховику прикрепляется ведущая пластина, которая поддерживается прижимной пластиной.

Когда педаль сцепления отпускается, ведущий и нажимной диски медленно «проскальзывают», передавая мощность на шестерню трансмиссии и, в конечном итоге, на ведущие оси.Трение между двумя пластинами во многом похоже на дисковые тормоза. Когда вы нажимаете педаль сцепления, она включает сцепление и останавливает вращение первичного вала трансмиссии. Это позволяет переключать передачи в механической коробке передач на более высокое или более низкое передаточное число. Когда вы отпускаете педаль, сцепление выключается, и трансмиссия начинает вращаться вместе с двигателем.

Система сцепления состоит из нескольких отдельных компонентов. Для работы сцепления требуются рабочие подшипники, которые работают вместе для включения и выключения (отпускания педали) системы сцепления. Здесь также есть несколько подшипников, в том числе выжимной подшипник и направляющий подшипник.

Некоторые из других деталей, которые составляют систему сцепления и могут создавать шум при износе, включают:

  • Главный цилиндр сцепления
  • Педаль сцепления
  • Подшипники выжимного и первичного сцепления
  • Диск сцепления нажимной
  • Диск (диски) сцепления
  • Маховик
  • Опорный подшипник или втулка

В большинстве случаев при появлении признаков износа сцепления; один или несколько из перечисленных выше компонентов будут сломаны или изнашиваются преждевременно.Когда эти детали изнашиваются, на них появляется несколько предупреждающих знаков, которые можно использовать для устранения проблем. Ниже приведены некоторые шаги по устранению неполадок, которые необходимо выполнить, чтобы определить, что вызывает шумы, исходящие от системы сцепления.

Метод 1 из 3: Устранение проблем с выжимным подшипником

В современном сцеплении выжимной подшипник — это, по сути, сердце пакета сцепления. Когда педаль сцепления нажата (то есть она прижата к полу), этот компонент перемещается к маховику; приложив пальцы, отпускающие прижимную пластину.Когда педаль сцепления отпускается, выжимной подшипник начинает выходить из маховика и включать систему сцепления, оказывая давление на ведущие колеса.

Поскольку этот компонент всегда движется внутрь и наружу, когда вы нажимаете педаль сцепления, имеет смысл предположить, что если вы движетесь по направлению, когда вы нажимаете или отпускаете педаль, вероятно, он исходит от этой части. Чтобы устранить неисправность выжимного подшипника, вам необходимо выполнить следующие шаги, фактически не снимая колпак.

Шаг 1. Послушайте, как вы нажимаете педаль сцепления на пол . Если вы слышите завывание или громкий скрежет, исходящий из-под автомобиля, когда вы нажимаете педаль сцепления на пол, это может быть вызвано выкидным подшипником, который поврежден и нуждается в замене.

Шаг 2. Прислушайтесь к звукам при отпускании педали сцепления . В некоторых случаях выжимной подшипник будет издавать шум при отпускании сцепления. Обычно это вызвано шлифовкой центрального подшипника на маховике, когда он движется к трансмиссии.

Если вы заметили этот звук, обратитесь к профессиональному механику для проверки или замены выжимного подшипника. Когда этот компонент выходит из строя, также часто может быть поврежден направляющий подшипник.

Метод 2 из 3: Устранение проблем с пилотным подшипником

Для автомобилей с полным приводом или приводом на задние колеса, направляющий подшипник используется в сочетании с трансмиссией транспортного средства для поддержки и удержания входного вала трансмиссии прямо, когда муфта оказывает давление.Хотя этот компонент также может быть включен в автомобили с передним приводом, обычно это компонент RWD, который работает, когда сцепление выключено. Когда вы отпускаете педаль сцепления, направляющий подшипник позволяет маховику поддерживать плавные обороты, в то время как входной вал замедляется и в конечном итоге останавливается. Это помогает снизить нагрузку на заднюю часть двигателя. Когда деталь начинает выходить из строя, некоторые из общих симптомов будут включать:

  • Не удается освободить направляющий подшипник
  • Коробка передач выскочит из положения
  • В рулевом колесе может быть заметна вибрация

Поскольку этот компонент жизненно важен для общей работы сцепления и трансмиссии, если его не отремонтировать, он может вызвать катастрофический отказ.В большинстве случаев, когда пилотный подшипник начинает показывать признаки выхода из строя, может присутствовать лязг или пронзительный воющий звук. Это также приводит к смещению входного вала, что также может создавать звук при вращении входного вала.

Чтобы определить, является ли этот компонент источником шума сцепления, выполните следующие действия:

Шаг 1. Прислушайтесь к звукам, когда автомобиль ускоряется после полного нажатия педали сцепления. .В большинстве случаев, когда эта деталь выходит из строя и вызывает шум, это происходит из-за вращения первичного вала; или после того, как педаль сцепления была полностью нажата или отпущена.

Если вы слышите скрежет или шум, исходящий от трансмиссии, когда автомобиль ускоряется или замедляется при отпущенной педали сцепления, это может исходить от направляющего подшипника.

Шаг 2: Попытайтесь почувствовать вибрацию рулевого колеса при ускорении . Наряду с шумом вы можете почувствовать легкую вибрацию (похожую на разбалансировку колеса), когда автомобиль ускоряется и педаль сцепления полностью нажата.Этот симптом также может быть индикатором других проблем; так что лучше всего обратиться к механику, чтобы профессионально диагностировать проблему, если вы заметили.

