Как правильно покрасить переходом золотистый металлик: Технология покраски плавным переходом

Покраска металликом автомобиля своими руками, видео

В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении. Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.

Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.

Автомобильная базовая эмаль, что к чему.

Краска металлик это однокомпонентный состав, который не требует добавления специального отвердителя. И разбавляется специальным разбавителем для металликов. Своё название они получили благодаря находящийся в ней алюминиевой пудры. Эти мелкие частицы отражают свет и создают различные цветовые переливания. При разных углах обзора цвет, оттенок, яркость, насыщенность могут отличатся.

Покраска металликом автомобиля своими руками достаточна сложна и требует правильного нанесения. Так как способность краски отражать свет во многом зависит от того как она нанесена на окрашиваемую поверхность. Если она нанесена не равномерно, то может появляться дефект покраски «пятнистость или полосатость» из за разной толщины слоя. Данный факт очень затрудняет технологический процесс покраски металликом, особенно для новичков.

Покраска металликом относится к двухслойным покрытиям. Так как поверх наносится прозрачный лак, который придаёт блеск и защиту поверхности.

База и металлик, в чём отличие? Отличия здесь практически нет. Базовая краска это «Основа» куда добавляют зерно металлика, для получения необходимых оттенков и переливов. Вы наверное слышали выражение «Чистая база». Это базовая краска без добавления зерна типа цвет: Белое облако, которым окрашивают наши Ваз, приоры, гранты и т.д. фирмы Мобихел. Существует большое множество оттенков, самые популярные это: серый металлик, синий, зелёный, золотой, черный, белый, серебро, графитовый.

Подготовка к окраске

Подготовка поверхности под нанесение металлика практически не отличается от подготовки к покраске акриловой или алкидной двухкомпонентной эмалью, но всё же имеет свои нюансы и особенности.

Покраска металликом более требовательна к подготовительному процессу. Особенно это светлые цвета такие как: серебро, светлое серебро, золото и другие похожие оттенки.

Дефекты от плохо подготовленной поверхности на таких цветах, заметны в разы сильнее нежели на тёмных (сколы, неровности, царапины, темный мусор и другие).

1. Обработка грунта должна быть законченна абразивом P-600 на эксцентриковой машинке желательно с ходом 3мм, это если Вы работаете по сухому.
2. При работе по мокрому, грунт должен быть закончен абразивом P-800 а лучше P-1000. При перетирке руками.
3. На поверхности не должно быть дефектов (сколов, крупных рисок, царапин), для качественного результата.
4. Тщательно обдуйте и обеспыльте окрашиваемый участок.
5. Обезжирьте. Качественное обезжиривание залог хорошего результата. Используйте специальный антисиликон (обезжириватель).
6. Перед самой окраской пройдитесь липкой салфеткой. Чтобы убрать оставшийся мусор и пыль.
7. Процедите через фильтр-воронку.

Запомните для себя! Залог хорошего результата это качественная подготовка. Не надо надеяться, что материал зальёт какие то дефекты, сколы или крупную риску от абразива!.

Краска металлик разбавляется специальным растворителем для базовых красок. Также можно использовать любой фирменный акриловый разбавитель. Разбавляется по стандарту 50-60% разбавителя. Также это значение можно увеличить или уменьшить по своему усмотрению.

Процесс нанесения

Для качественной покраски автомобиля металликом Вы должны иметь хороший краскопульт с ровным и правильным распылом. От этого будет зависеть многое. Настройки пистолета обычно производят по своему усмотрению. Но следует помнить для покраски металликом не требуется большое давление, так для пистолета Hvlp среднее значение где то от 1-1.8 бара. Перед нанесением сделайте пробный окрас на какой нибудь поверхности.

Покраска металликом автомобиля редко происходит в один слой. Их количество зависит от укрывистости материала и от вида ремонта.

1. Первый слой рекомендуется делать не мокрый «жирный». А полу сухой «припыльный». Так Вы сможете увидеть всё ли идёт нормально и не возникает ли дефектов и избежите подрыва краски если есть протиры до старого лакокрасочного материала.

2. Второй и последующие наносятся полу-мокро, полу глянцевый слой.

3. Главным фактором является межслойная сушка. Следующий слой можно наносить только после полного матовения предыдущего. Не следует спешить, дайте растворителям выпарится из материала.

4. Между слоями необходимо проходиться липкой салфеткой, что бы снять налетевший опыл или мелкий сор.

5. Не следует мотылять краскопультом в разный стороны туду-сюда. Ваши движения должны быть плавными и равномерными. Так краска ляжет равномерно и правильно и вы избежите перепылов, опылов и разности в толщине.

Краску металлик НИКОГДА нельзя наносить мокрым «жирным» слоем. Поверхность приобретёт некрасивую структуру и появятся такие дефекты как полосы.

Но также нельзя наносить все слоя напылом (сухими). Так вы получите сильный «ёжик» шершавую поверхность как наждачная бумага. Лак на такой базе плохо разольётся и будет иметь некрасивую шагрень и зёрна металлика могут пробиваться через лак после сушки.

Шагрень на лаке также зависит от того как нанесена база, этот момент необходимо учитывать.

Технология покраски авто металликом заканчивается нанесением лака. Лак должен наноситься на полностью заматовевшую базовую краску. Примерно 20-30 минут, всё зависит от температуры окружающей среды и нюансов проводимых работ.

Покраска серебром, яблочность и полосы

Покраска серебром, выделим этот подраздел и рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при нанесении серебра и как их избежать.

Окрасить автомобиль тёмными цветами гораздо проще, в плане нанесения. Это достаточно хорошо может сделать и не сильно опытный маляр. А вот покраска серебристыми металиками светлыми и некоторыми другими цветами, допустим золотистый, требует опыта нанесения таких эмалей. При работе с серебром у многих возникают проблемы.

Основными дефектами появляющиеся при покраске светлыми металиками являются: пятна (яблочность) и полосы. С этим думаю сталкивался каждый начинающий маляр.

Основными причинами яблочности и полос при покраске металликом являются:

1. Неправильно разбавлена эмаль
2. Неисправный краскопульт (неравномерное распыление материала)
3. Неверная техника работы с покрасочным пистолетом

В следствии всего выше сказанного происходят такие дефекты.

Металлик особенно светлые цвета имеет такое свойства: Чем «жирнее» слой тем темнее становится краска и наоборот, чем тоньше (напыл) цвет меняется в другую сторону.

То есть, Вы нанесли неравномерный слой серебра, где то жирнее где то суше, от этого и получаются пятна и полосы.

Как же убрать яблочность при покраске металликом?

1. Необходимо иметь исправный краскопульт с ровным распылом материала
2. Правильная регулировка также важна, подача материала должна быть «средней»
3. Расстояние до окрашиваемой поверхности не должно быть слишком близкое не менее 15 см.
4. Проходы краскопультом должны быть равномерными, и одинаковыми.
5. Не стоит заливать краской, слоя должны быть полу-мокрые
6. И самое главное (решающее действие) НАПЫЛ. Как только последний слой немного заматовался, сделайте финишный слой (выравнивающий) напылом. Подачу можно оставить как есть или немного убавить, давление немного поднять, краскопульт держите гораздо дальше на расстоянии 30-40 см. и сделайте лёгкий слой напылом. Движения могут быть различными по диагонали, поперёк или вдоль.

Только не перестарайтесь, излишнего опыла не должно быть. Все настройки выше упомянутые могут быть изменены (по ситуации) за исключением расстояния до окрашиваемой детали.

Зная все эти тонкости и нюансы покраска металликом кузова автомобиля для Вас станет лёгкой задачей и вся работа пройдёт качественно и без дефектов.

Напоследок видео о покраске красным металликом, крыльев и бамперов.

Покраска автомобиля металликом в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну «собаку» на покраске автомобилей в гараже. Но постоянное наступание на грабли, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов.

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточной и отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, надеюсь, что эта статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлен к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:

1. Если мы красимся обычным металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
2. Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).

Если всё вышесказанное не вызывает вопросов…
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.

Кстати, тут и первое замечание:
Когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)

Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»).

«Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски. Что бывает при избытке растворителя в пигменте.

Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, чтобы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста).

Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё один вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.

Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на авторынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

Наносим лак

Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то есть капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем.

Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем «сухой» лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.

Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой — растворитель ещё не вышел.
Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.

Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных элементах, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.

В основном, всё написанное выше, ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал! 🙂

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату

1. Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
2. Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
3. Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
4. Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
5. Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

 

И помните:  Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а потеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4-х), для дальнейшей шлифовки и полировки, а также покраска «по-мокрому» нескольких элементов сразу.

Удачной вам покраски!

P.S. Покраска автомобиля перламутром подробно рассмотрена на конкретном примере в статье — «Ремонт и покраска перламутром VOLVO».

Как покрасить переходом металлик своими руками

Вопрос: Стоит ли красить «в переход» и когда это имеет смысл делать?

Ответ: Стоит, и стоит маляру недёшево 🙂

А если серьёзно, то большую часть ремонтов небольших повреждений имеет смысл красить с применением технологии локального ремонта (Smart Spot Repair), а не пытаться замучать до смерти колористку, чтобы она умудрилась идеально подобрать краску для работы «в стык» и все непопадания в цвет сваливать на неё (или на него в редких случаях), а не на себя и свои «кривые руки». А кривые они поначалу у всех, и я был не исключение 16 лет назад, когда только начинал заниматься кузовным ремонтом. И в этом нет ничего удивительного, так как технология работы «в переход» имеет ряд особенностей, занимает больше времени и требует применения специальных материалов, которые не нужны чтобы «облить» элемент целиком.

Переход желательно делать в наименее заметном или наиболее узком месте элемента. При покраске передней части крыла идеально сделать переход над аркой, при покраске заднего крыла — на стойке в месте её заметного сужения. Отдельная тема — локальная покраска капота. Она имеет смысл только если ремонтируем угол капота — все работы со всеми зонами переходов займут четверть его площади и практика показывает, что меньше практически никак не выходит на светлых металликах. Локальный ремонт в центре таких элементов, как капот, двери, крышка, не имеет смысла делать вообще — затраты времени на подготовку и полировку вдвое превысят время на покраску всего элемента. Во всяком случае, лакировать нужно весь элемент целиком, а вот базу в некоторых случаях можно и «разбросать» локально, чтобы сохранить «родную» краску на краях детали, которые сопрягаются в одной плоскости с другими элементами.

Покраска в переход на соседний элемент мы в данной статье касаться не будем, так как это тема другой статьи, в которой я расскажу про покраску трёхслойкой и работу тонированным лаком.

 

Вопрос: Как готовить элемент к покраске «в переход»?

Ответ: Да так же, как при покраске всего элемента. Только более тщательно…

Да-да, чем тщательнее и без лишней спешки подготовишь, тем меньше вероятность в течение гарантийного периода попасть «на перекрас» из-за отслоения лака и прочих косяков.

В отличие от покраски всего элемента, где заматовал и вперёд, крась, подготовка различна для зон перехода по базе и по лаку и также различается для солидов (неэффектных цветов), тёмных и светлых металликов и перламутров.

Зона перехода под базу. Р800-Р1000 мокрый абразив или Р400-Р500 сухой. В принципе, практически как и для зачистки грунта — для светлых металликов соответственно абразив берём мельче. Как и под переход по лаку шлифовать желательно перекрёстными движениями. Круговые движения могут проявиться после сушки неприятными рисками, которые невозможно будет заполировать, так как они под базой. Можно применять серый абразивный войлок с матирующей пастой Menzerna Liquid Matt, 3М 09308 Prep and Blend или без неё, просто с водой. Но после матирования очень желательно перебить риску более мелким абразивом — войлоком золотого цвета или абразивными губками 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm, Smirdex 920 Sanding sponges с ультратонким или микротонким зерном, либо абразивами на поролоновой основе соответствующих градаций.

Зона перехода под нанесение лака. Здесь существуют два варианта подготовки — шлифовка или полировка.

• При шлифовке идеально работать абразивом 3M Trizact 1000 и 3000. Он дорогой, но брагодаря особой технологии микрорепликации (изготовления абразивных зерен в виде одинаковых по высоте пирамидок), даёт идеальную риску с очень малым разбросом по глубине, что сильно сказывается на качестве при последующей просадке лака после полного высыхания. Начинаем матовать лак Trizact 1000 мокрым способом и перебиваем риску Trizact 3000, более тщательно в сходе на старый полированный лак и в меньшей степени ближе к зоне перехода по базе. Для шлифовки лака также можно применять абразивы на поролоновой основе Mirka Abralon, абразивные губки 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm и Smirdex 920 Sanding sponges с микротонким зерном, белый или золотистый абразивный войлок.
• При полировке нужно выбирать самую крупноабразивную пасту, какая только есть в наличие. И обязательно на водной основе! Не следует брать одношаговые пасты — результат может быть непредсказуемый из-за их сложного химического состава. Оптимальные варианты — это 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Compound 09374 (белый колпачок) И только замерзающий вариант, он действительно на водной основе — нет смысла загонять в риску под лак всякую лишнюю химию, так как отслоение лака или дикая кратерность совсем не порадует ни вас, ни вашего клиента. Также можно применить пасту Menzerna Heavy Cut Compound 1000 и другие аналоги, коих немало в разных брендах.

Смысл полировки в том, чтобы убрать тончайший верхний окисленный слой лака и всевозможные загрязнения и создать микрорельеф, достаточный для адгезии лака, разбавленного переходным растворителем. Подготовка полировкой актуальна на современных автомобилях последних лет выпуска, имеющих крайне тонкое заводское ЛКП толщиной всего 60-70мкм вместе с оцинковкой!

Стоит отметить, что подготовка полировкой имеет смысл под премиальные лаки в идеальных условиях работы в профессиональной ОСК чтобы исключить последующую полировку зоны перехода. При работе бюджетными продуктами или в неидеальных условиях гаражного сервиса я бы порекомендовал только шлифовку, так как всё равно надо будет убирать сорность и избежать полировки не удастся.

 

Вопрос: Как маскировать зоны перехода и нужны ли «карманы»?

Ответ: И снова не спеши! Поспешишь — людей насмешишь.

А себе добавишь работы как минимум с долгой полировкой, как максимум попадешь на перекрас, так как опыл базы в переходе по лаку не лечится. Только ампутация!

И да, карманы нужны, без них качественный переход на минимальной площади сделать очень сложно. Единственный вариант обойтись без кармана — это когда хотя бы половина детали без повреждений и лакируется элемент до кантика или целиком без перехода по лаку.

При стандартной маскировке кузова нужно учесть размер зоны перехода под базу в зависимости от цвета от 15 сантиметров под тёмные и цвета средних тонов и от 25-30 сантиметров под светлые металлики. На переход по лаку достаточно оставить 15-20 сантиметров. Для исключения образования уступа по лаку на край маскировки желательно наклеить поролоновый валик. Он же предотвратит случайное прилегание бумаги кармана к окрашиваемой поверхности.

Глубина карманов должна быть 20-25 сантиметров. Самый минимум — это 15 сантиметров, при меньшей глубине вероятность брака сильно возрастает. Для карманов удобно иметь отдельный рулон узкой маскировочной бумаги шириной 300мм. Для усиления края кармана можно подвернуть бумагу на пару сантиметров или наклеить малярную ленту.

 

Вопрос: Как наносить базу светлый металлик?

Ответ: Предварительный танец с бубном будет в самый раз 🙂

Но если бубна нет а красить надо, то нужно делать то же самое, но с краскопультом, а лучше с двумя одновременно. В одном из них будет краска, а в другом прозрачный биндер или биндер наполовину с краской. Это касается в первую очередь светлых металликов, с тёмными цветами и солидами любого цвета всё намного проще.

Первый слой базы наносим как обычно на грунтовочное пятно с минимальным выходом в зону перехода. При малой укрывистости краски можно так же нанести и второй слой после обычной промежуточной сушки.

Перед нанесением следующего слоя нужно вторым краскопультом предварительно нанести прозрачный биндер или любой вариант Color Blend на зону перехода не додувая до кармана около 5-10 сантиметров и уменьшая толщину слоя ближе к краю нанесенной базы. Биндер в сумме с базой должен давать полный мокрый слой, но не полтора или два слоя, иначе потечёт!

Далее наносим базу на зону ремонта с плавным сходом на только что нанесенный мокрый биндер чтобы зерно правильно расположилось и не стало «раком», как это обычно бывает с перепылом на сухой поверхности. Базой в любом случае не додуваем до конца нанесенного биндера.

Повторяем аналогично следующий слой или два слоя до полного укрывания зоны ремонта и нивелирования перехода по базе в зоне перехода. Каждый последующий слой базы должын растягиваться по биндеру дальше предыдущего на несколько сантиметров. В случае работы со сложным цветом последние один-два слоя можно наносить базой, вполовину разведенной биндером.

Обязательно даём нормальную межслойку после каждого слоя до матовения чтобы видеть реальную картину — на мокром видно намного хуже. После нанесения припыльного слоя даём стандартную сушку перед лаком. Я рекомендую в гаражных условиях при отсутствии интенсивной вентиляции давать сушку не 15 минут, как в ОСК, а 40-60 минут при температуре воздуха 18-23С и 25-30 минут в летний период при температуре выше 25С. Недосушенная база останется под лаком как пластилин и может дать местами отслоение лака. Но и пересушивать тоже нельзя — внешний эффект будет тот же, потеря адгезии и отслоение лака.

 

Вопрос: Как наносить в переход лак?

Ответ: Поспешность хороша при ловле блох… и лакировке «в переход»

И снова желательно иметь два почти одинаковых краскопульта 🙁

За более чем 10 лет специализации в локальном ремонте мне бывало приходилось одновременно красить небольшие участки на 5-6 элементах вкруг по всему автомобилю. При такой лакировке никакие рекомендации по быстрой смене лака на переходный растворитель выполнить не засушив лак нереально. Поэтому я использую в таких случаях два мини-краскопульта. Один у меня SATA minilet 3000 1.2SR под базу и лак, а второй такой же, но с дюзой 1.0SR под биндер и переходный растворитель. Если покраска на большой площади, то стандартный краскопульт под базу и лак и миниджет под переходный растворитель.

Начинаем наносить лак как обычно с тонкого припыльного (для полуторослойных лаков) или полного слоя не додувая до кармана сантиметров 5-10. Настраиваем второй краскопульт на минимальную подачу переходного растворителя и пониженное до 0.5-1.2 Бара давление. Избыточный растворитель моментально уйдёт в потёки и вызовет кучу головной боли при полировке.

Даём соответствующую лаку межслойную сушку или без неё для некоторых полутораслойных лаков, наносим второй слой, также не додувая до кармана несколько сантиметров.. Сразу же быстро убираем карман и раздуваем лак в переход не доходя до поролонового валика даже опылом порядка 5 сантиметров.

Меняем краскопульт и наносим капельно на зону схода переходный растворитель. Даём несколько секунд на растворение опыла и аккуратно дополнительно распыляем растворитель там где необходимо до получения однородной глянцевой мокрой поверхности без кратеров и нерастворенного лакового опыла. Не дуем даже растворитель до поролонового валика иначе будет окантовка!

После нескольких минут, достаточных для растворения опыла и испарения переходного растворителя, снимаем поролоновые валики. Даже хороший валик при сушке может отклеиться на вертикальной поверхности и прилипнуть к свежему лаку.

Всё! Можно включать сушку (если она есть) и идти отдохнуть…

 

Вопрос: Как полировать переход по лаку?

Ответ: Сметаем с нового на старое. Вот и весь секрет 🙂

Полировать только после хорошей просушки, иначе лак в переходе вынесет напрочь! Я обычно после сушки основного покрытия зону перехода пропекаю дополнительно ИК-лампой ещё 10-15 минут. И только после полного остывания в течение примерно часа или на следующее утро начинаю полировку.

При полировке перехода желательно работать ротационной машинкой, орбитальная полировалка может испортить переход. Дело в том, что полировальник должен двигаться со свеженанесённого лака на старое отверждённое покрытие и никак не наоборот! При обратном движении очень велика вероятность срыва тонкого слоя лака и образование заметного уступа с рваным краем.

Если имеется сорность, а она обычно есть, то её нужно предварительно убрать специальными абразивными средствами — микротонкой абразивной бумагой 3M™ Wetordry™ 401Q или Smirdex 270 Waterproof paper sheets градаций от 1500 и выше с водой, Trizact 3000 или Mirka Abralon 2000 и выше. Пылинки убираются локально микрофинишными дисками 3M Trizact™ Finesse-it™ 466LA или 3M™ Finesse-it™ 268L Stikit™ на красном шлифовальном бачонке 3M™ Finesse-It™ Stikit™ или аналогичном. После всех манипуляций с пылью я обычно выравниваю риску во всей зоне перехода по лаку с помощью диска Trizact 3000 вручную или на орбитальной шлифовальной машинке без пылеотвода с малым ходом эксцентрика 2.5-3мм.

Далее лак полируется стандартным способом полировальными пастами с соблюдением вышеописанного направления вращения полировальника.

пошаговая инструкция, технология, секреты, полировка после покраски, видео

Технология покраски автомобиля металликом известна еще с 60-х годов. Сейчас она массово используется как для полного изменения цвета автомобиля, так и для прокраски отдельных деталей. Подробнее о процессе такой покраски расскажем в статье.

Особенности покраски металликом

Краска металлик — однокомпонентный состав, не требующий отвердителя. Её особенность — наличие металлических частиц: цвет проявляет себя в зависимости от глубины их залегания.

Самостоятельная покраска — сложный процесс, требующий аккуратности и соблюдения технологии, поскольку даже незначительные отклонения от неё сразу бросаются в глаза. Распространённая проблема — это яблочность: круглые пятна, которые могут проявиться даже после проведения всех этапов покраски. Причины возникновения:

1. Неправильно разведена краска. Использование растворителя или отвердителя другой марки, отличной от производителя краски, — в результате отслаиваются цветные пигменты.
2. Если разбавитель слабый, то снижается уровень вязкости и теряется однородность красящегося пигмента; или же компоненты не успели смешаться между собой.
3. Неправильно подобранное сопло не распыляет краску по поверхности, а направляет её струёй с брызгами.
4. Слишком толстый слой покрытия.
5. Чрезмерно сильный напор струи при финишном покрытии.

Для устранения этого дефекта проводят мокрое и сухое шлифование, а после — косметическую покраску.

Знаете ли вы? Во времена Генри Форда автомобили были чёрные. Только с появлением белого пигмента их цветовая палитра расширилась.

Факторы, влияющие на оттенок металлик

Основные факторы, которые влияют на оттенок металлик, — скорость испарения растворителя и то, насколько глубоко залегают металлические частицы. Равномерное их расположение зависит от того, насколько сухой или мокрый слой растворителя.

В первом варианте растворитель быстро высохнет, и металлические частицы не успеют занять необходимое им положение, краска станет светлее, без ожидаемой насыщенности. При мокром слое частицы залягут слишком глубоко, и цвет потемнеет. Цвет реагирует на следующие факторы:

1. Если уровень давления распыления из окрасочного факела выше, чем указано производителем, то меньшее количество попадает на саму поверхность.
2. При низкой вязкости слой тоньше, и металлические частицы не успевают пройти на необходимую им глубину.
3. Чем выше температура в помещении, тем быстрее высыхает краска.
4. При быстрых проходах меньше растворителя попадает на поверхность.
5. Быстрый растворитель отличается высокой скоростью испарения.

Более детально действие этих факторов описано в таблице:

Фактор влияния	Вид изменения	Осветление	Затемнение
Доза и давление	Меньшая доза, высокое давление	Повышенное
Растворитель и вязкость	Быстрый растворитель и увеличенная вязкость	Повышенное
Процесс напыления	Сухой	Повышенное
	Мокрый		Повышенное
Дистанция при напылении	Маленькое расстояние		Повышенное
	Большое расстояние	Повышенное
Температура	Низкая		Повышенное
Расстояние от пистолета до окрашенной поверхности	Маленькое расстояние		Повышенное
Быстрый растворитель	Высокая скорость испарения	Повышенное

Покраска автомобиля металликом

Прежде чем приступать к покраске, рекомендуется проверить все процессы на старой детали. Зная технологию и попробовав все её этапы, проще будет приступать к работе. Популярный способ нанесения — это напыление, во время которого незащищённые участки укрывают скотчем и бумагой. Краску наносят тремя слоями.

Часто покраска выполняется техникой, которую называют переходом. Он уместен, когда повреждения незначительные и нужно закрасить только определённую часть кузова.

Как покрасить серебристый металлик, без яблочности: видео

Технология выполнения представлена двумя вариантами:

1. Нанесите краску напылом и лакируйте всю деталь.
2. После нанесения краски напылом лакируйте с переходом.

Этапы подготовки деталей:

1. Отремонтируйте повреждённый участок детали, не задев целые части.
2. Целые части матируйте серым скотч-брайтом и матовой пастой.
3. Обдуйте и обезжирьте деталь. Нанесите на неё тонкий слой биндера — «фундамента» для краски, который способствует её ровному и гладкому слою.

Техника нанесения краски:

1. Закрасьте пятно, не выходя за его пределы.
2. Нанесите краску на пятно шире его границ, стараясь сгладить переход. Этот этап выполняют в 3–4 подхода. Ожидайте, пока краска высохнет.
3. Лакируйте деталь. Проще это делать целиком, но если повреждение незначительное, то лакировку выполните переходом.

Знаете ли вы? Технологический поворот в истории автомобильных красок совершил алюминий. Имя человека, который предложил добавлять этот элемент в краску, неизвестно, но благодаря ему автомаляры получают дополнительную оплату за такую покраску.

Техника нанесения лака:

1. Смешайте лак с активатором и нанесите смесь на пятно. Дайте слою просохнуть.
2. Нанесите смесь повторно, расширяя границы пятна.
3. Последний слой — тонкий. Разбавьте активированный лак с растворителем в пропорции 1:1, нанесите его ещё шире, чем в предыдущий раз.
4. Полировку можно заменить растворителем, но только если этот процесс выполняет человек с опытом.

Важно! Чтобы границы между каждым слоем не были заметны, используйте растворитель и постепенно увеличивайте площадь последующего слоя.

Необходимые материалы

Перед началом работы проконтролируйте, чтобы под рукой были нужные материалы:

• антисиликон — обезжиривает поверхность;
• салфетки для обезжиривания поверхности — завершают действие антисиликона;
• малярный скотч и плёнка — уберегают незащищённые детали;
• скотч-брайт — создаёт матовость и плавный переход цвета;
• растворитель — применяют при необходимости что-то протереть;
• автомобильная шпаклёвка — убирает небольшие царапины. Используют на финальном этапе покраски;
• проявочный порошок или аэрозоль — позволяет выявить дефекты после шлифовки. Если такие были определены, то поверхность шлифуют повторно;
• антистатические, или липкие салфетки — убирают пыль и статическое напряжение;
• кислотный или фосфатный грунт — двухкомпонентный грунт для голого металла;
• двухкомпонентный акриловый грунт — выравнивает поверхность;
• грунт по пластику — используют для покраски пластиковых материалов;
• краска металлик;
• автомобильный лак — покрывает краску защитным слоем;
• полировочные пасты — придают поверхности блеск.

Понадобится также специальное оборудование:

• щётки — ручные и те, которые устанавливают на шлифмашину и дрель. Устраняют пыль, остатки краски;
• виниловые насадки — используют для тщательной очистки;
• абразивная бумага — устраняет царапины и дефекты.

Поэтапность работы

Процесс покраски автомобиля металликом выглядит следующим образом:

1. Мойка машины автошампунем.
2. Устранение смазки и участков с коррозией.
3. Обезжиривание поверхности.
4. Создание антикоррозийного покрытия, первое и второе грунтования.
5. Нанесение краски на поверхность.
6. Покрытие лаком.

Нанесение базового слоя

Покраска металликом состоит из трёх слоев. Для первого слоя краску разводят растворителем в пропорции 2:1 — делают сознательно сухим для профилактики возникновения неприятного эффекта под названием «рыбий глаз». 10–15 минут ожидают, дабы он просох.

Этап необходим для ликвидирования видимых признаков проведенных ремонтных работ. Если во время процесса возник дефект, дайте краске полчаса, чтобы высохнуть. Аккуратно отшлифуйте участок шлифовальной бумагой с водой, очистите и обезжирьте.

Важно! Чтобы не ошибиться в пропорциях, используйте мерные ёмкости.

Мойка автомобиля

Помойте автомобиль с помощью шланга с большим напором воды. Губку и ведро лучше оставить в стороне, поскольку губка разносит по поверхности остатки песка и частички пыли. Позаботьтесь, чтобы окружающая обстановка также была в чистоте.

Шлифование старого покрытия

Шлифование — длительный процесс, который занимает половину времени работы. Оно может быть сухим и мокрым. Сухое значительно экономит время и материалы: этот способ менее вреден для здоровья. Необходим для устранения остатков краски и ржавчины, придания покрытию матовости. Снимается лёгкими круговыми движениями.

Грунтование

Грунтование создаёт дополнительную защиту и сцепляет краску. Устраняет небольшие вмятины и полоски после шлифования.

Выполнение:

1. Сначала тщательно перемешайте грунт.
2. Разведите его растворителем и отвердителем.
3. Смесь отфильтруйте фильтром или марлей.
4. Нанесите пару слоев. Между каждым слоем оставляйте время для их просушки.

Цвет не должен просвечиваться. Универсальный вариант — оттенки серого.

Нанесение краски

После базового слоя наносят два последующих. Разведите краску с растворителем в пропорции 1:1. Второй слой наносите густо. Ожидайте, пока он просохнет, и аналогично накладывайте третий слой.

Покрытие лаком и полировка

Разбавьте лак отвердителем и растворителем. Количество растворителя для первого слоя определятся величиной, которая в два раза меньше той, которую указал на банке лака производитель. Такой слой ляжет «крупой» — так и нужно. Ожидайте, пока он полностью просохнет.

Для второго слоя используйте 10–15 % растворителя и нанесите его толстым слоем.

Сразу после покраски не проводите полировку — ожидайте не менее месяца. Этого времени достаточно, чтобы лак осел. Работа выполняется в беспыльном помещении без попадания прямых солнечных лучей, которые вредят полироли. На полировочную машину нанесите абразивную пасту и полируйте поверхность, пока не появится глянцевый блеск. Автомобиль цвета «металлик» неоспоримо выглядит эффектно. Самостоятельная покраска — процесс хлопотный и длительный, однако при точном соблюдении рекомендаций итоговый результат вас порадует!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Что такое биндер в покраске авто

Рано или поздно на любом автомобиле возникают неприглядные сколы, вмятины, трещины или царапины. Даже если водить свою машину крайне аккуратно, от вылетающего из-под колес острого камешка застраховаться невозможно. Но далеко не все имеют время и лишние средства, чтобы периодически наведываться в автомастерскую, в то же время даже самое красивое покрытие на кузове, если на нем есть вмятина или царапина, теряет свой заметный лоск.

Ведь если сколы на кузовных деталях, хоть и небольшие, но все-таки дошли до грунта либо металла, то одной абразивной полировкой обойтись не получится – нужна покраска. Причем только локальная покраска позволяет полностью сохранить заводское покрытие кузовной детали. Ведь такая технология предусматривает, что окрашиваться будет только поврежденный участок, своего рода, это местный ремонт.

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любую отметину. Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – буквально в течение нескольких часов. Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно, совпадение цвета будет 100%, границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями найти будет невозможно.

И, наконец, во время такого местного ремонта демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут. Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Технология локального окрашивания

Несмотря на кажущуюся простоту локальной покраски, на самом деле она представляет собой достаточно сложную по технологии работу. Хотя всем ее хитростям вполне может обучиться и неопытный автолюбитель.

Сегодня в технологии локальной покраски автомобиля используются наборы из ни много ни мало восьмидесяти химикатов и пигментов, которые позволяют составить тот же цвет и свойства краски, которая уже есть на кузове – практически любую, какая только используется в автомобильной промышленности. Самое важное – это точно подобрать цвет, для чего даже существуют специальные компьютерные программы по типу DuPont. И такая сложная краска сама по себе может содержать до девяти составляющих веществ. Причем для локальной покраски смешать нужно будет всего лишь несколько ее граммов.

Что интересно, во многих автомастерских, если краска подбиралась долго и с трудом, ее остатки обязательно хранятся в специальном контейнере. Если их клиент обратится снова с царапиной кузова, первый и самый сложный этап работы – подбор тона – можно будет уже обойти.

И такой подход можно назвать разумным: дело здесь не только в привлечении клиентов, остатки краски после домашнего локального ремонта можно тоже сохранить «на всякий случай» в любой плотно закрывающейся жестяной банке. Так, с помощью специальных компонентов в современных автомастерских изготавливаются краски почти 60 тысяч оттенков, даже «металлик» и «перламутр».

Частичная покраска автомобиля своими руками

• Шаг 1. Подготовка детали к окраске

В первую очередь необходимо сделать осмотр поврежденного места и оценить степень сложности его дефекта. Отсюда и делается вывод, какие именно работы придется произвести. После чего автомобиль необходимо тщательно вымыть, и в особенности – в труднодоступных местах.

Все элементы, которые будут мешать ремонту, нужно по возможности снять, все остальные же – защитить.

Если на части кузова, которую нужно окрасить, есть повреждения не только лакокрасочного покрытия, то его необходимо зашпатлевать, не говоря уже о таких стандартных процедурах, как обезжиривание и очистка. На этом же этапе нужно подобрать тон эмали, который бы полностью соответствовал заводской краске – а это очень непросто. Вот почему подобная работа всегда прописывается в смете автомастерских отдельным пунктом, и занимается таким подбором специальный человек – колорист.

• Шаг 2. Устранение дефекта, мелкий ремонт

Мелкие неровности и дефекты нужно устранить с помощью шпатлевки. Но слой должен быть очень тонким, буквально несколько микрон. Выравнивание нужно сделать грунтом – причем специальным, антикоррозийным, предназначенным для данного вида ремонта. Кроме того, антикоррозийный грунт-порогозаполнитель подбирать нужно в зависимости от цвета автомобиля.

• Шаг 3. Покраска и полировка

Теперь в ход можно пускать пневмопистолет и аэрограф. Краску нужно наносить аккуратно, соблюдая рекомендации по нажиму, давлению и расстоянию распылителя до автомобиля. Наносить краску следует специальным пистолетом, который неплохо экономит саму краску и позволяет избежать видимых границ новой краски с заводской.

К слову, есть сегодня в продаже и специальные наборы для локальной покраски – например, REMARK. В него входят маркеры с лаком и краской, которые герметично закрыты особым клапаном. Краска в таких маркерах может храниться много лет, а наносится она очень тонким слоем – что и считается наиболее важным в процессе локального ремонта. Плюс есть еще дополнительные наконечники.

Итак, следом за краской наносится лак, который должен немного перекрывать нанесенную краску. И чтобы переход между старой заводской краской и новой был незаметен для глаз, границу только что нанесенного лака необходимо аккуратно покрыть растворителем для перехода.

А для того, чтобы перекрашенная деталь не выделялась на фоне всего кузова, ее нужно заполировать с помощью абразивных материалов. Если все в ходе локальной покраски было сделано грамотно, обновленная деталь ничем не будет выделяться на фоне всего автомобиля. И такая работа считается высококачественной.

Окраска и полировка – это обычно завершающие этапы работы. К слову, сама локальная окраска автомобиля своими руками и без помощи специалистов может применяться не только к металлу, но и к пластиковым деталям кузова – молдингам, бамперам и различным накладкам.

Во время таких работ используется особая технология локальной покраски, благодаря которой восстановленный элемент и приобретает свой первозданный вид.

Локальное окрашивание автомобиля с цветом «металлик»

Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:

• С помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать.
• После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным.
• Теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь.

• После того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

1. Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
2. Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.

Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.

Важно только помнить, что при разбавлении лака растворителем вязкость его понижается, а потому во время работы могут образоваться потеки – вот почему желательно заранее потренироваться на простом куске металла и «набить руку».

Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.

Случаи применения покраски переходом

Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

Подготовка участка к покраске пятном

Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.

Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.

Переход по краске

Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.

После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.

После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

Переход по лаку

Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

Завершающая полировка перехода

Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.

Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

В настоящее время небольшие повреждения кузова автомобиля можно проводить гораздо дешевле и быстрее, благодаря появлению специальных лакокрасочных материалов, позволяющих окрашивать отремонтированные поверхности методом «плавного перехода».
Этот метод позволяет окрасить отремонтированный участок кузовной детали таким образом, что граница между новой краской и старой будет практически не видна. Не имея таких материалов, при попытке покрасить деталь кузова «переходом», могут образоваться следующие нежелательные явления (покраска автомобиля производится краской «металлик» с последующим покрытием бесцветным лаком).

• Отличие в цвете между старой и новой базовыми красками за счет различных методов окраски. То есть, разницы температуры окружающего воздуха и температуры окрашиваемой детали, вязкости краски, давления распыления, количества наложенных слоев и т.д.
• При попытке сделать «переход», на этом участке образуется светлый ореол базовой краски
• То же явление мы будем наблюдать и при нанесении бесцветного лака

Этих явлений можно избежать при соблюдении некоторых правил подготовки поверхности под покраску, а так же применяя соответствующие материалы.

