Как прокачать амортизатор перед установкой: Как прокачать амортизаторы и для чего это необходимо

Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений — они надежные, эффективные и недорогие.

Некоторые бренды запчастей — например DEQST deqst.ru — выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?

Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.

Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.

Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.

Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой

Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
Общие требования таковы:

— Процесс проводится только в вертикальном положении.

— Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.

— После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.

— Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:

1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.

2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.

3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.

4. Подержать 5 секунд.

5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.

Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.

Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.

Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк.

Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.

Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.

Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.

, где можно обсудить события гонки в кругу единомышленников и сообщить обо всех багах и ошибках сайта/группы ВК. Параллельно создан

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает воздух.

В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению.

Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать), согласно методики прокачки.

Методика прокачки амортизатора.

• Установите амортизатор вертикально защитным кожухом вверх. (Смотрите рис. 1.)
• Растяните амортизатор. Удерживайте в растянутом состоянии 5-6 с. (Смотрите рис. 2.)
• Переверните амортизатор защитным кожухом вниз и плавно сожмите его до упора. (Смотрите рис. 3.)
• Удерживайте амортизатор в сжатом состоянии 2-3 с;
• Переверните амортизатор защитным кожухом вверх. Сделайте паузу 2-3 с. (Смотрите рис.4.)
• Повторите 5-6 раз операции п.п. 2,3,4,5.

Закончив прокачивать амортизатор, удерживайте амортизатор в вертикальном положении защитным кожухом вверх вплоть до установки на автомобиль. В прокачанных амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов. После прокачки амортизатор должен находиться в положении ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ВВЕРХ вплоть до полной установки на автомобиль..

рис. 1.	рис.2.	рис.3.	рис.4.

Как и для чего прокачивать амортизаторы перед установкой

Всем автовладельцам и автолюбителям доброго дня. Поскольку многие из нас занимаются самостоятельным ремонтом своего автомобиля, то рассмотреть такой вопрос как прокачка амортизатора перед установкой было бы совсем не лишним. Многие не уделяют этому моменту внимания, а зря. Собственно для чего необходимо прокачивать амортизаторы и как это делать мы постараемся рассмотреть в данной статье.

 

Зачем прокачивать амортизаторы

 

Если быть кратким, то прокачка амортизатора перед установкой необходима для продления его срока службы. Если же пренебречь данной процедурой, то данная деталь выйдет из строя гораздо раньше. И вам опять придется покупать амортизаторы, что не доставит абсолютно никакого удовольствия, как в материальном, так и моральном плане. Поскольку мы занимаемся ремонтом автомобиля самостоятельно, то СТО не берем во внимание. Если новые амортизаторы не прокачать, то в процессе движения можно наблюдать некий шум, постукивание, может быть и такое, что попросту выйдет из строя поршень амортизатора. Также стоит отметить, что прокачка амортизаторов позволяет выявить различного рода дефекты, например заклинивание клапанного механизма. Если случится такая поломка, то обменять на исправную деталь по гарантии у вас вряд ли получится.

Итак, по пунктам, для чего необходима прокачка амортизатора перед установкой:

 

• привести амортизатор в рабочее состояние;
• для удаления масла и воздуха из внутренней гильзы;
• для обнаружения различных дефектов.

 

В процессе перевозки и хранении амортизаторы, как правило, располагаются горизонтально. Но мы все прекрасно знаем, что рабочее положение амортизаторов вертикальное. Вот собственно для удаления воздушного слоя из внутренней гильзы и для выявления дефектов потребуется прокачать новые амортизаторы.

 

Как правильно прокачать амортизаторы

 

Теперь рассмотрим непосредственно процесс прокачки амортизаторов. Много времени у вас это не отнимет, главное сделать все правильно. Итак, сперва устанавливаем амортизатор в вертикальное положение, чтобы сверху располагался шток и постепенно без резких движений вдавливаем его до тех пор, пока рабочая поверхность не будет расположена на уровне верхней кромки стакана амортизатора на 2-3 см. Далее удерживаем шток в этом положении несколько секунд и вытягиваем его обратно. Процесс нужно повторить несколько раз. После проделанной процедуры нам нужно проверить амортизатор и делается это так: амортизатор снова устанавливаем вертикально штоком вверх. Далее необходимо короткими, но при этом резкими движениями сдавливать его. В данном случае движение штока должно быть плавным без каких-либо провалов и рывков.

К вышесказанному стоит добавить, что замену амортизаторов (амортизаторных стоек) рекомендуется выполнять попарно, т.е. на одной оси меняются оба амортизатора независимо от состояния. В дополнение к данной статье можете ознакомиться с выбором амортизаторов, поскольку у многих нередко возникают затруднения в этом вопросе. Также стоит сказать и о том, что после прокачки амортизаторов класть их горизонтально не стоит: прокачали в вертикальном положении, так и устанавливаем. Вот собственно и весь процесс прокачки амортизатора перед установкой. Надеюсь, статься была для вас полезной.

Также предлагаю посмотреть небольшое видео о прокачке амортизаторов

Proinomarki.ru

 

Прокачка амортизаторов перед установкой

Внимание! Чтобы предотвратить выход из строя поршневой системы амортизатора, двухтрубный амортизатор необходимо прокачать перед установкой. Устанавливая непрокачаный амортизатор, Вы нарушаете инструкцию производителя и создаете основания для отмены гарантийных обязательств! Воздух, который находится во внутренней гильзе непрокачаного амортизатора, создает шумы и стуки при работе амортизатора, и может служить причиной его поломки.

Без прокачки не обойтись 
Чтобы избежать поломки и правильно установить двухтрубный амортизатор, перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО следует привести в рабочее состояние.

А именно – прокачать два-три раза. Эта процедура позволяет вновь правильно распределить рабочую жидкость и газ между внутренним и внешним цилиндром амортизатора, если такое распределение было нарушено при транспортировке, например, рабочая жидкость перетекла из внутреннего во внешний цилиндр, а во внутреннем цилиндре собрался газ подпора или воздух. Прокачка амортизатора позволяет избежать стуков при работе подвески, разрушения дроссельных клапанов, выявить случаи заклинивания и другие неисправности клапанного механизма.
При этом необходимо знать, что случаи небольших провалов в сопротивлении клапанного механизма, также как и разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах , не являются неисправностью и не влияют на работу амортизатора.

ВАЖНО! Определенные модели амортизаторов оснащены механизмами для слива масла. В одних моделях масло удаляется при провале штока внутрь амортизатора, в других для этого имеется специальная технологическая канавка в самом верху штока. По этой причине, при прокачке, амортизатор не следует сжимать полностью – шток должен оставаться несжатым на 2-3 см (то есть, рабочая поверхность штока не должна доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), либо сжимать только до технологических канавок. 

Краткая инструкция по прокачке амортизатора
Обязательно прокачивайте амортизатор  при его замене!

Как правильно прокачать амортизатор:
1) Амортизатор извлекается из коробки и ставится в вертикальное положение, в котором он и будет далее установлен на автомобиль;
2) Перед установкой амортизатор прокачивается 3-4 раза – для этого нужно надавить на шток до упора и подождать, пока он сам вернется в начальное положение, повторив эту операцию 3-4 раза;
3) До момента окончательной установки на автомобиль, амортизатор должен находиться в вертикальном положении.

При сборке амортизатора ВАЖНО обратить внимание на:
1) состояние пыльников-отбойников — в случае износа их необходимо заменить на новые, так как они существенно влияют на качество работы амортизаторов. Они не идут в комплекте с амортизаторами, и их нужно приобретать отдельно;
2) состояние верхних опор амортизатора.

При замене амортизатора НЕОБХОДИМО соблюдать следующее условие:
Верхняя гайка, которая идет в комплекте с амортизатором, закручивается только ручным инструментом — вначале головка — ключ, затем — полная затяжка динамометрическим ключом.
При замене амортизатора ЗАПРЕЩЕНО использовать пассатижи и газовые ключи для удержания штока амортизатора. Также, запрещено использовать воздушные электрические инструменты для закручивания верхней гайки амортизатора.
При использовании этих инструментов происходит механическое повреждение штока амортизатора, что, в свою очередь, приводит в негодность сальник, от чего происходят течь и стук, и амортизатор выходит из строя.
Использование пассатижей или газового ключа для удержания штока амортизатора, а также воздушных электрических инструментов для закручивания верхней гайки амортизатора, ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ГАРАНТИИ НА АМОРТИЗАТОР.  

Будьте внимательны! Пыльники-отбойники и опоры не идут в комплекте с амортизатором, они продаются отдельно!

По материалам KYB

«Сучасна Автомайстерня» № 6 ( 113 ) 2017

Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой своими руками видео

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

• Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
• Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
• Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
• Высовывайте шток из цилиндра до конца;
• Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
• Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
• Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
• Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
• Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Как прокачать амортизаторы перед установкой на автомобиль правильно: что нужно знать

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Содержание статьи

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

• масляные амортизаторы;
• газомасляные амортизаторы;
• газовые амортизаторы; 

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

Также можно отметить особенности конструкции, так как амортизатор может быть однотрубным и двухтрубным. При этом сегодня распространены двухтрубные амортизаторы, они ставятся на подавляющее большинство автомобилей. По этой причине остановимся на прокачке стоек данного типа.

• Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

• Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
• Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Другими словами, если стойку не прокачать, появляются стуки и шумы после установки, при этом клапана амортизатора разрушаются. По этой причине перед установкой на автомобиль прокачка двухтрубных амортизаторов нужна для того, чтобы привести стойки в рабочее состояние (подготовить к работе), а также выполнить проверку их работоспособности еще до установки на машину.

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

• Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
• Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
• В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
• Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

  Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.

• Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации). Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

• Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
• Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
• Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.  

Еще отметим, что если ставится однотрубный амортизатор, такой тип особо не нуждается в прокачке (обычно заполнен газом под давлением, причем камера отделена от остальной части стойки герметичным поршнем). Это значит, что масло в камеру с газом не попадает.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, каким образом осуществляется снятие АКПП и МКПП с автомобиля, а также на какие нюансы следует обращать внимание.

