Перетяжка панели приборов своими руками: Как и чем обтянуть торпеду автомобиля (кожей, винилом или алькантарой) своими руками, инструкции по перетяжке с фото и видео

Перетяжка панели приборов своими руками

ПЕРЕТЯЖКА ТОРПЕДО СВОИМИ РУКАМИ — Лада 2112, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

НАЧАЛ С МАЛОГО ЗАНЯЛСЯ ПАНЕЛЬЮ.Причин несколько
1 При покупки машины панель жутко дребезжала
2 Цвет дико раздражал
3 хотелось чего то нового ну и руки уже чесались)
Сначала хотел обтянуть одним куском но кожзам ни в какую не хотел ложиться на панель без пузырей (из за этого испортил добротный кусок ткани). После этого было решено поменять клей изначально взял мебельный клей говорили хороший…мое мнение может для мебели он и хорош но для панели он ни как не подходит.Лично мой совет всем взять момент 88(в банке) клеит хорошо и быстро, правда вонючий а в целом шикарный результат.Поменяв клей я приступил к панели во второй раз…и как я был разочарован когда ткани не хватало на пол панели…решено было раскроить ткань по секциям и скомбинировать с чем нибудь…10 минут поработав мелом по панели придумал как все будет…затем скомбинировали серебристый и черный кожзам оставалось правильно раскроить и сшить все вместе ну и конечно натянуть все это на торпедо…(всего процесса к сожалению не запечатлел так как не было под рукой фотоаппарата, но девушка моя успела сделать пару фото на телефон во время сборки панели)Торпедо было разобрано для удобства и приступили к натяжке… тянуть начал с середины, как только скредина приклеилась можно было натягивать остальное…так же во время кройки нужно учесть что кожзам достаточно таки сильно растягивается и здесь самое главное не перестараться а то швы уйдут туда куда не надо…в общем на перетяжку затратил часа 4.

клеил так как написано на банке…нанес на кожу и на панель подождал 5 минут и начал клеить, затем все это оставил на сутки чтобы все это высохло. оставалась вторая часть торпедо ее было решено перекрасить в черный пречерный цвет. В магазине был преобретен балон краски для пластика…вся манель помыта и обезжирина и удачно покрашена на 3 слоя…Затем все собрали, изнутри проклеил маделином чтобы ни скрипела вся панель, поставили обратно в авто, самое главное это то что теперь все болты закручены и панель не дребезжит ну и эстетически стало выглядеть симпатичнее позже добавлю фото как панель смотриться в авто…лично мне нравиться))) стало как то уютнее что ли))) Да к стати весь салон было решено сделать в данном стиле…я имею ввиду цветовая гамма будет такая, а серебро хорошо сочетается с цветом машины)

Цена вопроса: 600 ₽

Перетяжка торпеды Hyundai Coupe своими руками — DRIVE2

Так сложились обстоятельства, что я решился перетянуть торпеду, да еще и не себе. Был кое какой опыт уже перетяжки мелких деталей салона — но тут совсем другое дело. Это просто кошмар ! Объем работы огромный, теперь я понимаю, почему эта услуга так дорого стоит в ателье.
В общем весь процесс перетяжки на фото.

Вот такая грязная и ободранная она пришла. кто-то неудачно пытался ее перетянуть ))

жуть…

сначала отмыл ее

уже не такая страшная. подушка в ней стреляла. место разрыва восстановлено.

обклеиваю малярным скотчем

похожа на мумию ))

маркером отмечаю места стыков

разрезаю по маркеру, снимаю скотч и перевожу его на бумагу — это готовая выкройка

кожа — монца. вырезаю по выкройке

сшиваю куски и прострачиваю декоративные швы

центральная часть )))

сопла

почти все пришито, кроме боковин

смазываю клеем саму торпеду и кожу кистью. клей немецкий MAH

место подушки пассажира было надрезано с трех сторон, чтоб подушка могла беспрепятственно сработать

пользуясь феном, соединяю торпеду с кожей, очень медленно и неспеша…

пошли фото готового результата

больше фото не помещается

В следующей записи выложу остальные фото уже с бардачком и клеймом AirBag, которое уже заказано.

Перетяжка торпеды автомобиля своими руками

Передняя панель салона (торпедо или более аристократично-устаревшее понятие — парприз) всегда находится на виду, это лицо автомобильного интерьера. Поэтому обтянуть её качественным материалом – намерение настолько же благородное, насколько и ответственное. Да и достаточно сложное в исполнении, но постаравшись можно добиться достойного результата.

Содержание статьи:

Какой выбрать материал

Это ответственный этап работы, к тому же осложняется тем, что нельзя доверять картинкам в интернете. Материал надо обязательно посмотреть, а главное – пощупать непосредственно в магазине.

Думая перед этим не только о декоративных качествах, но и принимая во внимание цветовые оттенки, тактильные ощущения, а также помня о практичности, нежелательно чтобы материал с трудом подвергался очистке и постоянно принимал на себя все загрязнения.

Кожа натуральная

Хороший, проверенный материал. Прекрасно изолирует все нежелательные звуки, обладает теплоизолирующими свойствами, устойчив к загрязнениям и легко поддаётся простейшим методам очистки.

При этом качественная кожа дорого обходится и, если говорить о моде, то несколько устарела, но это классика, а она всегда имеет своих ценителей.

Читайте также: Чем заклеить алюминиевый радиатор автомобиля и его пластмассовые части

Особенно стоит отметить прочность кожаного покрытия. С точки зрения механических воздействий, запас тут большой, ведь кожей покрывают даже постоянно истираемые сиденья и руль.

Для торпедо важна стойкость к солнечному облучению и тут кожа также на высоте, а недостатком станет высокая цена такого покрытия.

Кожзаменитель

Времена дешёвого дерматина или кожзаменителя для ученических портфелей давно пройдены. Сейчас это принято называть экокожей, и если не придираться, то по всем качествам такой материал не особо уступает натуральному продукту.

При этом обойдётся он намного дешевле. Он вполне прочен и долговечен, обладает стойкостью к влияющим факторам, хотя разброс по качеству у разных образцов очень велик. Придётся собирать больше информации по выбранному материалу.

Автокарпет

Преимуществами автокарпета станут низкая цена, теплоизолирующие свойства и отличная способность поглощать шумы.

Декоративные способности и стойкость можно считать удовлетворительными, как и внешний вид, который можно обозначить словом «на любителя».

Зато с этим материалом проще работать и именно его можно рекомендовать для начинающих владельцев недорогих автомобилей, утративших внешний вид парприза в силу возраста или срабатывания подушек безопасности.

Плёнка виниловая

Характерная черта винила – это богатство выбора цветовых оттенков и текстур. Иногда другим способом реализовать причудливую фантазию самодеятельного дизайнера просто невозможно.

Той же кожей не получится реализовать имитацию под неоклассику – карбон, а то и под зеркальный хром или металлик. Что настолько же эффектно, насколько и небезопасно. Всё же панель всегда в поле зрения водителя.

Статья по теме: Как самому сделать незамерзайку для авто в омыватель

Низкая цена виниловой отделки позволяет экспериментировать, осваивая непростое искусство перетяжки салона, а недостаточная прочность и стойкость покрытия будет скомпенсирована возможностью её быстрой замены по мере утраты декоративности. И никакого особого ухода виниловая плёнка не потребует.

Алькантара

Прекрасное покрытие, отлично имитирующее замшу, являясь при этом обычной синтетикой. Создаёт спокойную, почти домашнюю атмосферу в салоне, особенно приятная на ощупь.

Автомобильная алькантара хорошо приспособлена для обтяжки сложных поверхностей, устойчива во времени и долговечна. Очень часто применяется при заводской отделке салонов.

Как самому обтянуть торпедо в машине

Не стоит рассчитывать, что все работы получится выполнить без разборки салона. Всю переднюю панель придётся снять для обеспечения всестороннего доступа.

Инструменты

Потребуется, как типовой слесарный инструмент для сборочно-разборочных работ по снятию торпеды, так и более специализированный, непосредственно для операций обтяжки.

1. Набор отверток и ключей, обеспечивающий работу в труднодоступных местах. Могут потребоваться зеркала, гибкие держатели и карданные удлинители.
2. Специальное приспособление для демонтажа пластиковых клипс и защёлок.
3. Промышленный фен с регулировкой температуры нагнетаемого воздуха.
4. Возможно потребуется швейная машинка для работы с кожей.
5. Маркер, ножи и ножницы. Режущий инструмент должен быть качественным и острым.
6. Шпатели, валики и кисти.

Не стоит надеяться, что дешёвый и некачественный инструмент позволит получить достойный результат.

Это интересно: Замена опорного подшипника передней стойки со снятием амортизатора и без

Даже в умелых руках им можно всё испортить, после чего придётся начинать сначала, понеся материальные потери.

Расходный материал

Перечень расходников определяется выбранным материалом. Но некоторые позиции списка станут общими для всех покрытий:

• жидкость и салфетки для обезжиривания поверхности, применяются в малярном деле;
• наждачная бумага разной степени зернистости, очень тонкая здесь не потребуется;
• клей для выбранного материала обтяжки;
• флизелин для создания макета – лекала, лучше с точечным нанесением клея;
• нитки для прошива кожи, тут нельзя экономить на качестве и декоративности;
• непосредственно сам материал обтяжки, лучше с запасом.

Потребуются также одноразовые перчатки для защиты рук и антистатические салфетки, убирающие пыль с детали.

Подготовка (снятие торпедо)

Работать надо в соответствии с руководством по ремонту конкретного автомобиля, поскольку далеко не весь крепёж доступен глазу.

С пластиковыми элементами, особенно уже послужившими, обращаться надо осторожно, они со временем становятся хрупкими, а если не восстановить сломавшиеся точки крепления, в дальнейшем это место может стать источником раздражающего шума. Тем более, что масса торпедо заметно увеличится.

Технология перетяжки + видео

Работа на снятом парпризе начинается с подготовки лекал. Определяются места расположения швов, а также принимается решение о размере кусков материала. Возможны разные варианты, начиная от единого чехла и заканчивая оклейкой мелкими фрагментами.

На обрабатываемые детали наклеиваются флизелиновые заготовки и определяются допуски на швы.

Флизелин, в отличие от бумаги, обладает повышенной прочностью и используется в швейном производстве как подкладочный материал. После полной оклейки лекала аккуратно отделяются от частей торпеды.

К сведению: На что влияет Датчик Детонации и как его проверить

Снятые лекала накладываются на лежащий на ровной поверхности материал с изнаночной стороны. Границы, с учётом швов, обводятся маркером, и детали вырезаются.

Для окончательной проверки листы материала ещё раз прикладываются к торпедо, и контролируется вся геометрия. После этого чехол можно сшить, если это предусмотрено технологией конкретного материала.

Перед оклейкой поверхность торпеды надо подготовить. Детали ошкуриваются, обезжириваются, с них тщательно удаляется пыль и прочие загрязнения. Наносится слой праймера, в роли которого может выступать грунтовка или клей. То же проделывается и с деталями обтягивающего материала.

На высохший материал наносится слой клея, в соответствии с его технологическими особенностями. После этого можно приступать непосредственно к оклейке.

Надо внимательно следить за исключением воздушных пузырей, поэтому действовать лучше от центра к краям. Все места расположения швов должны быть выровнены и располагаться по намеченным линиям.

Оклеенный парприз продувается промышленным феном для равномерной усадки и полноценного распределения клея по поверхности, на этом этапе ещё можно выровнять образовавшиеся складки и пузыри. Для раскатки материала используется резиновый валик. Полная полимеризация клея обычно происходит через сутки.

Ошибки

Опыт набирается не сразу. Поэтому в первый раз можно получить воздушные пузыри, неровное расположение швов, а также проявить незамеченные дефекты исходной поверхности.

Возможны также ошибки при выборе материала. Особенно следует помнить о стойком запахе в салоне, если применяются вещества, для того не предназначенные.

Тебе на заметку: Сколько держится алкоголь в крови водителя

Дешёвый клей широкого применения может выветриваться годами, поэтому все расходники лучше приобретать у специализированного поставщика в виде единого комплекса.

Про важность аккуратного выполнения сборочно-разборочных операций уже упоминалось. На этапе монтажа можно столкнуться с изменившейся геометрией панели, об этом надо думать во время разметки лекал.

Перетяжка торпеды, попытка №3 =) — Chrysler Neon, 2.0 liter, 2002 year on DRIVE2

Dzien dobry друзья!
Вот и была повторно перетянута торпеда, в третий раз)
Первый раз торпеда была обтянута — альконтарой!

Минусы
— собирала пыль
— плохо чистилась
Плюсы
— оставляла прикольные следы, когда проводишь по ней рукой)
Второй раз торпеда была обтянута — эко. кожей

Минусы
— косяки при исполнении
— на местах сеток под динамики, образовались бугры, не красиво!
Плюсы
— все красиво, кроме мест с сетками под динамики)
— легко чистится
В третьем раз мы попытались учесть все косяки из прошлого опыта по перетяжке.
И вот наступил момент проверить, как же там наши грабли ?! =) Наступим ли еще раз, или найдем новые варианты все испортить)
И работа закипела!
Первый делом мне пришлось снять старый кож.зам.
Здесь проблем не было, феном нагрели и оторвали !
А вот с остатками клея пришлось (потрах…) помучится .
Их я снимал с помощью шлифовальной машинки и наждачной бумаги!
Занятие так себе, мне не понравилось =)

Дальше начали исправлять косяки прошлого. Первый это — бугры в районе динамиков !
Для этого были удалены сеточки из торпеды, с помощью паяльника и ножа.
Сначала страшно, но потом входишь во вкус и все идет без проблем )
Вторая проблема это — проблема исполнения перетяжки, а проще говоря в некоторых места кож. зам просто не приклеился ! Потому что я лошара не промазал клеем!
На этот раз своим любимым клеем я намазал всю торпеду, по самое не балуй )
Далее так же жирненько намазал и новый кож.зам.
Который мне заранее уже приготовил мой друг Женя (из ателье по пошиву)
Теперь нам предстояло приклеить кож.зам на торпеду! Первым делом мы выравнивали строчку по козырьку!
Получилось отлично — опять же спасибо Джони)
Теперь оставалось работа по проще.
С помощью ракеля приглаживать каж.зам по всему периметру — что бы не получилось пузырей и заломов.
И плюс к этому еще надо смотреть все ли я промазал клеем)
Я же могу и накосячить)
Когда все вроде приклеено надо зафиксировать края с обратной стороны, так же все промазав клеем, лучше дважды)
Далее надо отрезать все ненужное и вырезать отверстия под динамики, ВИН и воздуховод печки в кож.заме.
Вот как то так это получается в итоге .
На этот раз все проходило более менее нормально, но что же делать с дырками под динамики ?!
Вот это для нас был вопрос дня!
Сначала хотели воткнуть сеточку от динамиков, как на фото только выравненную и покрашенную.
Но это выглядело совершенно не так как я себе представлял — из за этого я был слегка расстроен.
Но мне на помощь пришел как вы думаете кто ? Правильно — Женя =) (бесплатный пиар ему — сегодня)
Его голова придумала такое, до чего я бы сам точно не дошел !
Он сделал два кольца (из под катушек для ниток) по размеру отверстий и обтянул их перфорированной кожей !
Мне очень понравилась задумка !
В итоге получился вот такой вариант !

Очень доволен третьим вариантом — получилось на совесть!
Вот как то так )
Всем спасибо и добра!

P\S Почти все что было запланировано по переделке салона — уже сделано, скоро соберу и покажу)

Перетяжка салона автомобиля кожей | Своими руками

Серийное однообразие не может устраивать всех владельцев и тем более владелиц автомобилей. Поэтому делают тюнинг всего, что можно изменить руками мастера. Например, меняют цвет обивки, перетягивая салон автомобиля кожей любимых оттенков.

Родной интерьер Volkswagen Eos выглядит скучновато для клиентов тюнинговых ателье. Есть контраст, но нет цвета… – универсальность, рассчитана на большинство (а значит ни на кого конкретно).

Начнем с перетяжки торпеды кожей, вернее, верхней части торпеды. Обивки салона современного автомобиля собраны из большого количества разных деталей, поэтому потренируясь на самой сложной детали, остальные точно покажутся легкими.

Есть в автомобильном обслуживании такой специалист, как арматурщик. Он и разберет обшивки салона, распотрошит торпеду под перетяжку кожей. На торпедо не должно оставаться ни одной детали, которая могла бы помешать перетяжке торпеды кожей.

01. Дальше займемся поверхностью, на которую собираемся наклеивать кожу. Всю торпеду обезжириваем очищенным бензином «Галоша» (Нефрас) и хорошо ошкуриваем крупной наждачной бумагой.

Сложная форма не позволит нам перетянуть торпеду одним куском кожи. Придется сшить чехол, который повторит все перегибы поверхности торпеды.

Перетяжка салона автомобиля кожей занимает работой не только одного мастера по перетяжке – наклеиванию кожи, но понадобится руководящая и направляющая игла и ножницы высококвалифицированной закройщицы-швеи. От того как раскроит кожу и сошьет чехол швея, будет зависеть качество перетяжки торпеды.

Мастер разбивает поверхность торпеды на фрагменты. По опыту специалист знает, в каких местах кожа ляжет без складок, где можно будет немного подтянуть, куда положить глухой шов, а где украсить двойной отделочной строчкой. На острых внешних углах торпеды серебристой гелевой ручкой отмечаются линии соединения лоскутов кожи на чехле. Плавные линии разметки пересекаются короткими контрольными насечками. Такие же насечки будут на изнаночной стороне кожаного чехла, для совмещения с поверхностью торпеды при наклеивании.

02. У каждого мастера перетяжки салона автомобиля кожей есть свои особенные приемы изготовления выкроек с поверхности торпеды. Кто-то, например, использует «Аракал» – самоклейкую пленку, а вот в нашем случае на поверхность детали наклеивался флизелин. Причем, не все используют клеящее свойство флизелина и соединяют лоскуты утюгом. Наш мастер наклеивал флизелин «резиновым» клеем из баллончика (спрея).

Перетяжка торпеды начинается с укладки лоскутов флизелина по рельефу поверхности. В результате получается чехол из флизелина, точно повторяющий все перегибы формы торпеды. Флизелин – полупрозрачный материал и сквозь него будет видна разметка на поверхности торпедо. Все эти линии разметки (вместе с насечками) мастер переносит на флизелин.

03. При перетяжке салона автомобиля используется кожа из Германии или Италии. Шкура раскладывается на раскройном столе. Опытный раскройщик сначала отмечает все дефекты на коже (рубцы, порезы и т.п.), чтобы они не попали на видимые стороны перетянутой торпеды. Теперь можно компоновать флизелиновую выкройку на шкуре. Выкройка слегка разглаживается утюгом и прижимается к поверхности шкуры грузиками (тяжелыми стальными болванками). Все той же гелевой ручкой линии разметки переносятся на кожу и отмечаются границы обрезания лоскутов на расстоянии подгиба кожи при сшивании (примерно 1см).

04. Теперь в ход идут ножницы. Ножницы специалиста по перетяжке салона автомобиля это отдельный разговор. Скажу только, что за использование ножниц не по прямому назначению мастер может, мягко говоря, сильно обидеться. По линиям разметки вырезаются лоскуты кожи.

05. Перед сшиванием кожаных деталей, их раскладывают на торпедо по месту. Мастер примеряет лоскуты кожи, чтобы еще раз проверить возможность их укладки на торпедо без складок, морщин и растяжек.

06. Швейная машина для перетяжки салона автомобиля должна быть специально настроена на сшивание автомобильной кожи. Например, на машине, настроенной под нитку №20 нельзя заправлять десятку – собьется настройка. Нитки тоже должны быть от хорошего производителя (Gutermann, например). Швея аккуратно сшивает лоскуты кожи, ориентируясь по линиям разметки.

07. Есть еще один секрет профессиональной перетяжки салона автомобиля кожей. Края лоскутов кожи с изнаночной стороны подрезаются «на нет» специальной машиной, которую мастера между собой называют «Фартуной». Говорят, что кожа «спущена» по кромке для подворота на швах. При сшивании получается, что над нитками шва остаются очень тонкие полоски кожи. Когда мастер приклеит их по разные стороны шва, общая толщина кожи в этих местах почти не увеличится. Если не спускать кожу, то с лицевой стороны получается сильно заметная ступенька после перетяжки торпеды.

08. О качестве перетяжки салона автомобиля часто судят по качеству отделочной строчки в местах соединения лоскутов кожи. Конечно, красота строчки во многом зависит от мастерства обтяжчика, но исправить откровенные косяки на шитье не получится. Швея должна быть виртуозом в своем деле, тогда и обтяжчику будет проще выкладывать строчки на перетяжке торпеды.

Двойные декоративные отделочные строчки можно исполнить на специальной швейной машине с двумя иглами. Но чаще, сложные кривые строчки мастер прошивает два раза одной иглой – удобнее поворачивать на острых углах.

09. Перед перетяжкой торпеды строчку с изнаночной стороны нужно подготовить к наклеиванию. За отделочными строчками остаются кромки подвернутой кожи (фото 08), которые нужно подрезать ножницами. Эту работу, обычно выполняет мастер-обтяжчик. Главное не подрезать нитку вместе с кожей…

10. Готовый кожаный чехол раскладывается и натягивается на торпедо. Опытные мастера по перетяжки салона автомобиля уже на этом этапе представляют себе, насколько удобно будет ложиться кожа на деталь.

11. Хорошего мастера-обтяжчика для перетяжки торпеды не так просто найти даже в Москве. Для руководителя мастерской большая удача иметь надежного опытного мастера по перетяжке салона автомобиля. Специалист должен уметь приклеить кожу «на фмерть – не оторвеф». Бывают случаи, когда в летнюю жару кожа отклеивается пузырями и тюнинг-мастерская попадает на перетяжку… Не говорю уже про качество укладки строчек. Кривая строчка сразу бросается в глаза, а работу принимают по качеству отделки.

Кожаный чехол готовится к наклейке: изнаночная сторона промазывается специальным клеем (традиционно это клей фирмы «KLEIBERIT»). Первый слой клея служит грунтом, который частично впитывается в кожу.

12. Так же готовится к перетяжке торпедо. Клеем намазывается заранее ошкуренная и обезжиренная поверхность самой торпеды.

13. Клей практически полностью высушивается, но только мастер знает, когда клей еще не пересох и готов к перетяжке торпеды. С большой осторожностью чехол раскладывается на торпедо.

Непосредственно перетяжка торпеды, т.е. наклеивание кожи, начинается с точного размещения строчек по линиям разметки на торпедо. Швы укладываются на углы перегибов формы и прикатываются кожаным валиком.

14. Дальше постепенно расправляется и прикатывается сам чехол, начиная от строчек к краям. Перед тем, как положить и прижать кожу, клей немного размягчается струей горячего воздуха из фена. Кожа не во всех местах просто ложится – где-то приходится потянуть и бывает сильно.

15. перетяжка салона автомобиля не всегда выглядит сеткой технологических и декоративных строчек на поверхности кожи. На больших, не очень рельефных участках торпеды кожу можно наклеить без швов. В неглубокие канавки кожа ложится без складок и морщин.

16. Собирать перетянутые торпеды труднее, чем фабричные. Толщина кожи уменьшает установочные зазоры накладных деталей торпеды. Где-то приходится немного подточить пластик, где-то подрезать кожу. Это работа арматурщика, специалиста в тюнинге.

Перетяжка салона автомобиля кожей полностью преображает интерьер. Меняется цветовая гамма, а декоративные нитки строчек подчеркивают эксклюзивный ручной характер отделки.

Ноя 18, 2017Геннадий

Перетяжка панели приборов своими руками | Гараж

Любому автовладельцу со временем «приедается» салон машины. В таком случае хочется сделать его индивидуальным. Например, перетяжка панели приборов своими руками поможет вам украсить салон. Обновленный интерьер авто станет причиной хорошего настроения владельца. Самым популярным и престижным материалом для перетяжки торпеды является кожа. В данной статье вы найдете описание технологию перетяжки панели приборов. Если вам не нравится кожа в качестве основного материала, используйте любой другой.

Некоторые особенности самостоятельной перетяжки панели приборов:

— Снимите торпеду. Обезжирьте деталь с помощью тряпки, которую нужно смочить в бензине. Обработайте торпеду сначала крупнозернистой наждачной бумагой, а затем мелкозернистой. Сложная форма детали не даст вам перетянуть деталь цельным куском дорогостоящего материала. Вам нужно изготовить чехол, который повторяет все перегибы и форму панели приборов.

— Выкройку можно изготовить разными способами. Можно использовать самоклеящуюся пленку либо флизелин. Материалы помогут вам создать чехол, который будет повторять форму панели приборов.

— Используйте кожу хорошего качества. Устраните с нее дефекты, чтобы они не попали на видимые стороны панели приборов. Скомпонуйте выкройку на коже. Прогладьте ее утюгом и закрепите мелкими грузками. Перенесите выкройку.

— Вырежьте лоскуты кожи. Для этого нудно использовать хорошо заточенные ножницы.

2- Примерьте готовые лоскуты. Проследите, чтобы не было складок, растяжек и морщин.

— Сшивать части между собой нужно на швейной машине. Необходимо выставить режим сшивания автомобильной кожи. Если у вас нет машинки, закажите услугу в ателье.

— Качество перетяжки панели приборов определяется качеством отделочной строчки. Отличную отделочную строчку можно сделать только на качественной машинке.

— Зашкурьте и обезжирьте торпеду. Намажьте деталь клеем. Наденьте сшитый чехол на приборную панель вашего авто.

— Распределите чехол по панели приборов.

Перетяжка детали улучшит вид салона. Декоративные отделочные строчки подчеркнут эксклюзивность ручной отделки.

Понравилось статья, жми палец вверх лучшая благодарность автору

Перетяжка салона автомобиля кожей.

Перетяжка торпеды. Москва. — BOSSCAR.RU

Серийное однообразие не может устраивать всех владельцев и тем более владелиц  автомобилей. Поэтому делают тюнинг всего, что можно изменить руками мастера. Например, меняют цвет обивки, перетягивая салон автомобиля кожей любимых оттенков.

Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)

Родной интерьер Volkswagen Eos выглядит скучновато для клиентов тюнинговых ателье. Есть контраст, но нет цвета… — универсальность, рассчитана на большинство (а значит ни на кого конкретно).

Начнем с перетяжки торпеды кожей, вернее, верхней части торпеды. Обивки салона современного автомобиля собраны из большого количества разных деталей, поэтому потренируясь на самой сложной детали, остальные точно покажутся легкими.

Есть в автомобильном обслуживании такой специалист, как арматурщик. Он и разберет обшивки салона, распотрошит торпеду под перетяжку кожей. На торпедо не должно оставаться ни одной детали, которая могла бы помешать перетяжке торпеды кожей.

01. Дальше займемся поверхностью, на которую собираемся наклеивать кожу. Всю торпеду обезжириваем очищенным бензином «Галоша» (Нефрас) и хорошо ошкуриваем крупной наждачной бумагой.

Сложная форма не позволит нам перетянуть торпеду одним куском кожи. Придется сшить чехол, который повторит все перегибы поверхности торпеды.

Перетяжка салона автомобиля кожей занимает работой не только одного мастера по перетяжке – наклеиванию кожи, но понадобится руководящая и направляющая игла и ножницы высококвалифицированной закройщицы-швеи. От того как раскроит кожу и сошьет чехол швея, будет зависеть качество перетяжки торпеды.

Мастер разбивает поверхность торпеды на фрагменты. По опыту специалист знает, в каких местах кожа ляжет без складок, где можно будет немного подтянуть, куда положить глухой шов, а где украсить двойной отделочной строчкой. На острых внешних углах торпеды серебристой гелевой ручкой отмечаются линии соединения лоскутов кожи на чехле. Плавные  линии разметки пересекаются короткими контрольными насечками. Такие же насечки будут на изнаночной стороне кожаного чехла, для совмещения с поверхностью торпеды при наклеивании.

02.  У каждого мастера перетяжки салона автомобиля кожей есть свои особенные приемы изготовления выкроек с поверхности торпеды. Кто-то, например,  использует «Аракал» — самоклейкую пленку, а вот в нашем случае на поверхность детали наклеивался флизелин. Причем, не все используют клеящее свойство флизелина и соединяют лоскуты утюгом. Наш мастер наклеивал флизелин «резиновым» клеем из баллончика (спрея).

Перетяжка торпеды начинается с укладки лоскутов флизелина по рельефу поверхности. В результате получается чехол из флизелина, точно повторяющий все перегибы формы торпеды. Флизелин – полупрозрачный материал и сквозь него будет видна разметка на поверхности торпедо. Все эти линии разметки (вместе с насечками) мастер переносит на флизелин.

03.  При перетяжке салона автомобиля используется кожа из Германии или Италии. Шкура раскладывается на раскройном столе. Опытный раскройщик сначала отмечает все дефекты на коже (рубцы, порезы и т.п.), чтобы они не попали на видимые стороны перетянутой торпеды. Теперь можно компоновать флизелиновую выкройку на шкуре. Выкройка слегка разглаживается утюгом и прижимается к поверхности шкуры грузиками (тяжелыми стальными болванками). Все той же гелевой ручкой линии разметки переносятся на кожу и отмечаются границы обрезания лоскутов на расстоянии подгиба кожи при сшивании (примерно 1см).

04. Теперь в ход идут ножницы. Ножницы специалиста по  перетяжке салона автомобиля это отдельный разговор. Скажу только, что за использование ножниц не по прямому назначению мастер может, мягко говоря, сильно обидеться. По линиям разметки вырезаются лоскуты кожи.

05. Перед сшиванием кожаных деталей, их раскладывают на торпедо по месту. Мастер примеряет лоскуты кожи, чтобы еще раз проверить возможность их укладки на торпедо без складок, морщин и растяжек.

06. Швейная машина для  перетяжки салона автомобиля должна быть специально настроена на сшивание автомобильной кожи. Например, на машине, настроенной под нитку №20 нельзя заправлять десятку – собьется настройка. Нитки тоже должны быть от хорошего производителя (Gutermann, например). Швея аккуратно сшивает лоскуты кожи, ориентируясь по линиям разметки.

07. Есть еще один секрет профессиональной перетяжки салона автомобиля кожей. Края лоскутов кожи с изнаночной стороны  подрезаются «на нет» специальной машиной, которую мастера между собой называют «Фартуной». Говорят, что кожа «спущена» по кромке для подворота на швах. При сшивании получается, что над нитками шва остаются очень тонкие полоски кожи. Когда мастер приклеит их по разные стороны шва, общая толщина кожи в этих местах почти не увеличится. Если не спускать кожу, то с лицевой стороны получается сильно заметная ступенька после перетяжки торпеды.

08. О качестве перетяжки салона автомобиля часто судят по качеству отделочной строчки в местах соединения лоскутов кожи. Конечно, красота строчки во многом зависит от мастерства обтяжчика, но исправить откровенные косяки на шитье не получится. Швея должна быть виртуозом в своем деле, тогда и обтяжчику будет проще выкладывать строчки на перетяжке торпеды.

Двойные декоративные отделочные строчки можно исполнить на специальной швейной машине с двумя иглами. Но чаще, сложные кривые строчки мастер прошивает два раза одной иглой – удобнее поворачивать на острых углах.

09. Перед перетяжкой торпеды строчку с изнаночной стороны нужно подготовить к наклеиванию. За отделочными строчками остаются кромки подвернутой кожи (фото 08), которые нужно подрезать ножницами.  Эту работу, обычно выполняет мастер-обтяжчик. Главное не подрезать нитку вместе с кожей…

10. Готовый кожаный чехол раскладывается и натягивается на торпедо. Опытные мастера  по перетяжки салона автомобиля уже на этом этапе представляют себе, насколько удобно будет ложиться кожа на деталь.

11. Хорошего мастера-обтяжчика для перетяжки торпеды не так просто найти даже в Москве. Для руководителя мастерской большая удача иметь надежного опытного мастера по перетяжке салона автомобиля.

Специалист должен уметь приклеить кожу «на фмерть – не оторвеф». Бывают случаи, когда в летнюю жару кожа отклеивается пузырями и тюнинг-мастерская попадает на перетяжку… Не говорю уже про качество укладки строчек. Кривая строчка сразу бросается в глаза, а работу принимают по качеству отделки.

Кожаный чехол готовится к наклейке: изнаночная сторона промазывается специальным клеем (традиционно это клей фирмы «KLEIBERIT»). Первый слой клея служит грунтом, который частично впитывается в кожу.

12. Так же готовится к перетяжке торпедо. Клеем намазывается заранее ошкуренная и обезжиренная поверхность самой торпеды.

13. Клей практически полностью высушивается, но только мастер знает, когда клей еще не пересох и готов к перетяжке торпеды. С большой осторожностью чехол раскладывается на торпедо.

Непосредственно перетяжка торпеды, т.е. наклеивание кожи, начинается с точного размещения строчек по линиям разметки на торпедо. Швы укладываются на углы перегибов формы и прикатываются  кожаным валиком.

14. Дальше постепенно расправляется и прикатывается сам чехол, начиная от строчек к краям. Перед тем, как положить и прижать кожу, клей немного размягчается струей горячего воздуха из фена. Кожа не во всех местах просто ложится – где-то приходится потянуть и бывает сильно.

15. перетяжка салона автомобиля не всегда выглядит сеткой технологических и декоративных строчек на поверхности кожи. На больших, не очень рельефных участках торпеды кожу можно наклеить без швов. В неглубокие канавки кожа ложится без складок и морщин.

16. Собирать перетянутые торпеды труднее, чем фабричные. Толщина кожи уменьшает установочные зазоры накладных деталей торпеды. Где-то приходится немного подточить пластик, где-то подрезать кожу. Это работа арматурщика, специалиста в тюнинге.

Перетяжка салона автомобиля кожей полностью преображает интерьер. Меняется цветовая гамма, а декоративные нитки строчек подчеркивают эксклюзивный ручной характер отделки.

Еще статьи про перетяжку салона автомобиля:

Тюнинг Cadillac Escalade.Перетяжка салона автомобиля своими руками. 2.

Обшивка салона автомобиля. Перетяжка сидений. Москва.

Статьи о тюнинге своими руками.

Автор: Михаил Романов
Сайт: http://bosscar.ru

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Перетяжка салона автомобиля своими руками

Перетяжка салона автомобиля своими руками от А до Я

Прежде всего, перетяжка салона автомобиля своими руками требует приобретения качественного материала, если в дальнейшем владелец автомобиля не хочет заниматься этим повторно.  Большинство автолюбителей считают, что в качестве отделочного материала, который должен использоваться для перетягивания салона, должна использоваться исключительно кожа. Однако существует и множество других видов материала, подходящего для подобной цели. Обычно альтернативная замена существенно выигрывает у натуральной кожи по цене, но также может составлять конкуренцию по качеству.

Без должного ухода кожаная обшивка со временем начнет трескаться от пересыхания, а также выцветать при попадании прямых солнечных лучей. В жаркие сезоны сидения с кожаной поверхностью будут быстро нагреваться, что значительно снижает комфорт для пассажира. Данный материал больше подойдет для дорогих автомобилей, где установлены кондиционеры, а также тонированы стекла.

Одним из наиболее подходящих материалов для перетягивания салона в автомобиле является алькантара (искусственная замша). Этот материал мягкий, эргономичный и приятный на ощупь. Алькатанра является сложносоставным композитным материалом, который обладает высокими показателями износостойкости, устойчив к высокой влажности, а также выцветанию при длительном воздействии солнечного света.

Он значительно дешевле, чем натуральная мягкая кожа. Также к преимуществам следует отнести широкий ассортимент расцветок данного материала. В этом отношении с кожей все обстоит достаточно сложно, так как необходимого оттенка можно и вовсе не найти в продаже.

Подходящий цвет алькантары подобрать значительно проще. Данный вариант является оптимальным выбором с учетом цены и качества. Чтобы перетянуть салон автомобиля можно приобрести альмару, специальную автомобильную кожу или ткань, кожзаменитель или натуральную кажу, карпет, флок, вельвет и другие. Зачастую выбор будет исходить из цены за квадратный метр обшивки.

Расчет количества материала

Прежде чем сделать покупку необходимого количества ткани, следует рассчитать квадратуру, которая потребуется для работы. Когда вы определились с расцветкой или цветовой гаммой нескольких цветов, следует приступить к замерам. Вам необходимо будет каждый элемент автомобиля, который вы планируете перетянуть, демонтировать и провести точные замеры площади его поверхности.

Желательно замерять как можно точнее ту, часть, которая будет видима в салоне. Также важно учесть заранее, какие цвета будут иметь все элементы, поскольку от этого будет зависеть приобретения материала конкретного цвета. Для удобства можно начертить условную схему и делать соответствующие пометки, обозначая детали кресла, подлокотников, потолка, дверных карт и других элементов. Для кресла часто используют два или несколько цвета, поэтому нужно сразу знать, какие его части будут иметь определенный цвет.

Когда все будет промерено и определится общая площадь необходимого материала, можно перемножить полученное значение на коэффициент 1,2. Это позволит учесть покупку обшивки с запасом, так как при монтаже для крепления может понадобиться больше материала или же он может ушиться при прострочке. Также желательно, чтобы в месте, где приобреталась ткань или кожа, была возможность докупить обшивку того же оттенка.

Видео «Способ обтягивания сложных элементов»

В данном видео показан процесс обтяжки сложных пластмассовых деталей салона авто.

Что еще понадобится

После покупки выбранного материала следует подготовить к работе соответствующий инструмент, чтобы облегчить процесс монтажа. Для этого вам могут понадобиться набор отверток и разводных гаечных ключей под размер деталей на крепежах или гарнитуре. С их помощью можно будет снять кресла для более удобной работы, дверные карты, подлокотники, осветительные устройства с потолка и другое.

Также нужно приобрести специальный стойкий клей, нитки подходящего цвета, швейную машинку для ускорения процесса работы, острый нож, ножницы, сантиметр. Обычный клей для работы не подойдет. Поэтому его желательно приобрести в специализированном магазине.

Его можно заменить средством для шумоизоляции автосалона, предварительно проверив на маленьком кусочке его свойства. Для ускорения высыхания клея можно использовать строительный или бытовой фен. Когда все будет готово можно приступить к перетягиванию обшивки в автосалоне.

Инструкция по перетяжке

Весь процесс работы желательно разделить на несколько этапов, чтобы не путаться в выкройках. Также это позволить распределить работу на несколько дней, если нет возможности сразу все сделать за один заход. Можно отдельно провести замену обшивки и чехлов на всех креслах, затем провести перетяжку дверных карт, подлокотников и потолка.

Замену чехлов от кресел произвести относительно просто, их можно приобрести в любом специализированном магазине, подобрав их по фактуре и цвету ткани для перетягивания. Обшивание самих кресел займет больше времени. Важно сделать правильно выкройки соответствующего цвета и прошить ровным швом.

Желательно делать это на швейной машинке, чтобы шов на кресле в месте стыка был ровным и равномерным.  Так как кресла можно вынуть из салона, это делает работу несколько удобней, чем проводить перетяжку внутри салона. При монтаже дверей нужно будет снять дверную карту, убрать старую обшивку. По старому образцу можно создать новый контур с учетом всех отверстий под ручки и крепления.

Края соприкосновения ткани и карты следует промазать клеем, а также места контакта с самой дверью. Работа с картой для некоторых может показаться неудобной из-за сложности ее извлечения.  Когда дверные карты будут сделаны, нужно подготовить выкройки для подлокотников кресел. После тщательных промеров их следует вырезать из новой ткани.

После этого ткань туго натягивается на конкретный элемент, а затем проклеивается по периметру. Когда нужно будет приступить к перетягиванию ткани на потолке, то прежде всего следует демонтировать все установленные элементы, которые могут помешать работе. При помощи инструментов отсоедините осветительное устройство, ручки и прочие детали, а затем убирайте старый материал с поверхности потолка.

Перетяжка производится в обратной последовательности, аккуратно проклеиваясь. Таким же образом перетягиваются и мелкие элементы: подголовники на креслах, панели и другое. 

Обязательно закрепление краев, которые перетягиваются кожей проклеивать по периметру, так как прострочки может быть недостаточно. При использовании швов в местах стыка материала разного цвета нужно быть очень осторожными, поскольку это будет очень заметно в салоне.  Также следует обратить внимание на то, что перед склеиванием гладкой поверхности с тканью или кожей следует провести обезжиривание корпуса. Перед склеиванием сегментов можно нанести полиэфирную смолу или автомобильную шпаклевку для усиления контакта.

Видео «Перетяжка салона автомобиля»

Показательное видео с поэтапным алгоритмом действий при полной перетяжке салона авто натуральной кожей и алькантарой.

перетяжка сидений авто своими руками — DRIVE2

Перетяжкой сидений автомобиля занимается большинство тюнинговых мастерских. А сколько владельцев авто хотят попробовать обшить салон автомобиля своими руками… Ведь в этой задаче столько интересного! Любой проект тюнинга связанный с обшивкой салона автомобиля требует частичной или полной разборки. Не всегда это простая задача – хитрого крепежа в салоне автомобиля предостаточно. Но интуитивно можно догадаться, где может прятаться под обшивками салона автомобиля пистон, саморез или винт. Сидения автомобиля крепятся болтами через полозья к полу. Для того, чтобы снять сидение своими руками, достаточно открутить четыре болта и разомкнуть электрические разъемы.

01. Мы вытащили сидение из салона и поставили на стол, чтобы было удобнее планировать расположение фрагментов кожи и алькантары на чехле перетяжки сидения. Швейники разметили маркером, подписали каждую панель чехла названием материала, из которого ее будут кроить.

02. Для того, чтобы снять чехол с рамы сидения нужны сильные руки. В местах деления на фрагменты (в углах примыкания панелей кожи) на спинке и «сидушке» чехол притянут к каркасам подушек стальными кольцами. Конструкция притяжек бывает разной, но полиуретан подушки в любом случае сильно пружинит и удерживает чехол.

03. Снятый чехол перетяжки сидения переходит в руки закройщика, специалиста по обшивке салона автомобиля. Мастер распарывает чехол на отдельные панели – готовит к переносу на новые материалы.

04. Например, запланированная для перетяжки сидения деталь из алькантары раскладывается на столе и прижимается к алькантаре грузиками. Обводится гелевой ручкой по контуру и для совмещения лоскутов размечается короткими насечками по периметру. Алькантара, как и кожа, легко режется портняжными ножницами.

Есть одна очень важная задача в процессе кроя деталей обшивки салона автомобиля из алькантары. Алькантара похожа на замшу и имеет короткий ворс. Этот ворс направлен в одну сторону. Догадываетесь, что направление ворса необходимо учитывать в раскрое? Ошибка в направлении ворса будет выглядеть как отличие в оттенке и тоне косячной детали.

05. Перетяжка сидений и некоторые другие детали обшивки салона автомобиля не обходятся без усиления кожи и алькантары поролоном на тканевой основе. Выкроенные кожаные и алькантаровые детали чехлов сидений наклеиваются на поролон (со стороны поролона, а не ткани) с помощью клея в баллончике-спрее. Намазывать поролон для перетяжки сидений кистью нельзя – можно своими руками испортить деталь: клей проходит глубоко в поры и при сдавливании склеивает внутреннюю структуру поролона. Проще говоря, поролон не возвратится в исходное положение.

06. Наклеенные на поролон панели чехла для перетяжки сидений сшиваются между собой. При сшивании нужно аккуратно совмещать метки на краях деталей

07. Следующая операция подклеивание разведенных в стороны отворотов шва с изнаночной стороны чехлов перетяжки сидений. Вопрос – что к чему подклеивать? Сначала обрезаем полоски поролона, которые остались возле отворотов, чтобы очистить отвороты алькантары и кожи для подклейки. Затем, разводим отвороты кожи и алькантары в стороны и прижимаем их к поролону. Важный момент обшивки салона автомобиля – отбивание швов алькантары и кожи на поролоне. Плющим швы обычным молотком.

08. Теперь отвороты сшиваются двойной отделочной строчкой. Свободные края за ниткой строчки не обрезаются – под поролоном этого заметно не будет. Подрезать края можно своими руками по краю детали чехла.

09. Сшитый чехол перетяжки сидения выворачивается на лицевую сторону и расправляется. Натянуть и закрепить чехол на раме сидения задача не простая. Особенно чехол спинки – он имеет замкнутую форму и приходится работать в стесненных условиях.

10. Чехол «сидушки» перетяжки сидения тоже имеет свои заморочки. Сначала чехол раскладывается на подушке сидения, а затем его нужно притянуть к раме. Для притягивания чехла сидения посередине используются пластиковые хомуты. Хомуты продеваются сквозь подушку в специальные отверстия так же, как было на родной конструкции. На чехле хомут цепляется за спицу, обшитую тканью и пришитую к чехлу с изнанки. Края чехла натягиваются на раму сидения по контуру. Сзади пришитой к чехлу родной пластиковой скобой (отпоротой с родного сидения), с боков и спереди за просечки в каркасе сидения.

11. Обшивка салона автомобиля всегда заканчивается просушкой и отпариванием перетянутых деталей. Чехлы перетяжки сидений прогреваются струей горячего воздуха из фена – кожа, подсыхая, натягивается как барабан. Все сидения проутюживаются паром через тряпку. После этих процедур перетяжка сидений становится абсолютно гладкой, как будто бы сделанной из твердого материала. Думаю, эти операции под силу сделать каждому своими руками.

12. Да, отпаривание это еще не все! Обшивки салона автомобиля после перетяжки приходится чистить. Особенно кожу и алькантару светлых тонов. На наших сидениях остались отпечатки пальцев, пятнышки клея, потертости… Специальными моющими средствами мастер отмывает следы перетяжки сидений. Кстати, кожа и алькантара отлично очищаются, даже от сильных загрязнений.

13. Перед установкой в автомобиль сидения полностью собираются. Фальшпанели, ящички, крышечки, рычажки прикручиваются, вщелкиваются и цепляются к рамам сидений. На этом обшивка салона автомобиля, а именно перетяжка сидений заканчивается.

вся информация взята отсюда drvin.ru/posts/repair/538

Page 2

Перетяжкой сидений автомобиля занимается большинство тюнинговых мастерских. А сколько владельцев авто хотят попробовать обшить салон автомобиля своими руками… Ведь в этой задаче столько интересного! Любой проект тюнинга связанный с обшивкой салона автомобиля требует частичной или полной разборки. Не всегда это простая задача – хитрого крепежа в салоне автомобиля предостаточно. Но интуитивно можно догадаться, где может прятаться под обшивками салона автомобиля пистон, саморез или винт. Сидения автомобиля крепятся болтами через полозья к полу. Для того, чтобы снять сидение своими руками, достаточно открутить четыре болта и разомкнуть электрические разъемы.

01. Мы вытащили сидение из салона и поставили на стол, чтобы было удобнее планировать расположение фрагментов кожи и алькантары на чехле перетяжки сидения. Швейники разметили маркером, подписали каждую панель чехла названием материала, из которого ее будут кроить.

02. Для того, чтобы снять чехол с рамы сидения нужны сильные руки. В местах деления на фрагменты (в углах примыкания панелей кожи) на спинке и «сидушке» чехол притянут к каркасам подушек стальными кольцами. Конструкция притяжек бывает разной, но полиуретан подушки в любом случае сильно пружинит и удерживает чехол.

03. Снятый чехол перетяжки сидения переходит в руки закройщика, специалиста по обшивке салона автомобиля. Мастер распарывает чехол на отдельные панели – готовит к переносу на новые материалы.

04. Например, запланированная для перетяжки сидения деталь из алькантары раскладывается на столе и прижимается к алькантаре грузиками. Обводится гелевой ручкой по контуру и для совмещения лоскутов размечается короткими насечками по периметру. Алькантара, как и кожа, легко режется портняжными ножницами.

Есть одна очень важная задача в процессе кроя деталей обшивки салона автомобиля из алькантары. Алькантара похожа на замшу и имеет короткий ворс. Этот ворс направлен в одну сторону. Догадываетесь, что направление ворса необходимо учитывать в раскрое? Ошибка в направлении ворса будет выглядеть как отличие в оттенке и тоне косячной детали.

05. Перетяжка сидений и некоторые другие детали обшивки салона автомобиля не обходятся без усиления кожи и алькантары поролоном на тканевой основе. Выкроенные кожаные и алькантаровые детали чехлов сидений наклеиваются на поролон (со стороны поролона, а не ткани) с помощью клея в баллончике-спрее. Намазывать поролон для перетяжки сидений кистью нельзя – можно своими руками испортить деталь: клей проходит глубоко в поры и при сдавливании склеивает внутреннюю структуру поролона. Проще говоря, поролон не возвратится в исходное положение.

06. Наклеенные на поролон панели чехла для перетяжки сидений сшиваются между собой. При сшивании нужно аккуратно совмещать метки на краях деталей

07. Следующая операция подклеивание разведенных в стороны отворотов шва с изнаночной стороны чехлов перетяжки сидений. Вопрос – что к чему подклеивать? Сначала обрезаем полоски поролона, которые остались возле отворотов, чтобы очистить отвороты алькантары и кожи для подклейки. Затем, разводим отвороты кожи и алькантары в стороны и прижимаем их к поролону. Важный момент обшивки салона автомобиля – отбивание швов алькантары и кожи на поролоне. Плющим швы обычным молотком.

08. Теперь отвороты сшиваются двойной отделочной строчкой. Свободные края за ниткой строчки не обрезаются – под поролоном этого заметно не будет. Подрезать края можно своими руками по краю детали чехла.

09. Сшитый чехол перетяжки сидения выворачивается на лицевую сторону и расправляется. Натянуть и закрепить чехол на раме сидения задача не простая. Особенно чехол спинки – он имеет замкнутую форму и приходится работать в стесненных условиях.

10. Чехол «сидушки» перетяжки сидения тоже имеет свои заморочки. Сначала чехол раскладывается на подушке сидения, а затем его нужно притянуть к раме. Для притягивания чехла сидения посередине используются пластиковые хомуты. Хомуты продеваются сквозь подушку в специальные отверстия так же, как было на родной конструкции. На чехле хомут цепляется за спицу, обшитую тканью и пришитую к чехлу с изнанки. Края чехла натягиваются на раму сидения по контуру. Сзади пришитой к чехлу родной пластиковой скобой (отпоротой с родного сидения), с боков и спереди за просечки в каркасе сидения.

11. Обшивка салона автомобиля всегда заканчивается просушкой и отпариванием перетянутых деталей. Чехлы перетяжки сидений прогреваются струей горячего воздуха из фена – кожа, подсыхая, натягивается как барабан. Все сидения проутюживаются паром через тряпку. После этих процедур перетяжка сидений становится абсолютно гладкой, как будто бы сделанной из твердого материала. Думаю, эти операции под силу сделать каждому своими руками.

12. Да, отпаривание это еще не все! Обшивки салона автомобиля после перетяжки приходится чистить. Особенно кожу и алькантару светлых тонов. На наших сидениях остались отпечатки пальцев, пятнышки клея, потертости… Специальными моющими средствами мастер отмывает следы перетяжки сидений. Кстати, кожа и алькантара отлично очищаются, даже от сильных загрязнений.

13. Перед установкой в автомобиль сидения полностью собираются. Фальшпанели, ящички, крышечки, рычажки прикручиваются, вщелкиваются и цепляются к рамам сидений. На этом обшивка салона автомобиля, а именно перетяжка сидений заканчивается.

вся информация взята отсюда drvin.ru/posts/repair/538

Перетяжка сидений своими руками

Содер­жа­ние ста­тьи:

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми.

Пере­тяж­ка сало­на может потре­бо­вать­ся по при­чине изно­са и повре­жде­ния завод­ской обив­ки, а так­же из-за жела­ния поме­нять мате­ри­ал обив­ки и его цвет. Пере­тяж­ка пане­лей инте­рье­ра и обив­ки сиде­ний поз­во­ля­ет при­дать инди­ви­ду­аль­ность сало­ну и отра­зить пер­со­наль­ные пред­по­чте­ния авто­лю­би­те­ля.

Чаще все­го, ста­рую тка­не­вую обив­ку меня­ют на кожа­ную.

Для пере­тяж­ки сало­на мож­но отдать авто­мо­биль про­фес­си­о­на­лам, либо попро­бо­вать обно­вить салон само­му. Нович­ку не сто­ит ожи­дать без­упреч­но­го резуль­та­та с пер­вой попыт­ки. Пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет нали­чия опре­де­лён­ных зна­ний, необ­хо­ди­мых инстру­мен­тов и мате­ри­а­лов. В этой ста­тье рас­смот­рим базо­вые зна­ния по этой теме, кото­рые помо­гут понять про­цесс пере­тяж­ки.

В целом, пере­тяж­ка сиде­ний авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет тер­пе­ния и акку­рат­но­сти. Сме­на обив­ки сиде­ний явля­ет­ся самым слож­ным про­цес­сом при пере­тяж­ке сало­на. Нуж­но быть гото­вым к пере­дел­ке неудач­но сде­лан­ной рабо­ты. Если серьёз­но отне­стись к про­цес­су пере­тяж­ки сиде­ний, то Вы буде­те удив­ле­ны, как мож­но пре­об­ра­зить салон само­сто­я­тель­но.

Итак, с чего начать пере­тяж­ку? Преж­де все­го, нуж­но спла­ни­ро­вать весь про­цесс. Необ­хо­ди­мо купить доста­точ­ное коли­че­ство мате­ри­а­ла, под­го­то­вить рабо­чее место, при­го­то­вить необ­хо­ди­мые инстру­мен­ты. Луч­ше допол­ни­тель­но купить менее доро­гой мате­ри­ал и потре­ни­ро­вать­ся делать швы, перед нача­лом пере­тяж­ки новым, более доро­гим мате­ри­а­лом. Для сиде­ний может пона­до­бить­ся при­мер­но 8–10 кв. мет­ров оби­воч­но­го мате­ри­а­ла. Луч­ше брать мате­ри­ал с запа­сом. Запас необ­хо­дим, так как опре­де­лён­ный про­цент мате­ри­а­ла уйдёт на обрез­ки и воз­мож­ные ошиб­ки. Нату­раль­ная кожа, к при­ме­ру, может иметь неко­то­рые неболь­шие дефек­ты, поэто­му не всю кожу мож­но исполь­зо­вать.

Инструменты, необходимые для перетяжки сидений

• Швей­ная маши­на. Это самое доро­го­сто­я­щее устрой­ство, необ­хо­ди­мое для созда­ния новой обив­ки. Про­стая домаш­няя швей­ная машин­ка может не спра­вить­ся со все­ми мате­ри­а­ла­ми. Она может про­шить ткань и искус­ствен­ную кожу, но не оси­лит нату­раль­ную кожу и несколь­ко сло­ёв одно­вре­мен­но. Могут быть про­пус­ки стеж­ков и сме­ще­ние верх­не­го слоя мате­ри­а­ла отно­си­тель­но ниж­не­го. Швей­ная машин­ка долж­на иметь спе­ци­аль­ную лап­ку (walking foot – «шага­ю­щая» лап­ка). Она помо­га­ет про­шить несколь­ко сло­ёв тка­ни, не сме­щая их. Она как бы шага­ет, взби­ра­ет­ся по всем сло­ям любой тол­щи­ны. Такой меха­низм лап­ки пред­на­зна­чен для поши­ва тол­стых и проч­ных, мно­го­слой­ных мате­ри­а­лов. «Шага­ю­щая» лап­ка син­хро­ни­зи­ру­ет про­дви­же­ние ниж­не­го и верх­не­го слоя при шитье. Мате­ри­ал не смор­щи­ва­ет­ся и шов полу­ча­ет­ся очень ров­ным. Неко­то­рые непро­фес­си­о­наль­ные домаш­ние швей­ные машин­ки могут исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный кон­нек­тор для добав­ки «шага­ю­щей» лап­ки. Если пла­ни­ру­е­те зани­мать­ся поши­вом обив­ки посто­ян­но, то нуж­на про­фес­си­о­наль­ная машин­ка. Как более доступ­ный вари­ант мож­но купить быв­шую в упо­треб­ле­нии швей­ную машин­ку в хоро­шем состо­я­нии, спе­ци­аль­но под­хо­дя­щую под шитьё оби­воч­ных мате­ри­а­лов. В каче­стве при­ме­ров под­хо­дя­щих швей­ных машин мож­но назвать Consew 206 RB-4, Seiko STH 88, Singer 211,  Juki LU562..

“Шага­ю­щая лап­ка” (walking foot) состо­ит из двух неза­ви­си­мых “лапок”. Когда лап­ка с иглой под­ни­ма­ет­ся, при­жим­ная лап­ка опус­ка­ет­ся и при­жи­ма­ет мате­ри­ал. При опус­ка­нии лап­ки с иглой, при­жим­ная лап­ка под­ни­ма­ет­ся. Лап­ка с иглой при опус­ка­нии чёт­ко сов­ме­ща­ет­ся с дви­га­те­лем мате­ри­а­ла вни­зу, игла в этот момент дела­ет про­кол и лап­ка с иглой дви­га­ет­ся вме­сте с мате­ри­а­лом, как бы “шага­ет”.

• Отрез­ные порт­нов­ские нож­ни­цы. Они спо­соб­ны резать раз­лич­ные мате­ри­а­лы для обив­ки, такие как кожа, тек­стиль, винил, а так­же кар­тон для шаб­ло­нов. Такие нож­ни­цы мож­но купить в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном мага­зине.

• Спе­ци­аль­ные плос­ко­губ­цы для колец (hog rings), кре­пя­щих обив­ку. Исполь­зу­ют­ся для сжа­тия этих колец. Так­же пона­до­бят­ся сами коль­ца (до сжа­тия они выгля­дят как ско­бы). Как аль­тер­на­тив­ный вари­ант, вме­сто колец мож­но исполь­зо­вать каче­ствен­ные ней­ло­но­вые стяж­ки.
• Кусач­ки для уда­ле­ния ста­рых колец, удер­жи­ва­ю­щих обив­ку. Это могут быть про­стые кусач­ки или нож­ни­цы по метал­лу.
• Длин­ная линей­ка. Пона­до­бить­ся линей­ка дли­ной хотя бы 1 метр. Мож­но исполь­зо­вать боль­шой стро­и­тель­ный уголь­ник.
• Мел. Мелом мож­но делать помет­ки на мате­рии, очер­чи­вать шаб­ло­ны.
• Инстру­мент для уда­ле­ния швов (Seam ripper). Таким инстру­мен­том удоб­нее уда­лять швы, но мож­но исполь­зо­вать лез­вие или ост­рый нож.
• Паро­ге­не­ра­тор. Помо­га­ет уда­лять незна­чи­тель­ные склад­ки на обив­ке. Может рас­слаб­лять (раз­мяг­чать) мате­ри­ал обив­ки для более лёг­ко­го его мон­та­жа на сиде­ние.
• Фен. Если нет паро­ге­не­ра­то­ра, тогда мож­но исполь­зо­вать фен. Нуж­но быть осто­рож­ным и не под­но­сить фен слиш­ком близ­ко к коже, что­бы не испор­тить её. Нагрев феном так­же сде­ла­ет кожу более подат­ли­вой.
• При­го­товь­те фото­ап­па­рат или теле­фон с фото­ка­ме­рой, что­бы фото­гра­фи­ро­вать эта­пы раз­бо­ра сиде­ния. При обрат­ной сбор­ке, мож­но будет посмот­реть, где и какие креп­ле­ния нахо­ди­лись.

Рабочее место

Пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет доста­точ­но­го места для раз­бо­ра и раз­ме­ще­ния сня­тых сиде­ний.

Потрать­те вре­мя на кон­стру­и­ро­ва­ние рабо­че­го сто­ла. Он дол­жен быть ров­ным, глад­ким и доста­точ­но боль­шим, что­бы на нём мож­но было лег­ко рас­ка­ты­вать мате­ри­ал. Стол дол­жен хоро­шо осве­щать­ся. Удоб­но будет, что­бы стол для мате­ри­а­ла был напря­мую соеди­нён со сто­лом, на кото­ром уста­нов­ле­на швей­ная маши­на. Так, при рабо­те с боль­ши­ми частя­ми обив­ки, стол будет под­дер­жи­вать мате­ри­ал во вре­мя шитья. На сто­ле будет удоб­но раз­ме­чать, и отре­зать мате­рию.

Перетяжка сидений своими руками. Что нужно уметь?

Шитьё на швей­ной машин­ке явля­ет­ся самой слож­ной частью рестав­ра­ции сало­на. Если нет опы­та, то луч­ше потре­ни­ро­вать­ся на ненуж­ной мате­рии, а так­же, если есть воз­мож­ность, нуж­но попро­сить про­фес­си­о­на­ла, что­бы он помог разо­брать­ся в тон­ко­стях. Если есть жела­ние зани­мать­ся пере­тяж­кой сало­на на посто­ян­ной осно­ве, как биз­не­сом, то тре­бу­ет­ся мно­го прак­ти­ки, что­бы каче­ствен­но и быст­ро выпол­нять рабо­ту. Фор­ми­ро­ва­ние навы­ка шитья на машин­ке может занять не один месяц. Опять же, ско­рость обу­че­ния зави­сит от чело­ве­ка.

Что­бы понять про­цесс пере­тяж­ки сало­на во всех тон­ко­стях, тре­бу­ет­ся изу­чить мас­су инфор­ма­ции по этой теме.

Типы материалов для перетяжки сидений

Нуж­но решить, какой мате­ри­ал Вы хоти­те исполь­зо­вать для заме­ны ста­ро­го.

Выбран­ный для пере­тяж­ки сиде­ний мате­ри­ал опре­де­ля­ет уро­вень ком­фор­та, изно­со­стой­кость и лёг­кость обслу­жи­ва­ния. Суще­ству­ет мно­же­ство мате­ри­а­лов. В целом, всё сво­дит­ся к выбо­ру меж­ду тек­сти­лем и кожей.

Рас­смот­рим мате­ри­а­лы, наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мые для пере­тяж­ки сиде­ний, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки.

• Нату­раль­ная кожа явля­ет­ся наи­бо­лее доро­гим мате­ри­а­лом. Этот мате­ри­ал вне вре­ме­ни и моды. Она прак­тич­на, эсте­тич­на и дол­го­веч­на. Кожа при­да­ёт доро­гой вид сало­ну. Её лег­че чистить, чем ткань, и она более устой­чи­ва к появ­ле­нию пятен от раз­лич­ных загряз­не­ний. Кожа так­же име­ет свои недо­стат­ки. Она быст­ро нагре­ва­ет­ся в жару и дол­го оста­ёт­ся холод­ной зимой. Отпе­чат­ки на коже от тяжё­лых пред­ме­тов могут надол­го оста­вать­ся. Кожа вос­при­им­чи­ва к ост­рым пред­ме­там, со вре­ме­нем про­ти­ра­ет­ся и трес­ка­ет­ся. Совре­мен­ная нату­раль­ная кожа име­ет защит­ный слой. Совре­мен­ные кра­си­те­ли име­ют хоро­шие защит­ные свой­ства. Сей­час для защи­ты может при­ме­нять­ся уре­та­но­вая крас­ка, кото­рая очень изно­со­стой­кая и эла­стич­ная, не склон­ная к выцве­та­нию и рас­трес­ки­ва­нию. У каче­ствен­ной кожи кра­си­тель нахо­дит­ся не толь­ко на поверх­но­сти, а про­хо­дит через весь слой. Это обес­пе­чи­ва­ет более насы­щен­ный цвет и повы­шен­ную изно­со­стой­кость. Уход за нату­раль­ной кожей слож­нее, чем за искус­ствен­ным ана­ло­гом. Для это­го нуж­но поку­пать спе­ци­аль­ные очи­сти­те­ли и кон­ди­ци­о­не­ры. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в ста­тье “уход за кожа­ным сало­ном”.
• Искус­ствен­ная кожа. Очень уни­вер­саль­ный мате­ри­ал, кото­рый может иметь вид чего угод­но. Это может быть как ими­та­ция обыч­ной, так и кро­ко­ди­ло­вой или зме­и­ной кожи. Клю­че­вым фак­то­ром, опре­де­ля­ю­щим каче­ство искус­ствен­ной кожи, явля­ет­ся её без­вред­ность, уро­вень VOC (Volatile organic compounds). Раз­рыв меж­ду нату­раль­ной кожа­ной отдел­кой и искус­ствен­ной сокра­тил­ся, так как эсте­ти­че­ские и так­тиль­ные свой­ства хими­че­ски про­из­ве­дён­ных мате­ри­а­лов зна­чи­тель­но улуч­ши­лись. Мно­гие про­из­во­ди­те­ли дви­га­ют­ся по направ­ле­нию к искус­ствен­ной коже, из-за эти­че­ских, прак­ти­че­ских и финан­со­вых при­чин. Искус­ствен­ную кожу лег­че чистить, чем нату­раль­ную.

• Аль­кан­та­ра. Пред­став­ля­ет собой искус­ствен­ную уль­т­ра мел­кую зам­шу. Аль­кан­та­ра при­ят­на на ощупь и более функ­ци­о­наль­на, в отли­чие от зам­ши. Она пред­ла­га­ет луч­шую устой­чи­вость к пят­нам и исти­ра­нию, а так­же огне­стой­кость и устой­чи­вость к выцве­та­нию. Как и все мате­ри­а­лы с вор­сом, аль­кан­та­ра име­ет направ­лен­ность (направ­ле­ние вор­са). Это долж­но учи­ты­вать­ся при поши­ве. Более подроб­но об этом будет напи­са­но в этой ста­тье ниже.
• Ткань. Это более дешё­вый вари­ант. Она лег­че загряз­ня­ет­ся и впи­ты­ва­ет жид­кость. Ткань может иметь раз­ную тек­сту­ру, цвет и рису­нок. Тка­не­вая обив­ка в боль­шин­стве авто­мо­би­лей обыч­но изго­тов­ле­на из ней­ло­на или поли­эс­те­ра. Это изно­со­стой­кие и доступ­ные мате­ри­а­лы.
• При пере­тяж­ке сало­на мож­но ком­би­ни­ро­вать раз­ные мате­ри­а­лы.

Мягкая подложка

К обрат­ной сто­роне обив­ки может при­кле­и­вать­ся мяг­кая под­клад­ка. Осо­бен­но она акту­аль­на для кожи. Это пен­ный мате­ри­ал с мате­ри­ей. Мате­рия помо­га­ет удер­жи­вать нит­ку, и она не про­ва­ли­ва­ет­ся сквозь мате­ри­ал при поши­ве. Этот мяг­кий мате­ри­ал испол­ня­ет три функ­ции. Во-пер­вых, он помо­га­ет исклю­чить мор­щи­ны на доста­точ­но тон­ком мате­ри­а­ле обив­ки, во-вто­рых, мяг­кая под­клад­ка при­да­ёт луч­шие так­тиль­ные ощу­ще­ния поверх­но­сти. В-тре­тьих, этот мате­ри­ал обес­пе­чи­ва­ет глад­кий, ров­ный вид и пол­но­ту обив­ки после её уста­нов­ки.

Мяг­кая под­лож­ка при­кле­и­ва­ет­ся спе­ци­аль­ным кле­ем из бал­лон­чи­ка мяг­кой частью к обив­ке, а мате­ри­ей нару­жу. Прин­цип при­кле­и­ва­ния и раз­рав­ни­ва­ния такой же, как при ремон­те обшив­ки потол­ка. Кро­ме при­кле­и­ва­ния, по само­му краю части обив­ки мож­но допол­ни­тель­но про­шить. Так под­лож­ка уже гаран­ти­ро­ван­но не откле­ит­ся. После это­го излиш­ки по кра­ям части обив­ки обре­за­ют­ся и отдель­ную деталь обив­ки мож­но счи­тать гото­вой.

Нити для пошива обивки сидений

Нит­ки быва­ют хлоп­ко­вые, ней­ло­но­вые, поли­эс­тер­ные, дакро­но­вые (хими­че­ское волок­но).

Самы­ми проч­ны­ми явля­ют­ся дакро­но­вые нити, потом идут ней­ло­но­вые (более извест­ные в Рос­сии, как капро­но­вые) и поли­эс­те­ро­вые (поли­эфир­ные).

Хлоп­ко­вые нити не доста­точ­но проч­ные и быст­ро раз­ру­ша­ют­ся, поэто­му не под­хо­дят для обив­ки.

Для сиде­ний необ­хо­ди­мо, что­бы шов был спо­со­бен рас­тя­ги­вать­ся под весом сидя­ще­го и потом вос­ста­нав­ли­вать­ся сно­ва. Поли­эс­те­ро­вые и ней­ло­но­вые нити обла­да­ют таки­ми свой­ства­ми. Эти два типа нитей очень похо­жи внешне и по тех­ни­че­ским свой­ствам, таким как проч­ность и рас­тя­жи­мость. Поли­эс­тер луч­ше ней­ло­на, когда нуж­но пошить изде­лия, кото­рые будут дли­тель­ное вре­мя под­вер­гать­ся воз­дей­ствию солн­ца и вла­ги. То есть, они луч­ше под­хо­дят для исполь­зо­ва­ния в улич­ных усло­ви­ях. Ней­ло­но­вые счи­та­ют­ся немно­го более проч­ны­ми. Поли­эс­те­ро­вые и ней­ло­но­вые нити чаще все­го при­ме­ня­ют­ся для поши­ва обив­ки сиде­ний. Тол­щи­ну нитей нуж­но выби­рать в зави­си­мо­сти от вида мате­ри­а­ла.

Как извест­но, боль­шин­ство совре­мен­ных швей­ных машин фор­ми­ру­ют шов из двух нитей. Одна нить идёт свер­ху, с катуш­ки, а вто­рая сни­зу, из шпуль­ки. Для ниж­не­го и верх­не­го стеж­ка нуж­но исполь­зо­вать оди­на­ко­вый тип нитей. Если исполь­зо­вать раз­ный тип, то ней­ло­но­вая нить, как более проч­ная, может пере­ре­зать поли­эс­те­ро­вую.

Какой цвет обивки выбрать?

Каж­дый впра­ве выби­рать цвет, кото­рый он пред­по­чи­та­ет. Но всё же, не сто­ит упус­кать из виду момент соче­та­ния цве­та с дру­ги­ми дета­ля­ми инте­рье­ра. Важ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся избе­га­ние сме­ши­ва­ния холод­ных и тёп­лых тонов. Далее, учи­ты­вай­те соче­та­ния свет­лых и тём­ных цве­тов. Мы все зна­ем, что свет­лые цве­та поз­во­ля­ют сало­ну выгля­деть боль­ше. Кро­ме того, они боль­ше отра­жа­ют свет, чем впи­ты­ва­ют, поэто­му выцве­та­ют мень­ше и сохра­ня­ют салон более про­хлад­ным. Одна­ко чёр­ный цвет кожи явля­ет­ся уни­вер­саль­ным. Таким цве­том слож­но кому-то не уго­дить или испор­тить салон. Он хоро­шо будет смот­реть­ся с дета­ля­ми инте­рье­ра, име­ю­щи­ми дру­гой, даже кон­траст­ный цвет.

Так­же попу­ляр­на ком­би­на­ция цве­тов и мате­ри­а­лов. Сколь­ко раз Вы слы­ша­ли утвер­жде­ние «луч­ше мень­ше, да луч­ше». Не ста­рай­тесь исполь­зо­вать мно­го цве­тов, тек­стур и швей­ных дета­лей дизай­на одно­вре­мен­но.

Яркие цве­та, такие, как ярко крас­ный, жёл­тый, ярко синий, име­ют тен­ден­цию быст­ро выцве­тать. Поэто­му, будет луч­ше исполь­зо­вать более спо­кой­ные тона. При созда­нии сало­на, исполь­зуя мате­ри­а­лы с необыч­ны­ми оттен­ка­ми, нуж­но учи­ты­вать, что это инди­ви­ду­аль­ный вкус каж­до­го и при про­да­же не каж­дый может оце­нить это пред­по­чте­ние.

Демонтаж и разборка сидений

Для пере­тяж­ки, сиде­ния нуж­но сна­ча­ла демон­ти­ро­вать, убрать из сало­на на рабо­чее место, разо­брать их и снять ста­рую обив­ку. Каж­дый салон авто­мо­би­ля име­ет свои осо­бен­но­сти. Поэто­му невоз­мож­но создать одну инструк­цию, кото­рая уни­вер­саль­но подой­дёт для любых сиде­ний. Рас­смот­рим основ­ные момен­ты, похо­жие для боль­шин­ства авто­мо­би­лей.

• Боль­шин­ство перед­них сиде­ний доста­точ­но лег­ко демон­ти­ро­вать из сало­на. Перед­ние сиде­ния сколь­зят на трас­сах (салаз­ки). Они при­кру­че­ны к полу бол­та­ми спе­ре­ди и сза­ди. Обыч­но, места креп­ле­ния сала­зок с полом закры­то пла­сти­ко­вы­ми кожу­ха­ми. Что­бы добрать­ся до бол­тов, нуж­но ото­дви­нуть крес­ло в край­нее поло­же­ние (впе­рёд или назад, по оче­ре­ди).

Креп­ле­ние перед­не­го сиде­ния

• Перед сня­ти­ем сиде­ний нуж­но отклю­чить все ште­ке­ры элек­тро­про­вод­ки в ниж­ней части. Если на сиде­ния есть боко­вые подуш­ки без­опас­но­сти, то нуж­но отсо­еди­нить акку­му­ля­тор и подо­ждать 3 мину­ты до отсо­еди­не­ния ште­ке­ров в ниж­ней части сиде­ний.
• Акку­рат­но убе­ри­те сиде­ние из сало­на, не поца­ра­пай­те пла­сти­ко­вую отдел­ку сало­на салаз­ка­ми. Мож­но обмо­тать ост­рые углы сала­зок сиде­ния тряп­ка­ми перед демон­та­жём. Это обез­опа­сит салон от слу­чай­ных цара­пин. Вто­рое перед­нее сиде­ние демон­ти­ру­ет­ся подоб­ным обра­зом.
• Для сня­тия зад­не­го сиде­ния обыч­но тре­бу­ет­ся сна­ча­ла демон­ти­ро­вать ниж­нюю часть сиде­ния. Есть два раз­ных мето­да, кото­рые исполь­зу­ют­ся для креп­ле­ния ниж­ней части зад­не­го сиде­ния. Это два бол­та или две защёл­ки спе­ре­ди, кото­рые кре­пят сиде­ние к полу. Нуж­но откру­тить или отщёлк­нуть ниж­нюю часть сиде­ния и выта­щить его. После сня­тия ниж­ней части ста­но­вит­ся вид­ны бол­ты, кре­пя­щие спин­ку зад­не­го сиде­ния. После их откру­чи­ва­ния, нуж­но сдви­нуть спин­ку сиде­ния вверх и снять.
• Раз­бе­ри­те сиде­ние. Вам пона­до­бить­ся боль­шая пло­щадь, на кото­рой будет удоб­но рабо­тать с сиде­ни­я­ми. Это мож­но делать как на боль­шом сто­ле, так и на полу. Сна­ча­ла нуж­но отсо­еди­нить спин­ку сиде­ния от само­го сиде­ния. Нуж­но пол­но­стью накло­нить спин­ку меха­низ­мом сиде­ния. Сни­ми­те салаз­ки. Для раз­бо­ра перед­них сиде­ний может пона­до­бить­ся снять пла­сти­ко­вые дета­ли отдел­ки.
• Перед сня­ти­ем обив­ки нуж­но снять под­го­лов­ник.
• Сни­ми­те ста­рую обив­ку с сиде­ния и его спин­ки. Обив­ка обыч­но кре­пит­ся к кар­ка­су сиде­ния и мяг­кой осно­ве спе­ци­аль­ны­ми ско­ба­ми. Таких скоб (колец) может быть доста­точ­но мно­го. Что­бы снять ста­рую обив­ку нуж­но сре­зать все эти коль­ца. Их не про­сто сре­зать. Мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный инстру­мент, кусач­ки или нож­ни­цы по метал­лу. Нуж­но нари­со­вать схе­му рас­по­ло­же­ния кре­пёж­ных колец, что­бы, при уста­нов­ке новой обив­ки, знать места уста­нов­ки новых скоб. При раз­бо­ре так­же мож­но фото­гра­фи­ро­вать эта­пы. Так, Вы буде­те знать, какой болт и отку­да откру­чен.

• Обив­ка может быть при­креп­ле­на коль­ца­ми к метал­ли­че­ским пру­там, встро­ен­ным в мяг­кую часть кон­струк­ции сиде­ния. В этом слу­чае, обив­ку сиде­ния нуж­но под­нять с кра­ёв, что­бы уви­деть места креп­ле­ний, и отре­зать все креп­ле­ния (коль­ца). Вме­сто колец могут быть тек­стиль­ные застёж­ки (липуч­ки), тогда нуж­но про­сто потя­нуть обив­ку, что­бы снять.

Создание выкройки и пошив новой обивки

• Если ста­рая обив­ка не рас­тя­ну­та, то её мож­но исполь­зо­вать в каче­стве шаб­ло­на. Для это­го она по швам рас­па­ры­ва­ет­ся на состав­ные части. Перед раз­бо­ром ста­рой обив­ки на части, нуж­но сде­лать помет­ки на каж­дой части, отку­да она, какой частью к чему при­ле­га­ет. Каж­дая часть кла­дёт­ся на новую мате­рию, на неё поме­ща­ет­ся груз, что­бы она лег­ла плот­но. Далее часть ста­рой обив­ки очер­чи­ва­ет­ся по краю.

• При очер­чи­ва­нии ста­рой обив­ки, если новый мате­ри­ал лежит лице­вой частью вниз, то и ста­рая часть обив­ки долж­на лежать лице­вой частью вниз, ина­че Вы полу­чи­те зер­каль­ную копию ста­рой части обив­ки, кото­рая подой­дёт толь­ко для при­ши­ва­ния обрат­ной сто­ро­ной нару­жу.
• Мож­но сна­ча­ла сде­лать шаб­ло­ны из кар­то­на или плот­ной бума­ги, что­бы по ним уже выре­зать части для новой обив­ки из ново­го мате­ри­а­ла.
• Каж­дую новую часть обив­ки так­же нуж­но поме­тить, к какой части обив­ки она отно­сит­ся, какой край к чему при­ле­га­ет. Мет­ки помо­га­ют ров­но сты­ко­вать сши­ва­е­мые дета­ли. Неко­то­рые мате­ри­а­лы могут рас­тя­ги­вать­ся от края к краю, от угла к углу. Мет­ки помо­га­ют кон­тро­ли­ро­вать натя­же­ние вдоль шва при шитье.
• Мож­но сде­лать неболь­шие выре­зы в местах меток. Так мет­ки будут вид­ны с лице­вой сто­ро­ны. Метки/вырезы осо­бен­но важ­ны на изо­гну­тых кра­ях.

• Когда все части обив­ки из новой мате­рии будут выре­за­ны и мяг­кая под­лож­ка при­кле­е­на и при­ши­та, то их нуж­но сшить вме­сте, исполь­зуя швей­ную машин­ку. Исполь­зуй­те нуж­ную иглу и нит­ки, в зави­си­мо­сти от выбран­но­го мате­ри­а­ла обив­ки.
• Ста­рая обив­ка послу­жит хоро­шей под­сказ­кой к созда­нию новой. Изу­чи­те, как были сде­ла­ны швы, с каким при­пус­ком, и вос­про­из­ве­ди­те их на новой обив­ке.
• При­пуск (рас­сто­я­ние от края до линии шва) мож­но кон­тро­ли­ро­вать сред­ства­ми швей­ной маши­ны, а так­же мож­но отме­тить линию шва до шитья. Помет­ка линии шва поз­во­ля­ет луч­ше скон­цен­три­ро­вать­ся на самом шве во вре­мя шитья, не отвле­ка­ясь на спе­ци­аль­ные мет­ки на швей­ной машин­ке.

Маляр­ная лен­та, накле­ен­ная на нуж­ном рас­сто­я­нии от иглы поз­во­ля­ет лег­че кон­тро­ли­ро­вать нуж­ный при­пуск (рас­сто­я­ние от края до шва) и делать ров­ный шов.

• Нач­ни­те с поши­ва более про­стой обив­ки от под­го­лов­ни­ка или под­ло­кот­ни­ка. Уже на этом эта­пе будет при­об­ре­тён опыт.
• Мате­ри­ал с вор­сом име­ет направ­лен­ность. Направ­лен­ность вор­са обыч­но ука­зы­ва­ет­ся на обрат­ной сто­роне это­го мате­ри­а­ла стрел­кой. Если про­ве­сти по тако­му мате­ри­а­лу рукой в сто­ро­ну, кото­рую ука­зы­ва­ет стрел­ка, то ворс раз­гла­дит­ся. Если это сде­лать в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, то ворс «под­ни­мет­ся». Непра­виль­ная ори­ен­та­ция частей тако­го мате­ри­а­ла отно­си­тель­но друг дру­га может дать отли­чие в оттен­ке. При уста­нов­ке тако­го мате­ри­а­ла на пане­ли, направ­ле­ние вор­са долж­но быть вни­зу (стрел­ка будет пока­зы­вать вниз пане­ли). На сиде­ни­ях, ворс спин­ки дол­жен «смот­реть» вниз, по направ­ле­нию к само­му сиде­нию. На сиде­нии ворс дол­жен рас­по­ла­гать­ся к зад­ней его части.

Типы швов, используемые при перетяжки сидений

Глав­ным момен­том при пере­тяж­ке сало­на явля­ет­ся созда­ние швов при помо­щи швей­ной машин­ки. Прак­ти­куй­тесь как мож­но боль­ше. Нуж­но научить­ся с лёг­ко­стью делать ров­ные швы на швей­ной машин­ке.

Рас­смот­рим основ­ные типы швов, исполь­зу­е­мых при пере­тяж­ке сиде­ний авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. От того, как швы сде­ла­ны, будет зави­сеть не толь­ко их внеш­ний вид, но и проч­ность.

Основ­ные швы:

Лице­вая сто­ро­на про­сто­го соеди­ни­тель­но­го шва (стач­ной шов)

• Базо­вый соеди­ни­тель­ный шов (так назы­ва­е­мый стач­ной шов). Две части мате­ри­а­ла при­кла­ды­ва­ют­ся друг к дру­гу лице­вой сто­ро­ной, от кра­ёв дела­ет­ся опре­де­лён­ный отступ, и мате­ри­а­лы сши­ва­ют­ся оди­ноч­ным швом. Края с обрат­ной сто­ро­ны мож­но загнуть на одну из сто­рон или отдель­но каж­дый край в свою сто­ро­ну, про­утю­жить и при­кле­ить. Так полу­чит­ся плос­кий шов.

• Настроч­ной шов. Он дела­ет­ся сле­ду­ю­щим обра­зом. Сна­ча­ла берёт­ся две части мате­ри­а­ла, сты­ку­ют­ся лице­вой сто­ро­ной и сши­ва­ют­ся вме­сте с отсту­пом от кра­ёв при­мер­но 1.5 – 2 см. Вто­рым эта­пом уво­дим сши­тую часть в сто­ро­ну, лице­вая часть мате­ри­а­ла оста­ёт­ся свер­ху и один край нави­са­ет над одной из частей мате­ри­а­ла (см. фото). Вдоль него дела­ет­ся вто­рой шов. Этот шов будет виден, поэто­му его нуж­но сде­лать ров­ным. Он дол­жен про­хо­дить сквозь все слои мате­ри­а­ла под ним.

Настроч­ной шов

• Фран­цуз­ский шов (двой­ной) начи­на­ет­ся, так­же как преды­ду­щий шов. Сши­ва­ют­ся две части мате­ри­а­ла при­жа­тые друг к дру­гу лице­вой сто­ро­ной. Отступ от края дол­жен быть боль­ше (2–2.5 см). Далее, с обрат­ной сто­ро­ны, меж­ду кра­я­ми двух частей при­ши­ва­ет­ся полос­ка из того же мате­ри­а­ла (или более креп­ко­го, но тон­ко­го, что­бы не уве­ли­чи­вать тол­щи­ну шва) дву­мя шва­ми. Швы про­хо­дят через все слои мате­ри­а­лов. Для удоб­ства, перед шитьём, полос­ка может сна­ча­ла при­кле­и­вать­ся к мате­ри­а­лу. Эту полос­ку не будет вид­но с лице­вой сто­ро­ны. Она уси­ли­ва­ет основ­ной шов. Два шва с лице­вой сто­ро­ны долж­ны быть ров­ны­ми и сим­мет­рич­ны­ми отно­си­тель­но сты­ка двух мате­ри­а­лов. Для луч­ше­го внеш­не­го вида шва часто при­ме­ня­ют­ся более тол­стые нит­ки. Фран­цуз­ский шов часто при­ме­ня­ет­ся при изго­тов­ле­нии обив­ки из нату­раль­ной и искус­ствен­ной кожи. При шитье более тон­ких мате­ри­а­лов и в шитье, не отно­ся­щем­ся к обив­ке, фран­цуз­ский шов может иметь дру­гую тех­ни­ку испол­не­ния. Такой шов полу­ча­ет­ся кра­си­вым, но не самым проч­ным. Все нит­ки и завёр­ну­тый край мате­ри­а­ла под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию солн­ца и исти­ра­нию.

Фран­цуз­ский (двой­ной) шов

• Шов со встав­кой эла­стич­но­го шну­ра (окан­то­воч­ный шов). Цель шну­ра – создать ров­но и плот­но обёр­ну­тый мате­ри­ал. После это­го он вклю­ча­ет­ся в про­цесс созда­ния обще­го шва.  Для это­го тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ный шнур и настрой­ка швей­ной машин­ки опре­де­лён­ным обра­зом. Сна­ча­ла нуж­но выров­нять базо­вый мате­ри­ал и полос­ку с шну­ром и акку­рат­но про­шить их (про­ши­ва­ет­ся 3 слоя). Далее вто­рая часть мате­ри­а­ла поме­ща­ет­ся лице­вой частью вниз к про­ши­той полос­ки мате­ри­а­ла с шну­ром и при­ши­ва­ет­ся. Что­бы как сле­ду­ет про­ши­вать встав­ку с шну­ром, нуж­но исполь­зо­вать на швей­ной машин­ке спе­ци­аль­ную лап­ку. Это поз­во­ля­ет швей­ной машин­ке удер­жи­вать шнур и обле­га­е­мый мате­ри­ал близ­ко к игле для более точ­но­го кон­тро­ля шва. Этот шов мож­но назвать самым проч­ным. Шнур обес­пе­чи­ва­ет защи­ту шву и кра­ям мате­ри­а­ла, исклю­чая раз­ру­ши­тель­ное дей­ствие солн­ца и исти­ра­ния. После изно­са встав­ки, её мож­но заме­нить на новую.

Шов со встав­кой шну­ра (окон­то­воч­ный шов)

• При изго­тов­ле­нии новой обив­ки, могут про­ши­вать­ся не струк­тур­ные, деко­ра­тив­ные швы. Это дела­ет­ся в целях добав­ки дета­лей дизай­ну обив­ки. Есть два базо­вых пути созда­ния таких швов. Пер­вый и наи­бо­лее частый – про­сто сде­лать шов через обив­ку, к кото­рой при­кле­е­на под­клад­ка. Созда­ёт­ся опре­де­лён­ный рельеф, так как шов при­жи­ма­ет обив­ку, сжи­мая мяг­кую под­клад­ку. Вто­рой метод пред­став­ля­ет собой шов со склад­кой. Сна­ча­ла, дела­ет­ся шов, как опи­са­но в пер­вом слу­чае. Далее мате­ри­ал сги­ба­ет­ся по линии шва, лице­вой сто­ро­ной друг к дру­гу. Потом с обрат­ной сто­ро­ны про­ши­ва­ет­ся вто­рой шов, при­мер­но на 3 мм от края сги­ба. Таким обра­зом, лице­вая сто­ро­на выгля­дит так, буд­то две отдель­ные части сши­ты вме­сте (см. фото). Кро­ме допол­ни­тель­но­го эле­мен­та дизай­на, такой шов несёт прак­ти­че­скую поль­зу. Он спря­тан и не под­вер­жен раз­ру­ше­нию.

Деко­ра­тив­ные швы

• Нача­ло и конец шва нуж­но закре­пить, что­бы шов не рас­пус­кал­ся. Это осу­ществ­ля­ет­ся функ­ци­ей обрат­но­го хода (реверс) на швей­ной машине. Нуж­но про­стро­чить 1 см впе­рёд, потом 1 см назад и про­дол­жить шов. Полу­ча­ет­ся, что по одно­му месту про­хо­дит 3 строч­ки и нит­ка закреп­ля­ет­ся. Так­же, на совре­мен­ных моде­лях может быть встро­ен­ная функ­ция закреп­ле­ния нити. На швей­ных машин­ках, где отсут­ству­ет встро­ен­ная функ­ция обрат­но­го хода или закреп­ле­ния нити, мож­но сде­лать то же самое под­ня­ти­ем лап­ки, остав­ле­ни­ем иглы вни­зу и пово­ро­том тка­ни на 360 гра­ду­сов.

Стежок и его длина

Дли­ной стеж­ка назы­ва­ет­ся рас­сто­я­ние от одно­го стеж­ка к сле­ду­ю­ще­му. Дли­на стеж­ка вли­я­ет на проч­ность шва, его внеш­ний вид и эла­стич­ность. Дли­на стеж­ка обыч­но выби­ра­ет­ся исхо­дя из кон­крет­ной зада­чи при шитье. Более корот­кий сте­жок исполь­зу­ет­ся для соеди­не­ния мате­ри­а­ла вме­сте, а более длин­ный более пред­по­чти­те­лен, когда нуж­но, что­бы он был луч­ше виден. Края со зна­чи­тель­ным изги­бом лег­че сши­вать более корот­ким стеж­ком, пото­му что машин­ка дви­га­ет мате­рию под при­жим­ной лап­кой мед­лен­нее. К тому же, корот­кие стеж­ки дела­ют изгиб более плав­ным, в то вре­мя как длин­ные стеж­ки могут сде­лать изги­бы более угло­ва­ты­ми.

Дли­на стеж­ка настра­и­ва­ет­ся на швей­ной машин­ке. Кожа обыч­но про­ши­ва­ет­ся более длин­ны­ми стеж­ка­ми (6,7 или 8 мм). Если шов будет хоро­шо виден и име­ет кон­траст­ный цвет с оби­воч­ным мате­ри­а­лом, то кра­си­вее выгля­дит более длин­ный сте­жок. При слиш­ком корот­ком стеж­ке нит­ка может про­рвать мате­ри­ал меж­ду отвер­сти­я­ми и шов ослаб­нет. Мате­ри­а­лы из шер­сти или хлоп­ка долж­ны иметь более корот­кий сте­жок (4–5 мм) для луч­ше­го креп­ле­ния мате­ри­а­ла.

Дли­на стеж­ка вли­я­ет не толь­ко на проч­ность, но и на эла­стич­ность, что очень важ­но для обив­ки сиде­ний.

Натяжение стежка

Натя­же­ние явля­ет­ся важ­ной харак­те­ри­сти­кой стеж­ка. Для пра­виль­но­го натя­же­ния ниток стеж­ка швей­ная машин­ка долж­на быть пра­виль­но настро­е­на. Если натя­же­ние сла­бое, то шов может осла­бить­ся и даже разо­рвать­ся. При силь­ном натя­же­нии отвер­стия, в кото­рые про­хо­дят нит­ки шва, будут слиш­ком боль­ши­ми и не эсте­тич­ны­ми.

Перетяжка сидений с подушкой безопасности

Сиде­ния с подуш­кой без­опас­но­сти могут иметь пла­сти­ко­вую наклад­ку, кото­рая рас­кры­ва­ет­ся в момент сра­ба­ты­ва­ния подуш­ки, подоб­ным обра­зом, как на пане­ли при­бо­ров или руле. Одна­ко, чаще все­го, место с подуш­кой без­опас­но­сти на сиде­нии про­сто закры­то обив­кой. В этом месте обив­ка име­ет ослаб­лен­ный шов, кото­рый дол­жен лег­ко разо­рвать­ся при сра­ба­ты­ва­нии подуш­ки без­опас­но­сти.

Если швы в боко­вой части сиде­ния, где рас­по­ло­же­на подуш­ка без­опас­но­сти, не будут соот­вет­ство­вать опре­де­лён­ным харак­те­ри­сти­кам, то при ава­рии она может сра­бо­тать слиш­ком позд­но или не в том направ­ле­нии.

Швей­ная стан­ция для поши­ва обив­ки с кон­тро­лем харак­те­ри­стик шва.

Суще­ству­ет спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние (швей­ная стан­ция Durkopp Adler 550–867) для кон­тро­ля стеж­ка при поши­ве обив­ки для сиде­ния с подуш­кой без­опас­но­сти. Кон­тро­ли­ру­ет­ся натя­же­ние нити, дли­на стеж­ка, что­бы они соот­вет­ство­ва­ли инду­стри­аль­ным стан­дар­там. Швей­ная стан­ция выпол­ня­ет шов, кото­рый будет доста­точ­но проч­ным для экс­плу­а­та­ции сиде­ния и, в тоже вре­мя, дол­жен гаран­ти­ро­вать раз­рыв шва при сра­ба­ты­ва­нии подуш­ки без­опас­но­сти. Такая систе­ма име­ет сто­и­мость от 50 до 75 тыс. дол­ла­ров, что слиш­ком доро­го даже для боль­шин­ства спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных мастер­ских.

Мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щий при­ём для сиде­ний с подуш­кой без­опас­но­сти. Шить нит­ка­ми нор­маль­ной тол­щи­ны свер­ху и сни­зу обла­сти, отку­да долж­на выстре­ли­вать подуш­ка без­опас­но­сти. На кон­цах швы закреп­ля­ют­ся. Место, где шов дол­жен разой­тись при сра­ба­ты­ва­нии подуш­ки без­опас­но­сти, про­ши­ва­ет­ся более тон­кой нит­кой. Шов более тон­кой нитью дела­ет­ся с пере­кры­ти­ем преды­ду­щих швов, но не закреп­ля­ет­ся.

Для верх­не­го шва исполь­зу­ют капро­но­вую нит­ку (Bonded Nylon Upholstery #69 T70). Дли­на стеж­ка при этом долж­на быть не менее 6 мм и сни­жен­ное натя­же­ние.

Подуш­ка без­опас­но­сти сра­ба­ты­ва­ет с огром­ной силой и ско­ро­стью. Шов c таки­ми нит­ка­ми и с такой дли­ной стеж­ка не смо­жет удер­жать такую силу.

Надевание новой обивки и сборка сидений

• Когда все части обив­ки сши­ты воеди­но, её мож­но наде­вать на сиде­ние и на спин­ку.
• При уста­нов­ке обив­ки, вос­ста­но­ви­те все креп­ле­ния, кото­рые были сре­за­ны при раз­бо­ре сиде­ния. По ходу сбор­ки све­ряй­тесь с фото­гра­фи­я­ми, сде­лан­ны­ми во вре­мя раз­бо­ра сиде­ний.
• Тра­ди­ци­он­ный метод креп­ле­ния обив­ки пред­став­ля­ет собой исполь­зо­ва­ние спе­ци­аль­ных колец. В каче­стве аль­тер­на­тив­но­го мето­да для креп­ле­ния мож­но при­ме­нять ней­ло­но­вые хому­ты-стяж­ки нуж­но­го раз­ме­ра (10 – 20 см). Они долж­ны быть хоро­ше­го каче­ства и не ломать­ся.

Нач­ни­те натя­ги­ва­ние обив­ки спин­ки сиде­ния, вывер­нув её в обрат­ную сто­ро­ну, и посте­пен­но раз­во­ра­чи­вай­те.

• Обив­ку на спин­ку сиде­ния уста­но­вить немно­го слож­нее, чем на само сиде­ние. Тре­бу­ет­ся при­ло­жить уси­лие, что­бы её натя­нуть. Обив­ка долж­на быть вывер­ну­той обрат­ной сто­ро­ной нару­жу. Она поме­ща­ет­ся на верх­нюю часть спин­ки и поэтап­но раз­во­ра­чи­ва­ет­ся.

• При наде­ва­нии обив­ки из кожи её нуж­но обра­бо­тать горя­чим паром. Это необ­хо­ди­мо, что­бы кожа хоро­шо и плот­но «села» на место. Воз­дей­ствие теп­ла высу­ши­ва­ет кожу. При нагре­ва­нии, кожа ослаб­ля­ет­ся и ста­но­вит­ся гораз­до более подат­ли­вой. После осты­ва­ния она сокра­ща­ет­ся и обтя­ги­ва­ет сиде­ние. Если нет паро­ге­не­ра­то­ра, то, как аль­тер­на­ти­ву, мож­но исполь­зо­вать фен. При исполь­зо­ва­нии фена, регу­ли­руй­те тем­пе­ра­ту­ру, что­бы не пере­греть кожу. Если на фене нет регу­ли­ро­вок, то изме­няй­те нагрев изме­не­ни­ем рас­сто­я­ния от поверх­но­сти. При нагре­ве, не нуж­но дол­го задер­жи­вать­ся на одном месте. Искус­ствен­ная кожа менее чув­стви­тель­на к теп­лу, но тоже тре­бу­ет осто­рож­но­сти при нагре­ве.
• Более без­опас­ным вари­ан­том будет воз­дей­ствие паром с внут­рен­ней сто­ро­ны обив­ки перед её наде­ва­ни­ем. Так пар не повре­дит лице­вую часть. После высы­ха­ния кожа будет лежать на сиде­нии ров­но, без скла­док и мор­щин.
• Если в сиде­нии есть подуш­ка без­опас­но­сти, то акку­му­ля­тор дол­жен быть отклю­чён при под­клю­че­нии ште­ке­ров сиде­ния.

Печа­тать ста­тью

Перетяжка салона автомобиля кожейв закладки 3

Серийное однообразие не может устраивать всех владельцев и тем более владелиц автомобилей. Поэтому делают тюнинг всего, что можно изменить руками мастера. Например, меняют цвет обивки, перетягивая салон автомобиля кожей любимых оттенков.

Родной интерьер Volkswagen Eos выглядит скучновато для клиентов тюнинговых ателье. Есть контраст, но нет цвета… – универсальность, рассчитана на большинство (а значит ни на кого конкретно).

Начнем с перетяжки торпеды кожей, вернее, верхней части торпеды. Обивки салона современного автомобиля собраны из большого количества разных деталей, поэтому потренируясь на самой сложной детали, остальные точно покажутся легкими.

Есть в автомобильном обслуживании такой специалист, как арматурщик. Он и разберет обшивки салона, распотрошит торпеду под перетяжку кожей. На торпедо не должно оставаться ни одной детали, которая могла бы помешать перетяжке торпеды кожей.

01. Дальше займемся поверхностью, на которую собираемся наклеивать кожу. Всю торпеду обезжириваем очищенным бензином «Галоша» (Нефрас) и хорошо ошкуриваем крупной наждачной бумагой.

Сложная форма не позволит нам перетянуть торпеду одним куском кожи. Придется сшить чехол, который повторит все перегибы поверхности торпеды.

Перетяжка салона автомобиля кожей занимает работой не только одного мастера по перетяжке – наклеиванию кожи, но понадобится руководящая и направляющая игла и ножницы высококвалифицированной закройщицы-швеи. От того как раскроит кожу и сошьет чехол швея, будет зависеть качество перетяжки торпеды.

Мастер разбивает поверхность торпеды на фрагменты. По опыту специалист знает, в каких местах кожа ляжет без складок, где можно будет немного подтянуть, куда положить глухой шов, а где украсить двойной отделочной строчкой. На острых внешних углах торпеды серебристой гелевой ручкой отмечаются линии соединения лоскутов кожи на чехле. Плавные линии разметки пересекаются короткими контрольными насечками. Такие же насечки будут на изнаночной стороне кожаного чехла, для совмещения с поверхностью торпеды при наклеивании.

02. У каждого мастера перетяжки салона автомобиля кожей есть свои особенные приемы изготовления выкроек с поверхности торпеды. Кто-то, например, использует «Аракал» – самоклейкую пленку, а вот в нашем случае на поверхность детали наклеивался флизелин. Причем, не все используют клеящее свойство флизелина и соединяют лоскуты утюгом. Наш мастер наклеивал флизелин «резиновым» клеем из баллончика (спрея).

Перетяжка торпеды начинается с укладки лоскутов флизелина по рельефу поверхности. В результате получается чехол из флизелина, точно повторяющий все перегибы формы торпеды. Флизелин – полупрозрачный материал и сквозь него будет видна разметка на поверхности торпедо. Все эти линии разметки (вместе с насечками) мастер переносит на флизелин.

03. При перетяжке салона автомобиля используется кожа из Германии или Италии. Шкура раскладывается на раскройном столе. Опытный раскройщик сначала отмечает все дефекты на коже (рубцы, порезы и т.п.), чтобы они не попали на видимые стороны перетянутой торпеды. Теперь можно компоновать флизелиновую выкройку на шкуре. Выкройка слегка разглаживается утюгом и прижимается к поверхности шкуры грузиками (тяжелыми стальными болванками). Все той же гелевой ручкой линии разметки переносятся на кожу и отмечаются границы обрезания лоскутов на расстоянии подгиба кожи при сшивании (примерно 1см).

04. Теперь в ход идут ножницы. Ножницы специалиста по перетяжке салона автомобиля это отдельный разговор. Скажу только, что за использование ножниц не по прямому назначению мастер может, мягко говоря, сильно обидеться. По линиям разметки вырезаются лоскуты кожи.

05. Перед сшиванием кожаных деталей, их раскладывают на торпедо по месту. Мастер примеряет лоскуты кожи, чтобы еще раз проверить возможность их укладки на торпедо без складок, морщин и растяжек.

06. Швейная машина для перетяжки салона автомобиля должна быть специально настроена на сшивание автомобильной кожи. Например, на машине, настроенной под нитку №20 нельзя заправлять десятку – собьется настройка. Нитки тоже должны быть от хорошего производителя (Gutermann, например). Швея аккуратно сшивает лоскуты кожи, ориентируясь по линиям разметки.

07. Есть еще один секрет профессиональной перетяжки салона автомобиля кожей. Края лоскутов кожи с изнаночной стороны подрезаются «на нет» специальной машиной, которую мастера между собой называют «Фартуной». Говорят, что кожа «спущена» по кромке для подворота на швах. При сшивании получается, что над нитками шва остаются очень тонкие полоски кожи. Когда мастер приклеит их по разные стороны шва, общая толщина кожи в этих местах почти не увеличится. Если не спускать кожу, то с лицевой стороны получается сильно заметная ступенька после перетяжки торпеды.

08. О качестве перетяжки салона автомобиля часто судят по качеству отделочной строчки в местах соединения лоскутов кожи. Конечно, красота строчки во многом зависит от мастерства обтяжчика, но исправить откровенные косяки на шитье не получится. Швея должна быть виртуозом в своем деле, тогда и обтяжчику будет проще выкладывать строчки на перетяжке торпеды.

Двойные декоративные отделочные строчки можно исполнить на специальной швейной машине с двумя иглами. Но чаще, сложные кривые строчки мастер прошивает два раза одной иглой – удобнее поворачивать на острых углах.

09. Перед перетяжкой торпеды строчку с изнаночной стороны нужно подготовить к наклеиванию. За отделочными строчками остаются кромки подвернутой кожи (фото 08), которые нужно подрезать ножницами. Эту работу, обычно выполняет мастер-обтяжчик. Главное не подрезать нитку вместе с кожей…

10. Готовый кожаный чехол раскладывается и натягивается на торпедо. Опытные мастера по перетяжки салона автомобиля уже на этом этапе представляют себе, насколько удобно будет ложиться кожа на деталь.

11. Хорошего мастера-обтяжчика для перетяжки торпеды не так просто найти даже в Москве. Для руководителя мастерской большая удача иметь надежного опытного мастера по перетяжке салона автомобиля. Специалист должен уметь приклеить кожу «на фмерть – не оторвеф». Бывают случаи, когда в летнюю жару кожа отклеивается пузырями и тюнинг-мастерская попадает на перетяжку… Не говорю уже про качество укладки строчек. Кривая строчка сразу бросается в глаза, а работу принимают по качеству отделки.

Кожаный чехол готовится к наклейке: изнаночная сторона промазывается специальным клеем (традиционно это клей фирмы «KLEIBERIT»). Первый слой клея служит грунтом, который частично впитывается в кожу.

12. Так же готовится к перетяжке торпедо. Клеем намазывается заранее ошкуренная и обезжиренная поверхность самой торпеды.

13. Клей практически полностью высушивается, но только мастер знает, когда клей еще не пересох и готов к перетяжке торпеды. С большой осторожностью чехол раскладывается на торпедо.

Непосредственно перетяжка торпеды, т.е. наклеивание кожи, начинается с точного размещения строчек по линиям разметки на торпедо. Швы укладываются на углы перегибов формы и прикатываются кожаным валиком.

14. Дальше постепенно расправляется и прикатывается сам чехол, начиная от строчек к краям. Перед тем, как положить и прижать кожу, клей немного размягчается струей горячего воздуха из фена. Кожа не во всех местах просто ложится – где-то приходится потянуть и бывает сильно.

15. перетяжка салона автомобиля не всегда выглядит сеткой технологических и декоративных строчек на поверхности кожи. На больших, не очень рельефных участках торпеды кожу можно наклеить без швов. В неглубокие канавки кожа ложится без складок и морщин.

16. Собирать перетянутые торпеды труднее, чем фабричные. Толщина кожи уменьшает установочные зазоры накладных деталей торпеды. Где-то приходится немного подточить пластик, где-то подрезать кожу. Это работа арматурщика, специалиста в тюнинге.

Перетяжка салона автомобиля кожей полностью преображает интерьер. Меняется цветовая гамма, а декоративные нитки строчек подчеркивают эксклюзивный ручной характер отделки.

Ноя 18, 2017Геннадий



Перетяжка панели приборов

Перетяжка панели приборов

Существует множество разнообразных вариантов тюнинга приборной панели автомобиля, но все они направлены на придание индивидуальности и уникальности салону.
Это может быть как простая замена всей приборной панели авто, так и добавление пары-тройки новых приборов. Третий вариант самый простой, это замена старых приборов панели вашего автомобиля на новые, аналогичные приборы. Не столь важно, какой из вариантов выберете вы, главное, чтобы он был выполнен собственными руками, тогда вы непременно получите неподдельное удовольствие от результата проделанной работы.

Незамысловатый набор необходимых инструментов и материалов поможет нам легко и быстро выполнить тюнинг панели приборов автомобиля, путем добавления новых. Важным условием является опыт работы со всеми перечисленными инструментами, что гарантирует высокое качество работ!.
Первым шагом будет демонтирование обшивки приборной панели, что позволит добраться до самой панели. Необходимо разобрать панель, убрав защитное стекло и пластик, а также мелкие детали приборов, которые хотим заменить, либо модернизировать.
Увеличив искусственным путем размеры отверстий для стрелок, мы избежим такой распространенной проблемы, как «подвисание» стрелок приборов.
Чтобы сделать красивую и практичную подсветку стрелок необходимо избавиться от платы с лампочками. Сняв штатную подсветку панели, заменяем плату с лампочками на ультрафиолетовую лампу.
После проведения всех модернизаций необходимо проверить их работоспособность и удостовериться в том, что панель собрана правильно.
Тюнинг панели приборов своими руками доставляет немалое наслаждение, но если необходимых навыков нет, лучше обратиться в сервисный центр, где тюнинг панели автомобиля вы можете доверить профессионалам.

Уточнить цену для вашего автомобиля можно по телефону: 8 (920) 006-35-00

 

Тюнинг торпеды ВАЗ 2110 своими руками

Тюнингованные ваз 2110 фото 8.

Переделка торпеды ВАЗ 2110.

Делаем панель (торпедо) своими руками ваз 2110.

Приборная панель (торпедо) ваз 2110.Шумим, модифицируем, меняем внешность.

Уплотнители дверей ваз 2110 от приоры.

торпеды на ВАЗ 2110, 2111, 2112 — Видео от Пинтастик Приборная панель ваз к…

Переделка Ваз 21.

Ваз 2110 доработка панели.

Всем привет!Решил накладку торпедо немного переделать.Расскажу о процессе-з…

Делаем панель (торпедо) своими руками ваз 2110.

тюнинг тоннеля пола ваз 2110.

Tkachev1. моя работа (перетяжка торпеды Ваз 2110).

Согласитесь, отличные примеры тюнинга салона ваз 2110.

Улучшения холла на ВАЗ 2110.

Панель ваз 2110 своими руками.

Лада 2110 десятка на литье.

89. Доработка Ваз 21.

Снятие и замена печки на автомобиле ВАЗ 21099.

Тут можно поступить как минимум тремя способами. покрасить панель. перетяну…

евро салон ваз 2110 Сделай сам.

кто-нибудь знает вообще где можно найти накладку на торпеду, каштан 2 назыв…

тюнинг тоннеля пола ваз 2110.

Панели приборов ваз 2110 своими руками.

Лада 2110 Продана.

тоннель ваз 2110 из фанеры.

монтажная пена на торпедо ваз 2110.

Тюнинг панели приборов ваз 2110 на фото.

Тоннель Ваз 2110.

Лада 2110 ТУРБО.

Тюнинг седана ВАЗ 2110: тюнинг салона своими руками.

Ваз 2111 ремень грм 11.

Тюнинг салона автомобилей.

Тюнинг панели ВАЗ 2110.

тоннель ваз 2110 из фанеры.

Автозвук ваз, тюнинг приборной панели ваз 2110, тюнинг салона ваз 210.

тоннель ваз 2110.

Обшивка салона автомобиля. Перетяжка сидений автомобиля своими руками

У каждого автомобилиста с годами появляется потребность обновить свой салон автомобиля. Ведь перетяжка салона это не только красивый вид, прежде всего это комфорт. А комфорт для водителя это самое важное, особенно это касается тех, кто большое количество времени проводит на дороге. Поэтому, если вы решили перетянуть салон своей машины, то к этому делу нужно отнестись ответственно. Так как на данный момент существует довольно много материала для отделки, можно создать свой уникальный стиль. Конечно большинство отдает предпочтение коже, но можно найти аналоги подешевле. В любом случае ваш салон обретет свежий эстетичный вид и ваши пассажиры нехотя будут покидать ваше авто.

Для того чтобы обновить салон автомобиля не обязательно ехать на дорогой автосервис и выкладывать кучу денег. Приобрести материалы для перетяжки салона можно в авто-магазинах или авто-рынках, что существенно сэкономит вам деньги. А провести эту работу можно самостоятельно. Для этого рассмотрим этапы работ, которые предоставлены ниже. Следует вылонять все работы правильно и качественно, чтобы перетяжка салона автомобиля своими руками радовала глаз и прослужила не один десяток лет.

Перетяжка салона

Перетяжку салона машины можно разбить на несколько частей. А именно: перетяжка торпеды, потолка, дверей. Теперь разберемся по порядку как это сделать.

Перетяжка торпеды

Перетяжку салона следует начать с торпеды. Почему выбрали в первую очередь торпеду? Чтобы обновить этот элемент у вас уйдет достаточно много времени. Перетяжка торпеды считается самой сложной из всех работ. Для качественной отделки, торпеду придется снять. Если у вас не было опыта в таком деле, то лучше обратится к специалистам. Бывает так, что даже опытный мастер не сразу может найти крепления с первого раза. Так что лучше выложить небольшую сумму и обратиться за помощью к квалифицированным людям.

После того как сняли торпеду, можно приступить к отделке. Обтягиваем ее приобретенным материалом (в данном случае это будет кожа):

• Для начала всю торпеду нужно хорошо обезжирить. Для этого хорошо подойдет очищенный бензин. Если у вас его нет, то можно воспользоваться специальным обезжирователем , который можно купить в любом автомагазине. Обрабатываем всю поверхность торпеды и дожидаемся полного высыхания.

• Далее необходимо зашкурить торпеду в тех местах, где материал будет прилегать и ложиться плотно. Возьмем крупнозернистую наждачку и хорошо пройдемся по поверхности торпеды. В итоге получиться чистая поверхность, без мусора и остатков прошлого материала. Затем сметаем образовавшуюся в результате чистки пыль обыкновенной мягкой щеткой.

• Переходим к материалу для отделки. Положим материл на торпеду. Размечаем места в которых будут располагаться швы. Дизайн торпеды в зависимости от авто разный. И если на вашей торпеде минимальное количество изгибов и неровностей, то можно считать, что вам крупно повезло. Очень внимательно и не торопясь размечайте материал.

Читайте только на сайт Как убрать ржавчину с кузова автомобиля

• Чтобы облегчить работу и определить где именно будут располагаться швы и изгибы, на поверхность торпеды с помощью резинового клея наклеим «флизелин «. И так само делаем на нем разметки.

• Раскладываем материал на ровном столе. Стол должен быть идеально ровным. Проверяем материал на наличие дефектов, для этого нам понадобиться хорошее освещение. Конечно лучше всего это делать днем, при дневном свете. После того как материал прошел строгую проверку, приступаем к выкройке.
  Складываем материал и флизелиновую выкройку вместе. И если все изгибы совпадают, начинаем кроить. Если нет, необходимо провести разметки заново.

• Готовая форма выкройки приглаживается и прижимается к плоскости утюгом и особыми грузиками, владеющими большой вязкостью. Грузики можно так же купить на авто рынке или в магазине. Ручкой (предпочтительно гелевой ) на материал наносится нужная маркировка с целью установления границ обреза лоскутов. Не забываем, оставить по всем сторонам не большой запас в 10 мм, иначе будут проблемы в будущем сшивании.

• По указанным ранее отметкам нарезаем материал. Нарезать его необходимо раздельными лоскутками. (Используйте только острые ножницы, тупые могут испортить и растянуть материал).

• Готовые куски выкладываем на торпеду, и проверяем соотношение размеров и форм.

• Затем куски материала аккуратно сшиваем. Это нужно делать на специальной машинке. Нитки нужно подобрать самого высшего качества (дешёвые, низкого качества нитки, приведут к быстрому расползанию материала). Если у вас нет такой машинки, можно отдать эту работу в любое ателье.

• С изнаночной стороны готового чехла нужно обрезать всю подвернутую кожу, но при этом так, чтобы не задеть, и не обрезать нитки.

• Внутреннюю сторону чехла, обмазываем клеем(это будет первый слой). Так же промазываем поверхность торпеды. Дожидаемся полного высыхания. И после того, как клей хорошо подсохнет, наносим второй слой клея и начинаем клеить чехол на торпеду.

• Наклеивание материала происходит с точным размещением строчек, по заранее отмеченным линиям. Все швы должны располагаться на углах и перегибах торпеды.

• И последний шаг. Раскатываем приклеенный материал резиновым валиком и оставляем на сутки, для полного сцепления с торпедой. Через сутки забираем готовую деталь и устанавливаем на место.

Читайте только на сайт Шумоизоляция автомобиля своими руками

Перетяжка торпедо своими руками: видео

Смотреть видео

Смотреть видео

Очередной шаг перетяжки салона машины своими руками – работа с дверьми автомобиля. Тут все без исключения значительно проще и легче, чем с торпедой, поэтому слишком много времени эта процедура обновления дверей не заберет. Начинаем работу:

• Для начала снимаем обшивку с двери и очищаем от мусора. Для этого достаточно протереть ее влажной тряпкой.

• Прикладываем материал отделки к двери и замеряем нужный размер. После того как определили необходимый размер, аккуратно обрезаем ненужные части. В итоге, материал должен принять правильную форму, точно повторяющую контуры двери.

• Обводим материал по периметру ручкой. Полученная линия — это место отреза.

• Наносим клей по периметру материала. Затем края необходимо засунуть в пластик, для этого подойдет плоская отвертка. При заведении материала в пластик, нужно следить , чтобы материал лежал ровно без складок.

• После нужно прорезать отверстие для ручки и стеклоподъемника .

• С обратной стороны обшивки лишний материал срезается, и края плотно приклеиваются к поверхности двери.

Перетяжка дверей автомобиля своими руками: видео

Смотреть видео

Смотреть видео

Последним этапом будет перетяжка потолка. Этот процесс также не сложный и его можно сделать самому без специалистов. Эту работу как и предыдущие рассмотрим пошагово :

• Снимаем с потолка старую обшивку. Для этого стоит сорвать материал таким способом, так чтобы он целиком отъединялся от поверхности потолка совместно с поролоном. А останки поролона можно с легкостью смести щеткой либо рукой.

• После снятия старого материала, на потолке, в некоторых местах, может остаться клей. Его необходимо очистить. Для этого можно взять обычный растворитель. Когда потолок будет чистый , без клея, его поверхность нужно пройти мелкозернистой наждачкой . И уже после этого можно приступать к поклейке нового материала.

• Начать клеить материал следует с центра потолка. От центра понемногу продвигаться в стороны. Особое внимание при поклейке нужно уделить таким местам как ручки и солнцезащитные козырьки.

• Когда новый материал будет полностью приклеен, остается обрезать лишние части, которые могут торчать по сторонам. Далее следует поставить на место ручки и другие элементы потолка, которые присутствуют в автомобиле.

От качества перетяжки салона зависит не только его эстетичный вид, но и комфорт. А комфорт, как известно, способен поднять хорошее настроение на всю дорогу и подарить удовольствие от вождения автомобиля. Поэтому, к интерьеру салона и материалам для его отделки следует отнестись ответственно. Результатом станет незабываемый внешний вид внутри машины. И отказаться от поездки на таком авто не посмеет даже самый привередливый пассажир. Кроме того, будет чем похвастаться перед знакомыми или друзьями.

Для того чтобы сделать внутренний мир автомобиля изысканным, не обязательно отправляться в дорогостоящий специализированный сервис, где придется переплатить в разы. Материалы для перетяжки салона можно приобрести в большинстве магазинов автозапчастей и аксессуаров или на авторынке. А провести процедуру преображения салона можно самостоятельно. И ниже будет описано, через какие этапы следует пройти, чтобы перетяжка салона автомобиля своими руками была качественной и прослужила не один год эксплуатации.

Перетяжка торпеды своими силами

Почему стоит начинать именно с торпеды, а не с дверей или крыши? Дело в том, что торпеда является самым сложным элементом в салоне, который отнимает куда больше времени, чем перетяжка других элементов внутри авто. Кроме того, данный элемент в первую очередь бросается в глаза не только водителю, но и пассажирам. Поэтому, начать лучше всего с передней панели.

Предостережения

Так как торпеда самый сложный элемент в салоне, для его снятия лучше обратиться к специалистам, так как передняя панель имеет несколько креплений, которые не каждый опытный мастер с первого раза может найти. Да и разобраться в ее съеме дело не из легких.

Также, торпеда скрывает провода электроники, и если ее неправильно демонтировать, то можно оборвать жизненноважные для авто провода. А это лишние траты на услуги электрика.

Прежде чем приступать к перетяжке торпеды, нужно изучить все ее элементы и решить, где могут образоваться складки, куда расположить сухой шов и т.д.

Но не стоит бросаться в панику и опускать руки. Достаточно просто обратиться для консультации в автосервис (за это, конечно же, придется заплатить, но сумма не существенная), или попросить помощи у товарища, который знает в этом деле «толк» и сам лично уже проводил перетяжку салона.

Перетяжка торпеды. Пошаговая инструкция

И так, торпеда демонтирована и извлечена из салона. Теперь ее нужно обтянуть материалом (в нашем случае, кожей).

Шаг 1
Заранее запасенным, очищенным бензином поверхность каждого элемента обезжиривается. Вместо бензина, если не было возможности его достать, можно использовать специальный обезжириватель, который продается на любом авторынке. После обработки, поверхность должна слегка подсохнуть (т.е. бензин или жидкость должны испариться).

Шаг 2
Далее берется крупнозернистая наждачная бумага и ею, в тех местах, где будет ложиться материал, торпеда зашкуривается. В результате получится ровная поверхность, без постороннего мусора и остатков старого материала. Образовавшуюся пыль можно смести простой щеткой.

Шаг 3
Следующим шагом нужно разметить места, где будут располагаться швы. Здесь все зависит от дизайна торпеды, а именно от количества изгибов и неровностей. Обязательным условием является внимательность, при разметке. Материал должен лечь так, чтобы не было никаких складок.

Шаг 4
На поверхность торпеды наклеивается «флизелин», при помощи резинового клея. Через «флизелин», будут отчетливо видны все разметки оставленные ранее, что далее облегчит рабочий процесс.

Шаг 5
Кожа раскладывается на столе, внимательно осматривается на наличие дефектов, и если таковые отсутствуют, осуществляется ее раскройка. Для этого на кожу накладывается флизелиновая выкройка (см. шаг 4).

Шаг 6
Готовая выкройка приглаживается и прижимается к поверхности утюгом и специальными грузиками, обладающими высокой вязкостью. Приобрести их также можно на авторынке. Ручкой (желательно гелевой) на материал наносится необходимая разметка для определения границ обреза лоскутов. При разметке стоит помнить о 10 мм подгибе кожи при будущем сшивании.

Шаг 7
По отмеченным разметкам, кожа нарезается острыми ножницами (тупые только испортят привлекательность материала). Нарезать ее нужно отдельными лоскутками.

Шаг 8
Готовые лоскуты укладываются на торпеду, и проверяется соответствие их размеров и форм.

Шаг 9
Далее лоскутки кожи аккуратно сшиваются. Ориентир идет полностью на разметку торпеды. Сшивание кожи должно осуществляться на специальной машинке, с необходимыми настройками. Нитки должны быть наивысшего качества, так как низкокачественные приведут к скорейшему расползанию материала по швам, и торпеду придется перетягивать заново.

Шаг 10
С изнаночной стороны готового чехла нужно обрезать всю подвернутую кожу, но при этом так, чтобы не задеть и не обрезать нитки.

Шаг 11
Теперь изнаночная сторона кожи промазывается клеем. Это будет первый слой, которым кожа должна пропитаться. Поверхность торпеды также полностью промазывается клеящим средством. После чего нужно дождаться просыхания клея. И как только он достаточно подсохнет, можно клеить кожаный чехол на торпеду.

Шаг 12
Наклеивание материала происходи с точным размещением строчек, по заранее отмеченным линиям. Все швы должны располагаться на углах и перегибах торпеды.

Шаг 13
Завершающим шагом раскатываем приклеенную кожу резиновым валиком и оставляем на день, для того чтобы материал надежно сцепился с поверхностью торпеды.

Перетяжка дверей автомобиля

Следующий этап перетяжки салона автомобиля своими руками – работа с дверями авто. Здесь все намного легче и проще, чем с торпедой, поэтому слишком много времени процесс обновления дверей не займет.

Шаг 1
Первым делом с двери снимается обшивка и очищается от мусора и прочих загрязнений. Ненужно все тщательно вымывать, эта процедура ни к чему. Достаточно протереть обшивку влажной тряпкой, чтобы собрать пыль.

Шаг 2
Материал для обшивки прикладывается к двери и замеряется необходимый размер, после чего ненужные части обрезаются. В результате будущая обшивка должна принять правильную форму, четко повторяющую контуры двери.

Шаг 3
Ткань, по периметру обводится ручкой. Полученная линия – это место отреза.

Шаг 4
Заранее подготовленный клей наносится по периметру ткани. После чего материал, изогнутой узкой плоской отверткой просовывается по низу обшивки и заводится за края пластика. При данной процедуре нужно следить, чтобы материал лежал на двери равномерно, без неровностей и складок.

Шаг 5
Все края (предварительно смазанные клеем) по всему периметру проталкиваются под пластик.

Шаг 6
В практически готовой обшивке, прорезается отверстие для ручки стеклоподъемника.

Шаг 7
С обратной стороны обшивки лишний материал срезается, и края плотно приклеиваются к поверхности двери.

Как видно преображение дверей куда проще, нежели обшивка торпеды. С этой работой может справиться даже неопытный мастер-новичок.

Перетяжка потолка автомобиля

Заключительный этап доведения салона автомобиля «до блеска» — перетяжка потолка. Здесь также нет ничего сложного и весь процесс работы можно сделать самостоятельно без привлечения специалистов, даже для получения элементарной консультации.

Работа состоит, также как и в предыдущих дух случаях, из нескольких шагов, которые сейчас будут рассмотрены.

Шаг 1
В начале, нужно снять с потолка старую обшивку. Для этого достаточно содрать ткань таким образом, чтобы он полностью отделился от поверхности потолка вместе с поролоном. А остатки поролона можно с легкостью смести щеткой или просто рукой.

Шаг 2
После того как старый материал и остатки поролона удалены, на потолке, в некоторых местах, может остаться клей. Его необходимо удалить. Для этого достаточно воспользоваться обычным растворителем. Когда остатки клея будут убраны, поверхность зашкуривается мелкозернистой наждачной бумагой и можно приступать к поклейке нового материала.

Шаг 3
Клеится материал (в нашем случае используется велюр) на готовую поверхность, начиная от центра потолка. Затем уже от него нужно двигаться в стороны, с шагом не более 10-12 см. Особое внимание при поклейке нужно уделить таким местам как ручки и солнцезащитные козырьки.

Шаг 4
После того как новый потолок будет готов, лишний материал, который может торчать по сторонам, аккуратно обрезается и далее крепятся потолочные ручки и другие элементы потолка, которые до этого присутствовали в автомобиле.

Обновленный салон – новый взгляд изнутри

Вот такими вот простыми и нехитрыми способами происходит перетяжка салона автомобиля своими руками. Всего один-два дня и сев в вашу машину люди начнут не узнавать ее. Ведь, что-то новое всегда бросается в глаза. Поэтому все, что вам останется, это сделать внешний тюнинг авто, и тогда он станет объектом для восхищенных взглядов не только друзей и близких, но и прохожих – совершенно незнакомых вам людей.

Возможность перетяжки салона своими руками воодушевляет многих автовладельцев преобразить свой транспорт в эксклюзивный шедевр. Чтобы получилось не хуже, чем у профессионалов, не делайте ошибок, совершаемых новичками, тогда все у вас получится.

Подготовка к работе

Подготовьтесь к работе заранее, дабы не отвлекаться на поиски необходимого материала или оборудования . Уделите особое внимание швейной машинке. Потренируйтесь на образцах, чтобы нить не путалась, не обрывалась, шов не расходился. Для двойной декоративной строчки применяется специальная насадка с ориентировочной линейкой. Подберите иглы, нитки, которые превосходят обычные по крепости и толщине.

Выбор подходящего материала

• Качество – один и тот же вид изделия от разных производителей может отличаться как небо и земля. Не стоит покупать мебельную обивку (кожу). Автоматериалы имеют специальную пропитку, запас прочности и т. п.
• Практичность – для железа и пластиковых панелей подбирайте подходящее покрытие, с которым справитесь не имея опыта. Например, торпеду делать велюровой или замшевой не советуем. Пыли будет много, а постоянно чистить неудобно. Как бы не хотелось иметь красивую панельку, сначала подумайте – какой она будет через месяц.
• Сочетание цветов – не спешите покупать то, что имелось в магазине в ассортименте. Лучше дольше поискать, чем потом жалеть о том, что поспешили приобрести не те цвета. Подобрать их можно, введя в поисковик фразу «чехлы для авто». Представленные варианты помогут вам определиться.
• Удобство в работе – не всякая обшивка будет выглядеть после самостоятельной обработки профессионально. Некоторые ткани смотрятся топорно, как их не крути. Например, карпет на потолке – выдаст неопытность с головой. Будет смотреться грубо и ухудшит внешний вид салона.

Свойства материалов

Писать о каждом виде тканей для перетяжки салона не имеет смысла. Остановив выбор на чем-либо, найдете подробную информацию в рунете. Затронем основные качества более популярных изделий:

1. Натуральная кожа для самостоятельной обшивки салона не подойдет. Остается много отходов. Структура поверхности неоднородна, поэтому усложняется крой. Требуется специальное оборудование для прошивки и т. д. Вывод: новичку брать дорогой материал и учиться на нем, будет ошибкой.
2. Автомобильная экокожа по прочности и долговечности не уступает натуральной. В обработке более удобна, имеет различное тиснение, большой ассортимент расцветки. Если желаете иметь кожаный салон, то отдайте предпочтение этому заменителю.
3. Алькантара – эластична, с ней легко работать, разнообразие расцветок удовлетворит любое желание. Это ультрамикрофибра, которая легко моется, имеет представительный вид. Использование ткани для перетяжки сидений придает им заводскую внешность. По практичности превышает свойства автовелюра.
4. Флок используют для перетяжки чехлов. Имеет многообразную структуризацию по толщине, рифлению, подложке. Большой выбор расцветок. Пятна с ткани убираются, если им не дать времени впитаться, а сразу же протереть поверхность.
5. Карпет или «ковер» можно использовать в качестве шумоизоляции. Подвернутые края смотрятся грубо, а спрятать их под кант бывает невозможно. Придать элегантность обшивке трудно, поэтому чаще эту ткань используют для автобусов. Применяйте ее для достижения тепло- и звукоизоляции, но не для улучшения внешнего вида салона.
6. Винил не является тканью. Его используют для покрытия пластиковых поверхностей. С ним просто работать: можно легко снять и перетянуть изделие, которое не отличишь от заводского. Имеет различные тиснения структуры, цвета (под хром, хамелеон и др.) Для торпеды лучше использовать виниловую пленку.
7. Перфорированная ткань (винилискожа, ворсовая, гобеленовая) используется для перетяжки потолка. Увлечение алькантарой и карпетом сдвинуло ее с лидирующих позиций, но подобрать достойный вариант можно. Салон будет иметь аккуратный, заводской вид. Равномерность в расцветке иногда смотрится лучше переливов алькантары.

Предпочтение отдавайте тем направлениям, которые нравятся вам, а не переплюнут салон соседского авто. Не поддавайтесь первым порывам – думайте о том, что используемые ткани будут сопровождать вас несколько лет.

Необходимые инструменты

Кроме набора инструментов автомобилиста вам понадобятся:

• Ножницы.
• Нож (обычно строительный) и лезвия для самой тонкой работы.
• Набор наждачной бумаги.
• Силиконовая грунтовка, если имеются повреждения и вмятины на железе или пластике.
• Резиновый шпатель послужит для ровного распределения грунтовки и прижатия ткани в труднодоступных местах.
• Кисточка для нанесения клея.
• Клей (рекомендуем «Момент») и аэрозольный для триплирования, дублирования тканей.
• Обезжиривающее средство.

Этих инструментов должно хватить для любого вида перетяжки салона.

Надежнее самим подобрать клей.

Технология перетяжки

Процедура перетяжки салона зависит от используемых тканей и особенностей поверхности: сидушки, железо или пластик. Способов обшивки несколько, и мы не станем касаться подробно каждого варианта, но укажем на те особенности, которые помогут вам избежать ошибок.

Перетяжка сидений

Не имея никакого опыта, браться сразу за чехлы не спешите. Начните с подголовников и задних подлокотников. Так вы освоите процесс перетяжки, поймете зачем на закругленных деталях кромку надо рассекать (вырезать «треугольники»). Усвоите как правильно вшить кант. Определитесь с внешней строчкой (двойная, одинарная или без нее). Освоите технологию дубления (поролоном или с бывшей обшивкой). Увидите ошибки в работе. Оптимально настроите швейную машинку, чтобы потом с ней не мучиться итд. О чем надо знать, когда беретесь шить чехлы:

1. Триплирование можно заменить старыми чехлами. Этот метод выгоднее по затратам, проще в технологическом аспекте – не надо возиться с поролоном, след от строчек послужит точным ориентиром для будущего шва. Чтобы им воспользоваться старые детали кроя прогладьте утюгом и слегка приклейте к изнаночной поверхности новой выкройки.
2. Прежде чем резать новый материал, все линии кроя чертите по линейке. Для закругленных деталей примените лекало – любой круглый предмет нужного диаметра, хоть тарелку.
3. Все строчки обозначьте тонким карандашом (мылом, фломастером, мелом), они должны быть ровными. По ним вы будете строчить, аккуратность кроя имеет важное значение для получения отличного результата. Тут не надо спешить – главное точность и крепость ниток, шва.
4. Симметричные детали на каждом кресле вырезайте по одному образцу, чтобы они были идентичными.
5. Прежде чем резать новую ткань, разместите на ней все детали. Закрепите булавками. Если они симметричны, ткань сворачивайте в два слоя.
6. Пронумеруйте детали, чтобы потом не запутаться. Стрелками указывайте верх, низ итп. Работа с рантом или кантом требует высокой точности.
7. При использовании поролона, синтетический клей наносится из баллончика. От кисти структура ячеек может деформироваться и испортить вид.
8. Если с внешней стороны делается одна строчка, ее отступ от основного шва не более 1,5 – 2 мм. Кромки тканей с изнанки обе заворачиваются набок оторочки. Толщина материала значительно увеличивается, не всякая машинка с ней справится.
9. Двойная декоративная строчка выводится с помощью специальной насадки с двумя иглами. Края ткани разворачиваются на разные стороны. Основной шов и подвороты предварительно утюжатся.

Перетяжка дверей

При перетяжке дверей, как правило, используют два вида материалов, один из которых – виниловая пленка. Многое зависит от конфигурации карты. Технология процесса выглядит следующим образом:

• Полностью разберите дверную карту.
• С помощью фена снимите старую пленку.
• Поверхность очистите, обезжирьте, если необходимо, прогрунтуйте и обновите старый полиуретан, поролон.
• На отшлифованную поверхность наносите клей зонально, постепенно переходя от участка к участку. На самых трудных местах используйте подогрев феном, расправляя все неровности.
• Если придется где-то сделать стык (в слепой зоне), оставляйте его обработку на последний этап, когда уже все места приклеены. Обрезайте края наложенные друг на друга одним рассечением. Потом уберите лишнее, стык будет выглядеть идеально.
• Детали, обшиваемые тканью, требующие выкройки и прострочки начинайте клеить именно со шва, чтобы он лег в нужное русло. Потом от него двигайтесь в стороны (по правилам оклейки стен обоями).

Работая с дверью, немалое значение имеет подбор клея. Долго сохнущий может стянуть ткань, которую перед этим хорошо растянули и уложили. Самоклейка слаба и ненадежна, начнет быстро отклеиваться, особенно если подготовка поверхности проведена неидеально. Используя поролон, сначала приклейте его к пластику, а потом сверху клейте ткань. Подвернутые края можно закрепить степлером.

Перетяжка руля

Для перетяжки руля придется освоить ручное декоративное шитье. Трудно сделать замеры и точную выкройку. Если тюнинг выполняется в гармонии с обновленным салоном, то с комбинацией материалов вы уже определились. Поэтому речь пойдет об особенностях процесса:

1. Чтобы сделать выкройку, руль обмотайте бумажным, потом обычным скотчем. Разделите на 4 зоны окружность и с внутренней стороны аккуратно разрежьте обмотку. Получившиеся кусочки послужат основанием для раскроя ткани.
2. Заготовки разглаживают утюгом. Оставшиеся неровности не страшны, т. к. любая ткань имеет свойство растягиваться и скроет недостатки «лекал». Припуски на швы делать не надо. Если материал для перетяжки не эластичен, добавьте по 1,5 мм. Проверьте замеры на маленьком кусочке ткани – удостоверьтесь, что объема ткани на обхват руля хватит.
3. Если окружность состоит из разных кусочков ткани и имеет швы, то под них вырезаются углубления в баранке. Уплотнения прячутся в эти канавки.
4. Остальные кромки скрепляются вручную красивым декоративным швом. Если сумеете, согните иглу полумесяцем (хирургический вид), вам будет проще работать.

Для обновления старой оплетки можно применять жидкую кожу, которая наносится на поверхность и высыхает за несколько часов. Приобретайте марку «Сапфир» – это проверенный и лучший вариант из существующих. Другие аналоги наподобие «Саламандра» оставляют следы на руках.

Перетяжка передней панели

Обшивка торпеды виниловой пленкой – самый простой, практичный и быстрый вариант. С остальными материалами нужно соблюдать соответствующие технологии в работе. При использовании кожи или подобных тканей возможно придется сшивать несколько элементов – все зависит от сложности конфигурации панели. Процесс (винил) выглядит так:

1. С помощью фена снимается старая пленка.
2. Поверхность шлифуется, очищается, обезжиривается.
3. На небольшие участки наносится клей.
4. Неровности убираются при подогреве.

Для новичка лучше использовать пленку – вид торпеды будет как у выпущенной с завода.

Перетяжка потолка

Обшивать потолок самое простое, но неудобное занятие. Хорошо иметь помощника. Если крыша разборная, панели нужно разобрать, зачистить, обезжирить и оклеить. Принцип один – на чистую поверхность наносить клей и постепенно прижимать ткань. Завернутые края скрепить степлером.

Перетяжка подлокотников

Перетяжка подлокотников и подголовников после прочтения этой статьи проблем не вызовет. На этих атрибутах солона вы будете учиться и набивать руку. Поэтому тут уместно сказать только одно – обшивайте подлокотник одним из первых.

Если, читая статью, вы не усомнились в возможности своими руками освоить перетяжку салона, значит все у вас получится. После завершения всех работ и завистливых взглядов соседей по гаражу ждите заказов на обшивку. Без ошибок в первый раз не обойтись, но с нашими советами их будет гораздо меньше. Главное – пока вы новичок, не спешите и делайте все скрупулезно и аккуратно. После третьей перетяжки салона вы станете профи.

Перетяжка салона автомобиля – это хоть и достаточно трудоемкий процесс, но очень полезный и интересный. А самое главное – ничего сложного в перетяжке салона нет, так что справиться с ним сможет абсолютно любой человек, который умеет работать руками.
Чаще всего перетяжка салона автомобиля делается для ремонта мелких повреждений, но бывают и случаи, когда перетянуть салон авто просто хочется, чтобы освежить авто изнутри. Какой бы ни была причина перетяжки, наши советы помогут вам выполнить эту работу быстро и без ошибок.

Выбираем подходящий материал

Несмотря на то, что в качестве отделочного материала для салона авто обычная кожа, есть и другие виды материалов, которые идеально подойдут для перетяжки. В большинстве случаев они не только выигрывают по цене, но и намного более качественны. Кожа со временем без должного ухода начнет трескаться и выцветать на солнце, а сиденья, обтянутые кожей, будут не очень удобны в жаркие месяцы, так что давайте рассмотрим более практичные и недорогие материалы.
В первую очередь речь пойдет о таком материале, как алькантара. Она не только намного дешевле натуральной кожи, но и представляет собой сложный композитный материал, который характеризуется устойчивостью как к изнашиванию, так и к выцветанию. Более того – выбор различных цветов этого материала очень обширен, так что можно будет подобрать именно тот оттенок, который вам нужен.

Конечно, есть ряд других подходящих тканей и материалов для перетяжки салона, но если вы ищите действительно недорогой, но удобный вариант, то лучшего варианта найти будет попросту невозможно.

Инструменты

Для того, чтобы перетяжка автомобиля своими руками прошла как можно быстрее и при этом с минимальными затратами сил, нужно обзавестись еще и полезными инструментами:

• Отвертка
• Набор ключей подходящего размера
• Специальный клей
• Острые ножницы или нож
• Фен (бытовой или промышленный)
• Швейная машина и нитки нужного цвета

На выборе клея мы остановимся чуть подробнее. Обычный клей для кожи или других подобных материалов не подойдет, так что стоит заранее обзавестись специальным клеем для перетяжки салона. Если по какой то причине вы не сможете найти такой клей, вы легко сможете заменить его средством для шумоизоляции салона. Однако, советуем вам предварительно попробовать как будет сочетаться тот или иной клей или средство для шумоизоляции на небольшом кусочке выбранного вами материала.

Приступаем к перетяжке сидений

Несмотря на то, что технология перетяжки салона достаточно сильно может отличаться в зависимости от модели автомобиля, общие принципы абсолютно одинаковы. И начать лучше с того, чтобы сделать шаблоны или выкройки для тех элементов, которые вы хотите перетянуть.

В том случае, если вы хотите перетянуть сиденья, то самым простым способом будет выкройка по форме старых чехлов. Для этого достаточно снять старые чехлы и вырезать из купленного материала для перетяжки точно такие же элементы. По форме и по размеру.

Далее – эти элементы нужно сшить между собой при помощи швейной машины. Будет проще, если во время вырезания или разметки материала вы будете маркировать детали для последующей их сборки. В том случае, если вы сами не хотите или не можете сшить детали, то по нужной схеме вам их легко сошьют в любом ателье, а стоить эта услуга будет совсем не дорого.

По сути, после этого вам нужно будет только надеть новые чехлы на сиденья, и на этом процесс перетяжки будет закончен.

Перетяжка приборной панели авто

Если же перетяжки сидений вам покажется мало для того, чтобы придать своему автомобилю именно тот внешний вид, который вам нужен, советуем вам в первую очередь обратить внимание на приборную панель. Дело в том. Что она всегда перед глазами и именно перетяжка этой детали авто поможет вам сделать автомобиль более комфортным и красивым.

Начинать следует также в первую очередь с разбора приборной панели или с отделения элементов, которые вы хотели бы перетянуть. При этом многие дизайнеры советуют комбинировать различные цвета и оттенки материалов для обтяжки, чтобы добиться интересных эффектов, но это исключительно дело вкуса.

Когда деталь будет снята, с нее необходимо снять старую обтяжку, если она там была, и тщательно обезжирить поверхность. После этого стоит приложить вырезанную заготовку для детали и удостовериться, что она подойдет.
В том случае, если заготовка чуть больше, не стоит переживать, так как вы сможете обрезать лишнее. Нагрейте заготовку прямо на детали при помощи фена и при этом слегка растяните заготовку, чтобы она плотнее облегала деталь авто.

Когда алькантар остынет, он примет форму детали. После этого останется только нанести клей тонким слоем на деталь и приложить сверху заготовку и слегка ее прогреть, чтобы она прилегала еще плотнее. Через несколько часов клей окончательно высохнет и заготовку можно будет обрезать, а обновленную деталь салона автомобиля установить на место.

По сути, этих навыков хватит для перетяжки абсолютно любой детали салона авто, так что можно уже приступать к перетяжке самых простых элементов.
Несколько интересных приемов можно посмотреть здесь:

В том же случае, если вы не уверены, что справитесь, начните с прямых и ровных деталей. В случае же с изогнутыми или круглыми элементами, можно использовать заготовки из нескольких частей, но стоит при этом швы либо проглаживать, либо прятать там, где их не будет видно. Помните, что клей засыхает окончательно в течение нескольких часов, но до тех пор место расположения заготовки можно будет либо передвинуть намеренно, чтобы подровнять ее, либо случайно, чего не стоит допускать.

При эксплуатации любого автомобиля обивочные материалы постепенно утрачивают свой первозданный вид, перетираются и покрываются разводами, которые невозможно отчистить. Особенно сильно этой проблеме подвержены светлые салоны, когда спустя некоторое время с момента покупки авто перетяжка салона становится практически необходимой.

Разумеется, вы можете решить вопрос, обратившись в специализированную мастерскую, работники которой полностью заменят обшивку салона и сидений, но также вы можете попробовать сделать это самостоятельно, сэкономив таким образом существенную денежную сумму. Также вы сделаете автомобиль более изящным и уникальным.

Как перетянуть салон: выбор материалов

Все с нами согласятся, что кожаная отделка салона – оптимальны вариант для любого авто, но это удовольствие не из дешевых и по карману далеко не всем.

Сегодня существуют и другие качественные материалы, при помощи которых можно восстанавливать салон. К ним относятся:

1. Карпет. Он самый дешевый и доступный из всех. Его нетканое основание часто покрывается ворсовым декоративным слоем. К основным преимуществам материала относят простой процесс монтажа и богатый выбор расцветок.
2. Алькантара. В основе этого материала лежат нити тонковолоконного типа. Производится материал по технологиям текстильной и химической промышленности. Он обладает превосходными характеристиками долговечности и прочности, отличается мягкостью, шелковистой поверхностью и грязеотталкивающими свойствами.
3. Кожзаменитель. Привлекательный и недорогой материал с внушительным перечнем недостатков. К ним относят неприятный запах, который долгое время сохраняется в салоне авто, высокие свойства эластичности, невысокая сопротивляемость механическим воздействиям и способность впитывать неприятные запахи.

При покупке материала для перетяжки салона машины своими руками нужно обратить внимание на качество предлагаемого вам товара. Проверьте однородность структур материала. Если вы выбираете алькантару, учтите, что направление ворсинок может играть важнейшую роль при раскрое. Может получиться, что на одном сидении все детали будут иметь разные оттенки.

Подготовка инструментов

Так как процесс перетяжки автомобильного салона любым материалом производится по определенному алгоритму, вам понадобятся определенные инструменты, которые продаются в магазинах. Итак, вам понадобится следующее:

• швейная машинка;
• ножницы;
• несколько тюбиков клея;
• шумоизоляционные материалы по желанию;
• набор ключей и отверток для разборки салона.

Начинаем работу

Важно учитывать, что в зависимости от модели автомобиля последовательность замены обшивки салона может быть разной. В общих чертах план действий таков:

1. Демонтируются все детали крепежа и фурнитура: рукоятки, козырьки, декоративные элементы и пр.
2. В автомобиле отключается электропроводка, отстегиваются декоративные элементы, демонтируется старая обивка, убираются разъемы.
3. Когда разборка завершена, поверхность очищают от загрязнений.
4. Все детали из пластика и металла нужно обезжирить.
5. Производится раскрой деталей будущей обивки. Для этого старые детали прикладывают к картонному листу и раскраивают их. Переносить готовые выкройки на приготовленный материал рекомендуется тогда, когда вы убедитесь, что все было сделано правильно.
6. После подготовки новых деталей их нужно начать устанавливать, предварительно промазав поверхности клеевой смесью.
7. При необходимости используйте фен, выравнивая образующиеся складки. Помимо отпаривания вы можете слегка отбить швы, придав изделиям красивый аккуратный вид.
8. Напоследок все нужно установить на свои места, а именно крепежные элементы.

Обшивка салона своими руками – дело не из простых, но если делать все по технологии и придерживаться определенных советов, проблем у вас не возникнет.

Сидения

Если вы решили заменить обшивку сидений вместо покупки чехлов, сначала надо распороть старую обивку по швам и сделать по ней выкройку. После подготовки отдельных элементов швейной машинкой все нужно собрать в одно целое.

Двери

Очистить все загрязнения очень важно при замене обивки. Занимаясь созданием выкроек учтите, что надо оставлять на припуски по сантиметру со всех сторон детали. Осторожно проделывайте отверстия под дверную ручку или рукоятку стеклоподъемника. В тех точках, где обивка плотно прилегает к двери, промажьте клеем.

Потолок

Для замены обивки потолка надо сначала полностью демонтировать следующие элементы:

• заглушки;
• лампы подсветки;
• ручки;
• декоративные накладки стоек.

Это позволит вам бережно заменить обшивку потолка. Если вы используете при этом кожзаменитель, перед установкой прогрейте его, придав материалу эластичность. Это позволит вам легко перетянуть любую поверхность материалом.

Подлокотники

Для перетяжки подлокотников их нужно сначала демонтировать, а потом по старым деталям сделать выкройки, оставляя обязательно некоторые запасы материала по краям. После этого нужно проклеить изделие по вей площади, тщательно закрепить края и обработать феном.

Подведем итоги

В том случае, когда имеется необходимость или желание перед окончательным монтажом обивки под детали можно уложить поролон или изоляционный материал.

Как вы понимаете, перетяжка салона самостоятельно – задача вполне посильная. Естественно, она требует некоторых капиталовложений и временных затрат, но результат оправдывает себя. Вы сможете гордиться проделанной работой, даже если вы делали подобное впервые.

Модернизация салона своими руками — Журнал Rod & Custom

Постоянные читатели, возможно, помнят, как я упоминал в январском выпуске истории о моей фальшивой складной крыше, что обивка сидений для моего пикапа 46-го года была в стадии разработки. Он был, он прибыл, и он в кабине. Но прежде чем мы подойдем к месту, давайте немного отступим. Я ни в коем случае не обойщик, но мне нравится делать большую часть работы на своих машинах сам, и не только потому, что я скряга, но и потому, что я хочу попробовать свои силы в них.

Тем не менее, бюджет является важным фактором, а интерьер всегда является последней частью проекта, а это означает, что бюджет либо уже нарушен, либо находится под серьезной нагрузкой. Так что я решил попробовать бюджетный интерьер и очень доволен результатом, как физически, так и финансово.

Сначала была приборная панель. Хромированная отделка была изношена и отслаивалась, чешуйчатое рулевое колесо старого золота знало лучшие времена, набор дополнительных приспособлений висел там, где должен был жить динамик, а на самой приборной панели было зияющее отверстие, которое когда-то называли домом, а также отверстие для прожектора в стиле Эпплтона.Из своего тайника с деталями я выкопал соответствующий набор (ну, лицевые панели совпали, и у всех были черные лица!) Датчиков температуры и напряжения Stewart-Warner и Sun, изменил приборную панель, чтобы принять их, и сварил оставшиеся дыры. Покрасив приборную панель, чтобы она соответствовала остальной части грузовика, я установил новую хромированную отделку приборной панели и трехспицевое рулевое колесо от Speedway Motors. Бросаться? Выполнено!

Следующими были дверные и защитные панели. Немного мазонита и лобзика сделали легкую работу с панелями, покрытыми предварительно изготовленными складками со складками, полученными методом горячего тиснения, которые были получены от местного поставщика обивки.Личный питомец огорчает головку винтов в обивке, поэтому все крепления были скрыты с помощью пластиковых зажимов для отделки, таких как те, что использовались в последних моделях. Та же обивка была использована на трансмиссионном туннеле, прежде чем какой-то отброшенный ковер из проекта Suburban друга был разрезан, подрезан и уложен на пол.

Говоря о мозолях домашних животных, еще один видит верх спинки сиденья или подголовники в старом автомобиле над линией пояса, поэтому третье сиденье минивэна Aerostar стоимостью 25 долларов было удалено на несколько дюймов от его подступенков до того, как были установлены новые крепления. приварены.Я выбрал это сиденье, потому что оно не только было подходящей ширины и поставлялось со встроенными ремнями безопасности (у меня есть сын подросткового возраста), но и потому, что оно наклоняется вперед для доступа к батарее, набору инструментов и запасному колесу. EZ Boy Interiors (часть компании LeBaron Bonney) сшила обложку по своему вкусу. Складки на чехле сиденья прошиты, а не тиснены при нагревании, и каждая секция пришивается к поролону, а затем собирается, так что обивка полностью покрыта пеной. Доступны многочисленные стили и цвета с иллюстрациями на сайте компании.Простая в установке крышка дополняет интерьер, превращая то, что, очевидно, было старым сиденьем минивэна, в нечто бесконечно более стильное!

Посмотреть все 2 фотографии

Как отремонтировать приборную панель и собрать верхнюю часть

Флокирование — это простой процесс, сделанный своими руками, который добавляет индивидуальный подход, который является высокофункциональным.

Вы, вероятно, видели его на приборной панели многих гоночных автомобилей, хотя, возможно, не знали, как это называется. Эта обработка, напоминающая замшу, осуществляется с помощью процесса, называемого флокированием.Это простой самостоятельный процесс, который дает индивидуальный подход, но он также является функциональным. Причина, по которой вы увидите много гоночных автомобилей с флокированными приборными панелями, заключается в том, что флокирование практически устраняет блики на лобовом стекле, вызванные отражением солнечного света от приборной панели.

Конечно, есть и другие способы создать этот образ. Вы можете нанести обивку из натуральной замши или алькантары (торговая марка синтетического материала из микрофибры) на приборную панель, но это может оказаться за пределами навыков среднего энтузиаста.Однако флокирование так же просто, как нанести жидкий клей, распылить на флокирующие волокна и дать детали высохнуть в течение дня. Это тоже не очень дорого.

Посмотреть все 17 фото

Мы применили флокирование к приборной панели пикапа GMT400, которую собрали со свалки. Он предназначен для замены поврежденной солнцем детали в нашем GMC Sierra 1993 года, но перед установкой мы решили изменить цвет и добавить флокирование на верх. Процесс довольно простой.

Посмотреть все 17 фотографий

В автомобильной промышленности используется несколько различных типов пластмасс, и некоторые химические вещества и покрытия могут быть несовместимы с ними.Большинство пластиковых деталей имеют идентификационные коды на задней или внутренней стороне детали. Наша приборная панель имеет код «PC», нанесенный на производственную площадку сзади. Быстрый поиск в Интернете подтвердил наше подозрение, что это означает полихлорид. Точно так же безель, окружающий группу датчиков, отмечен PPO — полифениленоксидом.

Просмотреть все 17 фотографий

Зная, с какими материалами мы работали, мы связались с Dupli-Color, чтобы узнать, какие продукты использовать. Они рекомендовали свои средства для удаления воска и жира, усилитель адгезии, а также виниловое и тканевое покрытие, чтобы безопасно осуществить желаемое изменение цвета.

Посмотреть все 17 фото

Здесь мы признаем ошибку и предлагаем ее в качестве предупреждения, которого следует избегать. До получения продуктов Dupli-Color мы использовали подготовку поверхности, которая казалась слишком жесткой для нашей пластиковой панели. Он удалил базовое покрытие и вызвал образование небольших трещин на поверхности пластика, хотя на упаковке говорилось, что он безопасен для использования на пластмассах. Повреждения видны на этом снимке и выглядят как трещины, которые образуются в высохшем дне озера. Урок: всегда проверяйте совместимость химикатов на незаметном месте.

Посмотреть все 17 фотографий

После средства для удаления воска и жира (который был мягким растворителем, не повреждающим пластик) мы нанесли три слоя усилителя адгезии. Это прозрачное покрытие, которое делает именно то, что следует из названия. Рекомендуется нанести верхний слой в течение 10 минут после нанесения последнего слоя Adhesion Promoter.

Посмотреть все 17 фото

Виниловое и тканевое покрытие Dupli-Color доступно в 12 различных цветах, мы выбрали черный сатин. Мы нанесли его тремя легкими слоями, и он обеспечил отличное покрытие и отличную отделку.

Посмотреть все 17 фото

На этом рисунке показаны некоторые повреждения, вызванные несовместимым растворителем, который мы изначально использовали, и поэтому мы решили, что добавление флокирования будет хорошим способом скрыть этот ущерб. Перед тем, как покрыть всю верхнюю часть приборной панели, мы протестировали процесс на этой меньшей площади, чтобы увидеть, будет ли реакция между клеем и виниловым покрытием. Не было.

Посмотреть все 17 фото

Как уже упоминалось, сам процесс флокирования очень прост, и в нашем комплекте от Flock It есть все необходимое: клей, 1-фунтовый мешок флокирующих волокон и аппликатор флокирующих волокон.Клей бывает разных цветов, чтобы соответствовать волокнам. Его можно наносить кистью, валиком или разбавлять уайт-спиритом и распылять.

Посмотреть все 17 фото

Результаты выглядели довольно неплохо, главное — нанести относительно толстый слой клея и сразу же начать разбрызгивать флокирующие волокна. У вас есть всего около 15 минут, прежде чем клей начнет высыхать до точки, где волокна больше не прилипают.

Посмотреть все 17 фото

Перед тем, как склеить верхнюю часть приборной панели, мы использовали JB Weld для ремонта некоторых структурных трещин в верхней части приборной панели и на нескольких монтажных выступах на задней стороне.После того, как JB Weld затвердел, мы отшлифовали ремонтируемую поверхность наждачной бумагой зернистостью 220.

Посмотреть все 17 фото

Flock В инструкциях рекомендуется накатать или распылить клей на большие участки, например, на верхнюю часть приборной панели. Чистка может занять слишком много времени. К тому времени, когда вы дойдете до конца, то место, где вы начали, становится слишком сухим, чтобы волокна могли прилипнуть должным образом. Вот почему мы решили распылить клей. Мы замаскировали поверхность, которую нужно было покрыть, и протерли ее средством для удаления воска и жира Dupi-Color.

Посмотреть все 17 фотографий

На самом деле не существует смеси для разбавления клея уайт-спиритом, поэтому мы проверили вязкость на нашей палочке для перемешивания. Вероятно, мы могли бы его разбавить немного больше, чем мы. Наш пистолет-распылитель был оснащен самым большим наконечником для жидкости, который мы только могли найти: 1.8. Что-нибудь побольше, например, 2.0, было бы лучше. По сути, вы должны настроить пистолет так, как если бы вы распыляли толстый грунт-наполнитель.

Посмотреть все 17 фото

Мы нанесли три слоя клея от средней до толстой с интервалом всего несколько минут между нанесением каждого слоя.Клей довольно толстый, поэтому риск его растекания или провисания невелик.

Посмотреть все 17 фото

Наносить флокирующие волокна мы начали сразу после нанесения последнего слоя клея. Аппликатор для волокон Flock It выглядит как большая солонка, но на самом деле это трубка, которая помещается в трубку большего размера, и вы выкачиваете волокна, как будто вы накачиваете старомодный опрыскиватель от насекомых. Не скупитесь и на флокирующие волокна. Чем больше вы примените, тем лучше будут результаты. Кроме того, попробуйте изменить направление, в котором вы наносите волокна, иначе у вас будет то, что похоже на морские волны в верхней части черточки.

Посмотреть все 17 фотографий

Примерно через 20 минут клей достаточно высох, чтобы удалить малярную ленту. Порадовала равномерность покрытия флокирования и его внешний вид. Кроме того, он закрывал трещину возле отверстия динамика.

Посмотреть все 17 фото

Набор Flock It’s Suede-Tex Mini Flocker стоит всего около 35 долларов и включает банку клея на 8 унций, мешок флокирующих волокон на 3 унции, аппликатор для флокера и кисть. Мы купили дополнительный мешок из флокирующего волокна за немного больше денег, но базового комплекта было бы достаточно, чтобы покрыть приборную панель.Это, плюс ваше время, которого стоит ваше время, составляет невероятную сделку, которая приводит к классному, уникальному и функциональному лечению. По общему признанию, эту работу было намного проще выполнить, когда выскочил из машины, но если вы планируете дополнительное время и много маскирующих материалов, эту работу можно было бы выполнить и в машине.

Просмотреть все 17 фото

Как установить крышки приборной панели автомобиля

Когда крышка приборной панели автомобиля покрывает солнечные и ультрафиолетовые лучи, вы можете накрыть их новой умной крышкой приборной панели автомобиля, чтобы они снова стали как новые.Панели приборов блекнут и изнашиваются под воздействием солнечных лучей, начинают трескаться и проявлять признаки старения. Ничто не делает вашу машину более старой или ветхой, чем потрескавшаяся и изношенная приборная панель. Пришло время вытащить новые чехлы на приборную панель автомобиля и установить их.

Необходимые инструменты и оборудование:

Приборная панель автомобиля покрывает

наждачную бумагу с зернистостью 80 и 100

Ацетон

Прозрачный силиконовый клей

Что-то тяжелое, чтобы удерживать приборную панель на месте во время схватывания.

Клейкая лента

Подходящий режущий инструмент для регулировки крышек

Шаг 1: Подготовка

Убедитесь, что новые крышки приборной панели подходят. Для этого поместите его поверх существующей приборной панели, отслеживая подгонку во всех нужных местах, а также там, где вам нужно будет сделать вырезы для инструментов и т. Д. По мере установки проверьте, где вам может потребоваться отрегулировать чехлы для плотного прилегания.

Шаг 2: Обеспечьте посадку, отрегулировав

Перед тем, как начать установку крышек приборной панели автомобиля, внесите в них все необходимые изменения; как режущие кромки, чтобы установить его в правильном положении.После того, как вы внесете эти изменения, еще раз проверьте посадку и отшлифуйте все неровности, оставшиеся вокруг ваших изменений.

Шаг 3: Очистка существующей приборной панели

Вам необходимо подготовить существующую приборную панель с помощью тщательной очистки, и новая приборная панель без проблем закрепится. Очистите его растворителем и очень мягкой безворсовой тканью. Растворитель необходимо использовать во всех областях, которые будут покрывать крышки приборной панели нового автомобиля.

Шаг 4: Наждачная бумага

После очистки приборной панели аккуратно отшлифуйте всю область, где будут размещены новые крышки, наждачной бумагой с зернистостью 100.Шлифовка обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью для нанесения силиконового клея. Обратите особое внимание на углы и любые другие области, где может произойти проем.

Шаг 5: Нижняя сторона крышек приборной панели автомобиля

Для обеспечения хорошей адгезионной поверхности также отшлифуйте нижнюю сторону крышек приборной панели автомобиля.

Шаг 6: Растворитель

Протрите существующую приборную панель и нижнюю часть крышек приборной панели нового автомобиля с помощью растворителя. Обе поверхности должны быть полностью чистыми.

Шаг 7: Нанесите клей

Нанесите силиконовый клей на всю внутреннюю поверхность крышек приборной панели автомобиля, обращая особое внимание на любые кромки, чтобы убедиться, что все области хорошо приклеиваются.

Шаг 8: Установите крышки

Осторожно установите крышки приборной панели автомобиля на место. Плотно прижмите его и убедитесь, что все края правильно приклеены. Придавите его грузами, чтобы убедиться, что он приклеивается должным образом. Любые области, которым может потребоваться помощь, следует заклеить изолентой, чтобы они быстро сохли.Подождите 24 часа, чтобы крышки приборной панели вашего нового автомобиля высохли должным образом.

Через 24 часа вы можете начать использовать приборную панель, как раньше, перед установкой крышек.

Как покрасить приборную панель

Существует множество способов персонализировать автомобиль, и для многих автовладельцев индивидуализация интерьера — это первое, что они хотят сделать. Некоторые люди устанавливают неоригинальные детали для модификации интерьера, которые могут быть дорогими. Но если вы готовы потратить приличное количество времени и усилий, вы можете самостоятельно покрасить приборную панель своего автомобиля дома.

Если вы хотите улучшить внешний вид салона вашего автомобиля или исправить некоторые царапины на приборной панели, индивидуальная покраска приборной панели может стать отличным проектом. Вы можете не только улучшить визуальное качество интерьера, но и повысить его ценность.

Наконец, само собой разумеется, что спешный проект — это то, чего следует избегать любой ценой. Вы можете пожертвовать качественной покраской, а также рискуете своим здоровьем и безопасностью.Как и в любом другом проекте окраски, подготовка и оборудование для обеспечения безопасности чрезвычайно важны. Выполните простые шаги, описанные ниже, и через несколько часов у вас будет окрашенная на заказ приборная панель для вашего автомобиля.

Необходимые материалы

• Аэрозольная краска: грунтовка для пластика, базовое покрытие и лак
• Чистая салфетка из микрофибры
• Маска (желательно паровая маска)
• Старая газета (много)
• Лента малярная
• Медицинский спирт или мыльная вода
• Мочалка или наждачная бумага зернистостью 1500
• Прихватка
• Инструменты для разборки приборной панели (отвертки, гаечные ключи, трещотки, шестигранные ключи и т. Д.)
• Проволочные вешалки для одежды (по желанию)

Часть 1 из 2: Разборка и / или очистка приборной панели

Подготовка может считаться самой важной частью работы, и она определит ваш точный план атаки.

Шаг 1. Решите, какие части панели управления вы хотите покрасить и в какой цвет. . Это определит, сколько краски вам нужно, и, конечно же, что вы покупаете и где ее достаете.

Если вы хотите, чтобы внутренняя краска соответствовала внешней краске, обязательно проведите тщательное исследование и соберите образцы, чтобы вы были на 100% уверены, что краска, которую вы покупаете, идеально подходит.Меньше всего вам хочется платить за необычно подобранные цвета.

После того, как вы соберете все необходимые материалы, вы можете приступить к разборке приборной панели.

• Предупреждение : Если у вас нет точного совпадения цвета с цифрами, не покупайте краску в Интернете.

Шаг 2. Определите, как разобрать приборную панель . Поскольку все автомобили разные, используйте руководство к автомобилю, чтобы узнать, как действовать дальше. Использование руководства — самый безопасный способ выполнить работу должным образом, гарантируя, что ничего не будет повреждено или сломано, что создает для вас больше работы и потенциально требует дополнительных денег.

В качестве альтернативы, в зависимости от объема работы, вы можете не разбирать приборную панель. В этом случае убедитесь, что все поверхности, которые не окрашиваются, тщательно заклеены старой газетой или пластиком и малярным скотчем. Для этого метода вам нужно будет надеть паровую маску, чтобы не вдыхать пары краски. В качестве последней меры предосторожности убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется. Переходите сразу к шагу 9, если вы не собираетесь разбирать рывок.

• Совет : В зависимости от марки и модели вашего автомобиля разборка приборной панели может оказаться длительным процессом.Если у вас много винтов, болтов или других мелких деталей, вы можете положить их в сумку для безопасного хранения. Когда придет время собрать все заново, следуйте инструкциям в обратном порядке, чтобы случайно не пропустить шаг.

Шаг 3: Отсоедините аккумулятор . Чтобы разобрать приборную панель, вы должны отсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи от аккумуляторной батареи, чтобы избежать электрического повреждения, которое может возникнуть при ее разборке.

Обязательно прокладывайте кабель так, чтобы он не соприкасался с каким-либо металлом, в противном случае возникнет искра.При необходимости положите его на чистое полотенце или тряпку.

Шаг 4: Найдите винты, зажимы и / или крепежные детали, которыми перчаточный ящик крепится к приборной панели. . Начните их удалять. Как только они будут удалены, начните разбирать нижнюю часть приборной панели, удаляя все необходимые винты, удерживающие ее вместе.

Шаг 5: Снимите лицевую панель и накладку радиоприемника и кондиционера . Эти компоненты, возможно, потребуется удалить, чтобы снять верхнюю часть приборной панели.

Отвинтите / отсоедините все кронштейны, прикрепленные к радиоприемнику или блоку переменного тока, и отсоедините соответствующие жгуты электропроводки. Возьмите магнитолу и / или блок переменного тока в машине.

Шаг 6: Открутите все винты, крепящие верхнюю панель к автомобилю . В верхней части приборной панели будут винты, а также винты снизу и по бокам приборной панели.

Убедитесь, что вы удалили все винты, прежде чем пытаться вытащить приборную панель, чтобы избежать повреждений, и следите за тем: некоторые винты может быть сложно обнаружить.

Шаг 7: Сдвиньте приборную панель вперед и отсоедините проводку . После того, как все винты будут удалены из верхней части приборной панели, сдвиньте ее вперед, чтобы получить доступ к любой электропроводке для датчиков и измерителей со стороны водителя. Отсоедините все жгуты проводов.

На этом этапе вы сможете полностью снять приборную панель. Будьте очень осторожны и убедитесь, что ничего не прикреплено. Медленно снимите приборную панель и обратите внимание на любое сопротивление, которое вы можете почувствовать.Если вы чувствуете сопротивление, установите приборную панель на место и поищите больше соединений.

Шаг 8: Сохраните все, что вы не будете рисовать . После того, как вы выйдете из машины, отделите детали, которые вы не хотите красить, и храните их в надежном месте подальше от того места, где вы собираетесь рисовать.

Шаг 9: Осмотрите и очистите детали, которые вы хотите покрасить . Предпочтительный метод очистки — это медицинский спирт и чистая ткань из микрофибры.Если у вас нет медицинского спирта, подойдет мыльная вода.

В любом случае убедитесь, что ваши чистые детали полностью высохли, прежде чем переходить к следующему шагу.

• Совет : Если вы не вынимаете приборную панель из автомобиля, сейчас самое время закрыть те части интерьера, которые вы не хотите красить. Кроме того, если у вас есть только определенные участки на приборной панели, которые вы хотите покрасить, используйте малярную ленту, чтобы закрыть те места, которые вы хотите оставить нетронутыми.

Шаг 10: Слегка придайте шероховатость поверхности пластиковых деталей, которые вы хотите покрасить .Используйте мочалку или наждачную бумагу зернистостью 1500. Более грубая поверхность поможет грунтовке закрепиться.

Сотрите все оставшиеся мелкие кусочки липкой тканью.

Часть 2 из 2: Покраска приборной панели

Шаг 1. Наденьте паровую маску и убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется. .

Шаг 2: Подготовьте детали, которые хотите раскрасить . Повесьте аксессуары или детали приборной панели, которые хотите раскрасить, на проволочные вешалки для одежды или положите их на старую газету.

• Совет . Если вы рисуете в холодную погоду, можно согреть банки с краской, чтобы краска распылялась более мелко при распылении, что приведет к более качественной окраске. Для этого поместите их в неглубокое ведро с теплой водой до середины банок.

• Предупреждение : Не перегревайте банки, чтобы не взорвать их; просто вылейте холод из банки.

Шаг 3: Начните рисовать .Перед распылением хорошо встряхните банки.

Нанести грунтовку плавными движениями внахлест. Дайте каждому слою высохнуть в течение примерно пяти минут, прежде чем наносить следующий слой. Распылите три-четыре слоя грунтовки.

Наносите базовые слои так же, как и грунтовочные слои. Нанесите от трех до восьми слоев основного цвета. Между слоями дайте краске высохнуть в течение пяти минут.

Если вы решили использовать лак, наносите его так же, как грунтовку и основу.В этом нет необходимости, но он защитит базовое покрытие и может добавить блеска (если вы используете глянец). Скорее всего, вам понадобится от четырех до пяти слоев лака.

• Предупреждение : Убедитесь, что вы красите достаточно далеко от автомобиля, чтобы избежать его распыления. Не проверяйте пальцем, высохла ли краска, ведь вы не хотите испачкать свою работу.

Шаг 4: Оставьте детали высыхать не менее трех-четырех часов . Детали должны полностью высохнуть, прежде чем полировать их или пытаться установить приборную панель на место.

Когда детали полностью высохнут, снимите малярную ленту и другие защитные слои и снова установите приборную панель на автомобиль.

Настройка приборной панели вашего автомобиля требует усердия, терпения и тщательной подготовки, чтобы вы могли выполнять работу как можно лучше. Не менее важно подготовить все необходимое защитное снаряжение и работать в безопасных условиях. Если вы срежете какие-либо углы, вы не только рискуете выполнить некорректную работу или повредить панель управления, но и при этом можете навредить себе.Пока вы не ставите себя в ситуацию, когда вы жертвуете качеством и / или безопасностью, вы на пути к высокому мастерству и настраиваемой приборной панели, которой можно гордиться.

вещей, которые нужно знать об управлении грузовиком U-Haul

Если вы никогда не водили движущийся грузовик, эта идея может вас немного испугать. Однако это проще, чем вы думаете. Как и все остальное в день переезда, у вас все будет хорошо, если вы планируете заранее и проводите исследования.Ниже приведены некоторые сведения о вождении грузовика U-Haul:

.

Резервирование

После того, как вы решите, какой движущийся грузовик подходит вам, вам нужно как можно быстрее сесть за руль. Используя программу самообслуживания U-Haul Truck Share, работающую круглосуточно и без выходных, вы можете забирать и возвращать движущийся грузовик, даже не обращаясь к представителю. Вот как это работает:

Перед поездкой

Перед тем, как уехать на грузовике U-Haul, убедитесь, что все загружено правильно.Самый безопасный способ загрузки — поставить все тяжелые предметы, такие как бытовая техника и большая мебель, перед грузовиком (ближе всего к кабине). Чтобы получить более подробное руководство о том, как загрузить движущийся грузовик, щелкните здесь. Вы также захотите отрегулировать зеркала по мере необходимости и ознакомиться с органами управления автомобилем, чтобы не пытаться разбираться в них во время вождения. Убедитесь, что вы знаете, как управлять переключением передач и стояночным тормозом, а также фарами и дворниками.И последнее, но не менее важное: не забудьте пристегнуть ремень безопасности!

В дороге

При вождении любого транспортного средства, особенно когда вы путешествуете на большие расстояния, участвует множество переменных. Вот несколько советов по вождению и управлению определенными ситуациями.

Общие советы по вождению

Притормозить. U-Haul — это тяжелые автомобили, особенно когда они полностью загружены. Это означает, что вам потребуется больше времени, чтобы остановиться, чем в обычном автомобиле или грузовике, поэтому будьте осторожны и притормозите пораньше.Расстояние между вами и движущимся впереди автомобилем должно составлять не менее 4 секунд. Если вы не знаете, как это вычислить, начните отсчет, когда автомобиль перед вами проезжает неподвижный объект. Если передняя часть вашего автомобиля достигает этого объекта до истечения 4 секунд, вам необходимо увеличить расстояние. Увеличьте это до 5 секунд при движении в неблагоприятную погоду, например, под дождем, снегом или туманом.

Проходите с осторожностью. Поскольку грузовик длиннее среднего транспортного средства, вам потребуется больше времени и расстояния, чтобы проехать.Наберитесь терпения и не пытайтесь обойти другую машину, если это близко. Кроме того, не проезжайте по холмам или поворотам.

Будьте начеку . Никогда не садитесь за руль, если вы чувствуете усталость или утомление, и не используйте отвлекающие предметы, например сотовые телефоны, во время вождения.

Обработка местности

Важно соблюдать осторожность при вождении движущегося грузовика, особенно на определенных участках, таких как холмы и крутые углы. Вот несколько советов по работе с каждым типом:

Холмы: Переключитесь на пониженную передачу, чтобы предотвратить рывки грузовика из-за буксировки двигателя при движении в гору.Это уменьшит расход топлива вашего грузовика и предотвратит перегрев двигателя. ПЕРЕД спустившись с холма, снизьте скорость и переключите коробку передач на более низкую передачу, отпустите педаль газа и позвольте двигателю помочь вам контролировать скорость. НЕ КАТАЙТЕ ТОРМОЗА на пониженную версию

Обочины дороги: Если ваш грузовик начинает съезжать с асфальтированной дороги, не паникуйте, не крутите колесо и не тормозите. Отпустите педаль газа и снизьте скорость ниже 25 миль в час, затем постепенно возвращайтесь на дорогу.Обязательно следите за пробками и дайте себе время, чтобы вернуться.

Острые углы: Старайтесь избегать слишком резких поворотов на поворотах, особенно на заправках и стоянках. Поскольку грузовик длинный, его задняя часть будет следовать внутрь того места, где вы изначально повернули, и может ударить автомобиль или объект сбоку. Чтобы повернуть успешно, проедьте немного мимо угла перед поворотом или поверните шире, чем на автомобиле.

Крутые проезды: При движении по крутым подъездным дорогам или наклонным переходам задний бампер может затягиваться или застревать, особенно после загрузки.Стояночный тормоз также не может удерживать автомобиль на слишком крутых склонах. Избегайте вождения или парковки на крутых склонах, припаркуйтесь в другом месте.

Неисправности / Чрезвычайные ситуации

Нарушение — это неправильное управление, избыточная поворачиваемость или другое отклонение грузовика от предполагаемого пути, которое может быть вызвано одной или несколькими причинами (неправильная загрузка, действия рулевого управления, чрезмерная скорость, боковой ветер, проезжающие автомобили, неровная дорога, разрыв шин, прицеп раскачивание или порка и т. д.).

При возникновении помех НЕ:

• Управлять или тормозить — отпустите педаль газа, чтобы замедлить ход
• Ускорение

Однако DO:

• Сохраняйте спокойствие
• Удерживайте рулевое колесо прямо
• Съехать с проезжей части и вывести всех пассажиров из грузовика
• Проверить надежность крепления груза и накачать шины
• Убедитесь, что шины в хорошем состоянии и все гайки затянуты.

Контрольный список вождения

В течение дня переезда много чего происходит, поэтому вот краткий контрольный список, который вы можете использовать на каждой остановке, чтобы обеспечить безопасное путешествие:

Опора и загрузка

• Проверка позади грузовика на предмет пешеходов и препятствий
• Крепление груза в грузовом отсеке
• Закройте и надежно зафиксируйте грузовую дверцу

На остановках

• Стояночный тормоз жестко установлен
• Включите трансмиссию до упора и выключите двигатель
• Проверить соединения при буксировке прицепа
• Проверить состояние шин
• Убедитесь, что все фары работают
• Вынуть ключи и запереть тележку

Если вы будете проявлять осторожность и будете помнить об этих советах, вы будете успешны в управлении грузовиком U-Haul!

У вас есть какие-нибудь советы по вождению грузовика U-Haul? Расскажите нам в комментариях ниже!

ОБНОВЛЕНО: 2 ноября 2017 г., чтобы включить U-Haul Truck Share 24/7

Полное руководство по видеорегистраторам

Что общего между NASCAR Daytona 500 1979 года, фильмом «Форсаж 2001» и избранной статьей на странице 92 журнала Popular Science 1939 года?

Новаторство и инновация в автомобильной камере.

Видеорегистраторы 1930-х годов? В 1970-х? Да, они существовали. Они просто очень отличались от видеорегистратора, который сегодня использует водитель. С тех пор мы прошли долгий путь.

Сегодня видеорегистраторы для грузовиков используются автотранспортными предприятиями для улучшения поведения водителей, повышения безопасности автопарка и повышения эффективности и продуктивности обучения водителей. Давайте узнаем о лучших функциях современного видеорегистратора, обсуждая G-Force, технологию WDR, GPS, телематику для вашего автопарка и Smart Dashcam KeepTruckin.

Что такое камера на приборной панели?

Видеокамеры на приборной панели также известны как видеорегистраторы, автомобильные видеорегистраторы или автомобильные видеорегистраторы. Это видеокамеры, прикрепленные к приборной панели автомобиля, внутренней стороне лобового стекла, зеркалу заднего вида или близлежащей поверхности.

Есть передняя и задняя видеорегистраторы, а также камеры с боковым креплением, внутренние и внешние камеры. Автомобильные видеорегистраторы могут питаться от бортовой сети автомобиля или от аккумулятора.

Использование видеорегистраторов в грузовых автомобилях

Нарушения и столкновения, связанные с грузовиками, являются серьезными расходами для автопарков любого размера.Видеозапись поведения водителя может помочь менеджерам автопарка распознать небезопасные привычки вождения, способствуя развитию обучения водителей и повышению безопасности.

Узнайте больше о том, как видеорегистраторы используются в грузовых автомобилях.

Как видеорегистраторы могут повысить рентабельность инвестиций для вашего бизнеса

Столкновения, ремонт и травмы могут стоить вашему бизнесу десятки тысяч долларов за одно происшествие. В 2017 году FMCSA сообщило, что средняя стоимость столкновения составляет 91 тысячу долларов, средняя травма в результате столкновения — 200 тысяч долларов, а средняя стоимость столкновения со смертельным исходом — 3 доллара.6М.

Видео с камеры видеонаблюдения чрезвычайно ценно после столкновения, когда вовлеченные стороны спорят о том, что произошло, и не соглашаются, кто виноват.

Узнайте больше о том, как видеорегистраторы могут повысить рентабельность инвестиций для вашего бизнеса.

Лучшие преимущества видеорегистратора для вашего автопарка

Использование видеорегистраторов для вашего автопарка может защитить вас и ваших водителей от неправомерных претензий, доказать свою невиновность властям и увеличить вашу прибыль.

Вот множество преимуществ установки видеорегистратора.

Запись коллизий

У водителей могут быть совершенно разные истории об описании столкновения. Правоохранительным органам и страховым компаниям, возможно, придется взвесить слова одного водителя против слова другого.

Фактическая запись инцидента может быть довольно убедительным доказательством. Любой владелец автопарка будет признателен за то, чтобы увидеть все, что потенциально могло бы оправдать невиновного водителя.

Системы управления рисками для водителей (DRMS)

Камеры, обращенные внутрь, также известные как видеорегистраторы, обращенные к водителю, называются системами управления рисками для водителя или DRMS.Некоторые версии DRMS ​​могут отслеживать, когда водитель пишет текстовые сообщения, ест или, возможно, засыпает.

Большинство систем DRMS ​​имеют микрофон внутри кабины, GPS-слежение в реальном времени и систему мониторинга, которая сообщает о скорости движения грузовика и любых возможных столкновениях.

Вылет за наличные

Одним из лучших преимуществ видеорегистратора является то, что он может предоставить важные доказательства того, что на самом деле произошло, если ваш водитель был вовлечен в инсценировку столкновения.

Запись происшествий, когда вы находитесь вдали от грузовика

Большинство видеорегистраторов можно настроить на запись, даже если двигатель не работает.Если вы находитесь вдали от грузовика или находитесь на спальном месте, вы все равно можете следить за своим грузовиком.

Обучение и коучинг

С видеорегистратором вы можете точно видеть то, что видит водитель, находясь за рулем. Это отличная возможность обучать водителей-новичков, не садясь с ними в грузовик. Используя видео с видеорегистратора, вы можете вернуться назад, просмотреть ошибки и внести предложения по улучшению привычек вождения.

Часто задаваемые вопросы о видеорегистраторе (FAQ)

Кто использует видеорегистраторы?

Широкое использование фотоаппаратов в автомобилях в США началось с правоохранительных органов в 1980-х годах.Сегодня многие полицейские и пожарные машины, машины скорой помощи и школьные автобусы используют видеорегистраторы.

Что такое профессиональный видеорегистратор?

Видеорегистраторы

Professional являются коммерческими, рассчитаны на долгие часы использования и способны выдерживать удары и толчки. Лучшие видеорегистраторы для грузовиков — это plug and play (простые в установке) камеры высокого разрешения, которые без проблем работают с системой управления автопарком ELD.

А как насчет видеорегистраторов, которые записывают звук?

Возможно, вы слышали о видеорегистраторах Garmin или других производителей, которые автоматически записывают звук.Видеорегистраторы, которые записывают звук, находятся в серой зоне, поскольку во многих штатах подслушивание является незаконным. Давайте посмотрим на пример.

Допустим, ваш водитель доставки остановился у клиента, и в видеорегистраторе есть встроенный микрофон. Владелец бизнеса разговаривает с одним из своих клиентов, и видеорегистратор улавливает разговор и сохраняет звук. Это подслушивание? Технически это так!

Есть два передовых метода, которые могут помочь вашему бизнесу избежать юридических проблем *:

Лучшая практика №1: мутабельные микрофоны

Если на вашем видеорегистраторе есть переключатель включения / выключения для встроенного микрофона, просто выключайте микрофон, когда вы находитесь в зоне слышимости людей, которые не согласились на запись.

Лучшая практика № 2: Форма отказа или устное соглашение

Если вы окажетесь в зоне действия разговора другого человека, сообщите ему, что ваш видеорегистратор записывает разговор, чтобы он мог либо согласиться на запись, либо перенести разговор в другое место.

* KeepTruckin не предоставляет юридических консультаций.

5 способов выбрать лучший видеорегистратор в 2020 году

Выбор лучшего видеорегистратора может оказаться непростой задачей для любого.Вы хотите потратить деньги на правильный продукт и получить надежное устройство, которое сделает то, что вам нужно.

Потребитель может выбрать видеорегистратор, который можно купить на Amazon, но коммерческий драйвер имеет другие соображения. Как профессиональному водителю важна ваша безопасность, а также безопасность вашего автомобиля и груза. Вот 5 ключевых особенностей, которые следует учитывать при выборе видеорегистратора для использования в коммерческом автомобиле в 2020 году.

1. Уведомления: Некоторые автопарки считают эту функцию даже более важной, чем простота использования.Выберите видеорегистратор с постоянными и очень заметными письменными и / или звуковыми предупреждениями, чтобы вы знали, когда камера вышла из строя и больше не может записывать. Предупреждающее сообщение должно быть большим на экране и не исчезать, пока вы не удалите уведомление.
2. Тип : видеорегистраторы бывают основных, расширенных и интеллектуальных моделей. Другими словами, дешевый, надежный и высокопроизводительный.
3. Широкий динамический диапазон (WDR): WDR — это высокопроизводительный вариант. Камеры с технологией WDR оснащены усовершенствованными датчиками, которые обеспечивают более широкий диапазон освещения.Это означает, что камера сделает несколько снимков сцены с разными уровнями экспозиции, создав переэкспонированные и недоэкспонированные идентичные изображения, которые камера объединит. Технология WDR может помочь вам снимать качественные видео с высокой детализацией, например, номерами автомобилей, ночью — огромное преимущество, когда вам нужны доказательства для вашей страховой компании или полиции в случае инцидента.
4. G-сенсор видеорегистратора: G-сенсор в видеорегистраторе, который обычно называют акселерометром, отслеживает ускорение, также известное как G-force.Когда высокопроизводительная видеорегистратор обнаруживает изменение направления, столкновение, резкое торможение или даже раскачивание автомобиля, она переключается в режим события и записывает отснятый материал в защищенном разделе памяти для последующего извлечения. В зависимости от марки видеорегистратора запись обычно начинается за 10 секунд до происшествия или через минуту после него. Преимущество видеорегистратора с технологией G-сенсора — это возможность автоматически записывать важные кадры без вмешательства водителя.
5. Совместимость с существующей телематикой: Если ваша компания использует или планирует использовать телематику для отслеживания информации о действиях, привычках и местонахождении водителей, то выбор сотовой автомобильной камеры дает дополнительные преимущества.

Лучшая видеорегистратор для защиты ваших водителей и вашего автопарка

Видеорегистраторы прошли долгий путь за последние десятилетия. Сегодняшний видеорегистратор не только защищает водителей, но и предлагает возможности для обучения и возможность помочь водителю лучше выполнять свою работу.

Лучшие видеорегистраторы легко настраиваются, просты в эксплуатации, автоматизированы и интегрированы с решением ELD для автопарка. Количество и положение камер можно настраивать, а лучшие системы дают автопаркам возможность удаленного доступа к видео, хранящемуся на видеорегистраторе.

• Посмотрите, что видят ваши водители : Снимайте правильное видео, необходимое вам и вашим водителям, чтобы защитить свой бизнес от неопределенности на дороге.
• Удаленный доступ ко всем видео. : удаленное получение любых видеозаписей, хранящихся локально на видеорегистраторе, которые не связаны с резким ускорением, торможением или тревожным событием.
• Двойная интеллектуальная видеорегистратор: Видеорегистратор KeepTruckin нового поколения с обращенными вперед и внутрь камерами упрощает обучение, помогает защитить водителей и интеллектуально оповещает водителей о безопасности.

Узнайте больше об умном видеорегистраторе KeepTruckin.

---

Отказ от ответственности: Все содержимое и информация на этом веб-сайте предназначена только для информационных и образовательных целей, не является финансовой, деловой или юридической консультацией.Хотя KeepTruckin стремится предоставить точную общую информацию, представленная здесь информация не заменяет какой-либо профессиональный совет, и вам не следует полагаться исключительно на эту информацию. Всегда консультируйтесь со специалистом в данной области относительно ваших конкретных потребностей и обстоятельств, прежде чем принимать какие-либо профессиональные, юридические, деловые, финансовые или налоговые решения.

Некоторые ссылки, содержащиеся на этом сайте, позволят вам покинуть сайт KeepTruckin.Связанные сайты не находятся под контролем KeepTruckin, и KeepTruckin не несет ответственности за содержание любого связанного сайта или любой ссылки, содержащейся на связанном сайте. Эти ссылки предоставляются вам только для удобства, и включение любой ссылки не означает одобрения сайта или принадлежности к нему.

Как буксировать | Подробное руководство для начинающих по безопасному подключению, погрузке и вождению прицепа

Приближается летний сезон путешествий, и многим из нас не терпится выбраться за город и насладиться природой.Если вы похожи на многих, вы променяли свой седан на кроссовер или внедорожник, потому что они более универсальны. Легкая буксировка — одна из функций, которую могут выполнять многие компактные и среднеразмерные кроссоверы, и перед лицом этого изменения предпочтений в отношении транспортных средств появляется целый ряд подходящих легких прицепов.

А что, если вы никогда не буксировали прицеп? С чего начать, если вы вообще никогда не буксировали? Возможно, вы однажды арендовали U-Haul, и обслуживающий персонал все за вас подключил.Может быть, ваш отец несколько раз позволял вам водить его машину в течение часа или около того на семейном отдыхе, но он ездил на трейлере в труднодоступных местах и ​​делал все подключения.

Буксировка не слишком сложна и не требует специальной лицензии. Но это тоже нетривиальное занятие, и есть несколько вещей, которые вам нужно знать, чтобы буксировать безопасно и уверенно. Буксировка — это обширная тема с множеством вариаций, но пока мы сосредотачиваемся на более легком конце спектра, где находятся компактные и средние внедорожники.

Вот наше исчерпывающее руководство, охватывающее все, что вам нужно знать перед буксировкой.

1. Знайте свой рейтинг буксировки

Первый шаг — проверить, рассчитан ли ваш автомобиль на буксировку вообще, и если да, то насколько. Лучше всего начать с раздела Буксировка или Буксировка прицепа в руководстве пользователя. Однако вам, возможно, придется приспособиться к специальной терминологии вашего автопроизводителя. Сам по себе раздел «Буксировка» может относиться к аварийной буксировке за эвакуатором, в то время как буксировка на лодке связана с буксировкой вашего автомобиля за автодомом.

Как только вы найдете нужный раздел, вам может потребоваться узнать объем двигателя вашего автомобиля, тип трансмиссии, тип привода и даже уровень отделки салона, если ваша модель имеет более одного возможного рейтинга буксировки. Иногда вызываются и определенные варианты. Классы буксировки полноразмерных грузовиков довольно сложно определить, но компактные и среднеразмерные внедорожники намного проще.

2. Ваш практический предел буксировки ниже, чем ваш рейтинг буксировки

Как только вы узнаете свой рейтинг буксировки, вы должны рассмотреть вашу конкретную ситуацию, чтобы определить свой практический предел буксировки.Это связано с тем, что опубликованные рейтинги буксировки являются максимальными значениями для наилучшего случая, которые достигаются, если принять немодифицированное буксирующее транспортное средство с облегченными опциями, которое пилотирует 150-фунтовый водитель, путешествующий в одиночку без багажа и груза.

Таким образом, ваш практический предел буксировки является ситуативным и будет ниже, чем рейтинг буксировки, если вы весите более 150 фунтов, путешествуете с другими, перевозите груз или багаж, и владеете буксирным транспортным средством, которое загружено всеми доступными опциями или оборудовано. с увесистыми дополнительными аксессуарами.По сути, весь этот вес должен быть вычтен, чтобы, в целом, фактическая буксировка вашего автомобиля была на сотни фунтов легче, чем опубликовано.

3. Рекомендации по сцеплению

Подходящие сцепные устройства для прицепов могут входить или не входить в стандартную комплектацию транспортных средств, предназначенных для буксировки груза. В тех случаях, когда есть коэффициент буксировки, но отсутствует сцепное устройство, производитель почти всегда предлагает аксессуар заводской разработки, который можно купить у дилера. Такие сцепки изготавливаются точно по размеру транспортного средства, и они часто включают в себя адаптер электропроводки прицепа, который легко установить.

Вы, конечно, можете купить свое сцепное устройство у стороннего производителя сцепного устройства, но они могут быть или не быть такими же точными по контуру автомобиля и такими же ненавязчивыми на вид, как блок, спроектированный на заводе. Более того, сторонние продавцы сцепных устройств предлагают сцепные устройства для транспортных средств, у которых нет тягового усилия, на том основании, что сцепные устройства приемника являются хорошими точками крепления для велосипедных стоек и других аксессуаров. Это различие не всегда очевидно, но ни в коем случае наличие сцепного устройства не должно отменять рекомендации автопроизводителя по буксировке.

4. Компоненты сцепного устройства и их номиналы

Сцепные устройства состоят из трех частей. Приемник представляет собой конструкцию с квадратным гнездом, которое всегда крепится к автомобилю. Шаровая опора предназначена для того, чтобы ее можно было подключить и надежно прикрепить к ствольной коробке, когда пришло время буксировать, и снимать и откладывать, когда это не так. Шар прицепа будет оставаться постоянно прикрепленным болтами к шаровой опоре после того, как будет выбран в соответствии с конкретными требованиями прицепа (доступно три диаметра).

Все три из этих компонентов будут иметь штамп или маркировку с их собственными значениями веса, и все три рейтинга должны соответствовать или превышать допустимую буксировку транспортного средства. Важно отметить, что переоцененные компоненты не увеличивают буксировочную способность транспортного средства, но меньшие по размеру компоненты представляют собой самое слабое звено и, следовательно, должны снижать ее.

5. Знать массу прицепа

Часто невозможно взвесить прицеп перед покупкой или арендой. Самый консервативный подход — использовать GVWR (полная масса автомобиля) прицепа.Его часто можно найти в листе технических характеристик, но он всегда проштампован на пластине, прикрепленной к кузову прицепа. Полная масса прицепа (не путать с полной массой автомобиля-тягача) представляет собой максимальную массу, которую прицеп должен когда-либо весить.

Но эта цифра может отпугнуть вас от использования прицепов, которые может буксировать ваш автомобиль, поскольку полная масса прицепа иногда значительно превышает их фактическую буксируемую массу. Однажды я арендовал 1000-фунтовый трейлер с полной массой 3500 фунтов, но он весил только около 1700 фунтов после того, как я его загрузил.Будьте осторожны, поскольку требования к загрузке различаются в зависимости от типа прицепа, не говоря уже об индивидуальных привычках.

Мой совет: вам следует узнать о весе пустого прицепа , затем сравнить его с GVWR и подумать, что вы на самом деле будете перевозить в прицепе.

5. Важность сцепления перед загрузкой

Короче говоря, прицеп должен быть сцеплен с тягачом до того, как вы начнете его погрузку.

Почему? Прицепы должны быть правильно сбалансированы, чтобы они были устойчивыми при буксировке, и это происходит, когда дышло прицепа прижимается к точке сцепки прицепа.Но баланс меняется, когда вы загружаете трейлер, и возможно, что Вес языка может на мгновение стать отрицательным, и язык может внезапно повернуться, когда вы загружаете тяжелый предмет сзади.

6. Выполнение соединений

Резервные камеры здесь очень помогают, но ничто не может сравниться с тем, что полезный друг замечает для вас, когда вы набираетесь опыта. Убедитесь, что колеса прицепа заблокированы, дышло прицепа поднято достаточно высоко и приемное устройство прицепа не зафиксировано.Осторожно вернитесь под шар прицепа, пока он не окажется по центру, затем включите стояночный тормоз и переключитесь в режим «Парковка». Используйте домкрат прицепа, чтобы опустить язычок на шар, пока он полностью не зафиксируется, затем защелкните защелку.

Не забудьте вставить штифт, засов или специальный замок, чтобы защелка не открывалась во время движения.

Теперь подсоедините крюки предохранительной цепи к готовым отверстиям или петлям в ресивере, стараясь перекрестить их слева направо и наоборот, чтобы создать опору под муфтой, которая могла бы предохранить шею прицепа от ударов и потенциально копаться в земле.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы цепи не натягивались при повороте, чтобы они не натягивались, но не должно быть так много, чтобы они тянулись по земле при движении по прямой. Затем вы подключите жгут проводов прицепа, учитывая те же проблемы с его провисанием. Наконец, если у прицепа есть электрические тормоза и выключатель, вы сделаете то же самое при его установке.

7. Вес языка и загрузка прицепа

Как упоминалось ранее, определенное давление вниз на шар сцепного устройства, называемое нагрузкой на гребень, необходимо для обеспечения того, чтобы прицеп буксировал прямо и оставался устойчивым.Это количество почти всегда составляет 10% от общего веса прицепа, хотя для некоторых более тяжелых прицепов требуется больше. Задняя подвеска буксирующего транспортного средства будет немного сжиматься, поскольку она принимает на себя эту нагрузку, но это ожидаемо и учитывается в рейтинге. Во всех случаях имеет значение не сам вес, а то, что он представляет: центр масс прицепа расположен перед его осью.

У нас редко бывает доступ к весам при загрузке, но есть несколько правил. Ставьте более тяжелые предметы перед осью прицепа, но не до упора в крайний передний край.Центрируйте тяжелые предметы слева направо и располагайте их как можно ниже. Закрепите незакрепленные предметы, особенно тяжелые, чтобы они не могли сдвинуться с места и изменить вес дышла прицепа. Цель состоит в том, чтобы 60% массы вашего груза находилось впереди оси прицепа и на 40% позади.

8. Тормоза прицепа

Прицепы не всегда имеют собственные тормоза. Тормоза чаще встречаются на более тяжелых прицепах, и в какой-то момент они требуются по закону. У автомобилестроителя также может быть предел тягового усилия при буксировке, выше которого они рекомендуют тормоза прицепа.См. Рекомендации по автомобилю в руководстве по эксплуатации, но также проверьте требования вашего штата, воспользовавшись сборником AAA’s Digest of Motor Laws .

Прицепы с тормозами бывают двух видов. Гидравлические импульсные тормоза изолированы внутри язычка прицепа и используют естественное сжатие сцепного устройства, которое происходит при замедлении транспортного средства, для пропорционального торможения прицепа. Они встречаются в основном на лодочных прицепах, которые погружены в воду, и на арендованных прицепах, арендованных компаниями, занимающимися самостоятельным перемещением.

Электрические тормоза требуют сигнала от тягача, поэтому они более сложны. Они наиболее распространены в больших туристических прицепах, буксируемых полноразмерными пикапами, поэтому электронные контроллеры тормозов прицепа часто являются дополнительными в таких транспортных средствах (на фото вверху справа). Но некоторые пикапы и кроссоверы среднего размера предварительно подключены к интерфейсу с контроллером тормозов прицепа, который, возможно, потребуется добавить позже. Порог веса, при котором такие тормоза вступают в игру, действительно совпадает с верхним пределом буксировки некоторых кроссоверов SUV, поэтому возможно, что вам потребуется купить и установить сторонний контроллер тормозов прицепа, чтобы электрические тормоза прицепа работали.

9. Электрические соединения

Раньше существовало множество свечей для освещения прицепов, но сегодня мы, кажется, остановились только на двух: четырехконтактном плоском разъеме и семиконтактном круглом разъеме. Автомобили с заводскими сцепками могут быть предварительно смонтированы для обоих, но многие дополнительные комплекты проводки относятся к типу «плоская четверка». Вам нужно знать, что должен быть в трейлере, чтобы понять, какой из них вам понадобится.

Плоский четырехъядерный разъем предназначен исключительно для основного освещения прицепа: ходовых огней, стоп-сигналов и указателей поворота.Это обычное явление для прицепов, у которых либо отсутствуют тормоза, либо используются тормозные механизмы. Семиконтактный разъем добавляет к списку три возможных функции, основная из которых — сигнал для электрических тормозов прицепа. Если у вашего прицепа есть электрические тормоза, у него, скорее всего, будет семиконтактный круглый разъем на конце шлангокабеля.

10. Как вести машину при буксировке

Тщательно проверьте свой автомобиль. Убедитесь, что шины вашего тягача и прицепа полностью накачаны.Также проверьте давление в запаске прицепа, которой часто пренебрегают. Позаботьтесь о доливке жидкости и заполните бак непосредственно перед первым подключением прицепа в начале поездки.

На дороге остановитесь и остановитесь в течение первых 10-15 минут, чтобы убедиться, что соединения прицепа не повреждены, а груз остается в безопасности.

Двигайтесь медленнее, чем обычно . Во многих штатах ограничения скорости при буксировке ниже, а в других нет. Ознакомьтесь с AAA Digest of Motor Laws , чтобы узнать о штатах, которые вы посетите.Что бы вы ни нашли, знайте, что вам следует ехать медленнее, чем обычно, по разным причинам. Ваше рулевое управление будет реагировать медленнее, а тормозной путь будет намного длиннее. У вас будет меньше возможностей быстро реагировать на неожиданные ситуации, поэтому единственный способ получить дополнительное время отклика — действовать в более медленном темпе. Кроме того, буксировка значительно снижает экономию топлива и дальность полета. Аэродинамическое сопротивление прицепа играет огромную роль в этом, а скорость имеет огромное значение. Точно так же дополнительное сопротивление представляет собой дополнительную нагрузку на двигатель и его систему охлаждения.

Смотрите далеко вперед. Всегда рекомендуется смотреть как можно дальше по дороге, но это еще более важно при буксировке. Во-первых, это помогает вам предвидеть маневры уклонения и торможения до того, как они станут критическими. Но взгляд далеко вперед также помогает вам оставаться в центре своей полосы движения. Соблазн пристально смотреть на разметку полос рядом с вами велик, но неизменно из-за такой тактики оставаться в центре сложнее, чем при взгляде вниз по своей полосе к ее горизонту.

Разгоняться и тормозить постепенно. Ускорение обычно само о себе позаботится, потому что лишний вес естественным образом замедлит вашу оснастку, но не компенсируйте ее, если сразу настелите ее на полу. Однако вам нужно будет неуклонно повышать темп, когда вы начнете катиться, особенно если впереди съезд с автострады. Поначалу торможение тоже должно быть мягким. Ожидайте, что ваши стопы займут намного больше времени, чем обычно, и начнут замедляться намного раньше обычного.

Качели широкие . Как следует из названия, ваш трейлер тянется за вами, и его дуга в углах будет намного круче, чем у вас.Вы должны отложить поворот и широко развернуться, чтобы прицеп не заехал на тротуар на перекрестке и не задевал столбик на заправочной станции. На извилистых горных дорогах полезно делать противоположное тому, что вы делаете в спортивном автомобиле, и позволять вашему взгляду следить за линией внешней полосы поворота и представлять, как ваше внешнее переднее колесо движется прямо внутри нее. Однако вам следует проявлять особую осторожность, если вы столкнетесь с велосипедистами.

Используйте правую полосу движения . В некоторых штатах буксировка ограничивается крайними правыми полосами движения, но в целом это хорошая идея, даже если таких правил не существует.Вы будете ехать медленнее, поэтому основная часть движения будет быстрее, а машинам меньшего размера будет трудно вас заметить. Не быть физическим или визуальным препятствием; держись правее.

И, пожалуйста, на дорогах с однополосным движением следите за автомобилями, стоящими позади вас, и в безопасное время избегайте их пути, используя предоставленные стрелочные переводы.

Планируйте выезд при парковке . Припарковать буксировочное устройство проще всего, если вы можете использовать парковку у обочины или места для проезда. Вы можете обнаружить, что парковка с водителями грузовиков работает лучше всего.Но в какой-то момент вы окажетесь в большом супермаркете. Используйте более крупные магазины, у которых, скорее всего, будет много много, и припаркуйтесь сзади, где больше всего пусто. Вам нужно будет занять несколько мест, но другие поймут, если вы воспользуетесь непопулярными краями. Как всегда, будьте осторожны вокруг бордюров и кустов растений и останавливайтесь там, где вы можете гарантировать, что сможете двигаться вперед и назад без препятствий.

Советы по резервному копированию. Это тонкое искусство, но есть несколько основных правил.Используйте корректировщика. Вы не сможете увидеть свисающие ветки деревьев и карнизы крыш, которые могут представлять опасность. Если можете, посмотрите через плечо и положите руку на нижнюю часть обода. Это компенсирует тот факт, что трейлер пойдет не так, как вы думаете — по крайней мере, поначалу. Двигайтесь медленно и используйте небольшие начальные движения. Если вы перекрестились, потяните вперед, чтобы выровнять, и попробуйте еще раз. Если вы пытаетесь превратить трейлер в пятно, знайте, что вам, возможно, придется изменить направление вашего рулевого среднего потока, чтобы новая дуга трейлера не затянулась слишком сильно.Такой разворот может поставить под угрозу забытые передние углы вашего буксирующего автомобиля, поэтому убедитесь, что вы все время смотрите повсюду.

Буксировка прицепа — это приобретенный навык, который значительно расширит возможности использования вашего транспортного средства. Совершенно необходимо научиться буксировать прицеп, и по мере накопления опыта это станет вашей второй натурой. Как и все остальное, начните с малого, не торопитесь и не сокращайте путь. Если все сделано правильно, буксировка сама по себе не является ни чистым развлечением, ни утомительной рутиной, а, напротив, представляет собой удовлетворительную задачу с вознаграждением в виде веселья на свежем воздухе в отдаленном месте.

Видео по теме:

.