ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Покраска переходом без растворителя для перехода

Для сглаживания границ при покраске переходом используется специальный растворитель для переходов.
Он бывает и для базы и для лака (или акриловой эмали – материалом, по нанесению похожим на лак).
Действие растворителя для перехода заключается в том, что он в отдельных случаях он тонко наносится на зону перехода, а потом на него сразу же наносится лак (или эмаль). Тоже самое со специальном растворителем для базы. Сначала наносится растворитель, а потом (пока он не успел испариться с поверхности) наносится база. И крупицы базы утопают и растворяются в этом медленно сохнущем растворителе, получается размытая граница старого и нового материала.
Ещё попадался растворитель для перехода , который рекомендовали добавлять прямо в последнюю порцию лака (или эмали).
Пробовал делать по первому и второму способу. Конечно такой растворитель помогает. Но когда получил практику его применения иногда начал обходиться и без него. И в принципе всё стало получаться. Т.е границы нового и старого лака становятся практически незаметны и легко потом сполировываются. Поступать приходится не совсем стандартным способом.

Именно для использования растворителя для переходов удобно иметь второй краскопульт, его “пачкать” только этим растворителем. Обычно я сливал из краскопульта базу или лак потом заливал в него несколько грамм этого растворителя. В данном случае оставлял базу и потом лак в краскопульте. Весь принцип заключается в том, чтобы последний пограничный слой оказался совсем жидким. А предпоследний слой материала (базы или лака ) были разбавлены сильнее чем обычно. Конечно удобно пользоваться в этом случае (когда нужна большая аккуратность) маленьким подкрасочным краскопультом – у него более тонкие настройки.
Порядок покраски переходом в этом случае получается приблизительно такой
Вовсе не стоит принимать его за правило, но интересно знать что такое возможно “в принципе”
- наносится нормальная разведённая база только на ремонтный участок
- через 10 мин наносится второй слой (обращаем внимание несколько гладко ложится база. Если ложится суховато, её для третьего слоя чуть разбавляем. Чуть расширяем зону покраски.
- наносим третий слой на ремонтную зону, на уже закрашенную зону и ещё чуть расширяем зону покраски. На границу у нас попадает только один слой базы (важно что не сухой, а лучше наоборот чуть более разведённой)
Далее следует покрытие лаком, по такому же принципу.
- лак только на ремонтную зону
- второй слой чуть расширяем и уточняем вязкость лака (он ложится обязательно гладко и без шагрени)
- третий слой лака ещё более жидкий – до планируемой границы нового лака
- через 5 минут ещё сильнее разбавляем лак и наносим его на границу последних попавших на деталь капель лака.
Нужна аккуратность и выдержка как обычно между всеми слоями как минимум 10-15 минут.
Как разбавляем на новом слое например лак.
После покраски слоя немного добавляем растворителя прямо в стакан краскопульта и выпускаем в воздух из краскопульта остатки лака “со старой ” вязкостью.
В данном случае пользовался обычным лаком Мобихел (он мне вообще нравится своей предсказуемостью и неприхотливостью) и обычным растворителем 650 в лак.
В видео не сказано, что в место где находится скотч база попасть практически не должна. А лак вплотную к скотчу должен попасть только на последнем слое


.
Позже добавлено такое видео. Старые мастера не знали растворителя для переходов
 

.
 

Похожие записи

  1. Покраска переходом
  2. Сколько стоит покраска
  3. Покраска из баллончика 2
  4. Покраска без шагрени
  5. Покраска дисков
Эта запись опубликована в рубриках: Нет растворителя для перехода. Постоянная ссылка.

Как покрасить акрил переходом — Topsamoe.ru

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия. Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин. Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы.

Почему? – спросите вы:

  • во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
  • во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;

Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача

  • в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой. Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

  • можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
  • выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче. В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова. Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

  • краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

  • лака;
  • краскопульта;
  • тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
  • полировочной пасты;
  • машинки для полировки;
  • малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

  • Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
  • Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

  • Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
  • Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
  • Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
  • Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
  • После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
  • Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

  • нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
  • нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
  • нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
  • повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

Всем привет вот довольно подробный ролик по покраске переходом акрила пятном. с металликами и трехслойками так же схема только лак должен быть дальше базы минимум на две ладони)

Смотрите также

Комментарии 24

классно получилось!)))) а сколько времени от начала до результата такой ремонт занимает?

Около двух рабочих дней…

маляр! научись работать с пистолетом, а потом показывай всем!как ты красишь-только лавки и заборы красить, а точнее подпшыкивать их)))) рже не могу

Антона с днем рожденья!

Я переходы по акрилу не люблю, ну не катит . Вот и о предварительной полировке только от тебя узнал, мож поэтому вечно ниточка получалась. Я вместо акрила — базу и деталь под лак. Надежно, сейчас любой акрил по базе замутить можно. Кстати, в Скайп давно залезал? Он хитрая жопа сдал мне, что у тебя днюха…8))) Поздравляю тебя. В Скайпе подробности.

Спасибо Саша. Да ты прав что акрил легче покрасить по базе сейчас, но я просто показал что можно и акрил акрилом), это сложный путь. Но полировка при переходе по лаку это одно из важнейших правил…

100 пудов согласен.

Все класс. Пара вопросов : что за контактная смесь и полиорль. За полировку перед матованием мы уже терли — гуд, принял к сведению.

Полироль 417 от 3М, а вот про контактную смесь не понял, растушеватель если, то это растворитель для переходов (лоузер) понижает границу опыла… или что то еще Саша?

Ну это у RMа есть такое понятие — в остатки лака льется раствор для переходов и эту смесь называют контактной. Все как у тебя, просто уточнил. Ты ведь пулик от краски не мыл? Вот оно и получилось. Лузер чей-то или без разницы?

Я сейчас в балоне ю-половским пользуюсь, мне нравится, и удобно, толкко в сером как у тебя на фото грунт в баллоне выравнимающий такой и растворитель переходов, он есть практически в любой системе, а есть еще ю-пол в баллоне желтый с серым текучий зараза )))

Вечно я путаю эти иконки — хотел ответить, а написал комент. Читай дальше.

Ну это у RMа есть такое понятие — в остатки лака льется раствор для переходов и эту смесь называют контактной. Все как у тебя, просто уточнил. Ты ведь пулик от краски не мыл? Вот оно и получилось. Лузер чей-то или без разницы?

Францевич, в RM это называется спот-лак. По сути лак 1 к 1 с растворителем для перехода. По моему во время моего последнего визита мы об этом вели речь. Привезти могу вам. Это не очень дорого. Растовритель для перехода PPG D868 — универсальный для базы, лака и акрила. Может использоваться как чистый и как переходная смесь. Так же есть контактная база — это просто биндер без пигмента и используется для перехода по базовой краске.

Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:

1) Первый хозяин дед, догнал кого-то в жопу, пострадал передний бампер, стекло левой фары, и левая туманка. Туманка была дедом поменяна на оригинал, стекло в фаре также подверглось замене, а бампер был криво отремонтирован сеткой для бамперов. Весь ремонт бампера понятное дело треснул еще до того как дед продал машину нам. Бампер в прошлом году я поменял на новый, который мне благополучно всандалил мудак на газели ( трещина ). Бампер было решено не ремонтировать и был куплен новый.
2) Был удар в правую заднюю арку и дверь. Сделано все было криво-косо с применением "любимой" универсалочки. Делали то ли чурки, то ли еще какие-то рукожопые жопоруки.
3) На задний бампер машины, с бордюра упало металлоизделие волжского автозавода, модели 2109. Треснутый бампер подвергся замене на новый оригинал, треснутый задний фонарь был поменян на новый оригинал, крышка багажника был отрихтована ( был чуть-чуть подмят левый нижний уголок у бампера ). Все что требовало окраски, было окрашено. Все ремонты были произведены у ОД Хендай, летом 2011 года.

Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).

Описание начну с самого интересного — с задней правой арки. Ремонт продержался до 2013 года, после чего все начало скалываться и трескаться ( виной всему использование универсальной шпаклевки ).
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.

Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.

Арку разрезали, вытягивали и сваривали. Сделано все не очень качественно, т.к. плавает зазор.
Было принято решение заново шпаклевать арку, но уже нормальной шпатлей, которая для этого подходит.
Предварительно, голый металл был покрыт эпоксидным грунтом новол в несколько слоев.

А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:

Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)

Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.

Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
"Невозможно!" — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5

Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))

Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.

Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только "Млечный путь" 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.

советы профессиональных художников – Сей-Хай

Акриловые краски – это быстросохнущие краски, которые можно наносить прямо из тюбика, в отличие от масляных красок или акварели. Они очень практичные в использовании, яркие, а также обладают широким спектром текстур, цветов и консистенций.