Зачастую, если удается выявить брак на этапе прокачки, с обменом проблемной детали не возникает проблем (в отличие от претензий уже после установки стоек на автомобиль). Также прокачка является своего рода проверкой, что позволяет свести к минимуму возможные риски, возникающие при езде на машине с вышедшими из строя, неисправными или непрокачанными амортизаторами.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Читайте также

Прокачка амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов перед установкой операция необходимая, так как в противном случае вы рискуете столкнуться с ремонтом поршневой системы амортизатора. В том случае, когда во внутренней гильзе амортизатора остался воздух, элемент не в состоянии выполнять нормально свои функции.

Что нужно сделать перед установкай нового амортизатора

Определите вы неполадки по постороннему шуму, стуку при работе амортизатора. Рекомендуется для надёжности прокачать амортизатор не один, а два-три раза. Делается это для того, чтобы вовремя выявить заклинивание клапанного механизма. Помните о том, что в разумных пределах провал в сопротивлении этого механизма и разница в скорости выхода штока в амортизаторах газо-маслянного типа не являются неисправностью и никак не отразятся на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора необходимо придать ему рабочий вид. Во время его хранения рабочая жидкость, возможно, попала из внутреннего в наружный цилиндр, во внутреннем образовалась воздушная пробка. В дальнейшем вам об этом « сообщат» стуки при работе амортизатора либо уже разрушенные дроссельные клапана.

В некоторых типах амортизаторов предусматриваются механизмы слива масла. В одних это реализуется посредством провала штока внутрь амортизатора, после чего и удаляется масло, в других делается специальная технологическая канавка. Именно по этой причине рекомендуется при прокачке амортизатора не сжимать его до упора, оставляйте зазор 2-3 см, в случае присутствия технологической канавки – сжимать шток до неё.

Метод прокачки стоек типа «Мак-Ферсон»:

1. Ставим стойку или картридж штоком вверх и сжимаем его плавным движением до того момента, пока не доведём рабочую поверхность до верхней части стойки на 2-3см.

2. Фиксируем в таком положении шток на пару секунд.

3. Разжимаем шток полностью.

4. Повторяем операцию ещё пару раз.

5. Проверяем работу: резкими прерывистыми движениями перемещаем поршень – его движение должно быть плавным.

Метода прокачки амортизаторов других типов:

1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно его сжимаем.
2. В этом положении фиксируем его на пару секунд.
3. Держим шток и переворачиваем амортизатор штоком вверх. В этом положении также удерживаем его пару секунд.
4. Далее плавным движением выдвигаем шток полностью.
5. Опять поворачиваем амортизатор вниз штоком и повторяем все операции заново два-три раза.
6. В последний раз, прокачивая, останавливаемся на пункте 4 и выполняем проверку амортизатора, выдвигая шток резкими прерывистыми движениями – качественно прокаченный амортизатор должен идти плавно.

Не забывайте о том, что прокаченный амортизатор должен находиться в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль.

Активная подвеска — Замена задних амортизаторов — Прокачка (буквально !!!!!!)

Я не могу найти никакой информации об активной системе высоты подвески, даже в руководствах по обслуживанию на этом сайте. Кто-нибудь может посоветовать / помочь, пожалуйста?
Извините, это 04 механическая дизельная амазонка 100
Neil

Я ищу информацию по этому поводу, а также пытаюсь понять систему на моем «VX» 2001 года выпуска. «Эксперт» в Норвегии выглядит «у-ху», надеюсь, он появится.

Зачем вы меняете стойки ??

Насколько я понимаю, стойки — это именно то, что нужно — они содержат жидкость AHC, которая закачивается, чтобы сделать их длиннее, или выпускается, чтобы позволить машине осесть.

Жидкость из узла насоса под крышкой проходит через «привод», установленный на шасси рядом с каждой стойкой. Скорость, с которой жидкость может проходить в стойку и выходить из нее, регулируется этим приводом, который обеспечивает необходимое демпфирование.

Жидкость не сжимается, поэтому на другом конце каждого «исполнительного механизма» находится сфера (или глобус), которая содержит диафрагму со сжатым газом внутри. По мере движения подвески жидкость из стойки проталкивается через привод в шар, сжимая газ.Это дает ход подвески.

Высота подвески контролируется ЭБУ AHC, который получает свои показания от трех «датчиков высоты» (по одному с каждой стороны спереди и по одному над задней осью).

Итак. Высота устанавливается переключателем в автомобиле, который заставляет насос создавать давление в системе (подниматься) или выпускать жидкость обратно в резервуар (опускаться). Все управляется ЭБУ, который следит за датчиками высоты.

Характеристики езды (Комфорт, Спорт) изменяют демпфирование сжатия на каждом приводе.Я не уверен, повлияет ли это на демпфирование отскока — возможно.

Ход подвески определяется газом в глобусах. . . Вот где возникают проблемы.

С возрастом глобусы могут потерять газ. Когда это происходит, все остальное продолжает работать, но вместо давления газа шары заполняются жидкостью. У вас такая же высота посадки, как и раньше, но в резервуаре под капотом будет намного меньше жидкости, а подвеска будет жесткой.

Это, конечно, может повлиять только на один угол или любую комбинацию из четырех.

Я не знаю процедуры замены какого-либо элемента в этой сборке, но я ожидаю, что она будет беспорядочной. Глядя на нижнюю часть моей (в которой уже 13 лет использовалась соль для северных дорог), я не могу представить, чтобы что-нибудь развалилось чисто.

Итак, вернемся к моему первому вопросу — почему вы хотите что-то заменить ??

(Если «uHu» сможет прийти и исправить мое понимание, я буду очень благодарен).

Боб.

Типы шасси — Эксплуатация и обслуживание амортизационной стойки

Работа амортизаторной стойки

На рисунке 13-23 показана внутренняя конструкция амортизационной стойки. Стрелки показывают движение жидкости при сжатии и растяжении стойки. Такт сжатия амортизатора начинается, когда колеса летательного аппарата касаются земли. По мере того как центр масс летательного аппарата движется вниз, стойка сжимается, и нижний цилиндр или поршень перемещается вверх в верхний цилиндр. Таким образом, дозирующий штифт перемещается вверх через отверстие. Конусность штифта регулирует скорость потока жидкости от нижнего цилиндра к верхнему цилиндру во всех точках во время такта сжатия.Таким образом, наибольшее количество тепла рассеивается через стенки стойки. В конце хода вниз сжатый воздух в верхнем цилиндре дополнительно сжимается, что ограничивает ход сжатия стойки с минимальным ударом. Во время руления воздух в шинах и стойке вместе сглаживает неровности.

Рисунок 13-23. Расход жидкости во время работы амортизатора регулируется конусом дозирующего штифта в отверстии амортизатора.

Недостаточное количество жидкости или воздуха в стойке приводит к неправильному ограничению хода сжатия. Стойка могла опускаться до дна, в результате чего силы удара передавались непосредственно на планер через металлическую структуру стойки. В правильно обслуживаемой стойке ход выдвижения амортизационной стойки происходит в конце хода сжатия. Энергия, запасенная в сжатом воздухе в верхнем цилиндре, заставляет летательный аппарат начать движение вверх по отношению к земле и нижнему цилиндру стойки, когда стойка пытается вернуться в свое нормальное положение. Жидкость возвращается обратно в нижний цилиндр через ограничители и демпфирующие отверстия.Демпфирование потока жидкости во время хода выдвижения гасит отскок стойки и уменьшает колебания, вызванные действием пружины сжатого воздуха. Втулка, распорка или буферное кольцо, встроенные в стойку, ограничивают ход выдвижения.

Для эффективной работы амортизаторов необходимо поддерживать надлежащее давление жидкости и воздуха. Чтобы проверить уровень жидкости, большинство стоек необходимо спустить и сжать до полностью сжатого положения. Спускание амортизатора может быть опасной операцией.Техник должен быть хорошо знаком с работой рабочего клапана высокого давления, расположенного в верхней части верхнего цилиндра стойки. Обратитесь к инструкциям производителя, чтобы узнать, как правильно спускать воздух из соответствующей стойки, и соблюдайте все необходимые меры безопасности.

Рисунок 13-24. Клапанная арматура с сердечником (A) и клапанная арматура без сердечника (B) используются для обслуживания амортизационных стоек шасси. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Два распространенных типа обслуживающих клапанов стойки стойки высокого давления показаны на Рисунке 13-24.Клапан AN6287-1 на Рисунке 13-24A имеет узел сердечника клапана и рассчитан на давление 3000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Однако само ядро ​​рассчитано только на 2000 фунтов на квадратный дюйм. Клапан MS28889-1 на Рисунке 13-24B не имеет сердечника клапана. Он рассчитан на давление 5000 фунтов на квадратный дюйм. Накидная гайка клапана AN6287-1 меньше шестигранника корпуса клапана. Накидная гайка MS28889-1 имеет тот же размер, что и шестигранник корпуса клапана. Поворотные гайки на обоих клапанах входят в зацепление с резьбой на внутреннем штоке, что ослабляет или плотно прижимает шток клапана к металлическому седлу.Рисунок 13-25. Этапы обслуживания амортизационной стойки шасси включают выпуск воздуха из стойки и снятие рабочего клапана с верхней части стойки, чтобы обеспечить подачу гидравлической жидкости. Обратите внимание, что стойка изображена горизонтально. На реальной установке на самолете стойка обслуживается в вертикальном положении (шасси опущено). [щелкните изображение, чтобы увеличить]

Обслуживание амортизационных стоек

Следующие ниже процедуры являются типичными для процедур, используемых при спуске амортизатора, обслуживании его гидравлической жидкостью и повторном накачивании стойки.

1. Расположите дрон так, чтобы амортизаторы находились в нормальном наземном рабочем положении. Убедитесь, что персонал, рабочие места и другие препятствия удалены от коптера. Если этого требуют процедуры технического обслуживания, надежно поставьте дрон домкратом.
2. Снимите крышку с клапана обслуживания воздуха. [Рисунок 13-25A]
3. Проверьте затяжку стяжной гайки.
4. Если сервисный клапан оснащен сердечником клапана, нажмите на него, чтобы сбросить любое давление воздуха, которое может быть захвачено под сердечником в корпусе клапана.[Рисунок 13-25B] Всегда располагайтесь сбоку от траектории любого сердечника клапана на случай, если он сработает. Под воздействием давления воздуха в стойке возможны серьезные травмы.
5. Ослабьте накидную гайку. Для клапана с сердечником клапана (AN2687-1) поверните накидную гайку на один оборот (против часовой стрелки). Используя специальный инструмент, нажмите на сердечник клапана, чтобы выпустить весь воздух из стойки. Для клапана без сердечника клапана (MS28889) поверните стяжную гайку достаточно, чтобы позволить воздуху выйти.
6. Когда весь воздух выйдет из стойки, его следует полностью сжать. Самолету на домкратах может потребоваться установка на нижнюю стойку домкрата с помощью подъемного домкрата для достижения полного сжатия стойки. [Рисунок 13-26]
7. Снимите сердечник клапана AN6287 [Рисунок 13-25D], используя инструмент для снятия сердечника клапана. [Рисунок 13-27] Затем снимите весь рабочий клапан, отвинтив корпус клапана от стойки. [Рисунок 13-25E]
8. Заполните стойку гидравлической жидкостью до уровня отверстия рабочего клапана с одобренной гидравлической жидкостью.
9. Установите на место узел рабочего воздушного клапана, используя новое уплотнительное кольцо. Момент затяжки в соответствии с применимыми спецификациями производителя. Если клапан AN2687-1, установите новый сердечник клапана.
10. Надуть стойку. На сервисный клапан следует навинтить резьбовой фитинг от контролируемого источника воздуха или азота под высоким давлением. Регулируйте расход с помощью накидной гайки рабочего клапана. На некоторых стойках правильное давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм. Другие производители указывают стойки, которые необходимо накачивать до тех пор, пока удлинение нижней стойки не достигнет определенного размера.Следуйте инструкциям производителя. Амортизаторы всегда следует надувать медленно, чтобы избежать чрезмерного нагрева и чрезмерного накачивания.
11. После накачивания затяните стяжную гайку и затяните ее до указанного момента.
12. Снимите штуцер заправочного шланга и вручную затяните колпачок клапана.

Рисунок 13-26. Воздух, попавший в гидравлическую жидкость амортизационной стойки, удаляется путем использования стойки во всем диапазоне ее движения, в то время как конец воздухонепроницаемого спускного шланга погружается в контейнер с гидравлической жидкостью.Рисунок 13-27. Этот инструмент для клапана включает в себя нарезки внутренней и внешней резьбы, инструмент для снятия / установки сердечника клапана с выемкой и конический конец для вдавливания сердечника клапана или удаления мусора.

Удаление воздуха из амортизационных стоек

Может потребоваться удалить воздух из амортизаторной стойки во время обслуживания или когда воздух попадает в гидравлическую жидкость внутри стойки. Это может быть вызвано низким количеством гидравлической жидкости в стойке. Как правило, стравливание выполняется, когда самолет находится на домкратах, чтобы облегчить многократное растяжение и сжатие стойки для вытеснения захваченного воздуха.Ниже приводится пример процедуры удаления воздуха из амортизационной стойки.

1. Постройте и прикрепите сливной шланг с фитингом, пригодным для герметичного соединения с портом рабочего клапана амортизатора. Убедитесь, что шланг достаточно длинный, чтобы дотянуться до земли, когда дрон находится на домкратах.
2. Поднимите самолет до тех пор, пока амортизаторы полностью не выдвинутся.
3. Сбросьте давление воздуха в амортизационной стойке.
4. Снимите узел рабочего воздушного клапана.
5. Заполните стойку до уровня сервисного отверстия одобренной гидравлической жидкостью.
6. Присоедините сливной шланг к сервисному отверстию и вставьте свободный конец шланга в емкость с чистой гидравлической жидкостью. Конец шланга должен оставаться ниже поверхности жидкости.
7. Поместите домкрат для упражнений или другой подходящий домкрат под точку крепления амортизационной стойки. Сожмите и полностью выдвиньте стойку, поднимая и опуская домкрат. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока все пузырьки воздуха не перестанут образовываться в емкости с гидравлической жидкостью. Медленно сожмите стойку и дайте ей растянуться под собственным весом.
8. Снимите домкрат для тренажера. Опустите дрон и снимите все остальные домкраты.
9. Снимите сливной шланг в сборе и фитинг с сервисного порта стойки.
10. Установите рабочий пневмоклапан, затяните и накачайте амортизатор в соответствии со спецификациями производителя.

Летный механик рекомендует

Как восстановить ультраудары

Часть 1 нашей серии по восстановлению амортизаторов Traxxas

Добро пожаловать в часть 1 нашего руководства по ремонту амортизаторов.В этой серии статей вы узнаете, как восстановить производительность, как у новой, для каждого типа демпфера, предлагаемого Traxxas. Мы начинаем с Ultra Shocks, которые используются в большинстве автомобилей Traxxas, включая грузовики Rustler, Slash и Stampede 2WD и 4X4, а также Hoss 4X4. Уплотнения с X-образным кольцом премиум-класса и валы из твердого хрома обеспечивают длительную плавность хода без утечек, а Ultra Shocks просты в обслуживании благодаря конструкции с двумя крышками и легкодоступным уплотнениям. Вот как обеспечить оптимальную работу ультрас.

Щелкните изображение, чтобы узнать, как работают амортизаторы и как их настраивать.

Когда проводить ремонт
Уплотнения, удерживающие масло внутри любого амортизатора, являются расходными деталями, которые требуют периодической замены. Валы и поршни тоже изнашиваются, но не так быстро. Срок службы уплотнения зависит от типа поверхности и местности, поэтому нет фиксированного интервала обслуживания. При ударах на пересеченной местности и на пыльных, песчаных поверхностях уплотнения изнашиваются быстрее, чем при ударах модели, которая работает в более плавных и чистых условиях. Регулярный осмотр является ключевым; произведите ремонт, если вы обнаружите какой-либо из амортизаторов:

• Очень влажные места выхода вала из корпуса или вы видите, что масло вытекло из амортизатора
• Имеются царапины, царапины или погнутые валы
• Ощущение шероховатости, неровностей или иным образом негладкости при сжатии со снятой пружиной

Хорошей практикой является сборка всех амортизаторов вместе, даже если кажется, что требуется только один или два амортизатора.Комплекты для восстановления стоят недорого, и вы можете быть уверены, что все амортизаторы работают одинаково хорошо.

Ремонтный комплект 2362 включает уплотнения, проставки, зажимы и диафрагмы для двух амортизаторов Ultra. Комплект также работает с амортизаторами Big Bore, в которых используются зажимы c-образной формы и прозрачные проставки.

Необходимые детали и инструменты

2. Шестигранный ключ на 5 мм или отвертка Шестигранный ключ на 2,0 мм или отвертка Отвертка Phillips №2 (требуется в некоторых моделях) Бокорезы или плоскогубцы Бумажные полотенца Стакан одноразовый Дополнительно: латексные или нитриловые перчатки 2362 Ремкомплект Ultra Shock (2 шт.) 5032 Силиконовое масло для шока, вес 30

Дополнительные элементы

5038X 20-80 вес.комплект амортизатора с каруселью 3768 Запасной комплект пружин и поршней 3426 Резиновый коврик Traxxas 3415 Набор инструментов Traxxas 8361 Амортизаторы с полыми шариками (дополнительное обновление для старых амортизаторов с винтами с буртиком; требуется 2593 винта 3X14 мм)

Шаг 1: Снимите амортизаторы
Выверните винты, которыми амортизаторы крепятся к рычагам и опорам амортизаторов. В зависимости от вашей модели вам может потребоваться шестигранная отвертка 2,5 или 2 мм или крестовая отвертка № 2 для извлечения винтов. Совет: снова вставьте винты в кронштейны и опоры, чтобы вам не было интересно, в какие отверстия они входят позже.

В зависимости от модели вам может быть проще получить доступ к нижним винтам крепления амортизатора с помощью отвертки с шариковой головкой. Щелкните здесь, чтобы узнать о шаровых головках.

Шаг 2: Снимите фиксатор пружины, пружину и верхний фиксатор.
Потяните пружину вверх, чтобы снять натяжение фиксатора, затем снимите фиксатор с конца штока и снимите его с вала амортизатора.Сняв фиксатор, вы можете снять пружину, верхний фиксатор и любые проставки предварительной нагрузки с амортизатора.

Прорезь держателя пружины позволяет ей проходить мимо вала амортизатора.

Шаг 3. Снимите колпачок и слейте воду из амортизатора.
У вас должна быть возможность открутить колпачок пальцами. Если это не так, пропустите приводной вал через отверстие для винта в крышке, чтобы получить дополнительный рычаг. После снятия колпачка вы можете обнаружить, что диафрагма сидит на корпусе амортизатора или застряла внутри колпачка.

Используйте отвертку, чтобы удалить неподъёмный колпачок. Снимите диафрагму. Может быть на верхней части тела.

Если диафрагма остается в крышке и вы не можете вытащить ее ногтем, воспользуйтесь отверткой. (В комплект для восстановления входят новые диафрагмы, поэтому не беспокойтесь о повреждении старых.) Слейте масло из амортизатора в одноразовую чашку, перемещая вал амортизатора через корпус, чтобы удалить как можно больше старого масла.

Используйте отвертку, чтобы вытащить диафрагму, застрявшую в крышке.
Слейте масло из амортизатора и слейте масло в одноразовый стаканчик.

Шаг 4: Снимите конец штока и вал амортизатора.
Конец штока просто откручивается от вала амортизатора. Вам нужно будет удерживать вал амортизатора, чтобы он не проворачивался, но важно не хватать вал плоскогубцами, так как это повредит гладкую хромированную поверхность вала и вызовет утечку амортизаторов. Вот два способа удержать вал, не повредив его:

Method 1
Боковые фрезы (также известные как диагональные фрезы).Используйте тонкие губки, чтобы захватить вал чуть выше конца штока. При сборке амортизатора любые отметки на валу будут скрыты держателем пружины.

Метод 2
Закрепите вал амортизатора лентой. Малярная лента и изолента хорошо подходят для этого. Оберните вокруг вала около пяти дюймов ленты, чтобы образовалась толстая подкладка, затем сильно сожмите плоскогубцами. Зажимы могут прорезать слой или два ленты, но не дотянутся до вала.

Используйте боковые кусачки, чтобы захватить вал чуть выше конца штока. Сделайте толстую прокладку из ленты для защиты вала.

При снятом конце штока протолкните вал амортизатора вверх через корпус. В зависимости от вашей модели на валу может быть установлена ​​проставка (как показано здесь). Если прокладка не выходит из вала амортизатора, загляните внутрь, чтобы убедиться, что в амортизаторе не осталось ни одной.

Шаг 5: Снимите нижнюю крышку, уплотнения и прокладку уплотнения.
Колпачок легко открутить пальцами.После снятия крышки используйте кончик отвертки, чтобы удалить синие X-образные уплотнения и прокладку между ними. Вы можете выбросить уплотнения и распорную втулку, затем мы установим новые детали из ремонтного комплекта.

Снимите нижнюю крышку, затем извлеките уплотнения и прокладку.

Шаг 6: Смажьте и установите новые X-образные уплотнения.
Смажьте новые уплотнения маслом для амортизаторов, затем вставьте их в корпус амортизатора с проставкой между уплотнениями. Чтобы руки не были жирными, поместите уплотнения в полиэтиленовый пакет с несколькими каплями шокового масла и растушуйте ими снаружи пакета. Установите на место колпачок амортизатора.

В ремонтный комплект входят белые проставки с низким коэффициентом трения. Смажьте уплотнения ударным маслом перед их установкой.

Шаг 7: Необязательно — замена поршня и вала
Вам не нужно заменять поршень амортизатора при каждом восстановлении, поскольку скольжение пластика по пластику в масляной ванне не вызывает большого износа. Точно так же стальной вал должен пережить многие уплотнения. Но если посадка поршня неаккуратная (или вы хотите заменить поршни с 2 отверстиями на поршни с 3 отверстиями, или наоборот), или валы повреждены или поцарапаны и больше не имеют блеска (что делает их склонными к просачиванию масла ) детали легко заменить.Используйте отвертку с плоским лезвием и наконечником 1/8 дюйма, чтобы снять фиксатор с конца вала амортизатора и освободить поршень. Используйте новый электронный зажим из ремонтного комплекта 2362, чтобы закрепить новый поршень. Если вы заменяете вал, сначала установите нижний зажим, затем поршень, а затем верхний зажим. Если ваша модель готова к установке новых валов, рассмотрите возможность перехода на валы из закаленной стали с покрытием из нитрида титана. Гладкое покрытие TiN снижает трение и увеличивает износ, а валы прочнее стандартных.

Поверните отвертку, чтобы снять зажим.Чтобы зажим не разлетелся по комнате, наведите его на тряпку или в чашку.

Используйте острогубцы для установки нового электронного зажима. Валы из нитрида титана уменьшают трение и увеличивают износ.

Шаг 8: Установите на место вал амортизатора и конец штока
Смажьте резьбу вала амортизатора амортизирующим маслом, чтобы облегчить их прохождение через уплотнения, и открутите нижнюю крышку на один оборот, чтобы не было давления на уплотнения. Проденьте вал амортизатора через корпус амортизатора.Не забудьте прокладку, которая проходит под поршнем, если она требуется вашему амортизатору. Навинтите конец штока обратно на вал и затяните нижнюю крышку. Шок готов к заполнению.

Смажьте резьбу вала, чтобы она легче проходила через уплотнения.
Не беритесь за шток амортизатора плоскогубцами при установке на место штока.

Шаг 9: Заправьте амортизатор
Этот шаг состоит из нескольких шагов. Правильное наполнение важно для максимальной ударной работы, поэтому потратьте несколько дополнительных минут, чтобы выполнить работу должным образом.

Шаг A
При полностью выдвинутом валу амортизатора заполняйте амортизатор до тех пор, пока он не окажется примерно на 3 мм ниже верхней части корпуса.

Шаг B
Медленно поверните шток амортизатора вверх и вниз, чтобы выпустить пузырьки воздуха, застрявшие внутри или под поршнем. Когда все пузырьки воздуха попадут в масло, отложите амортизатор в сторону, чтобы дать пузырькам время рассеяться. (Пока вы ждете, можете перейти к восстановлению следующего толчка.)

Шаг C
После того, как пузырьки исчезнут, вдавите вал амортизатора в корпус, пока этот поршень не достигнет верхней части масла.Доливайте масло до уровня примерно 1,5 мм от верхней части амортизатора.

Шаг D
Вставьте новую диафрагму, входящую в комплект для восстановления. Некоторое количество масла будет вытеснено, и это нормально.

Шаг E
Установите колпачок амортизатора и затяните его до соприкосновения с корпусом амортизатора. Уют — это все, что вам нужно, не переусердствуйте.

Верхний совет: используйте плоскогубцы с резинкой вокруг рукоятки, чтобы удерживать амортизатор в вертикальном положении, пока вы ждете, пока пузырьки воздуха не рассеются.
Полые шариковые колпачки (слева) обеспечивают большую свободу движений и препятствуют вылету при столкновении.
Набор из четырех крышек будет стоить вам всего 5 долларов. Не забывайте про оборудование!

Если ваша модель имеет более раннюю конструкцию крышки амортизатора, которая крепится к башне с помощью винтов с буртиком, вы можете обновить ее до последней модели 8361 с полыми шариками. Колпачки с полыми шариками обеспечивают большую свободу движений, предотвращают лопание при столкновении и не ослабляют крепежные винты, как это иногда бывает с винтами с буртиком.Набор из четырех крышек обойдется вам всего в пять долларов. Крепеж продается отдельно, вам понадобятся винты 3×14 мм с полукруглой головкой (2593).

Шаг 10: Проверьте отскок
Полностью вдавите вал амортизатора так, чтобы конец штока соприкасался с корпусом. Освободите вал и обратите внимание на то, как далеко он выходит сам по себе. Он должен составлять от одной трети до половины полного выдвижения. Если конец штока не касается корпуса или вы чувствуете сильное сопротивление, когда конец штока достигает корпуса, значит, в амортизаторе слишком много масла. Ослабьте колпачок и сожмите амортизатор, чтобы вытолкнуть 2-3 капли, снова затяните колпачок и снова проверьте отскок. Если вал вообще не отскакивает или вы чувствуете пузырьки воздуха в масле, добавьте несколько капель масла. Повторяйте до тех пор, пока амортизатор не отскочит правильно, и вы сможете вращать вал амортизатора, не слыша и не чувствуя пузырьков в масле.

Вал должен выходить на расстояние от одной трети до половины полного выдвижения.
Полностью сожмите амортизатор, а затем отпустите, чтобы проверить отскок.

Шаг 11: Установите амортизатор на место
Просто выровняйте амортизатор над его монтажными отверстиями и снова вставьте винты. Повторите процесс для остальных трех узлов, и подвеска Ultra Shock вашей машины Traxxas снова станет сверхгладкой.

Один готов, три осталось!

В части 2: Как восстановить амортизаторы Big Bore с алюминиевым корпусом

Практическое руководство: Основы амортизатора и замена масла

Условия использования

Немецкий
Французский
Испанский

Все товары, указанные как «в наличии», находятся на нашем складе и готовы к отправке в течение следующего дня. Исключениями являются предварительные заказы и возможные, но маловероятные ошибки в складских номерах. Все товары включают НДС в зависимости от страны назначения. Цены могут быть изменены без уведомления.

Скорость обслуживания клиентов

Мы отвечаем на электронные письма каждый день с утра до позднего вечера, будь то воскресенье или канун Рождества. Мы работаем в часовом поясе EET, который составляет +2 часа от GMT. В течение дня наша служба поддержки клиентов обычно очень быстрая, а вечером мы работаем немного медленнее, потому что у нас меньше людей, чтобы отвечать на вопросы.Более простые вещи обычно обрабатываются в течение часа, а вещи, связанные с доставкой, мы стараемся обрабатывать в течение дня, чтобы их можно было отправить в тот же день. Наша цель — ответить на все электронные письма в течение 24 часов , независимо от того, насколько сложен вопрос. Самый быстрый способ получить обслуживание клиентов — всегда отправлять нам электронное письмо. Пожалуйста, включите соответствующие изображения и структурированное письмо с правильными предложениями, чтобы мы могли ответить вам быстрее. Не торопитесь и прочтите свое электронное письмо один раз, прежде чем отправить его нам.

Способы оплаты и информация о доставке

Мы отправляем по всему миру, например, в Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания, Норвегия, Турция, Швейцария).И во многих других странах просто зайдите в кассу и посмотрите, сможете ли вы оформить заказ. Если нет, просто дайте нам знать, и мы назовем вам цену, так как мы можем отправить товар в любую страну мира.

Мы принимаем Paypal, платежи по кредитным картам и банковские переводы IBAN / BIC (SEPA).

Платежная служба

Услуги по кредитным картам и веб-банку предоставляются финской компанией Paytrail Oyj.

Paytrail Oyj, идентификатор бизнеса: 2122839-7

Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Финляндия
www.paytrail.com

Валюта

Все платежи производятся в евро. Однако вы можете просматривать магазин в другой валюте, но цена в этом случае не окончательная. При оплате товара вы увидите окончательную цену в евро в корзине. Цена указана в «5. Отправить заказ »в форме оформления заказа.

НДС

Наш магазин автоматически включает или исключает НДС из цен по стране назначения. Вы можете изменить страну назначения на страницах оформления заказа перед заказом.Все наши клиенты будут платить одинаковую цену, независимо от включенного процента НДС. Компании, которые покупают с номерами НДС, могут покупать товары без НДС в зависимости от страны назначения.

Варианты доставки

Вы можете просмотреть все варианты доставки без регистрации. Просто добавьте интересующие вас продукты и перейдите на страницу оформления заказа, где вы можете увидеть все варианты доставки и предполагаемое время доставки.

Базовая отслеживаемая доставка начинается от 4,90 € (автомобильные перевозки GLS) в страны Европейского Союза.

Оцените время доставки с GLS.

Международная посылка GLS доставляется в соседние государства Финляндии, такие как Швеция или страны Балтии, в течение стандартного времени доставки от 24 до 72 часов. В более отдаленные европейские страны международная отправка посылок занимает от три до шесть рабочих дней, в отдаленные районы — до восьми дней. Ориентировочная оценка — 1 неделя от заказа до доставки.

Обратите внимание: , что время доставки GLS рассчитывается в рабочих днях (с понедельника по пятницу), исключая день отправки посылки.
Примечание! Здесь вы можете узнать приблизительное время доставки.
Примечание! Здесь вы можете найти статистические данные о средних сроках доставки.

Расчетное время доставки DHL и UPS

• DHL Express и UPS Express — наши самые быстрые способы доставки. Оба варианта могут быть доставлены практически в любую точку ЕС за 1 день, но некоторые места занимают 2 дня.
• В зависимости от того, какие товары вы хотите заказать, магазин позволит вам выбрать один из доступных вариантов доставки.
• Оба варианта также являются услугами «от двери до двери». Курьер доставит посылку к вашей двери. Но у них также есть пункты выдачи, где они могут сбросить вашу посылку, чтобы вы могли забрать ее, когда вам удобно.

При оформлении заказа вы можете увидеть более точную оценку каждого варианта доставки в вашу страну.

Политика возврата

Мы принимаем возврат новых, неиспользованных товаров в течение 14 дней с момента доставки. Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону [адрес электронной почты защищен] , чтобы получить информацию о возврате.Заказчик несет ответственность за любые расходы по возврату, если иное не согласовано с нашей службой поддержки клиентов. Мы стараемся вернуть деньги тем же способом, которым был оплачен заказ, если это невозможно, мы осуществляем банковский перевод. Вы также можете запросить подарочную карту, если делаете новый заказ, чтобы ускорить процесс.

Мы также принимаем возврат от 14 до 50 дней, но мы возвращаем его с помощью подарочной карты в наш магазин, чтобы вы могли заменить их любыми продуктами, которые мы продаем. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов для получения подробной информации.

После того, как мы получим товар и проверим его пригодность для перепродажи, мы вернем деньги или дадим вам подарочную карту. В зависимости от товара это займет 1-3 дня после того, как мы получим товар. Если будет задержка, мы свяжемся с вами.
Примечание! За каждый возврат без предварительного уведомления по электронной почте взимается сбор за обработку в размере 20 евро. Плата за обработку будет уменьшена из общей суммы возврата.

Отправление с повреждениями

В редких случаях, когда посылка была повреждена, пожалуйста, сделайте снимки и немедленно отправьте их в нашу службу поддержки клиентов [электронная почта защищена], и мы позаботимся о том, чтобы вы разобрались и вернулись к нашему хобби. Также сообщите курьеру, который доставит вам посылку, о том, что она повреждена.

Неисправные детали

Если вы считаете, что ваш продукт неисправен, отправьте нам электронное письмо, и мы сообщим вам, что делать дальше. На большинство товаров не распространяется гарантия, так как они сломаются при нормальном использовании. Например, если вы ударились о что-то твердое или упали сильнее. Правильно используемые предметы должны прослужить 3-12 месяцев, и в течение этого периода мы можем заменить сломанные предметы, если они имеют производственный брак или дефект материала .У нас есть многолетний опыт работы с различными марками, и все они имеют разную гарантийную политику. Мы выбрали работу с брендами, которые хорошо разбираются в том, как обслуживать своих клиентов, и вы можете быть уверены, что с нами вы получите лучший клиентский опыт .

Мы не заменяем и не обмениваем продукты, которые не являются дефектными или сломанными из-за неправильного использования или не обслуживались. Но мы делаем , чтобы помочь и научить вас, как делать вещи правильно , чтобы вы ничего не сломали в будущем, просто напишите нам, и мы поможем вам.Однако мы не можем помочь вам, это часть вашего хобби, поэтому важно, чтобы вы выучили эту часть и самого себя. У нас есть отличные инструменты, чтобы продать вас, поэтому просто спросите нас, что вам нужно.
Примечание! Многие производители недовольны тем, что изменение электроники (замена разъемов и т. Д.) Без отключения гарантии запрещено. Не забудьте проверить это в руководстве по продукту.

Не волнуйтесь, с нами вы в безопасности! Большинство наших клиентов считают, что они получают отличное обслуживание в тех редких случаях, когда у них возникают проблемы с купленным продуктом.

И помните, если вы столкнетесь с проблемой или почувствуете, что есть проблема с доставленными продуктами, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы здесь, чтобы помочь, и делаем все возможное, чтобы решить эту проблему как можно скорее.

Что произойдет, если EuroRC допустит ошибку при доставке?

Мы отправляем много заказов каждый день и редко бываем ошибками. Однако мы стараемся свести к минимуму влияние на клиента. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, если мы допустили ошибку, и мы исправим ее.

Адрес для возврата

Всегда связывайтесь с нами перед возвратом любого продукта, мы не несем ответственности за посылки, отправленные без предварительного уведомления. Очень важно, чтобы мы могли рассказать вам, как пометить посылку, чтобы она была обработана своевременно.

EuroRC Oy
Päiviöntie 8
12400 Tervakoski
Финляндия

[адрес электронной почты защищен]

Я принимаю условия доставки

Амортизатор — Системы шасси самолета

Существует много различных конструкций амортизаторов, но большинство из них работают одинаково.Следующее обсуждение носит общий характер. Для получения информации о конструкции, эксплуатации и обслуживании конкретного авиационного амортизатора обратитесь к инструкциям производителя по техническому обслуживанию.

В стандартной пневматической / гидравлической стойке амортизатора используется сжатый воздух или азот в сочетании с гидравлической жидкостью для поглощения и рассеивания ударных нагрузок. Иногда ее называют воздушно-масляной или масляной стойкой. Амортизатор состоит из двух телескопических цилиндров или трубок, закрытых с наружных концов.Верхний цилиндр прикреплен к летательному аппарату и не перемещается. Нижний цилиндр называется поршнем и может свободно входить и выходить из верхнего цилиндра. Образованы две камеры. Нижняя камера всегда заполнена гидравлической жидкостью, а верхняя — сжатым воздухом или азотом. Отверстие, расположенное между двумя цилиндрами, обеспечивает проход жидкости из нижней камеры в камеру верхнего цилиндра при сжатии стойки. [Рисунок 1]

Рисунок 1. Амортизирующая стойка шасси с дозирующим штифтом для управления потоком гидравлической жидкости из нижней камеры в верхнюю во время сжатия

В большинстве амортизационных стоек используется дозирующий штифт, аналогичный показанному на рисунке 1, для управления скорость потока жидкости из нижней камеры в верхнюю. Во время такта сжатия скорость потока жидкости непостоянна. Он автоматически регулируется конусом дозирующего штифта в отверстии.Когда узкая часть штифта находится в отверстии, больше жидкости может пройти в верхнюю камеру. По мере увеличения диаметра части дозирующего штифта в отверстии проходит меньше жидкости. Повышение давления, вызванное сжатием стойки и проталкиванием гидравлической жидкости через дозируемое отверстие, вызывает нагрев. Это тепло преобразуется в энергию удара. Он рассеивается через структуру стойки.

На некоторых типах амортизаторов используется дозирующая трубка. Принцип действия такой же, как и в амортизаторах с дозирующими штифтами, за исключением того, что отверстия в дозирующей трубке регулируют поток жидкости из нижней камеры в верхнюю во время сжатия.[Рисунок 2]

Рисунок 2. В некоторых амортизаторах шасси используется внутренняя дозирующая трубка, а не дозирующий штифт для управления потоком жидкости из нижнего цилиндра в верхний цилиндр

При отталкивании или отскоке от сжатия амортизационная стойка имеет тенденцию быстро расширяться. Это может привести к резкому удару в конце хода и повреждению стойки. Амортизаторы обычно оснащаются демпфирующим или демпфирующим устройством для предотвращения этого.Обратный клапан на поршне или возвратная трубка ограничивают поток жидкости во время хода выдвижения, что замедляет движение и предотвращает разрушительные силы удара.

Большинство амортизаторов снабжено осью как часть нижнего цилиндра для обеспечения установки колес самолета. Амортизаторы без цельной оси имеют на конце нижнего цилиндра приспособления для установки осевого узла. На всех верхних цилиндрах амортизационной стойки имеются соответствующие соединения для крепления стойки к планеру.[Рис. 3]

Рис. 3. Оси, изготовленные из того же материала , что и нижний цилиндр шасси

Верхний цилиндр амортизационной стойки обычно содержит штуцер клапана. сборка. Он расположен в верхней части цилиндра или рядом с ним. Клапан обеспечивает средство для заполнения стойки гидравлической жидкостью и надувания ее воздухом или азотом, как указано производителем. Сальник используется для уплотнения скользящего соединения между верхним и нижним телескопическими цилиндрами.Устанавливается в открытом конце внешнего цилиндра. Грязесъемное кольцо сальника также устанавливается в канавку нижнего подшипника или гайки сальника на большинстве амортизационных стоек. Он предназначен для предотвращения попадания грязи, грязи, льда и снега на скользящую поверхность поршня в сальник и верхний цилиндр. Регулярная очистка открытой части поршня стойки амортизатора помогает очистителю выполнять свою работу и снижает вероятность повреждения сальника, что может привести к утечке в стойке.

Чтобы поршень и колеса находились в одном положении, большинство амортизационных стоек оснащено моментными рычагами или моментными рычагами.Один конец звеньев прикреплен к неподвижному верхнему цилиндру. Другой конец прикреплен к нижнему цилиндру (поршню), поэтому он не может вращаться. Благодаря этому колеса будут выровнены. Тяги также удерживают поршень в конце верхнего цилиндра при выдвижении стойки, например, после взлета. [Рисунок 4]

Рисунок 4. Моментные звенья выравнивают шасси и удерживают поршень в верхнем цилиндре при выдвижении стойки

Имеются амортизирующие стойки передней шестерни с фиксирующим кулачковым узлом, чтобы шестерня была выровнена.К нижнему цилиндру прикреплен выступ кулачка, а к верхнему цилиндру прикреплена сопрягаемая нижняя выемка кулачка. Эти кулачки выравнивают колесо и ось в сборе в прямом положении, когда амортизатор полностью выдвинут. Это позволяет носовому колесу войти в колесную арку, когда переднее шасси убрано, и предотвращает повреждение конструкции самолета. Он также выравнивает колеса относительно продольной оси самолета перед посадкой, когда стойка полностью выдвинута. [Рис. 5] Многие амортизаторы передней шестерни также имеют приспособления для установки внешнего амортизатора. [Рис. 6]

Рис. 5. Верхний фиксирующий кулачок входит в нижнюю выемку кулачка, когда амортизатор передней стойки шасси выдвигается перед посадкой и перед тем, как шасси убирается в колесную нишу.

Рис. 6. Регулируемый демпфер помогает контролировать колебания передней шестерни

Стойки передней шестерни часто снабжены штифтами для блокировки или разъединения. быстрый разворот самолета при буксировке или позиционировании самолета на рампе или в ангаре.Расцепление этого штифта позволяет шпинделю вилки колеса на некоторых самолетах поворачиваться на 360 °, что позволяет самолету поворачиваться в узком радиусе. Ни в коем случае нельзя поворачивать носовое колесо любого самолета за пределы линий, отмеченных на планере.

Носовые амортизаторы и стойки основного шасси на многих самолетах также оборудованы точками поддомкрачивания и буксировочными проушинами. Валеты всегда должны располагаться ниже установленных точек. Если предусмотрены буксирные проушины, буксирную штангу следует прикреплять только к этим проушинам.[Рис. 7]

Рис. 7. Буксирная проушина на шасси является конструктивным средством для крепления буксирной балки

Амортизаторы содержат табличку с инструкциями, которая дает указания по заполнению стойки жидкостью и надуванию стойки. Табличка с инструкциями обычно прикрепляется около впускного отверстия заливной горловины и узла воздушного клапана. В нем указывается правильный тип гидравлической жидкости для использования в стойке и давление, до которого стойка должна быть накачана.Крайне важно ознакомиться с этими инструкциями перед заполнением амортизационной стойки гидравлической жидкостью или ее надуванием воздухом или азотом.

Работа амортизатора

На рисунке 8 показана внутренняя конструкция амортизатора. Стрелки показывают движение жидкости при сжатии и растяжении стойки. Такт сжатия амортизатора начинается, когда колеса летательного аппарата касаются земли. По мере того как центр масс летательного аппарата движется вниз, стойка сжимается, и нижний цилиндр или поршень перемещается вверх в верхний цилиндр.Таким образом, дозирующий штифт перемещается вверх через отверстие. Конусность штифта регулирует скорость потока жидкости от нижнего цилиндра к верхнему цилиндру во всех точках во время такта сжатия. Таким образом, наибольшее количество тепла рассеивается через стенки стойки. В конце хода вниз сжатый воздух в верхнем цилиндре дополнительно сжимается, что ограничивает ход сжатия стойки с минимальным ударом. Во время руления воздух в шинах и стойке вместе сглаживает неровности.

Рис. 8. Поток жидкости во время работы амортизатора регулируется конусом дозирующего штифта в отверстии амортизатора

Недостаток жидкости или воздуха в жидкости стойки, так как ход сжатия не ограничивается должным образом. Стойка могла опускаться до дна, в результате чего силы удара передавались непосредственно на планер через металлическую структуру стойки.В правильно обслуживаемой стойке ход выдвижения амортизационной стойки происходит в конце хода сжатия. Энергия, запасенная в сжатом воздухе в верхнем цилиндре, заставляет летательный аппарат начать движение вверх по отношению к земле и нижнему цилиндру стойки, когда стойка пытается вернуться в свое нормальное положение. Жидкость возвращается обратно в нижний цилиндр через ограничители и демпфирующие отверстия. Демпфирование потока жидкости во время хода выдвижения гасит отскок стойки и уменьшает колебания, вызванные действием пружины сжатого воздуха.Втулка, распорка или буферное кольцо, встроенные в стойку, ограничивают ход выдвижения.

Для эффективной работы амортизационных стоек необходимо поддерживать надлежащее давление жидкости и воздуха. Чтобы проверить уровень жидкости, большинство стоек необходимо спустить и сжать до полностью сжатого положения. Спускание амортизатора может быть опасной операцией. Техник должен быть хорошо знаком с работой рабочего клапана высокого давления, расположенного в верхней части верхнего цилиндра стойки.Обратитесь к инструкциям производителя, чтобы узнать, как правильно спускать воздух из соответствующей стойки, и соблюдайте все необходимые меры безопасности.

Два распространенных типа обслуживающих клапанов стойки стойки высокого давления показаны на рис. 9. Клапан AN6287-1 на рис. 9-A имеет узел сердечника клапана и рассчитан на давление 3000 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм). Однако само ядро ​​рассчитано только на 2000 фунтов на квадратный дюйм. Клапан MS28889-1 на Рисунке 9-B не имеет сердечника клапана. Он рассчитан на давление 5000 фунтов на квадратный дюйм. Накидная гайка клапана AN6287-1 меньше шестигранника корпуса клапана.Накидная гайка MS28889-1 имеет тот же размер, что и шестигранник корпуса клапана. Поворотные гайки на обоих клапанах входят в зацепление с резьбой на внутреннем штоке, что ослабляет или плотно прижимает шток клапана к металлическому седлу.

Рис. 9. Клапан с сердечником (A) и арматура клапана без сердечника (B) используются для обслуживания стоек амортизаторов шасси

Обслуживание амортизаторов

Следующие ниже процедуры являются типичными для процедур, используемых при спуске амортизатора, обслуживании его гидравлической жидкостью и повторном накачивании амортизатора.

Рис. 10. Этапы обслуживания амортизационной стойки шасси включают выпуск воздуха из стойки и снятие сервисного клапана с верхней части стойки до , позволяющего ввести гидравлическая жидкость. Обратите внимание, что стойка изображена горизонтально. На реальной установке самолета стойка обслуживается в вертикальном положении (шасси опущено)

1. Установите самолет так, чтобы амортизаторы находились в нормальном рабочем положении на земле. Убедитесь, что персонал, рабочие места и другие препятствия удалены от коптера. Если этого требуют процедуры технического обслуживания, надежно поставьте дрон домкратом.
2. Снимите крышку с клапана обслуживания воздуха. [Рисунок 10-A]
3. Проверьте затяжку стяжной гайки.
4. Если сервисный клапан оснащен сердечником клапана, нажмите на него, чтобы сбросить любое давление воздуха, которое может быть захвачено под сердечником в корпусе клапана. [Рисунок 10-B] Всегда располагайтесь сбоку от траектории любого сердечника клапана на случай, если он сработает.Под воздействием давления воздуха в стойке возможны серьезные травмы.
5. Ослабьте накидную гайку. Для клапана с сердечником клапана (AN2687-1) поверните накидную гайку на один оборот (против часовой стрелки). Используя специальный инструмент, нажмите на сердечник клапана, чтобы выпустить весь воздух из стойки. Для клапана без сердечника клапана (MS28889) поверните стяжную гайку достаточно, чтобы позволить воздуху выйти.
6. Когда весь воздух выйдет из стойки, его следует полностью сжать. Самолету на домкратах может потребоваться установка на нижнюю стойку домкрата с помощью подъемного домкрата для достижения полного сжатия стойки.[Рисунок 11]
7. Снимите сердечник клапана AN6287 [Рисунок 10-D] с помощью инструмента для снятия сердечника клапана. [Рис. 12] Затем снимите весь рабочий клапан, отвинтив корпус клапана от стойки. [Рис. 10-E]
8. Заполните стойку гидравлической жидкостью до уровня отверстия рабочего клапана с одобренной гидравлической жидкостью.
9. Установите на место узел рабочего воздушного клапана, используя новое уплотнительное кольцо. Момент затяжки в соответствии с применимыми спецификациями производителя. Если клапан AN2687-1, установите новый сердечник клапана.
10. Надуть стойку. На сервисный клапан следует навинтить резьбовой фитинг от контролируемого источника воздуха или азота под высоким давлением. Регулируйте расход с помощью накидной гайки рабочего клапана. На некоторых стойках правильное давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм. Другие производители указывают стойки, которые необходимо накачивать до тех пор, пока удлинение нижней стойки не достигнет определенного размера. Следуйте инструкциям производителя. Амортизаторы всегда следует надувать медленно, чтобы избежать чрезмерного нагрева и чрезмерного накачивания.
11. После накачивания затяните стяжную гайку и затяните ее до указанного момента.
12. Снимите штуцер заправочного шланга и вручную затяните колпачок клапана.

Рис. 11. Воздух, попавший в гидравлическую жидкость амортизационной стойки, стравливается путем использования стойки через полный диапазон движения , в то время как конец воздухонепроницаемого спускного шланга находится в погружен в емкость с гидравлической жидкостью

Рисунок 12. Этот инструмент для клапана включает в себя нарезку внутренней и внешней резьбы, инструмент для снятия / установки сердечника клапана и конический конец для прижатия сердечника клапана или удаления мусора

Удаление воздуха из амортизирующих распорок

Это может потребоваться прокачать амортизатор во время обслуживания или когда в гидравлической жидкости внутри стойки попадает воздух. Это может быть вызвано низким количеством гидравлической жидкости в стойке.Как правило, стравливание выполняется, когда самолет находится на домкратах, чтобы облегчить многократное растяжение и сжатие стойки для вытеснения захваченного воздуха. Ниже приводится пример процедуры удаления воздуха из амортизационной стойки.

1. Постройте и прикрепите сливной шланг с фитингом, пригодным для герметичного соединения с портом рабочего клапана амортизатора. Убедитесь, что шланг достаточно длинный, чтобы дотянуться до земли, когда дрон находится на домкратах.
2. Поднимите самолет до тех пор, пока амортизаторы полностью не выдвинутся.
3. Сбросьте давление воздуха в амортизационной стойке.
4. Снимите узел рабочего воздушного клапана.
5. Заполните стойку до уровня сервисного отверстия одобренной гидравлической жидкостью.
6. Присоедините сливной шланг к сервисному отверстию и вставьте свободный конец шланга в емкость с чистой гидравлической жидкостью. Конец шланга должен оставаться ниже поверхности жидкости.
7. Поместите домкрат для упражнений или другой подходящий домкрат под точку крепления амортизационной стойки. Сожмите и полностью выдвиньте стойку, поднимая и опуская домкрат.Продолжайте этот процесс до тех пор, пока все пузырьки воздуха не перестанут образовываться в емкости с гидравлической жидкостью. Медленно сожмите стойку и дайте ей растянуться под собственным весом.
8. Снимите домкрат для тренажера. Опустите дрон и снимите все остальные домкраты.
9. Снимите сливной шланг в сборе и фитинг с сервисного порта стойки.
10. Установите рабочий пневмоклапан, затяните и накачайте амортизатор в соответствии со спецификациями производителя.

СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ

Toyota 4Runner: кровотечение — система управления подвеской (w / Kdss)

КРОВОТЕЧЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА

1.ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ЖИДКОСТИ ПОДВЕСКИ

ВНИМАНИЕ:

• Обязательно проверьте соединения труб и наличие гидравлической детали контура повреждаются перед выполнением работ, так как гидравлические контуры во время стравливания воздуха повышается давление.
• При выпуске воздуха в трубах создается высокое давление. Если утечка жидкости обнаружено, немедленно сбросьте давление и устраните утечку жидкости поскольку есть опасность.

ПОДСКАЗКА:

Для стравливания воздуха необходимо примерно 6 литров новой жидкости.

(a) Снимите протектор регулирующего клапана стабилизатора (см. Стр. ).

(b) Проверьте соединения труб и наличие каких-либо деталей гидравлического контура. повреждены.

Текст в иллюстрации

* 1	Блок управления стабилизатором с выпускной пробкой корпуса гидроаккумулятора	* 2	Управление стабилизатором верхней камеры с запорным клапаном корпуса гидроаккумулятора
* 3	Регулятор стабилизатора нижней камеры с запорным клапаном корпуса гидроаккумулятора	* 4	Впускной порт корпуса гидроаккумулятора управления стабилизатором
* 5	Сливная пробка верхней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора	* 6	Сливная пробка нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора
* 7	Сливная пробка верхней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора	* 8	Прокачной штуцер нижней камеры заднего цилиндра управления стабилизатором

(c) Добавьте новую жидкость в SST (масляный насос высокого давления) и удалите воздух из шлангов SST.

SST: 09760-60020

Жидкость:

Жидкость для суспензии AHC

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Если воздух не стравливается из шлангов, он попадает в гидравлический контур.

(d) Снимите колпачок рабочего клапана. Затем поместите жидкость в SST (высокое давление масляный насос) и подсоедините SST к впускному отверстию жидкости подвески. ПОДСКАЗКА: Надежно подсоедините один из шлангов к впускному отверстию. При добавлении жидкости жидкость не будет вытеснена из неподключенный шланг.

(e) Ослабьте запорные клапаны регулятора стабилизатора с корпусом гидроаккумулятора.

Текст в иллюстрации

* 1	Блок управления стабилизатором с корпусом гидроаккумулятора	* 2	Управление стабилизатором верхней камеры с запорным клапаном корпуса гидроаккумулятора
* 3	Регулятор стабилизатора нижней камеры с запорным клапаном корпуса гидроаккумулятора	* 4	Впускной порт корпуса гидроаккумулятора управления стабилизатором

УВЕДОМЛЕНИЕ:

• При ослаблении запорного клапана ослабьте его на 1-2. 5 ходов, но не ослабьте его больше, чем это.
• Так как воздух может попасть в систему или жидкость может разбрызгиваться, не снимайте запорная арматура.

(f) Добавьте жидкость с помощью SST (масляный насос высокого давления).

ВНИМАНИЕ:

Если обнаружена утечка жидкости, немедленно сбросьте давление и отремонтируйте утечка жидкости, поскольку существует опасность из-за высокого давления.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Не позволяйте давлению достигать 8 МПа (81.6 кгс / см2, 1160 фунтов на кв. Дюйм) или выше, как аккумулятор может быть поврежден.

(1) Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости, пока давление не достигнет 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм). * 1

(2) Проверьте отсутствие утечек жидкости из трубопроводных соединений и деталей гидравлического контура.

(3) Добавьте жидкость в блок управления стабилизатором с корпусом гидроаккумулятора. * 2 Ослабить спускную пробку регулятора стабилизатора с гидроаккумулятором. Корпус. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить. Затянуть сливную пробку регулятора стабилизатора с гидроаккумулятором. Корпус. Крутящий момент: 8,3 Н · м {85 кгс · см, 73 дюйм · фунт-сила}

(4) Добавьте жидкость в нижнюю камеру цилиндра управления переднего стабилизатора.* 3 Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до давления достигает 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. дюйм). Ослабьте спускную пробку нижней камеры переднего стабилизатора. цилиндр управления. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить. Затяните спускную пробку нижней камеры переднего стабилизатора. цилиндр управления. Крутящий момент: 7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(5) Добавьте жидкость в верхнюю камеру цилиндра управления переднего стабилизатора. * 4 Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до давления достигает 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. дюйм). Ослабьте спускную пробку верхней камеры переднего стабилизатора. цилиндр управления. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить. Затяните спускную пробку верхней камеры переднего стабилизатора. цилиндр управления. Крутящий момент: 7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(6) Добавьте жидкость в нижнюю камеру цилиндра управления заднего стабилизатора. * 5 Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до давления достигает 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. дюйм). Ослабьте спускную пробку нижней камеры заднего стабилизатора. цилиндр управления. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить. Затяните спускную пробку нижней камеры заднего стабилизатора. цилиндр управления. Крутящий момент: 7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(7) Добавьте жидкость в верхнюю камеру цилиндра управления заднего стабилизатора. * 6 Насос SST (масляный насос высокого давления) для добавления жидкости до давления достигает 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. дюйм). Ослабьте спускную пробку верхней камеры заднего стабилизатора. цилиндр управления. Pump SST (масляный насос высокого давления) и поддерживать давление 5 МПа (51,0 кгс / см2, 725 фунтов на кв. Дюйм), пока воздух не перестанет выходить. Затяните спускную пробку верхней камеры заднего стабилизатора. цилиндр управления. Крутящий момент: 7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(8) Повторяйте процедуры с * 1 по * 6, пока воздух из жидкости не уйдет.

(g) Удалите воздух с помощью SST (масляный насос высокого давления).

УВЕДОМЛЕНИЕ:

• Обязательно приложите ко всем деталям давление 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 фунтов на кв. Дюйм). Если давление низкое, воздух не может быть выпущен.
• Не позволяйте давлению достигать 8 МПа (81,6 кгс / см2, 1160 фунтов на кв. Дюйм) или выше, так как аккумулятор может быть поврежден.

(1) Удалите воздух из регулятора стабилизатора с корпусом гидроаккумулятора.

1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи давления 7 МПа (71.4 кгс / см2, 1015 psi) давления.
2. Ослабить спускную пробку регулятора стабилизатора с корпусом гидроаккумулятора. чтобы выпустить воздух.
3. Затяните спускную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторите эти шаги пока воздух из жидкости не уйдет.
4. Затянуть сливную пробку регулятора стабилизатора с гидроаккумулятором. Корпус.

Крутящий момент:

8,3 Н · м {85 кгс · см, 73 дюйм · фунт-сила}

(2) Выпустите воздух из верхней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.

1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 psi) давления.
2. Ослабьте спускную пробку верхней камеры рычага управления передним стабилизатором. цилиндр для стравливания воздуха.
3. Затяните спускную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторите эти шаги пока воздух из жидкости не уйдет.
4. Затяните прокачную пробку верхней камеры ручки переднего стабилизатора. цилиндр.

Крутящий момент:

7.9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(3) Выпустите воздух из верхней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.

1. Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 psi) давления.
2. Ослабьте спускную пробку верхней камеры управления заднего стабилизатора. цилиндр для стравливания воздуха.
3. Затяните спускную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторите эти шаги пока воздух из жидкости не уйдет.
4. Затяните прокачную пробку верхней камеры рычага заднего стабилизатора. цилиндр.

Крутящий момент:

7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(h) Отсоедините поперечный рычаг переднего стабилизатора и передний стабилизатор. тяги и установите цилиндр управления переднего стабилизатора на максимальную длину. Максимальная длина: от 411,5 до 417,5 мм (от 16,2 до 16,4 дюйма) УВЕДОМЛЕНИЕ: Установите цилиндр управления переднего стабилизатора на максимальную длину, чтобы полностью выпустить воздух. ПОДСКАЗКА: Чтобы отсоединить передний стабилизатор, выполните следующие действия. поперечный рычаг и тяга переднего стабилизатора (см. стр. ).

(i) Отсоедините задний стабилизатор поперечной устойчивости и тягу заднего стабилизатора, и установить цилиндр управления заднего стабилизатора на максимальную длину. Максимальная длина: 386.От 5 до 392,5 мм (от 15,2 до 15,4 дюйма) УВЕДОМЛЕНИЕ: Установить цилиндр управления заднего стабилизатора на максимальную длину, чтобы полностью выпустить воздух. ПОДСКАЗКА: Чтобы отсоединить задний стабилизатор поперечной устойчивости, выполните следующие действия. и тяга заднего стабилизатора (см. стр.).

(j) Выпустите воздух из нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.

(1) Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 фунтов на кв. Дюйм) давления.

(2) Ослабьте спускную пробку нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора. чтобы выпустить воздух.

(3) Затяните спускную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока воздух в жидкости ушел.

(4) Затяните спускную пробку нижней камеры цилиндра управления переднего стабилизатора.

Крутящий момент:

7.9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(k) Выпустите воздух из нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.

(1) Насос SST (масляный насос высокого давления) для подачи 7 МПа (71,4 кгс / см2, 1015 фунтов на кв. Дюйм) давления.

(2) Ослабьте спускную пробку нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора. чтобы выпустить воздух.

(3) Затяните спускную пробку, чтобы можно было подать давление. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока воздух в жидкости ушел.

(4) Затяните спускную пробку нижней камеры цилиндра управления заднего стабилизатора.

Крутящий момент:

7,9 Н · м {81 кгс · см, 70 дюйм · фунт-сила}

(l) Соедините поперечный рычаг переднего стабилизатора с тягой переднего стабилизатора и задний стабилизатор поперечной устойчивости к задней стойке стабилизатора.

ПОДСКАЗКА:

• Для передней стороны выполните следующие процедуры (см. Стр. ).


• Для задней стороны выполните следующие процедуры (см. Стр. ).

(м) Когда все колеса находятся на земле, приложите указанное количество давления, используя SST.Поддерживайте это давление в течение 2–3 минут, чтобы стабилизировать давление.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

• См. Таблицу регулирования температуры при заливке жидкости в качестве указанное давление изменяется в зависимости от температуры жидкости.
• Проведите техосмотр на пустом автомобиле.
• Выполняйте техосмотр, полностью погрузив автомобиль в подвеску.

Стандартное давление жидкости:

Состояние	Условия использования
Температура жидкости 20 ° C (68 ° F)	2.От 6 до 3 МПа (от 26,6 до 30,5 кгс / см2, от 377 до 435 фунтов на кв. Дюйм)

(n) Измерьте высоту автомобиля (см. Стр.).

(o) Затянуть запорные клапаны управления стабилизатора с корпусом гидроаккумулятора.

Крутящий момент:

9,0 Н · м {92 кгс · см, 80 дюйм · фунт-сила}

(p) Снимите SST (масляный насос высокого давления) с впускного отверстия жидкости подвески.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Убедитесь, что на SST (масляный насос высокого давления) не подается давление.

(q) Установите крышки рабочего клапана на впускной канал жидкости подвески.

Крутящий момент:

0,6 Н · м {6,0 кгс · см, 5,0 дюйм · фунт-сила}

(r) Проверьте, нет ли утечек жидкости подвески (см. Стр. ).

(s) Установите протектор регулирующего клапана стабилизатора (см. Стр. ).

2. ТАБЛИЦА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИ ЗАПРАВКЕ ЖИДКОСТИ

Текст в иллюстрации

* 1	2.42 МПа (24,7 кгс / см2, 351 фунт / кв. Дюйм)	* 2	2,50 МПа (25,5 кгс / см2, 363 фунтов на кв. Дюйм)
* 3	2,59 МПа (26,4 кгс / см2, 376 фунтов на кв. Дюйм)	* 4	2,67 МПа (27,2 кгс / см2, 387 фунтов на кв. Дюйм)
* 5	2.76 МПа (28,1 кгс / см2, 400 фунтов на кв. Дюйм)	* 6	2,85 МПа (29,1 кгс / см2, 413 фунтов на кв. Дюйм)
* 7	2,95 МПа (30,1 кгс / см2, 428 фунтов на кв. Дюйм)	* 8	3,05 МПа (31,1 кгс / см2, 442 фунт / кв. Дюйм)
* 9	3.16 МПа (32,2 кгс / см2, 458 фунтов на кв. Дюйм)	* 10	3,27 МПа (33,3 кгс / см2, 474 фунт / кв. Дюйм)
* 11	3,38 МПа (34,5 кгс / см2, 490 фунтов на кв. Дюйм)	* 12	2,39 МПа (24,4 кгс / см2, 347 фунтов на кв. Дюйм)
* 13	2.46 МПа (25,1 кгс / см2, 357 фунтов на кв. Дюйм)	* 14	2,53 МПа (25,8 кгс / см2, 367 фунтов на кв. Дюйм)
* 15	2,60 МПа (26,5 кгс / см2, 377 фунтов на кв. Дюйм)	* 16	2,67 МПа (27,2 кгс / см2, 387 фунтов на кв. Дюйм)
* 17	2.75 МПа (28,0 кгс / см2, 399 фунтов на кв. Дюйм)	* 18	2,82 МПа (28,8 кгс / см2, 409 фунтов на кв. Дюйм)
* 19	2,90 МПа (29,6 кгс / см2, 421 фунт / кв. Дюйм)	* 20	2,98 МПа (30,4 кгс / см2, 432 фунт / кв. Дюйм)
* 21	3.06 МПа (31,2 кгс / см2, 444 фунт / кв. Дюйм)	* 22	3,14 МПа (32,0 кгс / см2, 455 фунтов на кв. Дюйм)

Осмотр на автомобиле

ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ ПРОЦЕДУРА 1. ПРОВЕРЬТЕ ВЫСОТУ АВТОМОБИЛЯ. УВЕДОМЛЕНИЕ: Выполняйте калибровку на ровной поверхности. Выполните калибровку на пустом автомобиле. Убедитесь, что …

Система управления подвеской (с Reas)

Меры предосторожности МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 1.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БЛОКОМ И АМОРТИЗАТОРОМ (а) Замена каждого блока разрешена, если нет утечки жидкости. Тем не мение, в случае утечки жидкости из …

Другие материалы о Toyota 4Runner:

Неисправность подключения антенны GPS (короткая) (B15C0, B15C1)
ОПИСАНИЕ Эти коды неисправности сохраняются при возникновении неисправности в сборке навигационной антенны. № DTC Условие обнаружения DTC Область проблем B15C0 Ошибка навигационной антенны Нав…

Система диагностики
СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 1. ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. УВЕДОМЛЕНИЕ: Когда возникает проблема с системой предупреждения о давлении в шинах, шина сигнальная лампа давления мигает с интервалом 0,5 секунды и загорается после 1 минута. Когда неисправность устранена …

Какой крутящий момент вам нужен для стоек? — Mvorganizing.org

Какой крутящий момент вам нужен для стоек?

Затяните крепление стойки к кулачковым болтам с моментом 63 фут / фунт.Затяните верхнюю гайку верхней стойки с усилием 41 фут / фунт. проверьте регулировку углов установки передних колес, при необходимости отрегулируйте развал и т. д. Используя угловой измеритель J-45059, затяните стойку до поворотных болтов еще на девяносто градусов.

Насколько сложно поменять передние стойки?

Замена стоек Замена стоек раньше была опасной работой для домашнего мастера. Эти узлы позволяют самостоятельно заменить обе передние стойки менее чем за два часа. После этого вам нужно будет выполнить выравнивание (около 100 долларов), но вы все равно сэкономите около 300 долларов, выполнив эту работу самостоятельно.

Нужно ли затягивать распорки?

Зарегистрировано. Вы можете заменить стойки без динамометрического ключа, но, конечно, лучше иметь его. Многие компоненты подвески на автомобилях в любом случае не должны быть намного жестче, чем вы можете сделать голыми руками (т.е. без пневматических инструментов).

Можно ли затянуть распорки?

Затяжку верхней гайки можно выполнить после того, как стойка будет установлена ​​в автомобиле (перед пробной поездкой) или когда стойка стойки еще не снята с автомобиля. Больше никаких ударов по этой гайке с помощью пневматического инструмента или электрического удара, вызывающего чрезмерную затяжку.

Можно ли перетянуть передние амортизаторы?

Не затягивайте слишком сильно. Стойки с заплечиками имеют прочный упор, который обеспечивает точную предварительную нагрузку на подушки.

Насколько туго затягивать передние амортизаторы?

При установке новых амортизаторов цель состоит в том, чтобы затянуть их ровно настолько, чтобы в подвеске не было люфта или дребезжания на неровностях. Но не настолько, чтобы это добавляло какое-либо заметное сопротивление точкам поворота амортизатора.Отрегулировав натяжение каждого болта, раскачивайте подвеску рукой.

Насколько я должен затягивать амортизаторы?

, старый верхний амортизатор с двумя резиновыми шайбами ​​и гайкой затягивать не нужно. Просто затяните гайку до тех пор, пока резиновая шайба не начнет сжиматься, затем сделайте еще примерно 5 оборотов. вроде как в середине, когда он начинает сжиматься, и до того, как вы его полностью схлопнете.

Можете ли вы перетянуть подвеску?

Если вы затянете слишком сильно, вы фактически испортите болт.По этой причине никогда не следует повторно использовать болты. Никогда, даже если они нормально выглядят. (Вы также не должны повторно использовать орехи, но можно, если они все еще хороши, они не растягиваются.)

Что произойдет, если затянуть амортизаторы слишком сильно?

Чрезмерное затягивание амортизатора на опоре приведет к чрезмерному сжатию втулки, уменьшая степень гибкости или шарнирности втулки. Это приведет к преждевременному износу втулки и возможной поломке проушины амортизатора или шпильки. В качестве альтернативы также может сломаться монтажный кронштейн на автомобиле.

Насколько плотно должны быть втулки?

Следовательно, используемые втулки должны быть плотно прилегающими. Предпочтительны стволы или каплеуловители, поскольку они будут стабильными, хотя и весьма ограничивающими. Когда дело доходит до затяжки винта поворотного шкворня — мы не рекомендуем этого делать, он должен быть настолько затянут, чтобы нижнюю шайбу нельзя было повернуть вручную.

Можно ли сжать шок вручную?

Вы не можете судить о силе или состоянии удара / стойки только по движению руки. Сила и скорость, создаваемые движущимся транспортным средством, превышают то, что вы можете сделать вручную.

Как узнать, хороши ли шоки?

Один из способов проверить состояние амортизаторов и стоек вашего автомобиля — это сильно надавить на каждый угол автомобиля. Если автомобиль продолжает подпрыгивать после того, как вы отпустили, ваши амортизаторы необходимо заменить.

Как сжать амортизатор, чтобы его установить?

Установка новых амортизаторов При использовании новых негазированных амортизаторов прокачивайте их, удерживая каждый амортизатор в вертикальном положении (установленное положение): вытяните его, затем переверните и сожмите. Повторите процедуру несколько раз, и новый амортизатор должен работать плавно, с несколько большим сопротивлением при растяжении.

Вам нужно сжимать удары при установке?

По правде говоря, шок, вероятно, просто «лежал» слишком долго. Дело в том, что, хотя это и не требуется, амортизатор можно «заправить» перед установкой: удерживайте амортизатор в вертикальном положении (нормальное положение установки), затем сдвиньте амортизатор, чтобы полностью сжать его, а затем несколько раз полностью растяните.

Как разжать спиральную пружину?

Рама автомобиля не поднимается, потому что она привязана к домкрату, поэтому домкрат будет удерживать нижний рычаг A на месте.Теперь вы можете безопасно удалить внешние штифты, чтобы освободить конец рычага A. Затем вы снова медленно опускаете домкрат. По мере опускания винтовая пружина будет постепенно разжиматься, пока не исчезнет сила.

Как повернуть стойку?

Стойка вращается при обычном использовании при повороте рулевого колеса. Как указано выше, просто прикрепите верхние болты и используйте длинную отвертку или аналогичный стержень. Проденьте его через стойку, чтобы свернуть отверстия под болты, и поверните стойку в нужное положение.Сжимать пружину не нужно.