Основная цель при покраске «плавным переходом» – это сделать незаметной границу между новой и старой краской. Для этого существуют правила и требования, которые нужно неукоснительно выполнять:

• Краску наносят по диагонали в ту или другую стороны. Распыление по вертикали приведет к заметности перехода
• Каждый последующий слой перехода должен заходить за предыдущий
• При использовании слабоукрывистой базовой краски не надо обращать внимание на то, что грунт просматривается через первый ее слой. Наша задача сделать так, чтобы граница между старой и новой краской была незаметна

Слабоукрывистые краски (это, как правило, серебристые светлые тона), когда их напыляют в несколько слоев, чтобы закрыть грунт, образуют четкий темный ореол. Закрыв место ремонта, мы начинаем бороться с этим ореолом, все дальше и дальше напыляя краску, доходя до края детали. Конечно – это большая ошибка. Дело в том, что любые слабоукрывистые краски закрывают подложку в 3-4 слоя. Поэтому, наносить каждый слой необходимо с плавным переходом. Это даст возможность избежать ореола и одновременно полностью укрыть отремонтированную поверхность, использовав при этом как можно меньшую площадь детали.

Для получения высокого качества окраски «плавным переходом» базовыми красками «металлик», используют материал, называемый «База бесцветная». Этот материал не содержит пигмента, но очень похож на базовую краску. Он не нуждается в дополнительном разведении растворителем и готов к применению.

Что же нам дает применение «Базы бесцветной»?

Для этого надо сначала понять, что происходит с базовой краской при ее нанесении на окрашиваемую поверхность. При нанесении полного слоя базовой краски, образуется мокрая поверхность, так как краска содержит достаточное количество растворителя и частички алюминия, присутствующие в краске, успевают правильно распределиться относительно поверхности. Именно это и определяет цветовые характеристики базовой эмали.

При покраске «плавным переходом» ситуация выглядит немного иначе. Дело в том, что на выходе, то есть на границе между старой и новой краской, слой новой краски утончается, и частички алюминия не имеют возможности правильно распределиться за счет недостаточного количества растворителя. Поэтому они ложатся хаотично, образуя темный ореол.

Основная задача «Базы бесцветной» – создать влажную поверхность в месте перехода, попадая на которую тонкий слой базовой краски утопает в ней и частички алюминия успевают правильно сориентироваться относительно поверхности. При этом граница между новой и старой краской будет незаметной.

«Базу бесцветную» наносят из чистого краскораспылителя полным слоем (с глянцем), как и базовую краску на чистую отремонтированную поверхность. Так как «База бесцветная» имеет склонность к быстрому высыханию, тут же наносят слой базовой краски. Эта операция повторяется несколько раз, но до тех пор, пока «База бесцветная» полностью не высохла. Количество слоев «Базы бесцветной» и базовой краски зависит от укрывистости базовой краски. То есть базовая краска должна полностью укрыть отремонтированный участок детали. В то же время, базовая краска должна наноситься на мокрый слой «Базы бесцветной», что обеспечит плавный переход между старой и новой краской без видимой границы.

Переход по акриловым автоэмалям

Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик». Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход. Поверхность матируют серым и/или медным (золотистым, желтым) скотч-брайтом с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали. Далее всю поверхность этой детали отмывают водой и тщательно обезжиривают. Затем смешивают акриловую краску с отвердителем и растворителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя). Полученный состав наносят краскопультом на загрунтованную поверхность, немного ее перекрывая. Выдержав некоторое время, наносят второй слой опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть краски на три части растворителя (1:3). Эту смесь наносят исключительно на область напыла. Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1. То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область напыла.
Все это необходимо проделывать только на заматированной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность. Во время полировки места перехода в этом случае будет четко видна граница между старой и свежей краской.

Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»

• Поверхность в месте перехода обрабатывают обычными абразивными листами Р1500, 2000, что приводит к удалению шагрени на старой краске в области, где будет нанесен растворитель. В дальнейшем при полировке места перехода проявится область без шагрени, которая будет выделяться на общем фоне элемента (появится «плешина»)
• После высыхания место перехода перед полировкой шлифуют абразивными листами Р1500,2000, что приводит к потягиванию границы и выде6ляет место перехода. Полировать место перехода необходимо только полировальными пастами полировальной машинкой, у которой должны быть минимальные обороты, так как при повышенных оборотах может перегреться полируемая поверхность, что приведет к необратимым последствиям
• Полировка недосушенной детали, так же проявляет границы перехода. Деталь перед полировкой необходимо полностью высушить, соблюдая температурный режим. То есть 30 минут при 60°С. Но данный температурный режим дан для температуры поверхности детали. Поэтому фактическая температура окружающего воздуха должна быть – 65-67°С, а время сушки -40-45 минут
• При размывании перехода растворителем, смесь наносят на всю окрашенную поверхность, что может привести к помутнению окрашенной поверхности, а иногда и к образованию потеков
• Размывание переходов проводят чистым растворителем без краски. Это может привести к тому, что растворитель соберется в кратеры, что не даст возможность в последствие отполировать участок ремонта

Придерживаясь всего выше сказанного можно получить отличный результат при окраске отремонтированных поверхностей «плавным переходом».

Окраска «плавным переходом»

В настоящее время небольшие повреждения кузова автомобиля можно проводить гораздо дешевле и быстрее, благодаря появлению специальных лакокрасочных материалов, позволяющих окрашивать отремонтированные поверхности методом «плавного перехода».
Этот метод позволяет окрасить отремонтированный участок кузовной детали таким образом, что граница между новой краской и старой будет практически не видна. Не имея таких материалов, при попытке покрасить деталь кузова «переходом», могут образоваться следующие нежелательные явления (покраска автомобиля производится краской «металлик» с последующим покрытием бесцветным лаком).

• Отличие в цвете между старой и новой базовыми красками за счет различных методов окраски. То есть, разницы температуры окружающего воздуха и температуры окрашиваемой детали, вязкости краски, давления распыления, количества наложенных слоев и т.д.
• При попытке сделать «переход», на этом участке образуется светлый ореол базовой краски
• То же явление мы будем наблюдать и при нанесении бесцветного лака

Этих явлений можно избежать при соблюдении некоторых правил подготовки поверхности под покраску, а так же применяя соответствующие материалы.

Основная цель при покраске «плавным переходом» — это сделать незаметной границу между новой и старой краской. Для этого существуют правила и требования, которые нужно неукоснительно выполнять:

• Краску наносят по диагонали в ту или другую стороны. Распыление по вертикали приведет к заметности перехода
• Каждый последующий слой перехода должен заходить за предыдущий
• При использовании слабоукрывистой базовой краски не надо обращать внимание на то, что грунт просматривается через первый ее слой. Наша задача сделать так, чтобы граница между старой и новой краской была незаметна

Поясним:

Слабоукрывистые краски (это, как правило, серебристые светлые тона), когда их напыляют в несколько слоев, чтобы закрыть грунт, образуют четкий темный ореол. Закрыв место ремонта, мы начинаем бороться с этим ореолом, все дальше и дальше напыляя краску, доходя до края детали. Конечно – это большая ошибка. Дело в том, что любые слабоукрывистые краски закрывают подложку в 3-4 слоя. Поэтому, наносить каждый слой необходимо с плавным переходом. Это даст возможность избежать ореола и одновременно полностью укрыть отремонтированную поверхность, использовав при этом как можно меньшую площадь детали.

Для получения высокого качества окраски «плавным переходом» базовыми красками «металлик», используют материал, называемый «База бесцветная». Этот материал не содержит пигмента, но очень похож на базовую краску. Он не нуждается в дополнительном разведении растворителем и готов к применению.

Что же нам дает применение «Базы бесцветной»?

Для этого надо сначала понять, что происходит с базовой краской при ее нанесении на окрашиваемую поверхность. При нанесении полного слоя базовой краски, образуется мокрая поверхность, так как краска содержит достаточное количество растворителя и частички алюминия, присутствующие в краске, успевают правильно распределиться относительно поверхности. Именно это и определяет цветовые характеристики базовой эмали.

При покраске «плавным переходом» ситуация выглядит немного иначе. Дело в том, что на выходе, то есть на границе между старой и новой краской, слой новой краски утончается, и частички алюминия не имеют возможности правильно распределиться за счет недостаточного количества растворителя. Поэтому они ложатся хаотично, образуя темный ореол.

Основная задача «Базы бесцветной» — создать влажную поверхность в месте перехода, попадая на которую тонкий слой базовой краски утопает в ней и частички алюминия успевают правильно сориентироваться относительно поверхности. При этом граница между новой и старой краской будет незаметной.

«Базу бесцветную» наносят из чистого краскораспылителя полным слоем (с глянцем), как и базовую краску на чистую отремонтированную поверхность. Так как «База бесцветная» имеет склонность к быстрому высыханию, тут же наносят слой базовой краски. Эта операция повторяется несколько раз, но до тех пор, пока «База бесцветная» полностью не высохла. Количество слоев «Базы бесцветной» и базовой краски зависит от укрывистости базовой краски. То есть базовая краска должна полностью укрыть отремонтированный участок детали. В то же время, базовая краска должна наноситься на мокрый слой «Базы бесцветной», что обеспечит плавный переход между старой и новой краской без видимой границы.

Переход по акриловым автоэмалям

Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик». Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход. Поверхность матируют серым и/или медным (золотистым, желтым) скотч-брайтом с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали. Далее всю поверхность этой детали отмывают водой и тщательно обезжиривают. Затем смешивают акриловую краску с отвердителем и растворителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя). Полученный состав наносят краскопультом на загрунтованную поверхность, немного ее перекрывая. Выдержав некоторое время, наносят второй слой опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть краски на три части растворителя (1:3). Эту смесь наносят исключительно на область напыла. Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1. То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область напыла.
Все это необходимо проделывать только на заматированной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность. Во время полировки места перехода в этом случае будет четко видна граница между старой и свежей краской.

Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»

• Поверхность в месте перехода обрабатывают обычными абразивными листами Р1500, 2000, что приводит к удалению шагрени на старой краске в области, где будет нанесен растворитель. В дальнейшем при полировке места перехода проявится область без шагрени, которая будет выделяться на общем фоне элемента (появится «плешина»)
• После высыхания место перехода перед полировкой шлифуют абразивными листами Р1500,2000, что приводит к потягиванию границы и выде6ляет место перехода. Полировать место перехода необходимо только полировальными пастами полировальной машинкой, у которой должны быть минимальные обороты, так как при повышенных оборотах может перегреться полируемая поверхность, что приведет к необратимым последствиям
• Полировка недосушенной детали, так же проявляет границы перехода. Деталь перед полировкой необходимо полностью высушить, соблюдая температурный режим. То есть 30 минут при 60°С. Но данный температурный режим дан для температуры поверхности детали. Поэтому фактическая температура окружающего воздуха должна быть — 65-67°С, а время сушки -40-45 минут
• При размывании перехода растворителем, смесь наносят на всю окрашенную поверхность, что может привести к помутнению окрашенной поверхности, а иногда и к образованию потеков
• Размывание переходов проводят чистым растворителем без краски. Это может привести к тому, что растворитель соберется в кратеры, что не даст возможность в последствие отполировать участок ремонта

Придерживаясь всего выше сказанного можно получить отличный результат при окраске отремонтированных поверхностей «плавным переходом».

____________________

Ремонт блока цилиндров двигателя

Еще записи по теме

Окраска плавным переходом

В настоящее время небольшие повреждения кузова автомобиля можно проводить гораздо дешевле и быстрее, благодаря появлению специальных лакокрасочных материалов, позволяющих окрашивать отремонтированные поверхности методом «плавного перехода».
Этот метод позволяет окрасить отремонтированный участок кузовной детали таким образом, что граница между новой краской и старой будет практически не видна. Не имея таких материалов, при попытке покрасить деталь кузова «переходом», могут образоваться следующие нежелательные явления (покраска автомобиля производится краской «металлик» с последующим покрытием бесцветным лаком).

•   Отличие в цвете между старой и новой базовыми красками за счет различных методов окраски. То есть, разницы температуры окружающего воздуха и температуры окрашиваемой детали, вязкости краски, давления распыления, количества наложенных слоев и т.д.
•   При попытке сделать «переход», на этом участке образуется светлый ореол базовой краски
•   То же явление мы будем наблюдать и при нанесении бесцветного лака

Этих явлений можно избежать при соблюдении некоторых правил подготовки поверхности под покраску, а так же применяя соответствующие материалы.

Основная цель при покраске «плавным переходом» — это сделать незаметной границу между новой и старой краской. Для этого существуют правила и требования, которые нужно неукоснительно выполнять:

•   Краску наносят по диагонали в ту или другую стороны. Распыление по вертикали приведет к заметности перехода
•   Каждый последующий слой перехода должен заходить за предыдущий
•   При использовании слабоукрывистой базовой краски не надо обращать внимание на то, что грунт просматривается через первый ее слой. Наша задача сделать так, чтобы граница между старой и новой краской была незаметна

Поясним:

Слабоукрывистые краски (это, как правило, серебристые светлые тона), когда их напыляют в несколько слоев, чтобы закрыть грунт, образуют четкий темный ореол. Закрыв место ремонта, мы начинаем бороться с этим ореолом, все дальше и дальше напыляя краску, доходя до края детали. Конечно – это большая ошибка. Дело в том, что любые слабоукрывистые краски закрывают подложку в 3-4 слоя. Поэтому, наносить каждый слой необходимо с плавным переходом. Это даст возможность избежать ореола и одновременно полностью укрыть отремонтированную поверхность, использовав при этом как можно меньшую площадь детали.

Для получения высокого качества окраски «плавным переходом» базовыми красками «металлик», используют материал, называемый «База бесцветная». Этот материал не содержит пигмента, но очень похож на базовую краску. Он не нуждается в дополнительном разведении растворителем и готов к применению.

Что же нам дает применение «Базы бесцветной»?

Для этого надо сначала понять, что происходит с базовой краской при ее нанесении на окрашиваемую поверхность. При нанесении полного слоя базовой краски, образуется мокрая поверхность, так как краска содержит достаточное количество растворителя и частички алюминия, присутствующие в краске, успевают правильно распределиться относительно поверхности. Именно это и определяет цветовые характеристики базовой эмали.

При покраске «плавным переходом» ситуация выглядит немного иначе. Дело в том, что на выходе, то есть на границе между старой и новой краской, слой новой краски утончается, и частички алюминия не имеют возможности правильно распределиться за счет недостаточного количества растворителя. Поэтому они ложатся хаотично, образуя темный ореол.

Основная задача «Базы бесцветной» — создать влажную поверхность в месте перехода, попадая на которую тонкий слой базовой краски утопает в ней и частички алюминия успевают правильно сориентироваться относительно поверхности. При этом граница между новой и старой краской будет незаметной.

«Базу бесцветную» наносят из чистого краскораспылителя полным слоем (с глянцем), как и базовую краску на чистую отремонтированную поверхность. Так как «База бесцветная» имеет склонность к быстрому высыханию, тут же наносят слой базовой краски. Эта операция повторяется несколько раз, но до тех пор, пока «База бесцветная» полностью не высохла. Количество слоев «Базы бесцветной» и базовой краски зависит от укрывистости базовой краски. То есть базовая краска должна полностью укрыть отремонтированный участок детали. В то же время, базовая краска должна наноситься на мокрый слой «Базы бесцветной», что обеспечит плавный переход между старой и новой краской без видимой границы.

Переход по акриловым автоэмалям

Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик». Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход. Поверхность матируют серым и/или медным (золотистым, желтым) скотч-брайтом с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали. Далее всю поверхность этой детали отмывают водой и тщательно обезжиривают. Затем смешивают акриловую краску с отвердителем и растворителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя). Полученный состав наносят краскопультом на загрунтованную поверхность, немного ее перекрывая. Выдержав некоторое время, наносят второй слой опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть краски на три части растворителя (1:3). Эту смесь наносят исключительно на область напыла. Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1. То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область напыла.
Все это необходимо проделывать только на заматированной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность. Во время полировки места перехода в этом случае будет четко видна граница между старой и свежей краской.

Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»

•   Поверхность в месте перехода обрабатывают обычными абразивными листами Р1500, 2000, что приводит к удалению шагрени на старой краске в области, где будет нанесен растворитель. В дальнейшем при полировке места перехода проявится область без шагрени, которая будет выделяться на общем фоне элемента (появится «плешина»)
•   После высыхания место перехода перед полировкой шлифуют абразивными листами Р1500,2000, что приводит к потягиванию границы и выде6ляет место перехода. Полировать место перехода необходимо только полировальными пастами полировальной машинкой, у которой должны быть минимальные обороты, так как при повышенных оборотах может перегреться полируемая поверхность, что приведет к необратимым последствиям
•   Полировка недосушенной детали, так же проявляет границы перехода. Деталь перед полировкой необходимо полностью высушить, соблюдая температурный режим. То есть 30 минут при 60°С. Но данный температурный режим дан для температуры поверхности детали. Поэтому фактическая температура окружающего воздуха должна быть — 65-67°С, а время сушки -40-45 минут
•   При размывании перехода растворителем, смесь наносят на всю окрашенную поверхность, что может привести к помутнению окрашенной поверхности, а иногда и к образованию потеков
•   Размывание переходов проводят чистым растворителем без краски. Это может привести к тому, что растворитель соберется в кратеры, что не даст возможность в последствие отполировать участок ремонта

Как красить винтажный буфет — техника наслоения и смешивания красок

Пошаговое руководство по наложению и смешиванию красок в винтажном фуршетном столе. Это потрясающий способ преобразить устаревший предмет мебели.

Давайте на минутку оценим, насколько потрясающим получился этот винтажный буфетный стол. Я имею в виду, от смешанной краски в стиле ombre до Gold Leafing, я, честно говоря, не могу перестать смотреть на это.

Хорошо, но достаточно, чтобы я просто хвалил эту вещь (что будет очень сложно, поскольку я одержим ею), и давайте продолжим, как я добился этой великолепной смешанной краски.

Но прежде, чем мы это сделаем, вам обязательно стоит проверить мой Thrift Table Makeover с использованием Gold Leaf и Wood Applique Table Makeover для большего вдохновения.

А теперь вернемся к сегодняшнему винтажному преобразованию фуршета.

Прежде, чем мы перейдем к настоящему обновлению, я должен показать вам, как это выглядело на самом деле.

Мне действительно повезло с этим столом, и я получил за него колоссальные 0 долларов.

Но просто у всего бесплатного в жизни всегда есть недостатки.

Стол выглядел хорошо, но имел много повреждений.

Отсутствовал один из выдвижных ящиков, что не представляло большого труда, поскольку его можно было легко заменить.

В целом на столе было много вмятин и царапин, особенно на верхней части.

Некоторые стороны были повреждены, а древесина откололась. И одна из ног действительно была повреждена.

Но, честно говоря, это все еще не заставляло меня отказываться от этого, поскольку у него был такой большой потенциал, что я просто должен был иметь его в своей жизни, несмотря ни на что.

Еще до того, как я начал красить этот предмет, мне потребовался целый день, чтобы его почистить, так как он был таким старым и пыльным.

Учебное пособие по переделке винтажного фуршетного стола — техника многослойной и смешанной окраски

Шаг 1

Хорошо, вот как это происходит на самом деле, когда я начинаю красить мебель.

Полный беспорядок и хаос, но на самом деле у всего этого безумия есть свой метод.

Сделайте себе одолжение и полностью закройте пространство, в котором вы работаете, пластиковым листом, а не маленькими кусочками бумаги и пластика, как я.

Сначала вам нужно удалить все оборудование и отложить его в сторону.

Идея этого изделия заключалась в том, чтобы начать с более темного синего оттенка внизу, а затем иметь светло-голубой цвет вверху, а в середине смешать оба цвета в оттенке бирюзы.

Вот что я сделал, закрасив нижнюю половину и ноги темно-синей меловой краской.

Лучший и самый быстрый способ получить покрытие — использовать большую пушистую кисть, специально предназначенную для рисования мелом.Тот, который я люблю и использую больше всего, я указал в своем списке материалов.

Лучше всего использовать меловую краску, так как ее легче растушевывать и накладывать.

Шаг 2

Итак, на этом этапе вы можете увидеть, насколько резкими и очевидными являются переходы цветов, но не беспокойтесь, мы смешаем их позже.

На этом этапе просто наложите слой второй краски, в данном случае бирюзового цвета.

Также не забудьте покрасить в одинаковые цвета стороны стола.

Шаг 3

После бирюзовой краски пришло время покрасить фуршет в самый светлый оттенок синего.

Этим цветом также собирались нарисовать верхнюю часть стола.

Итак, чтобы добиться бесшовного смешанного вида, вам понадобится распылитель воды, и вы можете видеть на всех фотографиях выше, что у меня под рукой есть баллончик с распылителем воды.

Способ, которым я смешиваю краски, — это начать с одной стороны и распылить воду на одну полосу краски, а затем чистой кистью начать растушевку.

Так как мы использовали меловую краску, распыление воды снова активирует ее, и вы сможете легко растушевать ее.

Не торопитесь и не торопитесь с этим процессом, так как это самая важная часть процесса. Это займет некоторое время, так как для достижения смешанного вида требуется много чистки.

Самый большой совет — держать кисти отдельно.

Например, кисть для смешивания темно-синего и бирюзового цветов должна быть отделена от той, которую вы используете для смешивания бирюзового и голубого цветов.

Шаг 4

Я покрасил оборудование аэрозольной краской Metallic Gold Spray Paint, и на нее потребовалось около двух слоев.

Вы также можете заметить, что я добавил немного металлической синей краски на кончики ножек стола. Этот шаг не является обязательным, но мне очень понравилось, как он получился, поэтому я оставил его.

Время листать золотом всю таблицу.

Имейте в виду, что это также трудозатратно.

Обработка сусальным золотом может занять некоторое время, но если вы просто добавите несколько штрихов сусального золота, вы сделаете это намного быстрее.

С Gold Leaf вам нужно набраться терпения, так как это действительно деликатно. Начните с нанесения тонкого слоя клея для декупажа и положите сверху сусальное золото.

Удалите излишки сусального золота сухой мягкой кистью.

На самом деле у меня не было определенного дизайна для сусального золота, но я просто хотел, чтобы он был в центре внимания.

Продолжайте приклеивать и добавлять сусальное золото по мере продвижения.

Мне потребовалось в общей сложности два дня, чтобы закончить изучение гольфа, поскольку я не торопился и делал перерывы между ними.

Я также покрыл верхнюю часть стола сусальным золотом так же, как и переднюю часть «паутины».

Шаг 5

Последний этап всего процесса — нанесение слоя поликрилового герметика. На картинке выше вы можете увидеть, как оживают цвета в местах нанесения герметика.

Покройте весь фуршет слоем поликрилового герметика. Я выбрал полуглянцевую отделку, но вы также можете выбрать матовую, чтобы сохранить эстетику меловой отделки.

Вот и все.

Все готово.

Что вы, ребята, думаете об этом великолепном винтажном стиле фуршета?

Фото: www.deliciousanddiy.com

Продолжить чтение

Фото: www.Deliciousanddiy.com

Продолжить чтение

Фото: www.deliciousanddiy.com

Продолжить чтение

Фото: www.deliciousanddiy.com

Подробнее

Фото: www.Deliciousanddiy.com

Продолжить чтение

Фото: www.deliciousanddiy.com

Продолжить чтение

Как смешать краску на мебели с Fusion Mineral Paint

Поделиться:

Недавно мы выпустили три новых цвета Fusion Mineral Paint Metallic, которые придадут вам блеск, как никакая другая краска-металлик! Эти новые цвета ограниченного выпуска включают розовое золото, шампанское золото и винтажное золото, специальное сотрудничество с Джейми из So Much Better With Age.Поэтому, когда мы нашли старый туалетный столик, переживший лучшие времена, мы поняли, что это идеальный вариант для использования металлических красок. Мы собираемся показать вам, как нарисовать металлический туалетный столик в стиле омбре с помощью Fusion и как растушевать краску на мебели с помощью минеральной краски Fusion Mineral Paint, используя наши новые любимые кисти от Staalmeester, синтетическую серию Ultimate ONE. Как только вы воспользуетесь этими кистями, вы удивитесь, где они были всю вашу жизнь. Они дают гладкую поверхность и смешиваются, как мечта! Объедините это с нашими металлическими красками, и вы получите потрясающий металлический туалетный столик с эффектом омбре, который сложно сделать, но на самом деле его действительно легко раскрасить.

Как покрасить металлическую раковину Ombré с помощью Fusion

НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРЫ:

Минеральная краска Fusion Mineral Paint Limited Edition Metallics

Шаг 1

CLEAN THE VANITY

ОЧИСТКА

Это старое тщеславие стояло в чулане и знало гораздо лучшие дни. Мы достали наш TSP и тщательно очистили его, чтобы убедиться, что на нем нет грязи, масла или остатков.Нам не нужно было шлифовать или царапать его, так как ранее он был окрашен другим цветом Fusion, поэтому мы заранее знали, с какой поверхностью работаем.

Для покраски Fusion поверх Fusion дополнительная подготовка не требуется. Поэтому, если вы когда-нибудь передумаете о цвете для проекта, знайте, что рисовать этим цветом совершенно безопасно, если на нем нет воска. Если на нем есть воск, вы должны удалить весь воск уайт-спиритом, иначе краска не прилипнет.

Шаг 2

КРАСКА БАЗОВЫЙ ЦВЕТ

Мы хотели, чтобы светлый базовый цвет действительно подчеркивал краски Fusion Metallics, и нам нужно было хорошее покрытие, так как раньше туалетный столик был темного цвета.Итак, мы выбрали Fusion в Little Stork и покрасили 2 слоя, просто чтобы убедиться, что у нас есть хорошая твердая поверхность для работы.

Шаг 3

ЖИВОПИСЬ МЕТАЛЛИКОМ

А теперь мерцание! Мы начали с Fusion Metallics в цвете Rose Gold наверху, затем с цвета Champagne Gold в середине и Vintage Gold внизу, так как этот способ казался наиболее удачным переходом между Fusion Metallics.

Мы нарисовали примерно 1/3 высоты умывальника в цвет, но мы не были слишком точны с этим, потому что знали, что потом будем смешивать краски вместе.

Весь туалетный столик был полностью расписан, прежде чем мы начали процесс смешивания.

Шаг 4

СМЕШАТЬ!

Пока краски свежие и влажные, с помощью баллончика с водой распылите на участки пересечения каждого из цветов. Мы смешивали по одному набору цветов за раз. Это означает, что мы начали там, где встретились розовое золото и золото шампанского, а затем — золото шампанского и винтажное золото.Распыляемая вода полезна, поскольку она обеспечивает хорошее смешивание цветов и сохранение их податливости, а также дает нам более длительное время высыхания, чтобы мы могли манипулировать цветами по своему усмотрению.

Используя синтетическую плоскую кисть №10 Staalmeester Ultimate ONE, мы начали перемещаться по тому месту, где встречаются два цвета, в том же направлении, что и мазки кисти — по горизонтали. Затем мы перешли в вертикальное положение, чтобы более тщательно смешать два цвета.

После этого мы вернулись к смешиванию в том же направлении, что и исходные горизонтальные мазки кисти (то есть ваши базовые слои наших красок Metallics).Это помогает сохранять последовательность и плавность.

Просто помните, что вы можете смешивать любой способ, который вам подходит, но последнее движение кисти Ultimate ONE должно выполняться в том же направлении, что и мазки кисти, иначе у вас будут заметные мазки, идущие в противоположном направлении от вашей поверхности, и это определенно то, чего вы хотите избежать.

И готово! Честно говоря, это так просто.

Синтетические плоские кисти Staalmeester Ultimate ONE делают невозможное возможным.Гладкая, как масло, с идеальным смешиванием одного металлического цвета с другим. Этот металлический туалетный столик Ombré обязательно привлечет внимание!

Вы когда-нибудь рисовали что-нибудь, используя наши металлы или дизайн омбре? А как насчет мебели со смешанной краской? Поделитесь ими с нами в нашей группе Paint it Beautiful в Facebook или отметьте нас в социальных сетях с помощью #FusionMineralPaint и #PaintItBeautiful!

В следующем посте мы поделимся нашими главными советами по смешиванию с помощью синтетических кистей Staalmeester Ultimate ONE!

ПРИКЛЮЧИТЕ НА ПОЗЖЕ!

Дженнилин

Fusion ™

Минеральная краска

Рисование золота в неметаллическом металле — Уголок для хобби Дэниела О’Коннора

Шаг 1 — Базовое покрытие

Используя свой основной цвет, English Uniform for me, нарисуйте поверхность.Обычно мне нравится заканчивать каждый сегмент, прежде чем переходить к следующему, но в этом случае я покрыл всю броню целиком.

Шаг 2 — Влажное смешивание

После того, как вы определили точку, которая будет иметь самый светлый цвет, вам нужно будет создать плавный переход цвета выделения (для меня песочно-желтый) к основному цвету. Я использую процесс, называемый техникой нагруженной кисти. Вы можете использовать глазирование или наслоение, но это займет больше времени, и, на мой взгляд, когда вы хорошо владеете загруженной кистью, это дает лучшие результаты.Если вы не знакомы с этой техникой, в конце есть несколько видеороликов, которые покажут вам, как это сделать, я настоятельно рекомендую изучить ее. Если вам нужен более блестящий металл, сделайте переход быстрее, меньшая яркая точка будет выглядеть более блестящей, чем большие поверхности из яркого металла.

Шаг 3 — выделение краев и точки белого

Как только вы довольны смешиванием, высушите кисть, загрузите цвет подсветки и проведите им по краю любой поверхности, направленной в сторону источника света.Не кромляйте поверхности, направленные в сторону от света, это будет выглядеть неправильно. Затем кончиком разбавленного белого цвета нанесите точки на все области, которые должны выделяться. Самый яркий угол вашего цвета выделения, любые углы, направленные к свету, край над самой яркой точкой цвета выделения.

Шаг 4 — Тени и заклепки

С вашим цветом тени (броня коричневый для меня) разбавьте его (чем тоньше, тем лучше, потому что вы всегда можете сделать это дважды, если вам нужно) и сосредоточьтесь на любых областях, направленных в сторону от источник света.Если вы сохраните его красивым и тонким, вам не придется беспокоиться о создании острого края краски между вашим основным цветом и вашим оттенком. Убедитесь, что вы также добавили тени вокруг каждой заклепки в броне, чтобы она действительно выделялась. Нанесите каплю блика на верхнюю часть каждой заклепки, чтобы она тоже засияла и усилила эффект.

Как быстро и легко покрасить NMM (неметаллический металл)

Неметаллический металл (NMM) может быть очень сложной техникой для изучения. Необходимо принять во внимание множество факторов и сделать выбор, с которым вам придется столкнуться.

Сегодня я хочу показать вам, насколько легко понять основы NMM. Используя это базовое понимание, вы сможете быстро и легко нарисовать свой первый предмет. Немного попрактиковавшись, вы сможете улучшить свои навыки рисования и создать несколько красивых произведений.

Основы NMM

Прежде чем мы сможем начать обучение по NMM, мы должны рассказать, что такое NMM. Неметаллический металл — это способ окраски металлической поверхности неметаллическими красками.

Это техника, используемая традиционными художниками, где нет металлической краски.Его также используют в комиксах по той же причине — никаких металлических чернил. Да, и видеоигры. Нет такой вещи, как металлическая цифровая краска;)

Чтобы создать вид металла, есть одна хитрость — контраст . Металл обладает высокой отражающей способностью. Там, где на металл падает свет, он будет светиться очень ярко, часто до белого, а там, где нет света, металл будет очень темным, почти черным.

Уловка создания контраста заключается в том, чтобы поместить самые светлые цвета рядом с самыми темными.Металл будет переходить от очень яркого к очень темному практически без перехода.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, что свет будет проходить по отражающей поверхности и создавать несколько бликов. Этому может быть очень сложно научиться, и, надо признать, я здесь не профессионал, но концепция проста.

Металлы с меньшей отражающей способностью не будут иметь такого резкого контраста. Если бы вы хотели раскрасить потрепанный и изношенный металл, вы бы не создали такого сильного контраста.

Как выделить NMM по картине Куджо

Я поделюсь с вами видео, с которого я начал свой путь.У Kujo Painting есть отличное видео, в котором рассказывается, как выделить NMM, и более подробно освещаются вещи, которые я только что обсуждал.

Куджо объясняет основы, показывает, как свет отражается от различных поверхностей, и приводит примеры.

Если вы хотите узнать, как работает NMM, и я предлагаю вам это сделать, то обязательно ознакомьтесь с этим. Благодаря этому все, что вы увидите ниже, имеет больше смысла.

Зачем красить NMM?

Я могу говорить только за себя, но я видел, как это говорили и другие художники, и что нам нравится рисовать NMM, потому что у вас есть контроль над ним.Позволь мне объяснить.

Если вы рисуете традиционной металлической краской, у вас очень мало контроля над отражающей способностью области. Металлическая краска по своей природе является отражающей. Даже если вы вымоете металлическую краску, вы обнаружите, что она по-прежнему имеет отражающую способность.

Заметили ли вы, что если выделить краской «металлик», то этот блик будет трудно увидеть? Вы должны перемещать модель определенным образом, чтобы увидеть, что вы сделали, будь то затенение или выделение, потому что эта область просто отражает свет.

Когда вы рисуете с помощью NMM, вы контролируете, где именно находится свет, потому что вы не используете металлическую краску. Свет отражается там, где вы сказали ему отражаться, а затенение — именно там, где вы его поместили.

Возьмите изображение выше, это одна из моих любимых миниатюр, нарисованных с помощью NMM Дарреном Лэтэмом. Даррен нанес штриховку и выделение именно там, где он хотел. Если вы повернете эту модель под любым углом, с любой разной степенью освещения, то эти блики останутся там, где вы их видите, а затемнение останется таким, каким вы их видите.

Еще одна вещь, которая мне нравится в неметаллическом металле, — это то, что вы можете больше играть с цветами. Вы можете использовать синий цвет в серебре, чтобы придать металлу более прохладный вид. Возможно, вы добавите немного красных оттенков в свои золотые, чтобы придать им более теплый вид. Вместо того, чтобы затенять серебро серым, вы вместо этого используйте коричневые, чтобы придать землистый оттенок.

С помощью этого топора вы можете увидеть, как художник отражал близлежащие элементы на поверхности, использовал холодные голубые тона, чтобы отразить небо, и использовал более теплые тона внизу для земли.

Это все, что вы полностью контролируете, когда рисуете NMM. Вы можете справиться с этим с помощью традиционного металлического покрытия, но им намного сложнее управлять, и камера снимает вашу работу.

Раскрытие информации: Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, то есть без каких-либо дополнительных затрат для вас я получу комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку. Заработанная комиссия помогает поддерживать этот сайт.

Быстрое и грязное руководство по NMM

Мой стиль рисования суров.Мне нравится много техник, а именно смешивание, когда я не хочу тратить на это много времени. Хотя мне нравится рисовать, я могу достичь точки разочарования, когда дела идут не так быстро, как мне хотелось бы. Я не уверен, почему это так, потому что это очень противоречит моей личности, но оно есть.

Это привело меня к очень мрачному и суровому стилю живописи. Я не буду часами растушевывать лезвие одного клинка на мече или смешивать некоторые работы по OSL, чтобы переход был плавным.

Мой подход быстрее, я использую некоторые уловки и получаю результаты, которые мне нравятся. Я хочу что-то, что выглядело бы так, как я нарисовал, имело мой стиль и не было похоже на то, что делают все остальные.

Извините за предисловие, но я просто хотел прояснить, что это такое. Это руководство не для того, чтобы научить вас идеальным смесям для создания ярких и привлекательных NMM. Это для тех, кто хочет начать изучать NMM, получить основы NMM или просто изучить некоторые ярлыки для NMM.Это мой стиль рисования.

Сразу ниже представлена ​​быстрая версия покраски NMM. Если вы продолжите вниз, вы увидите шаги, поясняемые изображениями.

Как покрасить сталь NMM

Необходимое время: 5 минут.

Я сейчас нарисую эту чоппу (меч). Я сосредоточусь на том, чтобы все было относительно серым, вместо того, чтобы использовать более чистые цвета для яркого оружия. Я хочу что-то темное и грубое, а не супер яркое и блестящее.

Я мог бы использовать сине-серые оттенки для бликов, если бы я хотел чего-то более блестящего.Кроме того, я мог бы использовать коричневые цвета для растушевки, чтобы придать ему землистый и грязный вид. Самое интересное в NMM заключается в том, что у вас есть полный контроль над цветовой палитрой, поэтому просто экспериментируйте и получайте удовольствие.

1. Набросок цветов

   Мне нравится начинать с наброска цветов там, где, как мне кажется, они должны быть. Я добавляю темные затененные области и самые светлые области. О, я работаю над белой грунтовкой. Просто мне легче то, чем я занимаюсь.

   Сейчас это выглядит неаккуратно, и это нормально.Я хочу убедиться, что мои переходы будут выглядеть правильно, прежде чем я решу все это смешать.

   Темно-серый — Эшин Грей, а самый светлый серый — Серый Провидец.

   Для этого важно, чтобы самые темные области были рядом с самыми светлыми — это NMM.

2. Затемнение теней Подробнее

   Затем я начинаю сглаживать самые темные области, чтобы получить там сплошной цвет.

3. Уточнение среднего тона

   Затем я работаю со своим средним цветом (Administratum Grey), чтобы начать смешанные смешивания с самым темным серым.

   Опять же, все еще грязно, и это нормально.

4. Усиление света

   Теперь я наношу более прочный слой светло-серого цвета, и все выглядит так, как я хочу.

5. Смешайте переходы

   На этом этапе я потратил некоторое время на смешивание переходов, чтобы сгладить их. Просто тонкие слои краски снова и снова, пока я не буду счастлив. Я тоже не ищу здесь совершенства, просто чего-то хорошего настольного качества.

   На этом этапе я также добавил немного черного, чтобы еще больше затемнить некоторые области Eshin Grey.

6. Подсветка краев

   Если бы вы стремились к чему-то более реалистичному, световые блики не были бы полностью необходимы в каждом месте, где я их помещаю. Вы должны сосредоточить внимание на верхних областях, на которые попадает больше всего света.

   Однако мне нравится более мультяшный вид, что-то более контрастное, поэтому я стараюсь выделить большинство краев.

   Для бликов я использую Corax White.Он ярче, чем мои предыдущие серые, поэтому он будет отображаться рядом с Серым Провидцем, а также будет создавать большой контраст на самых темных участках.

7. Добавить белые блики

   Наконец, я беру чистый белый цвет и ударяю по нескольким точкам, чтобы создать еще больший контраст и отражение в пятнах. Последний снимок такой же, но уменьшен до более нормального расстояния просмотра.

Конец

Вот и все. Это мой быстрый и грязный способ заниматься NMM.Это хороший настольный стандарт без тонны работы. Чтобы поднять этот уровень, вам просто нужно больше времени уделять смесям.

Бонус: новый уровень

Я говорил об использовании других цветов в процессе NMM, поэтому я хотел немного это показать.

Я взял меч и смешал немного темно-коричневого (Mournfang Brown) с темно-серыми областями. Вы уже можете видеть, как он меняет композицию.

Сделав еще один шаг вперед, я слегка промыл все это сепией, чтобы придать ему ржавый, грязный вид, идеально подходящий для орков.

Сепия также отлично сгладила мои предыдущие смеси. Для этого отлично подходят глазури и смывки.

Я решил поиграть еще немного, чтобы попробовать то, чего я еще не делал, а именно создать то, что называется SENMM (неметаллический металл неба / земли). Идея состоит в том, чтобы, как следует из названия, отразить в металле небо и землю.

Я взял голубой цвет и закрасил им самые светлые участки. Ничего особенного, просто быстрое прикосновение.

Выглядит неплохо и просто показывает, как некоторые тонкие глазури действительно могут изменить внешний вид.

Последнее, что я сделал, это добавил несколько сколов на лезвие и царапину на мече.

В целом, думаю, довольно красивое оружие.

Видео

В заключение этого раздела, если вы предпочитаете смотреть видео, то вот отличное видео от Minotauro Studio. Это мое любимое видео NMM, которое я видел.

Золото NMM

Выполнение NMM золота ничем не отличается от серебра, которое я делал выше. Используемые цвета — единственное изменение в процессе.

Примеры золота NMM

Недавно я нарисовал несколько огров для команды Blood Bowl и впервые работал над золотом. Цвета, которые я использовал, довольно яркие, это то, что я хотел сыграть с розовой броней, которую я сделал.

Опять же, это то же самое сверху, но в большем масштабе с разными цветами. Также стоит отметить, что я потратил больше времени на смешивание NMM с этими ограми, чем на приведенное выше руководство.

Моя формула для этого золота была:

Это не самый реалистичный товар, но он мне подходит.Более реалистичное золото больше подойдет для более теплых желтых и коричневых оттенков, а не для золотисто-желтых, как я использовал.

Вот более свежий пример с нарисованным мной бюстом. Это золото было сделано почти так же, как описано выше.

Главный трюк при работе с большими площадями или чем-то, что состоит из множества частей, соединяющихся вместе, заключается в том, чтобы каждая поверхность контрастировала с соседними. Вот что продает весь эффект NMM.

Итак, если вы посмотрите на золотую перчатку, вы заметите, что каждая плоская поверхность сильно контрастирует с окружающими.Как упоминалось выше, речь идет о встрече тьмы со светом.

Видео

Если вы хотите посмотреть, как кто-то делает великолепно выглядящее золото NMM, посмотрите это видео Винса.

Советы и приемы по покраске NMM

Вот несколько вещей, которые я узнал во время практики рисования NMM.

Не подчеркивайте реализм

Это была самая большая проблема, с которой я боролся. Я чувствовал, что если я трачу время на изучение реалистичного подхода к окраске металла, то должен довести его до совершенства.

Отражающие поверхности сложно освоить. Если вы собираетесь использовать суперотражающую способность, например хром, то он будет отражать много света, отражать близлежащие объекты и свет и в целом много чего происходить. Идеально почти невозможно, потому что вам нужно в конечном итоге угадать, как будет отражать свет .

Однако, если вы будете придерживаться основ создания большого контраста, вы легко продадите эффект. Такой высокий контраст заставит наши глаза думать, что это металлический предмет.Мы не собираемся подвергать сомнению точные качества этого NMM, пока существует иллюзия — контраст.

Мы воспринимаем это как металл из-за сильного контраста, а не потому, что он сделан идеально реалистично.

Это самая большая уловка, которую я использую в своих картинах — я сосредотачиваюсь на контрасте, а не на реализме. Я не трачу 5 минут, глядя на объект, который собираюсь нарисовать NMM, чтобы определить, где должны быть идеальные световые пятна. Я атакую ​​его, как любой другой объект NMM, и просто чувствую его на ходу.Пока есть несколько ярких бликов и темных теней, это поможет, несмотря на реализм.

Идеальные смеси не нужны

Мы все видели людей, которые безупречно сочетаются друг с другом. На это приятно смотреть, но у меня нет того времени, и у вас, вероятно, тоже. Проблема с NMM в том, что дело не только в идеально однородных смесях.

Это особенно верно, если то, что вы рисуете, маленькое. Для более крупных объектов требуется больше работы по смешиванию, чем для небольших.С небольшими объектами я обычно просто накладываю их с минимальным смешиванием, и они все равно выглядят хорошо.

Свет будет отражаться от металла и отражать близлежащие объекты. Эти отраженные объекты и тени, которые они создают на поверхности, не смешиваются — они просто появляются. Хотя смешивание делает вещи крутыми, по моему опыту, рисовать хороший NMM не обязательно.

Но здесь есть большая оговорка. Если вы рисуете полный комплект рыцарских доспехов и хотите максимального реализма, то это уже другая история, и вы также не читали бы этот урок;) Однако для вашего обычного материала вам может сойти с рук несовершенное смешивание. .

Возьми чайник. Видите, как появляются самые яркие отражения? Отражение не растворяется в тени. То же самое с затенением, оно резко появляется рядом с светлыми и средними тонами.

Итак, то, что вы не очень хороши в смешивании, не означает, что вы не можете рисовать NMM.

Не переусердствуйте — учитесь и двигайтесь дальше

Как и при изучении любой новой техники, вы не можете ожидать 100% счастья с первого раза. Цель состоит в том, чтобы научиться, совершенствоваться, а затем перейти к следующему проекту.

Если вы попытаетесь нарисовать что-то так, чтобы оно было именно таким, каким вы это представляете в первый раз, то вы разочаруетесь, когда это не так. Вы должны научиться называть что-то достаточно хорошим и двигаться дальше.

Опыт — лучший способ стать лучше в чем-либо, поэтому не переусердствуйте, потому что есть вероятность, что лучше не станет, и вы можете в конечном итоге испортить что-то, что уже было хорошо, но не идеально.

Хорошая кисть действительно помогает

Хорошая щетка не нужна, но она значительно облегчает жизнь.

Когда я начал работать со смешиванием, которым является NMM, я использовал типичную кисть Citadel, и она сработала. Однако у меня были проблемы с получением вещей, в которых я был действительно счастлив.

Перенесемся на несколько лет вперед, и я наконец купил себе несколько кистей Raphael 8404: размер 2, 1 и 0. Эффект был мгновенным.

Действительно хорошие кисти, само собой разумеется, более высокого качества, но они очень хорошо держат точку. Смешивать кистями Рафаэля было проще, потому что они содержали больше краски, у них был хороший острие, а мягкость щетины просто облегчила смешивание.

С тех пор я также опробовал кисти Winsor & Newton Series 7, и они тоже оказались фантастическими.

Опять же, это не обязательно, но если вы действительно планируете заняться смешиванием (NMM), то определенно подумайте об инвестициях.

Еще несколько моих примеров

Вот еще несколько примеров моей работы с NMM.

Это Efreeti, и я впервые попробовал заняться NMM. У меня есть витрина, если вы хотите увидеть еще несколько снимков.

Не скажу, что моя первая попытка была неудачной, но она требует доработки. При этом я чувствую, что все это работает из-за контраста, если ничего другого. Бронза сделана достаточно хорошо, но этот меч не совсем подходящий. Я не мог этого понять, поэтому был доволен. Тем не менее, он производит впечатление металла.

На этих моделях есть несколько роликов, в которых я делал NMM. Вы заметите, что у одного оборотня есть лезвие, а у другого — цепь. В этих примерах я начал больше увеличивать контраст.Смешивание не идеальное, но концепция есть.

Как показано выше, именно в этом Огре я начал чувствовать, что мой NMM наконец-то собрался. Я действительно доволен тем золотом, которое я заработал. Опять же, идеальных смесей не бывает, но эффект все же очевиден. Как я уже сказал, мне нравится рисовать мультфильмы, и я почувствовал, что это у меня получилось.

Если вы хотите увидеть больше работ над Ограми, загляните в мою витрину с картинами.

Также, как показано выше, это первый бюст, который я нарисовал.Это отличный пример того, что я называю грязными смесями — несовершенными смесями. У него набросок, который я хотел сделать, чтобы металл выглядел потрепанным и интересным.

На данный момент это моя любимая работа по NMM, которую я сделал. У меня есть еще много фотографий, которые вы можете посмотреть, нравится ли вам то, что вы видите.

Заключение

Как я говорю, с каждой техникой просто экспериментируйте и экспериментируйте. Стремление к совершенству — это погоня за разочарованием, и на самом деле в этом нет необходимости.Мой подход к рисованию — рисовать до тех пор, пока что-то меня не устраивает. Он не должен соответствовать всем остальным стандартам, только моим.

Если вы добьетесь яркого контраста, независимо от того, какие цвета вы используете, или как он противостоит NMM другого человека, тогда все будет в порядке. Не переусердствуйте с NMM и не показывайте, что это что-то недостижимое.

Я хотел бы отметить, что это та же самая техника, которую я использую для создания классного силового оружия. Единственное изменение — это цвета, которые вы используете.

Я рекомендую для этого иметь хорошую кисть. Вам нужно будет немного растушевать и постараться получить четкие блики по краям. Я даю рекомендации по использованию кистей, если вы не знаете, с чего начать.

Похоже, в этой статье я также рассмотрю свой рекомендуемый список малярных принадлежностей. Инструменты — это еще не все, но они облегчают жизнь.

Дополнительные уроки рисования вы можете найти по ссылкам ниже, а также в моем руководстве по миниатюрной живописи.

Если есть еще одна техника, которую вы хотели бы осветить, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях.

Я увлекаюсь миниатюрой с 2006 года, когда друзья познакомили меня с Warhammer 40K. Я большой поклонник Blood Bowl, и у меня для этого есть бесконечная коллекция команд.

Я люблю рисовать миниатюры и учить людей рисовать. Я также очень люблю вести блог, поэтому здесь я объединил эти две страсти.

Оцените, пожалуйста, эту статью

Пожалуйста, уделите секунду, чтобы оценить это.Это помогает нам доставить вам то, что вам нравится.

Сделай сам Terra-Cotta Planter Metallic Transformation

мая 2018

Sinkology с гордостью представляет Кендру Уильямс, эксперта по домашнему декору, мастера по ремонту мебели, мастера по ремонту мебели и занятую маму в качестве приглашенного блоггера. Кендра ведет блог в Momtique, и она здесь, чтобы поделиться некоторыми дизайнерскими идеями и вдохновением в дизайне вашего дома из меди и вокруг медной раковины.

---

Снова наступило то время года! Пора проверить, соответствует ли мой зеленый палец моим надеждам и мечтам.Примерно в это же время в прошлом году здесь, в блоге Sinkology, я поделился, как переделал свой старый медный чайник в кастрюлю для моего любимого вида суккулентов. Это все еще одно из моих любимых горшечных растений, и знаете что… Оно все еще живо!

Этой весной я хотел украсить свой внутренний дворик небольшим терракотовым преобразованием. Я собирался сделать это своими руками в одном направлении и быстро передумал. Я решил впервые попробовать свои силы в золоте. Я был очень взволнован, чтобы попробовать это, потому что я видел это много раз, и мне нравится, как это выглядело.Что ж, я рад сообщить, что мне удалось избавиться от сусального золота в моей системе. Это было не так просто, как я думал. Наверное, мне стоило сначала попробовать это на чем-нибудь другом, кроме терракоты. Я нанес сусальное золото на верхнюю часть одного большого горшка и закончил тем, что закрасил нижнюю часть белой меловой краской.

Вот небольшой урок сусального золота. Очистите поверхность. Нанесите Mod Podge чистой кистью. Дайте высохнуть примерно минуту. В инструкции говорилось, что клей должен высохнуть в течение 10-15 минут перед нанесением сусального золота, но он полностью высох примерно через 5 минут, поэтому я отрегулировал.Осторожно, я имею в виду, аккуратно нанесите сусальное золото. Оставьте на несколько минут. Используйте мягкую кисть, чтобы удалить доступ к сусальному золоту. Подождите еще минуту или около того. Эта часть не является обязательной, я применил Mod Podge поверх сусального золота, чтобы все оставалось на месте. Я также использовал наждачную бумагу с высоким зерном, чтобы слегка отшлифовать края, чтобы придать им грубый вид.

Решив, что я не собираюсь покрывать золотом все горшки, которые у меня были для этого проекта, я вытащил свой DecoArt, который раньше использовал в своих записях в блоге DIY.

Мне очень нравятся цвета меди и розового золота. Я нарисовал одно розовое золото и одно медь. Мне нравится, как они получились.

Последний шаг — посадить растения. Я люблю суккуленты, потому что могу наслаждаться ими долгие годы.

Мне нравится, как они выглядят в моем патио. Я мог пойти и купить 3 новых декоративных горшка или просто использовать терракотовую плитку «как есть», но сейчас это уже не так уж и весело. Удачного садоводства!

Если во время поиска идеальной медной мойки у вас возникнут дополнительные вопросы, наши специалисты по раковине всегда готовы вам помочь.Свяжитесь с нами или подпишитесь на нас в Facebook, Twitter, Houzz, Pinterest или Instagram, чтобы получить больше полезных советов и дизайнерских идей.

Как покрасить мебель краской металлик

Иногда просто хочется, чтобы мебель сияла — буквально! Покраска мебели металлической краской — отличный способ сделать это. На этой неделе мы попробовали краску Urban Paint компании Cottage Paint (которая вскоре будет переименована в Metallics), чтобы нарисовать винтажный шкаф Strathroy Furniture Company.Ниже мы поделимся с вами всеми подробностями о том, как покрасить мебель краской металлик.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Более подробную информацию см. В Политике раскрытия информации .

До

Этот шкаф — именно та мебель, которую мы любим раскрашивать! Она очень хорошо сделана известным канадским производителем мебели, но очень устарела и непривлекательна в своем нынешнем состоянии. Всякий раз, когда мы можем выиграть такие вещи менее чем за 10 долларов, я танцую немного счастливого танца, потому что просто знаю, что мы можем снова сделать их красивыми!

Процесс

Многие лакокрасочные компании предлагают линейку металлических красок, что делает ее действительно легко получить супер крутой металлический вид на вашей мебели.Что мы Линия Cottage Paint очень нравится тем, что она представляет собой гибридную эмульсию. из воды и растительного масла, экологически чистый и с низким содержанием летучих органических соединений. Перевод: для придания металлическому виду не нужны агрессивные химикаты, И это безопасно. для людей и планеты!

Мы выбрали для этого проекта цвет «синий стальной», потому что он я и я люблю синий! Это был трудный выбор, потому что я также люблю слоновую кость и золото. цвета, но их придется подождать в другой день.

Шаг 1 — очистка и подготовка

Как и в любом другом проекте по покраске мебели, вы должны чистить и правильно подготовьте свой кусок.Мы использовали Cottage Paint’s Clean and Prep, чтобы быстро стереть кусок и затем обработал его легкой наждачной бумагой зернистостью 220.

Совет! Используйте липкую ткань, чтобы убедиться, что на вашем изделии не осталось следов шлифовки, прежде чем начинать красить. Мы использовали этот бренд.

В зависимости от того, с чем вы работаете, вы также можете использовать грунтовка, чтобы избежать растекания древесины.

Шаг 2 — красим базовый цвет

Это действительно единственная «уловка» при покраске металликом.Сделать убедитесь, что ваша металлическая отделка максимально насыщена, вам нужно покрасить аналогичный цветное базовое покрытие в неметалле. Мы использовали глину Cottage Paint’s Peacock Blue. меловая краска. Вы не увидите базовый цвет, но он поможет металлику выглядеть как как можно ярче.

Дениз из Salvaged Inspirations на прошлой неделе поделилась отличным советом для читателей! Если вы рисуете золотой металлик, используйте красное базовое покрытие, а для серебра — королевский синий.

Cottage Paint также имеет рекомендуемый цвет базового покрытия для каждого из 12 металлических оттенков на их веб-сайте!

Шаг 3 — краска металлик

Металлическую краску можно наносить кистью или валиком.Используя кисть даст вам небольшие бороздки, которые действительно соответствуют реальным металлам и улучшить металлический вид. Мы выбрали валик и более гладкую поверхность. Нам потребовалось всего два слоя, чтобы получить идеально ровную и непрозрачную поверхность.

Иногда нужно поймать эти капли краски, даже если вы в костюме по дороге на мероприятие!

Металлизированные покрытия Cottage Paint обладают превосходной стойкостью, поэтому можно наносить верхнее покрытие. на самом деле не нужен. Однако, если вы ожидаете интенсивного использования, скажем, тарелка скользящая по верхняя часть регулярно, вы можете использовать верхнее покрытие для дополнительной прочности.

Необязательный шаг 4 — выделение

Чтобы по-настоящему подчеркнуть особенности изделия, в качестве отделки мы использовали Easy Glaze, смешанный с карбоном. Мы большие поклонники использования глазури, чтобы придать нашим изделиям дополнительное богатство и объем, о чем вы можете подробнее узнать здесь.

После

Этот милый маленький шкафчик Strathroy теперь довольно нахальный! Стальной Синий металлический шиммер просто шикарный! Мы выкрасили внутреннюю часть в Белый Коттедж, добавила красивую цветочную бумагу внутрь ящика и обновила оборудование, чтобы завершить превращение из устаревшего в любимого.

Покрасить мебель краской металлик действительно очень легко и просто. доступный способ произвести большое впечатление. Что вы думаете об этом преображении? Иметь вы пробовали краску металлик? Какая ваша любимая часть работы с металлом? краски? Мы будем рады, если вы оставите комментарий ниже.

Fusion Mineral Paint Champagne Gold Metallic

Коллекция Fusion Metallic сама по себе является приключением. Чтобы добавить веселья, есть несколько цветов ограниченного выпуска, которые вы можете получить только на определенное время.Не уверены, какой цвет из ограниченной серии вас больше всего интересует? Fusion Mineral Paint Champagne Gold Metallic — один из ваших вариантов, и поверьте нам, когда мы говорим, что вы должны хотя бы взглянуть на него, прежде чем покупать что-то еще.

Fusion Mineral Paint Champagne Gold Metallic — вещь ограниченной серии, которую вы захотите купить.

Как только вы увидите этот цвет, вы определенно захотите его. Champagne Gold Metallic — это мягкое, гламурное золото, которое идеально подходит для винтажных или современных проектов, от стильной мебели до декоративных элементов декора.Золото — такой универсальный цвет в целом, а золотой металлик цвета шампанского даже лучше: его тонкий блеск адаптируется ко многим цветовым тонам и стилям декора, как вы увидите.

Взгляните на некоторые проекты цвета шампанского Gold Metallic

Чтобы продемонстрировать потенциал шампанского Gold Metallic для проектов и ремесел, мы собираемся взглянуть на некоторые изделия, окрашенные в этот великолепный цвет.

Маленькие деревянные блоки цвета шампанского золотой металлик

Деревянные подставки в цвете Fusion Metallic Paint Champagne Gold via My Painted Door

Этот небольшой деревянный брусок — хороший пример того, как выглядит краска Fusion Mineral Paint Champagne Gold Metallic.Фактически, мы можем представить себе симпатичные маленькие подставки в этом стильном цвете, посмотрев на этот пример! Как видите, золотой блеск шампанского Gold Metallic — забавное и элегантное дополнение к вашей существующей цветовой гамме, какой бы она ни была.

Проекты с ограниченной серией Fusion Metallics

Металлический умывальник Ombre с минеральной краской Fusion Металлик с минеральной краской Fusion

Что может быть лучше краски Fusion Metallic одного цвета? Несколько цветов краски Metallic вместе! Этот великолепный туалетный столик украшен несколькими лимитированными сериями Fusion Metallics: розовое золото вверху, шампанское золото в середине и винтажное золото внизу.Вся суета — это медленный, красиво смешанный переход от одного цвета к другому, в который мы просто не можем не влюбиться — и, возможно, вы тоже.

Как использовать краски Fusion Metallic

Золотой металлик краска через Mix Galleria

Конечно, есть кое-что, что вам нужно знать, если вы планируете использовать краски Fusion Metallic. Например, всегда полезно очистить свои предметы перед тем, как их раскрашивать. Использование грунтовки, например Fusion’s Ultra Grip, — еще один способ добиться максимальной отдачи от ваших проектов Metallic.После этого вам нужно будет решить, как вы хотите нанести краску Металлик. К счастью, существует множество идей о том, как использовать Fusion’s Metallics.

Какие цвета следует использовать с золотым металликом цвета шампанского?

Мыслите масштабно, ведь к цвету «Золотой металлик шампанского» подходит множество цветов! Вы определенно захотите попробовать некоторые из них.

Бирюзовый и серебристый

Это изображение демонстрирует естественное сияние цвета шампанского Gold Metallic наряду с бирюзовым и небольшим количеством серебра.Поговорим о красивом цветовом сочетании! Этого сложно превзойти.

бирюзовый

Ищете способ привнести немного цвета в изделие цвета шампанского «золото-металлик»? Для этого отлично подойдет глубокий оттенок бирюзового. Бирюзовый и золотой создают стильную комбинацию, привнося немного удовольствия в ваш проект.

Серебро

Есть ли лучший цвет для использования с золотом, чем серебро? Возможно, но никакая другая цветовая комбинация не является такой классической, как серебро и золото.Это становится еще лучше, если вы используете серебристый металлик рядом с золотым металликом цвета шампанского — например, Fusion Mineral Paint Brushed Steel. Это модное, веселое и элегантное сочетание заставит вас захотеть создавать больше проектов с этими двумя цветами.

Зелено-белый

Вместо всплеска цвета зеленый и белый — это два тонких, но великолепных цвета подсветки для шампанского Gold Metallic.

Зеленый

Средне-зеленый оттенок в проекте цвета шампанского «золотой металлик» придаст вашему изделию более естественный вид, но вы не хотите выбирать слишком откровенный зеленый оттенок.Другими словами, вы не хотите, чтобы изображение было слишком темным или слишком светлым, когда вы выбираете зеленый цвет. Посмотрите на природу в поисках вдохновения — подумайте, как летнее солнце светит на деревья — и все будет в порядке.

Белый

Белый подходит ко всему, и, как и другие цвета, он делает цвет шампанского «Золотой металлик» еще более элегантным, чем он есть на самом деле. Вы можете использовать столько белого, сколько захотите, с золотым металликом цвета шампанского, и он все равно будет хорошо выглядеть, а это значит, что это отличный выбор, если вы нервничаете по поводу первого проекта с золотом.

Угольно-серый и темно-фиолетовый

Эти два цвета — отличный способ создать отличное настроение с вашими изделиями цвета шампанского золота и металла.

Угольно-серый

Угольно-серый и золотой вместе создают впечатление чистой красоты, одновременно впечатляющей и неотразимой. Это такая красота, которая больше, чем просто существует; это тоже вдохновляет. Попробуйте эту комбинацию со своими проектами и поделками — она ​​не разочарует!

Темно-фиолетовый

Вместе темно-фиолетовый и золотой напоминают о королевской семье.