Шаг 3: Запах тухлых яиц . Если направляющий подшипник сцепления изношен и нагревается, он начинает издавать ужасный запах, похожий на запах тухлых яиц. Это также характерно для каталитических нейтрализаторов, но вы заметите это чаще, когда впервые отпустите педаль сцепления.

Любой из вышеперечисленных шагов по поиску и устранению неисправностей может быть выполнен начинающим механиком-самодельником. Чтобы проверить компонент на наличие реальных повреждений, вам придется полностью снять трансмиссию и сцепление с автомобиля и осмотреть часть на предмет повреждений.

Метод 3 из 3: Устранение проблем с дисками сцепления и дисками

Современный «пакет сцепления» на легковых, грузовых автомобилях и внедорожниках с механической коробкой передач включает в себя несколько отдельных частей, которые работают вместе для создания трения, которое, в свою очередь, передает мощность на ведущие оси после передачи мощности на шестерни трансмиссии.

Первой частью системы сцепления является маховик, который прикреплен к задней части двигателя. В автоматической коробке передач гидротрансформатор выполняет ту же функцию, что и ручное сцепление. Однако его части представляют собой серию гидравлических линий и роторов турбин, которые создают давление.

Диск сцепления соединен с задней частью маховика. Затем на диск сцепления прикладывают нажимной диск, который регулирует производитель автомобилей, чтобы обеспечить приложение определенного давления при отпускании педали сцепления. Затем на пакет сцепления надевается легкий кожух или крышка, которая предотвращает распространение пыли, образующейся при сгорании дисков сцепления, на другие компоненты двигателя или трансмиссии.

Иногда этот пакет сцепления изнашивается, и его необходимо заменить. В большинстве серийных автомобилей первым изнашивается диск сцепления, а затем нажимной диск. Если диск сцепления изнашивается преждевременно, на нем также будет отображаться несколько предупреждающих знаков, которые могут включать звуки, шумы и даже запахи, похожие на запах пилотного подшипника.

Если вы подозреваете, что шум исходит от муфты сцепления, выполните следующие тесты, чтобы определить, так ли это.

Шаг 1. Слушайте обороты двигателя при отпускании педали сцепления . Если диск сцепления изношен, он создаст большее трение, чем следовало бы. Это приводит к увеличению числа оборотов двигателя в минуту, а не к понижению при нажатии педали сцепления.

Если двигатель звучит «странно», когда вы отпускаете педаль сцепления, наиболее вероятным источником является изношенный диск сцепления или нажимной диск, который необходимо заменить профессиональным механиком.

Шаг 2: Понюхается пылью сцепления . Когда диск сцепления или нажимной диск изношены, вы почувствуете запах пыли от сцепления, идущей снизу вашего автомобиля. Пыль от сцепления пахнет тормозной пылью, но имеет очень резкий запах.

Также очень возможно, что вы увидите чрезмерное количество пыли, идущее из верхней части двигателя, или что-то, что будет выглядеть как черный дым, если диск достаточно поврежден.

Детали, входящие в комплект сцепления, являются быстроизнашиваемыми и требуют регулярной замены.Однако частота замены будет зависеть от вашего стиля вождения и привычек. При замене сцепления также очень часто приходится менять поверхность маховика. Это работа, которую должен выполнять профессиональный механик, поскольку для регулировки и замены сцепления требуются специальные инструменты и навыки, которым часто обучают во время обучения в техникуме или сертификации ASE.

В большинстве случаев, когда вы замечаете шум, исходящий от автомобиля, когда вы отпускаете или нажимаете педаль сцепления, это признак повреждения одного из множества внутренних компонентов, составляющих узел сцепления и систему сцепления. Это также может быть вызвано другими механическими проблемами с трансмиссией, такими как изношенные шестерни трансмиссии, низкий уровень трансмиссионной жидкости или отказ гидравлической линии.

Каждый раз, когда вы замечаете такой звук, исходящий из-под вашего автомобиля, рекомендуется как можно скорее связаться с профессиональным механиком, чтобы завершить громкий звук во время проверки сцепления. Механик проверит работу вашего сцепления, чтобы проверить шум и определить правильный порядок действий. Для дублирования шума может потребоваться тест-драйв.После того, как механик установит причину проблемы, может быть предложен правильный ремонт, будет указана цена и обслуживание будет выполнено в соответствии с вашим графиком.

Повреждение сцепления не только доставляет неудобства, но и может привести к выходу из строя дополнительного двигателя и компонентов трансмиссии, если не отремонтировать как можно скорее. Хотя в большинстве случаев шум от сцепления является признаком повреждения или износа деталей, поиск и замена этих деталей до того, как они полностью сломаются, может сэкономить вам много денег, времени и разочарований. Обратитесь к профессиональному механику, чтобы завершить эту проверку, или попросите его восстановить сцепление на вашем автомобиле.

Сцепление не выключается — Ogura Industrial Corp

Напряжение не сбрасывается. Неисправный переключатель. Заменить переключатель.
Ротор и якорь заблокированы вместе. Сцепление сильно повреждено и заблокировано. (Истирание — это состояние, при котором кусок металла оказывается зажатым между якорем и ротором и плавится из-за высокого давления и тепла, точечной сварки поверхностей. ) Если ротор и якорь не разъединяются, замените сцепление. Если они разделятся, соблюдайте процедуру полировки.
Подшипник шкива заблокирован. Подшипник потерял смазку из-за проблем с уплотнением, температуры или загрязнения водой.
(пример)
Заменить сцепление.
Тормозная пластина зажата до упора. Если тормозные гайки затянуты слишком сильно, якорь будет все время прижиматься к ротору. Это должно быть очевидно по обесцвечиванию пластины кожуха тормоза. Если оставить его достаточно долго, тормозной кожух и сцепление разрушатся. (Пример) Ослабьте тормозные гайки и сбросьте воздушный зазор. Если сцепление повреждено, замените сцепление.

