Как правильно грунтовать автомобиль перед покраской: Грунтовка авто перед покраской: виды, правила 🦈 avtoshark.com

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Содержание

1. Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы
2. Шлифование по-сухому
3. Шлифование по-мокрому
4. Если нужно дошпатлевать
5. Резюме

Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

• «по-сухому»,
• «по-мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.

Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.

Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Шлифование по-сухому

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытиеШлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности.  С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытиеПоследовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Шлифование по-мокрому

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по-мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по-мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие проблемы.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться мучительно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно обязательное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый, как кажется. Он совсем не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Резюме

• При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
• Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
• На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
• В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
• Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
• В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее здесь.

Можно ли красить авто без грунтовки ~ AUTOTEXNIKA.RU

Зачем грунтовать автомобиль перед покраской

Обладатели тс нередко желают сохранить средства при подборе материалов для обновления кузова. Красить без грунтовки автомобиль – означает, нарушать технологию. Это связано не только лишь с экономией, да и с отношением к машине. После маленьких аварий и приобретенных повреждений ценность транспорта падает. Автолюбители считают, что возможно обойтись без грунтовки, если сходу нанести на авто новейшую краску. Такая манипуляция дозволит сберечь от 15 до 25% денег, но это чревато последствиями. Красить авто на старенькую краску без грунтовки – рядовая практика для перекупщиков. Приблизительно 40% вторичного рынка принадлежит им, вот поэтому таковой способ популярен.

По свежайшему покрытию нереально осознать качество проделанной работы. Соблюдались ли все технологические этапы. Если покраска авто на старенькую краску осуществлялась без грунтовки, то уже через 6 месяцев покрытие начнет слетать хлопьями.

Лучше не сберегать на материалах и выбирать наилучшие. Тогда покрытие прослужит длительно – от 7 до 10 лет.

Подготовка

авто

Подготовительные работы требуют много времени. Это оказывают влияние на качество и аккуратность предстоящего процесса. Даже если нужно выкрасить не всю машину, а только один элемент, к примеру, порог либо бампер, необходимо собрать целый набор инструментов и материалов. После изолировать остальную часть кузова от попадания новейшей краски, также пыли и грязищи.

1-ый шаг – это работа со старенькым слоем. Наносить грунтовку на краску на авто можно, если поверхность обладает неплохим сцеплением, и нет повреждений.

Когда на кузове есть вмятины, то старенькый слой стопроцентно снимают, убирают ржавчину и сглаживают поверхность.

При локальной покраске лучше за ранее демонтировать нужные детали: двери, капот и др. Это сбережет время и средства, так как не надо раздельно изолировать кузов авто, покупая пленки и малярные ленты.

2-ой шаг – подбор краски. На полное обновление поверхности автомобиля употребляют 2-3 литра. Идеальнее всего приобрести готовый материал, очень соответственный цвету изначального покрытия. При локальной покраске снимают люк бензобака, чтоб при помощи компьютерного анализа подобрать более подходящий колер. Если выбор изготовлен верно, то даже раздельно покрашенная деталь не будет выделяться на фоне промышленного покрытия.

3-ий шаг – грунтовка. Этот слой нужен для сотворения неплохой адгезии (сцепления) с железной поверхностью. Конкретно благодаря этому свойству рекомендуют не красить без грунтовки старенькую краску машины. При отсутствии надежного связывающего звена есть возможность, что новый слой резвее придет в негодность.

Есть различные виды грунтовок. Любая обладает определенными качествами:

• Заполняющая. Основная цель – это закрыть недостатки после шлифовки и сделать слой адгезии. Не стоит сберегать на элементе. Чем лучше грунтовка, тем прочнее сцепление лакокрасочного покрытия, что оказывает влияние на ее долговечность.
• Кислотная. Этот слой обладает противокоррозийными качествами. Вступая в реакцию, грунтовка образует герметическое покрытие, защищающее кузов.
• Эпоксидная. Ее наносят как на металл, так и на другие виды поверхностей. Материал обладает хорошими сцепляющими чертами. Позволяет поделить слои, изолировав различные материалы, предотвратив вероятные хим реакции.

Также разработаны универсальные грунтовки, владеющие различными чертами – в отличие от эпоксидной и кислотной, квалифицируемых как особые.

Случаются трудности выбора, каким видом можно наносить грунтовку на краску на авто. Тогда комфортно избрать универсальный вариант.

Некие мастера наносят краску на шпаклевку без грунтовки на авто в целях экономии. Но в итоге мучается качество. Трудно скрыть недостатки от проделанной работы без использования грунта. Связано это с тем, что слой заполняет собой всю поверхность, скрывая сделанные шпаклевкой недостатки.

Краш-тест (Как можно проверить качество покраски кузова перед перекраской)

До работ мастера изучают слой, покрывающий детали. Для этого употребляют салфетку, за ранее смоченную растворителем. Протирают выбранное место, проверяя, остался ли след на салфетке либо нет.

Если краска заводская, то велика возможность что она потемнеет. Любительская оставит след на салфетке.

В случаях покраски авто баллончиком на старенькую краску без грунтовки протирание может просто попортить поверхность. Конкретно этот эффект именуют краш-тестом. Это происходит из-за того, что старенькое покрытие отреагировало на новое: в итоге хим реакции появились вздутия либо трещинкы.

Чтоб этого избежать, не стоит красить авто на старенькую краску без грунтовки. Изоляционное покрытие не дозволит растворителю в изначальном слое войти в реакцию с новым.

Приготовление состава и оборудование

Для начала стоит просчитать, какое количество материала нужно для воплощения всех шагов. Если обработать необходимо только одну деталь, то возможно обойтись аэрозольным баллончиком.

Зависимо от масштаба работ, кроме материалов, нужно иметь последующие инструменты:

• подставка для окрашивания отдельных авто деталей;
• компрессор с краскопультом;
• фен – бытовой либо промышленный;
• фильтр для процеживания лакокрасочных материалов;
• шлифовальная машина.

Помещение для проведения работ должно быть незапятнанным и сухим, без пыли и грязищи. Также принципиально держать в голове о вентиляции, по другому можно получить хим отравление при распылении водянистых материалов.

Особенности грунтования своими руками

Для нанесения состава употребляют аэрозольный способ. Или используют валик, кисть либо пневматический пистолет. Информация о расстоянии до поверхности и рекомендованные опции краскопульта указаны в аннотации.

1-ый слой наносят 1 раз. 2-ой – по 2-3. Любая смесь высыхает по-разному. Потому после обработки нужна остановка, равная приблизительно 15 минуткам: более четкое время обозначено в аннотации.

Перед тем как приступить к покраске, грунтовый слой обрабатывают, пока поверхность не станет гладкой, без микронеровностей и трещинок. Для этого употребляют наждачку либо шлифовальную машину.

Как правильно наносить грунтовку на старую краску автомобиля

Грунтовка старенькой краски до покраски авто просит определенной подготовки. Материал разводят с отвердителем, также по мере надобности с растворителем. Чтоб не совершить ошибку, следует пристально изучить аннотацию, где тщательно описано, как и в каких пропорциях разводить состав. Принципиально также выдержать сроки высыхания грунтовки. Покраску кузова начинают только по сухому покрытию.

Автомобиль в процессе использования теряет изначальную яркость и привлекательность. Предпосылкой служат наружные причины: воздействие погодных критерий, механические повреждения, естественный износ. Это вынуждает обладателя автомобиля обновить кузов тс. Сходу появляются вопросы о необходимости проведения предварительных работ: можно ли наносить грунтовку на краску на авто своими руками и делать ли все этапы без помощи других либо передавать спецам.

Можно ли наносить грунтовку на старую краску автомобиля

Основой для изоляционного слоя может служить заводское покрытие. Для грунтовки принципиально не плохое сцепление, потому почти все находится в зависимости от состояния поверхности. Если древняя краска некрепко держится на кузове, то ее нужно отшлифовать. Глянцевая либо необезжиренная поверхность просит того же воздействия.

Снятие старой краски с металлических поверхностей.

Есть последующие варианты снятия старенькой краски:

• Отжигание краски;
• Пескоструй;
• Хим смывка старенькой краски (из особых составов)

Наилучшим методом чистки железных поверхностей от краски на сегодня является особая жидкость.

Инструменты, которые понадобятся для удаления старенькой краски и окрашивания поверхности.

Инструменты, которые нужны для удаления старенькой краски:

• Сама жидкость для снятия краски либо особый хим состав для этого;
• Защитные перчатки;
• Респиратор для защиты дыхательных путей;
• Наждачка;
• Шпатель.

Можно ли красить авто без грунтовки на старую краску

Когда встает вопрос о покраске какого или элемента, или детали, то сходу вспоминаются истории о неудачных покрасках по старенькой краске, а так же о том, что перед очередной покраской, старенькое лакокрасочное покрытие должно быть непременно удалено.

Можно ли выкрасить бетонные стенки без шпаклевки? Давайте попробуем разобраться так ли это и каким образом, а так же в какой последовательности будет производиться смывка старенькой краски.

Для расчета расхода краски, вы сможете пользоваться калькулятором расхода краски.

Вы естественно сможете пойти по легкому пути и окрасить поверхность без подготовительного очищения, и может быть для вас покажется это хорошим, резвым и верным на этот момент времени решением, но это не так! Стоит сказать сходу, что покраска по старенькой краске принесет краткосрочный эффект и через время новое лакокрасочное покрытие начнет вздуваться, шелушиться и вероятнее всего отпадет. Ниже мы подробнее побеседуем о покраске по старенькой краске, потому что она все таки имеет место быть. Для того, чтоб избежать схожих противных последствий, для вас непременно нужно выполнить последующие деяния:

• Удалить все слои старенькой краски;
• Обезжирить поверхность;
• Обработать грунтовкой.

Только после соблюдения таковой последовательности можно начинать наносить новое лакокрасочное покрытие.

Удаление старого лакокрасочного покрытия.

При выборе хим реагентов для снятия старенькой краски нужно выбирать высококачественные составы, такие материалы, непременно недешевые, но итог от их внедрения будет на порядок выше, чем от использования более дешевеньких аналогов.

Перед обработкой поверхности непременно необходимо надеть защитные перчатки. Кроме этого нужно защитить и верхние дыхательные пути от вредных паров и ядовитых токсинов, которые выделяются при содействии жидкости со старенькой краской.

Принципиально держать в голове, что после нанесения слоя специальной жидкости на старенькую краску, нужно определенное время на то, чтоб начался процесс отслаивания. Время, которое нужно выдержать, часто обозначено в аннотации.

Как перекрасить авто СНИМАТЬ КРАСКУ или нет ЧТО делать с грунтом

После того, как выдержка завершена, вы сможете смело приступать к снятию старенькой краски. Для этого вы сможете использовать шпатель, поддевая им отслоившиеся слои старенькой краски и снимать ее с поверхности. Необходимо подчеркнуть, что если древняя краска имеет несколько слоев, то будет нужно повторная обработка поверхности.

Для наилучшего очищения поверхности, после обработки и снятия старенького лакокрасочного покрытия, рекомендуется зачистить ее к тому же при помощи наждачной бумаги (нужно убрать мелкие частички старенькой краски и выровнять поверхность).

Завершающий шаг чистки от старенькой краски производится при помощи растворителя (Уайт-спирит).

Дальше поверхность рекомендуется загрунтовать и только после чего можно красить.

Покраска стен по старой краске.

Дальше мы разглядим покраску стенок по старенькой краске и побеседуем про этапы выполнения таковой покраски. До покраски стенок по старенькой краске нужно, так же как и в случае с металлом отлично обработать окрашиваемую поверхность, удалить старенькый слой краски, ржавчину, плесень,

Если вы все таки примите решение наносить слой краски поверх старенького покрытия, то существует возможность несовместимости ярких материалов, изменение цвета, а при высыхании появятся пузыри, растрескивания, краска может осыпаться либо отслоиться.

Покраска стенок по старенькой краске без ее удаления вероятна, исключительно в тех случаях, если составы красок не отличаются, но следует учитывать, что начальный цвет может не существенно отличаться в итоге. Для того чтоб не ошибиться с цветов вы сможете провести маленький тест перед покраской: маленький участок стенки для вас необходимо будет новейшей краской, дать высохнуть в течение 30-40 минут. Если итог вас устроит, то сможете смело начинать покраску по старенькой краске.

Старенькое лакокрасочное покрытие, ржавчина, маленькие выпуклости, вы сможете удалять при помощи железных щеток либо особыми скребками. Большие недостатки на бетонных, каменных, кирпичных стенках убираются шлифовальными камнями, к примеру пемзой, а деревянные – рубанками, стамесками. Если на стенке находится плесневый грибок, то таковой участок нужно обработать антибактериальным веществом против плесени.

После нанесения такового раствора, по происшествии 12 часов грибковые поражения просто удаляются при помощи шпателя либо жесткой щетки.

Для жилых помещений более подходящим вариантом являются водо-дисперсионные краски, либо водоэмульсионные.

Вывод: Главным требованием перед покраской стенок по старенькой краске – это кропотливо защищенные, выровненные, просушенные поверхности, только после проведения всех этих процедур, можно приступать к нанесению лакокрасочного покрытия.

Существует много методов нанесения краски на стенки и потолки: кисти, валики, распылители, поролоновые приспособления. Когда можно со стенок не снимать старенькую краску? От избранного метода покраски будет зависеть конечный итог, а так же срок эксплуатации лакокрасочного покрытия. Покраска при помощи валика более пользующийся популярностью и дешевый способ, потому что при помощи него комфортно наносить краску, распределять ее по поверхности. Но для таких недоступных мест как углы стенок, края у плинтусов и т.д. удобнее использовать кисть.

Для огромных поверхностей более комфортным, резвым и равномерным методом является применение краскораспылителя, а окрашиваемая поверхность будет смотреться лучше, чем при нанесении валиком либо кистью.

Животрепещущий вопрос. Скажу сходу, что воззрений много по вашему вопросу, но больший процент ответов конкретно за то, что

грунтовка очень принципиальна. Мне кажется, что тут даже не стоит разламывать голову и что-то пробовать выгадать, сберегая на качестве внешнего облика вашего автомобиля.

Некие мастера в целях экономии пробуют красить на сто процентов зашпаклеванные детали без грунта. Но экономия выходит маленькая, меж тем качество покраски мучается. Дело в том, что навряд ли получится замыть шпаклевку так, чтоб после покраски не проступила риска.

Обычно кладут к тому же проявочный слой, чтоб довести шлифовку до эталона.

Выкрасить машину без грунтовки можно, если вы ее отправляете в последний путь. Если же вы желаете на ней еще поездить, то следует все делать потому что гласит для вас разработка покраски автомобиля. И чем дороже будут материалы для покраски автомобиля, тем подольше они продержатся на вашем автомобиле. Некачественных материалов хватает на 3-4 года, в то время, как средних по стоимости и дорогих хватает на 7-10 лет.

Можно ли красить керамику акриловыми красками? И невзирая на это, все водители должны осознавать, что нескончаемого ничего нет.

Есть таковой краш-тест при перекраске.Всегда (по правилам), начинают процесс покраски с того, что изучают какая краска лежит на детали. Салфеткой, смоченной растворителем протирают какое то место и глядят остается ли на салфетке след от краски.Заводская краска при.

Зачем грунтовать авто перед покраской

Сколько нужно баллончиков краски чтобы покрасить 4 диска?

Приобрести автокраску в баллончиках можно хоть какого цвета, в том числе краску металлик либо «плоские» цвета, это кому как нравится. Для покраски 4 дисков для вас нужно 2-3 баллончика. Если планируете покраску в два цвета – тогда 2 аэрозоля каждого цвета.

Как правильно зачистить диски для покраски?

Диски необходимо по отдельности за ранее прогреть потоком жаркого воздуха, и потом зачистить их железным шпателем либо щеткой. Работать с феном следует очень осторожно. Нельзя допускать лишнего перегревания металла, потому что это обязательно приведет к его деформации и нарушению правильной геометрии.

Можно ли красить диски без грунтовки?

Если нужно выкрасить диски, которые не имеют изъянов и ржавчины, то это совершенно просто – очистить, нанести авто грунтовку из баллончика, нанести аэрозольную автокраску, либо сходу выкрасить, без грунтовки, когда диски в неплохом состоянии.

Сколько сохнет грунтовка на дисках?

Полное высыхание всех слоев грунта происходит через 4-6 часов после нанесения последнего.

Какой краской лучше покрасить литье?

Окрашенные литые диски смотрятся, как новые, и подчеркивают цвет автомобиля. Реставрировать их можно с помощью акрила либо порошковой краски. Акриловая эмаль в банках либо баллончиках комфортна тем, что ее просто наносить, что уменьшает сроки покраски.

Можно ли покрасить диски из баллончика?

Для покраски всех 4 дисков обычно хватает пары баллончиков. Другими словами для 1-го диска необходимо издержать полбаллона. Так как диски царапаются достаточно нередко, лучше всегда иметь под рукою запасные баллончики с краской. С помощью их можно очень стремительно обновить покрытие.

Можно ли

красить диски обычной краской?

Кандидатуры традиционной покраски колесных дисков обыкновенной краской В качестве кандидатуры колеса могут быть покрашены при помощи специальной порошковой краски, которая имеет преимущество перед традиционным влажным методом расцветки железных поверхностей.

Чем разбавить краску для дисков?

Потому что акриловая краска двухкомпонентная, с отвердителем, ее необходимо развести в обозначенных на банке пропорциях (обычно 1:2). Чтоб она лучше разлилась, можно добавить 10-20% акрилового растворителя либо на последний случай 646-го.

Какой грунт нужен для акриловой краски?

Процесс нанесения грунта аналогичен окрашиванию водоэмульсионными составами. Посреди огромного ассортимента грунтовок для акриловой краски идеальнее всего подходит грунтующий продукт СТ. 17, который относится к группе глубопроникающих пропиток пользующегося популярностью бренда, флагмана в области строй материалов — компании «Церразит».

Можно ли грунтовать стены акриловой краской?

При использовании грунтовки под акриловую краску, улучшается адгезия покрытия к поверхности, укрепляются отслаивающиеся частички, выравнивается всасывающая способность, также понижается впитываемость, что позволяет таким макаром сберечь расход краски.

Можно ли красить на старую краску без грунтовки?

Выкрасить машину без грунтовки можно, если вы ее отправляете в «последний путь». Если же вы желаете на ней еще поездить, то следует все делать потому что гласит для вас разработка покраски автомобиля. И чем дороже будут материалы для покраски автомобиля, тем подольше они продержатся на вашем автомобиле.

Нужно ли грунтовать стены между слоями краски?

Не грунтуйте. Шпаклевку перед покраской водоимульсионой краской необходимо всегда грунтовать, а вот уже после первого слоя краски грунтовать не надо. Водоимульсионую краску сможете наносить слоями, без какой или грунтовки меж слоями.

Можно ли

красить авто по старой краске?

Покраска автомобилей по старенькой краске Покраска поверхности кузова авто может осуществляться на уже имеющийся слой краски. Старенькую расцветку в этом случае не убирают с поверхности кузовных деталей, а наносят новый лакокрасочный слой поверх нее.

Можно ли красить акриловой краской без грунтовки?

Вероятна, но нужно учесть какая это краска и самое главное какая поверхность. Если поверхность осыпающаяся (не крепкое основание), либо база очень поглощающая, то лучше всё же загрунтовать, а позже красить. … Некие водоэмульсионные краски можно разбавлять в других пропорциях, 15% от объёма.

Можно ли грунтовать потолок по старой краске?

Старенькый слой краски следует стопроцентно удалить. Сделать это можно шпателем, кропотливо зачистив всю поверхность. При помощи кисти и специального средства потолок нужно начать грунтовать. После высыхания слоя грунтовки поверхность нужно отлично зашпаклевать, исправляя все выпуклости и недостатки.

Нужно ли грунтовать по старой краске?

В любом случае чтоб меж новейшей краской и основанием была сотворена не плохая адгезия, нужен грунтовочный слой. Не считая того, грунт позволяет понизить поглощающую способность стенок, тем уменьшая расход лакокрасочного материала. Дополнительно грунтовка выступает антисептиком, также ускоряет высыхание краски.

Нужно ли грунтование перед покраской? Зачем грунт перед шпатлевкой?

Издавна понятно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи выдумали метод борьбы с неувязкой. Меж краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежный пласт и обеспечивает крепкость соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.

Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение воды. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещинка либо скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.

Слой грунта следует наносить не только при расцветке незапятнанного темного металла, да и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и незапятнанный металл кузова, не стыкуется с автокраской.

Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новейшей машине по родному покрытию для конфигурации цвета. Таковой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года. В данном случае довольно покрытие «зашершавить», другими словами обработать наждачкой средней крупности. Шершавая загрублённая поверхность обеспечит неплохую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.

Рассмотрим для чего нужна

грунтовка перед покраской машины

Можно выкрасить автомобиль без грунтовки, но ничего неплохого из этого не получится. Адгезионные (обеспечивающие сцепление) характеристики такового соединения оставляют вожделеть наилучшего: покрытие стремительно облупится. Потом кузов заржавеет, и его придётся красить поновой — уже с грунтовкой. Ее наносят в один либо два слоя. При двухслойном варианте 1-ое покрытие — противокоррозийное, 2-ой — адгезионное.

Виды покрытия для

авто: какой грунт нужен?

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.

Виды	Предварительные работы	Нанесение
Однокомпонентные.	Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике.	Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения.
Двухкомпонентные грунтовки.	Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением.	Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность.

Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной.

Руководство по подготовке автомобиля к покраске Иствуд

18 декабря 2015 г.

Независимо от того, планируете ли вы покрасить свой автомобиль самостоятельно или заплатить за это, очень важно, чтобы подготовка была сделана правильно. По большей части это трудоемкая работа, состоящая в основном из черновой работы. На самом деле не так уж много нужно узнать о правильной подготовке. Так что узнайте, как самостоятельно подготовить автомобиль к покраске, и посмотрите, не сможете ли вы выбить пару сотен долларов из счета за рабочую силу для следующей покраски в автомастерской.

Ради этого поста я не буду вдаваться в подробности удаления вмятин, ремонта ржавчины и нанесения шпаклевки на кузов. На самом деле все это происходит до того, как вы начинаете подготовку. Итак, берем точку, где кузов весь гладкий, но на нем смесь старой краски, голого металла и кузовной шпаклевки. Мы рассмотрим каждый шаг процесса вместе с инструментами и расходными материалами, необходимыми для подготовки автомобиля к покраске.

Шаг 1: Помойте машину

Как мистер Мияги сказал Даниэлю, помойте машину. Прежде чем наносить на поверхность какую-либо отделку, сначала нужно счистить всю старую грязь, воск, масло, жир, отпечатки пальцев и все, что у вас есть. Эти вещи могут вызвать «рыбий глаз» среди других проблем с краской, если их не очистить заранее.

Перед тем, как помыть машину, обязательно выкатите ее на улицу и удалите всю пыль. Это можно сделать с помощью продувочного пистолета, присоединенного к воздушному компрессору. Шлифовальная пыль любит прятаться в углах и щелях, где вы ее даже не увидите. Автомобиль может выглядеть чистым и без грязи, пока вы не нажмете на курок своего краскопульта и не увидите облако пыли, возвращающее вас к исходной точке.

Удалив пыль, вымойте ее, как обычно моете машину. Обязательно используйте мыльную воду и смывайте жир и моторное масло вместе с маслянистым налетом с пальцев. Мы продаем различные средства для мойки автомобилей от таких компаний, как Griot’s Garage и Chemical Guys, которые сделают автомобиль красивым и чистым.

После очистки водой с мылом и высыхания воды используйте свежую тряпку и снова протрите поверхность очищающим растворителем, чтобы удалить остатки жира или полировки. Некоторые люди используют уайт-спирит, ацетон, разбавитель лака или другие чистящие средства, но Eastwood продает формулу под названием PRE Paint Prep специально для этого этапа. Полностью протрите корпус тряпкой и дайте ему высохнуть. Иствуд даже предлагает версию Pre, соответствующую 50 штатам, которая называется Pre Green Paint Prep.

Этап 2: Затирка для приклеивания

Следующий этап подготовки к покраске автомобиля более трудоемкий. Шлифование старой отделки или голого металла, чтобы «поцарапать» его, поможет новой грунтовке и краске прилипнуть. Существуют всевозможные вибрационные и другие шлифовальные машины, которые могут ускорить работу, но некоторые детали всегда придется шлифовать вручную из-за сложных форм большинства автомобилей. Если это ваша первая крупная работа по шлифованию, мы рекомендуем выполнять ее вручную, используя различные шлифовальные блоки. Тот факт, что профессионалы используют шлифовальную машину DA для выравнивания наполнителя, не означает, что вы должны делать то же самое — требуется много практики, чтобы получить ровную поверхность с помощью любой механической шлифовальной машины. Если у вас есть некоторый опыт, вы можете использовать механическую шлифовальную машину или Eastwood Contour SCT 9. Инструмент для подготовки поверхности 0029 ® для шлифовки отделки.

Вы также получите множество различных рекомендаций о том, с какой зернистостью наждачной бумаги следует начать; все от 400 до 1200 наждачная бумага. Как правило, вы должны начать с зернистости 400, если есть шпатлевка или старая краска, или 600-800, если вы просто царапаете в целом хорошую, но выцветшую оригинальную краску. Влажное шлифование (часто макайте наждачную бумагу в ведро с водой) поможет выполнить работу быстрее и проще, и вы будете использовать меньше наждачной бумаги. После завершения шлифовки еще раз протрите с помощью PRE.

Шаг 3: Prime Time

Теперь можно нанести первый слой грунтовки. Начните с любых областей, которые были отшлифованы до голого металла, и областей, покрытых шпатлевкой. Существует несколько разновидностей автомобильных грунтовок, включая эпоксидные, уретановые, самопротравливающие и полиэфирные грунтовки. Используйте наше видео-руководство для помощи и убедитесь, что вы используете грунтовку, рекомендованную для поверхности, с которой вы начинаете. На голый металл обычно требуется по крайней мере один слой самопротравливающей грунтовки, но этот тип грунтовки не рекомендуется использовать поверх наполнителя кузова. При покраске старой краски часто наносится слой грунтовки, чтобы избежать возможных химических взаимодействий между старой краской и новой.

После покрытия оголенных участков нанесите 2-3 слоя грунтовки на весь автомобиль. Следуйте указаниям на контейнере с грунтовкой в ​​отношении времени между слоями и времени высыхания. Когда последний слой высохнет, отшлифуйте грунтовку наждачной бумагой с зернистостью 800-1200. Не забудьте отшлифовать любые капли, царапины или другие шероховатости. Снова протрите автомобиль растворителем PRE и чистой тряпкой, но будьте осторожны, не используйте слишком много, иначе грунтовка может стереться.

Прежде чем приступить к покраске, ознакомьтесь с инструкциями по грунтовке. У некоторых есть окно, в течение которого не следует рисовать. Например, в инструкциях может быть рекомендовано красить в течение часа после нанесения грунтовки или после 24 часов высыхания. У других также есть ограничение по времени, после которого краска не будет так же хорошо прилипать к грунтовке. Запланируйте свой проект соответственно, чтобы уложиться в эти временные окна.

Шаг 4: Готово, Устойчиво, Краска

Теперь вы готовы. Процесс подготовки автомобиля к покраске завершен, и пришло время передать свой проект профессионалам в кузовной цех для покраски. Или, может быть, пришло время обклеить домашнюю покрасочную камеру пластиковой пленкой и несколькими вентиляторами и заняться этим самостоятельно. У Eastwood есть множество высококачественных потребительских пистолетов для покраски, которые работают примерно одинаково по сравнению с некоторыми профессиональными моделями. Concours LT может работать даже от небольшого домашнего компрессора без ущерба для производительности.

Подготовка автомобиля к покраске — это не высшая математика, и если у вас есть желание, вы можете научиться хорошо выполнять эту работу за относительно короткое время. Помните, что это ваша машина, и, скорее всего, вы будете уделять гораздо больше внимания деталям, чем специалист по ремонту в автомастерской, который может видеть несколько автомобилей в день.

Вы будете поражены тем, что вы можете делать в собственном гараже. Не торопясь и правильно планируя, вы почти гарантируете потрясающие результаты. Конечно, малярные работы, которые вы видите здесь, не придут к вам за одну ночь, но каждому нужно с чего-то начинать. У Иствуда есть вся информация о покраске и расходные материалы, необходимые для начала покраски и подготовки автомобиля к покраске в собственном гараже. Мы подкрепляем их 100% гарантией удовлетворенности клиентов и бесплатной пожизненной технической поддержкой по телефону, электронной почте или в обычном магазине.

Ознакомьтесь с блогом Eastwood и How-To Center , чтобы получить дополнительные советы и рекомендации, которые помогут вам во всех ваших автомобильных проектах. Если у вас есть рекомендации для будущих статей или проекта, который вы хотите объяснить, не стесняйтесь оставлять комментарии.

Основные методы покраски автомобиля

4 марта 2014 г.

Покраска автомобиля — одна из самых непонятых частей нашего хобби. Это может быть непростой процесс — отшлифовать краску на автомобиле, определить, какую грунтовку использовать для автомобиля, а затем покрасить и закончить его, но это одна из тех работ, где все должно стать хуже, чтобы стало лучше. Ниже приведены основные шаги и методы покраски автомобиля, а также то, что следует использовать в определенных ситуациях.

Подготовка автомобиля к покраске

Существует несколько способов подготовки автомобиля к покраске. Каждый метод зависит от того, насколько экстремальными вы будете с покраской или реставрацией. Наиболее распространенные способы приведены ниже.

Зачистка до металла

Это действительно самый «правильный» способ подготовки автомобиля к перекраске, особенно классического или «старого» автомобиля. Этот метод позволит вам обнаружить любую потенциальную ржавчину или коррозию, которые необходимо устранить, прежде чем наносить какие-либо верхние слои. Ниже приведены наиболее распространенные методы, используемые для зачистки автомобиля до металла перед покраской.

• Диск для зачистки или очистки . Они бывают нескольких размеров и подходят для удаления краски с больших участков (капот, крыша, крылья и т. д.) или с небольших участков (например, линии кузова, моторные отсеки и т. д.). ) без повреждения металла.

• Пескоструйная обработка – Пескоструйная очистка является популярным методом быстрого удаления краски, грунтовки и ржавчины путем обстрела металла мелкоизмельченным абразивным материалом под давлением. Для этого метода требуется воздушный компрессор, и необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не деформировать панели кузова.
• Химическая зачистка – Этот метод применяется путем нанесения жидкого чистящего средства на металл. Затем вы должны позволить химикату медленно смягчиться и поднять краску. Затем вы можете использовать скребок или проволочное колесо, чтобы удалить размягченную краску. Мы предлагаем использовать шлифовальную машину DA, чтобы «сломать поверхность» перед нанесением стриппера, чтобы ускорить процесс. Также доступны услуги по «окунанию» автомобиля в кислый раствор, который удалит все предыдущие покрытия и полностью приведет автомобиль в истинное «чистое» состояние.

Scuff and Shoot

Этот метод не самый оптимальный, но он часто используется при быстром ремонте или перекраске. Мы рекомендуем избегать этого метода, если вы не уверены, что базовые покрытия, оставленные ниже, прочные, а металл не подвержен коррозии. Вы должны отшлифовать большие поверхности наждачной бумагой с зернистостью 400-600 на блоке или шлифовальной машиной DA, прежде чем наносить какие-либо новые покрытия на автомобиль. Текстура, оставшаяся после шлифования поверхности, придаст новым покрытиям сцепление при нанесении.

• Пневматическая шлифовальная машина . Использование пневматической шлифовальной машины или шлифовальной машины DA позволит вам быстро отшлифовать существующую краску и придать поверхности текстуру, необходимую для того, чтобы грунтовка или краска «вгрызлись». Этот метод является самым быстрым для «поцарапать и снять», но он также имеет тенденцию оставлять неровную поверхность, которая повлияет на законченную покраску (волнистая поверхность). Для достижения наилучших результатов мы предлагаем использовать DA в сочетании с блочной шлифовальной машиной.
• Шлифование блоков . Это более медленный и трудоемкий способ подготовки автомобиля к покраске, но он позволяет оставить ровную однородную основу для нанесения краски. Существует множество шлифовальных станков, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящий блок для формы, которую вы шлифуете. Ознакомьтесь с различными типами здесь.

Устранение повреждений кузова

Перед перекраской автомобиля рекомендуется попробовать устранить обнаруженные на кузове повреждения. Это включает в себя ржавчину, вмятины, сколы краски и т. д. Чем больше времени вы потратите на устранение повреждений автомобиля, тем лучше будет выглядеть ваша окончательная покраска, когда она будет завершена. Ниже приведены несколько основных методов и инструментов, необходимых для ремонта кузова перед покраской.

• Молоток и тележки — Использование молотка и тележки является самым простым и наиболее распространенным способом ремонта вмятин. Ударяя молотком по поврежденному участку, удерживая тележку за поврежденной областью (или рядом с ней, что называется ударом «без тележки»), вы можете вернуть металлу его первоначальную форму. Мы предлагаем взять базовый комплект молотка и тележки, подобные тем, которые мы предлагаем. Как новички, так и опытные ветеринары могут извлечь пользу из книги «Ключ к ударам по металлу», чтобы узнать, как правильно атаковать вмятину с помощью молотка и тележки.
• Аппарат для сварки шпилек — Аппарат для сварки шпилек — еще один метод, используемый для удаления вмятин в металле. Этот процесс прост, но требует некоторой практики, чтобы довести его до совершенства. Он включает в себя использование инструмента для точечной сварки небольших штифтов к поврежденному участку. Затем вы используете скользящий молоток, чтобы вытащить штифты и помятый металл. После того, как вы вытащили вмятину, вы можете отрезать штифты и отшлифовать поверхность до гладкости. Мы предлагаем использовать этот метод на панелях, где тележка не может попасть за панель. Если у вас уже есть сварочный аппарат MIG, вы можете сэкономить деньги и время, купив комплект для сварки шпилек MIG.
• Надувные приспособления для удаления вмятин — это как воздушные шары на стероидах. Поместите надувной инструмент для удаления вмятин за помятой или поврежденной панелью кузова и медленно надуйте его. Давление средства для удаления вмятин между помятой панелью и внутренней конструкцией кузова вытолкнет низкие или помятые участки вверх. Это хорошо работает для неглубоких вмятин, но не удалит глубокие или складчатые вмятины. Ознакомьтесь с нашими альтернативными инструментами для удаления вмятин здесь.
• Наполнитель для кузова . После того, как вы максимально устранили вмятины или повреждения, вы готовы нанести шпатлевку на любые небольшие дефекты кузова. Наполнитель кузова чаще всего доступен в «пластиковой» версии, но для специализированного ремонта доступны наполнители свинцового или металлического типа. Кроме того, шпаклевки для остекления можно использовать для заполнения небольших отверстий или незначительных дефектов, поскольку они тоньше и легче вытекают, чем обычные шпаклевки для кузова. Для более экстремального ремонта, когда нельзя использовать обычный наполнитель для кузова, можно нанести наполнитель из армированного стекловолокна для «наращивания» поврежденного или «низкого» участка. Мы рекомендуем использовать наполнитель для тела экономно и только для сглаживания небольших дефектов на теле. Его не следует использовать для заполнения линий кузова или обрезки отверстий, так как со временем он может выйти из строя. Подготовьте участок (голый металл или эпоксидный грунт) наждачной бумагой с зернистостью 60-80, чтобы наполнитель имел хорошую текстуру для прилипания.

Нанесение грунтовки

После того, как вы сняли старую краску, отшлифовали поверхность и устранили повреждения кузова, вы можете перейти к герметизации поверхности путем нанесения грунтовки на автомобиль перед нанесением цвета. Но есть несколько вопросов, которые возникают при выборе грунтовки для автомобиля. На какую поверхность наносить грунтовку? Есть ли еще недостатки в кузове или шасси? Какую автомобильную грунтовку использовать поверх старой краски? Этот последний вопрос является наиболее важным, так как тип грунтовки, которую вы используете, в первую очередь зависит от того, насколько далеко вы продвинулись в удалении старой краски. Ниже приведены распространенные виды грунтовки, используемые при перекраске автомобиля.

• Эпоксидный грунт – Эпоксидный грунт является одним из самых универсальных доступных грунтовок, поскольку он совместим с большинством других покрытий. Это приемлемо для использования по голому металлу или существующим покрытиям. Эпоксидная грунтовка необходима, когда в вашем проекте есть голый металл. Мы предлагаем сначала отшлифовать всю область, которую вы грунтуете, наждачной бумагой с зернистостью 80-120. Поверхности, покрытые эпоксидным грунтом, также могут быть покрыты пластиковой шпатлевкой, если они должным образом подготовлены. Единственным существенным недостатком является то, что многие эпоксидные грунтовки не соответствуют требованиям Калифорнии по летучим органическим соединениям. Обязательно проверьте совместимость с другими праймерами, так как некоторые праймеры (например, самопротравливающие) плохо взаимодействуют с эпоксидным праймером.
• Самопротравливающая грунтовка . Чаще всего эта грунтовка представляет собой грунтовку на лаковой основе, в которой используется кислота для травления голого, чистого металла. Он оставляет хорошую основу для уретановых грунтовок и финишных покрытий и идеален для мелкого точечного ремонта. При нанесении на должным образом подготовленный металл обладает исключительно хорошими адгезионными свойствами. Однако его нельзя использовать вокруг или поверх покрытий на основе эмали, так как это может вызвать отслаивание. Не наносите наполнитель для тела поверх самопротравливающего праймера, так как со временем это может привести к отделению наполнителя. Перед нанесением самопротравливающего праймера рекомендуется отшлифовать металл наждачной бумагой с зернистостью 80-120.
• Распыляемая полиэфирная грунтовка – Эта грунтовка максимально приближена к распыляемой шпатлевке. Он очень хорошо ложится, заполняет мелкие дефекты кузова и может быть отшлифован до плоского состояния, как и наполнители кузова. Его можно наносить поверх эпоксидной смолы или самопротравливающего грунта и шпатлевки. Используйте полимерную грунтовку в качестве последнего шага на этапе «кузова», чтобы выровнять панели с помощью лазера.
• Уретановый грунт-наполнитель – Уретановый грунт – это следующее покрытие, которое следует использовать после эпоксидных или самопротравливающих грунтовок и шпатлевок. Здесь вы действительно захотите, чтобы кузов стал красивым и плоским. Уретановый грунт-наполнитель можно использовать отдельно поверх существующих покрытий, если вы выполняете покрасочные работы типа «отшлифовать и снять». Перед нанесением уретанового грунта рекомендуется обработать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 180-220. Ознакомьтесь с нашими высококачественными уретановыми грунтовками здесь.

Цвет и верхнее покрытие

К этому моменту вы исправили все старые вмятины, ржавчину и повреждения, загрунтовали и отшлифовали весь участок, который вы окрашиваете. Теперь вы готовы нанести цвет и (если хотите) лак. Ниже мы расскажем о шагах и продуктах, которые вам понадобятся, чтобы получить свежий, блестящий слой краски и очистить ваш автомобиль. Обратите внимание, что перед нанесением краски поверхность, на которую вы наносите краску, должна быть отшлифована зернистостью от 320 до 600. Обязательно используйте средство PRE™ или аналогичное средство для подготовки краски и салфетку, чтобы удалить смазку или остатки, оставшиеся после подготовки автомобиля к покраске.

• Одноэтапная краска . Этот тип краски является самым простым в применении, а также самым доступным, так как не требует прозрачного слоя. Одноступенчатые уретановые краски по-прежнему обладают устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и при правильном уходе могут блестеть, как автомобиль с прозрачным покрытием. До начала 1980-х годов, когда была разработана система базового покрытия/прозрачного покрытия, все автомобили имели тип одноэтапной окраски. Вам нужно будет нанести 2-4 слоя краски в зависимости от желаемого окончательного вида и типа краски, которую вы распыляете (для некоторых металлических красок может потребоваться больше).
• Базовое покрытие/прозрачная краска – Как упоминалось выше, в начале 1980-х годов многие производители автомобилей перешли на систему окраски базовым/прозрачным покрытием. Эта краска в настоящее время стала самой популярной и распространенной для использования при перекраске автомобиля. Само по себе базовое покрытие не обладает устойчивостью к УФ-излучению и не имеет блеска при нанесении. Как только вы нанесете прозрачный слой, цвет закрепится, и краска станет «блестящей». Преимущество базового покрытия/прозрачного покрытия заключается в том, что оно более щадящее при отделке поверхности для получения идеального, похожего на стекло, внешнего вида. Влажная шлифовка и использование многоступенчатой ​​системы полировки удалит большинство дефектов краски (жуков, грязь, апельсиновую корку и т. д.). Базовое покрытие/прозрачное покрытие также обеспечивает большую защиту по сравнению с одноэтапной краской после ее завершения в случае незначительных потертостей, царапин и т. д., поскольку прозрачное покрытие действует как дополнительный барьер поверх цвета.

• Система окраски на водной основе – Краска на водной основе быстро становится стандартом в автомобильной промышленности, особенно в связи с тем, что большинство крупных автопроизводителей используют ее на новых автомобилях. Он также постепенно начинает проникать на рынок самодельных красок. В системах водоразбавляемой краски вода используется для взвешивания краски или цветных частиц в краске. Большая разница между красками на основе растворителей и красками на водной основе заключается в том, что для сушки на водной основе требуется поток воздуха, а не химическая реакция, которая происходит в красках на основе растворителей. В остальном нанесение красок на водной основе проходит через процесс, аналогичный традиционным системам базового/прозрачного покрытия на основе растворителя, в котором вы наносите грунтовку, герметик, краску, затем прозрачный слой и влажную шлифовку и полируете краску для окончательной отделки. . Это все еще относительно новое явление на рынке DIY, но следите за ним в ближайшие годы, поскольку законы о ЛОС ужесточаются.

Завершение покраски

Если вы достигли этой точки, вы на финишной прямой, и это самое полезное. На этих шагах вы выполняете процесс, аналогичный тому, что вы делали, когда выполняли первоначальную обработку кузова и шлифование блоков грунтовки. По сути, вы пытаетесь сделать краску и/или лак как можно более ровной и гладкой, устраняя любые дефекты. Ниже приведены основные шаги.

• Удаление загрязнений и дефектов . Независимо от того, распыляете ли вы краску в дорогой покрасочной камере или на улице, вы, скорее всего, столкнетесь с потеками краски или румянцем, который попадет на ваш прозрачный лак и вызовет головную боль. В этом процессе вы берете «напильник» и протираете им несовершенство, чтобы удалить его из прозрачного и сгладить краску, прежде чем начать шлифовать весь автомобиль. Это приведет к тому, что прозрачный слой будет выглядеть тусклым, но это можно исправить на следующем шаге.
• Цветная шлифовка . Этот шаг довольно прост: вы используете шлифовальный блок, ведро с мыльной водой и наждачную бумагу с более высокой зернистостью, чтобы сгладить любые мелкие дефекты краски, включая апельсиновую корку (текстура прозрачного покрытия). , незначительные потеки, капли или провисания и т. д. Если вы нанесли несколько слоев прозрачного покрытия, вы можете начать с более агрессивной наждачной бумаги, например, с зернистостью 600-800, чтобы быстро удалить апельсиновую корку и основные дефекты. Не забывайте держать поверхность влажной и часто проверяйте свой прогресс. Области, которые были должным образом отшлифованы и выровнены, будут тусклыми, а впадины останутся глянцевыми. Продолжайте работать с этими областями, пока они не станут совершенно плоскими и тусклыми. Оттуда вы можете работать с наждачной бумагой с зернистостью 800-1000-1200-1500-2000, пока панель не станет плоской и гладкой без серьезных дефектов. Мы предлагаем использовать плоский шлифовальный блок на относительно плоских участках или там, где вам нужно подойти близко к линиям тела. Гибкий шлифовальный блок можно использовать на искривленных участках, чтобы поддерживать равномерное давление на поверхность.
• Резка и полировка краски — это последний и самый приятный этап. На этом этапе вы используете многоскоростной вращающийся буфер, чтобы постепенно сгладить отделку и придать блеск краске и/или прозрачному покрытию.