Как выглядит корзина сцепления: ТрансТехСервис (ТТС): автосалоны в Казани, Ижевске, Чебоксарах и в других городах

Содержание

«Корзина» сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099 устройство

«Корзина» сцепления включает в себя кожух, лепестковую пружину и нажимной (ведущий) диск.

Подробно рассмотрим, что это за детали, как они выглядят, какие у них имеются каталожные номера, их крепление и возможные неисправности при обнаружении которых нужно производить замену этого узла.

«Корзина» сцепления автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 устройство

«Корзина» сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций состоит из нескольких частей: кожух, нажимной (ведущий) диск и нажимная лепестковая пружина. Все эти детали объединены в жесткий неразборный узел и крепятся на маховик двигателя шестью болтами.

Эта конструкция необходима для передачи крутящего момента от маховика через ведомый диск на первичный вал коробки передач и далее на колеса.

Кожух «корзины» сцепления

Кожух отштампован из специальной стали. К нему при помощи заклепок крепятся три пары стальных пластин, которые соединяют его с нажимным диском. Такая упругая связь обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха сцепления на нажимной диск и осевое перемещение нажимного диска в кожухе при выключении сцепления. Так же, за счет упругости этих пластин, нажимной диск отводится от ведомого диска при выключении сцепления. В гнездах кожуха приварены опорные кольца. Они являются опорами для нажимной пружины относительно которых происходит ее прогиб при выключении сцепления.

Кожух и нажимная пружина «корзины» сцепления 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

hr>

Ведущий (нажимной) диск сцепления автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ведущий (нажимной) диск чугунный с зеркальной рабочей поверхностью, которой он прижимается к фрикционным накладкам ведомого диска при работе сцепления. Он имеет три выступа к которым при помощи заклепок крепятся упругие пластины соединяющие его с кожухом сцепления. См. фото в начале статьи.

Со стороны кожуха сцепления на нажимном диске выполнены углубления для вентиляции «корзины» сцепления и кольцевой выступ на который давит наружная кромка нажимной пружины.

Нажимная пружина «корзины» сцепления

Лепестковая нажимная пружина стальная (изготовлена из штампованной стали). Она имеет форму усеченного конуса, который разделен прорезями на двенадцать частей (лепестков). Они работают как рычаги при включении и выключении сцепления. Пружина фосфатирована и подвергается дробеструйной обработке. Наружная часть пружины имеет фигурные отверстия в которые при сборке заходят выступы кожуха сцепления и загибаются на 100-110° для фиксации. Помимо этого пружина с двух сторон зажимается двумя опорными кольцами.

До 1987 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась «корзина» сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе). Позже 1987 года — сцепление модели 2109 с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).

Неисправности «корзины» сцепления

«Корзина» сцепления при выходе из строя меняется целиком и ремонту не подлежит, так как балансируется на заводе, на стенде. Меняют корзину при сильной осадке нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе на лепестках нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности ведущего (нажимного) диска.

Подробно о неисправностях сцепления в целом и его «корзины» в частности.

«Почему возникают рывки при работе сцепления автомобиля?»

«Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»

Примечания и дополнения

Каталожные номера деталей «корзины» сцепления.

«Корзина» сцепления — 2109-1601085

Болт крепления «корзины» к маховику М8*19*1,25 (с буртиком) — 2108-1601207

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Выжимать сцепление при пуске двигателя или нет?

— Замена троса сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сцепление ведет

— Сцепление буксует (пробуксовывает)

— Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

Подписывайтесь на нас!

устройство, замена корзины и диска, регулировка и ремонт, инструкции с фото и видео

Сцепление является неотъемлемым узлом любого автомобиля. Этот механизм оказывает непосредственное воздействие на передачу крутящего момента к задним колёсам ВАЗ 2106. Классические «Жигули» оснащаются однодисковым сцеплением. Поломка любой детали в этой конструкции может доставить автовладельцу немало проблем, но решить их возможно своими силами.

Содержание

Сцепление ВАЗ 2106
- Для чего служит сцепление
- Из чего состоит
  - Главный цилиндр
  - Рабочий цилиндр
  - Корзина
  - Ведомый диск
  - Выжимной
Неполадки сцепления
- Утечка тормозной жидкости
- Ведёт сцепление
- Буксует сцепление
- Скрипит педаль сцепления
- Шум при отжатии педали сцепления
- Шум при нажатии на педаль сцепления
- Педаль проваливается
  - Видео: проблемы со сцеплением и пути их решения
Замена сцепления ВАЗ 2106
- Снятие коробки передач
- Демонтаж сцепления
  - Видео: замена сцепления на «шестёрке»
- Выбраковка деталей
  - Вилка и пружина
  - Люфт выжимного подшипника
  - Замена подшипника сцепления
  - Замена накладок
  - Видео: замена накладок диска сцепления
Выбор сцепления для ВАЗ 2106
Установка сцепления
Регулировка сцепления «шестёрки»
- Регулировка педали сцепления
- Регулировка штока рабочего цилиндра
  - Видео: регулировка привода сцепления

Сцепление ВАЗ 2106

На современных машинах сцепление может иметь конструкцию, несколько отличную от старых автомобилей, но суть применения этого механизма остаётся одна и та же. Как и любой другой узел транспортного средства, сцепление состоит из ряда деталей, которые со временем изнашиваются и приходят в негодность. Поэтому на выявлении причин и устранении неисправностей сцепления ВАЗ 2106 стоит остановиться более детально.

Для чего служит сцепление

Оснащение автомобиля сцеплением необходимо для разъединения коробки передач и силовой установки, их плавного соединения в начале движения, а также при переключении скоростей. Механизм расположен между коробкой передач и мотором, при этом часть элементов сцепления фиксируется на маховике двигателя, а другая часть — в картере сцепления.

Из чего состоит

Основными конструктивными элементами рассматриваемого узла являются:

главный цилиндр;
рабочий цилиндр;
корзина;
ведомый диск;
выжимной подшипник;
вилка.

Устройство сцепления ВАЗ 2106: 1 — регулировочная гайка; 2 — контргайка; 3 — оттяжная пружина; 4 — поршень рабочего цилиндра сцепления; 5 — рабочий цилиндр; 6 — прокачной штуцер; 7 — маховик; 8 — трубопровод гидропривода сцепления; 9 — коленчатый вал; 10 — бачок главного цилиндра; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — поршень толкателя; 13 — главный цилиндр; 14 — толкатель; 15 — сервопружина педали сцепления; 16 — оттяжная пружина педали сцепления; 17 — ограничительный винт хода педали сцепления; 18 — педаль сцепления; 19 — нажимной диск; 20 — ведомый диск; 21 — кожух сцепления; 22 — нажимная пружина; 23 — подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) ВАЗ 2106; 24 — первичный вал коробки передач; 25 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 26 — вилка выключения сцепления; 27 — толкатель вилки выключения сцепления

Главный цилиндр

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) обеспечивает эффективную передачу усилия от педали на вилку включения сцепления посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра, взаимодействуя через выжимной подшипник с пружинящими элементами корзины. ГЦС расположен под капотом вблизи расширительного бачка и сообщается с рабочим цилиндром с помощью шланга. Рассматриваемый узел состоит из корпуса, двух цилиндров с уплотнителями и пружины.

ГЦС передаёт усилие от педали сцепления на вилку посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр

Функция рабочего цилиндра сцепления (РЦС) хоть и проста, но немаловажна — принимать усилие, передаваемое от главного цилиндра, для последующего перемещения вилки выключения сцепления. На ВАЗ 2106 РЦС установлен на картере сцепления. Конструктивно он схож с рабочим цилиндром, но имеет один поршень.

Рабочий цилиндр сцепления принимает усилие от ГЦС для последующего перемещения вилки

Корзина

Посредством нажимного диска (корзины) обеспечивается взаимодействие ведомого диска с маховиком. Если с корзиной возникают неполадки, система перестаёт работать. Нажимной диск (НД) к ведомому прижимается посредством специальных пружин, которые в момент выключения сцепления работают как возвратные, т. е. отжимают НД. При таком способе функционирования обеспечивается плавное переключение скоростей, что увеличивает срок службы элементов КПП.

Корзина выполнена из диафрагменной пружины, нажимного диска и кожуха. Пружина давит на НД и создаёт усилие сжатия, передавая вращение. Пружинящая конструкция своей наружной частью воздействует на края нажимного диска. По внутреннему диаметру пружина выполнена в виде лепестков, на которые надавливает выжимной подшипник.

Посредством корзины ведомый диск взаимодействует с маховиком двигателя

Ведомый диск

Ведомый диск обеспечивает мягкое подключение коробки к мотору. Он находится между корзиной и маховиком силовой установки. Чтобы сцепление включалось без рывков, в конструкции диска предусмотрены пружины, которые способствуют гашению колебаний. Обе стороны диска оснащены накладками из фрикционного материала, который способен выдерживать высокую температуру.

Ведомый диск позволяет выполнять мягкое подключение коробки передач к силовому агрегату

Выжимной

Назначение выжимного подшипника сводится к разъединению корзины от ведомого диска посредством нажатия на лепестки НД. Подшипник установлен в картере сцепления и передвигается посредством вилки сцепления.

Выжимной подшипник воздействует на лепестки корзины для её разъединения с ведомым диском

Неполадки сцепления

Сцепление ВАЗ 2106 хоть и редко, но всё же доставляет проблемы владельцам этого автомобиля. Неисправности могут быть различного характера и проявляются они также по-разному. Рассмотрим их подробнее.

Утечка тормозной жидкости

Рабочей средой механизма сцепления «шестёрки» является тормозная жидкость, что иногда приводит к возникновению некоторых проблем:

Ведёт сцепление

Такое понятие, как «сцепления ведёт», применяется в том случае, когда механизм выключается не полностью. Это может происходить по нескольким причинам:

повредился ведомый диск, из-за чего появилось торцовое биение. Наиболее правильное решение — заменить деталь;

образовались трещины на накладках ведомого диска. Появление изъянов отражается на невозможности своевременно включить сцепление. В этом случае следует заменить полностью диск либо сами накладки;
заклёпки фрикционных накладок вышли из строя. При износе заклёпок фиксация накладок ослабевает, что приводит к появлению проблем во время отключения сцепления и повышенному износу самих накладок;
в гидравлическую систему попал воздух. «Лечится» проблема путём прокачки жидкости;
перекос корзины. Неисправность хоть и редкая, но при её возникновении придётся приобретать новый нажимной диск.

Буксует сцепление

При возникновении пробуксовки сцепления механизм срабатывает не полностью, а происходит это по следующим причинам:

на фрикционные элементы ведомого диска попало масло. Придётся снять КПП и разобрать механизм сцепления для очистки накладок уайт-спиритом;

засорилось компенсационное отверстие в ГЦС. Для устранения проблемы потребуется снять цилиндр, удалить засор, после чего промыть изделие в керосине;
подгорели фрикционные накладки. Устраняется неисправность заменой ведомого диска.

Попадание масла на ведомый диск может привести к пробуксовке сцепления и его работе рывками

Скрипит педаль сцепления

Педаль может скрипеть по причине отсутствия смазки во втулках либо при износе самих втулок. Для устранения неполадки педаль потребуется снять, проверить втулки на предмет износа, если нужно заменить и нанести смазку.

При износе втулок педали сцепления или отсутствии в них смазки, педаль может скрипеть

Шум при отжатии педали сцепления

На ВАЗ 2106 шум при отпускании педали сцепления может появиться по следующим причинам:

неисправность подшипника на первичном валу КПП. Проявляется неполадка в виде характерного треска в момент отпускания педали сцепления. Подшипник в этом случае придётся заменить;
износ выжимного подшипника. Деталь выходит из строя по причине отсутствия смазки, которая со временем выдавливается. Для устранения неисправности подшипник подлежит замене.

Шум при нажатии на педаль сцепления

Сцепление может шуметь и при воздействии на педаль. Причины могут быть следующими:

Если при появлении шума проблема не будет устранена в течение короткого времени, то поломанная деталь может вывести из строя и другие элементы механизма.

Педаль проваливается

Бывают случаи, когда на ВАЗовской «шестёрке» после надавливания на педаль сцепления она не возвращается в начальное положение. Причин такого явления немного:

попадание воздуха в систему гидропривода. Педаль в этом случае «падает» после нескольких нажатий, поэтому систему придётся прокачать;
спала пружина, отвечающая за возврат педали. Необходимо проверить пружину, а при необходимости заменить её.

Видео: проблемы со сцеплением и пути их решения

Замена сцепления ВАЗ 2106

Снимать сцепление приходится нечасто и, как правило, по причине возникновения тех или иных проблем.

Для проведения работы сперва необходимо подготовить инструменты:

набор ключей и головок;
вороток и удлинитель;
подпорка под КПП.

Снятие коробки передач

Для ремонта механизма сцепления потребуется демонтировать КПП. Выполняем это следующим образом:

Устанавливаем машину на смотровую яму, снимаем минусовую клемму с АКБ и подставляем под колёса противооткатные башмаки.
Отворачиваем крепёж и снимаем кардан с автомобиля.
Отворачиваем крепёж и снимаем карданную передачу
Снимаем клеммы проводов выключателя света заднего хода.
Из салона демонтируем декоративные и уплотнительные элементы, а также рукоятку КПП.
В салоне с рукоятки КПП снимаем декоративный чехол и саму ручку
Откручиваем крепление картера сцепления к силовому агрегату ключом на 19.
В верхней части картера сцепления откручиваем болт на 19
Ключом на 13 отворачиваем крепление стартера.
Ключом на 13 отворачиваем крепление стартера к картеру сцепления
Снизу откручиваем болты крепления крышки картера сцепления.
Крышка картера сцепления удерживается четырьмя болтами под ключ на 10, отворачиваем их
Отворачиваем крепление троса спидометра и отсоединяем его от коробки передач.
Отворачиваем крепление троса спидометра и отсоединяем его от КПП
Под КПП устанавливаем упор и воротком с удлинителем и головкой на 19 отворачиваем крепление агрегата.
Под коробку подставляем упор и откручиваем крепление агрегата к мотору
Откручиваем крепёж поперечины к кузову.
Отворачиваем крепление поперечины к кузову
Смещаем коробку максимально назад, чтобы первичный вал вышел из корзины.
Коробку передач сдвигаем максимально назад, чтобы первичный вал вышел из корзины

Демонтаж сцепления

Механизм сцепления снимаем с авто в таком порядке:

Ключом на 13 отворачиваем болты, удерживающие корзину на маховике, проворачивая последний при помощи монтировки.
Проворачивая маховик монтировкой, откручиваем крепление корзины
Сдвигаем корзину к КПП и через проём вынимаем ведомый диск.
Отодвинув корзину назад, вынимам ведомый диск сцепления
Перемещаем корзину к мотору и снимаем её с автомобиля.
Корзину вынимаем через образовавшееся отверстие между КПП и маховиком
Демонтируем из картера вилку вместе с выжимным подшипником.
Из картера вынимаем вилку сцепления и выжимной подшипник

Видео: замена сцепления на «шестёрке»

Выбраковка деталей

После того как сцепление будет снято, все элементы подвергают тщательному осмотру. Для этого выполняют следующие шаги:

Очищаем от загрязнений элементы сцепления, а также рабочую плоскость маховика.
Осматриваем диск сцепления. Наличие трещин является недопустимым. Если толщина накладок до шляпок заклёпок составляет менее 0,2 мм либо заклёпки ослабли, ведомый диск или сами накладки необходимо заменить. Проверяем, насколько надёжно зафиксированы пружины диска в гнёздах. Если имеются повреждённые пружины, диск подлежит замене.
Минимальная толщина накладки до заклёпок должна быть 0,2 мм
Осматриваем рабочие плоскости маховика и корзины. Они не должны иметь глубоких рисок, выбоин и других дефектов. Не допускается ослабление элементов в местах заклёпочных соединений. При выявлении указанных изъянов, детали подлежат замене. Для проверки корзины на коробление, прикладываем к поверхности нажимного диска металлическую линейку. Если по всей поверхности диска можно вставить щуп толщиной 0,3 мм, корзину следует заменить.
Нажимной диск корзины не должен иметь глубоких рисок, выбоин и других серьёзных повреждений
Оцениваем по внешнему виду диафрагменную пружину корзины. Участки, в которых лепестки пружины контактируют с выжимным подшипником, не должны иметь явных признаков износа.
Проверяем, насколько плавно перемещается ведомый диск по шлицевому соединению первичного вала КПП. Если обнаружены заусенцы, удаляем их. При выявлении радиального люфта может потребоваться замена не только диска, но и первичного вала.
Картер сцепления не должен иметь трещин.

Корзина является неразборным и неремонтопригодным узлом и в случае любых повреждений подлежит замене.

Вилка и пружина

Вилка и пружинящий элемент, как и другие составляющие механизма сцепления, должны находиться в исправном состоянии. Трещины на вилке недопустимы, а при их обнаружении деталь меняется на исправную.

Вилка сцепления не должна иметь каких-либо повреждений

Люфт выжимного подшипника

Поскольку как такового инструмента для проверки выжимного подшипника не существует, во время диагностики необходимо визуально осмотреть состояние механизма, прокрутить его для выявления люфта, заеданий, сильного шума, возможных повреждений. При обнаружении большого люфта или изъянов любого другого характера, подшипник нуждается в замене. Если же деталь не имеет видимых повреждений, но при этом издаёт шум, то её необходимо очистить от загрязнений и набить смазкой, для чего подойдёт молибденовая смазка.

Замена подшипника сцепления

Замена выжимного подшипника для удобства выполняется на полностью снятой коробке. Из инструментов потребуется только плоская отвёртка. Процедура состоит из таких шагов:

Выводим из зацепления с вилкой концы пружины.
Выводим из зацепления с вилкой концы пружины
Подшипник сдвигаем по первичному валу и снимаем вместе с муфтой.
Выжимной подшипник демонтируем, сдвигая его по первичному валу КПП
Раздвигаем концы пружины и снимаем её с муфты.
Раздвигаем концы пружины и снимаем её с муфты
Новый подшипник устанавливаем в обратном порядке.
Выжимной подшипник устанавливается в обратной последовательности
Во время монтажа слегка смазываем шлицы первичного вала смазкой Литол-24.

Замена накладок

Если ведомый диск сцепления ВАЗ 2106 имеет серьёзные повреждения фрикционных накладок, необязательно заменять диск новым — его можно отремонтировать, установив новые накладки. Для этого понадобится:

набор из накладок и заклёпок для «шестёрки»;
электродрель со сверлом 6–7 мм;
плоская отвёртка.

Последовательность действий такова:

Упираем диск в деревянный брусок и высверливаем старые заклёпки с обеих сторон, избегая повреждения самого диска.
Электродрелью и сверлом подходящего диаметра высверливаем старые заклёпки
Отвёрткой поддеваем накладки, отделяя их от диска.
Поддеваем плоской отвёрткой накладки и разъединяем их от диска сцепления
Остатки заклёпок стачиваем на точиле.
На точиле удаляем остатки заклёпок
Монтируем новые накладки, для чего в тисках зажимаем болт подходящего диаметра головкой вниз, вставляем в отверстие накладки заклёпку, наставляем шляпку заклёпки на болт и наносим удары молотком по подходящей наставке, а затем по самой заклёпке, расклёпывая её.
Новые накладки монтируем при помощи тисков и подходящей наставки
Фиксируем накладку сперва с одной, затем с другой стороны диска.

Видео: замена накладок диска сцепления

Выбор сцепления для ВАЗ 2106

На «шестёрку» устанавливается сцепление с диаметром нажимного диска 200 мм и 130 мм у ведомого. Производителей этих механизмов сегодня существует немало, но наиболее популярные всё же стоит выделить:

VALEO (Франция). Изготавливает сцепление, работа которого отличается своей мягкостью и чёткой работой. Автовладельцы, эксплуатирующие комплекты от этого производителя, отмечают высокую надёжность механизма, который ходит без каких-либо нюансов более 150 тыс. км. К недостаткам можно отнести лишь высокую стоимость порядка 2600 р.;
Сцепление VALEO отличается своей мягкостью и чёткой работой
LUK (Германия). Комплекты этого производителя считаются оптимальными по соотношению цена — качество. Однако при покупке нужно быть внимательным, поскольку существует немало подделок. Отличительной чертой такого сцепления является применение демпфера как на ведомом, так и на нажимном дисках. Цена комплекта составляет 2200 р.;
KRAFT (Германия). Известный бренд, продукция которого имеет немало положительных отзывов. Основные преимущества заключаются в мягком выжиме, отсутствии перегрева при жёстких условиях эксплуатации и износа маховика. Стоит такое сцепление около 1700 р.;
SACHS (Германия). Производитель изготавливает различные детали трансмиссии. Сцепление оснащается безасбестовыми накладками, которые оптимально передают крутящий момент, отличаются повышенной устойчивостью к высоким нагрузкам. Стоимость комплекта колеблется в пределах 2600 р.;
Сцепление SACHS имеет повышенную устойчивость к нагрузкам
ВИС (Россия). Отечественный производитель, который является поставщиком комплектующих для автомобилей Lada. Сцепление разрабатывалось тольяттинскими инженерами, но комплектующие используются импортные. Многие владельцы классических «Жигулей» устанавливают сцепление именно этого производителя, что обусловлено неплохим качеством и доступной ценой, которая составляет около 1900 р. ;
KRAFT TECH (Турция). Комплект сцепления отличается мягкой работой и подогнан под российские условия. Иногда встречаются негативные отзывы, которые сводятся к малому сроку эксплуатации выжимного подшипника. Стоимость комплекта составляет около 2600 р.;
ТРИАЛ (Россия). Сцепление этого производителя имеет средний пробег 80 тыс. км. Принимая во внимание отзывы некоторых автовладельцев, стоит отметить, что со временем на ведомом диске появляются трещины возле пружин, которые попросту выпадают. Однако проблемы возникают через несколько лет эксплуатации. Цена за комплект 1700 р.
Сцепление ТРИАЛ имеет относительно невысокую стоимость, но отзывы автовладельцев заставляют задуматься над приобретением такого комплекта

Установка сцепления

После ремонта либо замены сцепления монтаж производим следующим образом:

Первичный вал КПП, а также шаровую опору вилки слегка смазываем ШРУС-4.
На шлицы первичного вала наносим смазу ШРУС-4
Прикладываем ведомый диск к маховику стороной с меньшим выступом, а к корзине — с бо́льшим.
Ведомый диск устанавливается выступающей частью к корзине
По центру диска вставляем оправку, которая помещается во внутреннюю обойму подшипника коленчатого вала и будет удерживать ступицу.
Для центровки диска сцепления используется специальная оправка
Монтируем корзину на маховик, попадая центрирующими отверстиями кожуха на штифты маховика.
Корзина устанавливается центрирующими отверстиями на штифты маховика
Затягиваем крепёж с моментом 19,1–30,9 Нм. После затяжки оправка должна свободно выйти из механизма.
КПП устанавливаем в порядке, обратном демонтажу, после чего проводим регулировку.

Регулировка сцепления «шестёрки»

Процедура осуществляется на смотровой яме при помощи следующих инструментов и материалов:

рожковые ключи на 8, 10, 13 и 17;
мерная линейка;
пассатижи;
клещи;
WD-40.

Регулировка педали сцепления

Регулировка педали сводится к установке правильного свободного хода, который должен составлять 0,5–2 мм. Операцию проводят из салона транспортного средства путём подгонки необходимой высоты ограничителя педали. Мероприятие состоит из следующих шагов:

Рожковым ключом на 17 ослабляем гайку ограничителя, а другим такой же размерности прокручиваем сам ограничитель, выставляя необходимую длину.
Свободный ход регулируется изменением длины ограничителя педали двумя ключами на 17
Величину свободного хода контролируем при помощи рулетки или линейки.
Свободный ход педали измеряется с помощью линейки
По окончании процедуры затягиваем контргайку.

Регулировка штока рабочего цилиндра

Свободный ход штока вилки определяется расстоянием между пятой диафрагменной пружины корзины и выжимным подшипником. Для регулировки автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего выполняются следующие действия:

Плоскогубцами стягиваем возвратную пружину.
Концы возвратной пружины вилки сцепления удобно снять с помощью пассатижей
Линейкой замеряем свободный ход вилки, который должен быть в пределах 4–5 мм. Если значения отличаются, регулируем их путём изменения длины штока вилки.
Свободный ход вилки сцепления должен составлять 4–5 мм
Ключом на 13 откручиваем контргайку, а ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку.
Регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (а), а контргайка ослабляется ключом на 13 (б)
Фиксируем шток от проворачивания специальными клещами и путём вращения регулировочной гайки добиваемся необходимого свободного хода штока.
При зафиксированном клещами (б) штоке, ключом на 17 (а) вращается регулировочная гайка
Выставив необходимые значения, заворачиваем контргайку.
После регулировки при затягивании контргайки ключом на 13 (в), регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (б), а лыски штока — клещами (а)

Видео: регулировка привода сцепления

При правильно выполненной регулировке сцепление должно срабатывать чётко и без заеданий, передачи включаться без постороннего шума и каких-либо сложностей. Во время движения ведомый диск проскальзывать не должен.

Устранение неполадок со сцеплением на ВАЗ 2106 является непростым мероприятием. Однако для проведения ремонтных и регулировочных работ будет достаточно стандартного набора инструментов, минимальных навыков в авторемонте и соблюдения пошаговых инструкций.

Автор: Владимир Долженков

Как правило, гонщики узнают, когда пора освежить сцепление на своем мотоцикле для бездорожья или квадроцикле, если не по отслеживанию интервалов обслуживания, то по возникают проблемы с зацеплением и/или непоследовательное ощущение в рычаге. Эти симптомы обычно связаны с необходимостью замены дисков сцепления и волокон, но то, что можно легко упустить из виду, — это корзина сцепления.

В собранном виде пакет сцепления укладывается в корзину. Выступы волокон сцепления скользят между «пальцами» или «хвостами» корзины сцепления. Когда сцепление выключено, трение между волокнами сцепления и стальными пластинами, сопряженными с внутренней ступицей, позволяет успешно передавать мощность от коленчатого вала через сцепление на первичный вал и, в конечном итоге, на заднее колесо. Во время этого процесса волокна муфты прикладывают усилие к боковым сторонам хвостовиков корзины. Тем не менее, выступы корзины сцепления несут ответственность не только за эту осевую силу передачи мощности, они также подвергаются воздействию поперечной силы, когда пакет сцепления перемещается наружу и внутрь при включении и выключении сцепления.
«Пальцы» или «выступы» корзины сцепления отвечают за то, чтобы выдерживать как осевую, так и поперечную силу во время работы двигателя, вызывая со временем износ оригинальных деталей.
Из-за различных сил, прикладываемых к выступам корзины, вдоль сторон выступов могут начать образовываться следы износа и зазубрины. Интенсивность этого износа зависит от общего времени работы, практики использования сцепления и ряда других факторов. Тонкие, более темные следы износа не обязательно вызывают серьезную озабоченность, но как только следы превращаются в зазубрины и их можно физически ощутить киркой или ногтем, начинаются потенциальные проблемы, и корзину следует заменить в ближайшее время, чтобы предотвратить поломку. .
Признаки надреза корзины сцепления.
Стоит отметить, что этот тип износа наиболее характерен для литых алюминиевых корзин, которые используются в большинстве моделей внедорожных мотоциклов и квадроциклов Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki. KTM более поздних времен оснащены стальными корзинами, которые гораздо более устойчивы к зазубринам. Таким образом, если ваша машина оснащена алюминиевой корзиной и вы готовы к замене, выбор вторичной замены, изготовленной из более прочного материала и более износостойких, в конечном итоге даст вам больше часов за ваши деньги по сравнению с корзиной OEM. .
Поскольку Wiseco производит ковку на собственном предприятии, корзины сцепления Wiseco единственные, которые предлагаются с кованой конструкцией вместо заготовок. Wiseco сначала выковывает алюминиевую шайбу в форме чаши, а затем выполняет всю чистовую обработку на станке с ЧПУ. Это позволяет потоку зерен сплава совпадать с формой выступов корзины, значительно увеличивая прочность на растяжение. Корзины сцепления Wiseco, покрытые твердым анодированием и тефлоновым покрытием, настолько износостойки, что на них распространяется пожизненная гарантия от зазубрин и поломок. Кроме того, покрытие делает рычаг очень плавным.
Ознакомьтесь со всеми подробностями о корзинах сцепления Wiseco здесь .
Итак, вы готовы избавиться от старой изношенной корзины сцепления и установить новую. Когда корзина снята с велосипеда, этот процесс состоит из снятия стартера, ведомой шестерни, амортизаторов, опорной пластины и винтов/заклепок со старой корзины и установки двух шестерен в новую корзину вместе с новыми амортизаторами, крепежными деталями. , и новая опорная пластина.
Найдите здесь корзину сцепления для своей модели.
Что поможет вам выполнить работу
Гидравлический пресс или тиски
Пробойник, дрель/сверлильный станок и сверла соответствующего размера (или альтернативное оборудование для удаления заклепок)
Динамометрический ключ
Процесс замены корзины сцепления
Новые корзины сцепления Wiseco поставляются с новыми резиновыми амортизаторами, новой опорной пластиной, крепежными деталями, обработанными Loctite, и шестигранной головкой для затягивания крепежных деталей. Таким образом, единственные компоненты, которые вы должны повторно использовать при подготовке новой корзины сцепления к поездке на мотоцикл, — это стартер и ведущая шестерня.
Шестерня стартера и ведущая шестерня — это два компонента, которые вы будете повторно использовать из своей старой корзины.
Шаг 1. Удаление заклепок
Существует несколько способов удаления заклепок, которые также зависят от имеющихся у вас инструментов. Мы предпочитаем использовать сверлильный станок, чтобы обеспечить точное удаление заклепок, не повреждая ни одну из шестерен, которые необходимо использовать повторно.
Перед тем как приступить к сверлению, пробейте установочное отверстие с помощью простого молотка и пробейте в центре каждой заклепки, крепящей опорную пластину к вашей старой корзине. Это поможет держать сверло в центре заклепки, когда вы начнете сверлить.
На головках заклепок пробиты метки сверла.
После того как все установочные отверстия просверлены, начните высверливать заклепки по одной, сверля с задней стороны корзины сцепления. Обязательно выберите сверло немного меньше заклепки, чтобы не повредить крепежные отверстия шестерни стартера.
Высверливание заклепок с помощью сверлильного станка.
Шаг 2. Снимите опорную пластину и шестерню стартера
После удаления всех заклепок старую опорную пластину и шестерню стартера можно просто снять со старой корзины. При снятии стартера может потребоваться небольшое ручное усилие, так как резиновые подушки удерживают его на месте.
После удаления заклепок опорную пластину, стартер и подушки можно просто снять.
Шаг 3: Выдавите ведущую шестерню
Оставшаяся шестерня, которая все еще находится в вашей старой корзине, является ведущей шестерней. Эта шестерня запрессована и удерживается с натягом в центре корзины с зубьями на шестерне, совпадающими с канавками в корзине. Наш предпочтительный метод снятия этой шестерни — с помощью гидравлического пресса. Если у вас нет пресса, его обычно можно заменить слесарными тисками.
Используете ли вы пресс или тиски, использование надлежащих креплений и проставок для удержания корзины на месте и выпрессовки шестерни имеет решающее значение, чтобы быть уверенным, что вы не повредите саму шестерню. Прежде чем прикладывать силу, еще раз проверьте размеры крепления и прокладки, чтобы обеспечить безопасное удаление.
Как только вы будете уверены в своих настройках, просто применяйте усилие, пока механизм не освободится из старой корзины. Эти шестерни, как правило, не очень тугие, поэтому, если у вас возникли проблемы с движением, дважды проверьте, нажимаете ли вы прямо, а не случайно прикладываете боковое усилие.
Ведущую шестерню можно довольно легко выпрессовать, но обязательно используйте фиксаторы и прокладки, которые не приведут к повреждению шестерни.
Во многих случаях используется проставка, которая идет вместе с ведущей шестерней. Убедитесь, что вы не потеряли эту прокладку, так как вам нужно будет использовать ее повторно.
Шаг 4: Установите ведущую шестерню в новую корзину сцепления
Чтобы установить ведущую шестерню в новую корзину сцепления, можно не использовать пресс или тиски, используя комбинацию нагрева и охлаждения. Нагрейте новую корзину сцепления, поставив ее на горячую плиту. Использование горелки также является вариантом, но будьте осторожны, так как горелки легко нагревают слишком много. Нагрев корзины приводит к расширению сплава, что облегчает установку новой шестерни.
Пока корзина нагревается, поместите свое снаряжение в холодильник или морозильник, чтобы охладить его. Это заставляет материал сжиматься, делая его немного меньше и легче бросить в корзину.
Нагрев корзины сцепления на горячей плите и охлаждение шестерни в холодильнике или морозильной камере помогает установить ведущую шестерню в новую корзину без использования пресса.
Как только корзина достаточно нагреется (используйте подходящие перчатки, она будет слишком горячей для прикосновения) и остынет, переверните корзину на заднюю сторону. Наденьте прокладку/шайбу (если применимо) на шестерню, затем аккуратно совместите зубья шестерни с канавками корзины, позволяя ей встать на место. Шестерня должна просто встать на место без дополнительного усилия. Как только корзина и шестерня вернутся к нормальной температуре, материал каждой из них вернется к нормальным свойствам, а шестерня будет посажена с натягом и закреплена в корзине.
При правильном температурном контрасте вы сможете сразу же бросить снаряжение. Будьте осторожны, корзина будет горячей. И не забудьте стиральную машину!
Шаг 5. Установите шестерню стартера, подушки и опорную пластину
Чтобы установить существующую шестерню стартера на новую корзину, начните просто с установки ее на заднюю сторону корзины в той же ориентации, в которой вы снимали это из старой корзины. Шестерни будут различаться в зависимости от модели, но у большинства из них есть определенная сторона, которая должна быть обращена к корзине.
Затем установите новые резиновые прокладки (входят в комплект корзины сцепления Wiseco), совместив их с отверстиями в шестерне стартера и совместив с упорами на задней части корзины сцепления. Эти подушки не симметричны, поэтому обязательно устанавливайте их в том же направлении, в котором они были сняты. При необходимости обратитесь к руководству пользователя.
Убедитесь, что все ваши подушки вставлены в правильной ориентации.
После правильной установки всех подушек поместите новую стопорную пластину из комплекта поставки на шестерню стартера и подушки, совместив отверстия с резьбовыми выступами корзины, и закрепите ее крепежными элементами, обработанными Loctite (новая пластина и крепежные элементы также в комплекте с корзиной Wiseco). Затяните крепежные детали и затяните их звездообразно, чтобы обеспечить равномерное распределение зажимного усилия. Всегда обращайтесь к прилагаемым инструкциям по установке корзины или к руководству пользователя для получения сведений о моменте затяжки крепежных деталей. Для моделей, оснащенных заклепочной корзиной, не будет указан крутящий момент, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке. Корзины сцепления Wiseco обычно требуют 80 фунтов на дюйм, но могут варьироваться в зависимости от применения.
Положите новую опорную пластину сверху и затяните крепежными элементами, обработанными Loctite. Затяните все крепежные детали в соответствии со спецификацией, указанной в инструкции или руководстве пользователя.
После того, как все будет закреплено и правильно закручено, переверните корзину, чтобы получить доступ к ее внутренней части, и расколите концы креплений. Этот процесс прост; с помощью молотка и пробойника поместите пробойник в край нижней части застежки и направьте его к краю отверстия корзины с резьбой. Сделайте один сильный удар молотком, чтобы прижать материал к корзине. Это обеспечивает дополнительную защиту от выпадения застежки из корзины.
Обязательно проковайте новые крепежные детали после затяжки в соответствии со спецификацией. Сделайте небольшой отступ на краю каждой застежки, чтобы уменьшить риск того, что какая-либо из них отвернется.
Вот и все! После того, как вы выполнили все вышеперечисленные шаги, вы готовы переустановить корзину сцепления в двигатель с помощью процесса, описанного в руководстве пользователя.
Чтобы получить полный пакет защиты и производительности, Wiseco также предлагает кованые внутренние ступицы и нажимные диски, а также комплекты сцепления, которые вместе обеспечивают плавную, стабильную и долговечную работу сцепления.
Как заменить корзину сцепления на мотоцикле или квадроцикле
Проблемы с включением и выключением сцепления? Вы чувствуете несогласованность через рычаг сцепления при работе сцепления? Причиной может быть изношенная корзина сцепления. В этой статье мы рассмотрим диагностику изношенной корзины сцепления, рассмотрим варианты замены и пошагово рассмотрим процесс замены корзины сцепления, чтобы в следующий раз, когда вам нужно будет заняться этой работой, вы были хорошо подготовлены.
Пришло время заменить корзину сцепления? Читайте пошаговые инструкции, как снова заставить сцепление работать без сбоев!
Диагностика проблемы
Любые проблемы со сцеплением, которые могут быть у машины, как правило, очень очевидны для водителя, потому что возникает дополнительное ощущение потери контроля над машиной. Машина не станет совершенно непригодной для езды; однако при использовании сцепления возникают тонкости, которые быстро становятся раздражающими. В частности, модуляция сцепления может стать более сложной, и ощущение сцепления будет непостоянным.
Перед разборкой машины необходимо проверить возможные простые проблемы, такие как регулировка троса сцепления и регулярное техническое обслуживание масла в двигателе или коробке передач. Чтобы проверить и разобрать сцепление, необходимо следовать процедурам, изложенным в заводском руководстве по обслуживанию машины. После того, как сцепление снято с двигателя, проверить его состояние несложно.
Дважды проверьте, что любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, на самом деле вызваны изношенной корзиной, а не другим виновником, например, тросом сцепления.
Щелкните здесь, чтобы получить советы по замене троса сцепления.
Корзина состоит из ряда «пальцев» или «выступов», которые соединяются с фрикционными дисками. Пальцы корзины приводят в движение фрикционные диски. Фрикционные диски выдвигаются при включении сцепления и возвращаются при выключении сцепления. Из-за этого взаимодействия на краях пальцев корзины могут возникать насечки. Любая зазубрина, которую можно почувствовать киркой или ногтем, может быть потенциально проблематичной. Что касается износа корзины сцепления, то основными основаниями для замены корзины являются изношенные и проточенные пальцы корзины.
Надрезы на выступах корзины обычно являются частью нормального износа и являются основной причиной замены корзины.
Варианты замены
Корзина сцепления является отличным компонентом для модернизации, поскольку ее поверхности, такие как пальцы корзины, по своей природе являются изнашиваемыми поверхностями. Выбор корзины ProX, которая значительно прочнее и устойчивее к износу, чем корзины оригинального оборудования, обеспечивает высокую окупаемость инвестиций с точки зрения сокращения затрат на техническое обслуживание и повышения производительности. Корзины сцепления ProX изготовлены с высокой точностью из кованого алюминия 7075-T6, который является одним из самых прочных сплавов на рынке. Износостойкость обеспечивается за счет использования сложного процесса твердого анодирования. Последний слой производительности добавляется в виде тефлонового покрытия, которое герметизирует поверхности корзины и позволяет фрикционным дискам легко скользить по пальцам корзины сцепления во время работы.
Корзины сцепления ProX выкованы из алюминия, прецизионно обработаны и твердо анодированы, имеют тефлоновое покрытие для плавного срабатывания сцепления. Прочность на растяжение материала в сочетании с покрытиями делает практически невозможным надрезание хвостовиков корзины.
Здесь вы найдете детали сцепления ProX для вашего велосипеда или квадроцикла!
Необходимые инструменты
Корзина сцепления состоит из деталей, включающих корзину, шестерню стартера, ведомую шестерню сцепления, амортизаторы и опорную пластину. Шестерня стартера запрессовывается в корзину сцепления, а ведомая шестерня, демпферы и опорный диск приклепываются или привинчиваются. Что касается инструментов, помимо стандартных инструментов, используемых для снятия сцепления с машины, вам понадобятся следующие:
Гидравлический пресс или тиски — с усилием до 8 тонн.
Пробойник, сверло и сверла, или шлифовальная машина, или фреза — для удаления заклепок
Пробойник и молоток — для выбивания заклепок из сборки
Динамометрический ключ и Loctite — для фиксации винтов в новой корзине
Крепление — для надлежащей поддержки корзины при снятии и установке стартера. Крепление не обязательно должно быть чем-то необычным, и примеры приведены далее в этой статье.
Для правильной работы требуется ряд инструментов. Например, способность правильно выжимать и вставлять стартер является ключом к сохранению правильной работы.
Процесс
Мы перейдем к процессу после снятия сцепления и сосредоточимся на обслуживании корзины. Корзины сцепления ProX включают новые амортизаторы и винты, а также инструкции для вашего конкретного применения. Следующие инструкции следует считать дополнительными.
Отметьте опорную пластину и шестерню — Используйте маркер, чтобы отметить внешние поверхности опорной пластины и шестерни. Это обеспечит правильную установку этих деталей при повторной сборке.
Снятие заклепок — Предпочтительно высверливать головки заклепок, однако шлифовка и фрезерование головок также допустимы. При сверлении лучше всего начинать с кернера, чтобы вдавить центр заклепки так, чтобы сверло не гуляло. После центрирования начните с небольшого сверла и постепенно увеличивайте диаметр долота, которое немного меньше диаметра самой заклепки. Просверлите только достаточно глубоко, чтобы снять головку с заклепки. Как правило, глубина 0,040–0,080 дюйма (1–2 мм) ниже поверхности — это все, что требуется для высверливания головки заклепки. После того, как головка заклепки высверлена, используйте пробойник и молоток, чтобы выбить заклепку из узла. Наиболее рекомендуемый метод удаления заклепок — это высверлить головки, а затем использовать пробойник, чтобы полностью удалить оставшуюся часть заклепки.
Снимите ведомую шестерню — Перед снятием ведомой шестерни снимите заднюю пластину. Обратите внимание на ориентацию амортизаторов. Снимите ведомую шестерню, затем снимите амортизаторы. Обязательно обратите внимание на ориентацию демпферов, прежде чем снимать их все после снятия ведомой шестерни.
Снимите шестерню стартера — Шестерня стартера использует посадку с натягом в корзине сцепления, поэтому ее придется выпрессовывать. Точная геометрия шестерни стартера зависит от модели. Некоторые шестерни стартера имеют зубья, которые вгрызаются в корзину сцепления. В зависимости от геометрии шестерни стартера и геометрии корзины сцепления возможно разрушение корзины сцепления в процессе снятия. Шестерни стартера различаются в зависимости от модели. Убедитесь, что он имеет достаточную поддержку, чтобы его можно было выдавить, не повредив шестерню.
Обеспечьте достаточную поддержку корзины сцепления вокруг ее основания, чтобы прилагаемые нагрузки передавались через центр корзины. Для правильной поддержки корзины может потребоваться использование стоек. Выберите прокладку подходящего размера, чтобы поместить ее между шестерней стартера и прессом. Гнезда соответствующего размера могут служить в качестве подходящих распорок. Осторожно выдавите шестерню из ступицы. Есть большая вероятность, что старая корзина может сломаться при выжимании стартера. Это нормально, основное внимание уделяется тому, чтобы не повредить сам механизм.
Очистите детали — Удалите все прилипшие материалы с шестерни стартера, очистите ведомую шестерню и заднюю пластину.
Установите шестерню стартера — Нанесите моторное масло на внешнюю сторону шестерни стартера. Осторожно поместите его в центр новой корзины сцепления. Перед запрессовкой убедитесь в том, что все конкретные требования к глубине запрессовки указаны в инструкциях. Перед установкой шестерни на место убедитесь, что корзина сцепления надежно закреплена. Усилие прессования, необходимое для установки шестерни, зависит от модели и выделено в инструкциях по установке. Обязательно смажьте шестерню стартера и запишите все характеристики глубины и силы для вашего конкретного применения.
На некоторых моделях для установки шестерни стартера используется простая термоусадочная посадка. Если указан этот процесс, следуйте инструкциям по нагреву корзины сцепления. Достигнув температуры, осторожно опустите стартер.
Установите ведомую шестерню и демпферы — Поместите ведомую шестерню на корзину сцепления, соблюдая ранее указанные требования к ориентации. Установите новые амортизаторы в правильном положении. Установите новые амортизаторы в правильном положении и переустановите первичную передачу.
Установите заднюю пластину . Дважды проверьте ориентацию демпферов и ведомой шестерни. Установите заднюю пластину на корзину сцепления, соблюдая все требования по ориентации.
Затяните винты задней пластины — Обратитесь к инструкциям по установке, чтобы узнать о надлежащем моменте затяжки, нанесите Loctite, если винты не предварительно затянуты Loctite, затем затяните крест-накрест. Установите на место заднюю пластину с новыми винтами и резьбовым герметиком и затяните их в соответствии со спецификацией.
Теперь корзина сцепления готова к эксплуатации и может быть установлена на двигатель. Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию за инструкциями по сборке и спецификациями, чтобы переустановить сцепление и защелкнуть двигатель.