Нет питания на замок зажигания ваз 2110: Нет питания на замок зажигания ваз 2110 – Защита имущества

Все неисправности замка зажигания ВАЗ-2110

На чтение 3 мин. Просмотров 4.9k. Обновлено 06.10.2017

Замок зажигания – очень важная деталь, совмещающая в себе множество функций. Его неисправности на «десятке» также разнообразны и требуют четкого описания.

Замок зажигания на любом автомобиле выполняет как минимум три функции: коммутацию электрических цепей, доступ к запуску двигателя при помощи ключа и блокировку рулевого вала в противоугонных целях. На «десятке» к этому списку добавляются еще защита от повторного включения стартера, сигнал индикации забытого ключа и подсветка личинки.

Рассмотрим по пунктам, как все это работает и… ломается!

Не работает контактная группа замка зажигания

Контактная группа – это конструкция, замыкающая различные электрические контакты, в зависимости от положения ключа в замке. Она находится в задней части корпуса замка и способна преподносить неожиданные сюрпризы. При неисправностях контактной группы, в автомобиле возникают странные на первый взгляд проблемы с электрикой – например, может отказать свет фар, или перестать работать отопитель. Неисправность контактной группы может привести и к невозможности запуска двигателя. Подробно – в статье признаки неисправности контактной группы замка зажигания.

Не работает блокировка рулевого вала

В состав замка зажигания обязательно входит противоугонное устройство. Работает оно по принципу блокирования рулевого вала специальным язычком, который занимает рабочее положение строго при вытащенном ключе. Запирающий элемент может подклинивать в своем гнезде и не выдвигаться. В этом случае понадобится снятие замка, его разборка и, как минимум, смазка подвижных частей противоугонки. В случае поломки механизма, лучше поменять замок зажигания в сборе.

Нет сигнала забытого ключа

В ВАЗ-2110 существует функция напоминания о забытом ключе в замке зажигания. Функция спорная, так как вряд ли кто-то уйдет из автомобиля, не вытащив ключ. Особенно, если учесть, что ключи и брелок от сигнализации обычно находятся на одной связке.

Напоминание реализуется срабатыванием микровыключателя в замке, который приводится в действие вставленным ключом. Выключатель посылает сигнал на блок бортовой системы контроля, а тот, если двигатель заглушен и открыта водительская дверь, выдает серию звуковых сигналов.

Если при наступлении этих условий, блок индикации молчит, то причина может быть в неисправном микровыключателе замка. Хотя нельзя исключать и «глюк» самого блока БСК, тем более что данное устройство точностью не отличается.

Не работает подсветка замка зажигания ВАЗ-2110

Подсветка на замке зажигания «десятки» отличается в зависимости от версии замка. Существует два образца: со светящимся вокруг личинки кольцом, устанавливавшийся на первые экземпляры ВАЗ-2110 и с точечной подсветкой личинки на более свежих авто. Кольцо подсветки освещается лампочкой, а в точечном варианте, как правило, установлен светодиод.

Оба варианта срабатывают при открытии водительской двери и неплохо помогают в темное время суток. Если подсветки нет, то, в первую очередь, нужно обратить внимание на плафон освещения салона и сигнализацию об открытой двери на блоке БСК. Когда ничего из этого не срабатывает, проверьте концевой выключатель двери – он окислился и не пропускает ток.

Если же свет в салоне есть и БСК выдает положенную информацию, лампочку стоит проверить на перегорание нити, а светодиод, в первую очередь, на поступление питания.

Большинство неисправностей замка зажигания – электрические. Таким образом, для их поисков понадобится контрольная лампа или мультиметр. Также понадобится и знание автомобильной электрики. Когда ничего из этого нет, лучше доверить поиск и устранение поломки специалистам.

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Что делать?

Стартер необходим для запуска двигателя автомобиля и при его неисправности запуск становится проблематичным, либо вообще невозможным. Поэтому не лишним будет узнать какие существуют причины его отказа и решения, чтобы водитель смог сам найти и устранить неисправность.

Типичная ситуация. После ночной стоянки водитель пытается завести свой автомобиль, но стартер не отвечает при повороте ключа в положении «пуск». В сложившейся ситуации может быть несколько причин, и не всегда они связаны именно со стартером.

Поворот ключа зажигания

Первая. Полностью разряжена аккумуляторная батарея. Разрядиться аккумулятор может по разным причинам. Так, например, водитель забыл выключить габаритные огни или лампочку подсветки салона, что привело к полному разряду батареи.

В батарее может замкнуть одна из банок, что приведет к полному разряду.

Сюда же стоит отнести и неисправность генератора, который выдает недостаточное напряжение, либо вообще перестает давать зарядный ток, а также недостаточно натянутый и порванный ремень привода.

Второе. Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера.

Третье. Неисправен замок зажигания, по механической или электрической части. Так, например, в замках зажигания на автомобилях ранних годов выпуска, таких как, классика ВАЗ, Москвич, ЗАЗ, часто получала механическое повреждение или оплавлялась пластиковая втулка, отвечающая за коммутацию контактной части замка.

Замок зажигания

Происходит следующее. При повороте ключа в положение зажигание на щитке приборов загораются лампочки, что «говорит» о том, что цепь исправна. Однако при повороте ключа в положение «пуск», стартер не отвечает. Это вызвано тем, что кулачок стержня изношен и не в состоянии свести между собой контакты, отвечающие за запуск.

Также при длительной подаче питания на реле стартера через замок зажигания, происходит обгорание контактов замка. Обычно это происходит при продолжительных попытках запуска двигателя.

Четвертое. Замыкание в обмотке стартера.

Сгорела обмотка стартера

Пятое. Отказ реле стартера (установлено не на всех марках авто). В реле может сгореть катушка, выгореть или покрыться налетом контакты. При его отказе стартер не будет работать даже при исправном состоянии всех остальных элементов.

Шестое. Неисправен контакт на тяговом реле стартера, куда подходит питания от замка зажигания.

Седьмое. Нарушена масса двигателя и кузова, а также минусовой провод батареи.

Восьмое. Стартер может «молчать» и при блокировке цепи стартера иммобилайзером или сигнализацией. В момент установки на охрану они могут размыкать цепь запуска.

Устранение неисправности

При полностью разряженной батареи рекомендуется, изначально, проверить ее исправность. А именно, герметичность корпуса, нет ли замкнутой банки, какова плотность электролита. Если аккумулятор исправен, то его необходимо зарядить.

Если батарея была разряжена из-за недостаточного заряда генератора, то он подлежит ремонту.

При неисправности электрической цепи от замка зажигания до втягивающего реле стартера, необходимо прозвонить тестером целостность проводов, а также проверить цепь на предмет короткого замыкания.

Проверка мультиметром

Для восстановления цепи нужно найти место разрыва провода и соединить. При «спаивании» проводов, когда происходит короткое замыкание, необходимо разъединить провода и заизолировать, и вновь проверить цепь прибором.

Цепь может быть и исправна, но из-за подгоревших контактов к реле стартера приходит недостаточное напряжение, и оно не срабатывает.

Если стартер не срабатывает из-за отказа замка зажигания, то можно отсоединить контактную группу и зачистить контакты, если данная операция не поможет, то его необходимо заменить.

При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или ротора стартера, заменить неисправные детали, либо заменить стартер в сборе.

Межвитковое замыкание в обмотке

Неисправное реле стартера рекомендуется заменить, так как чистка его контактов будет кратковременной мерой и реле быстро вновь выйдет из строя.

Неисправный контакт на втягивающем реле стартера можно попытаться восстановить, если реле разборное, в противном случае реле необходимо заменить.

Контакты на втягивающем реле

При плохом контакте провода «масса» рекомендуется открутить и зачистить соединение и вновь затянуть, как правило этого достаточно, чтобы восстановить надежный контакт с кузовом автомобиля.

При обнаружении проблем с иммбилайзером или сигнализацией, рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектрику, так как эти системы имеют сложные схемы установки и по неопытности можно нанести бред автомобилю.

Заключение

Если стартер не «отвечает» на поворот ключа зажигания, то не стоит сразу обращаться в автосервис, а воспользовавшись нашими советами, попытаться самому решить эту проблему.

Для того, чтобы не «встать» однажды на трассе вдали от населенных пунктов из-за отсутствия пуска двигателя, не забывайте проверять состояние батареи. При любых признаках неисправности электроцепи питания стартера, сразу найдите причину неполадки и устраните ее.

Работа стеклоподъемников ВАЗ 2110 2111 2112 без включения замка зажигания

Просмотров: 32877

 При выключенном зажигании в автомобилях ваз 2110 2111 2112 штатная проводка не обеспечивает манипуляции опускания и поднимания стекол без включения замка зажигания. Каждый раз при открывании и закрытии стекла необходимо поворачивать ключ замка зажигания и после определенной процедуры со стеклами соответственно возвращать ключ в исходное состояние.
 Данная процедура неудобна в следствии значительной последовательности операций. Для независомого управления стеклоподъемниками в автомобилях ВАЗ 2110-11-12 предлагаем Вам ознакомится со следующей инструкцией по доработке электросхемы.

Для того что бы нам определиться с тем, что будет обеспечивать альтернативное питание стеклоподъемников. Изучим штатную принципиальную электрическую схему работы стеклоподъемников (рис 1).

Из нее видно что питание обеспечивается только после включения замка зажигания и срабатывания дополнительного реле К6 (на данной схеме не укзано)  и реле стеклоподъемников (позиция 11) которые через свои контакты и предохранитель F5 (30А) питают стеклоподъемники. Питание стеклоподъемников обеспечим через цепь прикуривателя. Для этого лучше всего демонтировать нижнюю пластиковую левую панель у пола в ногах пассажира и в разьем контакта прикуривателя присоеденить провод. Присоединение произвести с проводом красно синего цвета — это «+» контакт.  (соединение с данным проводом на схеме показано проводом черного цвета)

Далее данный провод протянув в пластиковом коробе между пердних сидений подвести к колодкам кнопок стеклоподъемников и соеденить с бело черным проводом. (общий + для всех 4 стеклоподъемников) При этом  из монтажного блока удалить предохранитель F5 для ограничения тока через него на остальные системы энергопотребления. То есть не допустить алтернативное питание потребителей бортовой сети, также как и стеклоподъемников через питание прикуривателя. При этом предохранитель прикуривателя следует заменить с 15 А на 30 А, так как номинал для предохранителя  стеклоподъемников выше чем у прикуривателя.

Некоторые заблуждения. Перемычка в колодке реле стеклоподъемников ничего не даст для их независимой работы. Так как до данного реле еще стоит дополнительное реле К6 которое ограничивает питание на реле стеклоподъемников. А вот перемычку в реле К6 для подачи напряжения на реле стеклоподъемников ставить запрещается, так как оно питает не только стеклоподъемники но и другие системы.

После данной доработки стеклоподъемники будут работать непосредственно от аккумуляторной батареи автомобиля и для их активации не потребуется включать зажигание автомобиля.

Второй вариант обеспечения работы стеклоподъемников без включения зажигания

Еще один вариант работы стеклоподъемников при выключенном питании и даже более простой, чем все что было описано выше. Вытащить реле 11 и замкнуть контакты в монтажном блоке, между выводами 30 и 87. В этом случае предохранитель F5 остается в монтажном блоке. При этом питание будет постоянно подводится к двигателям стеклоподъемников. Подключение от прикуривателя в этом случае не требуется.

Нет питания эбу ваз 2110

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

ВАЗ-21104 2005 года. Двигатель 1,6 16V, ЭБУ на базе Bosch M7.9.7 евро2.

Самопроизвольно пропадает питание ЭБУ, глохнет двигатель и погасает лампочка CE. Удалось выяснить, что самопроизвольно отключается главное реле. Реле исправно. Контакт может самопроизвольно восстановиться через некоторое время, а может и не восстановиться — тогда помогает посильнее дернуть или пошевелить жгут проводов от колодки 3-х реле (БН, ГР, ЭВ).

Факты:
1. Заглохнуть может в движении, а может и на ровном месте.
2. Когда глохнет, питание на 30 контакт ГР приходит.
3. Когда пропадает питание — стартер не работает, но на панели горят лампочки давления масла, контроль заряда, ручника — чек не горит.
Проверил:
— Клеммы АКБ и затяжку на болты плюсового и минусового проводов.
— Массу на коротком проводе на кузов и на толстом на двигатель.
— Распустил жгут в районе колодки 3-х реле и ЭБУ, все провода просмотрел, пошатал и подергал — визуально всё цело и на работу не влияет. ЭБУ переподключил, реле (все 3) и предохранители заменил (так как слегка подплавился предохранитель на вентилятор).
— Зарядка генератора 14,2 В (под нагрузкой 13,8), АКБ держит хорошо.
— Протянул массу (2 коричневых провода), которая от ЭБУ с правой сторны в ногах.
— Сигнализация не при делах, т.к. блокируется только цепь стартера, на зажигание не влияет. Ставил сам, поэтому знаю.
Самое плохое то, что отловить не могу момент, когда пропадает питание в цепи ГР.
Мои гипотезы:
— Неисправен замок зажигания (хотя сопротивление в норме, и когда пропадало питание — 12 В с него уходило).
— Переламывается (отходит) красный провод «В+» с постоянными 12В, который идет из моторного отсека (кстати, откуда идет — с гены, с клеммы? где соединяется и с чем? на гене провода не болтаются).
— Пропадает минус ГР из-за неисправности ЭБУ (уходит в обрыв диод, тупит транзисторный ключ, сбоит микроконтроллер, микротрещина в плате . ).

PS: Добавлю, когда на дороге заглох на ходу, поставил временную перемычку вместо ГР на 30 и 87 контакты, но машина все равно заглохла — то ли перемычка отошла, то ли и вправду красный провод на плюс в обрыве. И тогда такой вопрос: маршрут этого провода в салоне знаю (из дырки с общим жгутом до жгута, который на ЭБУ и реле, там латунная втулка-обжим под черным кембриком и разветвление на кучу проводов для питания ЭСУД). Как и куда этот провод идет в моторном отсеке, сразу на гену? Как его проверить, что для этого придется снимать и где могут быть трудности? Ямы нет, делаю на улице.

#1 daRn

New

5 сообщений

• Марка авто: 2109
• Откуда: Салават

Доброго времени суток. Завел автомобиль после длительной стоянки на улице, прогрел, проехался, заглушил, спустя минут 10-15 решил опять завести, повернул ключ, бензонасос включился секунды на 2 и замолк, отключил зажигание, включил еще раз и после этого бензонасос и лампа чек не подают признаков жизни, стартер крутит и машина не заводится. Первым делом проверил колодку с предохранителями и реле: все целое, при включении зажигания главное реле щелкает и подает и питание, а вот реле бензонасоса не щелкает, но оно рабочее. Проверил бензонасос, напрямую работает. Проверил питание на ноги 18 (постоянный +),19 (масса) ,27 (15 контакт ЗЗ) и 37 (при замкнутом главном реле) питание есть. Снял ЭБУ, разобрал- визуально в порядке, поврежденных элементов не наблюдаю, тосола/воды так же не вижу.

В чем может быть дело?

_________________________________________________________________________________________________
Автомобиль: 2108
Двигатель: 21120
ЭБУ: BOSCH 2112-1411020-40 шитый (без адсорбера и лямбды)

#2 сделай сам

VIP Member

2 879 сообщений

• Марка авто: ВАЗ
• Откуда: Челябинск

Подключать сканер и смотреть ,что ОН видит.

Дорогие драйвчане, одна из причин плохого запуска двигателя является перегорание в ЭБУ силового ключа gb10nb37lz.

Но почему то в основном многие владельцы авто думают сразу что у них полетел Датчик Положения Коленчатого Вала, у меня когда то была данная проблема. Но и то из-за того что провод от датчика лежал на массе и при нагреве двигателя оплетка плавилась и происходил КЗ. В моем БЖ: www.drive2.ru/l/6251079/

И так, схема нашего зажигания:

1 – аккумуляторная батарея
2 – выключатель зажигания
3 – реле зажигания
4 – свечи зажигания
5 – модуль зажигания
6 – контроллер
7 – датчик положения коленчатого вала
8 – задающий диск
А – устройство согласования

Когда не заводиться автомобиль большинство сразу грешат на датчик положения коленчатого вала. Меняя его понимают что это не помогло. Проверяя колодку, провод это не дает не какого результата.
Следующим действиям начинают побывать ставить новый модуль, или эбу это тоже не чего не дает.
Машина так и не заводиться.

Все просто: просто датчик коленчатого вала имеет свое сопротивление, как и модуль зажигания прозвонив ее можно понять в исправном ли они состояние.
Так же не забываем проверить предохранитель и главное реле. Далее проверяем свечи и брони провода, работает ли втягивающий на стартере ( просто положите на него руку, и если при заводке не бъет значит он). В ходе этой проверки можно понять что же не исправно.

Проверка Датчика Положения Коленчатого Вала:

2. Быстро проносим лезвие отвертки вблизи торца датчика, при этом на вольтметре наблюдаем скачки напряжения.

Вывод: Датчик исправен.

Проверка цепи ДПКВ:
При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения коленчатого вала. Подсоединяем щупы тестера к выводу «В» колодки жгута проводов и «массе» двигателя.

Нет плюса на реле бензонасоса – АвтоТоп

Выключил машину. через 5 минут уже не смог завести — бензонасос не работает. Проверил предохранитель, поменял реле на аналогичное. Не помогает. Проверил напряжение на разъеме, непосредственно под лючком бензонасоса — нету. Где искать проблему?

Возможно что и сигналка блокирует бензонасос. Возможно иммобилаейзер блокирует ЭБУ, возможно перечисленные причины уважаемых участников. Нужно пройтись по питающим цепям бензонасоса и его реле.

Сигналка есть, что блокирует.

Если сигналки нет, нужно проверить сигнал от датчика каленвала. Проверьте -есть-ли искра, и есть-ли сигнал на форсунках. На одном проводе форсунок всегда присутствует плюс, а на другой, должен поступать минус, управление форсунками от ЭБУ. Проверьте есть-проходит, сигнал минусовой на форсунки. Минусовое управление поступает так-же и на реле бензонасоса, так-же от ЭБУ. Похоже, что у вас нет сигнала на бензонасос, проверьте все выше описанное, и после этого сделаем вывод.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

вечером припарковал машину — все было нормально.
С утра сажусь — не заводится.
Заметил, что при включении зажигания не слышно насоса и сразу стал на него грешить. (если целый день думать об одном предположении, оно становится фактом и дальнейшая диагностика не нужна)))))
Вечером достал насос, бросил на него 12 Вольт — работает.
Понял что ложанулся и стал смотреть в обратном направлении.
— На штекер напряжение не приходит, смотрим дальше.
— Предохранитель цел.
— После прочтения электросхем выяснил, что на контакт 30 Реле насоса
нет постоянного +.

Сегодня я, конечно, попробую туда этот + прокинуть, но куда копать дальше я не имею ни малейшего представления.

Есть два предположения:
1. слышал про второе реле насоса, которое разрывает постоянный плюс. Может оно накрылось, но где его искать ХЗ
2. может сигналка безобразничает, но тоже как проверить.

Мишина VW Lupo 2004 1.0 AUC механика
Сигналка sheriff aps 2600

Если есть мысли, буду признателен за помощь.

По каким причинам может не качать бензонасос на ВАЗ-2110

Бесперебойная работа автомобиля ВАЗ-2110 напрямую зависит от топливной системы. Если ее не поддерживать в надлежащем состоянии, она очень быстро выйдет из строя. Поэтому, когда машина с утра не заводится, появилась проблема в системе подачи топлива. В большинстве случаев она связана с состоянием бензонасоса. Главная роль бензонасоса – подача топлива и поддержание давления.

Диагностика бензонасоса

Если бензобак полный, аккумулятор в нормальном состоянии, свечи сухие и дают искру, а стартер вращает двигатель, то причина в бензонасосе. Наиболее распространенная причина – после включения зажигания не поступает питание к бензонасосу. Точно так же она проявляется при движении автомобиля, когда пропадает питание и мотор начинает глохнуть. Еще один важный нюанс – это подача необходимого количества горючего.

Насос может быть рабочим, выдавать гул и жужжание, то есть подача питания происходит, но не вырабатывать требуемого давления.

Нормальным считается давление в топливной системе при рабочем бензонасосе больше 3 бар. Это давление собирается в топливной рампе и соответствует показателю от 300 КПа. Чтобы проверить состояние, нужно взять манометр и измерить давление в топливной рейке, учитывая те показатели, что считаются нормой для каждой отдельной модели.

Для ВАЗ-2110 с инжектором давление, в момент включения зажигания, показывать должно не меньше, чем три атмосферы, на холостом ходу – 2,5, а при нажатии педали газа – от 2,5 до 3 атмосфер. Этот метод позволяет точно определить:

1. Выход регулятора давления в рампе из строя.
2. Неисправность бензонасоса либо снижение эффективности работы из-за износа.
3. Сильное загрязнение фильтра либо сетки.

Понижение давления ведет к тому, что двигатель не заводится или запуск происходит с трудом, начинает троить, во время работы появляются провалы. Если виной этому является насос, то, возможно, забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этой ситуации нет необходимости менять весь агрегат, можно почистить сеточку или поставить новую. Если вы подозреваете, что не поступает питание на бензонасос, нужно включить зажигание и слушать. Во время работы бензонасоса должно слышаться легкое жужжание или гул. А если ничего не слышно, то появилась проблема с работой бензонасоса или проводкой к нему.

В главный список причин, по которым не качает бензонасос на автомобиле ВАЗ-2110 можно отнести:

• неисправность предохранителя;
• нерабочее реле;
• поломка моторчика;
• окисление контактов в проводке, ведущей к бензонасосу;
• поломка бензонасоса.

Почти на всех моделях авто проводка на бензонасос состоит из трех проводов: «плюсовой», «минусовой» и провод для определения количества топлива в баке. Если бензонасос перестал качать, возможно, повреждена проводка. Проверить питание можно при помощи лампы на 12 Вт, запитав ее с внешнего разъема бензонасоса. При включенном зажигании лампочка должна загореться. Если нет, значит, где-то нарушена внешняя цепь.

Чтобы проверить внешнюю проводку, нужно по очереди подключить «плюсовой» и «минусовой» контакты, снятые с разъема питания топливного насоса. Надо замкнуть «минусовой» контакт на массу, после чего лампочка зажжется при включении зажигания. Так, можно определить, что контакт в нерабочем состоянии. Если лампа не загорелась, то поврежден «плюсовой» контакт. Размещение контакта на реле, при котором лампочка не горит, возможно, есть нарушение проводки на отрезке от реле до бензонасоса.

Электромотор

Если поиск проблемы в топливной рампе и проводке не дал результата, нужно проверить моторчик бензонасоса. Он отвечает за циркуляции жидкости во внутренней части топливного насоса. При проверке необходимо учитывать, что через некоторый промежуток времени клеммы на бензонасосе могут окислиться, и питания не будет. Это тоже нередко становится причиной, по которой бензонасос перестал работать. Это означает, что моторчик, скорее всего, рабочий, но надо зачистить и поджать клеммы.

Контакт массы

На неполадки с массой бензонасоса способен указать неправильно показывающий датчик уровня топлива. Плохое крепление массы может привести к тому, что бензонасос перестанет качать топливо. Провод массы расположен под приборной доской и проходит через весь салон автомобиля. Необходимо его найти, зачистить контакты и как следует закрепить на бензонасосе.

Рядом с массой, под приборной доской, расположено реле бензонасоса. Рабочее реле после включения зажигания позволяет насосу за несколько секунд создать требуемое давление в системе, после чего отключается. При повороте ключа в зажигании можно услышать негромкий щелчок, который означает, что реле бензонасоса включилось, и точно такой же при его отключении. Если реле не издает щелчков, то проблема в нем или в его контактах. Тогда его желательно заменить новым.

В поисках причины нерабочего бензонасоса нужно проверить и предохранитель. Он располагается под капотом и имеет сопротивление 15 А. Его нужно внимательно осмотреть, если он не рабочий, то следует заменить новым. Бензонасос в автомобиле ВАЗ-2110 погружен в бензин для активного охлаждения, и плохая привычка водить машину с минимальным количеством бензина в баке, может очень скоро привести мотор бензонасоса к нерабочему состоянию по причине подгорания.

Тема: Не работает бензонасос после включения зажигания

Как то с утра у меня не завелась машина(ваз 21099) 1997 г. в(начинка инжекторная от ваз2110).Вообщем по порядку.Не стал срабатывать бензонасос после поворота замка зажигания.По совету друзей поменял бензонасос (думали что сгорел).Снова не завелась.Обратился к одному электрику,он прозвонил всю проводку и сказал что все выводы плюсов и минусов которые подходят к ЭБУ и лтходят от него в порядке,аричина только в эбу.Загнал на диагностику пытались через разьем проверить но глухо нет ответа .Подскажите что нужно сделать и где поменять чтоб машинка моя ожила.

2 Ответ от

Admin 2013-06-20 13:54:05

• Admin
• Администратор
• Неактивен

• Регистрация: 2012-02-20
• Сообщений: 3,257 Спасибо : 622

Re: Не работает бензонасос после включения зажигания

Если не включается бензонасос, то обычно начинают с проверки предохранителей и реле.
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/sprav … -2110.html
Как минимум реле бензонасоса надо было проверить. А потом уже смотрят в сторону самого бензонасоса.

3 Ответ от

Maxim 2013-06-20 17:13:36

• Maxim
• Местный
• Неактивен

• Откуда: Архангельская обл. г.Вельск
• Регистрация: 2012-03-16
• Сообщений: 472 Спасибо : 229
• Авто: ВАЗ 21124

Re: Не работает бензонасос после включения зажигания

Admin прав, сперва провода, реле и предохранители.
Если при подключении диагностики и включенном зажигании, сканер не находит ЭБУ, тут 2 варианта:
1. Сгорел предохраниель ЭБУ
2. Сам ЭБУ умер.
Но это при уверености что провода от диагнос. колодки до ЭБУ целы.

4 Ответ от

pam3ec 2013-06-21 05:53:03

Re: Не работает бензонасос после включения зажигания

все проверено. все плюсы и минусы подходят как положено. вся проводка прозвонилась полностью ,все релюшки работают, вообщем все что подхлдит и выходитс с ЭБУ нормально. Как можно восстановить эбу? Потому что переходить на другой блок это целый геморой.

5 Ответ от

Admin 2013-06-21 06:18:09

• Admin
• Администратор
• Неактивен

• Регистрация: 2012-02-20
• Сообщений: 3,257 Спасибо : 622

Re: Не работает бензонасос после включения зажигания

pam3ec. может быть его попробовать перепрошить сначала ?
менять это крайнее дело

• igorek
• Свояк
• Неактивен

• Откуда: Bryansk region g Starodub
• Регистрация: 2013-05-05
• Сообщений: 415 Спасибо : 191
• Авто: VAZ-21102 1.5i-8V Bosch MP7.0H

Re: Не работает бензонасос после включения зажигания

Как то с утра у меня не завелась машина(ваз 21099) 1997 г. в(начинка инжекторная от ваз2110).Вообщем по порядку.Не стал срабатывать бензонасос после поворота замка зажигания.По совету друзей поменял бензонасос (думали что сгорел).Снова не завелась.Обратился к одному электрику,он прозвонил всю проводку и сказал что все выводы плюсов и минусов которые подходят к ЭБУ и лтходят от него в порядке,аричина только в эбу.Загнал на диагностику пытались через разьем проверить но глухо нет ответа .Подскажите что нужно сделать и где поменять чтоб машинка моя ожила.

Значит вечером ты приехал нормально а утром у тебя машина не завелась больше. Какая Марка эбу? Попробуй Запитать бензоносос Принудительно через колодку диогностики должен включитца дело в том что у меня была раз похожее токо я скинул давления в могистрали когда менял сетку бензанососа и больше мой насос не включился пришлось запитовать пренудительно когда довления поднял стала заводитца на том что в рампе а насос включался с запозданием после пуска двигателя всему виной была сбита фаза шкива коленвала заменил шкив бензоносос стал включатца безотказно но строго три раза бош МР7 если небыло пуска двигателя он включит бензонасос 3 раза и всё не стоит грешить сразу на сам мотор бензанососа и ЭБУ запитывая бензоносос через деогностическую колодку ты минуеш реле его тоесть на примую включаеш в боше МР7 управление минусом плюс к реле идёт постоянный следовательно реле на масу вот тебе и щястье запусти на примую как бензаносос включитца секунды 3-4 погоняй и тутже ключь на старт как заведётца отключи принудительное включение контролер сам его включет есле не включит она заглохнет тогда смело можно грешить на мозги либо реле если не видет компьютор контролер через деогнастическую колодку скорей всего нет сигнала по K Line машина у тебя 97г но врядли чтоб у тебя стоял имобилайзер а вот штекер должен быть найди колодку чорного цвета перемкни в ней контакт 9й и 18 ты соединиш таким оброзом цепь К линии к диогностической колодке компьютер должен увидеть твой эбу

Если хочешь помочь голодному, не давай ему рыбы, дай ему удочку.

13 Ответ от

vasiliy.bondar.87 2013-06-24 10:40:30

Re: Не работает бензонасос после включения зажигания

если есть охранная система то снимай бороду ищи разрыв на плюсе бензонасоса. туда ставят реле которое в случае взлома отключает бензонасос. соедини этот плюс напрямую если законтачит выкидывай охрану

Спасибо сказали: Admin 1

14 Ответ от

pam3ec 2013-06-24 16:32:59

Re: Не работает бензонасос после включения зажигания

у меня ЭБУ январь -4 спасибо за советы ,попробую на днях если получится отпишу

15 Ответ от

Oscolok100 2013-07-10 11:17:24

• Oscolok100
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2013-07-10
• Сообщений: 8 Спасибо : 4
• Авто: Lada 111

Re: Не работает бензонасос после включения зажигания

у меня ЭБУ январь -4 спасибо за советы ,попробую на днях если получится отпишу

Раритет. Может стоит задуматься о переделке на Я 5.1?

16 Ответ от

stake97 2016-12-13 14:24:52

Re: Не работает бензонасос после включения зажигания

У меня тоже в раз на утро перестал срабатывать бензонасос ( ВАЗ 21099, Мотор 2111 )
Моя проблема была в следующем:
Был плохой контакт на «плюсовой» клемме аккумулятора. от нее почти отвалился провод,которое подает питание на ЭБУ. Включал зажигание насос вообще молчал,и релюхи не щелкали.ЗАменили «мамку» и все заработало как надо.

Спасибо сказали: Admin 1

17 Ответ от

krasnopolskaya.y 2016-12-19 21:07:49

Re: Не работает бензонасос после включения зажигания

если чек не загорается значит мозги, если горит проблема не в них

Сообщений 17

Лучшее Решено Ваз 2110. Не заводится, не поступает питание на зажигание, нет питания на форсунках

• Сигнал пропал (нива)

написал(а) Ася_X 15 июл 2017 в 23:42

ВАЗ 2105 Нет искры

написал(а) Messir 30 июн 2017

Ошибка 20 Chevrolet Cobalt

написал(а) xekxek 25 июн 2017

Chrysler Stratus, перегорает.

написал(а) xekxek 25 июн 2017

Не гаснут стопсигналы Daewoo Nexia.

Где находится реле поворотов.

написал(а) Денис01 7 июн 2017

Лада Калина. Схема блока эмур

написал(а) Денис01 7 июн 2017

Отключилась приборка, пропала.

написал(а) Денис01 7 июн 2017

Не гаснут стоп-сигналы Opel Astra.

Тойота Ярис омыватель заднего.

написал(а) Messir 2 июн 2017

Вопросы по ремонту

• Сигнал пропал (нива)

Создал(а) Ася_X 15 июл 2017 в 23:42

Не могу сорентироваться с.

Создал(а) Ya 15 июл 2017 в 09:38

Выбор «незамерзайки»

Создал(а) ViktorX 12 июл 2017 в 11:44

Провалы, падение мощности Ford

Создал(а) Vear 9 июл 2017

Suzuki Swift, пропала чёткость.

Создал(а) ViktorX 4 июл 2017

Suzuki Swift K12B — выбор антифриза

Создал(а) ViktorX 3 июл 2017

Машина не заводится. Проблема в.

Создал(а) Roman47 29 июн 2017

Nissan Maxima 1998, 3л.

Создал(а) Telegramor 27 июн 2017

Марк 2, 100 кузов, руль плохо.

Создал(а) Ya 27 июн 2017

ВАЗ 2105 Нет искры

Создал(а) Drou 26 июн 2017

Юридические вопросы

• ПРОБЛЕМЫ С ОСАГО. Натуральное.

Создал(а) lusik1993 4 июл 2017

Отмена ПТС — за и против

Создал(а) ViktorX 3 июл 2017

Посоветуйте сайт где можно.

Создал(а) Andryuha 22 мар 2017

Личная жизнь автолюбителя под.

Создал(а) ёжиков 4 мар 2017

Новые ПДД, вступающие в силу в.

А если заглох? — журнал За рулем

Впрысковые двигатели на автомобилях ВАЗа сегодня уже не пугают «загадочными неисправностями». Ведь с серьезными отказами владельцы сталкиваются редко, а по некоторым показателям — например, живучести — эти машины превосходят прежние, карбюраторные (ЗР, 2004, № 2).

И все же, что делать тому, у кого машина однажды не завелась или внезапно заглохла на полном ходу, казалось бы, без объективных причин? Во многих случаях для поиска неисправности достаточно простых приборов — мультиметра, пробника. Вдобавок — трехметрового куска провода (фото 1).

Прислушаемся: жужжит ли бензонасос после включения зажигания? Нет? Вот и причина… Здесь полезно знать: электрическая цепь насоса устроена так, что при подаче напряжения на контакт G колодки диагностики насос должен заработать даже при неисправности его реле или цепей до реле. Правда, разъем диагностики на ВАЗ-2110 скрыт от глаз — не просунув голову под руль, не увидишь. Для многих будет более удобно отсоединить кронштейн разъема от панели приборов и повернуть замком вверх (стрелка на фото 2). Взяв провод, соединяем плюс аккумулятора с контактом G (первым слева в нижнем ряду на фото 2). Насос включился? Значит, питание по силовой цепи не поступает — ее придется проверить.

Не работает? Тогда поднимаем заднее сиденье и, отвернув два винта, снимаем лючок. Вот он, насос. Отсоединяем разъем электропитания (фото 3), на серый провод подаем «плюс», а на черный с белой полоской — «минус». Даже напрямую не работает? Значит, беда в нем самом. Вынимаем из бака, но не сразу бежим покупать новый. Рукояткой отвертки наносим несколько ударов по корпусу. Иногда этого достаточно, чтобы заевший ротор начал вращаться как ни в чем не бывало.

Если же насос, получив питание по обходной цепи, заработал, то это вновь подтверждает наши подозрения: непорядок в силовой цепи. Особое внимание участку рядом с насосом — здесь могут быть скрутки проводов, неаккуратно сделанные установщиком противоугонки.

На рисунке показана схема соединений главного реле системы управления двигателем. При повороте ключа зажигания по команде контроллера включается главное реле. Если цепь его питания разорвана (например, сгорела плавкая вставка на фото 4), то электронасос, а с ним еще ряд потребителей работать не могут. Для проверки цепи один щуп тестера (или лампочки-пробника) подключаем к контакту Н диагностического разъема (второй слева в нижнем ряду на фото 5), другой — к «массе». Есть 12 В (горит лампа) — значит, вставка цела. Нет? Вставка сгорела или нарушен контакт провода с клеммой аккумулятора.

В исправности цепей главного реле можно убедиться, проверив, подается ли питание к любому из семи потребителей внизу схемы на рисунке. На машине наиболее доступен клапан продувки адсорбера. Снимаем разъем и, включив зажигание, один щуп тестера (или лампы) подсоединяем к контакту А (розовый с черной полосой провод) колодки жгута, второй — к «массе» (фото 6). Есть напряжение? Силовая цепь и главное реле в порядке.

Если же на контакте А напряжения нет, извлекаем из центральной консоли блок реле и предохранителей системы управления двигателем (фото 7). Внимательно осматриваем. Тут три реле. Главное — в середине.

Положим, внешне все в порядке. Тогда (при выключенном зажигании) проверяем напряжение на контактах 86 и 87 колодки главного реле. Есть? Входные цепи исправны. А что на выходе… Сымитируем включение реле, поставив перемычку между контактами 87 и 30. Не включая зажигание, вновь проверяем напряжение на контакте А колодки жгута клапана адсорбера. Появилось? Значит, неисправно главное реле. Если же нет, неисправна цепь от главного реле до контакта А — нам не повезло с выбором. Надо повторить проверку, выбрав, например, ДМРВ… Впрочем, столь неудачное сочетание неполадок случается редко.

Наконец, если на выходе 30 главного реле напряжение есть, а насос не работает, может понадобиться проверка реле бензонасоса. Расположено оно рядом с главным, позади его. Подход тот же.

Все эти проверки несложны на автомобиле, не отягощенном охранной сигнализацией. Или — пока она исправна. Иначе поиск причин отказа бензонасоса может затянуться, особенно если владелец не знает, где расположены компоненты сигнализации. У более осведомленного козырей в руках больше. Понадобится, так он и реле блокировки легко «обойдет», как мы только что показали. А не захочет долго возиться на обочине, так напрямую насос подключит — и поедет. Но это уже другая песня…

Схема силовой цепи ЭСУД с контроллером Bosch MP7.OH:

1 — аккумуляторная батарея; 2 — замок зажигания; 3 — плавкая вставка; 4 — главное реле; 5 — контроллер.

Набор инструмента: цифровой мультиметр, лампа-пробник, провод длиной 3 м. И все!

Контакт G диагностического разъема.

Разъем бензонасоса.

Плавкая вставка рядом с аккумулятором.

Контакт Н диагностического разъема.

Проверка напряжения на разъеме клапана продувки адсорбера.

Блок реле и предохранителей системы управления двигателем.

Подключение, Схема, Как снять, Распиновка

С замком зажигания на «шестёрке» может возникать масса проблем. Это и окисление проводов, заклинивание личинок и многое другое. Чтобы с этим бороться, нужно знать, как снимается и подключается замок зажигания ВАЗ-2106. В принципе, тут нет ничего сложного, сейчас вы сами в этом убедитесь.

Оглавление

Подключение
Схема
Как снять
Как поменять
Установка
Распиновка
Неисправности

Подключение

Снимаем выключатель зажигания.

Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное кольцо.

Вынимаем контактную часть из корпуса выключателя.

Собираем и устанавливаем выключатель в обратной последовательности, учитывая, что…

…пазы в корпусе выключателя и выступы контактной части имеют разную ширину, поэтому контактная часть устанавливается в выключатель только в одном положении.

Чтобы при сборке не гадать, ориентируйтесь по выводам «15» и «30», которые должны быть напротив запорного стержня замка.

Коммутация клемм выключателя зажигания

Положение ключа	Контакты под напряжением	Включаемые цепи
0 (Выключено)	30 и 30/1	—
I (Зажигание)	30-INT	Наружное освещение. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар
	30/1-15	Обмотка возбуждения генератора. Система зажигания. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Указатели поворота. Контрольные приборы. Отопитель. Обогрев заднего стекла. Свет заднего хода
II (Стартер)	30-INT	См. положение I
	30/1-15	См. положение I
	30-50	Стартер
III (Стоянка)	30-INT	См. положение I

Схема

Строение замка

Запорный стержень
Корпус
Валик
Контактный диск
Контактная втулка
Колодка
Выступ контактной части.

Механизм замка соединяется с множеством проводов. Они продолжаются от аккумулятора, соединяя в единую цепочку все электрические приборы автомобиля. Во время поворота ключа зажигания происходит замыкание электроцепи от клеммы » — » аккумулятора к катушке зажигания.

В следствии ток проходит по проводам к замку зажигания, через его контакты направляется к индукционной катушке, после чего возвращается обратно на клемму «+». Во время, когда электричество проходит через катушку, в ней вырабатывается высокое напряжение, которое она передает на свечу зажигания. Стало быть, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым запуская двигатель автомобиля.

Замок зажигания, как и все запчасти, со временем требует ремонта или замены. И с этим вполне сможет справиться любой автолюбитель, обладая минимальным запасом необходимых знаний.

Как снять

На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

Отключить аккумуляторную батарею

Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.

Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.

Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.

Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.

После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

Как поменять

Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Он хоть и находится в «отключенном» состоянии, все равно цепляется за рулевой вал. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. В разных положениях личинки замка, противоугонка тоже двигается и максимально утапливается, когда ключ находится в положении «Стартер». Через несколько минут замок удается вытащить из кронштейна.

Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода. Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах. После этого собираем кожух рулевой колонки.

Установка

Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз 2106 нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту.

На автомобиле замок зажигания расположен со стороны водителя, закреплен с левой стороны руля на кронштейне рулевого механизма, под панелью приборов.

Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

После снятия декоративного кожуха, отверните два винта крепления замка зажигания к корпусу, затем вставьте в замок ключ и включите положение «0» при котором выключается противоугонное устройство. Через отверстие в кронштейне, нажмите тонким шилом на фиксатор замка и выньте замок зажигания из посадочного гнезда.

На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания ваз 2106 завершены.

На моделях ваз 2108 и выше, к замку подключен пакетник с проводами, то есть ничего не надо маркировать и полностью исключается возможность перепутать провода при установке нового выключателя. Ну а на моделях ваз 2107 и ниже, такого нет, каждый провод подключен отдельно, поэтому снимая каждый провод, его необходимо маркеровать, чтобы при дальнейшей установке не перепутать.

Для замены контактной групы замка зажигания, необходимо тонкой отверткой или шилом поддеть с краю стопорное кольцо и снять контактную часть. При установе новой контактной части, ориентируйте ее таким образом, чтобы клеммы «15» и «30» находились со стороны запорного стержня.

На этом ремонтные работы завершены, установите новый замок зажигания в порядке обратном снятию, подсоедините провода, перенеся маркировку со старого выключателя на новый.

Распиновка

Здесь показана распиновка замка зажигания ВАЗ 2106, которая поможет корректному использованию функционала этого элемента энергосистемы транспортного средства.

Нумерация позиции ЗЗ	Наименование контактов изделия	Задействованные цепи энергосистемы
«0» – выкл.	30 и 30/1	Цепи системы зажигания задействованы в аварийном режиме
«I» – зажигание	30-INT     30/1-15	Кормовой и фронтальный свет оптической системы, очиститель и омывательный элемент лобового стекла, отопительный компонент системы охлаждения БСЗ (бортовая система зажигания), инициация генераторного блока, приборные датчики контрольного щитка, сигналы звукового и светового типа «поворотников»
«II» – стартер	30-INT 30/1-15       30-50	Кормовой и фронтальный свет оптической системы, очиститель и омывательный элемент лобового стекла, отопительный компонент системы охлаждения транспортного средства   Стартерная цепь
«III» – стояночная позиция	30-INT 30/1	Кормовой и фронтальный свет оптической системы, очиститель и омывательный элемент лобового стекла, отопительный компонент системы охлаждения

На всякий случай, распиновка на колодке следующая: 15 — голубой с черным (двойной) 30/1 — коричневый 50 — красный 30 — розовый INT — черный (двойной)

Неисправности

Нередко после длительной эксплуатации неустойчивая работа включателя зажигания объясняется подгоранием контактов либо ослаблением контактных стоек в опорной пластине. В такой ситуации можно попробовать очистить контакты при помощи обычного надфиля (лучше алмазного) с последующей промывкой спиртом или бензином. Наждачную бумагу использовать не рекомендуется, так как ее зерна легко внедряются в мягкий материал пластин и толку от такой зачистки не будет.

Что касается «гуляющих» стоек, то их можно закрепить при помощи кусочков пластмассы с окончательным закреплением при помощи эпоксидного клея. Если стойки слегка деформировались (такой дефект характерен для ранних моделей) то им придают первоначальную форму при помощи маленьких плоскогубцев.

Следующая группа неисправностей замков зажигания ВАЗ связана с выработкой кулачков пластмассового валика. В этом случае восстановить исходную форму рабочих выступов можно при помощи обычного паяльника, нанеся на нужные места слой полистирола. Главное, чтобы выполненная наплавка получилась однородной и не имела пузырьков и раковин. Окончательный профиль придают надфилем.

Кстати, перед тем как «грешить» на замок как таковой, нелишним будет проверить состояние контактов в местах подключения проводов, причем идущих не только к включателю замка, но и прерывателю и катушке – довольно часто решение проблемы прячется именно здесь.

После окончания работ по восстановлению замка зажигания следует проверить, насколько стала работоспособной контактная группа. Для этой цели следует, проворачивая валик вручную, одновременно, при помощи омметра, замерить во всех положениях надежность соединения контактов. Для наглядности можно воспользоваться несложным приспособлением в виде лампочки и батарейки, в этом случае наличие контакта подтверждается устойчивым свечением лампочки.

Необходимо сказать, что надежность выключателей зажигания на более поздних изделиях ВАЗовского концерна (ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 и пр.), также далека от совершенства, к тому же ремонтировать их, как правило, не удается и приходился сразу менять. Однако в любом случае, прежде чем идти на такой шаг следует, предварительно, проверить действительно ли замок отказал. Проще всего подобную процедуру проделать, замеряя сопротивление на контактной колодке замка, устанавливая ключ поочередно во все три рабочих положения. Для исправного замка эти сопротивления практически равны нулю.

При желании можно проверить и исправность подсветки, для чего на контакты 2 и 6 колодки бортового жгута требуется подать напряжение от источника 12В. Если лампа не загорелась, то она неисправна либо имеется обрыв в цепи ее питания.

Стартер не крутится и не щелкает по причинам. Стартер не крутится (не работает)

Ситуация, когда нет реакции при повороте ключа в замке зажигания, известна практически каждому автомобилисту, особенно владельцам отечественных моделей. Если загорается панель приборов, то причина не в аккумуляторе, а, возможно, в таком устройстве, как стартер. Нас интересует стартер на ВАЗ 2107, но поскольку эти устройства идентичны практически на всех автомобилях отечественного производства, значит, неисправности у них одинаковые.Если стартер ВАЗ 2107 не крутится, значит, пора провести диагностику и найти поломку. Разберемся, почему может не работать изделие для запуска двигателя.

Если долго эксплуатировать автомобиль без проведения диагностики и технического осмотра, то в итоге все закончится поломкой. Если двигатель не запускается, то эту поломку можно устранить за несколько минут, либо за несколько часов, в зависимости от вида поломки. Как определить, почему не крутится стартер? К основным видам поломок можно отнести следующие факторы:

Самая простая, но частая поломка стартера на ВАЗ 2107 — это окисление контактов.Причем окисляются контакты как на самом устройстве, так и на аккумуляторе.

Проверка контактов выводов АКБ

Более сложная поломка обычно связана с неисправностью втягивающего реле, а также развитием ротора, обрывом обмоток, щеток и контактных колец.

Перегорание контактов электромагнитного реле. Определить точную поломку механизма можно после его демонтажа. После снятия блока проверьте состояние основных компонентов, как электромагнитного реле, так и самого устройства.Проверяется сопротивление обмоток, наличие обрывов или коротких замыканий, наличие окислений, контактов и т. Д. Как только причина поломки будет выявлена, по возможности ее следует устранить или заменить весь механизм.

Основные причины, по которым прибор не крутит

Рассмотрим основные причины таких последствий, при которых не работает стартер.

Батарея разряжена. Определить такую ​​поломку очень просто.Если повернуть ключ в замке зажигания, и в ответ не будет признаков жизни, а лампочки на панели полностью погаснут, то причина кроется непосредственно в аккумуляторе. Устранить поломку можно зарядкой аккумулятора. Если аккумулятор имеет слабый заряд, при котором работает панель управления, то при попытке запустить двигатель вы услышите щелчки реле.

Отсутствие «массы» на соленоидном реле. Масса может исчезнуть по нескольким причинам: окисление контактов, обрыв провода, ослабление гаек.Если нет «массы», то агрегат может не подавать никаких признаков жизни, либо срабатывать через раз. Исправить ситуацию можно, зачистив контакты и подтянув их, либо прозвонив провода питания.

Обрыв цепи. Если реле не щелкает после попытки запуска двигателя, значит, поломка может заключаться в контактной группе зажигания. Выяснить неисправность можно, проверив наличие контакта между замком зажигания и стартером.

Неисправно соленоидное реле.Неисправное электромагнитное реле можно отремонтировать, заменив его, а иногда и ремонтируя.

Неисправность может заключаться также в обрыве провода между реле соленоида и реле стартера, через которое подается питание при повороте ключа в замке зажигания.

Как распознать неисправности

Стартер не виноват в том, что двигатель не запускается, по той простой причине, что неисправность может быть в других устройствах. Для выявления неисправности рассматриваемого устройства на ВАЗ-2107 можно использовать следующие признаки:

• Автомобиль не заводится, но гудит стартер.Причина — неисправность втягивающего механизма.
• Тишина со стороны стартера при повороте ключа в замке зажигания.
• Двигатель запускается после нескольких неудачных попыток запуска.
• Устройство продолжает работать после запуска двигателя.
• Наличие шума, скрежета и стука при движении автомобиля.

Наличие одного из вышеперечисленных признаков говорит о том, что в этом механизме нужно искать неисправность.

Ремонт агрегата

Расчетный срок службы изделия 5-6 лет. Если механизм используется значительно, его следует заменить на новый. Вы можете проверить исправность соленоидного реле, подключив питание к изделию. Питание «+» от АКБ подключается к клемме «50», а «масса» подводится к корпусу агрегата. Если продукт находится в хорошем рабочем состоянии, будет слышен быстрый и резонансный щелчок. Неисправное устройство не щелкает.Возможна замена только электромагнитного реле, но предварительно сделайте полную диагностику.

Проверка надежности крепления провода управления к реле

Для проверки исправности обмоток нужно использовать мультиметр. Особенности неразрывности обмоток статора и якоря описаны в материале по ремонту устройства. Требуется проверить исправность обгонной муфты, для чего нужно повернуть шестерню. В одном направлении шестерня должна вращаться свободно, а в другом — вместе с якорем.Важно проверить износ щеток. Высота должна быть не менее 12 мм.

На этом завершается краткий разбор основных поломок стартера на ВАЗ 2107. Разницы в этих приборах нет, и не важно какая у вас «семерка» — инжекторная или карбюраторная. Разница лишь в том, что старые модели ВАЗ-2107 комплектуются старыми моделями устройств, а новые модели года выпуска уже снабжены редукторными стартерами, которые отличаются большей экономичностью и надежностью.

И последующий запуск мотора. При включении маховика (тормозной момент) стартер автомобиля поглощает электрический ток около 350 А.

Это устройство рассчитано на кратковременную работу, длительное вращение стартера значительно снижает его ресурс. Учтите, что полностью исправный двигатель запускается от стартера практически сразу, без необходимости долго проворачивать коленчатый вал. В холодное время года допускается до 2-х попыток запуска от стартера.

Читайте в этой статье

После поворота ключа зажигания щелкает стартер, двигатель не крутится стартером

Если двигатель не запускается от стартера, то велика вероятность различных неисправностей этого устройства. Одна из самых частых поломок стартера — это когда стартер щелкает или гудит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и вместо запуска двигателя слышит отчетливый щелчок или гудение стартера (коленчатый вал не вращается от стартера).Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не заводится.

Щелчки, которые слышит водитель при попытке запустить двигатель — это щелчок тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает в себя два типа обмоток. Одна из обмоток называется втягивающей, другая — удерживающей.

Щелчок стартера при запуске означает, что щелчок исходит от тягового реле. Это связано с тем, что втягивающая обмотка втягивает сердечник реле, но в результате пониженного напряжения на удерживающей обмотке сердечник освобождается.

Чем дольше ключ в замке зажигания удерживается в положении «старт», тем больше раз втягивающая обмотка втягивает сердечник, а удерживающая обмотка отпускает его.

Такая неисправность сопровождается указанным щелчком стартера, который по сути является щелчком тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет аналогичную конструкцию и принцип работы на большинстве автомобилей, независимо от марки и модели автомобиля.

Стартер щелкает или гудит, но двигатель не заводится: основные причины неисправности

Если есть неисправность, которая проявляется в виде щелчков стартера при запуске двигателя, то анализ характера щелчков может указать на причины поломки.В случае, если тяговое реле стартера постоянно срабатывает:

• аккумулятор разряжен, необходимо проверить ток заряда;
• проверить затяжку клемм АКБ;
• есть проблемы с «массой», требуется проверить место контакта массы с кузовом или ДВС, может потребоваться дополнительный прогрев;

Если стартер щелкает только один раз и не вращает двигатель, то возможно следующее:

• недостаточное крепление тягового реле к корпусу стартера;
• произошло подгорание контактов в тяговом реле стартера;
• неисправность связана с плохим контактом с массой;
• произошла поломка стартера;

В том случае, если проверка крепления тягового реле не выявила отклонений от нормы, то реле стартера следует снять для проверки.Разборное реле означает, что после разборки устройства необходимо очистить силовые контакты. Неразъемное тяговое реле необходимо однозначно заменить при обнаружении поломки.

Отсутствие неисправностей тягового реле стартера будет свидетельствовать о том, что тогда необходимо снять сам стартер для детальной диагностики. Учтите, что стартер щелкает, но не крутится, как из-за поломки реле втягивающего устройства стартера, так и в результате собственных неисправностей.Наиболее распространенными являются:

• силовой провод, идущий от обмоток стартера к тяговому реле, может перегореть;
• Произошел критический износ щеток стартера. В этом случае щетки необходимо заменить;
• происходит заклинивание якоря стартера из-за износа втулок стартера. Втулки стартера нужно будет заменить;
• имеется короткое замыкание обмотки якоря стартера, а также обрыв или короткое замыкание обмоток статора;

Отдельно следует упомянуть такой элемент, как бендикс стартера.Может деформироваться бендикс или сломаться вилка привода бендикса. Еще одна проблема, связанная со стартерным бендиксом, — это повреждение его зубьев. Обратная сторона зубцов бендикса означает, что устройство не может зацепляться с зубьями на ободе маховика.

Бендикс также соединяется с сердечником ретрактора с помощью специальной заглушки. Отсутствие зацепления изгиба с зубьями обода маховика означает, что в этом случае не произойдет полного втягивания тягового реле в обмотку в момент включения.В результате так называемая «копейка» не сможет перемкнуть силовые контакты реле для подачи питания на стартер.

Как самостоятельно проверить тяговое реле стартера

Проверить тяговое реле стартера можно своими руками при помощи автотестера. Для этого сначала нужно измерить напряжение от АКБ на контакте стартера. После этого к выходу стартера подключается щуп тестера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время измерений нужно обращать внимание на следующее: если измерения на входе показывают напряжение, соответствующее нормальному заряду АКБ, но при срабатывании тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда велика вероятность сгорания силовых контактов соленоидного реле.

При неисправности тягового двигателя слышен щелчок стартера, который не проворачивает двигатель. Дело в том, что перегоревшие контакты не могут полностью передать напряжение из-за недостаточного контакта.

Если напряжение на входе соответствует напряжению заряженной аккумуляторной батареи и на выходе тягового реле отмечается аналогичный показатель напряжения, то контакты тягового реле исправны. Это говорит о том, что в стартере произошла поломка. В первом случае следует разобрать тяговое реле, после чего очистить контакты, а также перемычку. Неразъемное тяговое реле следует заменить новым или заведомо исправным.Во втором случае вам потребуется снять стартер для детальной диагностики и устранения неисправностей устройства.

Читайте также

Почему может не работать стартер после поворота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка на случайное включение иммобилайзера и как его отключить. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки.Где установлено реле топливного насоса, как правильно проверить реле топливного насоса.