Акриловые краски также достаточно дешевые, что делает их идеальным вариантом для покрытия большой площади. Поскольку эти краски непрозрачны и быстро высыхают, можно с легкостью исправить допущенные ошибки. Все, что нужно сделать, это нанести еще один слой на немного подсохшую краску. Ими можно красить практически все поверхности, а после высыхания они становятся водостойкими. Более того, их можно очень красиво смешивать

Благодаря плотной текстуре акрил смешивается на холсте почти как масляные краски. Также, поскольку после высыхания по твердости акрил напоминает пластиковую поверхность, краски идеально подходят для мультимедийной живописи. Но, прежде чем приступить к рисованию, вам нужно обязательно ознакомиться с техниками акриловой живописи.

Мы начнем с набора инструментов, который вам понадобится, а затем познакомим вас с основными техниками акриловой живописи. В этой статье вы узнаете о смешивании красок, о том, как предотвратить преждевременное высыхание красок, и многом другом.

Акриловые кисти

У вас должно быть несколько разных кистей, как по форме, так и по размеру

На фото представлены четыре основные кисти, используемые для акриловой живописи. Акриловые кисти, как правило, изготавливают из синтетических материалов, и они подходят для разных красок. Следует учесть, что кисти для масляной или акварельной живописи нельзя использовать для рисования акриловыми красками.

У вас должно быть несколько разных кистей, как по форме, так и по размеру. Вскоре вы узнаете, какие кисти вам больше подходят, но на первое время следует приобрести именно такие четыре кисточки. Кисть филберт – это отличная универсальная кисть, которая бывает прямой или округлой формы.

Какие бывают акриловые краски

Поэкспериментируйте с разными марками красок, чтобы понять, какие из них вам нравится больше всего.

Здесь мы используем серию акриловых красок «GOLDEN Heavy Body», они имеют маслянистую текстуру и могут разбавляться большим количеством воды. Это акриловые краски густой консистенции, не содержащие наполнителей, загустителей, матирующих веществ и добавок, которые негативно влияют на цвет и свойства красок. Мы рекомендуем поэкспериментировать с разными марками красок, чтобы понять, какие из них вам нравится больше всего. Будьте осторожны при разбавлении акриловой краски водой, не добавляйте ее слишком много.

Для техник акриловой живописи, представленных в этой статье, можно использовать краски любой фирмы, при условии, что они густой консистенции.

Как смешивать акриловые краски

К смешиванию акриловых красок нужно подходить очень щепетильно

К смешиванию акриловых красок нужно подходить очень щепетильно. Вам нужно знать теорию цвета и схему цветового круга, поскольку смешивание красок – неотъемлемый процесс рисования. Например, красный и желтый можно смешать, чтобы получить различные цитрусовые оттенки. А добавив немного зеленого, вы получите коричневый или жженую умбру. Для смешивания акриловой краски идеально подойдет мастихин, пластиковый нож или же дополнительная кисть. Тщательно перемешайте свои краски и помните, что некоторые краски после высыхания становятся темнее.

Как предотвратить преждевременное высыхание акрила

Один из способов предотвращения преждевременного высыхание акрила – это использование воды

Акрил высыхает быстро, а иногда слишком быстро. Для того чтобы предотвратить преждевременное высыхание красок, нужно смочить их небольшим количеством воды. Вы можете приобрести бутылочку с распылителем в любом хозяйственном магазине. Также, оаспылив большое количество воды можно получить эффект акварели.

Используйте «Gesso» в качестве базы

«Gesso» –  белая грунтовка, которая наноситься на холст в качестве базы для акриловых или масляных красок.

«Gesso» – белая грунтовка, которая наноситься на холст в качестве базы для акриловых или масляных красок. Ее следует наносить тонким слоем на нежирную поверхность (холст, бумагу, дерево, гипс и т.д.). Грунтовка быстро высыхает, создавая светлую матовую поверхность, которая улучшает адгезию акриловых или масляных слоев краски. «Gesso» для акрила немного отличается от обычного, так как содержит латекс. Вы также можете использовать «Gesso» для создания нужной текстуры под краской.

Лессировка акриловой картины

Глизаль или лессировка — очень интересная техника, основанная на нанесении тонких (почти прозрачных) красок друг на друга.

Лессировка — очень интересная техника, основанная на нанесении тонких (почти прозрачных) красок друг на друга. Использование жидкого гель-медиума является лучшим и наиболее простым способом для получения эффекта лессировки. Вы также можете разбавить акриловые краски водой, но они будут менее яркими и прозрачными, чем при использовании гель-медиума.

Начните с выбора цвета, которым вы хотите покрыть участок картины. В данном случае мы используем зеленый цвет. Затем смешайте краску с небольшим количеством гель-медиума. И как только получится однородная смесь, нанесите лессировочный слой на вашу картину.

Как создать мягкие переходы между цветами

Метод мокрым по мокрому – лучший способ добиться плавного перехода

Создание мягких переходов (блендинг) – одна из самых сложных техник акриловой живописи. Сначала нанесите слой белой краски, затем с помощью кисти филберт добавьте цвет снизу (мы используем синий). Далее делайте быстрые движения вправо-влево перемещая кисть, пока не получите плавный переход от синего цвета к белому. Метод мокрым по мокрому – лучший способ добиться плавного перехода. Также можно получить плавный переход и на сухой поверхности. Для этого нужно наложить цвет, дать ему высохнуть и позже сухой кистью нанести другой цвет.

Нанесение краски на ранее высохший жидкий слой

Лучше всего использовать эту технику, когда предыдущий жидкий слой краски уже высох. Заполните кисть краской (мы используем темно-фиолетовый цвет) и нарисуйте фигуру на ранее высохшем оранжевом слое.

Вы наверняка убедились, что акриловые краски невероятно удобны в использовании и являются хорошей альтернативой масляным краскам. Кроме этого, они не имеют запаха и смываются с рук без использования растворителей.

Читайте также:

Ошибки начинающих художников: как рисовать правдоподобно

Этому 9-летнему мальчику платят за рисунки на стенах

В Лувре открыли грандиозную выставку Леонардо да Винчи

Источник

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый "шедевр" строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого "зацепило", возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова "прешейдинг", смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным "Фэйри" который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в "Фейри" модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует - ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО! Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.). Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения - еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь ввиду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, "серебрения" декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят "приварить" их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют "сатиновым". Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

11. Нанести масляные точки "фэйдинг" (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.

С Уважением.

Мой блог находят по следующим фразам

обходных путей для CSS Transition Display

Со свойством CSS display: none элемент может быть удален с отображаемой страницы. К сожалению, переходы CSS в свойстве отображения, которое можно использовать для постепенного удаления элемента, не поддерживаются CSS 1 и, кроме того, установка свойство display также отменяет переходы на всех остальных свойства.

В этой статье приводятся различные обходные пути для этих ограничений, то есть переходов, которые постепенно приводят к элемент исчезает с различными визуальными эффектами.

Простое (но неполное) решение проблемы непрозрачности

В простых случаях можно использовать свойство непрозрачности вместо свойства display , что приводит к эффекту затухания. Установка непрозрачности на 0 делает элемент полностью прозрачным. и так заставляет его исчезнуть.

Образец текста

Наведите указатель мыши на эту строку

оставляет пустое место, дает сбой в IE8 и перехватывает события, пока прозрачный

Пример текста

При наведении указателя мыши на эту строку
оставляет пустое место, дает сбой в IE8 и улавливает события при прозрачности

Этот метод имеет 3 важных ограничения:

  • Элемент становится прозрачным и остается пустое место.В отличие от дисплея : нет заполняет эту пустую пространство, переместив следующие элементы вверх.
  • Прозрачный элемент не полностью исчез, но все еще улавливает события мыши, а элемент с дисплеем : нет нет. Это может вызвать нежелательные эффекты, например закрытые ссылки не работают, см. статью в нашем блоге «Проблемы прозрачности перехода CSS для эффектов затухания».
  • Не работает в старых браузерах, например. IE 8, потому что непрозрачность не поддерживается старыми браузерами.

Лучшие решения и другие визуальные эффекты

Если вы ищете решения, устраняющие пустое пространство за счет перемещения вверх следующий контент, продолжайте читать эту статью. В противном случае, пожалуйста, обратитесь к статье CSS Transition Visibility, который объясняет, как создавать различные визуальные эффекты, которые постепенно делают элемент появляется или исчезает.

CSS-переходы для свойства высоты

Идея состоит в том, чтобы смоделировать отображение : нет , установив элементы содержимого , высота до 0, а затем вставка элемента установив нормальную высоту.

Это работает нормально, , пока высота элемента фиксированный и известный . Требуется указать высоту в виде числа в таблице стилей. К сожалению, переход больше не работает если height: auto или height: 100% указано (если родительский элемент не имеет фиксированной высоты). В приведенном ниже примере мы использовали высоту 100 пикселей, что оставляет дополнительное пространство после Line2 .

<стиль>

.cl1 {высота: 0px; свойство перехода: высота;

длительность перехода: 1 с; overflow: hidden}

.outer1: hover .cl1 {height: 100px}

Это первый абзац перед образцом текста.

Образец текста

Рисование заката - научитесь рисовать легкий закат с помощью акрила

Поделитесь этой записью!

Картина заката

Создайте свою собственную картину заката акриловыми красками на холсте!

Научитесь рисовать закат с силуэтами воздушных шаров, плывущих в небе над линией деревьев.

Это очень простая акриловая картина для начинающих.

Картина заката была сделана как на натянутом холсте 11 ″ x 14 ″, так и на холсте 8 ″ x 10 ″.

Этот дизайн может работать на любом размере и любой поверхности!

У меня много запросов на закаты!

Хотя у меня есть несколько уроков с закатами, я думаю, что этот будет наиболее универсальным, потому что вы можете взять концепции и применить их к другим картинам.

Вам также не нужно рисовать силуэты воздушных шаров, если вы просто хотите сосредоточиться на картине заката.

Узнайте, как загрузить электронную книгу для этого урока!

Продолжайте прокручивать для бесплатного обучения!

Когда я рисую закаты, я выбираю несколько «аналогичных цветов» и смешиваю их по горизонтали вниз по холсту.

Мне всегда нравится начинать с синего (в данном случае «лазурно-синего») в качестве основного цвета.

Хитрость заключается в том, чтобы синий превратился в оранжевый, не превращаясь в «коричневый». Цвет «средне-пурпурный» между синим и оранжевым оттенками помогает в этом переходе.

Тогда нижняя часть заката по линии горизонта самая яркая. Вот где я использовал белый титан и желтый кадмий.

Наконец, солнышко было сделано с помощью губки из поролона! Я очень люблю эти вещи и использую их каждый раз, когда мне нужно нарисовать круг.

Самый большой выскок в этом наборе сделал идеальное солнышко!

После рисования заката вы делаете все силуэты! Вы можете заметить, что некоторые воздушные шары вдалеке выглядят светлее.

То есть создать иллюзию глубины! Все, что я сделал, это раскрасил маленькие воздушные шары разными оттенками серого.Очень просто!

В любом случае, я знаю, что вам понравится рисовать эту прекрасную картину с воздушным шаром! Мне не терпится увидеть твою картину.

Наслаждайтесь рисованием !!!

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Материалы:

Время активности 2 часа

Общее время 2 часа

Сложность Easy

Материалы

Холст

Краска

Кисти Другие инструкции

Нарисуйте верх холста лазурно-синим, смешанным с титановым белком.Нарисуйте все небо горизонтальными мазками плоской кистью 3/4 дюйма. Обратите внимание, что холст находится в портретном режиме.
  • Смешайте синий и белый на холсте до очень светло-голубого.
  • Затем загрузите кисть средне-пурпурного цвета и растушуйте от светло-синего до средне-пурпурного.
  • Ополосните кисть и добавьте на холст легкий кадмиевый оттенок.
  • Затем добавьте желтого кадмия, который смешивает холст.
  • Затем добавьте титановый белила, смешанный с кадмиево-желтой средой, в нижнюю часть холста.
  • Нарисуйте солнце, используя круглый поролоновый Pouncer или кисть любого размера.
  • Раскрасьте силуэт марса в черный цвет с помощью круглой кисти.
  • Нарисуйте силуэты деревьев с помощью маленькой круглой кисти и нанесите черный марс.
  • Нарисуйте крошечных птичек вдалеке, используя черный марс и крошечную круглую кисть.
  • Нарисуйте мелом воздушные шары.
  • Раскрасьте силуэты воздушных шаров в черный цвет Марса, а самые маленькие вдалеке - в серый.
  • Рекомендуемые продукты

    Как партнер Amazon, Michaels Affiliate и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Цветовая палитра / для заката:

    Закат Видео:

    Пошаговые инструкции:

    1. Начните с цвета Cer синий и титановый белый.

    Окуните плоскую кисть 3/4 ″ в воду и вытрите насухо.

    Нагрузка лазурно-синего цвета.

    Нарисуйте верхние 2-3 дюйма холста красивым гладким слоем с длинными горизонтальными мазками.

    По мере того, как вы спускаетесь лазурно-синим, примерно на 2-3 дюйма, добавьте к кисти титановый белила (не смывая).

    Теперь ваша кисть дважды загружена лазурным синим и титановым белым.

    Продолжайте рисовать те же горизонтальные мазки по мере продвижения вниз по холсту. Этот синий станет светлее и превратится в голубой.

    2. Нанесите на кисть средний пурпурный цвет и продолжайте растушевывать холст.

    Затем добавьте к кисти средний пурпурный цвет (без промывания).

    Смешайте средний пурпурный с сине-белым.

    Вы получите светло-фиолетовый цвет.

    Продолжайте рисовать горизонтальные мазки. На этом этапе я дошел примерно до середины холста.

    3. Полностью промойте щетку. Затем добавьте красный светлый оттенок кадмия и смешайте его с фиолетовым, а затем с холстом.

    Вы можете получить область, в которой цвет выглядит «мутным».

    Это связано с тем, что красный светлый оттенок кадмия является «оранжевым оттенком», а средний пурпурный - «синим оттенком».

    Синий и оранжевый плохо сочетаются друг с другом, поэтому могут выглядеть коричневыми. Вы можете не возражать! Но я предлагаю решение, чтобы исправить это позже ...

    Продолжайте рисовать кадмиевым красным световым оттенком, пока не пройдете примерно 2/3 пути вниз по холсту.

    4. Добавьте желтую среду кадмия в непромытую щетку.

    Среда желтого кадмия легко смешивается с оттенком красного кадмия.

    Продолжайте движение вниз по холсту. Цвет должен стать красивым и твердо-желтым с небольшим количеством оранжевого.

    5. Завершите остальную часть неба кадмий желтый средний + титановый белый.

    Загрузите в кисть кадмиево-желтый средний и титановый белый (примерно равные части).

    Эта комбинация должна создать очень светло-желтый цвет, который будет хорошо сочетаться с желтой кадмиевой средой.

    Заполните оставшуюся часть холста до конца.

    6. Дополнительно: смешайте переход пурпурного / кадмиевого красного оттенка.

    Для этого я использовал титановый белый и средний пурпурный и слегка закрасил ту «мутную» область, где встречаются оранжевый и синий оттенки.

    Растушуйте его по небу, и он станет более ярким розовым цветом (или следом облака).

    7. Раскрасьте солнце.

    Солнце было нарисовано с использованием самого большого круга в

    Документация по Solar2D - Справочник по API | Библиотеки | переход

    Обзор

    Анимирует (перемещает) экранный объект, используя дополнительный алгоритм замедления.Используйте это для перемещения, поворота, исчезновения или масштабирования объекта в течение определенного периода времени.

    Эта функция возвращает ссылку, соответствующую переходу / анимации объекта target .

    Информацию об использовании см. В Руководстве по переходам.

    Синтаксис

     transition.to (target, params) 
    params (обязательно)

    Таблица. Таблица, в которой указаны свойства перехода - подробности см. В следующем разделе.

    Справка по параметрам

    Таблица params включает свойства target , которые должны быть интерполированы.

    время (опционально)

    Номер. Определяет продолжительность перехода в миллисекундах. По умолчанию продолжительность составляет 500 миллисекунд.

    итераций (опционально)

    Номер. Задает количество итераций, для которых будет повторяться переход.По умолчанию значение итерации составляет 1 .

    тег (опционально)

    Строка. Задает тег перехода. Библиотека переходов может приостанавливать, возобновлять или отменять переходы, использующие один и тот же тег.

    переход (опционально)

    Функция. Задает метод плавной интерполяции. По умолчанию линейный.

    задержка (опционально)

    Номер. Задает задержку в миллисекундах перед началом перехода. По умолчанию 0 .

    дельта (опционально)

    Логическое. Указывает, интерпретируются ли неконтролирующие параметры как окончательные конечные значения или как изменения значения. По умолчанию ложно .

    onStart (опционально)

    Слушатель. Функция прослушивателя, вызываемая перед началом перехода.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *