Гидрокомпенсаторы на классический двигатель — установка, за и против… | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106
Даже не знаю с чего начать, но попробую, значит я заморочился с ними очень давно, читал форумы следил за ответами, нашел диллера уже у нас в области «ГЕРМЕС» списался сним, он написал что есть только запчасти к ГКК «гермес» и распредвал ваз 21214, что касается распредвала и то его сна всех форумах советуют ставить именно 21214, хотя, на автоладе есть человек кторый ездит на ГКК и родным копеешным, т.е. классическим распредвалом и все прекрасноработает, хотя во всех статьях и письмах всяких с ваза пишется что обязательно нужно применять именно распредвал от ваз 21214, говорят что у него другой сбег кулочков, кроме того у него степень открытия впускных клапаннов больше чем выпускных, но это уже больше относится к самому двигетелю нежели к ГКК.
После долгих раздумий решил все же брать ГКК от ваз 21214, впрочем на форуме нивоводов понял что их бывает два вида с тонким телом плунжера и толстым, на форумах нивоводов я наткнулся на сообщение что ГКК с тонким телом дескать потделки, хотя на корпусе самого ГКК была выбита марка лазером да сделанны они были весьма качественно, я купил 4 с толстым телом и 4 стонким, потому что с толстым 8 штук я на то время не нашел, хотя еще раз повторяю нивоводы писали что это потделка, в последствии выяснилось что их просто стал выпускать другой завод, нынче ГКК с толстым телом не найти.
После того как я купил 8 ГКК, распредвал 21214 и рампу для ГКК, я стал пытаться понять как я их буду ставить, нашел в интеренете статью Верещагина Вячеслава Игоревича, он живет в питере, E-mail: [email protected], сайт: http://ver-sla.pochta.ru/ привожу ее текст, пунктуация и грамматика автора сохранены:
Гидрокомпенсаторы
(плюсы, минусы, установка на ВАЗ2101-07)
Эпилог
Уже как шесть лет я являюсь счастливым или несчастным обладателем народного автомобиля . Желание «заряжать» автомобиль пропало достаточно быстро, единственное, что в нем сделано в этом направлении — установлен карбюратор Солекс 2183 на отполированный и подогнанный под голову впускной коллектор. За все время использования данного средства передвижения так и не смог свыкнуться с тем, что двигатель работает архи-громко и при этом во всем слышимом спектре частот , что несомненно мешает мне слушать музыку на скоростях до 100 км/ч, далее слушать тоже неприятно, т.к.
Покупка последнего обоснована высказыванием некоторых товарищей о приросте мощности за счет более длинных фаз газораспределения и большей высотой подъема клапана, плюс в нивовской пастели произведена фрезеровка под подачу масла в масляную рамку и вроде сам вал больше подходит к гидроопорам (все это прочтено на форумах в Интернете). Подъем клапана действительно оказался больше чем у моего старого на 0,8 мм , что по периметру клапана добавляет около 1 кв. см дополнительного сечения. Форму кулачков детально сравнивать не стал, вроде потупее они и все. Позже я докупил длинную шпильку крепления пастели распредвала и вкрутил ее на место старой, которая теперь должна была кроме пастели прижимать еще и масляную трубку.
При посещении рынка я забыл справиться в литературе по Шеви-Ниве о порядке установки гидроопор, наверное зря, т.
к. в магазинах города нашел только одну книгу по этой машине, в которой ничего про гидроопоры написано не было. Решил прорываться с боем…) и бой оказался длинным, на операцию на которую у некоторых уходит 3 часа я потратил два дня 9. Повторно, конечно я это сделаю за 3 часа, но первый раз — как всегда, просто не забываем. Смысл написания этой статьи — предупредить ошибки других. Далее расскажу как нужно правильно устанавливать Гидрокомпенсаторы от Шеви-Нивы на классику.В первую очередь хочу сказать, что эта инструкция — мой личный опыт и как пособие, рекомендованное производителем, восприниматься не должно, повторение всего описанного вы можете делать, но на свой страх и риск, короче говоря, ответственность за испорченные комплектующие и не дай бог двигатели я не несу.
Гидроопора 21214 Шеви-Нива в разрезе (принцип работы у всех одинаковый, поэтому инструкцией можно пользоваться и при установке других опор на другие машины)
1 — корпус
2 — шариковый клапан в сборе
3 — возвратная пружина
4 — стопорная завальцовка
5 — перепускные отверстия (нижнее для масла, верхнее для воздуха)
6 — верхняя часть плунжера
7 — нижняя часть плунжера
A — доклапанная область
B — область гидроподушки
Принцип работы следующий: масло через отверстие в корпусе ГО (гидроопоры) (на рисунке не показано) попадает в полость A, после чего через шариковый клапан 2 натекает в область B до тех пор пока плунжер 6,7 не уперся в рокер, который в свою очередь в кулачек распределителього вала, что обеспечивает постоянный поджим и отсутствие зазора ГРМ и как следствие — снижение шума в отличии от старой кинематики с выставлением тепловых зазоров.
Обратный клапан 2 не дает маслу покидать область B, но циркуляция всёже существует, масло медлено просачивается через зазоры между 7 и 1. Именно поэтому после длительных стоянок двигатель заводится со стуком более характерным для дизеля. Т.е. в любом из положений распредвала определенная пара клапанов утоплена и клапанные пружины через рокер, опираясь на кулачек распредвала давят на ГО, тем самым опустошая область B. Зазор становится очень большим и пока масляный насос вновь заполнит полость B может пройти до 2 минут ( в зависимости от продолжительности стоянки и температуры окружающей среды, а также типа используемого масла) Поэтому прогрев двигателя после установки ГО (хотябы до исчезновения стука) становится обязательной составляющей жизни вашего авто.1. набор гидроопор 21214 8 шт. 110$
2. набор новых рокеров (не обязательно, но желательно) 8 шт. 19$
3. распредвал и пастель в сборе т.
е. подобранные без люфта 21214 (не обязательно, но желательно, если оставлять старые — придется решать проблему подвода масла, скорее всего фрезеровкой или долбежкой и напильнингом верхушки прилива на центральной шпильке на высоту 8 — 10 мм) 43$4. маслоподводящая рамка 21214 1 шт. 24$
5. длинная шпилька пастели распредвала $
6. медные шайбы внутренним диаметр 9 мм толщина около 0,2 мм (не обязательно, но желательно для герметизации маслоподводящей трубки) 2 шт. $ сделайте сами
7. набор маслосъемных колпачков (не обязательно, но желательно, раз уж полезли в голову — лучше поменять) 5-6$
8. около 20 мл моторного масла, которое вы льете в двигатель
9. медицинский шприц на 1-5 кубиков
10. пластмассовый стержень, заточенный на конус с одной стороны длиной 7-10 см и диаметром 3-5 мм
11. кусок деревяшки
Итого 201$ по курсу 1$=29RUR
Снимаем воздушный фильтр вместе с кожухом, клапанную крышку, пастель распредвала с самим распредвалом, звездочку можно оставить в цепи, но потом все равно проверить совпадение ВМТ на коленвале и распредвале (метка не всегда стоит напротив отлива пастели, поэтому запомните справа она или слева).
Нумеруем пластины, за которые зацепляются пружинки-держатели рокеров. Выкручиваем штатные опоры, для этого лучше использовать сточенную с торца головку на 21, чтоб захват шлицов гайки был максимальным, но я справился и обычной головкой. Момент на откручивание у меня был мама не горюй 150 Нм не меньше, по-этому я одевал на вороток трубу-удлинитель. Аккуратно!!! Не выбейте при срыве гайки лобовое стекло. Рассухариваем клапана, меняем маслосьемники, засухариваем клапана. Центральную шпильку пастели распредвала заменяем на длинную.
Смотрим рисунок, который выше по тексту! Разборку производить поочереди т.к. путать внутренности нельзя, они подогнаны с максимально допустимым зазором 24 микрона. Снимаем широкой шлицевой отверткой стопор 4, вытаскиваем плунжер 6, затем, аккуратно подцепив внутри плунжера 7 отверткой, либо перевернув корпус и аккуратно постукивая об деревяшку извлекаем плунжер 7, пружина 3 вывалится сама, не потеряйте. Насухо вытираем все от масла, не оставляя волокна ветоши на поверхности.
Внимаем плунжеры 6,7, набираем в шприц 0,8-1 мл масла и выдавливаем в корпус ГО, вставляем назад пружину 3, вставляем плунжер 7, до конца он не утопнет пока вы не стравите остатки воздуха. Для этого легонько нажимайте пластиковым стержнем на шарик клапана (не вздумайте нажимать шилом или отверткой, испортите шарик — испортите ГО). Вставьте плунжер 6 и попробуйте сдавить собранную ГО, уперев сферой плунжера 6 в деревяшку, если зазор C (смотри рисунок) в пределах 1,5-3 мм — все правильно собрано, если меньше — мало налили масла, если больше — стравите его, медленно, но сильно нажимая на шарик клапана 2 и быстро отпуская.
Ставим маслоподводящую рамку закручиваем ГО (должны вкручиваться до упора от руки, иначе резьбу в головке цилиндров нужно пройтись метчиком), сначала момент затяжки 70-80 Нм, чтоб притереть маслопровод, потом отпускаем и затягиваем моментом 20-23 Нм, при более сильной затяжке корпус ГО изгибается и её начинает клинить (так у меня было). Желательно затянуть наибольшим моментом, позволяющим свободно продавливать ГО при условии её полного возврата в исходное положение возвратной пружиной.
Устанавливаем рокера, ставим распредвал в постели на место таким образом, чтоб штифт распредвала совпадал с большим отверстием в шестерне, прикручиваем не забыв про маслопровод и две медные шайбы прокладки (момент затяжки гаек постели 25 Нм, порядок затяжки — раскручивающаяся спираль по часовой стрелке, начиная от гайки маслопровода, затяжка в два приема), прикручиваем шестерню (момент затяжки 45 Нм).
Проворачиваем двигатель чтоб распредвал сделал полный оборот (проще всего поддомкратить заднее колесо, поставить на 4 или 5 передачу и крутить за колесо). Если все провернулось без заеданий и посторонних звуков — хорошо, проверьте метки на коленвале и распредвале на предмет ВМТ. Если все в порядке — можно наживить клапанную крышку и попробовать завести. Если клинит — вы где-то напортачили, читайте инструкцию сначала. Клапанную крышку лучше тоже купить Шеви-Нивовскую, она двухслойная, глушит звук гораздо лучше. Двигатель может постучать, но не более 2 минут, после — одно наслаждение . Собирайте все, что еще недособрали.Плюсы
— Снижение шума ГРМ почти до ноля!
— Увеличение срока службы ГРМ раза в два точно!
— Стабильная работа на холостых оборотах даже при 600 об/мин (у меня так получилось)!
— Пропал резонанс двигателя и коробки передач огромной амплитуды с частотой 1-2 Герца при троганьи с места!!! Болезнь про которую я думал, что она врожденная (менял подушки двигателя и коробки, а также сцепление в сборе)
— Ровный разгон, без провалов, как у троллейбуса
— Должно повысится КПД, т.
е. уменьшится расход топлива— Метка опережения зажигания раньше плясала в окрестности 5 градусов, теперь похоже замерла а месте.
Минусы
— Усложнение конструкции — потеря надежности, но ездят же иномарки по 400 т. Км, и не вспоминают хозяева про ГО
— По ощущениям, максимальный крутящий момент уполз с 3200 об/м к 4000 об/м, те машина разгоняется по двум прямым разгона — пологая до 3200 и более крутая с 4000 до 5500. Кому-то при езде в городе может оказаться неудобно, но привыкаешь быстро. Возможно такой эффект произвел распредвал 21214.
— Дорого 200$ на дороге не валяются. Бюджетный вариант — переделка от «Гермес» в 110$ вписаться можно, если своими руками, но где искать запчасти в случае чего…)
Пролог
Я доволен как слон, и таких как я похоже уже много, любите свою «ласточку» вступайте в клуб «классики» с гидроопорами.
Многие размышляют о мягкости гидрокомпенсатора, смазанности фаз открытия из-за этого. Шлите их в САД! По инструкции завода производителя гидроопора подлежит замене, если её проседание более 0,1 мм, а тепловой зазор на горячем двигателе без ГО — 0,2 мм, по-моему, всё ясно .
ГО = гидроопора = гидрокомпенсатор
Установка однорядной цепи и клапанной крышки от Шеви-Нивы не дает и трети результата по уменьшению шума (приятелю устанавливали) по сравнению с установкой ГО, зато теперь двухрядную цепь хорошо слышно, будем менять
Грамматические, пунктуационные, синтаксические и орфографические ошибки есть, у меня их не может не быть, извиняйте.
Изменено и добавлено 06.12.06
На улице стало холодать и стук клапанов при прогреве двигателя стал длиться намого дольше, это явилось поводом очередной раз слазить в потрошка. Обнаружился видимый износ рокеров посередине, стал думать и мерять всё, что можно померять и вот что оказалось! Стаканчики в которые вкручиваются гидроопоры отфрезерованы архибезобразно, разница по высоте превышает милиметр от стаканчика к стаканчику! В такой ситуации герметично поджать к ним маслопроводящюю рамку, при моменте затяжки гидроопоры 20-23 Нм, просто невозможно! Т.е. гидроопоры испытывали масляное голодание, плохо.
На разобранной ГО виден износ на рабочих поверхностях, правда повидимому допустимый.
Выход из положения простой, положив на стаканчики головки блока линейку выяснил разность высот оных, после из трубки изготовил оправку, которой нарубил из листовой меди (0,3 мм толщина) шайбочек-прокладок (медь отожженая, т.е. до красна нагретая) и свел, подкладывая их под маслопроводящую рамку разности высот до 0,1-0,2 мм. Собрал и прогрел двигатель, больше стука клапанов нет вообще. Когда гидроопора была разобрана я ртом подул в плужер, и так выяснил, что для поступания масла в ГО еобходимо давление менее 0,1 атм. При работе двигателя на маометре при 2000 об/мин аж 2 атм, т.е. утечка масла из гидроопоры при стоянке, при условии герметичности маслоподводящей системы, компенсируется почти моментально.
Отсюда вывод: Если нет сомнения в качестве ГО или они новые, а стук при пуске двигателя наблюдается — ищите куда просачивается масло.
я делал почти все так же, кроме того были у меня несколько вопросов, я ему написал, он мне ответил, за что я ему до сих пор благодарен, они очень помогли, кроме того прочел статью у нивоводов http://www.
niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig … rov_gk.htm в которой говорилось о переборке ГКК, я понял что ГКК чувствительны к: мусору в масле, к подклиниванию, это может быть вызванно их перетяжкой и маслянному голоданию, из ходя из этого решил при установке их разобрать, в этой статье у нивоводо рассказывается как.
итак я снял все старое рокера, пружины, распредвал свой, купил польский динометрический ключ, и начал инсталяцию, ставить решил по одному ГКК, что бы не перепутать плунжерные пары, это очень важно иначе работать они не будут вовсе.
взял один ГКК разобрал его, промыл в вайтспирите полностью откачал масло из под регулировочного болта шприцем, потому что иначе тело ГКК просто не вкрутится потому что ему недаст вкручиваться масло, взял тело плунжера и вкрутил туда где раньше был регулировочный болт, затянул со значениями указанными в статье, (предварительно конечно необходимо положить маслянную рампу) просто не буду их приводить, так как на некоторых они могут быть значительно меньше, предварительно я как написанно в статье нарубил медных пластин предварительно отжег их.
так же как встатье протянул их предварительно потом затянул как надо нужным моментом, но!!! тут очень важно следить за тем что бы тело плунжера не клинило, т.е. затягиваем тело ГКК опускаем в него плунжер, и пробуем нажимать его он должен в теле ГКК ходить легко и не клинить, если мы затянули нужным моментом и его клинит, распускаем тело ГКК и стараемся затянуть его таким моментом что бы плунжер не клинило, даже если момент затяжки меньше чем советуют, иначе их будет постоянно клинить, нам этого не надо, после того как убедились что плунжер не клинит, наполняем маслом, вставляем плунжер и толкатель, одеваем рокер, так поступаем со всеми ГКК (делать нужно очень внимательно), масла много лить не нужно, можно совсем на дне, можно вовсе не лить, при заводе они наполнятся маслом, если перелить масла, то возможно машина не заведется вовсе, пока ГКК не обожмутся и не сядут до того момента пока не будут нормально закрываться клапана, я налил масла по самое небалуйся, естественно получил проблемы с заводом авто, поттому как клапана не закрывались, но черезе некторое время они все просели и машина завелась, поэтому я бы скорее всего не рекомендовал бы вовсе наполнять маслом, или лить очень мало.
.. так
прикручиваем распредвал, под среднюю шпильку от рампы трубку для питания ГКК, шестерню и цепь , и собираем все остальное…
я конечно рассказал все сумбурно, но было давно, если будут конкретные вопросы — задавайте в этой теме на форуме, отвечу с удовольствием.
Замена толкателей (гидрокомпенсаторов) Фольксваген Пассат В3
Двигателя Фольксваген Пассат В3 эксплуатируются уже много лет и прошли сотни тысяч километров, поэтому иногда приходится менять некоторые запасные части и узлы.
Это относится и к толкателям (гидрокомпенсаторам) двигателей Фольксваген Пассат В3.
На всех двигателях Фольксваген Пассат В3 установлены одинаковые толкатели (гидрокомпенсаторы) VAG № 034 109 309 AD, количество гидрокомпенсаторов зависит от количества клапанов на конкретном двигателе.
В продаже есть множество гидрокомпенсаторов разных производителей на двигателя Пассат В3, но если сопоставить цена/качество то наиболее приемлемы и популярны толкатели (гидрокомпенсаторы) производства Ina 420 0022 10.
Для общего развития – гидрокомпенсаторы для двигателей ЗМЗ 406 единтичны для двигателей Фольксваген Пассат В3, или наоборот (упаковщик Ruville, точно в такой же упаковке как и на VW, только Ruville на наклейку INA клеят ЗМЗ 406), а так же «наши» гидрокопменсаторы устанавливаются на «Шкода Октавия» (дизельные двигателя 1.9 TDI и 1.9 SDI).
Итак, что такое гидрокопменсаторы? Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.
Все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируются по характерному шуму, стуку, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.
Для замены толкателей (гидрокомпенсаторов) на четырёхцилиндровом двигателе нужно:
- снять кожух ремня ГРМ, клапанную крышку и маслоотражатель
- выставить поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку (ВМТ)
- ослабить натяжение ремня ГРМ, а затем снять его со шкива (с помощью подручных средств, натягиваем ремень аккуратно, что бы не сместилось его положение на шестернях колен.
вала и пром. вала, подвязываем его) - открутить болты постели рапред. вала и снять распред. вал
- вытащить толкатели (гидрокомпенсаторы)
- вставить новые гидрокомпенсаторы (многие советуют новые гидрокомпенсаторы предварительно замачивать в масле)
- собрать всё в обратном порядке, предварительно выставив все метки
вала и пром. вала, подвязываем его)После сборки завести двигатель (не пугаться громкой работе гидрокомпенсаторов! это быстро проходит)
Советую, если нужно, то поменять и маслосъёмные сальники клапанов (МСК).
Вот собственно и всё, если есть какие либо замечния, секреты или уточнения, не стесняйтесь – пишите в комментарии
Замена гидрокомпенсаторов на Чери Амулет
Первым признаком не правильно работающих гидрокомпенсаторов является проявившийся стук клапанов на прогретом двигателе. Причина, почему это происходит, кроется в мусоре, который вместе со старым маслом попадает во внутрь и не дает шарику обратного клапана полностью перекрывать отверстие при нажатии коромысла на гидрокомпенсатор.
Причем эта поломка характерна не только для автомобилей Chery Amulet.
Чтобы необходимость в промывке гидрокомпенсаторов возникала реже, мы бы рекомендовали осуществлять замену масла двигателя не так, как рекомендует завод, а несколько чаще: с нашим топливом, даже самое высококачественное масло, производитель которого гарантирует увеличенный пробег, «стареет» значительно быстрее. В нем накапливается мельчайший мусор, который затем и отлаживается в гидрокомпенсаторах. Но уж если подобное уже случилось, не стоит торопиться с заменой этих запчастей Чери Амулет – можно для начала попробовать их промыть. А как это сделать – мы сегодня и расскажем.
Для удобства, берем за данность, что вы уже разобрали головку блока и достали гидрокомпенсаторы для чистки: как это сделать, вы сможете прочитать в других наших статьях. Ну, а для самой операции нам понадобится совсем немного: две металлические небольшие емкости, средство для удаления нагара на кухонных плитах, пара резиновых перчаток, устойчивых к химическим реактивам, и немного чистого масла (желательно то, которое вы используете в автомобиле).
Ну, и конечно же снятые с головки блока гидрокомпенсаторы Чери Амулет.
Итак, приступаем:
1. Удаляем остатки масла из гидровомпенсаторов, для чего зажимаем их торцы в тисках, предварительно подложив под них небольшие куски картона или просто через тряпку.
2. Наливаем в одну емкость чистящее средство, и опускаем в него гидрокомпенсатор. В процессе важно вручную периодически сдавливать их, чтобы жидкость попала во внутрь и хорошо очистила от нагара все механизмы.
3. В другую емкость наливаем чистое моторное масло, и выжав из гидрокомпенсаторов чистящее средство (после того, как они раскиснут, это можно сделать и руками), опускаем их в масло. В процессе так же сжимаем руками, добиваясь тщательного смазывания всех внутренних поверхностей запчасти.
4. Достаем гидрокомпенсаторы из масла, выжимаем из них его остатки, смазываем чистым и устанавливаем на место.
Аналогичным способом чистим все гидрокомпенсаторы автомобиля.
6. Собираем головку блока.
При установке гидрокомпенсаторов в блок, не бойтесь менять их местами. В посадочное место они должны не падать, а плавно опускаться. И если этого не происходит, наоборот попробуйте менять их местами до тех пор, пока не получите желаемого результата.
Читайте также:
Меняем ремень ГРМ на Чери Амулет самостоятельно
Средняя оценка за замену гидроподъемника
звезды звезды звезды звезды звезды
4.8 • на основе 12 отзывов 12 предприятий
Замена гидравлического подъемника
Правильная работа вашего автомобиля зависит от коленчатого и распределительного валов.
Они настроены синхронно либо с ремнем ГРМ, либо с цепью ГРМ, чтобы все было под контролем. Распределительные валы управляют клапанами, которые пропускают воздух и топливную смесь в цилиндры, и они полагаются на гидравлические подъемники для перемещения клапанов вверх и вниз.
используют давление масла для передачи движения от распределительных валов к клапанам, и если масляные каналы забиваются из-за увеличенных интервалов обслуживания, эти подъемники могут выйти из строя. Признаками того, что гидравлические подъемники требуют замены, является громкий постукивающий звук, обычно при холодном двигателе.
У гидравлических подъемников нет интервала между заменами, поэтому они требуют замены только в случае выхода из строя. Замена гидравлических подъемников может быть довольно трудоемкой, а цены могут начинаться от 300 долларов и доходить до 1000 долларов и выше, в зависимости от вашего автомобиля и типа двигателя.
Что такое гидравлический подъемник?
Гидравлический подъемник обычно представляет собой полый стальной цилиндр, внутри которого находится поршень.
Также имеется прочная пружина, удерживающая поршень на месте. При вращении распредвала выступ распредвала прижимается к толкателю.
Затем подъемник передает это движение на клапаны двигателя, точно открывая и закрывая их. Моторное масло подается в гидравлические подъемники через специальные каналы и поступает через крошечное отверстие в корпусе подъемника, предотвращая сжатие подъемника и обеспечивая полную передачу движения распределительного вала.
Симптомы: ваши гидравлические подъемники требуют замены
- Громкий хлопок из моторного отсека, усиливающийся с увеличением оборотов двигателя
- Пониженная мощность двигателя
- Пропуск зажигания при запуске холодного двигателя
Как проводится замена гидроподъемника?
- Крышка двигателя снята, чтобы обеспечить доступ к компонентам под ней
- Снятие комплектующих двигателя и снятие крышки клапана
- Компоненты двигателя сняты, чтобы обеспечить доступ к гидравлическим подъемникам
- Гидравлические подъемники сняты, масляные каналы проверены
- Установлены новые гидравлические подъемники и заменены компоненты двигателя
- Клапанная крышка устанавливается вместе с крышкой двигателя
- Замена моторного масла и фильтра, запуск двигателя
- Двигатель запущен, чтобы позволить прокачать новые гидравлические подъемники и обеспечить завершение ремонта
Полезные советы
- В зависимости от типа двигателя, возможно, потребуется снять головку / головки цилиндров, чтобы обеспечить доступ к гидравлическим подъемникам.
- В зависимости от серьезности проблемы вы можете заменить только вышедший из строя подъемник, но обычно рекомендуется заменять их все одновременно.
Насколько важна замена гидравлического подъемника?
Если есть проблема с вашими гидравлическими подъемниками, рекомендуется как можно скорее произвести замену, чтобы избежать повреждения других чувствительных компонентов.В зависимости от того, насколько сильно гидравлический подъемник вышел из строя, может произойти повреждение распределительного вала и клапана, что приведет к очень дорогим счетам за ремонт.
Видео: Гидравлические роликовые подъемники 101 с кулачками
Гидравлические роликовые подъемники используются на отечественных двигателях V8 с середины 1980-х годов.
В то время как в OEM-приложениях эти подъемники снижают потери на трение и даже переднюю часть клапанного механизма, их основное преимущество в рабочих характеристиках двигателей состоит в том, что они позволяют использовать более агрессивные профили кулачков.Компания Comp Cams недавно составила это видео, в котором рассматриваются многие основные вопросы и проблемы, связанные с установкой или переключением на установку гидравлического катка.
Гидравлический роликовый подъемник лучше отслеживает выступы распределительного вала, передавая это движение через клапанный механизм, что обычно приводит к увеличению мощности. Comp Cams предлагает различные комплекты для модернизации двигателей, которые изначально не были оснащены подъемниками с плоским толкателем и кулачками, в гидравлические катки.
Независимо от того, устанавливаете ли вы гидравлический роликовый кулачок и подъемники впервые или являетесь опытным профессионалом в этом деле, следует помнить о нескольких вещах, как показано в видео.
- Чистота: В любом двигателе грязь и мусор могут быстро вызвать повреждение. Согласно видео с Comp Cams, грязь и мусор — основная причина того, что лифты не могут подкачать воду, и шум лифтов.
- Осмотр: проверьте подъемники перед установкой на предмет повреждений и убедитесь, что детали, которые вы заказали, подходят для вашего применения.
- Промывка: ополаскивание подъемников чистым уайт-спиритом позволит удалить весь мусор перед установкой.
- Смажьте: промытые подъемники необходимо снова смазать, покрыв их чистым моторным маслом.
Новые гидравлические роликовые подъемники можно очистить уайт-спиритом от грязи / мусора, а затем покрыть чистым моторным маслом.
В видео также рассказывается о правильной установке подъемника с советами по правильной установке. Подъемники, которые слишком плотно прижаты к каналу и не двигаются легко, выйдут из строя преждевременно и могут привести к повреждению двигателя. Здесь также кратко говорится о ресницах, однако у Comp Cams есть еще одно видео, посвященное исключительно правильной настройке ресниц.
Итак, вот и все, основы гидравлических роликовых подъемников Comp Cams.Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Comp Cams или позвоните в службу технической поддержки по номеру, указанному ниже.
Процедура регулировки гидравлического роликового подъемника Morel
Уличное представительство:
Гидравлические подъемники Street Performance изготовлены из холоднодеформированного корпуса с закрепленной осью и имеют скорость 6500 об / мин. Эти подъемники имеют ход плунжера 0,120 дюйма и уровень заполнения 80% тестовым маслом. Подъемные колеса этой серии имеют диаметр 0,700 дюйма.
Рекомендуемое давление пружины:
Давление седла 100-180 фунтов
Давление открытия 280-380 фунтов
Производительность:
Гидравлические подъемники Performance изготовлены из заготовки с закрепленной осью и имеют возможность вращения 7000 об / мин. Эти подъемники (4602 5206 4603 6087) имеют роликовое колесо диаметром 0,750 дюйма.
Эти подъемники имеют ход плунжера 0,120 дюйма и имеют 80% -ный уровень заполнения испытательным маслом.
Рекомендуемое давление пружины:
Давление седла 100-200 фунтов
Давление открытия 280-400 фунтов
Серия Hi-RPM:
Гидравлические подъемники серии Hi-RPM изготовлены из заготовки и имеют закрепленную ось.Эти подъемники имеют производительность 7000 об / мин +, ход плунжера 0,120 дюйма и уровень заполнения 80% тестовым маслом. Эти подъемники (5044,5468,5294,5472,5045,5470,5879,6083,5891,6085,6072,6074) имеют роликовое колесо диаметром 0,750 дюйма для подъемников диаметром 0,842 дюйма и 0,875 дюйма и 0,810 мм. Роликовое колесо диаметром ″ для подъемников диаметром 0,903 ″. В этой серии внутренние допуски намного более жесткие. Не используйте масло тяжелее 5w40 !!
Рекомендуемое давление пружины:
Давление седла 100-225 фунтов
Давление открытия 350-550 фунтов
HLT серии:
HLT, также известный как подъемники с ограниченным ходом, имеют фиксированную ось и предназначены для использования в серийных автомобилях, где требуется некоторый ход плунжера.
Эти подъемники (4789,5850,4795,6402,5327,5329) имеют ход плунжера от 0,015 ″ до 030 ″ до затвердевания. Из-за короткого хода плунжера на этих подъемниках может быть связан некоторый шум клапанного механизма.
Рекомендуемое давление пружины:
Давление седла 100-250 фунтов
Давление открытия 285-650 фунтов
Установка и регулировка гидравлических роликовых подъемников Morel:
- Не стирать ни в каких растворителях. Вытрите детали безворсовым полотенцем.
- Используйте масло 10W30 и смажьте внешний диаметр. кузова и колеса.
- Сделайте так, чтобы зазор между подъемником и отверстием на чугунных блоках составлял: 0,0015 ″ -. 0017 ″, на алюминиевых блоках, которые смазывают подъемник (серия LS), зазор составляет 0,0014 ″ -. 0016 ″. Оба эти измерения приведены при 70 градусах F. Алюминиевый блок будет иметь более высокую скорость расширения, и это значит, что зазор будет меньше.
Регулировка нулевого зазора подъемника:
- Мне всегда нравится использовать порядок зажигания для настройки клапанов. Поставьте двигатель на цилиндр №1.
- Мы хотим, чтобы впускной и выпускной патрубки находились на основной окружности распределительного вала.
- Отрегулируйте коромысло так, чтобы шток толкателя только начал затягиваться, при этом беря шток и перекатывая его между большим и указательным пальцами. Как только вы почувствуете сопротивление, это то, что мы называем Zero-lash.
- Теперь вы готовы затянуть регулятор, используя следующий метод:
Поставьте двигатель на цилиндр №1.- Важно знать шаг резьбы регулировочной гайки в резьбах на дюйм, потому что один полный оборот гайки перемещает расстояние на одну полную резьбу.Поэтому проверьте шаг резьбы регулировочной гайки, поскольку производители гоночных коромысел используют гайки разных размеров и шагов резьбы.
- Если ваша регулировочная гайка имеет резьбу 7/16 × 20 на дюйм, разделите 1 дюйм на 20 ниток на дюйм. Один полный поворот регулировочной гайки 7/16 x 20 сдвинется на 0,050 ″
- Затем разделите 0,050 ″ и разделите на 4, чтобы рассчитать расстояние для четверти оборота регулировочной гайки (0,050 ″ / 4 = 0,0125 ″).
- Для регулировочной гайки 3/8 x24 расчетные значения составляют: 1 ″ / 24 TPI =.042 ″ за полный оборот и 0,042 ″ / 4 = 0,0105 ″ за четверть оборота.
- Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить, на сколько четверть оборота нужно затянуть регулировочную гайку после Zero Lash
Блок из чугуна и головка из чугуна = 0,020 ″ — 0,025 ″
Блок из чугуна и алюминиевые головки = 0,030 ″ — 0,035 ″
Алюминиевый блок и алюминиевая головка = 0,045 ″ — 0,050 ″
5. Повторите эти регулировки для каждого обкатки цилиндра в порядке зажигания.
Эта статья написана John Callies, Inc.
Как лучше всего отрегулировать мои подъемники? — Продукция Scorpion Racing
Самый простой способ объяснить это — разбить его на три части; положение двигателя до правильной регулировки, регулировка гидравлического подъемника и регулировка механического подъемника. Эти инструкции применимы к двигателям плоских или роликовых подъемников.
Также, если это новый двигатель или замена кулачка с того места, где был снят впускной коллектор, оставьте коллектор выключенным при выполнении начальных регулировок, так как легче наблюдать за подъемниками при установке двигателя и регулировке.Чтобы установить двигатель для правильной регулировки, вы будете работать с одним цилиндром за раз и всегда вращать двигатель в нормальном направлении вращения. Эту процедуру можно использовать на любом двигателе с любым распределительным валом. Не забудьте использовать сборочную смазку Scorpion Racing Products, AL4-1, на всех деталях.
Положение двигателя для регулировки: Чтобы отрегулировать впускной подъемник / коромысло, поверните двигатель и проследите за тем, чтобы выпускной подъемник оказался на нижней части кулачка (клапан закрыт), и продолжайте вращать двигатель до тех пор, пока выпускной подъемник не начнет подниматься ( клапан только начинает открываться) остановите и отрегулируйте впуск.Чтобы отрегулировать вытяжной подъемник / коромысло, вращайте двигатель, наблюдая за впускным подъемником.
Подъемник поднимется, а затем снова опустится, как только он перестанет двигаться вниз (клапан просто закрывается), остановитесь и отрегулируйте выпуск.
Регулировка гидравлического подъемника: при регулировке гидравлического подъемника не устанавливайте коромысло, пока не будете готовы отрегулировать его. Когда двигатель находится в правильном положении (см. Выше) для регулировки, установите толкатель и коромысло, затягивая регулировочную гайку пальцами (убедитесь, что стопорный установочный винт вывернут на регулировочной гайке достаточно далеко).Когда свободный ход или люфт (движение вверх и вниз) устранены из цепочки клапанов (нулевой люфт), используйте гаечный ключ и поверните гайку вниз (предварительный натяг) на рекомендованную величину. Затем закрепите установочный винт на штифте коромысла. Компания Scorpion Racing Products рекомендует отказаться от 1/2 до 1 во всех поездках, кроме коротких. На наших подъемниках с коротким ходом это от 1/8 до 1/4 оборота вниз. Прочитав это, вы теперь знаете, что при отключенном впускном коллекторе вы можете видеть, когда вы находитесь на нулевом люфте, потому что люфт отсутствует, но седло толкателя все еще упирается в стопорное кольцо в подъемнике.
Вы также можете увидеть, когда вы выполняете предварительную нагрузку, потому что вы можете видеть, как седло толкателя отодвигается от стопорного кольца в подъемнике. Если это крепление на пьедестале, нерегулируемый рокер, процедура в основном такая же. Установив двигатель в правильное положение, установите коромысло и слегка затяните крепежный винт пальцами. После достижения нулевого зазора установите динамометрический ключ на указанный крутящий момент и затяните крепежный винт. Винт должен повернуться еще на 1/4–3 / 4 (от 1/8 до 1/4 оборота с подъемником с коротким ходом) оборота до щелчка динамометрического ключа.Если поворот меньше 1/4 оборота, требуется более длинный толкатель. Если это более 3/4 оборота, потребуется более короткий толкатель или регулировочная опора.
Регулировка механического подъемника: при регулировке механического подъемника поверните двигатель в правильное положение (см. «Положение двигателя для регулировки» выше), установите коромысло и установите зазор в соответствии со спецификациями кулачкового шлифовального станка.
Если вы не привыкли использовать щуп, было бы лучше иметь размер щупа, который вам нужен для регулировки, и тот, который есть.002 крупнее. Выберите правильный размер, чтобы установить зазор клапана, затем убедитесь, что больший размер не подходит. Это предотвратит слишком ослабление ресниц и поможет вам «почувствовать». При регулировке холодного двигателя; на железной головке / железном блоке используйте рекомендованные ресницы, на квасцовой головке / железном блоке вычтите 0,006 из рекомендуемой ресницы, на квасцовой головке / квасцовом блоке вычтите 0,012 от рекомендуемой настройки ресниц. Затем перепроверьте зазор с двигателем, прогретым до рабочей температуры. Помните, что при первоначальном запуске или обкатке кулачка с механическими толкателями более плотный зазор лучше, чем слишком свободный. Естественно, вы не хотите, чтобы он был настолько плотным, что он удерживал бы клапан в открытом состоянии.
| |||||||
10.09 20:11 24.10.09 20:11
10.09 21:06 24.10.09 21:06
2003 г. 
Я хотел бы, чтобы нижняя часть подъемника была чистой, чтобы я мог наделать ее кулачковой смазкой, и я вставил подъемник, затем поднял его и зажал нижнюю часть, чтобы избежать любой возможности попадания кулачковой смазки по бокам, что может помешать подъемнику вращаться, что критично и во время макета с подъемником и его отверстие чистым и слегка смазанным w WD40 Я поднимаю каждый подъемник с выступа и отпускаю, и он должен упасть на выступ отточить так, чтобы подъемник мог легко вращаться, что очень важно при использовании надлежащего масла / добавок для обкатки и снятия внутренней пружины (для обкатки) 
10.09 21:25 24.10.09 21:25
10.09 07:03 25.10.09 07:03
А мой папа строил двигатели сорок лет, сам 20 лет, и всегда замачивал их за ночь. Ни разу не было проблем.