И еще два реле — основное и дополнительное. В некоторых автомобилях отсутствует дополнительное реле, что можно считать удачей. Но, если при повороте ключа на ВАЗ-2112 не поворачивается стартер, то неисправность нужно искать в проводке. Неисправный код иммобилайзера также может вызвать проблемы. Последнюю неисправность можно вылечить заменой ЭБУ или. Что ж, давайте рассмотрим что-нибудь попроще.

Пример на видео: иммобилайзер был поврежден, а стартер перестал работать.

Читатель удивится, но здесь будет не одна схема. Самый сложный вариант показан ниже.

Схема с дополнительным реле стартера

Обратите внимание: реле К2 вообще не «разгрузочное». По контактам замка протекает значительный ток, и реле К2 можно назвать «блокирующим»: когда оно не срабатывает, стартер не включается.Зачем вам это нужно, думайте сами.

Если злоумышленник замкнет контакты в замке, он не сможет не только запустить двигатель, но и использовать стартер. То есть угонщик не разрядит нашу батарею.

Схема, показанная выше, используется с двигателями с впрыском 1,6 л. Может быть другой вариант — попроще.

Схема без дополнительного реле

Здесь нет реле блокировки. Ток течет к электромагнитному реле от клеммы 50.Простой вариант схемы характерен для автомобилей первых лет выпуска. Это касается всего семейства «Десятка», включая хэтчбеки. То есть есть интересная комбинация: модель ВАЗ-2112, а стартер включится даже при отсутствии всех реле и ЭБУ!

Не включается стартер, каков результат?

Мы знаем, что есть два варианта схемы. Если реализован «вариант 2», напряжение на стартер подается непосредственно от замка.А вот замок зажигания в «Десятках» недолговечный, так как через него передаются 30-40 Ампер (ток втягивающего реле). Это актуально как для седана, так и для хэтчбека 2112, причем стартер может не крутиться только из-за сломанного замка. Выводы делайте сами!

Все вышесказанное относится к «Схеме 1» — посмотрите внимательно.

Довольно часто владельцы ВАЗ 2110 сталкиваются с проблемой: Стартер ВАЗ 2110 не крутит 8-ми и 16-ти клапанную форсунку! В сегодняшней статье мы более подробно рассмотрим основные причины этой проблемы и рассмотрим, как ее исправить.

Стартер на ВАЗ 2110 представляет собой простой коллекторный двигатель постоянного тока с питанием от автомобильного аккумулятора. Следует отметить, что при любых оборотах двигателя его мощность будет достаточно высокой, такой параметр коллекторных ДВС хорошо реализован в агрегате. Даже если нагрузка на устройство разная, уровень мощности всегда будет одинаковым. Однако если прибор работает медленно или плохо, крутится, щелкает, но ДВС не запускается при повороте ключа, то необходимо обратить внимание на диагностику каждого узла.

Стартер ВАЗ 2110 не работает — где искать проблему

Проблемы с выходом из строя стартера могут возникнуть в самый неожиданный момент. Поскольку запустить двигатель в этом случае невозможно, проблема оказывается довольно серьезной. Но вы можете попробовать решить эту проблему самостоятельно.

Ни для кого не секрет, что завести машину без стартера невозможно. Поэтому к его состоянию всегда нужно относиться с повышенным вниманием.Если спасти элемент не удалось, то провести ремонт своими руками вполне возможно. Это будет намного дешевле, чем на СТО.

Для начала изучите стартер ВАЗ 2110 по фото, что позволит составить о нем первое представление. Не волнуйтесь, если вы никогда не видели этот предмет. Это не помеха для понимания устройства.

1. статор с обмоткой;
2. металлическая втулка на задней крышке;
3. ротор с обмоткой и ламелями;
4. планетарное устройство, состоящее из трех шестерен, которые включаются в результате удара по ним ротора;
5. реле;
6. еще один элемент — бендикс — предназначен для соединения оси вращения узла с ободом маховика форсунки;
7. непосредственно сам корпус.

Как показывает практика, все узлы данного агрегата отличаются высокой надежностью, однако в случае поломки необходима полная или частичная замена устройств.

Почему стартер не работает? Как правило, в этом случае причина кроется в износе щеток — в некоторых случаях их можно заменить, открутив изношенные элементы и заменив их новыми.

Так выглядит венец маховика ВАЗ 2110 в идеальном состоянии.

Но иногда производители оснащают автомобили одноразовыми механизмами, поэтому автомобилистам приходится паять устройство, чтобы оно заработало. При этом нужно учитывать, что пайка оловом нежелательна, так как щетки будут очень горячими, тогда целесообразнее прибегнуть к методу сварки медных проводов током.

Перестал крутиться стартер ВАЗ 2110 где начинать ремонт

Перед разборкой стартера необходимо проверить исправность проводки и некоторых узлов.Возможно, проблема в них.

• Первый шаг — проверить, заряжена ли батарея.
• Затем с помощью тестера проверьте, подано ли напряжение на клемму электромагнитного реле.
• Также необходимо проверить, подается ли питание от замка зажигания. Для этого снимите разъем с реле, подключите тестер и поверните ключ для запуска. Когда ключ повернут в это положение, на разъеме должно появиться питание.

Если при данной проверке неисправностей выявлено не было, а стартер на ВАЗ-2110 все равно не крутится, то необходимо его снять и установить причину неисправности.

Ремонт стартера ВАЗ 2110 своими руками — видео

Неисправности и методы проверки реле соленоида стартера ВАЗ 2110

Вы сели за руль, повернули ключ, панель приборов включается, бензонасос начинает работать. Дальше поворачиваешь, но панель отключается, а стартер молчит. Отпускаем ключ, панель снова загорается и бензонасос работает.

Прежде всего, проверьте, есть ли напряжение на электромагнитном реле.Собирается? Попробуйте закрыть стартер. Крутить отказывается? Отключите сигнализацию, тоже может в ней причина, как и в самом замке зажигания ВАЗ 2110.

Обгоревший контакт реле втягивающего стартера ВАЗ 2110

Вы обнаружили, что все работает в «автономном режиме», а в совокупности дает сбой? Значит, точно — соленоидное реле неисправно, и его необходимо заменить.

Этот компонент системы представляет собой простой электромагнит.

В состав этого электромагнита входят:

1. непосредственно сам корпус, выполненный на немагнитной основе;
2. так называемый якорь, который также является магнитом;
3. — обмотка, установленная в корпусе устройства;
4. два медных контакта, а также пластина их замыкающая.

По принципу действия он довольно простой. К реле подключаются два провода — от аккумулятора и от замка зажигания (напряжение на этом проводе появляется только в том случае, если ключ повернут до упора).

Когда водитель отпускает ключ, напряжение исчезает. Во время формирования напряжения реле начинает работать, а обмотка внутри него находится под воздействием напряжения. В результате притягивается так называемый якорь, который впоследствии начинает воздействовать на стержень, расположенный в нижней части электромагнита.

Этот стержень напрямую соединен с перемычкой, предназначенной для замыкания контактов при появлении напряжения. При этом шестерня перемещается относительно шкива механизма. В результате на обмотки электродвигателя начинает поступать напряжение, вследствие чего маховик вращается, а вместе с ним начинает вращаться коленчатый вал мотора ВАЗ 2110.

Неисправен blendix или корона Ваз 2110 — как проверить

Бендикс представляет собой устройство, состоящее из двух частей — обгонной муфты, а также шестерни, которая расположена непосредственно на ней.

Следует отметить, что муфта свободного хода напрямую связана со шкивом стартера за счет шлицев, установленных по спирали. Эти шлицы приводят в движение механизм в момент, когда водитель пытается запустить двигатель.

В том случае, если стартер не щелкает и не работает или работает медленно даже на горячем, суть проблемы может лежать именно в бендиксе. Кроме того, на устройстве есть еще одна вилка, состоящая из двух металлических пластин, установленных непосредственно на обгонной муфте.Эта вилка прикрепляется к двум противоположным точкам на элементе. Один из краев тарелок выполнен в виде прямоугольника.

Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, электромагнитное реле воздействует на эти пластины. Далее шестерня перемещается по шкиву с помощью шлицев, пока элемент не войдет в зацепление с короной маховика.

Проверка муфты свободного хода ВАЗ 2110

Холодный двигатель запускается без проблем. Вы спокойно едете, где-то останавливаетесь — идете в магазин или по другому делу.Возвращаешься через несколько минут, и у тебя проблема: стартер щелкает, но не работает. И только после того, как двигатель остынет, машина заводится.

Первым виновником этой ситуации является обгонная муфта (в народе — бендикс, от названия известного производителя этой детали). Лучше заменить на редукторный.

А вы проверяете, а неисправности нет? Включите провода идущие к аккумулятору. Внимательно их изучите. Вполне возможно, что именно замена провода решит все вопросы.

Возможна и другая ситуация: в дороге магнитола начинает самопроизвольно отключаться, несмотря на ваши попытки ее включить. Остановившись посмотреть, и заглушив свой ВАЗ 2110, вскоре обнаруживаешь, что проворачивания от стартера добиться невозможно. Аккумулятор проверили, все в порядке, но машина, которая до этого заводилась нормально, вдруг спотыкается.

Начинаешь нажимать, и все работает, снова все работает. Почти наверняка проблема в бендиксе.

Пошаговая инструкция по замене стартера ВАЗ 2110

Для снятия и замены неисправного стартера ВАЗ 2110 необходимо выполнить следующую процедуру:

1. Снять отрицательную клемму с АКБ.
2. Отсоединить провод управления тяговым реле.
   
3. Снимите плюсовую клемму стартера с помощью ключа на «13».
   
4. Открутите гайки крепления стартера к картеру сцепления.
   
5. Снимите стартер
   
6. Головкой на «10» отверните гайку вывода тягового реле.
   
7. Затем снимаем конец провода.
   
8. Затем головкой на «8» отверните болты крепления тягового реле и снимите его.
   
9. В самом конце снимается прокладка, уплотняющая соединение передней крышки стартера и реле.
   
10. Снимите якорь и пружину тягового реле с передней крышки.

Видео: Как разобрать стартер ВАЗ 2110

Доброго времени суток! В последнее время не часто пишу, так как начал красить машину, все свободное время съедает подготовка.

Фоном для написания этого поста послужило обращение товарища по поводу того, что стартер его ВАЗ 2106 не крутил двигатель как положено. Это побудило меня написать теоретический пост об общих причинах этого неприятнейшего явления.

Для начала следует обозначить, что стартер — это электродвигатель, который предназначен для запуска двигателя транспортного средства. посмотрев на корень, видим, что поскольку стартер — электродвигатель, то соответственно он питается от аккумуляторной батареи. Вот где есть несколько основных причин, по которым стартер не проворачивает двигатель должным образом. Обозначим их все (может, не все, но те, что приходят в голову):

• Разряженный аккумулятор
• Плохой контакт на выводах АКБ
• Ненадежный контакт провода между двигателем и кузовом автомобиля
• Горящий никель в соленоидном реле
• Свисающие или изношенные щетки
• Прогорание коллектора из-за ненадежного контакта или зависания щеток стартера
• Короткое замыкание между контактными пластинами коллектора
• Износ втулок вала якоря
• Перегорание или прогорание обмоток статора или якоря стартера

Ну вроде мы вкратце описали основные неисправности стартера.Какие-то причины не привожу (может заклинило двигатель, откручивается стартер и т. Д.), Но здесь рассчитываю на ваш здравый смысл, исправность электросистемы и т. Д.

А теперь пройдемся по порядку. Первая и наиболее очевидная причина того, что стартер вашего автомобиля не крутится, — это разрядка основного источника электричества в автомобиле — аккумулятора. Решение этой проблемы простое:

1. Найдите причину разряда аккумулятора
2. Зарядить аккумулятор
3. Если нет возможности зарядить, то замените на новый, позвоните на время у друзей, знакомых

С ненадежным контактом в выводах бороться довольно сложно, основная сложность — окисление выводов со временем, из-за воздействия паров электролита.Не раз замечалось, как только появляется белый или зеленый налет, стартер гораздо «лениво» крутит двигатель, особенно зимой. Также не самой лучшей передаче тока способствует использование имеющихся в продаже разборных клемм, которые позволяют зажимать провода двумя винтами и стоят порядка 12-15 грн. Их проблема — быстрое окисление, некачественная опрессовка проводов (свинец — довольно пластичный металл и даже если крепление затянуть достаточно плотно, это ничего не гарантирует, так как сказывается положительная температура и свойства этого металла и проводов начинают шататься. во всяком случае), не качественной сборки.После проверки АКБ необходимо тщательно очистить провода и клеммы от налета, может поможет, если нет, то читайте дальше.

Лично мне знакома следующая ситуация, я наблюдал ее примерно на 5-6 машинах. Он заключается в том, что нарушается контакт двигателя с кузовом автомобиля. Причин может быть несколько, основные из них — обрыв провода, соединяющего кузов и двигатель, а также окисление в месте крепления этого провода к кузову.Этот провод, соединяющий кузов и двигатель, находится (в автомобилях ВАЗ 2101 — 2107) с левой стороны в районе КПП. Эту проблему можно решить, применив дополнительный провод от двигателя к кузову, важно с подходящим сечением. Для быстрой диагностики достаточно подключить провод, идущий от АКБ к массе, непосредственно к двигателю. Если поможет, просто добавьте провод.

Одна из самых частых причин того, что стартер не включается — это подгорание пятаков (контактов) в реле втягивающего.При длительной работе, при частых запусках двигателя контакт в этом месте разрывается и становится неспособным обеспечить необходимый ток для вращения стартера. Эту проблему можно вылечить, сняв стартер, реле втягивающего, заменив / очистив / повернув копейки. Если вы решили очистить никель, то это нужно сделать сначала более крупным абразивом, до удаления всех следов пригорания, затем мелким абразивом, полировкой. Также можно отполировать поверхность деревянной доской, полировка важна для длительной и качественной работы контактных элементов.

Зависание кистей случается нечасто, но последствия ужасны. Чаще всего щетки застревают из-за скопления грязи, износа и деформации щеток и т. Д. Основным признаком зависания щеток является появление точечных перегоревших участков на коллекторе. Если продолжать эксплуатировать стартер с завышенной щеткой, то вполне возможно, что коллектор перегорит, что приведет к его замене. В ремонте достаточно просто — достаточно снять стартер и заменить щетки, очистить и вымыть от грязи и мусора внутри стартера.

Подсветка замка зажигания ваз 2107 светодиодная лента. Подсветка замка зажигания, своими руками. Инструкция по подсветке

Меня давно интересует странная закономерность — хорошие идеи и правильные мысли проходят только в головы иностранных инженеров и автопроизводителей … Вы спросите, почему я так думаю — отвечу вопросом: почему все ноу-хау и небольшие полезные изобретения вроде подсветки замка зажигания, камеры заднего вида, подсветки ручек салона в салоне, подогрева сидений, электростеклоподъемников укоренились за бугром, а не нашим будущим инженерам, которые трудились на благо Родины столько лет? Может быть, климат или особенности мозга? Нет, мне кажется, это про нас самих.Мы изначально привыкли к трудностям и неудобствам, менее требовательны к понятию «комфорт», поэтому не чувствуем дискомфорта ни от холодного сиденья, ни от ручки, которую еще нужно искать в темноте.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о подсветке замка зажигания, как сделать такой тюнинг самостоятельно, используя простые подручные материалы.

Я хотел исправить этот недостаток в тот самый день, когда впервые увидел, насколько удобно и просто выглядит решение этой проблемы в иномарках.Немного подумав, выбрал вариант с использованием светодиодов и оргстекла. Замок зажигания ВАЗ в этом случае станет подопытным кроликом, так как я проводил на нем свои эксперименты. Основная задача в моем случае была — сделать так, чтобы подсветка замка зажигания соответствовала цветовой гамме освещения всего салона, то есть я выбрал светодиод того же цвета, что и свет внутри салона.

Побродив немного по интернету, я определился с конкретным вариантом. Подсветка замка зажигания отлично смотрится в этой трактовке и, на мой взгляд, практически не отличается от оригинальных заводских вариантов.

Материалы и инструмент, необходимые для изготовления подсветки замка зажигания ВАЗ своими руками:

1. светодиоды 3 шт. или более, можно также использовать светодиодную ленту.
2. Эпоксидный клей Go Super Glue.
3. Хороший паяльник со всеми принадлежностями: канифоль, припой, олово.
4. Резистор 1 кОм.
5. Оргстекло.

Если есть все необходимое, можно начинать облагораживать замок зажигания подсветкой.

Как сделать подсветку замка зажигания — инструкция.

1. Полностью снимите облицовку рулевой колонки и снимите замок зажигания.
2. Возьмите паяльник и припаяйте резистор к светодиодам.

2. Припаяйте два провода разного цвета к полюсам светодиода.

3. Затем вырежьте из оргстекла круглое кольцо нужного диаметра.

4. Проделайте отверстие в центре.

5. С помощью тонкого сверла просверлите необходимое количество отверстий на конце кольца из плексигласа, в которые позже вы установите светодиоды.Если оргстекло слишком тонкое, можно попробовать закрепить светодиоды, например, с помощью клея или силикона.

6. В случае светодиодной ленты нет необходимости сверлить концы оргстекла, достаточно просверлить отверстие в корпусе замка, чтобы его стороны могли надежно зафиксировать ленту.

7. После того, как все собрано, проверьте. Не нужно спешить, чтобы сразу все расставить, создать темноту и постараться добиться равномерного свечения, свет должен быть равномерно рассеян.При необходимости сделайте обратную сторону оргстекла матовой, тогда свет будет лучше рассеиваться по поверхности.

8. Чтобы не пришлось разбирать все по-новому, убедитесь, что подсветка замка зажигания исправна, а оргстекло плотно установлено и не болтается.

9. На этом все, осталось все подключить, заизолировать и собрать в обратной последовательности.

Как видно из фото замок зажигания ВАЗ с подсветкой выглядит намного привлекательнее, к тому же теперь не нужно искать замочную скважину, чтобы вставить ключ.Цена вопроса менее 50 руб. Кстати, покупка оригинального освещения замка зажигания в автомагазине обойдется вам дороже тысячи рублей, но дешево и сердито, но похоже на миллион, да и опыт бесценен!

Владельцы классических ВАЗ могут сделать подсветку замка зажигания в своем автомобиле.

Необходимая для этого деталь лежит буквально под ногами.

Возьмите пластиковую бутылку из-под молока или фруктового сока.

Фото 1.Пластиковая бутылка с широким горлышком

На шее есть место, где фиксируется колпачок. Заготовка детали представляет собой кольцо с двумя буртиками разного диаметра.

Оригинальное кольцо немного меньше колпачка замка зажигания, но этот недостаток можно преодолеть.

Я сделал это. Берем пивную бутылку с заостренным горлышком. На горлышко надеваем кольцо, которое остается на бутылке после закручивания пробки.

Фломастером нарисуйте круг на обратной стороне кольца пивной бутылки.Это будет граница, до которой нам нужно расширить нашу часть.

Фото 2. Маркировка

Отрезаем от пластиковой бутылки горлышко, можно сразу отрезать нужный фрагмент, а можно и позже.

Фото 3. Справа — обрезано кольцо подсветки.

Пивную бутылку греем феном или, как я, на газовой плите … На всякий случай рекомендую защитить глаза маской или очками, а руки — перчатками.Нагреваем бутылку равномерно, т.е. не только горлышко, но и часть колбы.

Накладываем заготовку на шею и продвигаем по нарисованному кругу.

Так как руками это делать не очень удобно, мы используем вторую пластиковую бутылку.

Фото 4. Используем вторую бутылку. Нижний воротник по окружности. Заготовка детали обрезается с запасом.

При неправильном выборе температуры пластик становится молочно-белым.Я сделал это второй раз.

Если кольцо удалить немедленно, оно может потерять форму; Лучше попробовать отрезать острым ножом нужную часть, пока она пластиковая. Но можно подождать, пока он полностью остынет, а потом срезать.

Внешний вид будет зависеть от точности реза. Однако материал утиль и вы легко можете все переделать.

Если у вас есть другой, например, неисправный выключатель зажигания, то все работы по установке кольца можно выполнить немедленно, так как диаметр и конус горловины пивной бутылки немного отличаются от требуемых.

Фото 5 и 6. Замок зажигания ВАЗ классика

Кольцо еще немного прогреваем, и оно отлично садится на замок. В гараже я воспользовался теплым воздухом, исходящим от нагретого паяльника.

Фото 7. Сборочный эскиз.

Под кожухом рулевого вала и замка зажигания устанавливаем светодиод (про подключение светодиодов в сеть читаем) или несколько, нужного цвета, подключаем к «вежливому свету».Взял кусок светодиодной ленты. Можно использовать миниатюрные лампы накаливания, только ресурс и надежность у них несомненно ниже.

Любой, кто отсоединяет аккумулятор от «земли» или не боится разрядить его при парковке, может быть подключен непосредственно к замку зажигания, в соответствии с электрической схемой автомобиля. Подсветка будет гореть постоянно, светодиоды потребляют очень мало.

Просверленное отверстие в крышке замка зажигания можно слегка обрезать, примерно на 1–1,5 мм.На наше кольцо надеваем обычную резиновую прокладку. Пробуем, подбираем положение и количество светодиодов.

Теперь в неосвещенном салоне вы легко найдете замок зажигания вашего автомобиля.

Популярность: 14,499 просмотров

Освещение замка зажигания — довольно свежее увлечение автомобилистов, и особой популярности оно пока не приобрело. Мнения автовладельцев об этом элементе расходятся: кто-то считает зажигание замка зажигания бесполезным и неинтересным, а другие считают, что это может не только принести пользу, но и освежить интерьер автомобиля.

Исход подобных споров предугадать несложно — все решают индивидуальные предпочтения. Ведь раз уж такая система существует, почему бы не попробовать ее, особенно с учетом того, что в конструкции освещения замка зажигания нет ничего сложного.

Преимущества освещения замка зажигания

По большому счету, подсветка замка зажигания служит двум целям — строго рациональному (освещение зоны замка в темное время суток) и декоративному.Замок зажигания в подавляющем большинстве случаев располагается в довольно неудобном месте, и попасть в нужное место касанием не всегда удается даже опытным водителям. В этом практическая выгода подсветки: даже при отсутствии внешнего освещения замок будет хорошо виден, и вам не придется искать его вслепую.

С удобством все понятно, а вот с дизайном все немного сложнее: выбирая в качестве материала несоответствующие по цвету светодиоды, можно не только не сделать лучше, но и испортить интерьер.Впрочем, и с этим особых сложностей возникнуть не должно, так как цветовую гамму интерьера обычно определить несложно, а подобрать удачный цвет освещения несложно.

В некоторых ситуациях все можно упростить до предела: часто в современных автомобилях есть штатная подсветка замка зажигания, выполненная в виде лампочки, свет которой направлен прямо в проем замка. Как правило, такая конструкция выглядит посредственно, и ее лучше сразу заменить на светодиодную.

Самый сбалансированный вариант расположения подсветки — это конструкция из светодиодов — это вариант из категории «дешево и сердито». Чтобы собрать общую схему светодиодного освещения, понадобится минимум знаний и умение работать с паяльником.

Есть несколько способов реализовать идею с подсветкой. Самый простой из них — использовать двусторонний скотч, с помощью которого к замку зажигания прикрепляют несколько диодов. Такой вариант конструкции ненадежный, так как через время диоды могут просто пропасть.К тому же с визуальной точки зрения диоды, насаженные на скотч, выглядят не очень привлекательно.

Второй способ выглядит немного лучше. Для его реализации необходимо просверлить определенное количество отверстий в корпусе замка зажигания. В эти отверстия устанавливаются выбранные диоды. Для обеспечения их питания к анодам диодов и силовому зажиму подключаются положительные выводы, через которые подводится энергия к штатным устройствам.

В этом случае отрицательные контакты (катоды) подключаются к соответствующей клемме, подключенной к кузову автомобиля.Установленные светодиоды будут включаться параллельно боковому освещению, а для регулировки их яркости нужно добавить в схему дополнительный резистор.

Также существует третий способ установки подсветки, в результате которого получается максимально качественный и наиболее привлекательный дизайн — установка кольцевой подсветки замка зажигания. От предыдущего этот способ отличается сложностью и необходимостью соблюдения следующего алгоритма работы:

1. Первым делом снимаем накладку рулевой колонки и демонтируем фиксатор.В результате можно будет легко добраться до всех необходимых точек.
2. Далее к светодиодам припаивается резистор. Номинал резистора подбирается в зависимости от рабочего напряжения светодиодов (для светодиодов на 10 вольт подойдет резистор 1 кОм).
3. Из листа оргстекла вырезается кольцо диаметром чуть больше диаметра замка зажигания. С помощью тонкого сверла проделывают в кольце несколько отверстий, в которые позже будут установлены светодиоды. При работе с тонким оргстеклом светодиоды следует армировать силиконом или клеем.
4. Вместо отдельных диодов можно взять светодиодную ленту. В этом случае сверлить отверстия в кольце не нужно — достаточно будет одного небольшого отверстия в корпусе замка, через которое будет закреплена лента.
5. После сборки конструкции ее необходимо проверить на работоспособность. Не рекомендуется сразу устанавливать выключатель зажигания: сначала следует убедиться в работоспособности подсветки и настроить ее так, чтобы освещение было равномерным.
6. Если все собрано правильно и работает, то все элементы собираются заново.Так как работы ведутся с электрооборудованием, все провода должны быть должным образом изолированы.

Следует отметить, что материалом для сборки может быть не только оргстекло.

Например, есть альтернативная схема создания подсветки замка зажигания, при которой требуется отрезанная пластиковая бутылка с широким горлышком … Никакой разницы в процессе монтажа освещения не будет, кроме того, что при подготовке горлышко придется растянуты с жаром.

Особенности подсветки замка зажигания

Простая подсветка замка зажигания собирается вручную без проблем , но владелец автомобиля может захотеть добавить к ней какой-то функционал.Если такие соображения действительно появились, то стоит присмотреться к следующим возможностям:

Видео: замок зажигания с подсветкой своими руками

Заключение

Самособирающийся замок зажигания имеет сразу несколько преимуществ: он и удобен в использовании, и улучшает интерьер, и невысокую цену по сравнению со схемами, предлагаемыми на рынке. При правильном подходе установка подсветки займет совсем немного времени, а пользы от этого будет гораздо больше — с этим доводом придется согласиться даже ярым противникам подобных нововведений.

Всем привет! Итак, начнем с того, что я долго думал и искал в интернете, как бюджетно сделать освещение замка. И тут я увидел бортовой журнал человека по имени Dani970, он очень грамотно описал весь процесс, и я решил попробовать.
Купил бутылку с широкой горловиной

В гараже нашел старый моторчик от бочки омывателя, или как там он называется
Сейчас объясню зачем он нужен. Берем небольшую кастрюльку, наливаем в нее воду и ставим все на плиту.
Как только вода закипит, берем бутылку и ставим горлышко в воду на 1 минуту. чтобы пластик нагрелся. Через минуту берем другой рукой тот же мотор, о котором я писал выше, и подтягиваем бутылку до упора мотора. Итак, форма готова для нашего выключателя зажигания. Дайте бутылке остыть, а затем ножом или тканью по металлу отрежьте горлышко бутылки. а так форма есть, теперь нужно самому сделать мелирование.

Как я уже сказал, копирую действия Dani970 с небольшими изменениями, с которыми столкнулся при установке.Теперь берем деньги и идем в магазин радиодеталей и покупаем конденсаторы и диод.
1. Конденсатор 16в 10000мф 2шт.
2. Конденсатор 16в 4700мф 1шт.
3. Диод IN5819
4. Диодная лента 15см.
Про диодную ленту сразу могу сказать, что лучше найти шириной 5мм. Ставил шириной 10мм. и возникли проблемы при установке зажигания на замок.
По поводу ленты подробнее поясню: При установке резинового уплотнительного кольца замка зажигания

вот это

Далее приклеил диодную ленту шириной 10мм.И как оказалось, на шее не осталось места для регулировки ширины под сам замок.
Теперь про электрическую часть: Купив все конденсаторы и диод

конденсатор 16v 4700mph

конденсатор 16v 10000mf

Берем паяльник и по этой схеме

но я взял один целый кусок диодной ленты длиной 15см.

А теперь все высохло, все готово как мне казалось к установке.
Разобрав защиту рулевой колонки, сделал паяльником расточку под уплотнительную резину чуть большего размера, фото ее вверху. Но и здесь все не так просто, поставив заглушку на замок зажигания, оказалось, что она на 5мм выше самого замка (первый трюк я писал про ширину диодной ленты) и уменьшить ширину, так как на шее не было свободного места. Фото скину позже как это было.
Уловка номер два: это посадочное место на самом замке под конусом, и заготовку приходилось регулировать на месте напильником с напильником.Ну а подключение простое: Плюс берем постоянную с коричневого провода на замке зажигания через предохранитель, а минус от кнопки двери освещение салона при открытии двери подсветка замка будет включаться. Ну, как и все мои друзья, если что-то вспомню, обязательно добавлю. До!

Освещение замка зажигания — довольно свежее увлечение автомобилистов, и особой популярности оно пока не приобрело. Мнения автовладельцев об этом элементе расходятся: кто-то считает зажигание замка зажигания бесполезным и неинтересным, а другие считают, что это может не только принести пользу, но и освежить интерьер автомобиля.

Исход подобных споров предугадать несложно — все решают индивидуальные предпочтения. Ведь раз уж такая система существует, почему бы не попробовать ее, особенно с учетом того, что в конструкции освещения замка зажигания нет ничего сложного.

Преимущества освещения замка зажигания

По большому счету освещение замка зажигания служит двум целям — строго рациональному (освещение участка замка в темноте) и декоративному.В большинстве случаев замок зажигания располагается в довольно неудобном месте, и даже опытным водителям не всегда удается доставить ключ в нужное место наощупь. В этом практическая выгода подсветки: даже при отсутствии внешнего освещения замок будет хорошо виден, и вам не придется искать его вслепую.

С удобством все понятно, а вот с дизайном все немного сложнее: выбирая в качестве материала несоответствующие по цвету светодиоды, можно не только не сделать лучше, но и испортить интерьер.Впрочем, и с этим особых сложностей возникнуть не должно, так как цветовую гамму интерьера обычно определить несложно, а подобрать удачный цвет освещения несложно.

В некоторых ситуациях все можно упростить до предела: часто в современных автомобилях есть штатная подсветка замка зажигания, выполненная в виде лампочки, свет которой направлен прямо в проем замка. Как правило, такая конструкция выглядит посредственно, и ее лучше сразу заменить на светодиодную.

Самый сбалансированный вариант расположения подсветки — это конструкция из светодиодов — это вариант из категории «дешево и сердито». Чтобы собрать общую схему светодиодного освещения, потребуется минимум знаний и умение работать с паяльником.

Есть несколько способов реализовать идею с подсветкой. Самый простой из них — использовать двусторонний скотч, с помощью которого к замку зажигания прикрепляют несколько диодов. Такой вариант конструкции ненадежный, так как через время диоды могут просто пропасть.К тому же с визуальной точки зрения диоды, насаженные на скотч, выглядят не очень привлекательно.

Второй способ выглядит немного лучше. Для его реализации необходимо просверлить определенное количество отверстий в корпусе замка зажигания. В эти отверстия устанавливаются выбранные диоды. Для обеспечения их питания к анодам диодов и силовому зажиму подключаются положительные выводы, через которые подводится энергия к штатным устройствам.

В этом случае отрицательные контакты (катоды) подключаются к соответствующей клемме, подключенной к кузову автомобиля.Установленные светодиоды будут включаться параллельно боковому освещению, а для регулировки их яркости нужно добавить в схему дополнительный резистор.

Также существует третий способ установки подсветки, в результате которого получается максимально качественный и наиболее привлекательный дизайн — установка кольцевой подсветки замка зажигания. Этот способ отличается от предыдущих сложностью и необходимостью соблюдения следующего алгоритма работы:

1. Первым делом снимаем накладку рулевой колонки и демонтируем фиксатор.В результате можно будет легко добраться до всех необходимых точек.
2. Далее к светодиодам припаивается резистор. Номинал резистора подбирается в зависимости от рабочего напряжения светодиодов (для светодиодов на 10 вольт подойдет резистор 1 кОм).
3. Из листа оргстекла вырезается кольцо диаметром чуть больше диаметра замка зажигания. С помощью тонкого сверла проделывают в кольце несколько отверстий, в которые позже будут установлены светодиоды. При работе с тонким оргстеклом светодиоды следует армировать силиконом или клеем.
4. Вместо отдельных диодов можно взять светодиодную ленту. В этом случае сверлить отверстия в кольце не нужно — достаточно будет одного небольшого отверстия в корпусе замка, через которое будет закреплена лента.
5. После сборки конструкции ее необходимо проверить на работоспособность. Не рекомендуется сразу устанавливать выключатель зажигания: сначала следует убедиться в работоспособности подсветки и настроить ее так, чтобы освещение было равномерным.
6. Если все собрано правильно и работает, то все элементы собираются заново.Так как работы ведутся с электрооборудованием, все провода должны быть должным образом изолированы.

Следует отметить, что материалом для сборки может быть не только оргстекло.

Например, есть альтернативная схема освещения выключателя зажигания, для которой требуется вырезанное широкое горлышко от пластиковой бутылки. Никакой разницы в процессе монтажа освещения не будет, разве что во время подготовки шею придется растягивать теплом.

Особенности подсветки замка зажигания

Простая подсветка замка зажигания собирается вручную без проблем , но владелец автомобиля может захотеть добавить к ней какой-то функционал.Если такие соображения действительно появились, то стоит присмотреться к следующим возможностям:

Видео: замок зажигания с подсветкой своими руками

Заключение

Самособирающийся замок зажигания имеет сразу несколько преимуществ: он и удобен в использовании, и улучшает интерьер, и невысокую цену по сравнению со схемами, предлагаемыми на рынке. При правильном подходе установка подсветки займет совсем немного времени, а пользы от этого будет гораздо больше — с этим доводом придется согласиться даже ярым противникам подобных нововведений.

Если вы настраиваете салон своего автомобиля, то для вас есть еще одна интересная мысль о создании светодиодной подсветки в вашем автомобиле. В нашей статье вы узнаете, как сделать подсветку замка зажигания на автомобиле ВАЗ 2110. Главное в этом деле — сохранить цветовую гамму всего салона. Если все сделать в том же цвете, что и остальные светящиеся элементы интерьера, эффект будет просто сказочным. Рассмотрим все возможные варианты установки этого устройства на автомобиль.Штатное освещение замка — лампа Ильича, освещающая саму личинку замка. С виду штатная автомобильная подсветка ну не привлекает внимания, можно даже сказать, что глаз пугает. Самый дешевый и простой способ замены подсветки замка — банальная замена штатной лампочки на светодиодную, но желаемого результата эта процедура не принесет. К тому же при замене ламп нужно будет приложить немало усилий, чтобы эта работа заработала … Есть еще один, более современный и красивый вариант — сделать подсветку в виде кольца.Если вы хотите сделать подсветку замка в виде кольца, как на многих иномарках нашего времени, то воспользуйтесь тем, что здесь написано. Для работы нам потребуется:
1. Светодиодная лента — цельная (любой цвет на ваш выбор)
2. Резистор 1кОм — цельная
3. Супер клей.
4. Паяльник.
5. Олово.
6. Канифоль.
7. Оргстекло (не толстое).

Итак, приступим к работе. Для замены подсветки нам нужно разобрать всю обшивку рулевой колонки, а затем снять замок зажигания.Когда место для тюнинга готово, начинаем готовить все материалы для работы. Во-первых, нам нужно припаять резистор к светодиодной ленте, если его нет в наличии, тогда вы можете использовать одиночные светодиоды (доступны в нескольких зажигалках). Затем припаиваем к полюсам светодиодов отрезки проводов разного цвета, чтобы в следующий раз можно было поменять без помощи паяльника. Затем делаем кольцо из оргстекла. Далее просверливаем отверстие в корпусе замка зажигания. Отверстие в замке нужно для того, чтобы вставить в него светодиодную ленту.На примере вы увидите, что светодиодная лента длиной 15 сантиметров легко помещается внутри замка, не создавая никаких проблем.

Светодиодная лента удерживается внутри замка за счет того, что боковые стороны замка надежно фиксируют ее. Чтобы свет, исходящий от светодиодов, был рассеянным, нужно либо немного обработать тыльную сторону кольца, либо снять фаску, которая установлена ​​на замке зажигания.

Если у вас нет оргстекла, вы можете сделать кольцо, используя обычную крышку банки, или использовать оптоволоконный кабель.Волоконную оптику можно приобрести в любом магазине, специализирующемся на подключении к Интернету. Но все же, на мой взгляд, плексиглас — самый лучший вариант … Когда светодиоды на месте, подключите их к источнику питания, а затем соберите все детали в обратном направлении. Далее включаем габариты и наслаждаемся. Все готово к использованию. За эту работу ничего не давали, 20 рублей, да какой эффект.

Всем привет.)
«Кому пришла в голову идея осуществить свою мечту» — пожалуйста, мой следующий FAQ.
Сегодня возьмем пример, как иногда нечего делать, надоедаетесь, преодолеваете лень и что-то такое мутите, все просто для радости глаз.)) Вы, наверное, заметили, что в нашей машинке, а именно в замке зажигания есть прозрачное кольцо, которое будет красиво светиться при некотором подаче света на него! Точно, — мутим подсветку в замок зажигания.
Мелочь, но приятно. 🙂

Для этого нам понадобится:
— Фигурная отвертка (большая)
— Диод 12В (желательно рассеивающего типа)
— Паяльник ≤ 40 Вт.
— Электропроводка (любое сечение, так как ток и напряжение минимальные)
— Изолента + зажигалка (можно термоусадку)
— Канцелярский или обычный нож (при необходимости)
— «Прямые руки» (имеем дело с пластиковыми зажимами / защелки)
— Терпение (упорный труд)
— От часа до 3 свободного времени

Начнем.

Откручиваем 5 болтов под рулевой торпедой.

Собственно в нашей машине все продумано для удобства пользователя, ну почти.)) Да не все особо воплощено в реальность …

После того, как мы открепили защитные панели рулевой колонки, приступаем к их снятию. Сначала снимается верхняя панель. Просто аккуратно подтягиваем вверх, наблюдая за освобождением боковых защелок.
P.S .: При выполнении этих действий — освободятся два кольца крепления замка зажигания — внешнее и внутреннее. Они легко выпадут, убираем их в сторону, предварительно запомнив их расположение.

Чтобы снять нижнюю панель, нам нужно немного, совсем немного поработать. Сначала нам нужно перевернуть «рычаг руля направления».
Внимание! При замене / замене этой панели не нажимайте этот рычаг в положение, показанное на рисунке. Почему-то это происходит автоматически. Сразу запомните его местонахождение. Здесь нет ничего сложного. 🙂

Далее освобождаем его от самого замка зажигания как показано на рисунке. Слегка потяните вправо (1), затем потяните вниз (2).Тогда она спокойно освободится и без труда взлетит.

Перед нами сам замок зажигания в «голом» виде, где мы что-то увидели с улыбкой на лице. Нет, это не то, что можно было придумать извращенной фантазией.)) Для нас сам производитель УЖЕ подготовил место для зажигания замка зажигания. 🙂 Это показано на картинке. Почти как плинтус!

Итак, как мы уже понимаем, мало что осталось сделать.;-) Теперь нам нужно установить лампочку, а лучше всего — диод на 12В. Например, по размеру. =)
П. С .: Выбор диода за вами. У меня была пара белых и одна синяя. Выбор пал на синий цвет, так как белый особо не блестел. А подсветка в ногах реализована синим цветом. 🙂

Итак, дальше нужно как-то прикрепить проводку к диоду, а лучше всего припаять, для более надежной фиксации.

Потом примеряем диод в «цоколе замка зажигания».Вот как это будет выглядеть:

Вырежьте при необходимости отверстие большего размера в «цоколе» для установки диода. Что мне пришлось сделать, чтобы обезопасить его.
П. С .: Было бы неплохо убрать эту «базу» и сделать все где-нибудь в более удобном месте, чем прямо у нас. Но, пытаясь его удалить, мы, как мне кажется, повреждаем медную обмотку ключа проверки микросхемы (это очень хорошо видно на 5-м снимке этого поста). Что делать этого крайне не стоит !!!

Примечание пользователя «П.rodrive »:« … А с точки зрения пожарной безопасности, пайку нужно было закрыть термоусадочной пленкой, просто положив ее на синюю основу диода. А потом корпус замка и голая пайка. Хорошо, если вы подключили минус со стороны, которая ближе к металлу, а что, если все наоборот? »

Собственно, мы уже установили диод на свое место, указанное производителем.
P. S .: Необязательно открывать верхнюю / переднюю крышку «плинтуса».Это для ясности. Но все же, чтобы убедиться, что диод точно стал и ничего не зацепил, оно того стоит. Делается это просто:
1. С обоих концов «основы» поддеваем чем-нибудь острым и фиксируем это положение пальцами.
2. Слегка переместите «главное кольцо зажигания» и отпустите крышку на себя.
Все видно на рисунке. Она просто держится за это кольцо. Но это все делается по желанию, в этом нет необходимости.

Далее подключаем подсветку.Здесь наши мнения и пожелания могут отличаться. Реализовать можно как угодно — от положения ключа в АСС, от цепи питания таймера, от цепи питания таймера при открывании двери, а просто при открывании двери и т.д. его на прикуриватель, зная, что он включается, когда ключ находится в положении ON, т.е. когда питание подается на бортовую периферию автомобиля.
Хотя все-таки стоило реализовать по 3-му варианту … Но такой схемы у меня нет.Для этого нужны гораздо более сложные вещи.

Для реализации подключения через прикуриватель нам необходимо снять переднюю панель нашей автоконсоли (как она снимается, наверное, все знают и найти на просторах русского Интернета не составит труда. Поэтому, мы не будем писать об этом в 500-й раз, и в случае вопросов и вашей настойчивости могу либо посоветовать, либо сделать отдельный пост на эту тему).
Вот у нас достаточно проводов от прикуривателя.

Срезав кожух (просто делаем круговой надрез и подтягиваем к клемме) на проводке видим сами провода прикуривателя. Соответственно разобраться где минус, а где плюс, несложно.)) Но главное в нашем деле — полярность диода! Не забывайте об этом, друзья. Он очень капризен по этому поводу. Поэтому, забросив провода, сразу проверяем его работу.
П. С .: Как видите, у меня полярность оказалась обратной.)) Все нормально.

Потом все это изолируем, обжигаем и вставляем защитный кожух на место. 🙂

Вот и все. =) Собираем все вместе в обратном порядке, расставляем все по своим местам. =)
П. С .: Не забываем про два последних кольца, которые были сняты с замка зажигания в начале нашей установки. Ставят их в конце, но до затяжки болтов. 🙂

Вот результат. Здесь его сложно увидеть, все инструкции велись исключительно на камеру моей старой Nokia.

Как улучшить приборную панель ваз 2110

Всегда наступает момент, когда автомобилисту уже не хочется видеть заводскую панель приборов ВАЗ 2110, а что-то более интересное и современное. Поэтому просто предлагает замену панели приборов ВАЗ 2110. В этом случае нужно начинать бизнес по поиску панелей, которые можно установить самостоятельно, не используя специальных инструментов.На фото панель приборов ВАЗ 2110 более новая и красивая:

Единственное, что вам нужно, это внимание, плоскогубцы и отвертка Phillips. И надо сказать, что цена панели приборов ВАЗ 2110 не всегда заоблачна, что допускает ее замену. В целом, панель приборов ВАЗ 2110, средняя цена которой в районе 10-15 тысяч рублей, вещь необходимая для каждой машины, поэтому при желании можно найти панель на любой вкус, даже современные модели с цифровые спидометры от производителя Gamma, цена на них конечно будет выше, но смотреться будет очень круто и современно.

Купить панель приборов ВАЗ 2110 можно на сносах, базарах, автомагазинах, интернет-магазинах, а также поискать на досках объявлений, на сландах, молотках и т. Д.

Снятие панели приборов ВАЗ 2110

Естественно, без этого не обойтись, если вы хотите сделать машину более современной и установить на нее, например, евро-приборную панель ВАЗ 2110. Подробно рассмотрим каждый этап снятия старой приборной панели ВАЗ 2110. разбирая его на отдельные части, что сделает процесс удобнее и быстрее.К тому же весь процесс такой же, как в тюнингованной десятке, так как приборная панель ВАЗ 2110 (тюнинг) особо не отличается от штатной приборной панели десятки.

Рекомендуемая статья: Расход топлива Mazda CX 7 не такой уж и большой и не превышает 15 литров.

Перед началом работ можно ознакомиться с описанием панели приборов ВАЗ 2110 и, конечно же, изучить компоновку панели приборов ВАЗ 2110. Для начала отсоедините клемму АКБ от минусовой клеммы, затем снимите декоративные крышки рулевой колонки, место), правый и левый подрулевые переключатели (их разъем не трогать).После этого — отсоедините концы двух проводов от разъема под подрулевыми переключателями.

Шлицевой отверткой снимите ручку управления гидрокорректирующими фарами, возьмите гаечный ключ глубиной 21 мм и открутите гайку его крепления, утопив шток в проеме панели приборной панели ВАЗ 2110.

Теперь вы можете открыть крышку монтажного блока. В нише блока реле и предохранителей крестовой отверткой открутите саморез, которым крепится левый внутренний кронштейн панели приборов ВАЗ 2110.Отсоедините жгут замка зажигания и открутите саморез кронштейна диагностического разъема.

Теперь вы можете отсоединить концы двух проводов, идущих от выключателя стоп-сигнала. Откручиваем два самореза крепления левой накладки консоли. Сдвинув назад, выведите переднюю часть из зацепления с кронштейном и снимите крышку. Возьмите шестигранный ключ на 10 мм и открутите гайку крепления панели к кронштейну консоли. Выкрутите винт крепления панели приборов ВАЗ 2110 и воздуховода.

Для продолжения работ по снятию панели приборов ВАЗ 2110 отсоедините колодки жгута под панелью приборов. При этом можно открутить три самореза, которые крепят правую накладку консоли, затем отвернуть правую гайку, которой панель приборов крепится к кронштейну консоли, и разъединить колодки проводов прикуривателя.

Отсоединить разъем жгута от реле противотуманных фар. Откручиваем саморез правого внутреннего кронштейна панели приборов, а затем правый и левый саморезы нижнего крепления панели приборов ВАЗ 2110.Теперь вы можете снять прокладку с фланца передней левой стойки и снять пластиковые держатели накладки, как и правую накладку.

Рекомендуемый артикул: Панель приборов ВАЗ 2114 (цена) 15000 рублей

Подденьте тонкой шлицевой отверткой с двух сторон панель приборов, снимите вентиляционные решетки для обдува стекла передней двери, после чего открутите две гайки верхнего крепления панели приборов, расположенные под вентиляционными решетками.

Поднимите панель на пятнадцать-двадцать сантиметров внутри кабины. После этого отсоедините девять соединительных колодок жгутов проводов и выньте панель приборов из салона через проем левой передней двери. Установите новую панель в обратном порядке. По окончании дайте подробную инструкцию ВАЗ 2110, панель приборов по ее снятию. Теперь вы знаете, как быстро и легко снять панель приборов ВАЗ 2110.

Яркие детали на панели приборов ВАЗ 2110

В промежутке между снятием старой панели приборов ВАЗ 2110 и установкой новой можно подумать о том, как вы хотите его украсить.Или можно отремонтировать панель приборов ВАЗ 2110 под старую панель, если повезет, можно даже продать эту отремонтированную панель за несколько тысяч, то есть при желании можно немного окупить.

Можно использовать неоновую подсветку или внутреннюю светодиодную подсветку, сделав монохромную заводскую подсветку панели приборов ВАЗ 2110 разноцветной. Вы можете выделить не только шкалу и стрелки приборов, но и аккуратные кнопки, используя все те же светодиоды и светофильтры.Правда, здесь главное не переборщить, чтобы красочные обозначения панели приборов ВАЗ 2110 не отвлекали при движении по ночной дороге.

Кроме того, можно сделать еще и улучшенную шумоизоляцию панели приборов ВАЗ 2110, используя специальные материалы. Но для этого снова потребуется демонтаж панели приборов ВАЗ 2110.

Рекомендуемый артикул: Тюнинг салона ВАЗ 21213 — новый тип «Нива тайга»

Напоследок хотелось бы привести распиновку панели приборов. ВАЗ 2110.Необходимо не запутаться при установке новой «приборки» и сделать все правильно с первого раза. Вообще распиновка панели приборов ВАЗ 2110 — это важная и нужная вещь. А дальше инструкция щитка приборов ВАЗ 2110, где видно, что устройство щитка приборов ВАЗ 2110 достаточно простое и в нем легко разобраться:

Fuse Источник питания + 12В Предохранитель Источник питания 12 В

	Башмак белый (Х1)		Красный блок (X2)
1	Корпус (вес)	1	Датчик температуры наружного воздуха
2	Тахометр (низковольтный вход с ЭБУ)	2
3	Тахометр (ввод высокого напряжения с катушки)	3	Корпус (вес)
4	Постоянный + 12В от аккумулятора (через шестой предохранитель)	4	Выключатель подсветки приборов
5	Датчик температуры охлаждающей жидкости.	5	Сигнал поворота ПРАВО
6	Предохранитель F1 (общее освещение)	6	Сигнал поворота ЛЕВЫЙ
7	Дроссельная заслонка («дроссель»)		Тормозная жидкость
8	Проверьте лампу двигателя	8	К путевому компьютеру
9	Предохранитель F19 + 12 В источник питания	9	Датчик скорости
10	10	Клемма «Т» указателя уровня топлива
11	Стояночный тормоз, клемма ВК	11	Предохранитель F3 (дальний свет)
12	Выход генератора «D»	12	Выключатель аварийной сигнализации
13	Датчик давления масла	13	К клемме «50» переключателя зажигания

Куда подключен считыватель ошибок ВАЗ 2110.Диагностические разъемы ВАЗ

ВАЗ 2110, 1.6л 8кл, Январь 7.2, Евро-2. Владелец машины неоднократно обращался со своей проблемой в различные СТО (двигатель очень троит), где реальной помощи не было. В итоге, когда машина просто перестала ехать, ее на привязи протащили до ближайшего сервиса, где заменили катушку зажигания, но подвеска осталась. Подключаемся к сканеру, где видим следующие ошибки:

Во вкладке «Пробелы зажигания» почему-то показывает пропуски в 4-м цилиндре:

Пробуем задавать ошибки, картинка становится еще интереснее:

Перезагружаем комп и снова показывает по другому:

Хватит возиться, давайте диагностируем.Как обычно подключаем мотор-тестер, датчик вакуума на впуске, подключаю к ДПКВ, датчик синхронизации на провод 1-го цилиндра и емкостные датчики на провод ВВ.

Проверка работоспособности цилиндров показала, что на холостом ходу 1-й цилиндр почти не работает, но включен в работу с прогамными.

Похоже проблема с компрессией, из-за потерь в ЦПГ у цилиндра меньше отдача и меньше толкает коленвал, при сложении оборотов эти потери не так заметны и у цилиндра может быть отдача равная другим .Но следует отметить, что такое явление обычно бывает только на ранних стадиях перегорания и негерметичности клапана. Да и в столбике-столбце «Относительное сжатие» эти потери сразу видны, в данном случае в 1-м цилиндре их не видно.

Пример отставания 3-го цилиндра из-за потерь в ЦПГ на картинке ниже:

Может дело в нерабочей насадке? Нет, если форсунка не льет — не льет на всех оборотах и ​​компрессия тоже тут ни при чем:

Проблема в системе зажигания? Также здесь есть более вероятные варианты — когда происходит пропуск зажигания под нагрузкой в ​​поездке или резкая дозаправка на месте (Приора, индивидуальная катушка):

Неисправная свеча или катушка с закорачивающими катушками (не рабочий 2-й цилиндр из-за неисправности в системе зажигания):

Необходимо учитывать обстоятельство — если цилиндр не работает полностью, то тест эффективности покажет почти то же самое, что и проблема в системе зажигания или впрыска топлива, проблемы в аппаратной части будут видны по испытание на относительное сжатие.На фото ниже проблемы с подачей топлива:

Чтобы определить, какая из систем является проблемой, мы проводим анализ работы системы зажигания по вторичному напряжению (если это система DIS) или по первичному (если это ICZ, если проблема с эти катушки не «пойманы» первичной обмоткой, тогда 100% проблемы катушки «поймано» на искровом промежутке). Например, на картинке выше, где показана неисправность сдвоенной катушки на Калине, Анализ взрывоопасной части показал, что проблема в системе зажигания:

Вернемся к первому баллону на «десятке».Вообще тут как-то не похоже ни на зажигание, ни на подачу топлива, но так как датчики висят на проводах, то посмотрите на вторичку несколько минут. Посмотрели, починили, проблем особых не видно:

Далее тестируем форсунки на весах, но он тоже ничего не дал, все форсунки сбрасывают давление в рейке одинаково.
Следующая ступень — дымогенератор:

И вот оно счастье! Утечка воздуха через уплотнительное кольцо форсунки:

Как по-другому найти утечку воздуха? Можно пойти по «дедовскому пути», сливая предполагаемые места всасывания, например, воду.Вжавшись в место всасывания, можно увидеть радостную реакцию системы: скорость подскочила, лямбда показала «богато», система даже пыталась сократить время впрыска:

Таким образом, с помощью дымогенератора была выявлена ​​причина отрыва двигателя, перед которой вышли из строя крупные сервисы. Представьте старую иномарку с турбомотором, где масса всевозможных шлангов, гофрированных труб и соединений на входе, всегда найдется не одно место для утечки воздуха.Вот еще пример, воздушная заслонка ВАЗ 1119 (Лада Калина, воздушная заслонка МАК):

Как определить утечку воздуха рассказали, пора устранять проблему. Снимите рампу и обратите внимание, что уплотнительные кольца из очень плохой резины, которые сжались под воздействием температуры. Сами форсунки круто закоксовываются.

Промойте форсунки и замените уплотнительные кольца новыми. Еще неизвестно, как двигатель работает после устранения неисправности, сделав проверку эффективности:

По внешнему виду двигатель исправен и только диагностическая программа видит проблему второго цилиндра.Для подтверждения сказанного измеряем компрессию механическим компрессометром и красим датчик вакуума на осциллограмме. Необходимо учитывать, что компрессия при прокрутке стартером и в динамике может быть самой разной. Железный калибр не улавливает многие нюансы, возникающие при реальной работе двигателя.

В заключение можно сделать вывод, что сильное скопление жидкости в двигателе было признаком утечки воздуха. Если проблема вашего автомобиля не обнаруживается на СТО после диагностики, то вам стоит забрать свои деньги и обратиться в другой сервисный центр.

Добрый день, буду в Москве недели две, планирую выбирать БМВ Х5 в кузове Е70 2008-2010, ищу фирму которая может помочь с выбором, время будет двое суток, 1 -1,5 дня на поиск и остаток на продление ну или как идет. Скажите, а все, что вы написали на сайте о комплексной проверке автомобиля перед покупкой — актуально? А также интересует вопрос, как вы проверяете пробег и ходовую часть, при условии, что ваш диагност приедет на стоянку.Спасибо жду ответа.

Привет, Вит! Мы с радостью проверим для вас необходимое количество автомобилей, чтобы выбрать лучший вариант. Мы очень хорошо знаем BMW X5 E70, наш мастер хорошо знает их двигатели и слабые места, у нас есть все необходимое для проведения компьютерной диагностики BMW и проверки кузова. Все, что написано на нашем сайте — цены на диагностику и перечень услуг — актуально. По пробегу и ходовой — пробег проверяем на компьютере и визуально.Те. если мы не обнаруживаем неточностей на компьютере, то приходит опытный глаз мастера, определяющий, можно ли после

км «трясти» машину, ее ходовую часть, протереть сиденья, руль, заменить тормоз например, диски и другие детали, которые «ходят» намного дольше. Шасси — конечно, чтобы полностью оценить его состояние, нам нужен лифт, поэтому мы обычно стараемся его найти — он часто есть в салонах, где есть машины, или мы посещаем ближайшую станцию ​​и поднимаем машину, но если есть нет возможности поднять, тогда делаем тест-драйв, оценивая общее состояние рулевой рейки, амортизаторов, скрипы / стуки / шумы и тд.Если вы приехали в Москву из другого города в поисках машины — мы можем предложить встретить вас на вокзале или в аэропорту, по стоимости это будет как такси, но можем сразу поехать выбирать машину. У нас также есть служба удаленного осмотра автомобилей без вашего присутствия — если вы присмотрели подходящий автомобиль через Интернет, но у вас нет возможности увидеть его лично, мы можем проверить его самостоятельно, отправив вам всю информацию из место осмотра. Так что звоните перед отъездом или пишите на почту, в Skype, мы с радостью подберем для вас лучшую машину по указанным вами параметрам!

новости

отзывы о компании

07.07.2017
Виктор, БМВ X1, техосмотр перед покупкой

Добрый день! Воспользовался услугами компании «Автозаяц» для проверки автомобиля BMW X1 2014 года выпуска. Авто было в автосалоне на Ленинградском шоссе. В 9 утра позвонил в компанию, к 11 часам мы встретили Василия в автосалоне. Проведены все необходимые проверки по кузову, электронике, подвеске, АКПП, проверен пробег. Все было сделано профессионально, я просто не мог найти повода усомниться в компетентности мастера.За честную работу пишу честный отзыв! Благодарить!

ВАЗ 2110

О модели

Серийное производство автомобиля «ВАЗ-2110» началось в 1996 году. В создание модели вложены новые оригинальные технологические разработки. Детали, наиболее подверженные коррозии в процессе производства, оцинковываются. Автомобиль оснащен регулируемой рулевой колонкой, иммобилайзером, вентилируемыми тормозными дисками, бортовой системой управления, системой контроля паров бензина и так далее.Капот кузова крепится на газовые упоры.

Первые модели оснащались карбюраторными двигателями объемом 1,5 л. В настоящее время используются новые силовые установки с электронным управлением и распределенным впрыском. Эти силовые агрегаты отличаются большей мощностью и меньшим расходом топлива по сравнению с двигателями первого поколения.

Для более активных автолюбителей был разработан шестнадцатиклапанный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, благодаря которому автомобиль получил улучшенные динамические качества. Также доступна более дорогая модель «ВАЗ-21107», которая оснащена «опелевским» мотором «X20XEV», с максимальной скоростью 220 км / ч.

Автомобиль имеет современный дизайн и отличную аэродинамику. Багажник заслуживает особого внимания. Его объем составляет 480 литров. А чтобы можно было перевозить длинномерные грузы, на заднем сиденье есть люк, а крышка багажника доходит до бампера.

По сравнению с предыдущими автомобилями ВАЗ, модель «2110» отличается устойчивостью и плавностью хода. Разработчикам удалось добиться новых результатов, как по эффективности, так и по увеличению мощности.

Дополнительно автомобиль может быть оборудован электростеклоподъемниками, велюровыми сиденьями и дверями, установлен подголовником на заднем сиденье, литыми 14-дюймовыми колесами, подогревом передних сидений, бортовым компьютером, противотуманными фарами и боковыми зеркалами заднего вида с подогревом и электроприводом. , кондиционер, а так же сделаем цвет кузова эмалью на любой выбор.

Компьютерная диагностика «ВАЗ — 2110»

Компьютерную диагностику ВАЗ-2110 рекомендуется проводить через 15–20 тысяч километров пробега или при плановом ремонте. Также диагностика должна проводиться при сбоях и сбоях в работе систем, в случае обнаружения неисправности и ухудшения работоспособности узлов, механизмов и узлов.

Кроме того, компьютерное тестирование следует проводить при покупке автомобиля, после завершения работ по замене деталей или ремонта, после длительных остановок и перед выездом на большие расстояния, а также для профилактического обслуживания.

Для контроля исправности электронных блоков управления «ВАЗ-2110» компьютерная диагностика проводится с использованием дилерского оборудования, рекомендованного производителем для данной модели, в том числе:

«Х-431 Мастер», мультибрендовый автомобильный сканер.

«Scan Master USB», универсальный адаптер.

DiSco Express, диагностический комплект.

«МТ Про4», блок измерительный.

«TJG» (A1003-1), измеритель давления топлива.

«ALC-1», алфавит.

16-контактный разъем серии OBD-II для подключения диагностического оборудования расположен на приборной панели справа от рулевой колонки.

Компьютерная диагностика «ВАЗ-2110» проводится в соответствии с технологическими картами, разработанными на основании руководства по эксплуатации автомобиля, и предусматривает выполнение следующих операций:

Проверить целостность предохранителей и проводки, а также надежность соединения всех разъемов.

Идентификация электронных блоков управления и программного обеспечения.

Чтение и расшифровка кодов.

Сбросить (стереть) ошибки.

Диагностика исполнительных механизмов.

Диагностика исправности датчиков.

Испытание электрических цепей и блоков.

Перепрограммирование электронных блоков (при необходимости).

Протоколы записи и печати.

Анализ результатов диагностики.

Разработка и согласование с клиентом плана устранения неполадок.

В конструкции автомобиля «ВАЗ-2110» предусмотрен электронный блок управления системами двигателя (контроллер). Как правило, этот блок устанавливается под приборной панелью и представляет собой мощный микропроцессор, который в соответствии с заданной программой контролирует работу систем и обрабатывает информацию с различных датчиков.Кроме того, возможна установка бортового бортового компьютера, который вместе с контроллером обеспечивает мониторинг работоспособности системы, состояния электрооборудования, условий движения, расхода топлива и т. Д. Работу бортового компьютера обеспечивает дополнительные датчики.

Диагностика двигателя «ВАЗ-2110»

Вариантов сборки автомобилей седан «ВАЗ-2110» Двигатели и трансмиссии:

Бензин: — 1,5 л, «ВАЗ-2111», 73 л.с., 5МКПП.

1.5 литров, «ВАЗ-2111», 78 л.с., 5МКПП.

1,5 литра, «ВАЗ-2111», 93 л.с., 5МКПП.

1,6 л, «ВАЗ-11183», 81 л.с., 5МКПП.

1,6 л, «ВАЗ-11183», 89 л.с., 5МКПП.

1,6 л, «ВАЗ-11183», 98 л.с., 5МКПП.

«21106»: бензин, — 2,0 л, «ВАЗ-11183», 150 л.с., 5МКПП.

«21108, Премьер»: бензин, — 1,5 л, «ВАЗ-2111», 98 л.с., 5МКПП.

Диагностика двигателя «ВАЗ-2110» проводится путем тестирования всех систем и механизмов с целью оценки их работоспособности, а также выявления скрытых дефектов и неисправностей.

Диагностика двигателя проводится последовательно, в несколько этапов. Сначала выполняется механическая проверка состояния электропроводки, предохранителей и свечей зажигания, надежности соединения разъемов и трубопроводов. Оценить состояние узлов, агрегатов и механизмов, датчиков, фильтров, насосов и др.

После этого проводится устранение неисправностей, а затем проводится компьютерная диагностика систем зажигания, подачи топлива, смазки, охлаждения и выхлопа.В первую очередь идентифицируется программное обеспечение и проверяется работоспособность электронных блоков, катушек зажигания, индикаторов, датчиков и т. Д. в статическом режиме.

После устранения всех неисправностей и неисправностей проводится компьютерная диагностика запущенного двигателя.

Анализ результатов компьютерной диагностики и составление плана устранения неисправностей проводится после распечатки протоколов.

Особенности работы двигателей «ВАЗ-2110»:

Периодичность ТО 15 тысяч километров.

Слабым местом 1,5-литровых двигателей является гидрораспределитель клапанного зазора, который выходит из строя раньше назначенного ресурса из-за различных дефектов и некачественного масла.

Слабым местом двигателей 2002-2003 годов является несоответствие осей гильз, посадочных мест и отверстий под чашки в головках блока цилиндров.

Самый частый дефект двигателя — перекос ремня ГРМ из-за выхода из строя ведущей шестерни, расположенной на коленчатом валу.

Срок службы до первого ремонта с заменой колец — 120–130 тыс. Км, до второго — 220–240 тыс. Км.

ЦПГ и валы исправно отработали не менее 300 тыс. Км пробега, за исключением конструктивных недостатков, возникающих на двигателях 2002-2004 годов выпуска. В таких случаях выходят из строя СУЗ и валы при пробеге 20-50 тыс. Км.

Отказы пуска при низких температурах связаны с выходом из строя свечей зажигания или заклиниванием регуляторов холостого хода в положении «замкнуто».

Иногда возможны отказы датчиков системы впрыска.

Нередко выходят из строя датчики TPS (положение дроссельной заслонки) и DFID (массовый расход воздуха).

При пробеге 50-60 тыс. Км часто выходят из строя бензонасос из-за засорения сеточки фильтра. Во избежание этого рекомендуется производить замену или чистку при пробеге 30-40 тыс. Км.

Диагностика шасси «ВАЗ-2110»

Передняя подвеска ВАЗ-2110 выполнена по независимой схеме с телескопическими амортизирующими стойками, винтовыми пружинами, поперечными нижними рычагами, удлинителями и стабилизаторами поперечной устойчивости.

Задняя подвеска сконфигурирована на основе двух продольных рычагов, амортизаторов и винтовых пружин.

Регулярная диагностика шасси «ВАЗ-2110» позволяет постоянно контролировать работоспособность узлов и механизмов, оценивать их пригодность к эксплуатации, а также выявлять различные неисправности, поломки и дефекты. В процессе диагностики проводится проверка передней и задней подвески, рулевого управления, тормозной системы, а также трансмиссии автомобиля.

Особенности эксплуатации шасси «ВАЗ-2110»:

На автомобилях 2002-2003 годов выпуска иногда трескаются кронштейны в механизмах переключения передач.

Слабым местом редукторов являются пластиковые втулки, которые часто выходят из строя. Поэтому рекомендуется регулярно смазывать и регулировать коробку передач.

Для тормозной системы характерная неисправность — перекос тормозных дисков.

Тормоза задней подвески часто закисают и начинают протекать. Первый признак заклинивания поршня — это вибрация при торможении.

Чугунные тормозные барабаны могут быстро выйти из строя из-за перегрева, поэтому необходимо контролировать регулировку ручного тормоза, до упора должно быть более пяти щелчков.

Амортизаторы могут служить по-разному. В некоторых случаях они могут выйти из строя при пробеге 15-20 тыс. Км, а иногда и до 150 тыс. Км исправно работают.

Слабым местом подвески являются верхние опоры стоек и стойки стабилизатора. Если стойки просто изнашиваются, то опоры выходят из строя из-за отслаивания резины.

Существует несколько типов разъемов для диагностики автомобилей ВАЗ, в том числе ЕВРО 3 (4). Чтобы подключить автомобиль к компьютеру или ноутбуку, необходимо приобрести или сделать интерфейс связи между COM-портом и диагностическим разъемом K-LINE.Это выглядит примерно так, как показано на рисунке ниже. Диагностический разъем ВАЗ для моделей после 2002 года с разъемом OBD-II B Диагностика L-линии D Потенциометр CO (не всегда разводится) H Питание +12 В (не всегда в разводе) G Управление топливным насосом (не всегда разбавленное M Диагностика двигателя K-line Диагностический разъем автомобилей ВАЗ H — 12 В.Постоянный c АКБ через предохранитель A — GND B — L-Line M — K-Line G — Управление топливным насосом. Диагностический разъем EURO 3 2 — J1850 Bus + 4 — Земля шасси 5 — Сигнальная земля 6 — CAN High (J-2284) 7 — ISO 9141- ISO 9141 2 K Line 14 — CAN Low (J-2284) 15 — ISO 9141-2 L Line 16 — Питание от аккумулятора Расположение диагностических колодок VOLGA — под капотом, вкл. стенка моторного отсека, со стороны пассажира ВАЗ 2110 — справа от водителя, рядом с рулевой колонкой ВАЗ 2109 Низкая панель — на полке под «бардачком», рядом с компьютером ВАЗ 2109 Высокая панель — за центральной консолью. ВАЗ 2108-2115 «европанель» — на «торпеде», закрытый люк. Chevrolet Niva — OBD-II, рядом с замком зажигания, частично прикрыта кожухом рулевого колеса. ВАЗ 11183 «Калина» — под нишу для мелочевки рядом с ручкой КПП. ВАЗ 21126 «Приора» — за «бардачок». Это должен знать каждый автовладелец: Устранение дребезга ручки переключения передач в российском автомобиле. Многие автомобилисты любят наезжать на российскую машину с…

Рассмотрим коды ошибок ВАЗ 2110. Диагностика самого ВАЗа ?!

Чтобы узнать коды ошибок ВАЗ 2110 и 2112 (8) 16 клапанов самостоятельно, мало знать, как пользоваться бортовым компьютером и съемными контроллерами. Необходимо уметь расшифровывать выданные индикаторы. Диагностику автомобиля можно проводить как на СТО, так и дома, имея соответствующее оборудование. Современные отечественные автомобили оснащены бортовым компьютером (БК), который может выдавать ошибки в системах индикации.

Более тщательный анализ неисправностей, не посещая сотку, позволяет провести съемный контроллер. Необходимость проверить автомобиль возникает, когда индикатор Check загорает.

Расшифровка стандартных кодов

Коды ошибок ВАЗ 2110 и 2112 (8) 16 клапанов, которые выпускают ЭБУ рассматриваемых моделей, обозначаются буквой «П» в начале и последующим набором цифр. Их расшифровка выглядит так:

• 0030 — неисправность цепи управления нейтрализатором и подогревателем кислорода;
• 0031 — извещение о замыкании электрочашей на массу в том же узле;
• 0032, 0036, 0037, 0038 — Цепи управления между нейтрализатором и датчиком подогревателя кислорода;
• 0102, 0118, 0122, 0123 — Неисправности в цепи индикатора температуры хладагента, связанные с повышенным, пониженным сигналом, проблемами с дроссельной заслонкой;
• 0130, 0131, 0132 — 0133, 0134, 0136 — Проблемы в цепи датчика участка между нейтрализатором и подачей кислорода, свидетельствующие о его неадекватной работе или неисправности;
• 0137, 0138, 0140, 0141 — указывают на нарушение работы кислородного датчика на участке цепи, расположенном после нейтрализатора.

Коды ошибок системы впрыска имеют следующую расшифровку (перед каждым значением стоит буква «П»):

• 0171, 0172 — Перегрузка или недостаточная подача топлива;
• 0201, 0202, 0203, 0204 — Обрыв цепи управления на одной из форсунок;
• 0217 — Превышение температурного режима силового агрегата;
• 0230 — проблемы с реле топливного насоса;
• 0261, 0262, 0263,0264,0265,0266,0267,0268,0272 — Неисправности, связанные с драйверами и форсунками короткого замыкания.

При появлении сигналов о неисправностях в системе зажигания отображаются следующие коды:

• 0300, 0301, 0302, 0303, 0304 — Сигнал о неисправностях, вызванных;
• 0326, 0327, 0328 — нарушения в работе цепочки, связанные с нарушением подачи сигнала или его отсутствием;
• 0335, 0336, 0337, 0338, — свидетельствует о сбоях в работе цепи коленвала или распределения вала;
• 0342, 0343, 0346 — говорит о перебоях в работе цепи индикатора фазы;
• 0351, 0352, 0353, 0354 — Проблемы с управлением катушкой зажигания;
• 0363 — сигнализирует о нарушении подачи топлива или зажигания;
• 0422 — максимальный заниженный показатель нейтрализатора;
• 0441 — нарушение выхода воздуха и паров бензина через адсорбер;
• 0444, 0445 — Клапан обрыва адсорбирующего элемента;
• 0480, 0481 — Неисправность вентилятора.

Прочие неисправности

Автомобильная диагностика позволяет расшифровывать коды неисправностей в различных узлах реле управления, датчиков рельефа дороги, насыщения топливных смесей и некоторых других индикаторов. Обозначение имеет следующую нумерацию после «П»:

• 0500, 0501, 0506, 0511 — неполадки датчика скорости и оборотов холостого хода;
• 0560, 0562, 0563 — отличается впускной сетью;
• 0615, 0616, 0617 — Проблемы с дополнительным реле стартера;
• 0627, 0628, 0629 — Сигнал неисправности реле АЗС;
• 0645, 0646, 0647 — Отображение муфты компрессора;
• 0685, 0686, 0687 — Цепь на главной цепи реле;
• 0691, 0692 — Неисправность элемента;
• 1123, 1124, 1127, 1128 — отсутствие прилипания смеси в режиме холостого хода;
• 1301, 1302, 1303, 1304 — Критический пропуск зажигания в цилиндрах;
• 1410, 1425, 1426 — проблемы в цепи клапана продувки абсорбера;
• 1513, 1514 — обрыв в цепи регулятора холостого хода;
• 1602, 1606, 1616, 1617 — Нарушение показаний датчика неровности дороги;
• 2301, 2303, 2305, 2307 — Схема на плате катушек зажигания цилиндров.

Многие отечественные автомобили оснащены бортовыми компьютерами, которые значительно облегчают поиск и выявление неисправностей по коду. Возможность диагностики и самодиагностики на ВАЗ 2115 появилась с началом установки инжекторного двигателя на 8 клапанов.

[Скрыть]

Диагностика автомобиля

Появление на комбинации приборов горящей лампы «Check Engine» сигнализирует водителю о возникновении проблемы в электромобиле.Следует понимать, что проверка автомобиля своими руками и сотней может дать разные результаты. Специальное оборудование, доступное у профессионалов, позволит более точно обнаруживать неисправности.

Самостоятельная диагностика

На ВАЗ 2115 владелец может провести самостоятельную диагностику и узнать, какие ошибки хранятся в памяти блока управления двигателем. Процедура осуществляется путем вызова кодов неисправностей на приборной панели или с помощью диагностического адаптера.

Для диагностики на электронной панели приборов необходимо выполнить определенную последовательность действий:

1. Сесть в машину на водительское сиденье, вставить ключ в замок зажигания и нажать кнопку сброса суточного пробега имеющегося пробега. о комбинациях инструментов.
2. Поверните ключ замка в положение подключения зажигания.
3. Отпустите кнопку, запустив процесс самодиагностики. Визуально это будет выглядеть как включение подсветки, всех сигнальных ламп, возможные символы на жидкокристаллических экранах и проверка прибора (стрелки пройдут всю шкалу с обоих концов).
4. Повторно нажмите кнопку и отпустите. Второе нажатие отображает под спидометром версию комбинированного ПО устройства (надпись типа Uer x.ИКС).
5. Это еще одно нажатие на клавишу, после чего на экране отобразится ошибка.

Комбинация приборов ВАЗ 2115, ключ находится с правой стороны спидометра

Водитель может произвести самодиагностику на электромеханическом пульте и блоке управления «Январь-4» в следующей последовательности:

1. Выключите зажигание.
2. Откройте крышку диагностического разъема, расположенного на центральной консоли.
3. Соединить контакт с минусовой клеммой аккумуляторной батареи (с корпусом).Для этого контакт A, подключенный к двигателю двигателя.
4. Включить зажигание. Лампа «Check Engine» мигает, выдаст код 12, что означает запуск диагностики. Подача световых сигналов следующая — длинная вспышка, затем пауза (около 2 секунд), две короткие вспышки, длинная пауза (около 3 секунд). Подача сигнала 12 выполняется трехкратно. Если сигнал не поступает, значит система диагностики неактивна или неисправна. После этого лампа Check Engine будет мигать, показывая ошибки в памяти.Каждый код повторяется трижды. Если памяти ошибок нет, передача кода 12 будет продолжена.

Для считывания ошибок контроллера используется специальный адаптер K-Line, который через разъем подключается к диагностическому разъему. Этот разъем находится на центральной консоли за пластиковой заглушкой (под прикуривателем и пепельницей). Адаптер имеет шнурок с разъемом USB на конце, который подключается к любому ноутбуку. На устройстве должна быть установлена ​​специальная программа для чтения и сброса ошибок (OpendiagFree версии 1.4 или 1.6).

Процедура считывания ошибок достаточно проста, необходимо:

1. Проверить уровень технологических жидкостей.
2. Откройте крышку разъема и включите зажигание.
3. Подключите адаптер или сканер к диагностическому разъему.
4. Запуск программного обеспечения на портативном компьютере.
5. Просмотрите существующие ошибки в диалоговом окне программы.
6. Расшифруйте коды с помощью программного интерфейса или таблицы расшифровки.
7. Устранить причины неисправностей и провести повторную диагностику.

Значение и коды расшифровки

При самодиагностике ВАЗ 2115 с форсункой на щитке приборов Будут показаны только цифры или мигания, что зашифровывает ошибку. При чтении задач о проблемах с электромеханической комбинацией приборов необходимо записать количество вспышек и рассчитать по ним номера ошибок. Их назначение можно расшифровать по специальному списку. Большинство таких неисправностей устраняются самостоятельно заменой вышедших из строя датчиков.

Коды самодиагностики

При выполнении диагностики необходимо иметь в виду, что цифра на экране может обозначать две суммируемые ошибки.Например, 9 показывает наличие двух неисправностей — под номером 1 и 8.

Числовая комбинация	Расшифровка
1	Проблема в работе ЭБУ
2	Неправильные данные датчика уровня топлива
4 или 8.	Проблемы с питанием сети
12	Неисправность цепи ошибки лампы на комбинации приборов
13	Нет сигнала от лямбда-зонда
14 или 15.	Неверные данные датчика температуры
16 или 17	Проблемы с питанием сети, необходимо проверить наличие замыканий
19	Ошибка датчика положения вала двигателя
21 или 22	Ошибка датчика дроссельной заслонки
23 или 25	Неправильная работа датчика температуры воздуха на входе
24	Неисправен датчик скорости
27 или 28	Нет сигнала от лямбда-зонда
33 или 34	Нет данных по расходу воздуха
35	Неисправен датчик контроля холостого хода
42	Проблема с цепью управления зажиганием
43	Отказ датчика детонации
44 или 45.	Нарушение смеси
51 или 52.	Ошибки памяти ECU
53	Ошибка датчика настройки CO (устанавливается на машинах без нейтрализатора)
54	Датчик октан-корректора (устанавливается на машинах без нейтрализатора)
55	Нарушение смеси
61	Лямбда-зонд

Пример появления ошибки 14 на панели

Таблица расшифровки кодов вспышек, вычисленных при диагностике.

Код ошибки	Комбинация вспышек	Расшифровка
12	Длинная пауза-две коротких	Цепь диагностики неисправностей
14	Длинная пауза-четыре коротких	Неисправность датчика температуры двигателя
15	Длинная пауза-пять коротких	Аналогично
16	Длинная пауза — шесть коротких	Сеть с чрезмерно высоким напряжением
17	Длинная пауза-семь коротких	Чрезвычайно низкое сетевое напряжение
19	Длинная пауза-девять коротких	Отказ датчика положения коленчатого вала
21	Две длинные паузы-одна короткая	Некорректные данные с датчика положения дроссельной заслонки
22	Две длинные паузы-две короткие	Аналогично
24	Две длинные паузы-четыре коротких	Проблема скорости движения
27	Две длинные паузы семь коротких	Лямбда-зонд
28	Две длинные паузы-восемь коротких	Аналогично
33	Три длинных паузы-три коротких	Необходимо проверить расходомер воздуха
34	Три длинных паузы — четыре коротких	Аналогично
35	Три длинные паузы-пять коротких	Холостой ход вне поля допуска
43	Четыре длинные паузы-три коротких	Нет сигнала от датчика детонации
51	Пять длинных пауз — одна короткая
52	Пять длинных пауз-две коротких	Ошибка в контроллере
53	Пять длинных пауз-три коротких	Ошибка запоминающего устройства в блоке
61	Шесть длинных пауз — одна короткая	Отсутствие сигнала от иммобилайзера

Полученные данные позволяют быстро найти неисправный элемент и устранить причину ошибки.

На видео с канала гараж показывает диагностику на ВАЗ 2115 с помощью сканера и ноутбука.

Ошибки контроллеров

Наиболее частые ошибки контроллеров указаны в таблице.

Номер ошибки в программе	Расшифровка
П 0030-0038, 0141	Неисправность системы подогрева лямбда-зондов
R 0102 и 0103	Неправильный сигнал от датчика подачи воздуха
R 0112 и 0113	Ошибка данных датчика температуры воздуха
R 0115-0118 и 0217	Проблемы с определением температуры двигателя или перегрев
R 2122 и 2123, 0222 и 0223, а также 2138	Неверный сигнал с педали газа и датчика положения дроссельной заслонки
R 0171-0172	Неверные параметры смеси
P 0201-0204	Неисправность форсунки (для каждого цилиндра свой код)
П 0261-0272.	Проблемы управления форсункой
R 0130-0134	Проблемы с функционированием лямбда-зонда к нейтрализатору
R 0136-0140	Проблемы с функционированием лямбда-зонда после нейтрализатора
P 0300.	Многократный проход зажигания
P 0301-0304	Проход зажигания по цилиндрам
Р 0326-0328.	Отказ датчика детонации
R 0351-0352, 2301 и 2304	Управление катушками зажигания
Р 0422.	Отказ нейтрализатора
P 0691-0692 и 0693-0694	Отказ первого и второго реле вентилятора системы охлаждения
P 0560-0563	Проблемы с питанием
П 0627-0629	Укажите на некорректную работу цепи управления АЗС
P 1602.	Неисправность в контроллере контроллеры контроллеров

Сброс ошибок

После самодиагностики, выяснения причины проблемы и устранения поломки ошибки можно сбросить.

Для этого перейдите в меню просмотра ошибок, нажмите кнопку сброса одометра и подождите несколько секунд. Цифра 0 включит экран — ошибка сброшена. При этом данные о неисправности хранятся в памяти блока и должны быть удалены. Если уйти, то на комбинации приборов загорится лампа «Check Engine». Кроме того, не все ошибки можно прочитать во время самодиагностики электросистемы. Процедура удаления ошибки покажет, нужен ли более подробный анализ электроники автомобиля.

Для сброса ошибки необходимо сделать следующее:

1. Включить зажигание.
2. Откройте капот и снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Помахав примерно минуту, подсоединяем провод обратно и закрываем капот.
3. Отключить зажигание.
4. Включите повторное зажигание и запустите двигатель. Значок Check Engine может на короткое время загореться и погаснуть.

Если символ продолжает гореть, значит в машине постоянная проблема с каким-то датчиком или проводкой.Узнать это можно только с помощью специального сканера. Для определения проблемного узла необходимо провести дополнительную диагностику. Затем произведите ремонт и выбросьте имеющиеся ошибки с помощью компьютерной диагностической компьютерной программы.

Сброс ошибок на машинах с электромеханической комбинацией приборов осуществляется отключением минусовой клеммы АКБ от бортовой сети на 10 секунд. Зажигание следует выключить.

Следующие иностранные производители автомобилей Концерн АвтоВАЗ внедряет передовые технологии в свои автомобили.Одним из таких примеров является бортовой компьютер, предназначенный для выявления неисправности в машине с помощью цифрового кода. Предлагаем вам узнать, как диагностируется на ВАЗ 2115 — коды ошибок также будут расшифрованы в этой статье.

[Скрыть]

Диагностика авто

Конечно, выявить неисправность в работе автомобиля без диагностики невозможно. Осуществить это можно с помощью специального оборудования, которое есть на каждой специализированной СТО. Но и самостоятельно проверить свой автомобиль на наличие неисправностей.Обратите внимание, что при автоматическом самопроверке коды ошибок не будут такими, как если бы они были диагностированы на оборудовании.

Итак, как самостоятельно сделать диагностику, такой вопрос приходил к каждому владельцу данных моделей машин. Сейчас мы расскажем о нем подробнее. Но диагностировать машину — это половина дела, ведь проблемные сочетания неисправностей тоже нужно расшифровывать.

1. Найдите кнопку одометра на панели приборов. Тебе нужно подержать его.
2. Затем поверните ключ в замке зажигания в положение 1.
3. После этого нужно будет отпустить кнопку одометра.
4. Когда вы отпустите кнопку, стрелки на панели приборов выскочат.
5. Еще раз зажимаем и отпускаем кнопку одометра. На спидометре появятся цифры, обозначающие версию прошивки бортового компьютера.
6. Наконец, в третий раз зажмите и отпустите кнопку одометра, и вы увидите комбинацию неисправностей. В случае самопроверки коды ошибок будут представлены в виде двух цифр, в отличие от диагностики на оборудовании, где неисправности представлены в виде четырех цифр.

Расшифровка кодов

Как уже было сказано выше, без расшифровки кодов ошибок диагностика автомобиля бессмысленна. Поэтому на расшифровку комбинаций тоже стоит обратить внимание. Тем более, если вы не хотите платить за эти немалые деньги специалистам на сотню. Итак, начнем с комбинаций, которые появляются при самодиагностике машины.

Коды самодиагностики

Комбинация	Расшифровка поломки
1	Код 1 Указывает на сбой в работе микропроцессора.Иногда ошибка исправляется перепрошивкой устройства.
2	Бортовой компьютер сообщает о некорректной работе датчика уровня бензина в топливном баке. Есть проблемы с электропроводкой.
4,8	Слишком высокое или слишком низкое напряжение в сети автомобиля.
12	Некорректная работа диагностической цепи контрольной лампы.
13	На бортовом компьютере пропал сигнал с устройства контроля уровня кислорода.
14,15	В блок управления поступает неверный сигнал с датчика температуры антифриза в системе охлаждения. В частности, сигнал может быть слишком низким или завышенным.
16,17	Комбинация данных при проверке автомобиля на наличие ошибок означает неправильное напряжение бортовой сети. Необходимо тщательно проверить сеть на предмет замыканий и обрывов, так как величина напряжения слишком велика или очень низкая.
19	На бортовой компьютер ВАЗ 2115 поступает неверный сигнал с устройства контроля положения коленвала.Проверить цепь.
21,22	На блок управления ВАЗ 2115 поступает очень низкий или высокий сигнал с устройства контроля положения дроссельной заслонки. Для устранения неисправности необходимо непосредственно проверить работоспособность устройства, а также провести модерацию проводки.
23,25	Устройство для контроля температуры всасываемого воздуха. От этого датчика на блок управления поступает неверный сигнал. Проверьте цепь, а также датчик напрямую.
24	На бортовом компьютере пропал сигнал датчика скорости автомобиля ВАЗ 2115.
27,28	Данные комбинации ошибок указывают на неправильный сигнал от датчика CO на блоке автоматического управления. Рекомендуется проверить цепь на предмет обрывов и перекрытий или заменить датчик.
33,34	Устройство для регулирования массового расхода воздуха. Данные об ошибках указывают на неверный сигнал с датчика, в результате чего его следует заменить.Также есть вероятность обрыва цепи, поэтому есть смысл проверить и разводку.
35	Обнаружена неисправность в работе регулятора холостого хода. Для восстановления правильной работы устройства следует заменить датчик.
41	Некорректный сигнал с датчика фазы поступает в блок управления.
42	Эта комбинация указывает на неисправность в проводке управления электронным зажиганием.Видимо с зажиганием все в порядке, но цепь диагностирована.
43	Блок управления поймал неверный сигнал с датчика детонации. Следует проверить устройство или провести диагностику цепи на предмет обрывов.
44,45	В системе впрыска бортовой компьютер зафиксировал обедненную или обогащенную горючую смесь. В этом случае: двигатель автомобиля может работать рысью; , при движении, в частности, при переключении передач автомобиль может двигаться рывками; двигатель может периодически красться (в редких случаях).
51,52	Данные по поиску и устранению неисправностей указывают на ошибки, обнаруженные в устройствах PPZ или RAM.
53	На блоке управления ВАЗ 2115 пропал сигнал с CO-датчика. Следует проверить работоспособность устройства.
54	Сигнал датчика «Окан-корректор».
55	Данная комбинация сообщает, что при движении автомобиля, в частности — при высокой нагрузке на Мотор ВАЗ 2115, в систему впрыска накладывается горючая смесь.При этом признаки поломки могут быть такими же, как и в случае с кодами 44 и 45.
61	Сломался кислородный датчик. Для восстановления работы системы следует заменить датчик.

Ошибки контроллеров

Комбинация	Расшифровка
R0101-R0103.	Означают эти комбинации. В частности, сигнал может быть повышенным или низким. Устройство необходимо заменить.
R0112-R0113.	Сообщается о выходе из строя датчика температуры приточного воздуха. Необходимо проверить проводку, особенно в местах ремонта проводов. Судя по всему, бортовой компьютер пытается сообщить вам о возникновении короткого замыкания или обрыва.
R0116-R0118.	Эти коды ошибок указывают на неисправность датчика температуры антифриза в системе. Как правило, в таких случаях лучше для начала проверить проводку, а если с цепью все в порядке, желательно заменить датчик напрямую.
P2138, p2122, p2123, Р0222, Р0223	Эти коды ошибок указывают на некорректную работу регулятора положения педали акселератора.
Р0201-Р0204	При появлении таких комбинаций бортовой компьютер пытается сообщить автовладельцу о некорректной работе одной из форсунок. В частности, в системе может быть зафиксировано обрыв цепи или короткое замыкание.
R0130 — R0134.	Одна из этих комбинаций цифр может означать сбой в работе контрольного датчика кислорода.Для восстановления датчика проверьте цепь на предмет обрывов и коротких замыканий или стоит заменить прибор.
R0136-R0140.	Ошибка данных означает некорректную работу диагностического датчика контроля кислорода в системе впрыска. Как и в предыдущем случае, ошибки могут означать некорректную работу устройства или неисправность электропроводки.
Р0217.	Указывает на перегрев двигателя внутреннего сгорания. В этом случае неисправности могут быть скрыты как в самом двигателе, так и в: перегреве охлаждающей жидкости в системе; эксплуатационное некачественное моторное масло или жидкость, отработавшая срок службы.
Р0326-Р0328.	Бортовой компьютер ВАЗ 2115 сообщает автовладельцу о поломке датчика детонации. В частности, такие комбинации могут указывать не только на выход датчика, но и на поступающий от него неверный сигнал на блок управления.
Р0340-Р0343.	Такие комбинации говорят о поломке датчика контроля положения распредвала ВАЗ 2115. В частности, ошибки могут означать: , сигнал с устройства не меняется при работающем двигателе внутреннего сгорания; В пределах нескольких оборотов коленчатого вала сигнал от распределительного вала на блоке управления становится слишком низким или очень высоким.
Р0351, Р0352, Р2301, Р2304	Данные комбинаций означают некорректную работу катушек зажигания, а именно о неверном сигнале, поступающем в бортовой компьютер. Также эти сочетания могут указывать на обрыв в электропроводке или короткое замыкание, зафиксированное в цепи.
Р0422.	Произошла поломка устройства нейтрализатора.
Р0691, Р0692.	Произошла поломка первого реле вентилятора системы охлаждения.
Р0693, Р0694.	Бортовой компьютер зафиксировал поломку второго реле вентилятора системы охлаждения. При несвоевременной замене предохранителя возможно закипание теплоносителя.
Р0485.	Управляющее напряжение от охлаждающего вентилятора поступает в блок управления.
Р0560-Р0563.	Блок управления зарегистрировал слишком низкое или высокое напряжение самолета.
Р0627-Р0629.	Данные комбинаций могут указывать как на неверный сигнал с ТНВД, так и на поломку реле, отвечающего за работу агрегата. Стоит отметить, что при выходе из строя предохранителя работа автомобиля будет невозможна, так как ни один из них не запустит двигатель.
P1602.	1602 — это распространенная ВАЗовская ошибка. Зарегистрированы неисправности в работе контроллера системы управления ДВС.

Сброс ошибок

Если вы обнаружили и устранили неисправность, то ее нужно стереть со стороны бортового компьютера.Для этого повторите следующие действия:

• Завести двигатель и выключить зажигание.
• Отсоединить клеммы от АКБ.
• Подождите несколько секунд и снова подключите клеммы к аккумулятору.

Видео «Сброс ошибки мотора ВАЗ»

В этом видео описан процесс сброса комбинации ошибок для автомобилей ВАЗ десятого семейства.

За счет оснащения отечественных автомобилей Компьютерами стало проще искать неисправности в работе автомобилей автовладельцам.Чтобы выявить проблему, человеку достаточно провести диагностику, которая покажет коды ошибок. Этот материал позволит узнать, какие могут возникнуть ошибки ВАЗ 2114 и как с ними бороться.

[Скрыть]

Самодиагностика автомобиля

Перед тем, как приступить к расшифровке кодов нанесенных компьютерных ошибок на ВАЗ 2114 и 2115, расскажем о самодиагностике. Необходимо учитывать, что проверка автомобиля самостоятельно и с помощью специального оборудования до сотни может дать разные результаты.Оборудование, доступное у профессионалов, позволит более точно обнаруживать неисправности, чем диагностировать проблемы с приборной панелью. Комбинации поломки тоже будут разными. Тем не менее, самодиагностика восьмигранной «четверки» — дело полезное.

Как посмотреть и узнать о поломках, которые починил блок управления самостоятельно:

1. Для начала нужно сесть на водительское сиденье и зажать кнопку одометра на спидометре.
2. Затем вставьте ключ в замок зажигания и установите его в первое положение.
3. После поворота ключа нужно отпустить зажимную кнопку. Это приведет к быстрому перемещению стрелка по спидометру, тахометру и другим датчикам.
4. Затем нужно еще раз нажать кнопку одометра и отпустить. На приборке появится версия прошивки.
5. После третьего нажатия на кнопку одометра начнут загораться коды ошибок ВАЗ 2114.

Как самостоятельно сбросить ошибки

После самодиагностики ошибок и устранения их причин на карбюраторных или инжекторных двигателях сообщение о неисправности может остаться на штатной панели.Если проблема была удалена, это означает, что кодовая комбинация осталась в памяти. Описание неисправностей Рассмотрим ниже, а сейчас мы расскажем, как удалить код из памяти. Для снятия приборки после тестирования при проявлении ошибок ВАЗ 2114 необходимо записать сами коды. После этого снова нажимается кнопка сброса суточного пробега, это уберет неисправность из памяти блока управления.

Сброс ошибки «Check Engine»

Часто бывает, что панель приборов 2114 8 или 16 выдает ошибку проверки — неисправность двигателя, горит оранжевый значок. Самодиагностика не всегда позволяет точно проверить и определить, как исправить такую ​​проблему. Для устранения неполадок и поиска решения необходимо выполнить более детальную диагностику автомобиля с помощью компьютера и дополнительного оборудования. Возможно, при диагностике неизвестная ошибка показывает сбой в работе микропроцессора, бортовой сети или датчиков. После устранения проблемы чек может остаться.

Индикатор «Check Engine» сообщает о проблеме в работе мотора

Как закинуть код повреждения:

1. Сначала включите зажигание, двигатель авто запускать не нужно.
2. Затем откройте капот. Теплым ключом ослабьте болт на отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
3. Подождите около минуты, после чего терминал Akb необходимо поставить на место.
4. Закройте капот и выключите зажигание.
5. После этого снова включите и загрузите мотор автомобиля. Если чек остался, то он должен выйти через какое-то время. Если данная инструкция не сработала и способ удаления не помог, то необходимо поискать причину проблемы и устранить ее.

Значение и коды ошибок расшифровки

Для чтения неисправностей сначала рассмотрим список с таблицей ошибок UER, дающей самодиагностику (автор видео — Иван Васильевич).

комн.	Описание
1	Проблемы в работе микропроцессора.
2	Самодиагностика ВАЗ 2114 зафиксировала проблемы в работе электропроводки регулятора уровня горючего.Возможен слишком высокий или низкий уровень сигнала, исходящего от датчика. Необходимо протестировать контроллер и вызвать проводку.
4	Повышенное напряжение в бортовой сети.
8	Пониженное напряжение. Что делать: в этом и в предыдущем случае проверке подлежат аккумуляторная батарея и генератор.
12	Проблемы в диагностической цепи индикатора на панели приборов.
13	Блок управления не может определить сигнал, поступающий от кислородного контроллера.
14	От регулятора температуры хладагента течет повышенный сигнал.
15	Проблема в работе Дж (а) — бортовой компьютер фиксирует пониженный уровень сигнала.
16	В проводке авто высокого напряжения.
17	Пониженное напряжение в проводке.
19	Исправлены проблемы в работе ДПКВ ().На блок управления подается неверный сигнал.
21	Проблемы в работе контроллера DPDP (датчик положения дроссельной заслонки). Возможна выручка в работе дроссельной заслонки. Проверить цепь подключения и датчик.
22	Низкий сигнал подается с DPDZ.
23	Регулятор температуры всасываемого воздуха дает повышенный сигнал.
24	Возникли проблемы в работе регулятора скорости.Его отказ можно диагностировать по неработающему спидометру.
25	Пониженный сигнал с регулятора температуры приточного воздуха.
27,28	Неправильный сигнал, поступающий от датчика CO.
33,34	Неисправности ДХРВ (датчик расхода воздуха). Проверить схему подключения расходомера и ее работоспособность.
35	ЭБУ определил отклонение значений холостого хода.Возможна неисправность датчика.
41	Неправильный импульс, поступающий от регулятора фазы.
42	Проблемы в соединительной проводке электронного зажигания.
43	От контроллера детонации подан неверный импульс.
44,45	Проблемы с горючей смесью. Он может быть истощен или преобразован.
49	Проверка потери вакуума.
51,52	Проблемы в функционировании ППЗУ либо ОЗУ.
53	Нет регулятора импульса CO. Обрыв цепи крана или датчика.
54	Не поступает импульс от контроллера Octane Corrector.
55	При пониженной нагрузке на агрегат ЭБУ исправляет истощение.
61	Проблемы в кислородном контроллере.

Эти коды можно свернуть, если у вас цифра 6, она может обозначать ошибки 2 и 4 или цифрой 9 — ошибки 1 и 8.

Для того, чтобы диагностика сразу подсчитывала и расшифровывала проблемы, желательно скачать и всегда иметь при себе распечатку для описания. При диагностике ЭБУ коды на двигателе 21124 могут отличаться в зависимости от модели авто. Чтобы читать коды, нужно знать, как они должны расшифровываться. После удаления нужно сбросить ошибки (видео удаляется и публикуется каналом КВ Автосервис).

номер	Расшифровка
p0102, P0103.	Контроллером ДМРВ подается неверный импульс. Это значит, что нужно проверить проводку.
p0112, p0113.	112 либо 113 — требуется замена датчика температуры поступающего воздуха.
p0115-P0118.	Ошибки от 0115 до 0118 — контроллер антифриза подает неверный импульс. Есть проблемы в проводке или в самом датчике.
p0122, p0123.	ДПДЗ. От регулятора подается неверный сигнал. В случае повреждения проводки возможны помехи.
p0130, P0131	Лямбда-зонд требует диагностики и замены.
p0135-P0138.	Ошибка 0135 и выше — Необходима замена регулятора нагрева лямбда-зонда.
p0030	ЭБУ сообщает о проблемах в электроблоках на участке от нагревателя лямбда-зонда до нейтрализатора.В случае ошибки R0030 необходимо проверить электрическую панель и сами датчики.
п0036.	P0036 — Записано перерезание проводки отопительного прибора ДК-2.
p0300, P0302.	Когда КОДЫ 300 и 302, ЭБУ сообщает о пропуске зажигания.
p0301	Проходные точки в цилиндрах силового агрегата фиксированы. Надо проверить компрессию.
p0325.	Датчик детонации работает неправильно.В частности, речь идет о лазании по проводке подключения.
p0335, P0336.	P0036 Ошибка ВАЗ 2114 или 10335 — вышел из строя ДПКВ или повреждена его цепь подключения. Если проводка целая, датчик меняется.
p0340.	Отказ датчика фазы.
p0341.	Ошибка ВАЗ 2114 0341 означает сбои в работе регулятора фаз газораспределения.
p0342, P0343.	Проблемы в работе фазорегулятора. При такой ошибке двигатель детонационный. Скорее всего, проблему решит только замена.
р0346.	P0346 Ошибка ВАЗа — тоже проблемы фазорегулятора.
р0363.	P0363 — Выявлено воспламенение горючей смеси. В отказывающихся работать цилиндрах отключается подача топлива.
р0422.	Отказ нейтрализованного устройства в работе.
р0443, Р0444, Р0445	Проблемы 0443, P0444 и 0445 — регулятор адсорбера, продувка не проводится.
р0480.	Произошла поломка устройства охлаждения двигателя. Возможен перегрев агрегата при незамедлительной замене. Перед заменой нужно проверить контакты к проводке.
p0501-Р0504.	Ошибка 0501 ВАЗ 2114 и код ошибки 0504 — Регулятор скорости отказывается работать. Требуется замена устройства.
р0505, Р0506, Р0507	Не работает или некорректно работает датчик холостого хода. Его отказ может привести к плаванию холостого хода. Можно возить двигатель. Сам контроллер протестирован и прозвана проводка.
р0607.	Контроллер детонации работает с перебоями.
с1135.	Ошибка 1135 ВАЗ 2114 — Необходимо проверить кислородный контроллер.
p6060	Поломка процессора.Если после сброса кода неисправность осталась, значит контроллер нужен.
p2020	Необходимо проверить датчик положения заслонок впускного канала.
p1617.	Ошибка 1617 — неровная дорога регулятора, повреждение проводки.
с1513.	Произошло короткое замыкание в проводке датчика холостого хода. Необходимо протестировать электрощиток и проверить контакты.
с1602.	Устранены пропадания напряжения в электросети автомобиля.
р0560	Неверное напряжение в бортовой сети. Этот параметр может быть переоценен или недооценен. Тестированию подлежит аккумулятор, а также генераторный узел.
p1514, P0511	О появлении данных ошибок сообщает проблема обрыва или короткого замыкания в проводке RCX (регулятора холостого хода). Сначала сделайте диагностику контактов датчика, а потом по возможности прозвоните цепь.Сам датчик также может быть поврежден.
с1303.	P1303 — сообщается о выявленных колебаниях возгорания от топливовоздушной смеси в третьем цилиндре. Неисправность следует устранять как можно быстрее, поскольку она может быть критичной для нейтрализатора.
п1578.	Неисправность дроссельной заслонки. Дословно проблема расшифровывается как «параметр нулевой адаптации вне допустимого значения». Есть несколько вариантов решения проблемы.В первую очередь необходимо прочистить дроссельную заслонку. Если не помогло, проводится адаптация дроссельной заслонки. Для этого нужно активировать зажигание, после чего через 40 секунд запустить двигатель. Как вариант, вы можете проверить и сжать контактные клеммы на дроссельной заслонке.
p1621.	Неисправность оперативного запоминающего устройства в блоке управления памятью с памятью. Требуется детальное компьютерное тестирование.
р0650	Проблемы в цепи управления индикатором кода ошибки платы.
p2135	P2135 — устранение неисправностей в работе дроссельного узла. Если замена датчика и чистка демпфера не помогли, то, возможно, проблему придется решить перепрошивкой бортового компьютера.
п2187.	Засохшая смесь в цилиндрах двигателя. Вам необходимо провести детальную диагностику проблемы.

Диагностика с помощью спецтехники

4.Программа запуска для тестирования

Процесс диагностики с помощью специального оборудования заключается в проверке автомобиля с помощью ноутбука. Для подключения к диагностическому разъему потребуется кабель с переходником. Этим кабелем подключаем компьютер к разъему через выход USB. Для тестирования также потребуется программное обеспечение, мощность используемого компьютера не имеет значения. В Интернете есть множество версий разных программ тестирования.

Диагностика проводится следующим образом:

1. Перед началом проверки рекомендуется осмотреть автомобиль.Проверить объем поставки — моторное масло, тормозная жидкость, хладагент.
2. Найдите диагностический разъем и подключите к нему портативный компьютер. Если у вас есть специальный сканер, то еще лучше. Но поскольку найти сканер не так-то просто, а его покупка недоступна, можно использовать ноутбук. Перед тем как начать тестирование, нужно включить зажигание. Пускать силовой агрегат не нужно.
3. После подключения запускается утилита для тестирования. Программный интерфейс может быть разным.При запуске программы могут появиться графики или список параметров с цифрами. Эта информация позволит сделать выводы о работе силового агрегата.
4. Тест запущен. Коды неисправностей появятся на экране ноутбука. Для расшифровки воспользуйтесь информацией, приведенной в этой статье. Все коды мы описать не смогли, но расшифровали те, которые встречаются чаще всего. Обычно, когда вы загружаете программу на свой компьютер, пользователям предоставляется отдельный файл с описанием неисправности.
5. После расшифровки проблема выполнена.

С этим сталкивался практически каждый 16-клапанный владелец ВАЗ-2112. Они указывают на неисправности в работе двигателя и других важных узлов. Первый признак возникновения неисправностей — это появление на приборной панели индикатора «Check Engine» . Но не все автомобилисты знают, что это значит. Поэтому нужно подключиться к компьютеру и установить, какие ошибки и неисправности в работе системы.

Видео о самодиагностике через приборку (панель приборов) на ВАЗ-2112

Коды ошибок

0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0123 Сигнал датчика высокого положения дроссельной заслонки
0130 1
0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
0132 Высокий уровень сигнала 1
0133 Медленная реакция датчика кислорода 1
0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
0136 Цепь на земле датчика кислорода 2
0137 Низкий сигнал датчика кислорода 2
0138 Высокий сигнал датчика кислорода 2
0140 Обрыв датчика кислорода 2
0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
0171 слишком бедная смесь
0172 слишком богатая смесь
0201 Разрыв цепи управления форсункой 1
0202 Разрыв цепи управления форсункой 2
0203 Разрыв цепи управления форсункой 3
0204 Разрыв цепи управления форсункой 4
0261 Цепь на массу цепи сопла 1
0264 замыкание на массу цепи 2 901 47 0267 Цепь на массу цепи форсунки 3
0270 Цепь на массу цепи форсунки 4
0262 Цепь на + 12V Цепи форсунок 1
0265 Цепь на + 12V Цепи форсунок 2
0268 Цепь на + 12V Цепи форсунок 3
0271 Цепь на +12 В цепи форсунок 4
0300 Многие проходы зажигания
0301 пропуски зажигания в 1 цилиндре
0302 пропуски зажигания в 2 цилиндрах
0303 пропуски зажигания в 3 цилиндрах
0304 пропуски зажигания в 4 цилиндрах
0325 Цепь датчика детонации Обрыв
0327 Низкий сигнал датчика детонации
0328 Высокий сигнал датчика детонации
0335 Недействительный сигнал датчика положения коленчатого вала
0336 Ошибка сигнала датчика положения коленчатого вала
0340 Ошибка датчика фазы
0342 Низкий сигнал датчика фазы
0343 Высокий сигнал датчика сигнала
0422 Низкая эффективность нейтрализатора
0443 Неисправность клапана продувочного клапана адсорбера
0444 Цепь или обрыв клапана продувки адсорбера
0445 Цепь для th Вес клапана продувки адсорбера
0480 Цепь 1 охлаждающего вентилятора
0500 Недействительный сигнал датчика скорости
0501 Недействительный сигнал датчика скорости
0503 Прерывание сигнала датчика скорости
0505 Ошибка регулятора холостого хода
0506 Низкие обороты холостого хода
0507 Высокие обороты холостого хода
0507 Высокие обороты move
0560 Недопустимое сетевое напряжение
0562 Низкое сетевое напряжение
0563 Высокое сетевое напряжение
0601 Ошибка ПЗУ
0603 Ошибка внешнего ОЗУ
0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
0607 Сбой канала детонации
1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
1115 Фортифицированный нагрев Цепь датчика кислорода
1123 Богатая смесь в режиме холостого хода
1124 Плохая смесь в режиме холостого хода
1127 Богатая смесь в режиме частичной нагрузки
1128 Плохая смесь в режиме частичной нагрузки
1135 Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода 1, короткое замыкание
1136 Богатая смесь в режим Малая нагрузка
1137 Плохая смесь в режиме нагрузки Малая
1140 Измеренная нагрузка отличается от расчетной ция
1171 Низкий уровень с потенциометром
1172 Высокий уровень с потенциометром
1386 Ошибка теста канала детонации
1410 Короткое замыкание цепи управления клапана продувки адсорбера на +12 В
1425 Короткое замыкание цепи управления клапаном продувки адсорбера
1426 Цепь управления флакона продувки адсорбера
1500 Обрыв цепи управления
1501 KZ на массу цепи управления реле АЗС
1502 короткое замыкание на +12 В цепи управления реле АЗС
1509 Контроллер цепи цепи перегрузки
1513 Короткое замыкание цепи управления ходом Hope
1514 Регулятор Hope Stroast Короткое замыкание цепи на + 12V, обрыв
1541 Chainsaw Relo Control Chain Open
1570 Неверный сигнал APS
1600 Нет связи с APS
1602 Исчезновение напряжения бортовой сети на ЭБУ
1603 Ошибка EEPROM.
1606 неправильный сигнал датчика неровной дороги
1616 Датчик неровной дороги Низкий сигнал
1612 Ошибка сброса ЭБУ
1617 Датчик неровной дороги высокий сигнал
1620 Ошибка PPZ.
1621 Ошибка RAM
1622 Ошибка Epza
1640 Ошибка теста itprom
1689 Недействительные коды ошибок
0337 Датчик положения коленчатого вала, замыкание на землю
0338 Датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи
0441 Поток воздуха через клапан неправильный
0481 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2
0615 обрыв
0616 Короткое замыкание цепи реле стартера
0617 Короткое замыкание цепи реле стартера на +12 В
1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора
230 Неисправность цепи Relo Play
263 Неисправность форсунки 1 привода
266 Неисправность форсунки 2 привода
269 ​​Неисправность привода форсунки 3
272 Неисправность форсунки 4 привода
650 Неисправность цепи лампы Проверьте двигатель

Схема ВАЗ-2112

Как читать ошибки?

Для того, чтобы прочитать ошибки, необходимо подключить портативный или планшетный ПК к автомобилю через специальный кабель K-LINE.Подумайте, какие инструменты понадобятся для подключения автомобиля к компьютеру и определите коды ошибок:

Для подключения нужно найти разъем под кабелем. Он находится под рулевой колонкой. Теперь вам нужно подключить непосредственно сам кабель, а затем разъем USB. Программы оптимальны для использования: адаптер VAG-COM USB KKL; диагностическая программа ВАЗ для моделей, приора, калина, гранта; USB Autocom CDP Pro Cars USB-драйвер; ScanMaster 2.1 на русском языке для ELM327.

Диагностика автомобиля с ноутбуком

Устранение ошибок и сброс

Устранение ошибок ЭБУ достаточно простое дело.В программе чтения нужно найти желаемую неисправность и расшифровать ее. Затем рекомендуется устранить проблему, на которой произошла ошибка. Последний шаг будет сброшен. Его можно найти в инструментах или действиях программы.

Многие автолюбители ошибаются при работе с ПО, так как им «ноль» не сами ошибки, а все ПО, так что остается только автомобильная оболочка. После таких действий, как правило, автомобиль может не завестись и потребовать программной настройки оборудования или замены всего программного обеспечения в целом.Поэтому рекомендуется в этом случае обратиться в автосервис, где все исправят.

выводы

Ошибки управления электронным блоком на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 возникают довольно часто. Обычно они сопровождаются индикатором «Check Engine» или неработоспособностью одной из систем. Итак, устранение ошибок не всегда заканчивается хорошо, поэтому при выполнении операции стоит быть достаточно аккуратными. При отсутствии уверенности в том, что все пройдет гладко, рекомендуется обращаться в автосервис, чтобы избежать поломок.

Какие значки в панели ВАЗ 2110. Органы управления

Многие сталкиваются с проблемами, связанными с ремонтом автомобилей. В данной статье будет рассмотрено, как самостоятельно произвести апгрейд в панели приборов ВАЗ 2110.

Общие характеристики

Проект автомобиля ВАЗ 2110 начали задействовать задолго до его запуска в серийное производство. Серийная машина сошла с конвейера в 1996 году. Эта машина не была похожа ни на одну из ранее выпущенных.ВАЗ 2110 — легковой переднеприводный автомобиль.

Автомобиль предназначен для езды в городских условиях с твердым покрытием. Автомобиль относится к типу седан, имеет четыре двери, кузов полностью металлический. Карбюраторные и инжекторные двигатели объемом 1,5 л. В зависимости от комплектации автомобиль оснащался противотуманками Farams, электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений, обогревом боковых зеркал заднего вида с электроприводом, бортовым компьютером. Также на автомобиль при желании можно установить электронный противоугонный механизм, подушку безопасности, кондиционер, антиблокировочную систему тормозов, добавить освещение.Обивка кабины — тканевый материал. Для перевозки сыпучих грузов и увеличения объема багажника задние сиденья можно складывать.

ВАЗ 2110. Приборы щитовые. Описание

На приборной панели расположены следующие датчики: спидометр, тахометр, датчик температуры двигателя, датчик уровня топлива.

В ВАЗ 2110 панель приборов крепится двумя винтами. Спидометр показывает, насколько быстро движется машина. С помощью тахометра определяют количество оборотов двигателя.На приборном щите нанесено два метра пройденного расстояния. Один метр показывает километр, который машина проехала за все время эксплуатации, второй — «суточный». Суточный счетчик можно сбросить с помощью соответствующей кнопки. Подсветка панели приборов ВАЗ 2110 включается кнопкой малой освещенности.

Как снять панель приборов?

Для снятия панели приборов в ВАЗ 2110 необходимо выполнить следующие действия:

• от АКБ необходимо отсоединить провод минусовой клеммы;
• откручиваем винты и снимаем комбинацию инструментов;
• откручиваем 2 винта крепления панели приборов к накладкам и вынимаем комбинацию приборов из гнезда;
• нужно отсоединить колодку проводов от панели приборов.

Для установки панели приборов нужно производить действия строго в обратной последовательности.

Новая накладка в панели приборов

В ВАЗ 2110 панель приборов выглядит маленькой и быстро надоедает, а альтернативу со встроенным бортовым компьютером покупать не хочу, т.к. потратить много денег. Процесс обновления дашборда — актуальная тема. Самый простой способ переделать приборную панель — это установка специальной накладки, которую легко купить в автомобильных магазинах.

По стоимости они недорогие, и есть много вариантов с разными рисунками. Так что найти вагонку на свой вкус не составит большого труда.

Для установки накладки необходимо полностью снять панель приборов. Следующий шаг необходимо аккуратно удалить со стрелочной панели. При сборке панели и установке стрелок нужно следить за тем, чтобы водитель ничего не отвлекал при управлении транспортным средством, иначе придется повторять панель и переделывать ее.Грамотно подобранные подрулевые панели ВАЗ 2110 подарят ей лучший вид и будут гармонично сочетаться с интерьером автомобиля.

Тюнинг панельных приборов ВАЗ 2110

На сегодняшний день существует множество вариантов, как сделать тюнинг ВАЗ 2110 своими руками. Один из самых простых и не очень затратных способов — тюнинг панели приборов. Для этого потребуется приобрести материал и запас терпения. Переделать приборную панель в несколько этапов. Перед обновлением необходимо его удалить.Следующим этапом можно поменять обычные лампы приборных панелей ВАЗ 2110 на светодиодные. Светодиоды желательно установить на прежние места, но при необходимости можно проделать дополнительные отверстия. Есть несколько способов изменить подсветку приборной панели:

Вы можете изменить подсветку одометра. С помощью лезвия нужно очистить одометр от клея, затем развернуть и поставить обратно. После этого подсветка циферблата сменится с зеленой на синюю.

Лампы панели приборов ВАЗ 2110 можно заменить светодиодной лентой.. Чтобы изменить цвет, вам нужно стереть лезвие слоя цветового фильтра. Остатки можно удалить с помощью растворителя. Следующий шаг необходимо закрепить светодиодной лентой внутри приборной панели. Вы можете подключить ленту к плате, где подключаются лампочки. Если стереть стрелкой красный, а затем нанести на них белый лак, которым пользуются для маникюра, реально получить цвет, как на выбранной ленте.

Можно реализовать автоматическую замену подсветки. Для этого нужно приобрести светодиодную ленту с разноцветными диодами и подключить к панели приборов.

Сдвиг разных цветов Производится с помощью отдельного ключа, подключенного к электронике автомобиля.

Электрическая схема блока индикации приборов

В блок индикации автомобиля ВАЗ 2110 включена подробная электронная схема управления, содержащая звуковой сигнал и десять светодиодных сигнализаций. Индикаторы панели приборов ВАЗ 2110 Отображают следующие неисправности или предупреждения:

• недостаточная охлаждающая жидкость;
• недостаточный уровень масла;
• недостаточное количество моющей жидкости;
• неисправность ламп наружного освещения;
• незадействованные ремни безопасности;
• стереть тормозные колодки передних колес;
• открыть дверь на машине.

Доработка шумоизоляции панели ВАЗ 2110

Многие автовладельцы ВАЗ 2110 сталкиваются с такой проблемой как скрипт панели при управлении транспортным средством. Один из выходов в этой ситуации можно доработать для улучшения шумоизоляции. Для этого необходимо разобрать панель на три части, которые скрепляются между собой с помощью монтажных болтов. Модель может использоваться для «антискрепа», а для поглощения шума можно использовать битопласт или другие материалы с аналогичными свойствами.В тех местах, где пластиковые элементы соприкасаются друг с другом, необходимо использовать модель, им нужно закупорить все отверстия от элементов крепления, чтобы уменьшить потерю потерь воздушного потока. Противоположную сторону торпеды нужно заблокировать Битопластом. В большинстве автомобилей экраны чувствительны к предохранителям и перчаточному ящику. Чтобы уменьшить экраны в области, где ящик примыкает к панели, нужно использовать модель, а Битопласт должен быть прикреплен к низу перчатки.Одно из главных преимуществ Битопласта — он хорошо уплотняется. В связи с этими проблемами при сборке панели она не должна появляться. Такие простые действия помогут легко обеспечить тишину и устранить шум и экраны внутри автомобиля.

ВАЗ 2110 Панель приборов. Цена

Штатный вид приборной панели ВАЗ 2110 выглядит бледно, но для того, чтобы добавить ей оригинальности, можно произвести несколько несложных операций. Один из самых простых — это замена подсветки и прошивка новых устройств.Это можно реализовать следующими способами:

• Измените себе подсветку панелей приборов и кнопок. Для этого можно использовать специальную флуоресцентную краску: изменить цвет цифр, стрелок, заметок. Также можно заменить обычные лампочки на светодиодные или установить светодиодную ленту.
• Приобрести готовые накладки в панель приборов (большой ассортимент можно найти на авторынках). Накладки приборных панелей ВАЗ 2110 придадут более стильный вид.
• Приобретен и поставлен новый приборный щиток (бывает различных модификаций: цифровой и стрелковый) со встроенным бортовым компьютером.

• Заменить полностью приборную панель или торпеду (для этого потребуется больше временных и финансовых затрат).

Все контрольные приборы автомобилей, представителей «семейства» ВАЗ 2110, объединены в комбинацию (систему) приборов. Панель приборов включает в себя следующие компоненты: электронный тахометр и спидометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, уровень топлива и контрольные лампы (их в количестве 12 штук).

Вся комбинация устройств крепится в соответствующем гнезде приборной панели с помощью двух винтов.Дренажная панель приборной панели ВАЗ 2110 выполнена методом печати на плате с использованием фольги Ghetinaax. Плата надежно закреплена на задней части корпуса. На спидометре есть два метра, которые показывают пройденный путь: первый — последний, второй можно назвать «дневным».

Показания второго счетчика при необходимости можно обнулить с помощью соответствующей кнопки. Сбросить показания можно только тогда, когда машина находится в стоячем состоянии. Для некоторых автомобилей модели Row ВАЗ 2110 может быть установлен комплект, содержащий все комплектующие и необходимые контрольные индикаторы, лампы и значки.

Общие сведения об автомобиле

ВАЗ-2110 — легковой переднеприводный агрегат, в котором силовой агрегат расположен в поперечном положении. Автомобиль предназначен для эксплуатации по бездорожью, «оборудованный» твердым покрытием. Кузов машины — цельнометаллический, четырехдверный, несущий, тип — седан. Для перевозки длинных и крупногабаритных сидений, которые находятся в задней части салона, можно складывать.

Таким образом, объем багажника увеличивается. Двигатели — карбюраторные или с разными системами впрыска топлива — состоят из четырех цилиндров.Объем — 1,5 литра. Модель имеет значительно улучшенные характеристики управляемости по сравнению с заднеприводными вазами благодаря переднеприводной компоновке.

Особенно это заметно на небезопасной скользкой дороге или при прохождении сложных поворотов. Автомобиль, сиденья с электрообогревом, практичные электрические стеклоподъемники, современный бортовой компьютер, полезная каталитическая конверсия газа, «отработанная» в системе выпуска, а также электроприбор с внешними зеркалами, обеспечивающими обзор сзади.

Также можно защитить машину, подушку безопасности, добавить кондиционер, антиблокировочную систему тормозов, дать освещение через люк на крыше.

Блок индикации системы управления автомобилем Модели 2110

Блок индикации машины ВАЗ 2110 содержит подробную электронную схему управления, дополненную звуковой сигнализацией, а также десять светодиодных сигнализаций, информирующих водителя о следующих состояниях:

• сбой уровня масла;
• недостаточность охлаждающей жидкости;
• подметание промывочной жидкости;
• Возможная неисправность ламп внешнего освещения;
• Состояние, когда ремни безопасности не пристегнуты;
• износ тормозных колодок, которыми оснащены передние тормоза;
• по четыре вывески на каждую дверь.

Деталь блок-схемы индикации автомобильной системы. Ниже приведено управление ВАЗ 2110.

Тюнинг панельных приборов ВАЗ 2110

Скучная и невиданная заводская панель приборов ВАЗ 2110 быстро надоедает, и покупать альтернативу, оснащенную компьютером, не хочется, много выкладывать Деньги. Процесс доработки «панно» — популярная тема. Один из самых простых вариантов — купить специальную вагонку. Сегодня найти не составит труда.

Для его установки необходимо снять всю панель приборов. Далее следует аккуратно вытащить из него стрелки. Устанавливая стрелки на свои места, нужно убедиться, что ничего не мешает движению транспорта и не отвлекает водителя, в противном случае все равно придется все разобрать. Правильно подобранная, красивая и стильная накладка гармонично впишется в общую атмосферу салона и отлично дополнит весь его дизайн.

Также сегодня совсем не проблема сделать панель приборов своими руками.Нам нужен только требуемый Материал и желание «вагона». Самый простой вариант — произвести тюнинг «приборки» в несколько этапов. Сначала, конечно, необходимо его удалить. Лампы накаливания следует поменять местами на светодиоды. Его следует устанавливать в такие же картриджи. Есть несколько способов изменить ее цвет:

Изменить цвет одного. Если с помощью ножа очистить одномерный счетчик от клея, перевернуть и поставить обратно, то подсветка циферблата станет с зеленой на синюю;

Подсветка панели приборов ВАЗ 2110.Меняем цвет при помощи светодиодной ленты. Для начала необходимо соскрести слой цветного фильтра. Если что-то осталось, можно стереть растворителем. Далее следует закрепить зеленую светодиодную ленту внутри «приборки». Вам нужно подключить его напрямую к патрону лампы. Если снять со стрелок красную краску, а затем покрасить ее белым лаком, которым наносят на ногти, можно получить ярко-зеленую подсветку «приборки»;

Автоматическое изменение освещенности. Смена семи разных цветов обусловлена ​​использованием управляющей автомобильной электроники.

Ремонт панели приборов

Не знаете как снять панель приборов ВАЗ 2110? Для этого необходимо проделать следующие действия:

• от клеммы «минус» аккумулятор необходимо отключить;
и
• пополнить винты и снять щиток;
• снимите крепежные винты, которыми комбинация прибора крепится к накладке и, потянув на себя, следует вынуть приборную комбинацию из гнезда;
• следует отключить от «приборки» колодку проводов.

Установка должна выполняться в порядке, строго обратном процессу снятия. Для разборки крепежные винты следует заменить и отсоединить от корпуса приборной комбинированной маски со стеклом. Вам нужно открутить винты и гайки крепления указателя и вынуть их из корпуса. Сборка производится в обратной последовательности.

Есть еще и современный способ стилизовать собственный автомобиль в соответствии с тенденциями 21 века. Когда старая «панелька» немножко надоедает, приходит покупать и устанавливать более новую европанель, которая выглядит очень изысканно и красиво.Многие согласятся, что тогда машина станет намного солиднее.

Единственным минусом является такой нюанс: чтобы снять старую панель приборов, необходимо снять накладки. В результате на этапе сборки лучше заменить лампочки, которые на порядок лучше (Philips, OSRAM и другие). Это поможет надолго забыть об их замене. Вы обязательно найдете более полезную информацию, читая другие наши статьи.

Очень часто владельцы ваз решают поменять цветовую схему приборной панели.Во-первых, потому, что не требует специальных знаний и навыков, а во-вторых, не требуется больших капитальных вложений. В этой статье мы рассмотрим несколько способов настройки дашборда. Будем производить на приборке ВАЗ 2110 старого образца. Но это не значит, что данные доработки нельзя производить на панели приборов нового образца. Все сделано точно так же.

Светодиоды в панели приборов.

Самый первый и простой способ произвести тюнинг приборной панели ВАЗ 2110 — это заменить штатные лампочки на светодиоды, которые можно купить в любых автоматах.Снимаем приборную панель ВАЗ 2110 и берем лампочку накаливания и вставляем светодиоды на их место. Диоды лучше брать просто белые. Когда вы их положите, они немного посинят. Честно говоря, похоже на родную желтоватую подсветку. Здесь есть один минус, яркость подсветки регулировать не будет.

Замена цвета одометра.

Стандартный цвет одометра не внушает доверия, он какой-то зеленый как экран у калькулятора.Но исправить это несложно. Стоит просто снять его и внимательно раскрыть пленку со своего экрана (лучше поставить канцелярский нож). Все на этом смена цвета одометра завершена. Мы можем вернуть это обратно. Но на фото видно, как он стал показывать белые цифры на темно-синем экране.

Светодиодная лента в панели приборов.

Снимаем «циферблат» самостоятельно и с обратной стороны натираем цветовой фильтр по цифрам.

Так же можно очистить стрелки от красного, как мы.Покрыв их белым лаком.

Теперь подключите светодиодную ленту. Его можно закинуть прямо на патрон штатной подсветки. В нашем случае мы взяли ленту с зелеными светодиодами. Также не плохо смотрятся на красный и синий, есть на любителя.

Кстати, на ночь не слепите. А днем ​​все хорошо видно!

Две приборки с подсветкой.

Можно одновременно реализовать два метода подсветки приборной панели. В нашем случае при включении габаритных огней загорается синяя подсветка приборной панели, если яркость уменьшить через фиксатор, она останется только штатной.Как этого добиться см. Фото:

Еще можно сделать до 7 видов различных комбинаций подсветки, но это не так просто. Здесь вам понадобится управляющая электроника.

Комбинация приборов объединяет приборы контроля: спидометр (с суточным и общим счетчиком пробега), тахометр, указатели температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива и контрольные лампы. Контрольные лампы с красным светофильтром запрещали дальнейшее движение.

На части автомобиля может быть установлена ​​комбинация электронных устройств.Отличается только системой управления и принципом работы приборов (стрелка спидометра и тахометр приводятся в движение шаговыми электродвигателями, суточный пробег автомобиля сбрасывается при отключении аккумулятора.). В электронной комбинации приборов допускается только замена ламп, при других неисправностях комбинация приборов заменяется целиком.

Схема устройств управления (вид сзади)

1 — Контрольная лампа резерва топлива 2 — Лампы прибора 3 — Лампа правого поворота 4 — Контрольная лампа левого поворота 5 — Указатель температуры охлаждающей жидкости 6 — Контрольная лампа наружного освещения 7 — Контрольная лампа давления масла 8 — Контрольная лампа стояночного тормоза	9 — Контрольная лампа заряда аккумулятора 10 — Тахометр 11 — контрольная лампа «Check Engine» 12 — Спидометр 13 — Контрольная лампа тормозной жидкости 14 — аварийная сигнальная лампа 15 — Контрольная лампа дальнего света Дальний свет 16 — уровень топлива указатель

Проверить устройства управления и их датчики

Указатель температуры охлаждающей жидкости Работает совместно с датчиком, ввинченным в головку блока цилиндров.Датчик имеет термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры).

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включении зажигания отсоединить провод от датчика и соединить с «массой».

Если стрелка отпущена, датчик неисправен.Если стрелка не была демонтирована, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и подключите «массу» к левому выводу указателя температуры, подключенного к 5-белой вилке прибора. Прогиб стрелок укажет на проблему цепи «Датчик сигнала». Если стрелка не отпустила, указатель или его силовая цепь неисправны.

Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включении зажигания отсоединить провод от датчика.Если стрелка отклонена к началу шкалы — датчик неисправен, если нет — замыкается провод на «массу» или не работает указатель. Правильность последнего можно проверить, отсоединив белую колодку комбинации приборов от жгута проводов и соединив в ней штекер 1 с «массой», а штекер 10 с «+» АКБ. В этом случае у рабочего указателя (при включении зажигания) стрелка должна находиться в начале шкалы.

Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком, установленным в топливном баке.Датчик розничный с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата приводится в движение рычагом зубной нити. На конце рычага расположен дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы резерва топлива, когда в баке остается 4,0-6,5 литров бензина.

Данные для проверки датчика указателя уровня топлива Величина сопротивления топлива в датчике бака, Ом пустой бак 315-345 половина бака 108-128 полный бак Не более 7.

Данные для проверки указателя уровня топлива: положение стрелки указатель датчика сопротивления, (при напряжении ОМ в бортовой сети 13-14 в) в начале шкалы 285-335 в середине шкалы 100-135 в конце шкалы 7-25

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отключите розовый провод от датчика и подключите его к «массе».Если стрелка отпущена, неисправен датчик или цепь, соединяющая ее с «массой». Если стрелка не отсоединилась, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и соедините с «массой» правого вывода указателя, подключенного к вилке 10 красного блока комбинаций приборов. Прогиб стрелок укажет на проблему цепи «Датчик сигнала». Если стрелка не отпустила, указатель или его силовая цепь неисправны.

Если стрелка указателя постоянно показывает полный бак, при включении зажигания отсоедините провод от датчика. Если стрелка отклонена к началу шкалы — датчик неисправен, если нет — замыкается провод на «массу» или не работает указатель. Правильность последнего можно проверить, отсоединив красный блок проводов комбинаций приборов. При этом у хорошего указателя стрелка (при включении зажигания) должна быть на отметке «0».

Тахометр и спидометр проверяются на специальных стендах. Как правило, нарушения в их работе связаны с окислением контактов в цепях питания и управления. Спидометр работает совместно с электронным датчиком скорости автомобиля, установленным на коробке передач. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик выдает прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень — не более 1 В, верхний — не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес.6 импульсов датчика соответствуют 1 метру автомобиля.

При выходе из строя контрольных устройств или датчиков их заменяют.

Блок индикации бортовой системы управления

Блок индикации установлен в консоли приборной панели и подает звуковую и световую сигнализацию открытых дверей Автомобиль, непотерзанные ремни безопасности, неисправность ламп наружного освещения или их цепей, износ передних тормозных колодок, недостаточный уровень: масло в двигателе , охлаждающая жидкость, промывочная жидкость. Блок также включает и отключает (с задержкой) освещение кабины при открытии любой двери.Блок отключается при отсутствии ключа в замке зажигания. Как только ключ вставлен (но еще не повернут), блок реагирует на открытие водительской двери прерывистым звуковым сигналом (зуммером) в течение 8 ± 2 с, что означает «забытый ключ в замке зажигания». Сигнал отключается, если закрыть дверь, вынуть ключ или повернуть его из положения «0».

После поворота ключа в положение «Зажигание» блок переходит в тестовый режим. При этом включены все световые индикаторы и зуммер, чтобы водитель мог убедиться в их исправности.При этом снимаются сигналы с датчиков уровня (охлаждающая, промывочная жидкость и моторное масло).

Если какой-либо датчик показывает недостаточный уровень, по окончании теста соответствующий индикатор начинает мигать и в течение 8 ± 2 с звучит зуммер. После этого индикатор горит постоянно, пока ключ зажигания не повернется в положение «0».

После запуска двигателя съемка уровней не производится. Обрабатываются только сигналы датчика износа тормозных колодок, реле контроля технического обслуживания фонарей (габаритные огни и стоп-сигналы) и концевых выключателей дверей.Если износ тормозных колодок не происходит, «лампа» или «открытая дверь» издает звуковой сигнал и мигает соответствующий световой индикатор. Через 8 ± 2 с он загорится ровным светом и зуммер выключится. После закрытия двери индикатор гаснет, при других неисправностях — продолжает гореть до поворота ключа в положение «0».

Датчик уровня охлаждающей (и промывочной) жидкости состоит из несветовой пластмассовой трубки с возобновляемой внутренней частью и поплавка с магнитом, который находится на трубке.Датчик уровня масла — с латунной трубкой. Как только Herkon попадает в магнитное поле, его контакты замыкаются. Датчики уровня охлаждающей и моющей жидкости имеют двухконтактную колодку, датчик уровня масла — одноконтактный (второй контакт — «масса» автомобиля).

Датчик износа тормозных колодок устанавливается в специальное отверстие в передней тормозной колодке и подключается к проводке автомобиля с помощью одного разъема. Датчики продаются в комплекте с накладками, при их замене датчик устанавливается на внутренний блок.

Бортовой компьютер

На запчасти автомобилей вместо часов на панели приборов может быть установлен маршрутный компьютер, показывающий время от начала поездки, расход топлива, среднюю скорость, ориентировочный пробег по остатку топлива, температуру воздуха снаружи автомобиля. Кроме того, он может выполнять функции часов с будильником.

Удаление комбинации инструментов

Наличие значков на приборной панели играет одну из важнейших ролей при управлении автомобилем.Они отвечают не только за навигацию по системам машины, но и информируют о возникновении неисправностей, поломок и неправильной работе машины. Именно поэтому каждому автомобилисту необходимо знать расположение, расшифровку и обозначение значков на панели приборов ВАЗ.

Для резкого внешнего вида Вы можете вовремя среагировать на дашборд, что избавит вас от попадания в сложную ситуацию. Часто индикаторы выполняют лишь роль этакого неверного, но при их срабатывании лучше всего отправиться в гараж на ремонт или обратиться за помощью в автосервис.

Стоимость и расположение основных приборов на панели ВАЗ

Комбинации всех приборов самой популярной марки (ВАЗ-2110) расположены непосредственно на левой стороне самой панели. Эту часть приборной панели драйверов часто называют Торпедой. На приборной панели также находятся переключатели различных функций и типов, а также набор индикаторных лампочек. Они несут ответственность за управление работой осветительного оборудования, обогревателя и других важных агрегатов.

В первую очередь, при осмотре приборной панели в глаза бросаются различные устройства поворота и указатели под ними, которые оснащены небольшим электронным цифровым окошком и набором сигнальных ламп с различными функциями.Основные элементы здесь:

• Образец индукционного спидометра;
• Модель тахометра;
• Указатель поворота для регулировки температуры охлаждающей жидкости;
• Устройство для определения уровня топлива в баке.

Рассмотрим подробнее каждое из устройств.

Совет: Если лампочки, индикаторы и стрелковые приборы не работают, значит, проблема в проводке. Обязательно проверьте блок предохранителей на ВАЗ-2110.

Обозначения на индукционном спидометре

Модели индукционных спидометров получают показания значения скорости от датчиков, которые расположены непосредственно в конструкции коробки передач. Отображает реальную стоимость автомобиля — шкала варьируется от 0 до 200 км / ч.

Цена деления указана на 10 км / час. Однако водитель должен помнить, что любой индукционный спидометр на ВАЗ-2110 будет иметь допустимый коэффициент погрешности — до 3-5 км / ч.

Нижняя и центральная часть спидометра оборудована небольшим окошком с электронной опцией. Дисплей, который через 2 строки передает значение общего пробега за весь период эксплуатации автомобиля и текущее значение пробега.

Обозначения на тахометре

С левой стороны приборной панели расположен тахометр. С помощью этого устройства водитель получает текущие обороты коленчатого вала. Информация поступает в тахометр через бортовой компьютер, который, в свою очередь, получает эти значения от датчиков на коленчатом валу.Часто, если машина дергается при резком нажатии на газ, тахометр будет показывать низкие обороты или вообще будет неисправен.

На шкале все деления раздавлены на 5 единиц, а оцифровка значений сделана на 10 единиц. Максимальные значения ограничены показателем 80 единиц. Для того, чтобы понять, как количество оборотов теперь показывает машина, нужно цифру на тахометре умножить на 100. Сектор в пределах от 55 до 60 единиц. Делится красным — это сигнал водителю о том, что машина приблизится к критическому числу оборотов.

Совет: Когда количество оборотов коленчатого вала приближается к красному сектору, может произойти резкая остановка и отказ двигателя.

В нижней средней части прибора с помощью электронного дисплея отображается реальная температура окружающего воздуха автомобиля и время.

Обозначения на стрелке указателя температуры охлаждающей жидкости

В левой части тахометра находится универсальный стрелок, который регулирует температурные показатели в охлаждающей жидкости.Сигналы о текущих индикаторах Устройство получает от соответствующего индикатора температуры теплоносителя, который находится рядом с конструкцией GBC и термостата.

Здесь цена деления считается равной 20 градусам, а общие темпы оцифровки начинаются со значения 50 единиц и заканчиваются делением в 130 градусов. Красным выделена опасная зона устройства, которая начинается со значения 105 градусов. Если стрелка прибора начинает входить в эту зону, двигатель ВАЗ-2110 необходимо немедленно выключить, а автомобиль остановить.

При перегреве мотора может произойти выход из строя не только основного комплекта блоков силовых агрегатов, но и датчика мощности вентилятора, как на ВАЗ-2107.

Обозначения в указателе направления топлива в баке

Справа от скоростного спидометра находится указатель, показывающий уровень и в целом наличие бензина в топливном баке вашего автомобиля. Он работает за счет датчика в баке, а данные отправляются через бортовой компьютер на весы.Индикаторы стрелочного прибора имеют следующие обозначения:

• 0 — У вас полностью пустой бак (машина сможет проработать еще 15-20 минут).
• ½ — в бензиновом автомобиле все еще стоит Полбак.
• 1 — машина заправлена ​​полным баком.

Как расшифровываются значки на установленной панели приборов?

Помимо устройств, на панели есть различные значки, которые загораются при неисправности электронных индикаторов. Для драйвера они имеют следующие значения:

1. Знак АБС.Этот индикатор загорается только при запуске мотора и сразу гаснет. Также он может загореться при возникновении проблем с работой антиблокировочных элементов в тормозной системе.
2. Индикатор передней подушки безопасности. Загорается при неисправности подушки, закрепленной на передней части автомобиля.
3. Индикатор, напоминающий о необходимости пристегнуть ремень безопасности. Загорается при запуске мотора и горит до тех пор, пока не наденет ремень.
4. Сигнальная лампа подушки безопасности. Загорается при выключении подушки у передней пары пассажиров.
5. Индикатор обогрева заднего стекла. Он загорится перед включением обогрева заднего стекла.
6. Средний световой значок.
7. Индикатор дальнего света.
8. Знак на задние противотуманные фары.
9. Знак передней противотуманной фары.
10. Индикатор включен в неисправность в электросети.
11. Сигнальная лампа работающая при незакрытых дверях.
12. Лампа регулировки уровня топлива в баке. Загорается только при наличии топлива минут 15-20 езды.
13. Индикатор левого и правого вращения станка.
14. Включен индикатор перегрева в системе охлаждения двигателя.
15. Контрольные лампы включены при низком заряде аккумулятора.
16. Лампочка с названием «Check Engine». В случае неисправностей в системе управления двигателем.
17. Сигнальные индикаторы включаются при включении стояночного тормоза или при появлении поломки в тормозной системе.
18. Индикатор низкого давления и уровня моторного масла в системе смазки.
19. Неисправность системы предпускового подогрева лампочки (конкретно отвечает за свечи накаливания).
20. Сигнальная лампа загорается при блокировке электронной системы Пуск автомобильного двигателя.

Совет: Если загорелся один из индикаторов, связанных с колесами, то для начала проведите прокачку тормозов на ВАЗ-2110, а затем еще раз проверьте работу системы. Если индикатор S. на бортовой панели пропал, значит, проблема решена ремонтом тормозной системы.

Бортовой компьютер Элара 12.3860 инструкция. Электронный розжиг «Элара»

Прайс-лист

на продукцию автомобильной электроники

производства «ЭЛАРА» 1

(составлено на 3 листах)

Срок действия — с 11 января 2003 г. до отмены.
	Имя,	Цена за единицу, руб .: 2
	обозначение	без НДС	с НДС
	Блок управления двигателем «ЭЛАРА М»
	46.3763 (автомобили ГАЗ-3110 Волга)
	Сканер-диагностический прибор «ЭЛАРА»
	Дополнительный резистор 2502.3729 *
	(автомобили ГАЗ-3111)
	Дополнительный резистор 22.3729
	(легковые автомобили ГАЗ)
	Электродвигатель с насосом 47.3780
	(однопроводной, 12В, 20мм) Автомобили ГАЗ
	Электродвигатель с насосом 471.3780
	(двухпроводный, 12В, 18.8 мм) Автомобили УАЗ		403 , г. 66
	Электродвигатель с насосом 472.3780
	(двухпроводный, 24 В, 18,8 мм) КАМАЗ
	Электродвигатель с насосом 473.3780
	(однопроволочный, 12В, 18,8 мм) Автомобили ГАЗ
	Насос омывателя фар 46.3780
	(автомобили ГАЗ-3102)
	Блок управления отопительно-вентиляционной установкой 3310.8109001
	(автомобили ГАЗ-2750)
	Блок управления отопительно-вентиляционной установкой 3310.
	(автомобили ГАЗ-2750 Люкс)
	Блок индикации БСК 10А 12.3860
	(автомобили ВАЗ-2110)
	Блок индикации BSK 10M 12.3860
	(автомобили ВАЗ-2110)
	Дисплейный блок БСК 16.3860
	(автомобили ВАЗ-2114)
	Блок управления свечами накаливания 25.3763 ​​
	(автомобили ВАЗ-21045)
	Реле заднего противотуманного света 22.3777
	(12В, автомобили ВАЗ)
	Реле заднего противотуманного света 22.3777-01
	(24В, вагоны ПАЗ)
	Блок защиты и коммутации 5002.3722 *
	(автомобили ГАЗ-3111)
	Программируемый выключатель стеклоочистителя
	12.3777-01 (автомобили ГАЗ-3102)
	Датчик температуры испарителя
	(автомобили ВАЗ)
	Отбойник стеклоочистителя
	(легковые автомобили ГАЗ)
	* Специальное предложение !!! Система автоматического управления отопителем автомобилей ГАЗ-3111

Примечание.

1. При отгрузке товаров в индивидуальной упаковке, стоимость последней добавляется к цене единицы товара.

2. Цены указаны без налога с продаж (5%) для физических лиц при оплате наличными

3. В зависимости от объема заказа скидки предоставляются в следующем размере:

Объем заказа,	Скидка,
тыс.тереть.
до 200
от 201 до 400
из 401

Научно-производственное приборостроительное предприятие «ЭЛАРА» Россия, г. Чебоксары, Московский проспект, 40.

Директор по маркетингу и продажам продукции гражданского назначения:

Электронная почта: ***** @ *** ru

Директор направления «Автоэлектроника»

Электронная почта: ***** @ *** ru

Маркетинговая служба ГП направления «Автоэлектроника»:

Электронная почта: ***** @ *** ru

Интернет-магазин http: // www.

Гарантийное обслуживание:

Сервисный центр: (83

Региональные представители:

«Промпласт», Нижний Новгород

Электронная почта: ***** @ ***

«Автокомплект», г. Чебоксары

тел., Электронная почта: ***** @ ***

Региональные склады:

склад в Москве: (095)
м. Новослободская, «Авионика»

Нижний Новгород

Современные автомобили оснащены большим количеством электронных устройств: выключателями системы зажигания, блоками управления двигателем, диагностикой, бортовыми компьютерами и др. Мы познакомим наших читателей с некоторыми из этих устройств, установленных на отечественных автомобилях ВАЗ и ГАЗ. Эта информация может быть полезна как техническим специалистам, так и любителям, занимающимся ремонтом подобной техники.Сегодня мы поговорим о блоке индикации бортовой системы мониторинга.

Блок индикации бортовой системы мониторинга (БИ БСК-10, далее — блок) предназначен для отображения состояния узлов автомобиля с помощью десяти световых и одного звукового сигнализатора. Список контролируемых параметров и цвета соответствующих световых сигналов приведены в таблице.

Операционный блок может находиться в одном из пяти режимов:

1.«Выкл» — ключ не в замке зажигания.

2. «Ожидание» — ключ в замке зажигания в положении «выключено». Если дверь водителя открыта, блок регистрирует событие «забытый ключ в замке зажигания» и издает звуковой сигнал в течение 6 секунд.

3. «Предпусковой контроль сигнализаторов» — при повороте ключа в положение «зажигание». Продолжительность режима 4 с. Раздается один звуковой сигнал, и все сигнальные лампы загораются на 4 секунды. Неисправности «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости» отслеживаются, и их значение запоминается, но световые сигналы не включаются до конца режима.

4. «Предпусковой контроль параметров» — после выхода из режима «Предпусковой контроль сигнализаторов» и пауза 1 с. Продолжительность режима 6 с. Сработавшие световые индикаторы сначала мигают 6 секунд с частотой 1 Гц, затем горят постоянно, пока неисправность не будет устранена или ключ не будет переведен в положение «выключено». Звуковой сигнализатор включается одновременно со световыми сигналами на 3 с.

Зарегистрированные неисправности «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости», «неисправность стоп-сигналов и габаритных огней» и «износ тормозных колодок» сохраняются до поворота ключа в положение «выключено» позиция.

5. «Параметрирование при работающем двигателе» начинается после окончания режима «предпускового контроля параметров». Мониторинг неисправностей «недостаточный уровень масла», «недостаточный уровень охлаждающей жидкости», «недостаточный уровень омывающей жидкости», мониторинг неисправностей «открытые двери», «отстегнутые ремни безопасности», «неисправность стоп-сигналов и габаритных огней», «износ тормозной колодки «продолжается.

Устройство состоит из двух основных частей (рис. 1): микропроцессора и индикатора, установленных на плате управления А1 и на плате индикации А2 соответственно.Обе платы установлены в пластиковом корпусе.

(нажмите для увеличения)

Внешний вид блока показан на рис. 2. 15-контактный разъем используется для подключения питания и датчиков.

Выходные сигналы датчиков поступают с контактов разъема XP1 на входы P0.0-P0.5, P2.0-P2.5 микроконтроллера DD3 через согласующие цепи A1B1-A1B12 и триггеры Шмитта DD1, DD2. Выходы P1.0-P1.7, P3.1, P3.2 микроконтроллера предназначены для управления транзисторными ключами A2B1-A2B10, которые, в свою очередь, переключают светодиоды HL1-HL10.Для генерации звукового сигнала, имитирующего звон звонка, используется динамическая головка HA1, которая через разделительный конденсатор С9 подключена к выходу усилителя на транзисторах VT7, VT8, управляемого выходами РЗ.б, Р3. 7 микроконтроллера DD3.

При вставке ключа в замок зажигания автомобиля напряжение питания поступает с вывода 11 разъема XP1 через диод VD9, защищающий блок от переполюсовки, на стабилизатор напряжения, выполненный на транзисторах VT1-VT6.Схема VD11R8R9VT6 отключает питание блока, если напряжение в бортовой сети превышает 24 В. Стабилизатор обеспечивает минимальное падение напряжения (не более 0,6 В при полной нагрузке) и допускает входное импульсное напряжение до 150 V.

Микроконтроллер DD3 содержит встроенный тактовый генератор, работающий с внешним керамическим резонатором CSA-8.0MTZ от MSHATana 8MHz.

Сигнал сброса фиксированной длительности для микроконтроллера DD3 после подачи напряжения питания или его падения ниже 4.2 В генерируется узлом («супервизором»), состоящим из порогового элемента на транзисторе VT10, стабилитрона VD12 и однозарядного элемента DD4.3, DD4.4 … В режиме ожидания (зажигание выключено, передние двери закрыты) микроконтроллер DD3 находится в «спящем» состоянии, при этом потребляемый блоком ток не превышает 7,5 мА. Если ключ в замке повернут в положение «зажигание» или открыта какая-либо передняя дверь, узел на элементе DD4.1 и транзисторе VT9 генерирует прерывание (лог.0) на PZ.Вывод Z микроконтроллера DD3, выводящий его из «спящего» состояния.

Устройство показывает открытое состояние каждой двери автомобиля. Для сохранения индивидуального сигнала с каждого дверного переключателя и включения внутреннего освещения при открытии любой двери используются диоды VD5-VD8. Диоды VD1-VD4 предотвращают подачу напряжения на блок через лампу салона автомобиля.

В блоке в основном используются элементы для поверхностного монтажа. Конденсатор C9 — оксид алюминия SKR101M1EE11VM от JAMICON (допускается замена на аналогичный), конденсатор C3 — танталовый типоразмера D для поверхностного монтажа, все остальные конденсаторы и резисторы типоразмеров 0603, 0805 и 1206.Транзисторы MJE15031 и КТ6851А можно заменить на транзисторы VS847 и VS857 — на КТ3130А-9-КТ3130Ж-9 и КТ3129А-9-КТ3129D-9 соответственно.

На автомобилях «Десятого семейства» рядом с дисплеем всегда устанавливаются часы или компьютер. Теперь эти компьютеры называют «бортовыми компьютерами» (БК). Дисплей компьютера при выключенном зажигании показывает время, но это не единственная его функция! Перечислим все возможности бортового компьютера на ВАЗ-2112, и прилагаемая ВАЗ инструкция нам в этом поможет.Таблицы скопированы с инструкций, которые важны при настройке.

О каком букмекере идет речь? Ответ показан на видео.

Передняя панель изображена на фото ниже. Вам необходимо запомнить основные клавиши: 1, 2, 3 и 5. Все функции разделены на три группы. Нажимая кнопку 1, вы можете просмотреть функции первой группы. То же самое и с другими ключами.

Обычный БК для хэтчбека «Лада-112»

Вопрос, зачем нужна кнопка 5? Находясь в любой из трех групп, эта кнопка активирует дополнительные функции.Кстати, их количество равно двум.

Каждая группа имеет различные дополнительные функции.

Пролистайте пример

При выключенном зажигании мы видим часы на дисплее. Попробуем включить зажигание и нажать клавишу 1. Саму кнопку можно нажимать сколько угодно раз — функции переключаются циклически. Их три.

Функциональная группа «Время»

Если нужны дополнительные функции, нажмите кнопку 5. Мы рассмотрели, как использовать штатный бортовой компьютер на ВАЗ-2112, но инструкция подходит для любых «Десяток».

BC Работа в разных режимах

Выше сказано, как пользоваться БК в режиме «Время». Группа «Время» первая, но есть еще две — «Топливо», «Путь». Предоставляем таблицы для них.

Функциональная группа «Топливо»

Выше приведена таблица для кнопок 2 и 5.

Функциональная группа «Путь»

Здесь показаны функции, активируемые кнопками 3, 5.

Инструкции по программированию

Будем менять разные настройки. А еще попробуем включить сигнализацию, изменить яркость подсветки и т.д. Таким образом, программирование ЭБУ на ВАЗ-2112 касается и эксплуатации.

Настройка датчика уровня топлива

Резервуар изначально пустой. Включите функцию «Уровень топлива» (2-5) и нажмите кнопку 4 более двух секунд. Далее следуем шагам:

1. Нажмите кнопку 3 на одну секунду до появления звукового сигнала;
2. Заливаем в бак три литра топлива.Подождите 10-20 секунд и повторите шаг 1;
3. Повторяйте шаги 1 и 2, пока не будет заполнено 39 литров.

Активируем сигнализацию превышения скорости

Нажатием кнопки 3 включаем функцию «Средняя скорость». Нажмите кнопку 4. Затем кнопками 5 и 6 установите требуемые числа. Наконец, нажмите кнопку 4.

Чтобы отключить опцию, используйте высокое пороговое значение: 190 или 200 км / ч.

Изменить яркость подсветки

Используем функцию 1-3 «Время с остановками».Нажмите кнопку 4. Используйте кнопки 5 и 6 для настройки. Нажмите кнопку 4.

Сигнализация

Перейти в опцию «Будильник» (дополнительная функция в списке «Часы»). Нажмите кнопку 4. Затем установите значение часа (кнопки 5 и 6), нажмите кнопку 4, установите значение минут (кнопки 5 и 6). При нажатии кнопки 4 включается будильник.

Будильник в машине — вещь необходимая

Осталось разобраться, как отключить сигнализацию. Следуйте всем инструкциям, пока не установите час, а затем нажмите кнопку 1.Сигнализация должна выключиться!

Как настроить календарь и часы

Мы дошли до самой сложной главы. Перейдем к делу:

Для быстрой настройки выполните шаги 1 и 2. Если вы затем нажмете кнопку 1, часы будут округлены в большую сторону с 13:57 до 14:00. Или еще: было 14:05, но будет 14:00.

Наша редакционная 2112 с BC Gamma GF 212. Мы полностью им довольны

Самая популярная машина нестандартной амуниции на ВАЗ-2110 — модель Gamma GF 212.

Его стоимость около 2500 рублей … Установка проста, вам просто нужно подключить к K-линии в диагностическом разъеме и вывести провода питания.

Есть такие полезные функции, как задувание свечей и прочее. Мы сами можем только рекомендовать его среди большого разнообразия моделей, представленных на рынке.

Маршрутный компьютер (МК), изображенный на рис. 37, в вариантном варианте устанавливается вместо часов в автомобилях ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112. МК имеет 15 функций, разделенных на 3 группы (см. Таблицу 2).Группа выбирается с помощью кнопок 1, 2 и 3.

В каждой группе функции разделены на основные и дополнительные. Основные функции прокручиваются по кольцу кнопками 1, 2 и 3. Дополнительные функции прокручиваются кнопкой 5. При выключенном зажигании ЭБУ всегда находится в режиме «Текущее время». При извлеченной батарее тактовая частота и все накопленные параметры сохраняются не менее 1 месяца.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ КОМПЬЮТЕРА

Коррекция отклонения часов

Нажмите кнопку 4 в режиме «Текущее время».По шестому сигналу точного времени нажмите кнопку 1, при этом секунды будут сброшены, а часы округлены.

Установка текущего времени (календаря)

• Нажать кнопку 4 в режиме «Текущее время» («календарь»).
• Кнопками 5, 6 установите необходимое значение часа (дня).
• Нажмите кнопку 4.
• Используйте кнопки 5, 6, чтобы установить желаемое значение минут (месяц).
• Нажмите кнопку 4, чтобы завершить установку времени (календаря).

Установка будильника

• С помощью кнопок 5, 6 установите необходимое значение часа.
• Нажать кнопку 4. Кнопками 5, 6 установить необходимое значение минут.
• Нажмите кнопку 4, чтобы завершить настройку будильника.
• В режиме «Время суток» загорается символ будильника (будильник включен).

* При переполнении счетчика любого из накопленных параметров («Время в пути», «Время в пути с остановками», «Общий расход», «Пробег за поездку») все накопленные и расчетные («Средний расход топлива» , «Прогноз пробега на остатке топлива», «Средняя скорость»), с появлением двухтонального звукового сигнала.

Отключить будильник

• Нажать кнопку 4 в режиме «Тревога».
• Нажмите кнопку 1, чтобы выключить будильник. В цифровых цифрах появится «—.—», а в режиме «Текущее время» символ будильника не загорится (будильник выключен).

Регулировка яркости подсветки указателя поворота

При включенных габаритных огнях уровень освещенности регулируется диммером на шкале прибора. При выключенных габаритных огнях уровень подсветки регулируется программно:

• — нажать кнопку 4 в режиме «Время в пути с остановками».Все отдельные сегменты (пиктограммы) будут отображаться на индикаторе, что является признаком режима регулировки уровня подсветки, а число, соответствующее уровню подсветки в процентах от максимального значения, будет отображаться цифровыми цифрами;
• — кнопками 5, 6 установить необходимый уровень яркости подсветки; нажмите кнопку 4, чтобы выйти из режима регулировки яркости.

Калибровка датчика уровня топлива

• Для проведения коррекции необходимо слить весь бензин из бака.
• Нажать и удерживать кнопку 4 более 2 с в режиме «Уровень топлива». Индикатор покажет мигающую цифру «0».
• Нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 1 секунды, пока не появится подтверждающий звуковой сигнал. После этого на индикаторе появится мигающая цифра «3».
• Залейте 3 литра бензина в бензобак с помощью мерной емкости, подождите, пока датчик уровня топлива успокоится, нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 1 с, пока не раздастся подтверждающий звуковой сигнал.
• Продолжите эту процедуру до максимального значения 39 литров, после чего компьютер автоматически выйдет из режима.

Установка сигнализации превышения скорости

• Нажать кнопку 4 в режиме «Средняя скорость».
• Кнопками 5, 6 установите необходимый порог скорости.
• Нажмите кнопку 4, чтобы выйти из режима сигнализации превышения скорости.

Настоящее руководство по установке распространяется на микропроцессорные системы зажигания АДИГ.648352.010, АДИГ.648352.012, АДИГ.648352.013 (далее — микропроцессорные системы зажигания), предназначенные для работы в электрооборудовании автомобилей с четырехцилиндровыми и карбюраторными двигателями внутреннего сгорания.

Микропроцессорная система зажигания используется в автомобильной промышленности для улучшения характеристик двигателя с точки зрения долговечности, экономичности и выбросов выхлопных газов.

Микропроцессорная система зажигания может быть установлена ​​вместо классической системы зажигания на любой автомобиль с четырехцилиндровым карбюраторным двигателем внутреннего сгорания.

Схема подключения автомобиля с микропроцессорной системой зажигания приведена в приложении А.

Состав микропроцессорной системы зажигания (см. Приложение Б):
— датчик-распределитель 75.3706 или аналогичный по конструкции -1 шт;
— контроллер зажигания 22.3854 (для автомобилей с двигателем модели 402) или 22.3854-01 (для автомобилей с двигателем модели 421) -1 шт;
— датчик абсолютного давления 45,3829 -1 шт;
— жгут -1 шт.

Катушка зажигания, электромагнитный клапан EPHH и микровыключатель EPHH микропроцессорной системы зажигания используются штатные, установленные на автомобиле.

Перечень документов, на которые дополнительно следует руководствоваться при проведении работ:
— на контроллеры зажигания 22.3854, 22.3854-01 АДИГ.648352.006РЕ;
— на датчик распределителя 75.3706> или аналогичный по конструкции;
-.

1 Общие инструкции.

Установить микропроцессорную систему зажигания на автомобиль можно как на СТО, так и самостоятельно. На автомобиле с микропроцессорной системой зажигания не допускается:
— отсоединить высоковольтные провода и проверить цепи зажигания на наличие искры, так как это может привести к прогоранию высоковольтной изоляции и выходу из строя микропроцессорной системы зажигания;
— проводить профилактические работы с датчиком распределителя при включенном зажигании;
— отсоедините провода от выводов аккумуляторной батареи при работающем двигателе, так как это может повредить микропроцессорную систему зажигания.

1.1 Эксплуатационные ограничения.

Запрещается:
— подключать микропроцессорную систему зажигания по схеме, отличной от указанной в Приложении А;
— для работы микропроцессорной системы зажигания при ненадежном соединении электрических проводов транспортного средства с выводами его электрооборудования;
— управлять системой при ненадежном контакте корпуса контроллера с кузовом ТС;
— управлять микропроцессорной системой зажигания с неполностью вставленными высоковольтными проводами в гнезда крышки датчика-распределителя и катушки зажигания;
— открыть и разобрать контроллер.

2 Меры безопасности.

2.1 Во избежание травм или повреждения системы во время монтажных работ отсоедините провод от клеммы аккумулятора.

2.2 Не прикасаться к высоковольтным проводам и приборам при включенном зажигании.

3 Подготовка к установке.

3.1 Перед началом работ убедитесь, что моторный отсек и двигатель автомобиля достаточно чистые, при необходимости промойте и просушите.

3.2 Демонтаж классической системы зажигания:
— отсоединить наконечники высоковольтных проводов от крышки распределителя;
— отсоединить провод от безымянного вывода датчика распределителя и трубки от регулятора вакуума;
— снимаем датчик распределителя с двигателя;
— отсоедините провода от замка зажигания, предварительно пометив их;
— снимаем выключатель зажигания.

4 Установка микропроцессорной системы зажигания.

4.1 Общие требования к установке микропроцессорной системы зажигания:
— установка системы должна выполняться аккуратно;
— связь контроллера с массой автомобиля должна быть надежной, т.е. обеспечивать хороший контакт;
— категорически запрещается замыкать выходные контакты, а также производить любые переключения соединительных проводов, не предусмотренные схемой подключения;
— установочные провода, соединяющие контроллер с устройствами системы зажигания на автомобиле и устройства между собой, должны иметь сечение не менее 0.5 кв. мм и должны иметь проушины для подключения к соответствующим клеммам.

4.2 Схема подключения контроллера на автомобиле приведена в Приложении А.

4.3 Последовательность установки микропроцессорной системы зажигания:
— проворачивая коленчатый вал двигателя, определить начало такта сжатия в 1-м цилиндре вытесненным воздухом;
— установить поршень первого цилиндра в положение, соответствующее начальному углу опережения зажигания (4-6) по коленчатому валу до ВМТ, предусмотренного руководством по двигателю;
— вставить хвостовик датчика распределителя со снятой высоковольтной крышкой в ​​отверстие в кожухе двигателя так, чтобы кулачки роликовой муфты вошли в пазы втулки привода двигателя;
— установив ползун и прикрепив крышку распределителя на место, убедитесь, что направление ползуна соответствует высоковольтному выводу первого цилиндра;
— затяните винт пластины индикатора октан-корректора так, чтобы стрелка на двигателе совпала со средним делением шкалы октан-корректора;
— ослабить гайку крепления датчика распределителя к пластине;
— удерживая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), поверните корпус датчика распределителя до совпадения с электродом No.1 крышки согласно рисунку в приложении D и затянуть гайку крепления датчика распределителя;
— для более точной установки датчика распределителя на двигателе используйте специальный прибор, содержащий разъем, индикаторный и силовой провода, эл. схему устройства см. в Приложении D;
— подключить разъем устройства к датчику распределителя;
— подключить провода питания прибора к автомобильному аккумулятору, соблюдая полярность;
— повернуть корпус датчика распределителя, предварительно ослабив гайку крепления, до тех пор, пока индикатор не перестанет светиться, при этом положение ползунка относительно электрода No.1 крышки и конец паза шторки по направлению вращения относительно датчика Холла должны соответствовать рисунку в Приложении D;
— закрепить корпус датчика распределителя;
— отсоединить прибор от АКБ и датчика распределителя;
— установить крышку распределителя и подключить к выводам распределителя высоковольтные провода в порядке работы цилиндров и центрального высоковольтного провода;
— заменить выключатель с контроллером зажигания с подключенным жгутом и подсоединить клемму X7 жгута к автомобилю гайкой крепления контроллера;
— на автомобилях УАЗ закрепить датчик абсолютного давления 45.3829 в моторном отсеке на стенке кузова в зоне длины трубки вакуумного регулятора;
— подсоединить разъем жгута проводов Х2 к датчику абсолютного давления 45.3829 и к штуцеру датчика трубку, которая соединялась с регулятором вакуума датчика распределителя от карбюратора;
— определить оптимальную трассу жгута с разъемом HZ к датчику распределителя (жгут не должен касаться двигателя) и подключить разъем HZ к датчику распределителя;
— отсоединить от электромагнитного клапана EPHH провод, идущий к блоку управления EPHH, и подключить на его место разъем X4 жгута;
— отсоединить от микровыключателя EPHH на карбюраторе двигателя провод, соединяющий его с блоком управления EPHH и электромагнитным клапаном EPHH, и подключить на его место разъем X8 жгута;
— подключить провода от клеммы от коммутатора и наконечника X6 жгута к клеммной колодке, расположенной рядом с контроллером зажигания, к клемме;
— подключить провод от вывода переключателя к клеммной колодке, второй конец проводника возле датчика распределителя остается свободным, т. К. Проводник нигде не подключен;
— подсоедините провода от клеммы переключателя и наконечника X5 жгута к клеммной колодке.

5 Комплексная проверка.

5.1 Правильность установки угла опережения зажигания.
Правильная установка угла опережения зажигания определяется пробегом.
Коррекция опережения зажигания осуществляется поворотом корпуса датчика распределителя относительно корпуса двигателя.
Момент зажигания устанавливается на границе исчезновения детонации при работающем двигателе.
Но лучше всего проверить правильность установки угла опережения зажигания и отрегулировать (при необходимости) с помощью стробоскопа.Эксплуатация осуществляется согласно инструкции к этому устройству, при этом установленная установка угла опережения зажигания должна соответствовать указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.

5.3 Типичные неисправности микропроцессорной системы зажигания, влияющие на работу двигателя, и методы их устранения.

5.3.1 Отсутствие миганий в цилиндрах двигателя

5.3.2 Затруднение при запуске двигателя и (или) прерывистая работа двигателя.

Причина неисправности	Устранение
Частичное шунтирование углерода свечей зажигания	Удалить нагар со свечей
Нарушение крепления концов проводов распределителя	Заменить провода распределителя
Нарушение зазора между электродами свечи в результате электроэрозии	Отрегулируйте зазор между электродами свечи зажигания и проверьте зазор с помощью щупа
Перекрытие (короткое замыкание) между боковыми электродами на внутренней поверхности крышки распределителя высокого напряжения	Заменить крышку распределителя высокого напряжения
Межвитковая цепь в первичной обмотке катушки зажигания	Заменить катушку зажигания
Нарушение изоляции высоковольтных проводов	Заменить провода высокого напряжения

5.3.3 Снижение мощности двигателя (повышенный расход топлива, плохая реакция дроссельной заслонки).

6 Техническое обслуживание.

6.1 Техническое обслуживание элементов системы зажигания (датчика распределителя, катушки и свечей зажигания) проводится при каждом техническом обслуживании (ТО).

6.2 Во время технического обслуживания проверяется надежность электрических контактов, состояние высоковольтной изоляции и крепления всех устройств розжига. При каждом обслуживании протирайте поверхность крышки датчика-распределителя и катушки зажигания чистой безворсовой тканью, смоченной бензином или другой обезжиривающей жидкостью.

6.3 Во время работы необходимо содержать высоковольтные части системы зажигания в чистоте и не допускать попадания в них влаги, пыли и грязи, что может привести к частичному шунтированию и утечке тока, поломке высоковольтных частей или перекрытие поверхностей.

6.4 Во избежание перегорания розеток в высоковольтных частях высоковольтные провода должны быть достаточно хорошо закреплены и вставлены в гнезда крышки датчика-распределителя, катушки зажигания и наконечников свечей зажигания.