Еженедельная автомобильная клиника Майка Аллена Интернет

Hot Clutch Woes
Q: У меня есть Celica ST Liftback 1995 года выпуска с пробегом 245 000 миль.У него были проблемы с трансмиссией (или, по крайней мере, я думаю, что это трансмиссия) примерно последний год. После длительных межгосударственных поездок (скажем, 45 миль) со скоростью 75 миль в час педаль сцепления становится очень «губчатой». Он срабатывает в нижней части броска, близко к полу, но большую часть времени я все еще могу переключать передачи. Как только я выезжаю с шоссе и еду на нормальной скорости (скажем, 35-50 миль в час), работа педали сцепления возвращается в нормальное состояние через короткий промежуток времени. Симптомы, похоже, ограничиваются летней жарой и не были заметны прошлой зимой.

Был один случай на межштатной автомагистрали, когда педаль сцепления не реагировала и не включалась при нажатии на пол, из-за чего я не мог переключать передачи. Мне пришлось съехать с дороги, выключить двигатель и дать ему остыть. Примерно через 15 минут я перезапустил двигатель, и педали сцепления хватило ровно для переключения передач. Затем я вернулся на межштатную автомагистраль, снизил скорость, и сцепление вернулось к нормальной работе. В прошлом году местный гараж неправильно диагностировал проблему и заменил сцепление, поэтому у меня есть новое сцепление, но проблема все еще сохраняется.Любые идеи?

A: Похоже, рабочий цилиндр перегревается и кипит гидравлическая жидкость. Я бы начал с промывки и удаления воздуха из гидравлической системы сцепления. Но мне интересно, почему он перегревается.

Это может быть выжимной подшипник, который вращается и нагревается из-за неправильной регулировки рабочего цилиндра. Или выхлопная система проходит прямо рядом и излучает тепло на ведомый или гидравлический трубопровод.

На 245 000 миль вы должны были получить сцепление, даже если оно все еще работало.Жаль, что они не уловили настоящую проблему.

Перелив моторного масла
Q:
Пару месяцев назад я купил Toyota Prius 2007 года выпуска. Из-за его технологии я начал искать информацию о нем в Интернете. К своему разочарованию я обнаружил, что дилеры, похоже, имеют тенденцию добавлять в него больше моторного масла при обычном обслуживании, чем предписывает Toyota. Согласно тому, что я прочитал, двигатель должен вмещать 3,9 литра. Однако, по словам пользователей Prius, 3,5 кварты доведут его до полной линейки, а дилеры фактически ставят 4.0 кварт, повышая уровень от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма по сравнению с полной отметкой. Это реальная проблема для Prius, если он переполнен на указанные суммы?

A: Небольшое переполнение — не такая уж большая проблема. Если больше половины кварты, есть вероятность вспенивания, попадания масла в двигатель через систему PCV и негерметичных уплотнений.

Канистра масляные фильтры
Q: В основном я видел автомобили с масляными фильтрами навинчиваемого типа.В настоящее время у меня есть Chevy Cobalt 2005 года выпуска с двигателем 2,2 литра, и у него есть канистра / картридж с маслом, прикрепленная двумя длинными болтами. Не могли бы вы объяснить плюсы и минусы этой системы по сравнению со съемным фильтром?

A: В отрасли существует тенденция использования канистр или картриджных фильтров, поскольку навинчиваемые фильтры слишком сложно утилизировать должным образом. Их нужно раздавить или разрезать, чтобы удалить как можно больше масла. Картриджи из канистр нужно просто слить. Это действительно не имеет значения для вашего двигателя.Дополнительным преимуществом канистры является возможность снимать канистру фильтра без необходимости бороться с застрявшим навинчиваемым фильтром.

Газосберегающие: слишком хорошо, чтобы быть правдой?
Q: Недавно я смотрел новостной ролик о модификации Aqua Tune Hydrogen для автомобильного двигателя и был впечатлен результатами. В ролике также упоминалось, что Popular Mechanics рассмотрел некоторые из этих «увеличивающих пробег» техно штуковин, и мне интересно, можете ли вы направить меня на свои обзоры на своем веб-сайте, поскольку я, кажется, ничего не могу найти по этому поводу.Кстати, они также заявляют, что ваша установка «обречена на провал» (конечно), и мне интересно, получили ли вы какие-либо положительные отзывы об этой системе?

A: Чтобы просмотреть мои тесты, щелкните здесь. Вы также можете найти их, выполнив поиск на нашем веб-сайте по запросу «Fuel Saver».

«Обречено на провал» в результате следования их инструкциям? Что бы ни. Я не слышал от многих читателей, кто устанавливал систему Aqua Tune, хорошую, плохую или что-то еще. Каждый раз, когда цены на газ подскакивают, вся эта область гаджетов появляется снова.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Обзор работы сцепления в Art’s Automotive

Это обзор того, что происходит во время ремонта сцепления в Art’s Automotive.

Это изображение трансмиссии в автомобиле до начала работ. Желтая стрелка указывает на верхнюю часть коробки передач. Трансмиссия должна выйти для замены сцепления. Как видите, существует множество вещей, блокирующих доступ к передаче.

На следующем снимке показана трансмиссия из-под автомобиля после снятия брызговика. Желтая стрелка указывает на нижнюю опору управления на подрамнике. Коробка передач не выйдет за это крепление, поэтому необходимо будет снять подрамник.

Ниже подрамник снят с автомобиля. Он охватывает переднюю часть автомобиля, от левого колеса до правого.

Что нужно заменить?

То, что делается во время работы со сцеплением, варьируется от магазина к магазину, но здесь, в Art’s, мы всегда выполняем полную работу. Для нас полный означает новый диск, нажимной диск, выжимной подшипник сцепления (также известный как «выжимной подшипник») и направляющий подшипник. Мы также перетачиваем маховик каждый раз, когда ремонтируем сцепление, что не практикуется в большинстве мастерских, по крайней мере здесь, в Ист-Бэй.Наверное, само собой разумеется (но я все равно скажу), что мы заменяем масло в механической коробке передач всякий раз, когда заменяем сцепление.


Это диск сцепления. Он едет на первичном валу трансмиссии. Диск сцепления зажат между нажимным диском и маховиком для передачи мощности трансмиссии.


Это прижимная пластина. Он крепится болтами к маховику, который крепится к двигателю. Он обеспечивает давление для сжатия диска сцепления и поверхности трения.


Это выжимной подшипник сцепления. Поскольку прижимной диск всегда вращается, а вилка выключения сцепления неподвижна, подшипник должен поглощать вращательное движение.

Внизу маховик болгарки. Маховик стоит довольно дорого, поэтому мы не будем его заменять, если в этом нет крайней необходимости. Поверхность трения маховика не менее важна, чем поверхность прижимного диска, поэтому нет смысла переустанавливать изношенную деталь без ремонта поверхности.Большинство мастерских либо ничего не делают с маховиком, либо отправляют его в механический цех для ремонта. Арт мудро осознал, что, хотя шлифовальный станок с маховиком является дорогостоящим оборудованием для магазина, он довольно быстро окупается. Конус сделан из абразивного материала и очень быстро вращается. Маховик прикручен к столу, который медленно вращается, как столик на проигрывателе.

Вот маховик-шлифовальный станок в действии.

Это маховик после шлифовки.Поверхность трения отшлифована идеально ровно, а «ступенька» (область, к которой крепятся болты прижимного диска, также отшлифована для сохранения исходных размеров маховика.

Сначала на автомобиль устанавливается маховик, затем диск сцепления, затем нажимная пластина. Так как это сложно сфотографировать с этими деталями на машине, я сделал снимки на стенде.

На очереди выжимной подшипник. На самом деле выжимной подшипник установлен на трансмиссии, но я подумал, что эта фотография помогает проиллюстрировать, где она соединяется с прижимной пластиной.


Диск сцепления устанавливается между маховиком и нажимным диском после прикручивания маховика к коленчатому валу. Некоторые механики считают, что это единственная деталь, которую следует заменять во время ремонта сцепления, если другие детали явно не изношены. Не нам. Поскольку основная часть затрат на ремонт сцепления — это труд, все детали следует заменять каждый раз, даже если они кажутся нормальными.


Прижимной диск установлен и прикручен к маховику.


Наконец, вот изображение выжимного подшипника, установленного на рычагах прижимной пластины.Прижимная пластина вращается вместе с двигателем, а вилка выжимного подшипника неподвижна. Одна половина выжимного подшипника неподвижна, а другая вращается вместе с прижимной пластиной.

Это изображение внутренней части картера трансмиссии. Желтая стрелка указывает на точку поворота вилки выжимного подшипника. Вилка выжимного подшипника качается. На одной стороне рычага находится рабочий гидроцилиндр или трос сцепления, который перемещается, когда вы наступаете на трос сцепления. С другой стороны находится выжимной подшипник, который нажимает на рычаги выключения нажимного диска, чтобы выключить сцепление.Красная стрелка указывает на втулку выжимного подшипника. Вот где едет выжимной подшипник. Синяя стрелка указывает на шлицы первичного вала. Мы смазываем все эти точки смазкой Honda Super Urea, чтобы предотвратить шум или жесткость сцепления.

Это внутренняя часть картера трансмиссии после установки выжимного подшипника и вилки.

После установки нового сцепления ставим трансмиссию обратно в машину.Когда я спросил Эрика, почему он не использовал один из имеющихся у нас домкратов за 1000 долларов, он сказал, что мог бы установить трансмиссию за то время, которое потребуется, чтобы вытащить домкрат и установить на него трансмиссию, и он был прав. От скамейки до машины ушло 20 секунд.

Трехскоростная трансмиссия NXT со сцеплением

Использование трансмиссии
Использование всех элементов управления

Если вы используете рычаг переключения передач правой рукой, тогда вы сожмете две серые угловые балки сцепления рычаг вместе с левой рукой, и вы можете использовать один из ногами, чтобы нажать на педаль газа, как показано здесь.

Это не совсем как автомобиль или мотоцикл, так что это может потребовать немного практики даже для взрослых!

Переключение передач, как в настоящем автомобиле

Чтобы попрактиковаться в переключении передач, как на настоящей машине, попробуйте следующий пример последовательности:

  1. Запуск на 1-й передаче (уровень передачи установлен на вас), и с выжатым сцеплением.
  2. Нажмите на педаль газа, чтобы двигатель свободно вращал. (никакие шестерни не поворачиваются).
  3. Медленно отпустите сцепление для плавного запуска. на 1 передаче.
  4. Двигайтесь на 1-й передаче, пока не остановятся обороты двигателя. увеличивается.
  5. Выжать сцепление и нажать на педаль газа. в то же время.
  6. Нажмите рычаг переключения на 2-ю передачу (средний положение), затем отпустите сцепление.
  7. Двигайтесь на 2-й передаче, пока обороты двигателя не остановятся. увеличивается.
  8. Выжать сцепление и нажать на педаль газа. в то же время.
  9. Переведите рычаг переключения передач на 3-ю передачу (до упора. в сторону вращающихся шин), затем отпустите сцепление.
  10. Двигайтесь на 3-й передаче.


Использование круиз-контроля

Если не хочешь возиться с педалью газа, то вы можете держать его постоянно нажатым, включив «круиз-контроль» функция удержания сенсорного датчика вниз, чтобы вы могли работать с трансмиссия всего двумя руками.Просто вставьте синий штифт в диагональная поперечная балка в нижнюю балку.

Нормальная настройка : Газ педаль должна быть нажата Круиз-контроль включен : Датчик зажат


Хранение трансмиссии

Когда вы не используете эту модель, это хорошая идея отсоединить ось сцепления «пружина».Это поможет сохранить ось со временем не изгибалась.

Пружина сцепления подключена Пружина сцепления отключена для хранилище

Как устранить неполадки в сцеплении, которое не полностью выключается

Назначение сцепления в автомобиле — передавать крутящий момент, передавать мощность от двигателя к трансмиссии, уменьшать вибрацию привода и защищать трансмиссию.Сцепление находится между двигателем и трансмиссией транспортного средства.

Когда автомобиль движется с подачей мощности, сцепление включено. Прижимная пластина, прикрепленная болтами к маховику, оказывает постоянное усилие с помощью диафрагменной пружины на ведомую пластину. Когда сцепление выключено (педаль нажата), рычаг прижимает выжимной подшипник к центру диафрагменной пружины, которая снимает зажимное давление.

Когда сцепление не выключается полностью, сцепление постоянно проскальзывает и сжигает фрикционные материалы.Кроме того, выжимной подшипник сцепления будет постоянно оказывать давление на него вместе с поворотами, вызывающими чрезмерное нагревание. В конце концов фрикционный материал сгорит, а выжимной подшипник сцепления заедает и разрушается.

Есть четыре области для проверки сцепления, которое не выключается полностью

  • Растяжение или обрыв троса сцепления
  • Утечка в гидравлической системе сцепления
  • Тяга не отрегулирована
  • Несовместимые запчасти для вторичного рынка

Часть 1 из 5: Диагностика растяжения или обрыва троса сцепления

Подготовка автомобиля к проверке троса сцепления

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • SAE / набор метрических головок
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния троса сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления.Проверьте, не ослаблен ли кабель, а также не поврежден ли или растянут ли он.

Шаг 2: Проверьте опорные кронштейны кабеля на предмет ослабления. Убедитесь, что кабель надежно закреплен и корпус кабеля не двигается.

Шаг 3: Посмотрите на трос, где он прикреплен к педали сцепления. Убедитесь, что он не изношен и не растянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания, отремонтируйте растянутый или сломанный трос сцепления.

Часть 2 из 5: Диагностика утечки гидравлической жидкости в гидравлической системе сцепления

Подготовка автомобиля к проверке гидросистемы сцепления на герметичность

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния гидросистемы сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Посмотрите на заднюю часть главного цилиндра сцепления на предмет наличия масла.

Также осмотрите гидравлическую линию и проверьте, нет ли утечки масла. Проверьте линию до и убедитесь, что она туго натянута.

Шаг 2: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль. Проверить состояние рабочего цилиндра на предмет утечек. Оттяните резиновые сапоги, чтобы проверить, не вышло ли из строя уплотнение на корпусе.

Убедитесь, что спускной винт затянут. Проверьте шнур и убедитесь, что он натянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Обратитесь к сертифицированному механику для проверки, нет ли утечек в гидравлической системе сцепления.

Часть 3 из 5: Диагностика тяги, которая не отрегулирована

Подготовка автомобиля к проверке настроек регулировки тяги сцепления

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов находятся на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка настроек регулировки тяги сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Посмотрите, не ослаблена ли тяга сцепления или нет ли ее регулировки. Проверьте соединения с вилкой сцепления, чтобы убедиться, что тяга сцепления затянута.

Шаг 2: Проверьте тягу сцепления на педали сцепления. Убедитесь, что штифт и шплинт на месте.

Проверьте затяжку регулировочной гайки.

Шаг 3: Проверьте возвратную пружину педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина исправна и работает правильно.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если рычажный механизм не отрегулирован, обратитесь к профессиональному технику для проверки.

Часть 4 из 5: Диагностика установленных на вторичном рынке запчастей, которые несовместимы

  • Примечание : Некоторые запасные части аналогичны заводским, однако они могут отличаться от расположения болтов или детали могут работать по-другому.Если ваши запасные части несовместимы, это может повлиять на работу вашего сцепления.

Подготовка автомобиля к проверке несовместимых запчастей

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов находятся на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка несовместимых запчастей

Шаг 1: Осмотрите всю систему сцепления. Найдите любые необычные детали, которые не выглядят установленными на заводе.Обратите внимание на расположение и характер детали.

Шаг 2: Проверьте детали на предмет повреждений или необычного износа. Включите сцепление при выключенном двигателе и убедитесь, что деталь или детали работают неправильно.

  • Примечание : Если педаль сцепления была заменена на педаль вторичного рынка, вам нужно будет проверить расстояние от педали сцепления до пола.

Часто у кого-то установлена ​​нестандартная педаль сцепления и отсутствует надлежащий зазор, что свидетельствует о неполном отключении сцепления при ударе педали об пол.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если вам нужна дополнительная помощь в диагностике проблемы, обратитесь за помощью к сертифицированному механику. Исправление сцепления, которое не выключается полностью, может помочь улучшить управляемость автомобиля и предотвратить любое повреждение сцепления или трансмиссии.

Установка нового сцепления на Honda VTX 1800

Это пошаговая инструкция по замене сцепления на VTX 1800. Я сделал эту замену для комплекта сцепления MTC, чтобы предотвратить проскальзывание сцепления на велосипеде моего друга. Это простая работа, для которой требуются несколько основных инструментов и динамометрический ключ. Как всегда, возьмитесь за этот проект на свой страх и риск, но имея немного здравого смысла, это не так уж и сложно.

Необходимые инструменты / материалы

  • Новые фрикционные диски, какие выберете — я использовал MTC
  • 7 стальных дисков сцепления, OEM № 22321-MAT-000
  • 2 новые прокладки выхлопной системы
  • 1 литр дешевого масла 10W-40 для замачивания новых пластин (убедитесь, что оно НЕ энергосберегающее)
  • Черный силикон RTV или устройство для изготовления жидких прокладок «Hondabond»
  • Динамометрический ключ на 9 футов / фунтов или 108 дюймов / фунтов
  • Торцевая головка 8 мм и 10 мм
  • Шестигранник 5 мм
  • Кусок деревянного дюбеля примерно 14 дюймов
  • Молот
  • Прокладка скребка или лезвия бритвы
  • Если вы не меняете масло одновременно, вам понадобятся 2x пиломатериалы, кирпичи и т. Д., Чтобы поставить велосипед на
  • .
  • (Дополнительно) Болты сцепления для тяжелых условий эксплуатации B&B

Процесс
Перед началом работы вам необходимо смочить новые диски сцепления в масле.Любой кварты дешевой 10W-40 будет достаточно, так как вы просто используете ее, чтобы пропитать тарелки и выбросить ее (ИМО, слишком большая вероятность того, что она испачкается, чтобы захотеть использовать ее повторно). Убедитесь, что масло, которое вы получаете, не содержит модификаторов трения, таких как молибден (Moly), и что вы не хотите, чтобы на каком-либо масле было написано «энергосберегающее», поскольку эти присадки вызывают проскальзывание сцепления. Вы можете замочить тарелки в контейнере (например, поддоне для слива масла) или в пакете Ziploc и залить вместе с ними масло. Если вы используете Ziploc, я все же рекомендую положить его во что-нибудь на случай, если пружина сумки протечет.Стальные листы замачивать тоже не обязательно, но я на всякий случай это сделаю. Вы замачиваете диски, чтобы, когда вы закончите и начнете велосипед, вы не раскрутите полностью высохшее сцепление против самого себя. Замачивание стальных пластин даст вам немного больше масла в качестве страховки. Пластины должны впитаться как минимум в течение часа перед их установкой, но я предпочитаю замачивать их на ночь перед установкой, чтобы убедиться, что масло действительно попадает в пластины.

Пока пластины намокают, можно приступать к работе с самим велосипедом.Во-первых, снимите выхлоп. Этот процесс отличается от трубы к трубе, поэтому я просто скажу удалить ее — и не забудьте также удалить старые прокладки выхлопной системы! Когда выхлоп выключен, вам нужно будет решить, менять масло сейчас или нет. Если вы меняете масло, слейте масло из картера и оставьте его пустым. Если вы не меняете масло, поместите переднюю и заднюю шину на 2-х доску или другой примерно 2-дюймовый блок. Я сделал свое, поставив только заднюю шину на 2 2 × 6, но решать вам.Установив велосипед на эти блоки, положите его на боковую подножку. Поверь мне, все будет хорошо.

Теперь, глядя на байк с правой стороны, снимите семь болтов с шестигранным шлицем на 5 мм, удерживающих крышку сцепления на месте, и пять болтов с шестигранником на 5 мм, удерживающих крышку привода ГРМ на месте. Снимите обе крышки и отложите их в надежное место.

Будьте осторожны при снятии крышки сцепления, есть 10 маленьких резиновых «штучек», которые действуют как гасители вибрации для крышки. Иногда они прилипают к крышке картера, поэтому их приходится снимать и устанавливать на место.

Вот как они выглядят:
Сюда они идут:

Снимите большой резиновый демпфер с крышки сцепления и отложите его в сторону.

При снятых крышках пора снять саму правую крышку картера. Он состоит из 15 болтов диаметром 8 мм, вы можете видеть места, отмеченные на этом рисунке.

Теперь имейте в виду, что здесь есть 3 разных размера болтов корпуса, поэтому, чтобы упростить сборку, я настоятельно рекомендую что-то вроде этого картонного шаблона для болтов корпуса.

Эта идея отлично работает с чем угодно с болтами / винтами разного размера, где вам нужно точно помнить, куда они идут. Вы можете видеть отверстия в моем, но многие болты были переустановлены уже, когда был сделан снимок.

Вывернув все болты корпуса, возьмите молоток и деревянный дюбель, подойдите с левой стороны велосипеда за задний цилиндр и продвигайте шток, пока он не коснется выступа на правой стороне корпуса (см. Рис.). Этот снимок был сделан с верхней части двигателя, смотрящего вниз на корпус, где «круги» ГРМ и сцепления встречаются с «плоской» областью в верхней части корпуса.

Приложив дюбель к этому язычку, пара легких ударов молотком должны сломать крышку.Когда кейс будет открыт, нужно помнить о том, что края могут быть довольно острыми, и я знаю пару парней, которые на самом деле неплохо порезались на них, так что будьте осторожны! (Спасибо Биллу Лаге, также известному как Виандотт Кид, за этот указатель!)

Под крышкой:

Снимите все 6 болтов сцепления и пружины и отложите их в сторону. Поднимайте каждый болт одинаково на несколько оборотов за раз, чтобы предотвратить чрезмерное давление всего на 1 или 2 болта.Если на болт будет оказано слишком большое давление, он может ослабнуть и потенциально выйти из строя во время использования.

После снятия болтов и пружин вы сможете снять прижимную пластину (пластину, в которой находились болты и пружины), и вы увидите что-то похожее на изображение ниже.

На этом этапе старые диски сцепления просто вынутся. Их можно вытащить с помощью небольшой отвертки. Если у вас есть небольшой крючок с крючком, это облегчит работу. Пластины будут чередовать одну фрикционную пластину и одну стальную пластину на всем протяжении до задней части корзины.Вы удалите 8 фрикционных пластин и 7 стальных.

Теперь, когда старые диски сцепления сняты, можно приступить к установке новых дисков сцепления. Присмотритесь к стальным пластинам, многие из них изготавливаются путем штамповки, когда они вырубаются из листовой стали. В процессе штамповки край остается закругленным и острым. Когда вы начинаете устанавливать диски сцепления, вы должны положить острые края внутрь.Это старый механический трюк, который я усвоил, идея заключалась в том, что если у сцепления могут возникнуть проблемы с отключением, закругленный край будет с меньшей вероятностью «зацепиться» или «зацепиться» за что-либо в корзине сцепления во время отключения. Это не является абсолютно необходимым, но это займет всего секунду, так что я и делаю.

Начните установку нового сцепления, вставив сначала фрикционный диск, а затем чередуя сталь / трение / сталь / трение, пока у вас не будет 8 фрикционных дисков и 7 стальных пластин. Для каждой устанавливаемой пластины обязательно вдавите ее на место поверх последний, чтобы между пластинами не было переплетения.Следует начинать и заканчивать фрикционной пластиной. При установке пластин убедитесь, что все «внутренние» выемки пластин входят в одни и те же канавки на корзине. Наружная пластина (последняя фрикционная пластина) входит в отдельную выемку на корзине (см. Рис.).

На этом этапе установите подъемную пластину на диски сцепления и подготовьтесь к установке пружин и болтов.

Если вы устанавливаете сцепление MTC:
  • Оригинальное сцепление MTC поставлялось с красными пружинами и комплектом из 6 прокладок 0,025 ″ и 6.Регулировочные шайбы 050 ″. Вы устанавливаете по одной регулировочной шайбе каждой толщины на стойки болта / пружины после установки подъемной пластины, но перед установкой пружин и болтов. Это дает вам в общей сложности 0,075 дюйма регулировочной шайбы на пружину.
  • Муфта MTC второго поколения поставляется с такими же красными пружинами и комплектом регулировочных шайб 12 0,025 ″ и 12 0,050 ″. Вы устанавливаете две прокладки каждой толщины на стойки болта / пружины после установки подъемной пластины, но перед установкой пружин и болтов. Это дает вам общую сумму.150 ″ регулировочной шайбы на пружину.
  • Текущая версия муфты MTC поставляется с серебряными пружинами (см. Правку ниже) и тем же пакетом прокладок 0,150 ″, упомянутым выше, для муфты MTC второго поколения. MTC не рекомендует использовать прокладки с этими пружинами, если только вы не используете двигатель с более высокой, чем обычно, мощностью (двигатель работает, закись азота и т. Д.), Но я не согласен. Если вы прочитаете эту ветку форума, она расскажет вам больше о муфте MTC, включая текущий пакет прокладок, который я рекомендую.

Редактировать 28.06.11: Сегодня я получил электронное письмо от моего контактного лица в MTC, он сказал следующее … Наша последняя партия пружин не черного цвета, нам сказали, что это процесс, который наш поставщик больше не предоставляет в качестве это ничего не добавляет к функции пружины.Будьте уверены, это те же пружины скорости / давления, которые мы поставляли в течение последних нескольких лет, только новая партия. Эти пружины ничем не отличаются, кроме цвета или его отсутствия. Прошло почти 3 года с тех пор, как здесь остался комплект с красными пружинами, поэтому я сомневаюсь, что у кого-то на полках валяется старый. Таким образом, с этого момента пружины больше не черные с синей полосой — они либо серебряные, либо серебряные с синей полосой. Пружины не претерпели никаких других изменений, кроме цвета.

Используя подходящие прокладки (если применимо) на каждой стойке, снова установите пружины и болты и медленно затяните их крест-накрест (как на рис.).

Когда все они будут близки к тому, чтобы прижаться, достаньте динамометрический ключ и прикончите их, затянув до 9 футов / фунтов или 108 дюймов / фунтов. Будьте осторожны, когда делаете это, так как вы имеете дело с таким небольшим крутящим моментом — многие люди писали на форумах о том, что сломать эти болты.Я использую динамометрический ключ «старой школы», потому что считаю, что он более точен при низких настройках крутящего момента, и до сих пор я ни разу не сломал ни одного из этих болтов.

Динамометрический ключ балочного типа

После того, как все 6 болтов будут правильно затянуты, можно начинать процесс сборки. Начните с очистки обеих поверхностей корпуса скребком для прокладок (его можно купить в магазинах автозапчастей за несколько долларов, и оно того стоит, ИМО). Если у вас его нет, лезвия бритвы будет достаточно.Соскребите всю старую прокладку и убедитесь, что обе поверхности чистые.

Я обычно протираю каждую поверхность небольшим количеством медицинского спирта и бумажным полотенцем после соскабливания прокладки, просто стараясь не порезаться об острые края. Это не совсем необходимо, но это гарантирует, что обе поверхности будут чистыми и чистыми.Теперь достаньте черный жидкий прокладочный материал RTV или «Hondabond» и нанесите небольшой постоянный валик на сопрягаемую поверхность снимаемой крышки корпуса. Вам не нужно много использовать, помните, что ящики будут скреплены вместе, поэтому все, что намного толще листа бумаги, будет выдавлено как лишнее. Просто нанесите тонкий ровный слой, чтобы получилось хорошее уплотнение по всему периметру. Затем я использую свой палец, чтобы убедиться, что он равномерно и полностью распределен по всем краям.Если вы внимательно посмотрите на крышку, то увидите, что нет необходимости делать «внешние круги» вокруг крышек ГРМ и сцепления, если они имеют двойные стенки, поскольку там в любом случае есть небольшие прорези.

Установив жидкую прокладку на место, вы можете надвинуть крышку обратно на корпус и снова начать установку всех 15 8-миллиметровых болтов крышки.

Расположение болтов на крышке корпуса 8 мм Очистка силикона RTV

Затяните болты корпуса до 9 футов / фунтов или 108 дюймов / фунтов, а затем вытрите любой уплотнитель, который вы могли выдавить во время этого процесса.Если вы не торопитесь, не вытирайте прокладку сейчас, если вы подождете, пока она высохнет, она очень легко отклеится.

Закрепив крышку корпуса, вы можете установить на место большой резиновый демпфер и хромированную крышку сцепления с помощью семи 5-миллиметровых болтов. Затем установите хромированную крышку привода ГРМ с помощью пяти 5-миллиметровых болтов. Для каждого из них требуется всего несколько футов / фунтов крутящего момента, поэтому будьте осторожны, прижимая их, как обычно, и не давите на них слишком сильно.

Вот и все, готово! Единственное, что осталось сделать, — это переустановить выхлопную систему в соответствии с любым набором инструкций, которым вы должны следовать, не забывая использовать новые выхлопные прокладки (фото ниже).

Задний выпускной патрубок
Переднее выхлопное отверстие

После переустановки выхлопной системы не забудьте затянуть 12-миллиметровые гайки выхлопной системы с усилием 17 футов / фунт. Вернитесь к ним несколько раз, так как некоторые будут немного «расслабляться», когда вы прижмете другие. Не забудьте снова затянуть их после пары заездов, так как цикл жары / холода также может немного ослабить.Если вы слили масло, не волнуйтесь и не забываете правильно поставить ОБЕИ сливные пробки (22 фута / фунт), установите новый фильтр и добавьте 3,9 литра вашего любимого масла.

Вот и все — готово — поздравляю!

Запоздалые мысли
Это замена, которая потребуется в какой-то момент во время владения байком. Сцепление не является элементом ресурса на этих байках, тем более что многие стандартные муфты проскальзывают, даже если они новые. Я решил установить сцепление MTC, потому что в этом конкретном случае мотоцикл нуждался в дополнительном захвате (на нем было 40 порций закиси азота).Иногда простая замена пружины — это все, что нужно, чтобы перестать скользить на стандартном байке, но если это не решает вашу проблему, то это может быть вашим ответом.

Некоторые люди скажут вам, что нет необходимости заменять стандартные стальные диски, если у вас действительно нет проблем со сцеплением, и иногда это правда, НО … Передатчик не лучшим образом смазывает внутренние пластины, так что вы Обычно, когда вы открываете велосипед, вы обнаруживаете, что внешние пластины в хорошем состоянии, а внутренние пластины сгоревшие / застекленные.Итак, хотя вы могли бы повторно использовать некоторые (возможно, все) стальные пластины, действительно ли вы хотите открыть велосипед и обнаружить, что вам нужно их заменить, но у вас их нет? Затем вам придется подождать, пока ваш велосипед не будет ездить, а правый корпус широко открыт, пока вы заказываете новую сталь и должны ждать. Мое личное мнение таково, что не застревать в такой ситуации стоит потратить ~ 50 долларов на «страховку». Замена сталей также избавит вас от необходимости выполнять эту работу дважды, если вы повторно используете старые пластины и впоследствии у вас возникнут проблемы.

С другом, который поможет удалить и переустановить выхлопную систему, это не составит труда. Я полагаю, что это всего около часа рабочего времени, НЕ включая удаление выхлопных газов и повторную установку (некоторые выхлопные системы немного сложно включить / выключить).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.