ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Просто про передние пружины (кто надумает менять, рекомендую почитать)

Ситуация следующая. Недавно решил поменять все амортизаторы, ну и заодно передние пружины. Заказал амортизаторы Boge automatic (купил в итоге в экзисте, т.к. там они оказались дешевле), пружины, специально акцентировав внимание на то, что нужны МЯГКИЕ, заказал в автошопе, привезли K+F. Получив все, поехал ставить. Когда приехал забирать машину, честно говоря был в легком шоке. Перед задрало так, что клиренс стал как у паркетника. Это полбеды (хотя машина смотрится просто по-уродски). Первые же метры поставили под сомнение смысл установки МЯГКИХ автоматических амортизаторов. Перед из-за этих пружин деревянный. Вернулся в сервис через полчаса, но по другой причине. При разгоне, в основном на 1й и 2й передачах, на кузов передавалась сильная вибрация (чего не было естественно до). В общих словах – стойки расперло настолько, что при разгоне (т.к. перед при этом еще приподнимается), вибрируют шрусы, причем весьма ощутимо, как будто колесо на 2 болтах только (причем мастеру это удалось продемонстрировать только когда он сел назад – нагрузка на перед уменьшилась). Уже тогда в голове были не мысли, сплошной мат. Но мастер «успокоил» тем, что это врядли приведет к выходу шрусов из строя, жди когда пружины просядут (это что мне тысяч 20 ездить с вибрирующими шрусами???). Поехал регулировать сход. Мастер ( круглыми глазами, «первый раз вижу фокус с таким просветом») показал результаты, и это было последней каплей. Пружины оказались настолько сильными, что развал левого колеса ушел в +0,25, который на фокусе НЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ – вывод – будет жрать резину с внешней стороны.

В общем, отличные пружины.

Звонок в автошоп и разговор с директором. Не вдаваясь в подробности все, что я могу в этой ситуации сделать – с бумагой из СТО, подтверждающей, что причиной всего вышеперечисленного являются пружины, я могу их снять, привезти, и вроде как мне их заменят (допустим, хорошо, если не запудривая мозги экспертизами). Затраты на снятие/установку/регулировку естественно не оплачиваются, только через суд. Директором было сказано, что из неоригинальных пружин поставляются только стандартные или усиленные. Мне были проданы СТАНДАРТНЫЕ (боюсь представить последствия установки усиленных).

В итоге, получилось все не как я хотел, а с точностью до наоборот. Вместо ожидаемой мягкой подвески получил табуретку с дорожным просветом от низа бампера почти 30 (!!!) см, вибрирующие шрусы и перспективу скоро менять резину (которой 1 сезон).

Ну и что мне с этим всем делать?

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов на автомобиле

 

Детали подвески в условиях российских дорог очень часто испытывают большие нагрузки – любой наезд на камень или попадание даже в небольшую яму становится для них настоящим испытанием. И его они проходят не всегда без потерь в виде механических повреждений. Особенно это характерно для амортизаторов и пружин, работающих совместно и часто выходящих из строя из-за постоянной тряски. И если установка новых стоек является обязательным условием при ремонте ходовой части автомобиля, то нужно ли менять пружины при замене амортизаторов для многих водителей является сложным вопросом. Чтобы дать на него ответ, вначале следует разобраться с той функцией, которую они выполняют. 

 

Функция амортизаторов и пружин

Данные детали обеспечивают машине улучшение управляемости наряду с плавностью хода. Причем пружины являются частью подвески, которые нивелируют толчки и удары при езде по некачественному дорожному покрытию. Фактически такой упругий элемент в ходе своей эксплуатации совершает миллионы циклов «сжатие-разжатие». Кроме того, если автомобиль наезжает на препятствие, колесо подскакивает вверх, а транспортное средство становится неуправляемым. И чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию, пружина отскакивает назад, одновременно сжимаясь с тем, чтобы колесо максимально быстро опустилось на землю. Однако после того, как данная деталь разжалась, транспортное средство еще долго раскачивается из-за высвободившейся энергии. Быстро погасить эти колебания призван амортизатор, имеющий достаточно сложную конструкцию.

Современный автопром уже давно освоил производство надежных пружин различной жесткости, поэтому такие детали выходят из строя очень редко. А вот стойки не отличаются такой же прочностью – они периодически нуждаются в замене. Однако нужно понимать, что ответ на вопрос, нужно ли менять пружины вместе с амортизаторами, зависит еще от одного немаловажного фактора. Ведь подвеска только тогда будет работать хорошо, когда данные детали правильно взаимодействуют между собой. Например, демпферы держат массу автомобиля, а стойки контролируют их движение, и если один из элементов этой связки будет работать не в полную силу, то другому придется принимать на себя повышенную нагрузку. И если пружины просядут из-за усталости металла или трещины в них, то амортизаторы намного быстрее выходят из строя. 

Если не практиковать агрессивную манеру езды, упругие элементы подвески способны полноценно выполнять свою работу при накате даже в 300 000 км. Стойка же считается слабой частью в данной связке, так как в зависимости от вида в ней находится специальный газ или жидкость. Вдобавок в ее конструкцию входит немало уплотнительных колец, которые при повышенных нагрузках теряют свою способность обеспечивать герметичность. 

 

Причины и последствия выхода из строя пружин

Свои демпфирующие свойства пружины могут потерять из-за многих факторов. Например, если сильно и регулярно перегружать автомобиль, то происходит их проседание. Также эти детали могут перестать полноценно выполнять свою функцию из-за следующих причин:

 коррозия металла;

 механический износ;

 езда по неровному дорожному покрытию или трассам, изобилующим камнями и другими препятствиями;

 усталость металла.

Если пружина потеряла хотя бы часть своих свойств, автомобиль гораздо хуже держится на дороге, плохо слушается руля. Также снижаются тормозные показатели транспортного средства, а амортизаторы изнашиваются раньше положенного срока. 

 

Когда пружины нужно обязательно менять?

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов, зависит от их состояния. Впрочем, многие автомеханики утверждают: лучше не экономить и ставить на автомобиль новый узел в сборе, и отказаться от лихой езды, существенно снижающей эксплуатационный ресурс элементов подвески. Однако в конечном счете многое зависит от обстоятельств ремонта – например, стойки в некоторых автомобилях могут устанавливаться только в сборе с пружиной – и решения самого автовладельца. Вместе с тем есть немало визуальных свидетельств того, что демпферы однозначно подлежат замене: 

 изменилась высота автомобиля: для определения этого достаточно сравнить расстояние всех колес до колесных арок;

 в витках пружины имеются дефекты;

 начальная коррозия демпферов свидетельствует о том, что лучше их заменить;

 неспособность пружины после цикла сжатия разгибаться на положенную высоту. 

Единственное, что не удастся заметить при визуальном осмотре этих деталей – усталость металла. Поэтому при ремонте подвески все-таки рекомендуется не устанавливать на новые амортизаторы пружины со следами ржавчины, иначе рано или поздно потребуется повторная замена этих деталей. 

 

Можно ли переставлять пружины местами? 

Не лишним будет упомянуть о частой практике многих автовладельцев: в стремлении сэкономить они меняют пружины местами, то есть демпферы со стороны водителя устанавливают на сторону переднего пассажира. Обычно так делается, если пассажиры перевозятся редко. Причем подобные работы часто осуществляются самостоятельно. 

Данный метод, конечно же, имеет право на жизнь, однако разумным и профессиональным его не назовешь. Ведь пружина со стороны водителя подвергается большим нагрузкам, и перестановка ее на правую сторону автомобиля лишь временно решает проблему. По сути, сам владелец транспортного средства создает в нем слабое место, ибо уже неоднократно доказано: подобно амортизаторам, пружины нужно менять только парами на ось. Игнорирование этого правила приводит к дисбалансу подвески – ведь левая и правая пружины имеют современно разные эксплуатационные свойства. И это во многих случаях приводит к ухудшению управляемости машиной, как и снижению комфортности езды – ведь демпферы уже гораздо хуже поглощают удары от дорожного покрытия. Поэтому при ремонте подвески всегда нужно помнить, что попытка сэкономить энную сумму может привести к существенному снижению безопасности транспортного средства. 

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов?

Любому владельцу автомобиля известно наличие двух бед в нашей стране. Одна из них доставляет большие неприятности, непосредственно отражаясь на состоянии деталей транспортного средства, когда это самое транспортное средство двигается по полотну дорог, качество которых оставляет желать лучшего. Страдает в результате этого подвеска, а именно амортизаторы. А когда случилось так, что они вышли из строя, то возникает тут же логичный вопрос, необходимо ли менять пружины при их замене?

Работая вместе, и амортизаторы и пружины обеспечивают автомобилю во время движения плавный ход, улучшая его управляемость. При этом пружины выполняют функцию смягчения толчков в то время, когда автомобиль едет по плохой дороге, смягчает удар при подскоке на дорожных кочках, стремясь поглотить как можно больше энергии при таком воздействии на колесо.

В том случае, если в течение длительного времени водитель управляет автомобилем в одиночку, и в салоне постоянно нет пассажиров, то когда понадобится заменить амортизаторы, то опытные водители советуют левую пружину установить на место правой, а правую пружину — на место левой. Эта необходимость возникает потому, что та сторона, с которой находится место водителя, постоянно оказывается наиболее загруженной за счет воздействия его веса.

Помимо всего прочего, немаловажным является понимание того что, и амортизаторы и пружины меняются всегда только парами на ось, хотя это и может обойтись Вам гораздо дороже. Но если подумать, то эта экономия весьма сомнительна, так как скупой всегда платит дважды и все это заменять придется по частям, но гораздо чаще. Тем более это скажется на безопасности эксплуатации машины. Если же не соблюдать данного условия, то вполне может случиться так, что значительно ухудшиться баланс подвески и вместе с этим заметно ухудшается управление машиной.

Таким образом, при неравномерном проседании пружин на автомобиле, их следует обязательно заменить. Популярные сегодня межвитковые проставки – далеко не самое лучшее решение. С их установкой энергоемкость подвески существенно снижается, учащается возможность пробоя и передачи жестких ударов на кузов автомобиля.

При значительном пробеге (ближе 200 тысячам километров) одновременно с заменой стоек и амортизаторов следует заменить и пружины. Износ пружины может стать причиной быстрого выхода вновь установленных амортизаторов из строя. Так же, замена пружин позволит поддерживать хороший контакт покрышки с дорогой.

Учитывая качество комплектующих предлагаемых сегодня, может так получится, что амортизаторы, отходившие совсем немного, потребуют замены. При этом, пружины будут иметь еще вполне нормальное состояние, автомобиль не будет крениться в ту или иную сторону и клиренс практически не изменится. Разумеется, в этих случаях менять пружины одновременно с амортизаторами не имеет смысла.

Следует иметь ввиду, что несвоевременная замена пружин может привести к передаче жестких ударов через подвеску на кузов автомобиля, вследствие чего на лонжеронах образуются трещины. Такая экономия может вполне привести к покупке нового авто.

Полезно знать:

При замене амортизаторов надо ли менять пружины


Замена пружин при смене амортизаторов автомобиля

Когда автомобиль ездит по плохим дорогам, то больше всего подвергаются поломке именно детали подвески. Самыми главными составляющими частями подвески являются пружина и амортизатор. Поэтому иногда требуется замена пружин и амортизаторов.

Для чего нужны пружины автомобилю

Стоит заметить, что работа пружины не сможет обойтись без амортизаторов и наоборот. Данные детали обеспечивают плавность езде автомобиля, а также плавность управления. Это их самые главные задачи.

Пружина является очень упругой частью самой подвески, она смягчать всевозможные удары при езде по неровной поверхности. Колесо станет неуправляемым и оторвется, если наедет на какое-либо препятствие.

Основной задачей пружины является возвращение колеса именно в то место, в котором оно было до столкновения с неровной поверхностью. Стоит заметить, что пружина будет больше поглощать энергии, если она будет очень мягкой.

Данная энергия будет очень долго расходоваться, а колебания не смогут затухнуть на протяжении долгого времени. Они будут увеличиваться от новых прыжков и неровностей на дороге. Амортизатор – это то устройство, которое способно решить эту проблему.

Именно амортизатор очень быстро будет гасить различные колебания колеса с помощью преобразования их в тепло. Амортизатор не всегда является очень хорошим устройством из-за своей сложности, он требует моментальную замену, когда его работа ухудшается.

Стоит ли менять амортизаторы, когда производится замена пружин

Подвеска может хорошо работать только лишь тогда, когда пружина и амортизатор правильно взаимодействуют, а также выполняют свои функции.

Работа этих двух компонентов полностью зависит друг от друга: пружина постоянно держит массу автомобиля, а амортизатор будет контролировать их движение. Когда одна из составляющих не в состоянии выполнять свою обязанность, то она начинает перекладывать ее на другую составляющую.

Например, когда пружина очень сильно проседает, амортизатор будет приходить в негодность намного быстрее, чем при обычном использовании. Также такой амортизатор просто не сможет хорошо ограничить движение самой пружины.

Мы немного разобрались с причинами потери свойств амортизатора, но из-за чего может потерять свои качества пружина? Это может произойти по следующим причинам:

1. Поврежденная пружина износится намного быстрее.
2. Если ездить по плохой дороге на высокой скорости, то пружина будет ломаться.
3. Если же машина хранится во влажном месте, то это может привести к коррозии.

Также состояние пружины может повлиять на качество удерживание автомобиля на дороге. Если не следить за их состоянием, то это может привести к самым худшим последствиям. Например, просевшей пружине ни в коем случае не удастся нейтрализовать ту силу, которая будет возникать при торможении.

Конечно, можно произвести смену пружин, когда меняете амортизаторы, это делается для лучшей работы подвески. Но такая процедура обойдется вам в приличную сумму, тем более делать замену не обязательно.

Если устанавливать новые амортизаторы в комплекс к старым, которые уже начали немного ржаветь, то это наверняка приведет к тому, что подвеску придется менять. Если менять пружину, а также амортизаторы одновременно, то это приведет к идеальному состоянию подвески.

Причины, из-за которых 100% придется менять пружину:

1. Если пружина ломается в любой части.
2. Если металл на пружине поврежден.
3. Если высота машины снижается.
4. Если машина обладает неравномерным горизонтом.

Если же все в порядке, то пружину можно менять после каждой второй смены амортизаторов. Когда вы ездите на автомобиле практически всегда в одиночку, то при смене амортизаторов советуем поменять их местами, потому что одна находится под большей нагрузкой именно из-за веса водителя.

Не забывайте также и о том, что пружины тоже нужно менять только лишь парами, если этого не соблюдать, то возникнет дисбаланс подвески. Это сыграют очень негативную и заметную роль при езде.

spote.ru

Амортизаторы: нужна ли замена? — журнал За рулем

За один километр пробега амортизатор, в среднем, срабатывает от 5000 до 7000 раз. Помножьте это на показания своего одометра — уверяю вас, что независимо от пробега получится очень много.

А теперь вопрос: какой нормальный мужик полезет менять на машине амортизаторы просто потому, что они, видите ли, старые? Честно говоря, я таких не знаю. Разве что из тех, кто безропотно выполняет указания сервисменов. А вот чтобы по своей воле, осознанно — не знаю… Зато знаю, что даже в благополучной Европе каждая вторая пожилая машина ездит с абсолютно убитыми амортизаторами , и в Германии, и во Франции, и в Италии. И все потому, что, скажем, без тормозов ехать действительно страшновато, а со старенькими амортизаторами очень даже можно…

Впрочем, нет. Если амортизаторы убиты полностью, то и мужику становится не по себе. Еще по своим первым «жигулям» помню, как после небольшого, казалось бы, ухаба, вдруг начала раскачиваться корма пятилетней «копейки»: вверх — вниз, вверх — вниз… Почему умерли сразу два амортизатора, было уже неважно, но после их замены езда показалась кайфом. Это, конечно же, крайний случай. Но те же европейцы трубят на своих симпозиумах, что тормозной путь автомобиля, едущего со скоростью 80 км/ч, возрастает с наполовину убитыми амортизаторами на 2,6 м! А если машина оборудована системами ABS/ESP, то разница увеличивается аж до 5,8 м! Да, при наличии ABS машина с убитыми амортизаторами начинает тормозить гораздо хуже, чем без нее, как бы парадоксально это ни звучало. А если дорога мокрая, то езда может превратиться в аквапланирование уже на 109 км/ч, с нормальными амортизаторами это произошло бы только на 125 км/ч… А виноваты старые амортизаторы…

Амортизаторных «страшилок» набирается довольно много. Автомобиль, колесо которого не имеет сцепления с дорожным покрытием, фактически становится неуправляемым. Пружины возвращают колесо на землю, но после удара оно вновь отскакивает назад. Колебания повторяются, автомобиль встречает новые препятствия — ну и так далее. А чем хуже состояние амортизаторов, тем больше времени колесо проводит вне контакта с дорогой. В результате растет тормозной путь — особенно у нагруженного автомобиля или машины с прицепом. Падает скорость безопасного прохождения поворотов, происходит интенсивный износ шин, узлов ходовой части, ухудшается освещение дороги, а фары начинают слепить встречных водителей. Управляемость резко ухудшается, машина начинает рыскать по дороге, комфортность поездки исчезает на глазах…

Не собираюсь никому ничего доказывать. И к торгашам отношения не имею — я просто старый инженер с высшим техническим образованием «образца до 1985 года». Просто сообщаю всем, что критический возраст амортизаторов составляет от 60 до 75 тыс. км пробега. После этого поведение вашего автомобиля становится непредсказуемым. И жизнь водителя, пассажиров и всех окружающих  — тоже…

no_copyright_101443

Наш комментарий: Михаил Колодочкин, заведующий отделом экспертиз ЗР

Пару лет назад в Школе водительского мастерства БМВ меня учили… тормозить! Все, казалось бы, просто: вдавить педаль в пол нужно так, чтобы спинка сиденья чуть ли не хрустнула. Однако машина при этом остается управляемой: мне еще предстоит объехать препятствие, до которого всего несколько метров…

Одна попытка, десять, тридцать… Все понял, дорогой? А теперь пересядь в другую машину: она почти исправна, только вот амортизаторы наполовину убиты. Не получается? Опять конус сбил? Не расстраивайся: у инструктора на такой машине тоже ничего не получится. Самая неприятная особенность любых амортизаторов, на мой взгляд, состоит в том, что они помирают постепенно, а не как лампочки в фаре. Водитель же постепенно привыкает к тому, что машина становится немножко другой, сваливая все на плохую дорогу и прочие внешние факторы. А думать о том, что амортизатор относится к изнашивающимся изделиям, никому не хочется. Перечень страшилок нетрудно расширить. К отказу тормозов при объезде препятствия и риску аквапланирования я бы добавил непредсказуемую частоту колебаний кузова автомобиля — очень неприятный эффект. Кроме того, «обидятся» шины, которые начнут изнашиваться неравномерно — цепная реакция ускорит износ амортизатора, ну и так далее…

www.zr.ru

рекомендации дает KYB — DRIVE2

Полный размер


Замена амортизаторов – в российских условиях процедура довольно регулярная, но очень разноплановая. В зависимости от региона, от условий эксплуатации, пробега и многих других факторов износ стоек получается неравномерным даже по сторонам автомобиля. Как понять, что пора менять амортизаторы? Где грань между рекомендованной заменой и необходимой? Можно ли менять амортизаторы по одному? На все эти вопросы нам ответил Дмитрий Ковалев, технический специалист одного из ведущих мировых брендов – компании KYB.

Когда пора на сервис
На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

Полный размер


Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

Менять все вместе или можно по отдельности
Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.

Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит — наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.

Полный размер


Необходимость замены пружин складывается из трёх диагностических факторов: проверка высоты пружины под нагрузкой – кузов не должен проседать ниже положенного; осмотр на наличие коррозии – даже поверхностные «жучки» существенно снижают упругие свойства пружины и являются местом будущей поломки; пробег более 100 000 км является поводом для замены пружин вместе с амортизаторами в превентивном порядке.

Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.

Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.

Полный размер


Влияние конструкции и особенности выбора
Эффективность работы подвески зависит от ее конструкции и настройки. Собственно, комплексный инжиниринг – это то, что влияет и на характеристики поведения автомобиля, и на выход из строя его отдельных частей. Классический пример – Hyundai Solaris первого поколения, в котором были неправильно выбраны место и угол установки амортизаторов, в результате чего машина нестабильно вела себя на высокой скорости, что не удалось искоренить до момента смены поколений, когда Solaris II просто получил новую заднюю подвеску от более тяжёлой модели Elantra.

Полный размер


Обратный пример – автомобили французского концерна PSA Peugeot Citroen, которые при использовании простых конструктивных решений в подвеске, сочетают такие качества, как заводной характер управляемости и по-кошачьи мягкую поступь на неровной дороге.

Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские

www.drive2.ru

Подлежат ли замене пружины при замене амортизаторов

Когда приходит время менять стойки, у многих появляется вопрос, обязательно ли менять пружины или можно оставить. В этой статье подробнее разберемся с этим.

Назначение пружин и амортизаторов.

Амортизаторы и пружины всегда работают вместе. Они оба обеспечивают плавность хода и легкого управления машиной. Пружина относится к упругим элементам подвески, которые смягчают толчки и удары от езды по неровным дорогам. После наезда транспортного средства на препятствия колесо поднимается в воздух и становится неуправляемым.

Основной задачей пружины является как можно скорее вернуть колесо на дорогу. Но после удара оно отскакивает назад и чем она мягче, тем сильнее сжимается и поглощает больше энергии. Выделяемая энергия очень медленно расходуется и колебания долго не уходят, повторяясь новыми толчками на других неровностях. Чтобы этого не происходило на подвеске стоит амортизатор, он нужен для быстрого погашения колебаний колеса.

Из-за своей сложности амортизатор не так надежен, как пружина, вследствие чего требует периодической замены, как только его работа становится хуже.

Хорошая работа подвески будет только если пружина и амортизатор между собой правильно взаимодействуют и правильно выполняют свои функции. Когда пружины держат массу машины, амортизаторы контролируют их движения, что показывает их зависимость друг от друга. Если кто-то из них работает не в полную силу, то часть своей работы передает для выполнения другому элементу в связке. При проседании пружины, амортизатор нагружается дополнительной работой и намного быстрее выходит из строя, а в нерабочем состоянии он не может стабильно ограничивать движения пружины, из-за чего автомобиль раскачивает.

Современные пружины со своей работой справляются прекрасно, их производители научились подстраивать подвеску для всевозможных нужд, и это не зависит от ее жесткости и сбалансированности.

По прочности пружина относится к самым прочным элементам подвески. И если специально не применять некоторые маневры любителей-гонщиков, то срок ее работы может продлиться до 200 – 300 тысяч километров.

Амортизатор – наоборот слабая часть, у него много уплотнительных колец, внутри присутствует жидкость или газ. И из-за повреждения хотя бы одного из элементов вся конструкция выходит из строя.

Замена амортизаторов и когда требуется замена пружин.

Если амортизатор вышел из строя, то следует его заменить. Самый оптимальный вариант при замене также поменять и пружины, но это не обязательно и довольно дорого, тем более что визуально не всегда возможно определить некоторые их характеристики, например такие, как усталость металла.

Пружины могут потерять свои свойства в следствии:

  • своего износа;
  • механических повреждений;
  • частый сильный перегруз автомобиля;
  • езда на скорости по неровным дорогам с препятствиями;
  • усталость и коррозия металла.

При потере пружиной своих свойств, происходит их проседание. В результате чего транспортное средство хуже держится на дороге, ее тормозные характеристики понижаются, амортизаторы быстрее изнашиваются.

При ремонте подвески не стоит устанавливать новые амортизаторы вместе со старыми ржавеющими пружинами, такой ремонт приведет к повторной замене деталей . Если заменяются все детали, подвеска практически восстанавливается до первоначального состояния. И еще в результате комплексной замены можно сэкономить на повторной оплате работ.

Замена пружины всегда необходима:

  1. Их поломке в верхнем или нижних витках.
  2. Повреждении металла или начальной коррозии.
  3. Изменении высоты машины, стоит сравнить расстояние от центра колеса до края колесной арки на всех колесах автомобиля.
  4. Визуально видна разница высоты между задней и передней частью машины.
  5. Амортизатор идет в паре с пружиной, подразумевается сборная конструкция в некоторых моделях транспортных средств.

Если визуально с пружиной все хорошо, то можно ее заменять при повторной замене амортизатора. Иногда рекомендуют их менять путем перестановки слева на право.

При езде в транспортном средстве только водителя, пружина с его стороны нагружается больше, чем со стороны пассажира.

Пружины также, как и амортизаторы меняют парами на ось, в противном случае может возникнуть дисбаланс подвески из-за разного их состояния. А это может чревато отразиться на управляемости автомобиля.

Менять пружины или нет при замене амортизатора решает сам владелец автомобиля. Хотя специалисты рекомендуют не экономить и заменять весь узел в подвеске сразу, но в некоторых случаях нужно смотреть на обстоятельства ремонта, вследствие чего приходится заменять элемент. В любом случае за своим транспортным средством стоит следить и стараться не изображать из себя гонщика. В результате чего ваше авто будет служить вам верой и правдой, и не придется быть частым посетителем станций СТО.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

vazweb.ru

Заменять ли пружины при замене амортизаторов

Многие автовладельцы уже сталкивались и, наверное, не раз с неисправностями подвески. Отдельные элементы этой системы выходят из строя намного раньше, чем обещают  производители. Неужели последние обманывают потребителей? Возможно. Но не забывайте, что одной из главных причин появления подобных поломок является неудовлетворительное состояние отечественных дорог.

Давайте не будем продолжать эту тему. Ведь вы не для этого читаете данный материал, а для того, чтобы разобраться и понять, нужно ли менять пружины вместе с амортизаторами.

Нужно ли?

Чтобы всё разложить по полочкам, вспомним, какие задачи выполняют пружины, а какие – амортизаторы. Очень коротко, чтобы не терять времени на ненужные подробности.

Итак, начнём с пружин. Они занимаются смягчением ударов и толчков, когда вы едете по неровной дороге. Когда автомобиль преодолевает очередное препятствие неровной дороги, колесо отрывается от земли и, таким образом, становится неуправляемым в этот короткий момент. Пружина возвращает его на место. Но колебания, которые ещё некоторое время будет совершать колесо, она прекратить не в состоянии. Вот здесь-то в игру вступает амортизатор. Именно амортизаторы предназначены для того, чтобы быстро погасить колебания колёса и превратить их в тепловую энергию.

Для справки: обычный амортизатор, не имеющий неисправностей, поглощает  и преобразовывает до 80% энергии после 1 колебания колеса.

Таким образом, обеспечить нормальную работу подвески можно только в одном случае. Когда и амортизаторы, и пружины полностью выполняют свои функции.

Пружина с амортизатором

Рассмотрим ещё такой момент. Фактически пружины занимаются удерживанием массы автомобиля, а амортизаторы – контролем их движений. Правильно? Я ничего не упустил? А теперь представьте следующее. Какая-то из пружин начинает проседать. Амортизатор, работающий с этой пружиной, получает дополнительную нагрузку и раньше срока выходит из строя. В результате мы получаем раскачивание автомобиля. То есть амортизатор и пружина напрямую зависят друг от друга.

Пружина теряет свои первоначальные свойства по четырём основным причинам, которые наверняка вам уже известны:

  • усталость материала;
  • повреждённая поверхность пружины;
  • частые перегрузки;
  • коррозия.

К слову, от состояния пружин также зависят и тормозные показатели машины. К чему я всё это время вел.

«Лучший вариант – замена пружин вместе с амортизаторами!»

Вы говорите, что это очень затратное дело? Что трудно определить некоторые вышеописанные особенности? Ваше желание сэкономить ясно как день., оно естественно. А теперь смотрите. Не меняя пружин, вы фактически уменьшили срок службы амортизаторов в 2 раза. Подсчитали, сколько денег придется потратить в результате? Вот так-то. Меняя пружины вместе с амортизаторами, вы экономите денежные знаки, а не тратите лишние.

Пружины амортизатора

Если с пружинами нет проблем, причины которых расписаны выше, то допускается замена пружины при каждой 2 замене амортизатора.

Также Вам необходимо знать 4 основные ситуации, когда пружины нужно менять ВСЕГДА:

  • если пружина просто-напросто сломалась;
  • если обнаружили коррозию/повреждение металла;
  • если обнаружили разницу в высоте передней и задней частей автомобиля;
  • если обнаружили снижение высоты автомобиля (при сравнении с техническим описанием; для проверки придется измерить расстояние между центром колеса и  краем арки на каждом колесе).

Напоминание! Не создавайте дисбаланс подвески и меняйте пружины парами на ось.

pol-z.ru

Правильная замена амортизаторов: рекомендации дает KYB

Замена амортизаторов – в российских условиях процедура довольно регулярная, но очень разноплановая. В зависимости от региона, от условий эксплуатации, пробега и многих других факторов износ стоек получается неравномерным даже по сторонам автомобиля. Как понять, что пора менять амортизаторы? Где грань между рекомендованной заменой и необходимой? Можно ли менять амортизаторы по одному? На все эти вопросы нам ответил Дмитрий Ковалев, технический специалист одного из ведущих мировых брендов – компании KYB.

Когда пора на сервис

На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля  — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

 

Менять все вместе или можно по отдельности

Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.

 

Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит - наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.

 

Необходимость замены пружин складывается из трёх диагностических факторов: проверка высоты пружины под нагрузкой – кузов не должен проседать ниже положенного; осмотр на наличие коррозии – даже поверхностные «жучки» существенно снижают упругие свойства пружины и являются местом будущей поломки; пробег более 100 000 км является поводом для замены пружин вместе с амортизаторами в превентивном порядке.

Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.

Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.

Влияние конструкции и особенности выбора

Эффективность работы подвески зависит от ее конструкции и настройки. Собственно, комплексный инжиниринг – это то, что влияет и на характеристики поведения автомобиля, и на выход из строя его отдельных частей. Классический пример – Hyundai Solaris первого поколения, в котором были неправильно выбраны место и угол установки амортизаторов, в результате чего машина нестабильно вела себя на высокой скорости, что не удалось искоренить до момента смены поколений, когда Solaris II просто получил новую заднюю подвеску от более тяжёлой модели Elantra.

Обратный пример – автомобили французского концерна PSA Peugeot Citroen, которые при использовании простых конструктивных решений в подвеске, сочетают такие качества, как заводной характер управляемости и по-кошачьи мягкую поступь на неровной дороге.

Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно. 

С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов.  Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.

Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.

Для обеспечения российских автомобилистов подлинной продукцией KYB и для её корректной установки, в России и странах Таможенного Союза действует сеть официальных дилеров – магазины и СТО, работающие по строгим стандартам KYB – уже сейчас это около 1000 партнёров. При установке четырёх амортизаторов на автомобиль на авторизованной СТО, клиенту предоставляется гарантия 3 года или 80 000 км пробега – это также наше серьёзное конкурентное преимущество. Контакты официальных дилеров KYB можно найти на интерактивной карте на сайте http://kyb.ru/ в разделе «Где купить».

dvizhok.su

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов? Советы профессионалов

При ремонте подвески встает вопрос — нужно ли менять пружины при замене амортизаторов? Но зависит это от каждой конкретной ситуации, ведь только вам известно, по каким дорогам ездит автомобиль и какие нагрузки оказываются на подвеску. Самая простая и дешевая подвеска — МакФерсон, но у нее есть свой недостаток: пружина и амортизатор устанавливаются вместе, образуя стойку. И тогда самый верный признак неисправности амортизационной стойки — наличие течи. Но вот видимых признаков выхода из строя пружины нет, поэтому необходимо производить замеры и сравнивать их с заводскими параметрами. Как же быть?

Прочность элементов подвески

Пружину очень сложно сломать, даже специально сделать это проблематично. Причиной возможной поломки может быть лихачество — вход в повороты на большой скорости (и то быстрее шаровые лопнут), въезд в бордюры и перегруз. Помните также о том, что максимальный срок эксплуатации пружин составляет более 200 тыс. км.

Амортизаторы намного слабее, так как в нем больше элементов: уплотнительные кольца из резины, наполнение из газа или жидкости и т. д. И если повредится какой-либо элемент, сразу же весь агрегат придет в негодность, а результатом станет протечка и неправильная работа всей подвески. Максимальный срок службы подвески может составить 60 тыс. км пробега. И даже если ездить только по идеально ровным дорогам без ям и ухабов, можно увеличить ресурс максимум до 150 тыс. км. Итак, получается, что срок службы пружины превышает срок службы амортизаторов.

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов

Приведём пример: на автомобилях ВАЗ классической серии (модели 2101–2107) пружины устанавливались отдельно от амортизаторов. Но на переднеприводных моделях все иначе, так как сама по себе подвеска МакФерсон подразумевает, что стойка состоит из амортизатора и пружины, установленной на ней. За счет всей этой конструкции поглощаются удары при езде по неровной дороге, а за счет своей упругости подвеска держит кузов автомобиля на одинаковом расстоянии от дороги. Так амортизатор позволяет максимально быстро гасить колебания.

Пружины обеспечивают:

  1. Комфортную езду за счет своей упругости.
  2. Безопасное передвижение по неровной поверхности.
  3. За счет пружин колесо не отрывается от покрытия.

Благодаря пружинам управляемость автомобиля остается на высоком уровне, так как колесо почти всегда достигает поверхности дороги.

Однозначно ответить на вопрос о том, нужно ли менять пружины при замене амортизаторов, невозможно, так как все зависит от конкретных условий эксплуатации. Если автомобиль уже старый (около 10 лет), то рекомендуется произвести замену, так как металл теряет прочность из-за воздействия реагентов, воды и проч. А главное — металл «устает», под весом автомобиля теряется упругость. Но если стойки вышли из строя через 2–5 лет эксплуатации, замену пружин проводить не нужно. В идеале стоит провести замер длины витков и сравнить с эталонным значением.

Прежде чем проводить ремонт, узнайте также, какие расходники нужны для ТО автомобиля. Все их можно приобрести в интернет-магазине TopDetal.ru.

topdetal.ru

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов (стоек) - ЗА БАРАНКОЙ

Рано или поздно мы с вами меняем амортизаторы на своих железных конях, кто-то  называет их стойками. Наши дороги мягко сказать, далеки от идеала, а поэтому уже через 60 – 80 000 они начинают постукивать или просто течь – это признаки которые говорят, что нужна замена. НО технология Макферсон подразумевает сборную конструкцию, в которой уже вставлена пружина, однако новая стойки идет без нее! И тут возникает справедливый вопрос – а нужно ли менять пружину или можно оставить старую? Будем разбираться …

Нужно помнить, что пружины стоят как спереди, так и сзади автомобиля, но все же конструктивно это различные задачи, хотя и выполняют одну и ту же работу.

Однако для начала определение.

Пружины (применительно в авто) – это упругий элемент подвески, который призван сделать нашу езду комфортной и безопасной, за счет смягчения ударов получаемых подвеской от дороги. Также этот элемент не дает колесу оторваться от дорожного покрытия при сильных ударах (например, наезд на высокую неровность), он старается вернуть колесо на дорогу, тем самым делая управляемость намного лучше.

 

Применение пружин в конструкции

Так повелось, что амортизатор и пружина идут в паре. Это неразъемный механизм (в передней части) который обеспечивает лучшую плавность хода, а также управляемость машины. Если быть честным до конца, то можно отметить что – без пружин мы бы не испытывали такой комфорт от вождения, нас бы трясло как на телеге.

Со своей работой современные пружины справляются замечательно, производители научились подстраивать подвеску для различных нужд, будь то жесткая спортивная, сбалансированная комфортная или внедорожная.

Работа пружины в любом случае сводится к поглощению ударов от дорожного покрытия, а также возвращение колеса на место. И нужно понимать, чем мягче этот элемент, тем большей силы удар он может поглотить – но та энергия (которая поглощена) не улетучивается мгновенно, она передается кузову и он раскачивается – если качнуть машину без амортизаторов, то она будет долго качаться.

Работа амортизатора – гасить эти «паразитные» колебания, причем чем быстрее, тем лучше.

В итоге получается идеальная смесь – удар идет на пружину, а колебания, которые у нее образовались, гасятся амортизатором.

 

По прочности

Как вы понимаете, два этих элемента работают что говорится – «бок о бок». Но по прочности и по износу у них различные показатели.

Пружина – очень прочный элемент, если специально не ломать (не перегружать автомобиль), не «лихачить» на авто входя в повороты в 90 градусов на максимальной скорости, не влетать в бордюры – то она может прослужить очень долго, бывали случаи когда ходили по 200 – 300 000 километров.

Амортизатор – это более слабая часть подвески, все дело в том, что он намного сложнее по строению, у него куча уплотнительных колец, есть жидкость или газ внутри. И повреждение одного из элементов влечет за собой выход из строя всей конструкции. А при наших дорогах, да ухабах убить его можно за несколько тысяч (50 – 60). Это вам не Европа, где они ходят по 150 – 200 тысяч километров.

Соответственно меняем амортизаторы мы намного чаще, нежели пружины.

 

Так нужно ли менять при смене амортизаторов?

Если честно, то вопрос двоякий. И не всегда можно отметить утвердительно. Давайте рассмотрим две ситуации:

1) Подвеска прошла 30 000 километров, но после зимы стойка потекла и ее нужно менять. В этом случае пробег реально маленький, вам достаточно поменять саму стойку а остальные элементы можно оставить, кстати это касается и опорного подшипника. Усталость металла будет на низком уровне, да и коррозия еще не внесет больших изменений в параметры. Есть только одно условие – нужно ставить оригинальную или такую же стойку.

2) Пробег около 80 – 100 000 километров. Скажу так – при средней езде автомобилиста 20 000 в год,  такой пробег примерно равен 4 годам, в малых городах это может быть и 5 – 6 лет. К чему я это веду, даже если вы ездили только по ровным дорогам, то зимняя дорога (а это соль, песок и еще много всяких прелестей), однозначно плохо влияют на металл, из которых состоят пружины. ДА и при таком пробеге усталость металла уже значительная. Поэтому – если у вас «умирает» амортизатор, в этом случае нужно его менять полностью с пружиной.

Перечислю еще раз по пунктам, для тех, кто «жмется по деньгам»:

- От песка, реактивов, камней и т.д. – металл стачивается, страдает, что уменьшает прочность.

- Усталость от времени, 80 – 100000 это серьезный пробег.

- Проседания. Пружина может уменьшиться в размере, пусть не значительно, но этого будет достаточно для нового амортизатора, его ресурс снизится.

Поэтому при таких больших пробегах – однозначно меняем.

 

Что еще не нужно делать!

Однако многим нашим «ВАЗОВОДАМ» все нипочем, я уже молчу о заниженных Приорах. В ремонте подвески, а в частности замены стоек, многие предпочитают не менять другие элементы, даже при больших пробегах.

Лично сам был свидетелем, когда парень взял стойки «KYB» приехал на СТО, и говорит – «оставляем пружины, опорные подшипники (после пробега около 80000)». Просто – ЖЕСТЬ! Ребята включите мозг. Не всегда фирмы имеют взаимозаменяемые детали, даже новые! ТО есть нельзя взять стойку KYB и поставить пружину от поставщика ВАЗ, это уже не правильно, а вы на поношенные детали ставите новый амортизатор!

В лучшем случае, стойка выйдет из строя через 10 – 15000, и тогда этот ПАЦАН будет кричать на каждом перекрестке что – «ставил KYB, такое г..но!».

В худшем случае – есть вероятность, что улетит с дороги, ведь просевшие, уставшие, помотанные коррозией «витки», не смогут нормально держать автомобиль и гасить амплитуду колебаний кузова. Что негативно сказывается на максимальных скоростях, прохождении поворотов, торможении. Кузов при маневрах будет тянуть сильнее в стороны.

Поэтому мораль такая не экономим, покупаем полностью новый комплект.

 

Задняя подвеска

Здесь ситуация практически такая же. Хотя устройство подвески кардинально отличается. Здесь амортизатор не вставлен напрямую в пружину, а идет как бы отдельно. То есть если он «накрылся» то заменить его намного легче! Просто откручиваем два болта и снимаем его, затем ставим новый.

Если вы не занимаетесь перевозками тяжелых грузов, и ваш автомобиль переднеприводный (там весь вес спереди), то задняя часть будет страдать намного меньше. По опыту знаю, замена там будет через 150 – 200 тысяч, а может быть и больше. Однако желательно менять все сразу.

 

Источник

zabarankoi.mirtesen.ru

Можно ли менять один амортизатор

Замена амортизаторов: тонкости и нюансы | Автокомпоненты. Бизнес. Технологии. Сервис

Когда будем менять?

Если говорить об эксплуатационном ресурсе амортизаторов, то автопроизводители не назначают конкретных сроков их замены.

Считается, что амортизаторы можно использовать, пока они сохраняют необходимые эксплуатационные качества.

Производители амортизаторов рекомендуют тщательно проверять работу этого компонента, желательно в условиях автосервисной станции, не реже чем раз в год или же после пробега в 20 000 км.

Водитель может проверить состояние амортизатора самостоятельно, просто раскачав машину и наблюдая за реакцией демпфирующих элементов. При сильном нажатии на крыло кузов должен уйти вниз, а затем вернуться в исходное положение. Если же кузов начинает качаться вверх и вниз и делает так не один раз, то это свидетельствует о выходе амортизатора из строя.

Оборудованием для проверки амортизаторов оснащены практически все СТО. Но обычно эти универсальные устройства оценивают состояние амортизатора довольно приблизительно.

Более точно характеристики амортизаторов определяют с помощью специальных тестеров.

Полученные результаты проверки тестер автоматически сравнивает с паспортными характеристиками данной модели амортизатора, которые хранятся в памяти прибора.  

Чем опасна несвоевременная замена?

Амортизаторы редко выходят из строя неожиданно, обычно эффективность демпфирования снижается постепенно. Это усложняет своевременное выявление неисправности. Водитель просто привыкает к неправильным реакциям подвески и ходовой части.

Но симптомы выхода из строя амортизаторов ясны и понятны: кузов начинает покачиваться при наезде машины на неровности дороги, а водителю приходится удерживать прямолинейное направление движения и прикладывать дополнительные усилия к рулевому колесу. К признакам износа можно отнести и появляющийся «визг» шин, а также частое включение системы ABS во время торможения.

Со временем, если ничего не предпринимать, появятся подтеки масла из амортизаторов, и этот признак должен окончательно убедить водителя в необходимости замены амортизаторов.

Если все же замену амортизаторов не произвести, риск попасть в ДТП вырастает в разы. В прежние годы считалось, что при износе амортизаторов на 50% тормозной путь при движении со скоростью в 50 км/ч увеличивается на 2 м. Водитель же по своим ощущениям этот 50-процентный износ практически не ощущает.

Движение с изношенными амортизаторами особенно опасно в случае автомобиля, оснащенного системами ABS и ESP. В этом случае главной угрозой опять же является удлинение тормозного пути. ABS/ESP снижает тормозное усилие всякий раз, как только колесо теряет сцепление с дорогой.

На практике это вполне может привести к тому, что машина просто не сможет притормозить перед перекрестком. Настройка электронного блока управления ESP соответствует заводским настройкам подвески.

Поэтому, если амортизаторы реагируют на ухабы слабее, чем должны «отвечать» в соответствии с требованиями автопроизводителя, то реакция ESP в сложной дорожной ситуации может быть несоответствующей.

Что на что менять?

В современных автомобилях обычно применяются газомасляные или масляные амортизаторы.

В обоих случаях фактор демпфирования – это масло, только в газомасляных амортизаторах масло дополнительно «поддавливается» азотом, который, в частности, предотвращает вспенивание жидкости.

Некоторые эксперты считают, что газомасляные амортизаторы эффективнее подавляют колебания, но из-за большей жесткости могут снижать комфорт езды.

Необходимо принимать во внимание важный нюанс: в автомобилях, оснащенных изначально газомасляными амортизаторами, замена их на более дешевые масляные крайне нежелательна. Это связано с тем, что работа масляных амортизаторов может не согласовываться с работой пружин, и результатом станет ухудшение управляемости машины.

Сегодня все чаще встречаются машины, в конструкции которых используются подвески с возможностью изменения характеристик демпфирования или режимов работы (спортивный, комфортный и т.д.). Есть автомобили, в которых применяются системы самовыравнивания, обеспечивающие постоянную высоту дорожного просвета независимо от нагрузки.

Перед покупкой такого автомобиля, в особенности подержанного, желательно навести справки о стоимости амортизаторов к нему. Цена на некоторые иногда может просто шокировать.

К тому же в большинстве случаев трудно подобрать более дешевую альтернативу таким амортизаторам, и владельцы подобных машин «обречены» на необходимость приобретения оригинальных деталей. Для некоторых систем самовыравнивания подвески можно приобрести восстановленные амортизаторы, цена их, конечно, гораздо ниже, чем новых.

Многие водители при поломке специальных амортизаторов решают заменить их обычными. Это вызывает как минимум необходимость замены и комплекта пружин, но во многих моделях замена оригинальных амортизаторов на обычные в принципе не допускается.

Сегодня на сайтах интернет-магазинов имеются сотни предложений о продаже новых амортизаторов по удивительно низким ценам. Как правило, это китайские изделия, даже если название компании-производителя говорит о немецком или японском происхождении, а качество таких амортизаторов не выдерживает никакой критики.

Особенности замены

Амортизаторы следует всегда менять только парами, причем важно, чтобы демпфирующие элементы, установленные на одной оси, имели максимально близкие характеристики. Эксперименты по установке на одной оси амортизаторов газомасляных, а на другой – масляных очень опасны. При такой конфигурации трудно спрогнозировать поведение автомобиля в нестандартных ситуациях.

Обычно сама технология замены амортизаторов не вызывает вопросов у специалистов сферы авторемонта. Однако необходимо помнить, что так как амортизаторы столь существенно влияют на безопасность движения, то при их замене нельзя совершать ошибок.

Обязательно следует изучить все рекомендации автопроизводителя, потому что процесс замены может иметь нюансы, связанные с особенностями той или иной марки автомобиля.

Но в основном все инструкции и советы по демонтажу и установке носят универсальный характер, касающийся практически всех марок авто.

Так, необходимой процедурой перед установкой новых амортизаторов является их прокачка. Это важно делать, потому что во внутреннюю часть амортизатора может попасть воздух, например, при транспортировке.

Если его не удалить, то работать амортизатор будет неправильно.

И наличие воздуха будет выражаться в появлении шума и стуков в амортизаторе при движении, и если водитель не предпримет оперативных мер, то выйдет из строя поршневая система амортизатора.

Технология прокачки очень проста, но удаление воздуха из классических, двухтрубных амортизаторов несколько отличается от выведения воздуха из амортизаторов других конструкций.

В первом случае в амортизатор, установленный вертикально, необходимо не спеша вдвигать шток до упора, т.е. до тех пор, пока над верхней частью стакана рабочая поверхность штока будет выступать на 2–3 см. Выдержав в таком положении шток 2–3 секунды, следует его отпустить и дождаться полного выхода. Для гарантии полного удаления воздуха нужно процедуру повторить 2–3 раза.

В настоящее время все реже встречаются двухтрубные амортизаторы. Такой амортизатор состоит из двух цилиндров, помещенных один в другой, внутри одного из которых находится масло и перемещается шток с поршнем. Набирают популярность однотрубные, комбинированные, регулируемые амортизаторы.

Для их прокачки амортизатор следует перевернуть штоком вниз и вдвигать также шток без рывков до упора. Выдержав шток в крайнем нижнем положении пару секунд, следует перевернуть амортизатор, не меняя положения штока, и удерживать шток еще 5–6 секунд. Затем шток выдвигается до максимального положения вверх.

Такую процедуру следует провести 2–3 раза, а затем проверить работоспособность амортизатора.

Все виды амортизаторов после прокачки проверяются одинаково: на находящийся в крайнем верхнем положении шток производят резкие, короткие нажатия, шток на них должен отреагировать плавными движениями вниз/вверх. После прокачки нужно, чтобы амортизатор находился в положении штоком вверх, вплоть до монтажа на автомобиле.

Все специалисты советуют обращать внимание на состояние резиновых пыльников. Если их нет либо они повреждены, то грязь летом, а зимой соль могут в два счета повредить поверхность поршня, а затем и вывести из строя сальники амортизатора, что автоматически означает утечку газа либо вытекание масла.

 К замене нужно подходить комплексно

Кстати, очень часто замена амортизаторов не приносит ожидаемых результатов, поскольку поврежденными оказываются такие элементы, как подушки, опорные подшипники стоек и металлорезиновые втулки.

Ведь эти детали имеют такой же эксплуатационный ресурс, как и сами амортизаторы.

Поэтому при замене поменять лучше комплектно и детали, работающие вместе с амортизаторами, только тогда можно с уверенностью утверждать, что подвеске возвращены исходные параметры.

Необходимо иметь в виду, что езда с изношенными амортизаторами приводит, как правило, к выходу из строя пружин, и их состояние при замене амортизаторов желательно проверить.

Часто водители, даже понимая, что амортизаторы уже не выполняют в полной мере свои функции, игнорируют необходимость их замены, откладывают ее на потом, поскольку такой дефект не «обездвиживает» автомобиль.

Но стоит все-таки иметь в виду, что неисправность амортизаторов так же опасна, как и не работающие нормально тормоза.

Источник: https://a-kt.ru/articles/zamena-amortizatorov-tonkosti-i-nyuansy

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов (стоек)

Рано или поздно мы с вами меняем амортизаторы на своих железных конях, кто-то  называет их стойками.

Наши дороги мягко сказать, далеки от идеала, а поэтому уже через 60 – 80 000 они начинают постукивать или просто течь – это признаки которые говорят, что нужна замена.

НО технология Макферсон подразумевает сборную конструкцию, в которой уже вставлена пружина, однако новая стойки идет без нее! И тут возникает справедливый вопрос – а нужно ли менять пружину или можно оставить старую? Будем разбираться …

Нужно помнить, что пружины стоят как спереди, так и сзади автомобиля, но все же конструктивно это различные задачи, хотя и выполняют одну и ту же работу.

Однако для начала определение.

Пружины (применительно в авто) – это упругий элемент подвески, который призван сделать нашу езду комфортной и безопасной, за счет смягчения ударов получаемых подвеской от дороги.

Также этот элемент не дает колесу оторваться от дорожного покрытия при сильных ударах (например, наезд на высокую неровность), он старается вернуть колесо на дорогу, тем самым делая управляемость намного лучше.

Применение пружин в конструкции

Так повелось, что амортизатор и пружина идут в паре. Это неразъемный механизм (в передней части) который обеспечивает лучшую плавность хода, а также управляемость машины. Если быть честным до конца, то можно отметить что – без пружин мы бы не испытывали такой комфорт от вождения, нас бы трясло как на телеге.

Со своей работой современные пружины справляются замечательно, производители научились подстраивать подвеску для различных нужд, будь то жесткая спортивная, сбалансированная комфортная или внедорожная.

Работа пружины в любом случае сводится к поглощению ударов от дорожного покрытия, а также возвращение колеса на место. И нужно понимать, чем мягче этот элемент, тем большей силы удар он может поглотить – но та энергия (которая поглощена) не улетучивается мгновенно, она передается кузову и он раскачивается – если качнуть машину без амортизаторов, то она будет долго качаться.

Работа амортизатора – гасить эти «паразитные» колебания, причем чем быстрее, тем лучше.

В итоге получается идеальная смесь – удар идет на пружину, а колебания, которые у нее образовались, гасятся амортизатором.

По прочности

Как вы понимаете, два этих элемента работают что говорится – «бок о бок». Но по прочности и по износу у них различные показатели.

Пружина – очень прочный элемент, если специально не ломать (не перегружать автомобиль), не «лихачить» на авто входя в повороты в 90 градусов на максимальной скорости, не влетать в бордюры – то она может прослужить очень долго, бывали случаи когда ходили по 200 – 300 000 километров.

Амортизатор – это более слабая часть подвески, все дело в том, что он намного сложнее по строению, у него куча уплотнительных колец, есть жидкость или газ внутри.

И повреждение одного из элементов влечет за собой выход из строя всей конструкции. А при наших дорогах, да ухабах убить его можно за несколько тысяч (50 – 60).

Это вам не Европа, где они ходят по 150 – 200 тысяч километров.

Соответственно меняем амортизаторы мы намного чаще, нежели пружины.

Так нужно ли менять при смене амортизаторов?

Если честно, то вопрос двоякий. И не всегда можно отметить утвердительно. Давайте рассмотрим две ситуации:

1) Подвеска прошла 30 000 километров, но после зимы стойка потекла и ее нужно менять.

В этом случае пробег реально маленький, вам достаточно поменять саму стойку а остальные элементы можно оставить, кстати это касается и опорного подшипника.

Усталость металла будет на низком уровне, да и коррозия еще не внесет больших изменений в параметры. Есть только одно условие – нужно ставить оригинальную или такую же стойку.

2) Пробег около 80 – 100 000 километров. Скажу так – при средней езде автомобилиста 20 000 в год,  такой пробег примерно равен 4 годам, в малых городах это может быть и 5 – 6 лет.

К чему я это веду, даже если вы ездили только по ровным дорогам, то зимняя дорога (а это соль, песок и еще много всяких прелестей), однозначно плохо влияют на металл, из которых состоят пружины. ДА и при таком пробеге усталость металла уже значительная.

Поэтому – если у вас «умирает» амортизатор, в этом случае нужно его менять полностью с пружиной.

Перечислю еще раз по пунктам, для тех, кто «жмется по деньгам»:

— От песка, реактивов, камней и т.д. – металл стачивается, страдает, что уменьшает прочность.

— Усталость от времени, 80 – 100000 это серьезный пробег.

— Проседания. Пружина может уменьшиться в размере, пусть не значительно, но этого будет достаточно для нового амортизатора, его ресурс снизится.

Поэтому при таких больших пробегах – однозначно меняем.

Что еще не нужно делать!

Однако многим нашим «ВАЗОВОДАМ» все нипочем, я уже молчу о заниженных Приорах. В ремонте подвески, а в частности замены стоек, многие предпочитают не менять другие элементы, даже при больших пробегах.

Лично сам был свидетелем, когда парень взял стойки «KYB» приехал на СТО, и говорит – «оставляем пружины, опорные подшипники (после пробега около 80000)». Просто – ЖЕСТЬ! Ребята включите мозг.

Не всегда фирмы имеют взаимозаменяемые детали, даже новые! ТО есть нельзя взять стойку KYB и поставить пружину от поставщика ВАЗ, это уже не правильно, а вы на поношенные детали ставите новый амортизатор!

В лучшем случае, стойка выйдет из строя через 10 – 15000, и тогда этот ПАЦАН будет кричать на каждом перекрестке что – «ставил KYB, такое г..но!».

В худшем случае – есть вероятность, что улетит с дороги, ведь просевшие, уставшие, помотанные коррозией «витки», не смогут нормально держать автомобиль и гасить амплитуду колебаний кузова. Что негативно сказывается на максимальных скоростях, прохождении поворотов, торможении. Кузов при маневрах будет тянуть сильнее в стороны.

Поэтому мораль такая не экономим, покупаем полностью новый комплект.

Задняя подвеска

Здесь ситуация практически такая же. Хотя устройство подвески кардинально отличается. Здесь амортизатор не вставлен напрямую в пружину, а идет как бы отдельно. То есть если он «накрылся» то заменить его намного легче! Просто откручиваем два болта и снимаем его, затем ставим новый.

Если вы не занимаетесь перевозками тяжелых грузов, и ваш автомобиль переднеприводный (там весь вес спереди), то задняя часть будет страдать намного меньше. По опыту знаю, замена там будет через 150 – 200 тысяч, а может быть и больше. Однако желательно менять все сразу.

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Источник: https://zabarankoi.mirtesen.ru/blog/43532997361/next

Можно Ли Менять Одну Стойку Амортизатора

15 Июн

Renault Logan «Rouge LogRen» › Бортжурнал › Фронтальные стойки амортизаторов.

Много споров было не так давно на моей страничке о том, когда поменять фронтальные стойки амортизаторов и сколько они реально должны ходить… Я задумалась, стала прислушиваться и прицениваться к фронтальной части моей машины, и, естественно, стала читать.Вот такую отыскала статью, которая рассеяла мои сомнения.Может ещё кому-то поможет.

Делюсь!:-)

«Опасность при эксплуатации автомобиля
с неисправными передними стойками амортизатора»

Нельзя недооценивать опасность при эксплуатации автомобиля с неисправными фронтальными стойками амортизатора. От эксплуатационных характеристик передних стоек амортизатора во многом зависит поведение машины на дороге. А следовательно – безопасность нас самих и окружающих.

Для чего нужны амортизаторыПроизводители автомобилей стараются всеми силами повышать комфорт водителя и пассажиров. В этом немалую роль играет тряска кузова, которую конструкторы стараются нивелировать всеми доступными им способами. Инженеры придумали подпружиненные сиденья, резиновые колеса, полиуретановые и резиновые сайлент-блоки, рессоры, пружины, пневмоподушки.

И наверняка придумают что-то еще. Все это работает против тряски на дорогах довольно неплохо. Но при чем, скажете вы, тут амортизаторы?Действительно, амортизаторы тут ни при чем! Бытует мнение, даже среди водителей, что этот механизм защищает нас от выбоин и ухабов. Между тем, назначение амортизатора несколько иное. Он служит демпфером.

Другими словами – предназначен гасить колебания. Можно для примера провести школьную аналогию: попробуем на нитке раскачать грузик и посмотрим, как долго груз будет раскачиваться. Колебаться он будет достаточно долго. А теперь попробуем проделать этот опыт в воде. При погружении в жидкость грузик очень быстро перестанет качаться.

Разница между опытами очевидна, вода сработала своеобразным демпфером. Этот же принцип используется в автомобилестроении.В подвеске современного авто без амортизаторов нельзя обойтись. Иначе просто невозможно будет ездить из-за постоянной вертикальной раскачки автомобиля, которую и призваны гасить амортизаторы.

Диагностика стоек амортизаторов Лучше всего проводить диагностику стоек амортизаторов в автосервисе на стенде под контролем специалистов. Кстати, выглядит процесс диагностики стоек амортизаторов довольно любопытно: автомобиль фиксируют на специальной площадке и начинают во все стороны интенсивно раскачивать.

Профессиональная диагностика стоек амортизаторов выдает окончательный вердикт, можно ли ездить еще на установленных амортизаторах или существует опасность при эксплуатации автомобиля.Учтите, что сами вы этот тест смоделировать не сможете. Конечно, можно как в автосервисе покачать машину. Например, за крыло. И с умным видом посмотреть на затухающие колебания.

Толку однако от этого никакого — автомобиль будет раскачиваться только при окончательно неисправных стойках амортизаторов. Если же амортизаторы хоть как-то работают, то пройдут этот тест даже в плохом состоянии.Если нет возможности по каким-либо причинам на такой стенд заехать, диагностировать стойки амортизаторов можно и самим «в полевых условиях».

Во-первых, стойки амортизаторов надо осмотреть. Можно ли поменять только одну стойку? -> Можно ли менять лучше парой, одну. Если видны на стойке потеки масла, то амортизатор уже неисправен — необходима его замена. Однако не стоит думать, что если стойка амортизатора сухая, то узел в исправном состоянии. Если бы все было так просто! Диагностика еще не закончена.

Замена стойки ( амортизатор ) Toyota Corolla

Продолжаю пополнять раздел ремонт , в этот раз производил замену передней правой стойки , которая потекла.

Как поменять амортизатор
стойку без нарушения развала схождения ВАЗ 2115.2114.2113.2199.2109.2108

Замена передних амортизаторов ВАЗ,Как снять и установить амортизатор передней подвески,Как самому заменит. Во-вторых, надо прислушаться к подвеске. Сервис-центр настаивает также на замене правого амортизатора ли смысл менять можно. Амортизаторы могут стучать.

Если вы абсолютно уверены, что подвеска исправна, а стуки есть, можно с большой долей вероятности сказать, что неисправен амортизатор.В-третьих, постарайтесь оценить качество езды авто. Обязательно ли менять оба что можно поменять одну стойку можно вообще не менять.

Можно ли менять стойки чем чревато если заменить одну амортизаторную стойку. Тест этот субъективный, сложно дать какие-то универсальные рекомендации. При его проведении нужен опыт поездок именно на этом автомобиле, чтобы было с чем сравнивать. Бывалому водителю можно рекомендовать устраивать такой тест примерно раз в неделю.

При этом надо оценивать предельную скорость прохождения какого-либо поворота на пустынном участке дороги. Например, по пути на работу и с работы. Как только на определенной скорости автомобиль в этом повороте начинает заносить, передние стойки амортизатора можно считать неисправными.

Почему надо менять неисправные передние стойки амортизаторов? Менять или не менять передние стойки амортизаторов — вопрос риторический. Мы же когда положено меняем масло в двигателе?

И колодки тормозные так же меняем, и фильтры. Амортизаторы — тот же расходный материал, как фильтры и колодки, только с гораздо большим сроком службы.Совершенно очевидно, что неисправные передние стойки амортизаторов могут привести к различным опасностям при эксплуатации автомобиля.

Так как большинство автомобилей производятся в переднеприводном исполнении, то передние стойки амортизаторов должны быть в идеальном состоянии.

Неисправные передние стойки амортизаторов существенно ухудшают качество сцепления шин с дорогой, увеличивают тормозной путь машины, влияют на устойчивость автомобиля при торможении и в поворотах.

Почему так? Это можно довольно просто объяснить. Исправные передние стойки амортизаторов способствуют постоянному сцеплению шин с дорожным покрытием. При неисправном агрегате колеса постоянно подпрыгивают, вплоть до полной потери сцепления шин с дорогой при таких прыжках.

Опасность при эксплуатации автомобиля при таких дефектах наиболее выражена во время прохождения поворотов — автомобиль может неожиданно развернуть или «выбросить» за пределы дороги, на встречную полосу. Однако опасность при эксплуатации автомобиля с неисправными амортизаторами грозит не только здоровью, но и семейному бюджету.

Мы так устроены, что теоретические доводы на нас слабо действуют. Поэтому попробуем убедить сами себя с точки зрения финансовых затрат из собственного кошелька.Неисправные передние стойки амортизаторов совместно с даже небольшим дисбалансом колес (не бывает идеально отбалансированных колес) приводят к интенсивному неравномерному износу шин.

Срок службы шин сокращается в несколько, а то и в десяток раз — в зависимости от качества передних стоек амортизаторов и степени дисбаланса колес. Вы наверняка сами знаете, сколько стоят для вашего автомобиля новые шины. Заодно поинтересуйтесь стоимостью ступичных подшипников и услугами по их замене — они также разбиваются.

К примеру, можно всего за пару тысяч километров вывести из строя опорные подшипники передних стоек. «Мертвые» амортизаторы приводят к ускоренному износу и поломке тормозных механизмов. Дело в том, что ресурс дисков и тормозных колодок зависит в том числе от того, хорошо ли работают амортизаторы.

Наконец, неисправные передние стойки амортизаторов могут привести к внеплановому ремонту кузова. Следует иметь в виду, что изношенные на 50% амортизаторы значительно увеличивают тормозной путь, увеличивая опасность эксплуатации автомобиля. Несколько лишних метров могут сначала показаться незначительной величиной. Вам решать.

Но имейте в виду, что эти несколько метров при аварийной ситуации могут означать разницу стоимости кузовного ремонта в разы. А часто предотвратить саму аварию, не говоря уже о здоровье и даже жизни человека.

Каков срок службы

Стойки амортизаторов, как мы уже уяснили — это расходный материал. Эксплуатационный срок службы зависит от качества изготовления, от вида и модели амортизаторов, от условий эксплуатации. Например, зимой сразу быстро ехать нежелательно.

Стойки амортизаторов этим можно угробить если не одномоментно, то достаточно быстро. Желательно зимой амортизаторы хоть немного прогреть, для этого проехав с небольшой скоростью 1-2 километра. Усредненный срок службы большинства передних стоек амортизаторов составляет 30-50 тыс. км. Более 70-80 тыс.

км. амортизаторы служат очень редко.

При этом стойки могут отлично проходить тест на раскачку, быть сухими, и создавать ощущение исправного механизма при спокойном стиле езды. Но могут подвести в критической ситуации, создавая опасность при эксплуатации автомобиля при неисправных передних стойках амортизаторов для себя и окружающих.

Источник: http://autoruservis.ru/mozhno-li-menjat-odnu-stojku-amortizatora/

kip-pribor.ru

Замена пружины подвески от 700 рублей, 8 СТО в Санкт-Петербурге

Зачем менять пружины?

Пружина – неотъемлемый элемент ходовой части автомобиля. Ее предназначение – совместно с амортизатором поглощать неровности дорожного покрытия предотвращая возможные повреждение деталей подвески при езде по кочкам и выбоинам. Пружины обеспечивают необходимую высоту кузова и оказывает значительное влияние на управляемость автомобиля.

Диагностику и замену пружин следует проводить в случае:

  • Ухудшения плавности автомобиля при движении;
  • Частых пробоях подвески;
  • Заметная невооруженным глазом осадка или перекос передней части транспортного средства;
  • Нарушение привычной плавности хода автомобиля;
  • Заметные следы соударения пружинных витков (видны на яме или подъемнике).

При обнаружении неисправности пружин нельзя откладывать замену, ведь своевременное устранение неполадок в специализированном автосервисе – залог экономии на дорогостоящем ремонте более важных деталей автомобиля. Сеть СТО Стайер оказывает комплексные услуги по устранению любых неисправностей, в том числе и по замене вышедших из строя пружин. Специалисты автосервиса работают только с высококачественными расходными материалами на зарекомендовавшем себя оборудовании. Обратившись в Стайер, вы получаете быстрое и квалифицированное обслуживание по очень доступным ценам.

Почему нужно следить за состоянием пружин?

Как уже указывалось выше, работа пружин очень важна. Нормальные пружины:

  • Увеличивают срок служба амортизационных стоек;
  • Обеспечивают постоянный контакт покрышек с асфальтом;
  • Нивелируют дефекты дорожного полотна;
  • Сохраняют дорожный просвет при различных статических и динамических нагрузках.

Игнорирование проблемы с адекватной работой пружин приведет к изменению поведения авто на дороге, увеличению тормозного пути, уменьшению геометрической проходимости по неровностям. Пружины подвески устанавливаются практически на все современные легковые автомобили. Исключение составляют машины с рессорами, рассчитанные на повышенные нагрузки.

Пружины подбираются в соответствии с рекомендациями завода-производителя. При выборе поможет использование VIN, а при его отсутствии спецификации или следование цветным маркерам, находящимся на витках пружины. Следует отметить, замена пружины задней подвески производится с обеих сторон по оси. Аналогично операция выполняется спереди. Соответственно, рассчитывая стоимость замены пружин задней подвески, в первую очередь необходимо учитывать этот факт. Также при ремонте желательно поменять амортизаторы, провести полную диагностику подвески: пыльников, отбойников, опор и других смежных деталей подвески.

Как меняются пружины?

Алгоритм замены пружин в общем то не сложный и можно его выполнить самостоятельно при наличии соответствующего оборудования и инструмента (а желательно и опыта).

Усредненный процесс выглядит так:

  • Снимается переднее колесо и амортизатор.
  • Ослабляется затяжка гаек, крепящих к оси нижний рычаг.
  • Машина поднимается домкратом (или вся операция осуществляется в условиях автосервиса на подъемнике).
  • Откручиваются гайки, крепящие скобы подушки стабилизатора, и скоба с подушкой снимаются со стабилизатора.
  • Выводят палец нижнего шарового шарнира из поворотного кулака.
  • Штанга стабилизатора переводится через шпильки крепления скобы.
  • Подвеска разгружается (домкрат убирается).
  • Закрепляется верхний рычаг.
  • Монтажной лопаткой пружина аккуратно вынимается из своей нижней опорной чашки в рычаге.
  • Снимается пружина и ее резиновая прокладка из верхней опорной чашки.
  • Новая прокладка закрепляется на новой пружине.
  • Новая пружина вставляется вначале в верхнюю чашку в кузове, а затем, с помощью монтажной лопатки, и в нижнюю опорную чашку на рычаге.
  • Монтируют обратно все снятые детали, только в зеркальном порядке (от конца к началу).

Описанный порядок замены пружин, кстати цена данной процедуры существенно ниже капитального ремонта узла амортизатора или его полной замены, может меняться, в зависимости от конструктивного устройства конкретной модели авто или от наличия определенного повреждения узла. Потому, производя замену передней или задней пружины, разумнее не полагаться на собственные силы и смекалку, а обратиться в проверенный автосервис, где опытные и квалифицированные мастера быстро и точной идентифицируют и ликвидируют проблему, сэкономив Ваши силы, нервы, а, главное, бесценное время!

NHK

Итак, зачем меняют пружины задней и передней подвески?

Со временем усталость и коррозия металла приводит к постепенному износу пружин. Они становятся слабее, что приводит к их проседанию. Другой вариант - когда пружина попросту ломается.

Немногие знают, что выход пружины из строя может привести к множеству проблем, наиболее очевидная из которых - быстрый износ амортизаторов, поскольку на них перекладывается функция пружин. В результате, это приводит к повышенной раскачке автомобиля, понижению устойчивости на дороге, увеличению тормозного пути, что подвергает риску безопасность водителя, пассажиров и других участников движения.

Вывод прост - состояние пружин нужно время от времени проверять и периодически менять сами пружины.

Когда нужно менять пружины подвески?

  1. Если на пружине подвески есть ржавчина.
  2. Если невооруженным взглядом видно, что передняя или задняя часть автомобиля ниже другой, то необходимо заменить пружины на той стороне, которая больше просела.
  3. Если расстояния от центра колеса до колесной арки на левой и правой сторонах автомобиля различаются.
  4. Если пружина подвески имеет трещины или сломана.

Если же перед Вами встала задача замены пружин, необходимо учитывать несколько правил, которые позволят Вам сделать поездку на своем автомобиле более комфортной:

  1. Если вы ставите оригинальный амортизатор (или идентичный оригинальному), то лучше остановить выбор на оригинальной или идентичной оригинальной пружине, такой как NHK Spring. Компания NHK создает свои пружины совместно с автопроизводителями, каждый этап производства проходит контроль качества, а высококачественная сталь и особая термообработка делают пружины NHK на 50% легче и в полтора раза прочнее пружин других производителей.
  2. Менять пружины желательно попарно - все пружины одной оси, чтобы не нарушить баланс автомобиля (если одна пружина новая, а вторая - старая и просевшая, то автомобиль может накрениться).
  3. Необходимо обращать внимание на состояние отбойника - именно он спасает пружину (и амортизатор), когда колесо машины попадает в глубокую яму.
  4. Желательно приобретать пружины в проверенном месте, где Вы защищены от покупки контрафактного товара.

Список магазинов, в которых продаются оригинальные пружины NHK, Вы сможете найти на нашем сайте в разделе «Где купить».
 

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов. Амортизаторы и пружины

Меняют ли пружины при замене амортизаторов

В статье ответим на вопрос нужно ли менять пружины при замене амортизаторов

Детали подвески - части автомобиля, наиболее подверженные воздействию в условиях эксплуатации с учетом состояния дорог, основные из них:

Так зачем нужны пружины на автомобиле

Амортизатор и пружина работая вместе обеспечивают плавность хода и безопасность управления автомобиля. Упругий элемент подвески пружина при езде на неровной дороге смягчает удары, приходящиеся на колеса автомобиля. После наезда на препятствие колесо отрывается от земли и автомобиль становится неуправляемым. После удара о дорогу колесо отскакивает назад, соответственно роль пружины - как можно скорее вернуть его на место и чем более мягкая пружина - тем сильнее она может сжаться и поглотить больше энергии. А так как эта энергия расходуется очень медленно, то колебания долго не будут затухать, подпитываясь новыми толчками от неровностей на дороге.

Для решения этой проблемы на помощь пружинам приходит амортизатор, который и предназначен для быстрого гашения колебаний колеса путём преобразования в тепло колебаний кузова и подвески.

За счёт своей сложности, амортизатор является менее надёжным устройством, требующим периодической замены при ухудшении качества своей работы.

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов

Мы разобрались, что нормальная работа подвески возможна только при правильном взаимодействии и полном выполнении своих функций и амортизатором, и пружиной. В то время как пружины удерживают массу машины, их движения контролируются амортизаторами – соответственно они зависят друг от друга. И если какой-то из компонентов «не дорабатывает», то он перекладывает свою часть работы на «партнёра». Если проседает пружина, то существенно перегруженный дополнительной работой амортизатор гораздо быстрее выходит из строя, а плохой амортизатор не может нормально ограничивать движения пружины и раскачивает автомобиль.

Почему теряет свои свойства такое сложное устройство как амортизатор, более-менее понятно, но почему теряет свои свойства пружина? Это происходит из-за:
Усталости металла в зависимости от времени эксплуатации и её естественного износа
Повреждений поверхности пружины (трение, камни, полное сжатие пружины)
Частой перегрузки автомобиля или преодоления на скорости очень неровных участков дороги
Коррозии метала (повышенная влажность, влияние дорожной соли).

И в дальнейшем от состояния пружины зависит и удерживание дороги, и степень отрицательного влияния на амортизаторы и наконечники, и тормозные показатели автомобиля - просевшие пружины не могут в достаточной степени нейтрализовать силу, возникающую при его торможении.

Наиболее оптимально при замене амортизатора также поменять и пружины, но так как это достаточно затратно, то кажется не так уж и обязательно, учитывая что визуально тяжело, а иногда и просто невозможно определить некоторые характеристики пружин, к примеру степень усталости металла.

Установка новых амортизаторов вместе со старыми пружинами - это частичный ремонт подвески, который наполовину укорачивает срок службы амортизаторов. В то время как одновременная замена амортизаторов и пружин - восстановление характеристик автомобиля до оригинального состояния, и как дополнительный бонус, экономия оплаты работ по дополнительной замене амортизаторов

Как поступить и какие выбрать амортизаторы - Bilstein, Monroe, Kayaba, KYB, SACHS, BOGE, GABRIEL, TECH-AS, AL-KO, Tokico, Patron - выбор всегда за Вами, тем не менее, пружины ВСЕГДА меняются при:
Поломке пружины (обычно они ломаются в самом верхнем или нижнем витках)
Видимой коррозии или повреждении металла
Снижения высоты автомобиля по сравнению с техописанием (необходимо измерить и сравнить расстояние между центром колеса и краем колёсной арки на всех четырёх колёсах)
Неравномерность горизонта машины (разница в высоте передней и задней части автомобиля)

Если же всё нормально, то допускается менять пружины при каждой второй замене амортизаторов. Тем не менее, если Вы часто ездите в машине один, то при замене амортизаторов без замены пружин рекомендуется поменять правую и левую пружины местами, потому что левая сторона бывает чаще нагруженной за счет веса водителя.

Необходимо напомнить, что как и амортизаторы, пружины меняются парами на ось, иначе из-за разного состояния пружин возникнет дисбаланс подвески, что отразится на управляемости автомобиля. Также, после замены пружин необходимо сделать развал-схождение колес.

Также в этой статье приведем ответы на некоторые вопросы касающиеся работы амортизаторов и пружин с сайта kyb-europe.com:

Вопрос: Почему нужно менять амортизаторы одновременно с пружинами?
Амортизаторы и пружины работают совместно, сохраняя контакт колеса с дорогой. В случае, если пружина будет изношена, она нанесет вред работе амортизатора. Чтобы поддержать хорошую связь колеса с дорогой, необходимо поменять амортизаторы и пружины, работающие в паре.

Вопрос: Зачем проверять геометрию подвески после установки (подгонки) новой пружины?
Так как пружина сжимается и разжимается, изнашиваются витки. Полная проверка геометрии после установки новой пружины уменьшит износ шин, наконечника поперечной рулевой тяги и т.д.

Вопрос: Почему пружины должны быть заменены парами?
Если одна из пружин нуждается в замене, то другая пружина тоже изношена, и она уменьшит срок эксплуатации новой пружины. Так же, как и в случае с амортизаторами, замена только одной пружины отразится на несбалансированности оси, которая проявится в неравномерном торможении и управлении автомобилем.

Вопрос: Почему оригинальные пружины, вынутые из транспортного средства, становятся короче, чем новые неоригинальные пружины?
Такое происходит, потому что старые пружины становятся на виток короче из-за того, что потеряли жесткость.

Вопрос: Как отрегулировать однотрубный газовый амортизатор?
Данный амортизатор является саморегулируемым и настроить этот механизм вручную невозможно.

Вопрос: Почему амортизаторы на конвейер иногда отличаются от амортизаторов на вторичный рынок?
Это связано с тем, что амортизаторы на конвейер разрабатываются согласно требованиям производителя для нового автомобиля. Амортизаторы на вторичный рынок производятся с учетом износа других компонентов. Компания KYB изготавливает амортизаторы на вторичный рынок так, чтобы восстановить характеристики новой подвески. Самые значительные изменения - это изменения демпирующей силы и длины хода поршня.

Когда следует менять пружины BMW?

Как энтузиаст BMW, возможно, вы знакомы с концепцией «элементов износа» - автомобильных деталей, таких как шины, тормозные колодки и диски сцепления. Поскольку эти типы компонентов предназначены для изнашивания, вы ожидаете, что будете заменять их в течение всего срока службы вашего автомобиля.

Однако некоторые компоненты, требующие замены, находятся в серой зоне. Пружины вашего Биммера - одна из них. В зависимости от того, как долго вы владеете автомобилем, вы можете никогда не заметить заметной разницы в характеристиках пружины, но если вы приобрели автомобиль позже, ваши пружины вполне могут быть обновлены.

Почему пружины имеют значение

В вашем BMW используются винтовые пружины для контроля бокового движения кузова. Это типично для ориентированных на водителя автомобилей, таких как ваш Bimmer, и обычно считается более гибкой конструкцией, чем длинные листовые рессоры, используемые на пикапах и даже некоторых современных автомобилях, хотя они могут прослужить немного дольше.

Пружины вашего автомобиля работают постоянно, даже когда он припаркован. Им приходится работать усерднее, когда ваша машина находится на дороге, и еще усерднее во время энергичной езды или если у вас очень полная машина.

Пружины вашего автомобиля изготовлены из высокопрочной стали, но они могут сразу выйти из строя. Обычно, если это происходит, это связано с другой проблемой в подвеске вашего автомобиля или из-за коррозии из-за условий, в которых вы едете. Если вы можете избежать ржавчины и ездить на автомобиле регулярно, но не злоупотребляя, заводские пружины будут продолжать обеспечить отзывчивый опыт вождения в течение длительного времени.

Определение изношенной пружины

Со временем пружины вашего автомобиля могут начать немного прогибаться.Если вы очень привередливы к своему BMW, вы захотите заменить их сразу же, но нет опасности вождения со слегка изношенными пружинами. Тем не менее, ваш автомобиль будет демонстрировать больший крен кузова, чем должен, и вы не получите таких впечатляющих впечатлений от вождения, которые BMW создал для этого автомобиля.

Если пружина полностью выходит из строя, ее нужно сразу же заменить. В этом случае симптомы будут гораздо более выраженными на углу автомобиля, где произошел сбой. Вы даже можете услышать опускание подвески во время крутых поворотов.

Когда лучше всего заменить пружины?

Для владельцев автомобилей более ранних моделей, которые хотят вдохнуть немного жизни в свою подвеску, хорошее правило - менять пружины примерно на 140 000 миль. В зависимости от того, кого вы спросите, вы получите ответы в диапазоне до 250 тысяч. На данный момент это скорее субъективная оценка. Насколько небрежно вы можете терпеть обращение со своим BMW?

Большинство владельцев BMW не проявляют особого терпения к подобным вещам и примут решение установить свежие пружины, а не торговать тугими, цепкими ощущениями, которые должен испытывать их автомобиль.В приложениях с большим пробегом может быть хорошей идеей также проверить состояние ваших стоек или амортизаторов. Эти компоненты обычно имеют одинаковый срок службы.

Установив новый комплект пружин, вы снова будете в пути, наслаждаясь своим BMW таким, каким он был задуман.

6 способов узнать, пришло ли время заменить амортизаторы и стойки

Вам нужно заменить амортизаторы и стойки на вашем автомобиле? Как вы можете сказать? Амортизаторы вашего автомобиля предназначены для ограничения подвижности подвески за счет гашения колебаний пружины.Стойки аналогичным образом усиливают активные компоненты подвески с той же стороны, а это означает, что стойки и амортизаторы - это то, что не дает вам удариться головой о потолок автомобиля каждый раз, когда вы наезжаете на неровность, и от вибрации при движении по неровной дороге. Из-за взаимосвязанности систем вашего автомобиля проблемы, как правило, заразительны. Вот несколько признаков того, что вашему автомобилю может потребоваться замена амортизаторов и стоек. Сразу же заметив эти знаки, вы предотвратите дальнейшее повреждение вашего автомобиля.

Когда заменять амортизаторы и стойки на автомобиле

Bumpy Rides

Поскольку основная цель стоек и амортизаторов - предотвратить количество движений подвески, наиболее убедительным признаком того, что вам нужно их проверить, является то, что вы испытываете ухабистую поездку. Ваш автомобиль спроектирован так, чтобы с комфортом выдерживать определенное количество движений, поэтому, если вы чувствуете неровность или тряску во время вождения, скорее всего, виноваты ваши амортизаторы и стойки.

Проблемы с рулевым управлением

Один из первых признаков того, что люди замечают, когда их автомобилю нужны новые амортизаторы или стойки, - это плохая реакция на рулевое управление.Рулевое колесо часто становится жестким, и его трудно поворачивать, и при повороте колеса могут издаваться необычные звуки. Помимо этих проблем, вы можете обнаружить, что ваш автомобиль качается или наклоняется на поворотах или при переходе с одной полосы на другую.

Проблемы с тормозом

Если амортизационные стойки изношены или повреждены, автомобиль часто компенсирует это другими способами. Вы можете заметить ощущение «ныряния в нос», а также нестабильность при торможении. Если вы чувствуете крен вперед во время торможения, вам необходимо обратиться к механику для проверки ваших стоек и амортизаторов.

Стойки с визуальными повреждениями

Хотя часто повреждение стойки лучше ощутить, чем увидеть, вы можете заметить видимые вмятины или повреждения стойки или удары. В дополнение к этому физическому повреждению, утечки жидкости между стойками и амортизаторами являются обычным явлением, когда автомобиль нуждается в замене. Крепления и втулки также могут подвергнуться коррозии, повреждению или износу с течением времени.

Шины

Если на ваших шинах видны необычные рисунки износа, возможно, пришло время заменить амортизаторы и стойки. Повреждение подвески может вызвать коробление в шинах, когда по краю протектора образуются чашечки или зубчатые впадины.Куполообразные шины могут быть невероятно опасными, поэтому важно следить за тем, чтобы ваши шины вращались или заменялись одновременно с заменой амортизаторов.

Пробег

В зависимости от транспортного средства и условий вождения, многие автомобили требуют замены амортизаторов и стоек где-то после отметки в пятьдесят тысяч миль. Вместо того, чтобы ждать, чтобы заметить проблемы, вы можете подумать о проверке подвески, когда вы достигнете отметки в пятьдесят тысяч миль или каждые пятьдесят тысяч миль на большинстве автомобилей.

Вне зависимости от того, заметили ли вы проблемы или приближаетесь к контрольной точке пробега, уход за амортизаторами и стойками может предотвратить долговременное повреждение вашего автомобиля. Поскольку все в машине связано, проблема с подвеской может привести к другим проблемам. Проблемы с подвеской также могут быть особенно серьезными на шинах, замена которых может стать опасной и дорогой.

Источник:
http://www.pepboys.com/lp_monroe_shocks_struts_sept2012/
http://blog.nwautos.com/2009/05/cupped_tires_are_real_–_and_a_real_danger.HTML

Замените пружину гаражных ворот только после того, как прочтете это

Фото: istockphoto.com

Пружина гаражных ворот - один из тех предметов домашнего обихода, о которых вы, вероятно, никогда не задумываетесь. То есть, пока он не сломается, и вы застрянете в гараже с дверью, которая не открывается, и машиной, которая не может заставить вас работать.

Когда вы столкнетесь с этой загвоздкой, у вас есть несколько вариантов: позвонить профессионалу или самостоятельно заменить пружину гаражных ворот. Замена пружины у профессионала может стоить от 200 до 300 долларов, в то время как выполнение этого самодельного проекта может стоить от 30 до 100 долларов по частям.Самостоятельная замена пружины может сэкономить вам несколько долларов, но если это сделает профессионал, вы избавитесь от опасностей, связанных с этой задачей, особенно если вы менее опытный домашний мастер.

Если вы хотите попробовать заняться этим проектом самостоятельно или хотите узнать больше о том, что с ним связано, прежде чем вы решите, брать ли трубку или идти в хозяйственный магазин, вам помогут следующие советы.

1. Знайте различные типы пружин гаражных ворот.

Фото: istockphoto.com

Прежде чем пытаться заменить пружину гаражных ворот, проверьте тип пружины, которую необходимо заменить. Эти пружины делятся на две основные категории:

Пружины растяжения

Длинные тонкие пружины, идущие параллельно горизонтальным направляющим двери, пружины растяжения накапливают энергию, расширяясь или растягиваясь при движении двери. Они могут быть с открытой петлей, с двумя петлями или с клипсой на конце.

  • Пружины растяжения с разомкнутой петлей - это самый слабый тип пружины растяжения, для которых на конце используется открытый трос.Если этот провод оборван, необходимо заменить всю пружину, даже если это единственная неисправная часть механизма.
  • Удлинитель с двойной петлей Пружины сильнее, чем с открытой петлей, с двумя витками на конце пружины, которые соединяются со шкивом и рым-болтом.
  • Удлинитель с зажимным концом Пружины являются наиболее прочными из трех. Они, как правило, служат дольше и часто используются на гаражных воротах, которые весят более 200 фунтов.

Торсионные пружины

Гаражные ворота могут иметь от одной до четырех торсионных пружин, в зависимости от размера, веса и прочности двери. Эти пружины широкие, их можно найти на металлическом валу прямо над дверным проемом. Алюминиевые барабаны размещаются на обоих концах металлического вала, а пружины наматываются с определенным параметром кручения по отношению к узлу. Это могут быть стандартные пружины, пружины ранней установки, стальные откатные или управляющие крутящие моменты.

  • Стандартные торсионные пружины часто встречаются на воротах жилых гаражей, а для более легких ворот для эффективной работы требуется только одна пружина.
  • Торсионные пружины ранней установки аналогичны стандартным торсионным пружинам, за исключением того, что они устанавливаются в середине торсионного вала.
  • Стальные торсионные пружины для роликовых дверей обычно используются в коммерческих и промышленных зданиях. Эти пружины находятся внутри торсионного вала.
  • Торсионные пружины Torque-master заключены в торсионный вал и удерживаются на месте витым конусом, который находится на конце каждого торсионного стержня.

Для замены в жилых помещениях наиболее распространенными типами пружин являются любые пружины растяжения, а также стандартные или ранние торсионные пружины. Стальные роллетные двери и пружины крутящего момента обычно используются только в коммерческих и промышленных приложениях с гораздо более тяжелыми гаражными воротами.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатную бесплатную оценку от лицензированных экспертов по гаражным воротам в вашем районе.

+

2. Вы можете получить запасные пружины в Интернете, в хозяйственных магазинах или у производителей.

Найти новую пружину для гаражных ворот не составит труда, если вы заранее измерили и определили, какой тип пружины вам нужен. Вы можете приобрести торсионные пружины и пружины растяжения в Интернете или найти их в различных магазинах бытовой техники, включая The Home Depot и Lowe’s. Однако производитель пружин или профессиональная компания по ремонту гаражных ворот могут быть лучшим вариантом, если вы не уверены, что ищете. Скорее всего, они будут иметь именно ту пружину, которая вам нужна, и смогут ответить на любые ваши вопросы, прежде чем вы начнете свой проект.

Тем, кто хочет нанять компанию для замены пружины, всегда лучше, чтобы профессионалы приносили свои собственные материалы, чтобы не было расхождений с деталями, когда они будут на месте.

3. Домашним мастерам следует действовать осторожно и осторожно.

Замена пружины гаражных ворот делится на две категории опасности, в зависимости от того, являются ли пружины растяжными или торсионными.

  • Пружины растяжения относительно легко могут быть заменены мастером-мастером, обладающим базовыми знаниями о гаражных воротах.Опасности, о которых следует знать во время этой замены, включают падающие гаражные ворота, сработавшие открыватели во время замены и небольшие порезы из-за старого или ржавого металла.
  • Торсионные пружины - это тяжелые металлические пружины, которые испытывают значительное напряжение. Работа с пружинами, находящимися под напряжением, может представлять серьезную опасность, в том числе летящий металл в случае поломки конуса или пружины, риск незначительных или серьезных порезов, падения гаражных ворот и срабатывания открывателей во время замены.

Хотя вы можете заменить любой тип пружины гаражных ворот самостоятельно, если вы не очень опытный домашний мастер, замену торсионных пружин лучше оставить профессионалам.

Фото: istockphoto.com

4. Замените пружины раздвижных ворот гаража, выполнив следующие действия.

Замена пружины растяжения - обычное дело для домашних мастеров, поскольку это относительно простые и безопасные задачи, которые не связаны с опасностями, связанными с управлением натяжением пружины. Следующие шаги помогут вам заменить пружину надставной двери гаража.

  1. Откройте дверь гаража, чтобы снять все натяжение пружины, и зафиксируйте ее. Оказавшись на месте, отсоедините устройство открывания двери гаража.
    Используйте кусок ленты, чтобы отметить текущее положение шкива, чтобы его можно было переустановить в том же месте.
  2. Отсоедините пружину от кронштейна гусеницы и рессорного шкива.
  3. Страховочный трос продет через пружину, чтобы удерживать его на месте.
  4. Отсоедините страховочный трос от кронштейна и снимите старую пружину.
  5. Определите, какая пружина вам понадобится. Для пружин растяжения они имеют цветовую кодировку с повторяющимся рисунком, который указывает на величину веса, которую они могут поднять.Просто укажите цвет текущей пружины, чтобы определить, какую пружину купить:
    • Коричневый: 100 фунтов
    • Белый: 110 фунтов
    • Зеленый: 120 фунтов
    • Желтый: 130 фунтов
    • Синий: 140 фунтов
    • Красный: 150 фунтов
    • Коричневый: 160 фунтов
    • Оранжевый: 170 фунтов
    • Золото: 180 фунтов
    • Голубой: 190 фунтов
  6. Купите новую пружину, соответствующую старой.
  7. Проденьте страховочный трос через новую пружину и прикрепите пружину к кронштейну гусеницы.
  8. Снова прикрепите страховочный трос и шкив, убедившись, что провод от шкива находится вдали от страховочного троса. Используйте кусок ленты, который вы прикрепили перед снятием шкива, чтобы убедиться, что шкив установлен в правильном месте.
  9. Снимите зажимы и подсоедините устройство открывания ворот гаража.
  10. Проверьте дверь гаража, чтобы убедиться, что замена сработала.Если дверь не закрывается полностью или закрывается слишком быстро, проверьте расположение шкива и крепежа пружины растяжения, при необходимости отрегулируйте.


Фото: istockphoto.com

5. Замените торсионные пружины гаражных ворот, выполнив следующие действия.

Замена рессор кручения более сложная и потенциально опасная задача. Выполняйте следующие шаги только в том случае, если вы очень опытный домашний мастер. В частности, вы должны выполнять шаги 2 и 3 и шаги с 13 по 16 с особой осторожностью.Если сомневаетесь, доверьте работу профессионалу.

  1. Отключите устройство открывания и закрепите дверь гаража на направляющей так, чтобы дверь не могла открыться при ослаблении натяжения пружин.
  2. Поднимитесь по прочной лестнице рядом с заводным конусом на конце пружины. Вставьте заводной стержень (доступен на Amazon) в заводной конус, чтобы удерживать пружину на месте. Проверьте силу, с которой вы будете работать, толкнув заводной стержень на четверть оборота, а затем снова опустив его. Убедившись в том, что заводная штанга сжимается, ослабьте набор винтов.
  3. Держите один стержень в конусе все время, чтобы он не раскрутился и не повредил вас.
  4. Опустите заводной стержень до верхней части гаражных ворот, затем вставьте второй заводной стержень.
  5. Снимите первый заводной стержень и опустите второй стержень до верхней части гаражных ворот, затем вставьте первый заводной стержень в следующее отверстие. Повторяйте шаги 4 и 5, пока пружина полностью не раскрутится.
  6. Ослабьте и снимите торсионное крепление, которое крепит центральные неподвижные торсионные конусы к кронштейну пружины.
  7. Снимите пружины, тросы и барабаны с тросом.
  8. Для торсионных пружин измерьте размер проволоки, внутренний диаметр пружины (большинство пружин имеют внутренний диаметр 2 дюйма), длину пружины и определите ориентацию намотки (независимо от того, имеет ли пружина левую или правую намотку).
  9. Купите новую пружину, которая соответствует старой пружине по типу, размеру и ориентации.
  10. Наденьте новую левую пружину на торсионную трубку так, чтобы неподвижный конус был обращен к центральному кронштейну, затем установите барабан для троса.
  11. Установите центральный подшипник и новую правую пружину, а затем закрепите конусы.
  12. Проденьте тросы и затяните барабаны. Убедитесь, что натяжение с обеих сторон одинаковое, чтобы дверца не открывалась неравномерно.
  13. Используя стержни намотки, начните наматывать пружину в направлении, противоположном ее разматыванию. Убедитесь, что хотя бы одна планка намотки постоянно находится в конусе намотки.
  14. Намотайте пружину на столько оборотов, сколько рекомендовано поставщиком.
  15. С помощью молотка постучите по заводной планке, чтобы растянуть пружину на ¼ дюйма.
  16. Затяните установочные винты на конусе обмотки.
  17. Смажьте пружину смазкой для гаражных ворот, затем снимите зажим с гаражных ворот.
  18. Проверьте пружину, подняв дверцу примерно на 3 фута. Если дверь останется на месте, замена прошла успешно. Если дверь упала, вам нужно будет затянуть пружину на четверть оборота, пока она не останется открытой сама по себе. Если дверь открывается, вам нужно ослабить пружину на четверть оборота, пока она не останется на месте.

Проконсультируйтесь со специалистом

Получите бесплатные оценки от лицензированных экспертов по гаражным воротам в вашем районе.

+

Как заменить торсионные пружины гаражных ворот



Если замена пружин ворот гаража кажется вам слишком рискованной, обратите внимание на наши намотчики ATL S-3. Теперь вы можете заводить пружины с помощью дрели вместо мотальных стержней.

  1. Введение
  2. Начало работы: Безопасность прежде всего!
  3. Инструменты для сбора
  4. Измерьте старые и новые источники
  5. Марка Торсионный вал
  6. Unwind Old Springs
  7. Ослабьте торсионную арматуру
  8. Заменить пружины
  9. Переустановите торсионное оборудование
  10. Wind New Springs
  11. Дверь гаража Check & Lube
  12. Открывалка для повторного подключения

1.Введение

Как заменить пружины кручения гаражных ворот

Следующие инструкции по замене пружин гаражных ворот предназначены для домовладельцев, которые сами делают это, и для специалистов по техническому обслуживанию, которые обслуживают свои небольшие коммерческие или промышленные секционные подъемно-поворотные ворота. Эти направления предназначены для торсионных пружин, установленных с обеих сторон анкерного кронштейна над серединой ворот гаража, как показано на рисунке выше. Инструкции по замене одной торсионной пружины, по замене пружин надставки гаражных ворот и по замене пружин Wayne Dalton Torquemaster приведены на нашей странице с инструкциями для самостоятельного изготовления выше.Вы также найдете ссылку на любые другие детали гаражных ворот, которые могут вам понадобиться при ремонте двери.

Сколько должна стоить замена пружины гаражных ворот? В среднем по стране профессионал приезжает к вам домой и заменяет две пружины. Источники в Интернете предлагают более высокую цену - более 700 долларов, и что вы сэкономите 500 долларов или больше, заменив пружины самостоятельно. Это просто неправда. Чтобы узнать стоимость замены пружин в вашем регионе, поищите компанию с хорошей репутацией через Yelp или Better Busienss Bureau.Если щелкнув логотип BBB сайта, вы не попадете на сайт BBB, мы советуем приобрести пружины у другой компании.

Эти инструкции предназначены для дверей с барабанами и кабелями, которые похожи на показанные на рисунке ниже. Следующая деталь за концом пружинного узла - тросовый барабан. Барабан отлит из алюминиевого сплава диаметром 4 дюйма и окружностью 12,6 дюйма вокруг плоской части. Сразу за кабельным барабаном находится концевая опорная плита. Трос разматывается с задней стороны барабана между барабаном и стеной или косяком гаража и проходит вниз вдоль двери, внутри кронштейнов гусеницы и за стойками катков, как показано.

Если ваша гаражная пружина в сборе отличается от этой, части этих инструкций могут быть полезны, но другие части могут давать опасные, неточные указания, которые могут стоить вам много времени и денег, если вы попытаетесь заменить пружины, используя стандартные инструкции.

Например, гаражные ворота с низкой высотой потолка часто имеют кабельные барабаны на внешней стороне торцевой пластины, а торсионные пружины обычно заводятся вниз, а не вверх. Обычно они имеют левую ветровую пружину, установленную с левой стороны анкерного кронштейна пружины, и правую ветровую пружину, установленную с правой стороны кронштейна.Первая часть вала за каждой торсионной пружиной - это концевая опорная пластина. Только за конец опорной пластины кабельный барабан. На них кабель часто проходит по передней части кабельного барабана. Нижняя часть кабеля прикреплена к кронштейну, который охватывает перед и снаружи вертикальной направляющей.

Другой пример - система торсионных пружин Ideal или Clopay EZ-Set для гаражных ворот. Они распространяются в домашних центрах Home Depot и Menards. Хотя производитель добился больших успехов в разработке безопасной конструкции для самостоятельной установки пружин кручения, замена этих деталей может быть очень сложной.

На нашей странице EZ-Set Torsion Springs вы найдете несколько вариантов замены этих пружин. У нас также есть пошаговые инструкции по замене торсионной пружины EZ-Set. Кроме того, один из наших клиентов предоставил отличные инструкции для торсионной системы EZ-Set по снятию пружины без повреждения намоточного устройства, которое фиксирует неподвижный конус. Вместо гаечного ключа вы можете предпочесть трубный ключ или большие замки с каналом, чтобы зацепить конец пружины и снять его с конусов на последнем этапе.

На изображении выше показана система EZ Set с пружинами, закаленными в масле. Многие из новых дверей имеют гальванизированные пружины гаражных ворот.

Более старые торсионные пружины Crawford отличаются друг от друга, а оборудование противовеса уникально. Специальная страница Crawford Torsion Spring Conversion была предоставлена ​​для использования вместе с этой страницей.

Если одна из ваших дверных пружин просто сломалась, и вы ищете инструкции, чтобы решить, можете ли вы заменить пружину или пружины безопасно и правильно, эта страница должна помочь.НЕ ОТКРЫВАЙТЕ И ЗАКРЫВАЙТЕ ГАРАЖНУЮ ДВЕРЬ. Деревянные гаражные ворота тяжелые и могут повредить открыватель. Верх стальных дверей часто прогибается при работе с сломанными пружинами.

Для ознакомления с торсионными пружинами и получения дополнительной информации о том, как их устанавливать, я рекомендую вам посетить страницу Ричарда Кинча «Как я заменил смертоносные торсионные пружины гаражных ворот и выжил, чтобы рассказать сказку». Ричард - блестящий инженер, который предоставил обширную техническую информацию по установке торсионных пружин, а также ценные советы относительно некоторых схем, которые недобросовестные компании по производству ворот гаража используют для ограбления людей.

Если вы решили заменить пружины, если вы уверены, что ваша дверь имеет правильные пружины, и если вы готовы купить новые, мы рекомендуем вам измерить пружину или пружины, следуя инструкциям в шаге 4 ниже. Измерение пружин может быть трудным; Большинство людей, даже техников гаражных ворот, иногда испытывают трудности с измерением торсионных пружин. Заказ неподходящих пружин тратит время и деньги.

Если вы не уверены, что у вашей двери правильные пружины, мы рекомендуем вам взвесить дверь с помощью аналоговых весов.Исходя из моего собственного полевого опыта, я считаю, что по крайней мере 10% дверей имеют неподходящие пружины. В дополнение к этому, большинство производителей пружинят свои двери, используя 20-фунтовые окна. Нам нравится улучшать баланс ворот гаража.

Третий вариант - определить размер двери и номер модели.

Собрав необходимую информацию, можно заказать пружины для гаражных ворот.

В начало



2. Начало работы: безопасность прежде всего!

Перед тем, как приступить к замене, важно, чтобы мы начали эти инструкции с самого строгого предупреждения:

ОСТОРОЖНОСТЬ! Замена пружин кручения гаражных ворот опасна, так как пружины находятся под напряжением.Если вы не используете правильные инструменты и не будете соблюдать безопасные процедуры, вы можете потерять руки, конечности или даже жизнь. Вы также можете повредить имущество. Нам нужен ваш бизнес, но не за счет вашего благополучия. Вы обязаны делать свою работу правильно. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно вашей способности безопасно заменить пружины, мы рекомендуем вам нанять профессионала для ремонта гаражных ворот. Безопасность прежде всего! Тогда работай.

Следующие ниже процедуры основаны на моем 30-летнем опыте работы в сфере гаражных ворот.Несмотря на мои высокие механические способности, даже после 18 лет работы я потерял конец указательного пальца левой руки. Несколько лет спустя мне наложили пять швов на большой палец правой руки, а через год - пять на большом пальце левой руки. В 2004 году сотрудники отделения неотложной помощи выкопали мне сталь из глаза и зашили мне безымянный палец восемью швами. Лучшее, что я могу сделать, - это помочь вам свести к минимуму риск получения травмы; это все, что я могу сделать для себя. Я не настолько наивен, чтобы думать, что совершил свой последний визит в травмпункт. Ремонт гаражных ворот, в частности замена торсионных пружин, - опасная работа, независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем самостоятельно или опытным техником.

Невозможно охватить каждую опасную ситуацию, с которой вы можете столкнуться. Мы надеемся, что приведенные ниже инструкции помогут вам безопасно заменить пружины, но нет никаких гарантий. Обратите особое внимание на предупреждения, которые отображаются красным цветом.

ВНИМАНИЕ! Из-за описанных ниже опасных шагов, которые могут привести к телесным повреждениям, мы рекомендуем вам внимательно изучить все приведенные ниже инструкции перед началом работы.

2.1 Два важных предположения помогут вам безопасно выполнить эту замену.Во-первых, предположим, что пружины сломаются, когда вы их разматываете или заводите. Чтобы избежать травм, крепко сожмите перекладины за концы, наиболее удаленные от конусов, и надежно стойте на прочной лестнице, а не на стульях или перевернутых банках. Держите одежду и части тела подальше от пружин. Надевайте защитные очки.
2.2 Во-вторых, предположим, что конус соскользнет или взорвется, когда вы разматываете и заводите пружину. Держите голову подальше от пути извилистого конуса.Держите руки подальше от конусов, чтобы, если и когда заводной стержень выскользнет из конуса, а ваша рука дернется вверх, конус не разорвет вашу плоть и не обернет вашу одежду и части тела пружиной.
2.3 Остерегайтесь старых намоточных конусов. Эти более старые конусы пружин кручения Crawford и McKee были сделаны для стержней 5/8 дюйма. Однако иногда отверстия слишком малы для стержней 5/8 дюйма. Что бы вы ни делали, не используйте стержень 1/2 дюйма; вместо этого отшлифуйте стержень 5/8 дюйма до нужного размера. Я недавно выпустил пружину McKee после намотки, потому что я использовал стержень 1/2 дюйма, когда мой стержень 5/8 дюйма не подходил.Незадолго до того, как он выпустил, я говорил себе: «Это небезопасно». А это не так. Единственный безопасный способ заменить эти старые пружины - сделать заводную штангу для каждого отверстия каждого конуса.
2.4 То же самое относится и к торсионным пружинам старых моделей Overhead, BarCol и Raynor, у которых конусы намотки имеют несоответствующие размеры отверстий. Если вы вставите стержень 1/2 "X 18" в некоторые из этих отверстий, вы можете переместить противоположный конец стержня на 4 дюйма. Штанги в новых конусах перемещаются менее чем на 1 1/2 дюйма.У меня было много старых конусов, которые откручивались от моих прутьев, последняя принесла счет за отделение неотложной помощи в размере 1800 долларов. Если у вас такие же конусы или у них люфт более 2 дюймов, доверьте установку торсионных пружин профессиональному механику гаражных ворот.
2,5 При закрытой двери отсоедините шнур питания от устройства открывания гаражных ворот. Некоторые старые открыватели имеют жесткую проводку, и вам нужно будет удалить предохранитель или перевернуть автоматический выключатель.

2.6 Отсоедините открыватель от двери. Некоторые устройства открывания ворот гаража имеют нейтральное положение для отключения тележки. На старых сошниках может потребоваться снять L-образный рычаг дышла.

Не рекомендуем заменять торсионные пружины при открытых воротах гаража. Открытие двери и несоблюдение ее надежного положения может привести к повреждению двери или серьезной травме. Растянуть пружины на ширину восьми или девяти витков сложно, и выровнять гаражные ворота также может быть непросто.

Вернуться к началу


3.Инструменты для сбора

Соберите все материалы и инструменты, необходимые для безопасной замены пружин. В дополнение к торсионным пружинам вам потребуются как минимум одна или две 10-дюймовые тиски, разводной ключ и две намоточные планки 1/2 "X 18". Большинство строительных магазинов продают стальные стержни 1/2 "X 36" который можно разрезать пополам. Вам также понадобится прочная лестница и тряпка для мытья рук. Также могут потребоваться линейка и напильник; торцевой ключ и головки сократят необходимое время. Наконец, убедитесь, что ваш гараж освещается хорошо.

Вернуться к началу


4. Измерьте старые и новые источники

Как измерить торсионную пружину гаражных ворот Видео

Вернуться к началу


5. Отметить торсионный вал

5.1 Не снимая трос с барабанов, пометьте барабаны и торсионный вал на каждом конце напильником или маркером. Если хотя бы одна из пружин все еще намотана, не касайтесь барабанов троса и не хватайтесь за вал.Если трос порвется, барабан может раскрутиться, и трос разорвет мышцы и кости. Если установочные винты недостаточно затянуты, вал может вращаться и причинить травму.
5.2 Если обе пружины сломаны и / или размотаны, и если тросы оторвались от обоих барабанов, оберните тросы вокруг каждого барабана и затем сделайте отметки. Эти отметки вам понадобятся, чтобы выровнять гаражные ворота после установки новых пружин.

Вернуться к началу


6.Расслабьтесь Old Springs

6.1 Теперь пора раскрутить старую пружину, которая не сломалась. Сделаем несколько предупреждений. НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не прикасайтесь к установочному винту, не вставив предварительно правильно подогнанный стержень в намоточный конус! Также не используйте торцовые ключи или торцевые ключи для установочных винтов. Если конус соскользнет, ​​гаечный ключ может сломать вам руку в 10 точках, прежде чем он полностью раскрутится. Я предполагаю, что это причина номер один обращений в отделение неотложной помощи для неопытных домовладельцев, ремонтирующих или заменяющих свои пружины.
6.2 Второй причиной обращений в травмпункт, вероятно, является использование отверток. НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не заводите и не разматывайте торсионные пружины отверткой.
6.3 Для безопасной замены торсионных пружин используйте намоточные стержни длиной не менее 18 дюймов, которые должным образом подходят к конусу намотки. Края должны быть острыми, срезанными под углом 90 градусов, а не закругленными. Стержни 36 дюймов на 1/2 дюйма Его можно купить в любом магазине Lowes или в строительном магазине и разрезать пополам, чтобы использовать для разматывания пружин.
6.4 Перед ослаблением установочного винта проверьте посадку шины в конусе. Вставьте один конец намоточного стержня в одно из отверстий намоточного конуса. Слегка потяните штангу вниз, чтобы убедиться, что установочные винты затянуты. Поместите линейку между перекладиной и воротами гаража. Переместите нижнюю часть планки из стороны в сторону и измерьте люфт. Оно должно быть меньше полутора дюймов. Если оно больше 2 дюймов, попросите кого-нибудь поменять ваши пружины или попросите кого-нибудь сделать несколько стержней, которые будут подходить к конусам.
6.5 Типичная проблема домашних мастеров, заменяющих торсионные пружины, заключается в том, что намоточные стержни часто не полностью вставляются в намоточные конусы. Мы рекомендуем вам промаркировать планки намотки лентой. Сначала вставьте планку в заводной конус и закрепите ее лентой, как показано на рисунке.
6.6 Заклеивание концов обоих заводных стержней, как показано на рисунке, позволит вам четко увидеть, насколько далеко ваши стержни проникают в отверстия заводных конусов, когда вы разматываете старые пружины и перематываете новые.
6.7 Пора раскрутить пружину. Крепко встаньте на устойчивую лестницу у ворот гаража. Затем вставьте планку в одно из отверстий намоточного конуса. Убедитесь, что он вошел полностью. Он должен щелкнуть, когда ваша планка коснется сердцевины. Если вы хотите проверить силу, с которой вы будете работать, прежде чем ослаблять установочные винты, нажмите на штангу на четверть оборота и снова опустите ее. Затем, крепко взявшись за другой конец стержня, ослабьте установочные винты с помощью гаечного ключа с открытым зевом или небольшого разводного гаечного ключа достаточно свободно, чтобы освободиться, если конус вращается.Будьте готовы к передаче крутящего момента на штангу.
6.8 Правильно затянутые винты ослабнут менее чем на один оборот. После того, как вы ослабите установочный винт, удерживайте хотя бы одну планку в конусе ВСЕГДА, пока пружина полностью не раскрутится. Многие конусы были перетянуты. Пружина может раскручиваться на 1/4 оборота и больше не раскручиваться, пока один из установочных винтов не будет еще немного ослаблен. Возможно, вам придется полностью удалить установочные винты. Вал может деформироваться, а конус вообще не раскручиваться.
6.9 ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ШТУКУ В КОНУС! Если вы удалили установочные винты, а пружина по-прежнему не раскручивается, потяните штангу вниз, но будьте готовы к тому, что конус ослабнет в любой момент.
6.10 Если гаражные ворота отрываются от пола, когда вы опускаете штангу, и если конус все еще не расшатывается, постучите по перекладине рядом с конусом молотком, чтобы вытолкнуть конус за вздутую часть вала. Крепко держите штангу; держите его плотно вставленным в конус; и будьте всегда готовы к тому, что конус соскользнет, ​​сломается, взорвется или вырвется из вала и дернет штангу вниз.
6.11 Когда конус освободится от вала, опустите штангу и дайте ей упираться в верхнюю часть ворот гаража.
6.12 Вставьте вторую планку в следующее отверстие. Держа по одной планке в каждой руке, поднимите конец второй планки настолько, чтобы вытащить первую из конуса.
6.13 Опустите вторую планку до верха гаражных ворот, как вы делали первую планку. Если ваш вал деформирован внутри конуса, возможно, вам придется постучать по стержню молотком, когда вы разматываете пружину.Крепко держите штангу; держите его плотно вставленным в конус; и будьте всегда готовы к тому, что конус соскользнет, ​​сломается, взорвется или оторвется от вала и толкнет штангу вниз.
6,14 Повторяйте эти два шага до полного раскручивания пружины.
6,15 Размотайте другую пружину, если она еще намотана и не сломана

Вернуться к началу


7.Ослабьте торсионное крепление

Вернуться к началу


8. Заменить пружины

8.1 Пришло время заменить пружины ворот гаража. Для начала, вставьте барабан в стороне от опорной плиты.
8.2 При необходимости подпилите этот конец вала. Сдвиньте вал влево. Если он не двигается, попробуйте сдвинуть его вправо. При необходимости постучите молотком по внешней стороне передней пластины, потянув вал вправо, пока вал не проскользнет через подшипник.
8.3 Пройдите с другой стороны ворот гаража и вытащите вал из передней панели, если он еще не выскользнул.
8.4 При необходимости подпилите вал еще раз. Тросовый барабан и пружина не соскользнут, если вал неровный.
8.5 Осмотрите подшипник. Смажьте его моторным маслом, распылите литиевую смазку или спрей-смазку для смазки. Не используйте WD-40. Если вал изношен, а подшипник заедает, и вы не можете его освободить, замените подшипник.Или, если у вас есть подшипники с маркировкой «ADH», мы рекомендуем их заменить. Я нахожу очень мало других подшипников, нуждающихся в замене. Однако, если вам действительно нужно заменить подшипник, а нового у вас нет, вы можете заменить его позже. Вы найдете быстрый способ сделать это на нашей странице с инструкциями по замене пластины концевого подшипника.
8.6 Снимите левый тросовый барабан.
8.7 Снимите старую пружину. Если вы думаете о повторном использовании конусов, прочтите наше руководство по замене конуса на торсионную пружину.
8.8 Поместите старые пружины в мусорный бак и подальше от рабочего места в гараже. Самая большая моя авария с лестницей произошла, когда я сошла с двухфутовой лестницы на пружину и вывихнула лодыжку.
8.9 Наденьте новую пружину. Конус с большим отверстием - неподвижный конец. Это идет первым. Вам нужно будет надеть конец обмоточного конуса на конец вала.
8.10 Еще раз проверьте, правильно ли накручена новая торсионная пружина. С левой стороны рядом с конусом намотки конец пружинной проволоки должен быть направлен вверх, если он обращен к вам. Также обратите внимание, что конус красного цвета, который обычно обозначает правый ветер. Клиенты часто звонят и объясняют, что когда они получают около шести оборотов пружины, они крутят конусы. Это связано с установкой пружин не по ту сторону центрального кронштейна.
8.11 Наденьте пружину на анкерный кронштейн пружины, расположенный по центру над воротами гаража.Нас часто спрашивают, почему большинство кронштейнов смонтированы на 6–12 дюймов от центра. Я делаю это, и большинство установщиков гаражных ворот делают это как общее правило установки, чтобы обеспечить гибкость при установке открывателя.
8.12 Установите барабан для троса и вставьте вал в подшипник.
8.13 Выполните ту же процедуру для другой стороны. Протяните конец вала через подшипник и снимите барабан.
8.14 Снимите старую пружину с вала.
8,15 Наденьте новую пружину на вал.
8.16 Убедитесь, что конец торсионной пружины направлен вверх, когда конец обращен к вам. Это левая ветровая пружина, обычно окрашенная в черный цвет, над правой стороной гаражных ворот и установленная с правой стороны анкерного кронштейна пружины.
8.17 Сдвиньте пружину к центральному кронштейну над воротами гаража.
8.18 Убедитесь, что плита концевого подшипника не наклоняется. Иногда угол, поддерживающий пластину подшипника, изнашивается, что приводит к наклону подшипника. При необходимости выпрямите. На однопружинных гаражных воротах наклонная опорная плита должна быть закреплена уголком или пиломатериалом.
8.19 Проверьте подшипник и смазку или при необходимости замените.

Вернуться к началу


9.Переустановите торсионное оборудование

9.1 Наденьте барабан на вал. Вставьте вал в подшипник. Выровняйте сделанные ранее отметки.
9.2 От руки затяните установочные винты в их исходные углубления. При необходимости поверните барабан, чтобы найти прорези.
9.3 Попытайтесь провернуть барабан на валу. Он не должен проворачиваться, если вы вручную затянули установочные винты в исходные канавки.Если вы не отметили свои барабаны и не можете найти исходные углубления на валу, вручную затяните установочные винты, пока они не соприкоснутся с валом.
9.4 Вставьте конец вала в концевую опорную пластину. Затяните установочные винты еще на 1/4 - 1/2 оборота после того, как вы их затянули вручную. Добавьте дополнительные 1/4 оборота, если на предыдущем шаге вы не смогли найти исходные углубления для установочных винтов. Для более тяжелых деревянных гаражных ворот может потребоваться дополнительная 1/4 оборота.Осторожно: Недостаточная затяжка барабанов может привести к скольжению барабана, а также к взведению или падению дверцы. Излишнее затягивание установочных винтов может повредить вал или барабан, что приведет к тем же проблемам. Это важный шаг.
9.5 Частой проблемой для домашних мастеров и неопытных мастеров по ремонту гаражных ворот является правильная посадка конца троса в паз барабана троса. Обычно я сгибаю конец кабеля на 90 градусов плоскогубцами, как показано на рисунке.
9.6 Сгибание троса поможет избежать проблем, связанных с тем, что конец троса зацепится за концевую опорную пластину и приведет к тому, что трос оторвется, а дверь гаража заклинит, взорвется или упадет. Убедитесь, что кабель вставлен прямо в разъем и не торчит сбоку. Также край упора троса не должен быть направлен в сторону, как показано на рисунке. Наконечник кабеля должен полностью входить в барабан, а закругленная часть должна быть обращена наружу, чтобы наконечник не мог поцарапать концевую опорную пластину.
9.7 Вставив трос в барабан, потяните барабан вниз, чтобы натянуть трос вокруг внешней выступающей канавки барабана.
9.8 Поверните вал гаражных ворот, чтобы натянуть трос на барабане. Во время скручивания зажимайте вал в тисках, как показано на рисунке, чтобы удерживать трос на барабане. Верхняя часть захвата тисков должна плотно прилегать к гаражной жатке. Это обеспечит плотное прилегание троса к первому барабану, пока вы установите трос на другой барабан и разместите его на месте.Он также предотвращает проворачивание вала и отслаивания тросов при намотке пружин. Эта одна ручка может сэкономить много часов на прогулку взад и вперед, а также на необходимость выравнивания и повторного выравнивания гаражных ворот после наматывания торсионных пружин.
9.9 Подойдите к другой стороне ворот гаража и вставьте конец троса в барабан. Вращайте барабан, пока кабель не натянется. Сдвиньте барабан к подшипнику и сдвиньте вал вправо. Метки должны выровняться.Если нет, выясните причину и устраните проблему. Это может быть застрявший кабель, возможно, сместился пол гаража или вертикальный угол, поддерживающий опорную плиту, мог ослабиться и сместиться. Многие гаражные ворота устанавливаются с зазором между барабаном и несущей пластиной. Барабаны троса всегда должны быть заподлицо с дорожкой подшипников.
9.10 Затяните от руки установочные винты барабана до тех пор, пока барабан не будет вращаться.
9.11 Затяните установочные винты еще на 1/4 - 1/2 оборота, как с другой стороны.
9.12 Теперь пора закрепить торсионные пружины посередине. По разным причинам многие установщики смещают центральный кронштейн на несколько дюймов от центра двери. Смещение кронштейна упрощает работу с кронштейном открывателя, не вызывая проблем в работе ваших гаражных ворот, но смещение кронштейна не требуется. Если у вас центральный кронштейн с прорезью, снимите зажим для тисков и смажьте вал там, где он вращается, внутри втулки.Расположите вал так, чтобы он находился на таком же расстоянии от жатки, как и на каждом конце. Вал должен быть прямым и параллельным жатке.
9.13 Если у вас кронштейн пружинного анкера с неподвижным стальным подшипником, проверьте на износ в месте соединения вала и кольца подшипника. Вал должен свободно скользить в подшипнике вбок. При необходимости подпилите вал. Смажьте подшипник. Обратите внимание, что для двух пружин кручения требуется только один подшипник.Этот подшипник предохраняет вал от трения о внутреннюю поверхность неподвижных конусов и центральный кронштейн. Ваши гаражные ворота могут не иметь центральной опоры. В таком случае смажьте вал там, где он будет тереть скобу, и внутреннюю часть конусов.
9.14 Наденьте пружины на кронштейн. Еще раз проверьте, чтобы у вас была правая заводная пружина с левой стороны и левая ветровая пружина с правой стороны. Поверните пружины так, чтобы концы были обращены к вам. Проволока на концах обеих пружин кручения здесь, у кронштейна, должна быть направлена ​​вниз.У конусов намотки на противоположных концах пружинная проволока направлена ​​вверх. Если нет, переверните пружины. Примерно раз в месяц нам звонит покупатель, который занимается самоделкой, и начинает разговор со слов: «Я намотал пружину гаражных ворот примерно на шесть оборотов, и пружина оторвалась от конуса». Обычно мы возвращаем их к этому шагу и предлагаем поменять пружины.
9.15 Установите болты, чтобы прикрепить неподвижные центральные конусы к центральному кронштейну.Расположите вал здесь так, чтобы он находился на том же расстоянии от жатки, что и вал на каждом конце. Заверните гайки, пока неподвижные конусы не заподлицо с центральной опорной плиты. Прикосновение к конусам путем затягивания болтов может привести к поломке конуса, если он зацепится за подшипник. Намотка торсионных пружин с треснувшими конусами может привести к тому, что пружины раскрутятся, а штанги разлетятся. Затяните болты.
9.16 Если неподвижные конусы не могут быть затянуты вручную относительно центрального кронштейна, мы рекомендуем установить шайбы между намоточным конусом, в котором находится подшипник, и кронштейном пружины.Это обычная проблема с пружинами кручения на старых гаражных воротах Windsor, потому что их стальные подшипники часто шире и выходят за пределы неподвижного конуса. Гаражные ворота Raynor также имеют более широкие подшипники, которые правильно подходят к их стационарным конусам 2 1/4 дюйма, но может потребоваться установка шайб, если их подшипники установлены в стационарных конусах 1 3/4 дюйма или 2 дюйма, или если некоторые из их старых подшипники устанавливаются в их новые конусы, которые устанавливаются на старые кронштейны.

Вернуться к началу


10.Винд Нью-Спрингс

10.1 Пришло время намотать новые пружины, но перед этим я рекомендую маркировать вал сразу за конусом завода. Это последний шаг, который нужно сделать, чтобы убедиться, что вы установили пружины с правильных сторон центрального кронштейна. Пружины кручения всегда увеличиваются в длину, когда они наматываются в правильном направлении. Если ваша пружина не удлиняется при намотке, вы наматываете ее в неправильном направлении, вероятно, из-за того, что она неправильно установлена.Мы периодически получаем сообщения о том, что пружины выходят из конусов примерно на 6 оборотах. Если это произойдет, переключите пружины.
10.2 Заклейте намоточные стержни, если вы этого еще не сделали, не только для того, чтобы гарантировать, что вы полностью вставляете стержни в конусы при намотке торсионных пружин, но, что более важно, чтобы гарантировать, что стержень не выскользнет из конус при растяжении пружин на конце. Со мной такое случалось несколько раз. Профессионалы всегда растягивают торсионные пружины после их наматывания, потому что вал перемещается горизонтально между гибкими концевыми опорными пластинами во время работы ворот.Хотя это может быть всего лишь 1/4 дюйма, заедание спиралей при закрытии ворот гаража часто не позволяет двери полностью закрываться, особенно когда торсионные пружины и подшипники сухие.
10.3 Теперь вы заведете пружину. Обратите внимание на то, что конец пружины на заводном конусе смотрит вверх, если смотреть на вас. Вы будете наматывать обе пружины вверх и интуитивно противодействовать, как если бы вы пытались открутить заводные конусы с концов пружин.Начните с поворота пружины на 1/4 оборота, пока она не встретит сопротивление. Это ваша первая четверть хода. Посчитайте «один». Затем вставьте штангу и поднимите ее на 90 градусов. Вставьте вторую планку. Это «два». По мере наматывания пружины она должна увеличиваться в длину, на один виток за каждый оборот. Конус должен закрыть вашу отметку после пары первых оборотов. Многие продавцы гаражных ворот маркируют торсионные пружины мелом или краской, но это часто вызывает путаницу.
10.4 Поднимите вторую штангу на 90 градусов и вставьте первую штангу.Это «тройка». Продолжайте наматывать. Если длина пружины укорачивается, размотайте пружину и поменяйте сторону - пружины находятся в обратном направлении. В противном случае продолжайте наматывать, пока не дойдете до счета «30». Это 7 1/2 оборота, что нормально для большинства 7-футовых дверей. Пружины с увеличенным сроком службы наматываются на такое же количество оборотов. Более новым стальным дверям с одной распоркой наверху часто требуется всего 7 1/4 оборота. На 8-дюймовых дверях считается 34. Каждый раз, когда вы вставляете пруток в заводной конус, прислушивайтесь к щелчку, чтобы вы знали, что пруток до конца.Если стержень вставлен не до конца, конус может взорваться.
10.5 Если пружина отсоединяется от конуса примерно на 6 оборотов, вы, вероятно, наматываете пружину назад, потому что пружины находятся не с той стороны. Переключите пружины. В противном случае после наматывания пружин кручения потребуется их растянуть и закрепить конус завода. Во-первых, отметьте вал на 1/4 дюйма за конусом намотки лентой или напильником. Мы растягиваем пружины, потому что вал плавает горизонтально между гибкими концевыми опорными пластинами во время работы гаражных ворот.Хотя это может быть всего лишь 1/4 дюйма, заедание катушек при закрытии двери часто не позволяет двери полностью закрываться, особенно когда пружины и подшипники сухие и нуждаются в смазке.
10.6 Здесь вам нужно будет сделать сразу три вещи. Левой рукой поднимите штангу в верхней части двери и потяните ее к центру гаражных ворот. Поднимаясь вверх и назад, коснитесь верхней части перекладины прямо под конусом вращения другой перекладиной. Оттягивание стержня назад к центру дверцы при нажатии приводит к тому, что конус пружины зацепляется за вал и не соскальзывает назад.
10.7 Продолжайте нарезание резьбы, пока конус не переместится на отметку на валу. Продолжайте удерживать перекладину на воротах гаража и оттягивайте назад к центру двери. Если конус соскальзывает с отметки, повторите этот шаг. Следите за лентой, чтобы гриф не выскользнул из конуса. Если он начинает соскальзывать, прижмите штангу к верхней части гаражных ворот, вставьте штангу в следующее отверстие и поверните конус так, чтобы можно было задвинуть отмеченную штангу на место.
10.8 После того, как конус достигнет отметки, продолжайте тянуть штангу с ворот гаража и обратно к середине двери левой рукой. Затяните оба установочных винта на 1/2 - 3/4 оборота каждый после того, как каждый винт впервые коснется вала. Это момент, когда вы почувствуете, как винт встречает сопротивление. Если после затяжки установочных винтов пружина гаражных ворот изгибается, повторите процесс и растяните пружину вдвое меньше, чем раньше. Пружины кручения растянуты на 1/8 - 1/4 дюйма.Пружины кручения больших коммерческих и промышленных ворот подъемных гаражных ворот растягиваются на дюйм.
10.9 Тщательно проверьте установочные винты, потянув за штангу. Заводной конус должен быть достаточно тугим, чтобы при опускании штанги дверь гаража начала подниматься. Если штанга начинает соскальзывать, когда вы ее опускаете, добавьте 1/4 оборота к каждому установочному винту.
10.10 Снимите зажим тисков с вала.
10.11 Захватите тисками вертикальную направляющую примерно на 3 дюйма выше одного из роликов. Если вы установили неправильные пружины или если вы слишком намотали пружины, это предотвратит взлет гаражных ворот и сбивание вас с лестницы после наматывания. вторая пружина кручения. Это случалось со мной не раз.
10.12 Выполните ту же процедуру, чтобы намотать вторую пружину, растянуть ее на 1/4 дюйма и закрепить установочные винты. ВНИМАНИЕ: Перед снятием стержней с конусов после закрепления намоточного конуса необходимо провести важную проверку дверь.Многие несчастные случаи, которые происходят при фиксации пружин, происходят из-за установки слишком сильных пружин.
10.13 Медленно потяните за заводную штангу, пока ворота гаража не поднимутся на 3 дюйма и ролик не коснется зажима тисков на направляющей. Дверь обычно опускается и поднимает штангу. Если этого не происходит, поднимите конец стержень, пока дверь не закроется.Если дверь поднимается сама по себе, когда вы слегка держите стержень, пружины либо перематываются, либо слишком сильны.Возможно, вам потребуется удалить от 1/4 до 1/2 оборота пружин. Если дверь поднимается сама по себе, вам либо нужно слишком много поворачивать пружины, либо у вас не те пружины. Это может быть очень опасно. Рекомендуем обратиться за профессиональной помощью. При снятии наматывающего стержня дверь гаража может сбить вас с лестницы.
10.14 Если дверь остается на полу, когда вы поднимаете штангу, снимите штангу с конуса.

Вернуться к началу


11.Check & Lube гаражные ворота

11.1 Многие несчастные случаи при замене торсионных пружин происходят из-за слишком сильных пружин. Если дверь гаража сама по себе остается на полу, снимите зажим с направляющей. Если дверца оторвана от пола и ролик упирается в зажим для тисков, закройте дверцу одной рукой и снимите зажим для тисков другой. Если пружины слишком сильные, нужно удерживать его от вылета в открытое положение.
11.2a Медленно поднимите дверь гаража. Проверьте балансировку двери. Если у вас подходящие пружины, дверь должна оставаться внизу при закрытии, наполовину при открытии наполовину и открываться при открытии. Если дверь сама упадет на пол с середины пути, добавьте 1/4 оборота к каждой торсионной пружине. Если гаражная дверь не остается на полу, и если она поднимается вверх при остановке на полпути, закройте дверь и снимите 1/4 оборота с пружин.
11.2b Если пружины, которые вы установили, слишком сильны, и если вы намотаете пружины на правильное количество оборотов, дверь не будет опускаться и наполовину. Дверь гаража будет сложно закрыть. НЕ УДАЛЯЙТЕ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ПРОБЛЕМУ. Вот почему. Если вы уберете 3/4 оборота, чтобы дверь оставалась закрытой, а затем, если вы откроете дверь, она станет тяжелее, когда вы откроете дверь, и при открытии кабели оторвутся от барабанов. Это может создать лишний день работы.Это также может привести к повреждению двери и / или серьезным травмам. Не используйте дверь! Получите разные пружины!
11.2c Если установленные вами пружины слишком слабые и вы наматываете пружины на нужное количество оборотов, дверь будет тяжелой на полу и не будет оставаться открытой на полпути, но она останется открытой, если ее поднять. полностью. Если к торсионным пружинам приложить усилие, чтобы облегчить гаражные ворота и сделать так, чтобы они оставались открытыми наполовину, дверь будет труднее закрыть; открыватели часто повреждают новые стальные гаражные ворота, когда их слишком трудно закрыть.
11.3. Смажьте пружины. Чем гуще масло, тем дольше оно прослужит. Я обычно использую 40 мас. моторное масло, но подойдет 10W40, если это все, что у вас есть. Распылите струю моторного масла на верхние части торсионных пружин и втирайте масло в катушки. Не смазывайте последний дюйм пружины, намотанной на конусы.
11.4 Проверить ворота гаража на полу. Он должен герметично закрываться на всем протяжении. В противном случае вам может потребоваться отрегулировать барабан на более высокой стороне, чтобы выровнять дверь.У нас есть отдельный учебник, который поможет выровнять гаражные ворота.

Вернуться к началу


12. Снова подсоединить открывалку

12.1 Снова задействуйте сошник.
12.2 Подключите шнур питания. При необходимости отрегулируйте усилие сошника и ход.

Вернуться к началу





Привет. Я надеюсь, что это руководство было полезным, либо помогло вам оценить, нужно ли заменять собственные торсионные пружины, либо помогло вам в пошаговом процессе их фактической замены.

Эти инструкции были впервые опубликованы в 2005 году, и они были обновлены в августе 2008 года. Я откровенно говорил об опасностях ремонта гаражных ворот и о моих собственных несчастных случаях, произошедших при замене торсионных пружин. Как бы то ни было, вы можете быть удивлены, узнав, что я тоже получил пользу от создания этих инструкций. С тех пор, как мы впервые опубликовали это в Интернете в 2005 году, у меня не было ни одного происшествия с гаражными воротами. И, поскольку я помогал другим мастерам не попасть в отделение неотложной помощи, я считаю себя в некотором роде практикующим врачом.

Если вы нашли это руководство полезным, пожалуйста, не стесняйтесь связывать свой блог, доску объявлений или другой тип веб-страницы с ним. Но помните, что эти инструкции защищены авторским правом. Их нельзя копировать, переупаковывать или распространять; как текст, так и изображения защищены международным законом об авторских правах.

Дэн Мусик, владелец
DDM Garage Doors, Inc.


В начало

Специалист по пружинам подвески, Inc.

СТАВКИ ПРУЖИНЫ КАТУШКИ

Некоторые мысли о винтовой пружине.... Была теория, что жесткость пружины изменяется (фунтов на дюйм сжатия). Жесткость пружины определяется двумя факторами. Во-первых, размер используемого материала, а во-вторых, общее количество использованного материала в дюймах. Если ничего из этого не изменится, ваша жесткость пружины останется прежней.

Думайте о винтовой пружине как о большой «обтягивающей» игрушке. Чем больше катушек используется, тем изящнее становится. То же самое и с удалением катушек, но это менее хитроумно. Тот же принцип применим к винтовым пружинам, используемым в системах подвески.

Поскольку вы не можете физически добавить больше витков к пружине, скорость не станет меньше. Фактически, единственный способ изменить скорость - это разрезать катушки или сжать катушки (путем их нагрева) и заставить их соприкасаться друг с другом. Происходящие вещи увеличивают скорость, поскольку вы удаляете количество материала весной, а затем вступает в игру напряжение пружины. Наши пружины предназначены для снятия стресса во время гонок. Наличие нужного размера и количества материала для приложения страхует его.

Винтовая пружина может иметь "установленную" или ослабленную свободную длину вскоре после установки. Обычно это вызвано плохой конструкцией или чрезмерным напряжением пружины (ее неправильное применение приведет к перенапряжению пружины). Когда пружина принимает «набор», скорость витка не изменяется, изменяется только величина нагрузки, которую она будет обрабатывать. Например, если у вас 10-дюймовая пружина свободной длины при норме 100 фунтов на дюйм, она выдержит нагрузку 500 фунтов. Если вы уменьшите ту же длину пружины на один дюйм свободной длины, она выдержит только 400 фунтов нагрузки. прежде, чем он достигнет привязки катушки (точка, в которой катушки касаются друг друга).

На вопрос, «какие пружины мне нужны для моей гоночной машины», необходимо учесть множество факторов, прежде чем отвечать. Три основных переменных, которые не могут быть одинаковыми для каждой команды, - это гонщик, трасса и машина. Поскольку ни один из них не похож, вы можете забраться в машину чемпиона, проехать круг и задаться вопросом, как вообще ему (или ей) удалось управлять машиной. У вас обоих разные предпочтения. Другие переменные включают расшатывание шин, весовую нагрузку на колесо, аэродинамику кузова, тип амортизатора и многие другие.

Есть отправная точка. Вы должны решить, что работает, а что нет для вас и вашей машины.

Следует отмечать все изменения, внесенные в автомобиль, а также внимательно изучать и фиксировать реакцию автомобилей на это изменение. Это прекрасная привычка; он предоставит вам данные для использования в будущем!

КАК УКАЗАТЬ ПРУЖИНЫ БЕЗ РЕЙТИРА


G =
D = Диаметр проволоки в дюймах
N = Количество активных витков
D = Средний диаметр витка в дюймах.Средний диаметр:
Я БЫ. = 1 проволока плюс внутренний диаметр
О. = 1 проволока минус внешний диаметр
8 = А Константа для всех витых пружин

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ АКТИВНЫЕ КАТУШКИ ПРУЖИНЫ Подсчитайте общее количество катушек, вычтите катушку для каждой касающейся катушки, это мертвые катушки.Плоские заземленные концы представляют собой мертвую катушку. Начните отсчет с обрезанным концом, обращенным к вам прямо над ним, будет один и так далее. Не все винтовые пружины даже спиральные. Вы можете иметь 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 или 1/8 катушки (пример 10 катушек 1/8).

  1. Если отрезать одну спираль от пружины, скорость увеличится.
  2. Увеличение диаметра проволоки приведет к значительному увеличению скорости.
  3. Ничто в расчете жесткости пружины не указывает на то, что винтовая пружина когда-либо меняет жесткость.Скорость определяется материалом и размером пружины. Винтовые пружины не изнашиваются и не теряют свой ход.
  4. Нагрузка пружины определяет, какую нагрузку пружина может выдержать на заданной высоте. Скорость только говорит о том, насколько изменится высота при изменении нагрузки. Пружина со временем может потерять высоту нагрузки, если сталь не подвергается надлежащей термообработке. Когда пружина прогибается, ее скорость остается такой же, как в новой.

Винтовая пружина Техническая информация | Landrum Performance Springs

Винтовые пружины на сегодняшний день являются наиболее часто используемыми пружинами во всех автоспорте.Причина в том, что очень легко заменить компонент, а также проверить скорость, в отличие от листовых рессор и некоторых подвесок полного гидравлического удара. Кроме того, с включением подвески с пружинно-амортизационной подвеской, винтовая пружина и коэффициент амортизации близки друг к другу и работают как единое целое. Из многих компонентов, которые могут быть заменены на шасси гоночного автомобиля, замена винтовой пружины оказывает одно из самых неблагоприятных последствий для шасси.

При выборе марки винтовых пружин следует учесть несколько вопросов.

  • Качество используемого материала.
  • Конструкция пружины.
  • Тип конца пружины.
  • Истинная скорость пружины, а не просто метка, обозначающая «теоретическую» скорость.
  • Правильная маркировка
  • Есть ли распечатки каждой весны (технические данные)?
  • Стандартизированные процедуры тестирования.
  • Закупается ли их скрытая стоимость весной?

МАТЕРИАЛ Использование высококачественного материала, такого как хромированная кремнистая сталь, обеспечивает долговечную пружину, которая будет поддерживать постоянную скорость и свободную высоту в течение многих циклов.Кроме того, выбор этого материала позволит изготовителю наматывать пружину из проволоки меньшего размера, чтобы использовать больший шаг, что непреднамеренно позволит увеличить ход и создать пружину более легкого веса. В некоторых случаях изготовителю, возможно, придется выбрать хром-ванадиевую проволоку вместо хром-кремниевой. Некоторым пружинам может потребоваться проволока 0,780 или 0,810, чтобы не подвергаться сильным напряжениям. Хромовый кремний обычно поставляется только в размерах не более 0,625 от поставщиков проволоки в США. Если производитель решит изготовить пружину из хромированного кремния (.625) вместо проволоки 0,710, где уровни напряжений слишком высоки, тогда пружина, скорее всего, потеряет свободную высоту, затянется и даже в некоторых случаях сломается. Поэтому в некоторых случаях использование хром-ванадия для пружин с более высоким номиналом является лучшим выбором, чем хром-кремний.

КОНСТРУКЦИЯ: Большинство отказов винтовой пружины напрямую связано с конструкцией пружины. Важно спроектировать пружину для ее среды, а также ее предполагаемого использования. Шаг - это расстояние между проводами на любой заданной спиральной пружине.Винтовые пружины, намотанные с непостоянным шагом, будут давать непостоянную скорость. Если шаг одинаковый, но слишком далеко друг от друга, то пружина будет иметь тенденцию сгибаться и деформироваться. Если шаг слишком близок друг к другу, пружина может не иметь такого большого хода, что приведет к заеданию спирали. При проектировании пружины необходимо учитывать коэффициент гибкости. Если и когда длина превысит отношение внешнего диаметра, пружина будет иметь тенденцию изгибаться, подобно банану. При проектировании пружины также необходимо учитывать размер провода O.D., I.D., высота в свободном состоянии, высота в сжатом состоянии и статические нагрузки, которые следует ожидать от каждой пружины.

КОНЦЫ ПРУЖИНЫ: Концы пружины являются одними из самых важных для винтовой пружины. Пружины с плоским концом изготавливаются двумя способами: шлифованием или ковкой. Пружины со шлифованным концом - лучший способ добиться полной прямоугольности пружины. Когда это сделано правильно, жесткость пружины и реакции могут быть более точно предсказаны, что, в свою очередь, делает шасси более предсказуемым.Кроме того, пружина и пружина будут испытывать меньшее напряжение, поскольку давление будет равномерно распределяться по пружине и шасси. Менее желательный метод - это кованый или штампованный метод.

Компания Landrum Spring считает, что ковка имеет больше отрицательных, чем положительных эффектов, и ее не следует использовать в гоночных автомобилях, где важны точные параметры пружин. Кованые концы желательны только тогда, когда допустимо массовое производство пружин со свободными допусками, например, в сельском хозяйстве или промышленной промышленности.

Для получения кованого плоского конца материал пружины необходимо нагреть более одного раза. Первый нагрев материала происходит, когда конец проволоки штампуется, а второй процесс нагрева - когда проволока скручивается в катушку. Каждый раз, когда материал нагревается, он удаляет углерод из материала. Чем больше углерода удалено из материала, тем больше «твердости» снимается с проволоки. В результате пружина будет иметь тенденцию выходить из строя под нагрузкой. Просто измельчить пружину после ковки - все равно что полить кетчупом плохой гамбургер.Это не решает проблему множественных прогонов, а просто пытается скрыть этот факт. Еще один негативный эффект кованых торцевых пружин - это то, что настройки шасси могут измениться. Например, если пружина скошена на плоском конце, а не на шлифованной плоской поверхности, то пружина не входит в истинный контакт с пластиной натяжного болта. Чтобы проверить, действительно ли соприкасаются пружина и опорная плита, просто осмотрите точки контакта. Отсутствие целостности между пружиной и домкратом является нежелательной чертой.Пружина не будет иметь постоянной предварительной нагрузки пружины от одной пружины к другой; в результате шасси не будет отвечать постоянно. Осмотрите конец пружинной проволоки, если он выглядит растянутым или сужающимся, вы можете быть уверены, что концы подделаны.

Другими типами концов являются закрытые и открытые тангенциальные концы . Эти типы желательны там, где используются стандартные нижние рычаги управления. У обоих типов есть свои плюсы и минусы.

Полностью закрытые концы используются, когда требуется, чтобы скорость оставалась более постоянной на протяжении всего хода винтовых пружин.Недостатком является то, что пружина не будет стремиться заблокироваться на месте и может проворачиваться в ковше поперечного рычага. Несколько команд высшего уровня обнаружили, что это движение фактически приводит к непостоянству управления автомобилем. Когда автомобиль поднимается домкратом во время пит-стопа для замены шины, подвеска может полностью разгрузиться, и винтовая пружина будет вращаться в пружинном ковше. Вибрация двигателя и контакт нового колеса, устанавливаемого на поверхность ступицы, обычно вызывают достаточную нестабильность, чтобы пружина сместилась в кармане.Когда это происходит, автомобиль увеличивает предварительную нагрузку пружины и выполняет одно из двух действий. Когда это происходит с левой передней частью, шасси теряет устойчивость. Когда это происходит с правой передней частью, шасси будет в восторге. В результате автомобиль будет иметь непредсказуемые характеристики шасси и может вызвать преждевременный износ шин. Более того, на суперскоростных трассах повышенная высота рамы приведет к тому, что автомобилю придется выталкивать слишком много воздуха. При использовании пружин с закрытым концом мы рекомендуем, чтобы пружина была привязана проволокой на месте ровно настолько, чтобы удерживать пружину на месте, но не там, где она находится в привязке.

Пружины открытого типа требуются, когда требуется пружинная безопасность в месте расположения. Например, шасси для серийных автомобилей ARCA и других типов, чья точность изменения пит-стопов является необходимостью. Эти пружины имеют тенденцию оставаться заблокированными, когда подвеска разгружена; например, замена шины во время пит-стопа. Недостаток пружины этого типа состоит в том, что жесткость пружины увеличивается в зависимости от жесткости пружины. Это означает, что по мере того, как пружина сжимается, она набирает скорость. Например, пружина 1300 фунтов / дюйм может составлять 1325 первого дюйма, 1395 второго и 1460 третьего дюйма.Одним из негативных сценариев является тот факт, что правая передняя часть сжимается быстрее и сжимается сильнее, чем левая передняя часть, шасси может иметь тенденцию к увеличению поперечной устойчивости. Повышение температуры переднего правого колеса приводит к сокращению срока службы шины.

ИСТИННАЯ ЧАСТОТА ПРУЖИНЫ: Знание фактической скорости каждой пружины имеет решающее значение. Всякий раз, когда производитель настраивает запуск нескольких сотен пружин с одной определенной скоростью, конечный результат оказывается далеко не идеальным. Несмотря на то, что процесс намотки с использованием автоматизированного оборудования с ЧПУ является постоянным, различия в качестве пружинной проволоки не так постоянны.В результате не всякая весна будет выходить точной. Никто, в том числе и мы, не может гарантировать, что каждую весну точно оценит. Зная это, Landrum Spring выбирается для оценки, динамометрического стенда, печати (числовых и графических данных), гравировки серийного номера и тарифа каждой пружины. Кроме того, Landrum Spring признана единственной компанией в мировой гоночной индустрии, которая делает это.

Причины просты. Например, если отраслевой стандарт пружины составляет, скажем, 5%. Тогда пружина 2000 # может быть где-то между 1900 и 2100 #.Вот типичная ситуация, встречающаяся на любом конкретном треке. Скажем, спроектированное шасси хотело увеличить жесткость правой передней пружины всего на 200 #. Текущая весна помечена тегом 2,000 #; однако неизвестная фактическая скорость составляет 1 900 # с. Новая пружина имеет тег 2200 #; с другой стороны, неизвестная ставка - 2310 #. Фактическое полное изменение пружины вместо 200 # с составляет 410 #, что более чем на 100% больше или вдвое превышает желаемое изменение пружины.

Некоторые производители даже считают и заявляют, что гонщики должны контролировать высоту пружины в свободном состоянии, а не ее скорость. Landrum Spring , а также многие команды высшего уровня пришли к выводу, что это контрпродуктивно при настройке автомобиля и получении согласованных результатов. Хотя важно следить за высотой свободного хода для комплекта пружины, более важно знать фактическую норму в ее рабочем диапазоне. Например, во время испытаний в Шарлотте у автомобиля была задняя пружина с меткой 375 #, водитель чувствовал, что автомобиль болтается при входе в поворот, а температура шин Hoosier поддерживала его ощущения. После закручивания пружины до пружины с меткой 400 # водитель не почувствовал никаких изменений.Температура в шинах по-прежнему поддерживала его чувства. После предполагаемой весенней замены команда начала менять амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости и высоту стабилизаторов поперечной устойчивости. В конце концов, пружины были оценены. После просмотра таблиц данных мы обнаружили, что пружина с маркировкой 375 # на самом деле была 387 #, а пружина с маркировкой 400 # была 385 #. Таким образом, фактическое изменение жесткости пружины было не увеличением на 25 #, как предполагалось, а уменьшением на 2 #. Вот почему водитель и температура шин не изменились. Кроме того, экипаж произвел ненужные изменения, зря потратил драгоценное время, что привело к износу двигателя, шин и других компонентов.

ПРАВИЛЬНАЯ МАРКИРОВКА: Очень важно иметь пружину с правильной маркировкой. Большинство компаний имеют металлическую бирку, обозначающую «теоретическую скорость» каждой пружины. Эти теоретические ставки просто «теоретические». Зная, что каждая пружина имеет свои особенности, Landrum Spring гравирует точную норму каждой GOLD COIL с точностью до 1/10 #. Например, на J200 (внешний диаметр 5 дюймов, высота 13 дюймов, цилиндрическая пружина 200 #) может быть выгравировано 201.8.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: Очень важно иметь пружину с собственным серийным номером.Каждый GOLD COIL имеет свои собственные дино-листы, встроенные в коробку, когда покидает наш объект. Если пользователь потеряет свои листы, мы сможем получить данные позже. Кроме того, если в случае отказа пружины, мы можем проследить историю пружины и восстановить ее до источника провода. Это важно в связи с тем, что некоторые пружины могут находиться на различных складах, у дилеров и в магазинах шасси до двух-трех лет, прежде чем попадут в гоночную команду.

РАСПЕЧАТКА ДАННЫХ: Наличие пружин, упакованных с данными, имеет решающее значение для любой серьезной гоночной команды. Все модели GOLD COILS снабжены динамометрическими таблицами, детализирующими динамическую скорость в графической и числовой формах. Эти листы данных ясно показывают детали нагрузки в фунтах силы с шагом 1/10 дюйма для каждого GOLD COIL .

СТАНДАРТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ: Landrum Spring использует ту же систему рейтинга, что и многие гоночные команды, участвующие в высших гоночных дивизионах (CUP, ARCA и IRL).) Путем опроса различных групп мы обнаружили, что нынешние поставщики пружин используют множество различных методов оценки винтовых пружин. Эти методы, хорошие или плохие, иногда могут сбивать с толку. Мы чувствовали, что более стандартизированный рейтинг будет полезен для всех участников. Каждый лист данных четко показывает предварительную нагрузку, а также смещение, при котором была испытана пружина. Это устраняет неточности и путаницу при попытке выяснить, как оценивается каждая пружина.

ПРУЖИНЫ С СКРЫТЫМИ СТОИМОСТЬЮ $$$$: Проще говоря, покупка ЗОЛОТЫХ КАТУШЕК может сэкономить деньги любой гоночной команды.Приобретая пружины, которые уже точно рассчитаны, вам не придется платить инженеру ($$$$), менеджеру группы ($$$$) или начальнику бригады ($$$$) за оценку пружин, которые вы приобрели. Кроме того, гоночной команде не нужно будет покупать дополнительные пружины, чтобы заполнить пустоту, оставленную пружинами, которые не соответствовали «теоретической скорости», которой они должны были быть. Кроме того, командам не пришлось бы покупать дорогое оборудование для тестирования. Более того, точные весенние изменения позволят командам быть более прогрессивными в своих тестовых сессиях и, в конечном итоге, отразиться на их квалификационных усилиях, а затем и на гонке.

УТИЛИЗАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПРУЖИН: Хотя пружины изготовлены из высокопрочной проволоки, они чувствительны к повреждению при ударе. Пружины следует заменять после сильного удара шасси. Если на пружине есть следы или деформации, их следует выбросить. Часто микротрещины и трещины невозможно увидеть без флуоресцентного проникающего контроля. Повторное использование поврежденной пружины может иметь негативные последствия.

НАДЕЖДАЕМСЯ, ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛЕЗНА.

Щелкните здесь, чтобы загрузить в формате PDF.

Как долго длится возвратная пружина?

Вот сборка возвратной пружины из Springfield Armory XD, через которую проходит более 12 000 патронов. Он больше не работает и требует замены.

В моем руководстве по эксплуатации SIG P365 четко указано, что мне нужно менять возвратную пружину каждые 2500 патронов. Мне это показалось быстрым, поэтому я подумал, что проведу огромное количество исследований, чтобы ответить на следующий вопрос:

Как долго длится возвратная пружина?

Срок службы возвратной пружины составляет от 2 000 до 10 000 выстрелов, но, как правило, это зависит от того, о каком оружии идет речь.Если это оружие скрытого ношения, от которого вы зависите в своей жизни, меняя пружину через регулярные промежутки времени, чтобы обеспечить необходимую функциональность. Если это оружие, которое лежит в сейфе и его можно использовать только умеренно, то изменение по мере необходимости - лучший способ действий. «По мере необходимости» можно определить как неисправность пистолета.

Почему мы рекомендуем менять возвратную пружину

Дело в том, что возвратная пружина сделана из металла, а пружина всегда теряет свою упругость через некоторое время.Точно так же новая пружина будет несколько длиннее, чем хорошо использованная пружина. После многократного использования и длительной стрельбы необходимо менять пружину отдачи в зависимости от того, как часто вы стреляете.

Лучше всего это описать округлением. Например, SIG Sauer рекомендует заменять возвратную пружину в моем P365XL каждые 2500 патронов (эта ссылка, кстати, ведет к моему обзору первых впечатлений об этом оружии).

Ложные мысли о замене возвратной пружины:

Если вы потратите какое-то время на оружейные форумы со всеми бегающими экспертами, вы увидите такие вещи, как: «Запустите его, пока он не сломается, и у меня есть 25000 патронов через мой Глок без единой проблемы.

Молодец. Действительно.

Но что они не видят внутри, так это того, что, не заменяя возвратную пружину, они создают ненужную нагрузку на другие части оружия (подробнее об этом через минуту).

Более того, может быть, это нормально для безопасного ферзя или дальнобойного ружья. Что не нормально, так это то, что вы должны так долго работать между заменами вашего основного пистолета EDC. Когда вы полагаетесь на пистолет, который носите с собой, чтобы, возможно, однажды спасти свою жизнь, вы не хотите, чтобы оно сломалось из-за того, что вы были слишком ленивы или дешевы, чтобы заменить деталь за 15 долларов.

Я очень религиозен в отношении регулярной замены возвратных пружин в ружьях, которые я ношу. Поскольку я зарабатываю на жизнь рецензированием на оружие, я ношу с собой много разных видов оружия.

Сверху вниз: Sig 938, Springfield XD, FN 509

Когда заменять возвратную пружину:

В идеале, лучше всего менять вашу пружину или всю возвратную пружину в сборе в целом по мере приближения к определенному количеству выпущенных выстрелов , циклы сухого огня или и то, и другое. Таким образом, вы убедитесь, что у вас не будет неисправного пистолета во время боя с самообороной.

Лучше всего прочитать руководство пользователя, чтобы узнать, есть ли в нем какие-либо особые соображения относительно того, как часто вам следует менять возвратную пружину. К сожалению, не все производители включают эту информацию, поэтому ее бывает сложно найти. На самом деле, по моему опыту, большинство из них не включает его.

В качестве отправной точки Glock рекомендует менять возвратные пружины примерно каждые 5000 патронов. Меньшие пистолеты или пистолеты с более горячими зарядами (например, .40 S&W или 10 мм) могут потребовать более частой замены.

Давайте вкратце рассмотрим, почему мы рекомендуем менять возвратные пружины на всех пистолетах с разной периодичностью (даже до заметного выхода из строя).

Почему мы рекомендуем менять возвратную пружину:

Первая причина в том, что у вашей возвратной пружины есть срок службы, и она отвечает за многие функции вашего огнестрельного оружия. Например, он, очевидно, поглощает отдачу, но также возвращает затвор обратно в батарею, когда он совершает возвратно-поступательное движение.

Если он начинает терять способность правильно переключать огнестрельное оружие, это может привести к неисправности.Признаками того, что возвратная пружина начинает изнашиваться, являются постоянный отказ от выброса или неисправность подачи на вашем огнестрельном оружии, которое раньше работало нормально.

И если у вас возникнет неисправность, когда вы меньше всего этого ожидаете, она может нанести вам серьезный ущерб.

Но, допустим, у вас еще нет неисправностей, но у вас есть 10 000 патронов через ваш Glock, что вполне правдоподобно. Что могло произойти без вашего ведома? Вы можете подвергнуть дополнительную нагрузку другим частям пистолета, которые не должны выдерживать такую ​​нагрузку.

Подсчет раундов для замены возвратной пружины:

Как показывает опыт, всегда полезно вести подсчет раундов для текущей настройки, чтобы знать, когда ее менять.

Более того, хотя многие люди не осознают, но производители предлагают, это то, что ваша тренировка по сухому огню засчитывается в общее количество выстрелов, если вам нужно циклически перемещать затвор для сброса спускового крючка. Это означает, что каждый раз, когда вы поднимаете слайд во время тренировки по сухому огню, это считается циклом жизни весны.

Многие люди не принимают в расчет эту практику стрельбы по принципу сухого огня, когда думают о сроке службы своей возвратной пружины. Если вы знаете, что 20 раз в день стреляете всухую из своего ружья, что, безусловно, выполнимо, неплохо посчитать их при расчете срока службы возвратной пружины.

Когда придет время, лучше заменить возвратную пружину, чем рисковать. Фактически, я стараюсь порекомендовать людям держать пару дополнительных пружин для основного оружия скрытого ношения, а также для другого оружия, из которого они часто стреляют, в своей сумке для стрельбы (<–– наш обзор сумки для дальнего боя).

Таким образом, если вы находитесь на полигоне и начинаете замечать постоянные неисправности без четкой причины, почему они происходят, замена этого узла - хорошее место для начала.

Мне нравится смотреть на это как на дешевую страховку. За относительно низкую цену здесь, в Brownells, или где-то еще, вы можете быть уверены, что ваше оружие будет работать на высоком уровне в течение многих лет.

Таблица замены возвратной пружины:

Ниже я попытался перечислить некоторые возвратные пружины или узлы для более популярных ружей, так что вы можете просто пойти в Brownells и купить их.На самом деле, настоятельно рекомендуется иметь дополнительные принадлежности, и они достаточно дешевы, чтобы иметь смысл иметь под рукой.

Все следующие ссылки приведут вас к соответствующей возвратной пружине для вашего оружия, которую можно купить в Brownells. Если у вашего пистолета разные поколения, например Glock, убедитесь, что вы проверили, что с ним связано нужное поколение, прежде чем покупать.

Glock Gen 5

Glock 26

Glock 19

Glock 23

Glock 32

Browning Hi Power

Springfield XDM

Springfield XDM (45)

Sig P365

9203

Sig P365

Sig

Sig P226

Glock 20

Glock 21

Glock 29

Glock 30

Glock 36

Beretta 92

Beretta PX4

SW40C

SW40C

9402000 Sigma3000 Sigma3000 Sigma3000 Sigma3000 Sigma3000 Sigma3000 Sigma3000 SW9V

HK45

Colt Commander

Glock 17

Glock 22

Glock 31

Glock 34

Glock 35

Glock 42

RugerCP ответ SR1911

Ruger

Ruger о том, когда менять возвратную пружину на различных пушках, от Safe Queen до EDC.Просто убедитесь, что вы держите свое оружие в идеальной форме, чтобы, когда оно вам понадобится, оно подействовало именно на вас.

Оставляйте комментарии или разногласия в комментариях ниже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *