Как наносить мастику на днище: Нанесение битумной мастики на авто

какая антикоррозионная мастика лучше для защиты днища авто, плюсы и минусы, как обработать днище ТС

Для гидрофобной обработки днища автомобиля, колёсных арок, рамы и остальных частей кузова используется мастика для авто. Её основная задача – продлить жизнь кузова. Помимо этого, после правильной обработки кузовных элементов мастикой, значительно улучшится шумопоглощение стука мелких камней во время езды.

Для усиления возможности гидроизоляционных мастик, производители добавляют в их состав различные ингибиторы и модификаторы ржавчины. Такие составы не только защищают элементы транспортного средства от влаги, но и поглощают очаг коррозии. Образование ржавчины – основная проблема металла кузова. Поэтому антикоррозийная обработка металлических конструкций рекомендуется для всех типов авто.

Виды антикоррозионных  и шумоизоляционных составов для авто: какая лучше ?

Выбор антикоррозийных мастик для авто достаточно велик. Они делятся на такие основные группы материалов.

1. Cланцевая – наносится на внешние стороны колёсных арок и днища, в результате чего образуется водоотталкивающая плёнка, которая обеспечивает гидроизоляцию открытых элементов кузова.
2. Битумно-каучуковая – эластичная и густая мастика, защищает внешние и внутренние поверхности автомобиля от коррозии, попадания влаги, ударов гравия, песка. Необходимую эластичность и отличную сцепку с поверхностью обрабатываемых элементов конструкции обеспечивает каучук, содержащийся в составе. Кроме того, он служит демпфером, снижающим силу удара при попадании мелких камней в днище автомобиля.
3. Мастики на основе полимеров и эпоксидных смол. Полимерные добавки и пластификаторы обеспечивают эластичность этому виду защитного покрытия. Антикоррозийная автомастика на основе полимеров и эпоксидных смол гарантирует более надёжную и износостойкую плёнку, которая на днище транспортного средства держится крепче и дольше прочих составов.

Обработка днища  и арок ТС своими руками

Технология нанесения защитного средства довольно проста, для этого не требуется дополнительное оборудование, инструменты и специальная подготовка. Нанести мастику может любой автолюбитель, если будет следовать таким правилам.

1. Первым делом днище транспортного средства отмывается от загрязнений, снимается антикоррозийное покрытие, в случае его наличия.
2. Машина поднимается на подъёмнике, демонтируются колёса, плёнкой укрываются элементы тормозной системы. При отсутствии подъёмного устройства можно воспользоваться смотровой ямой в собственном гараже.
3. Если на днище авто обнаружены очаги коррозии, их следует обработать жёсткой щёткой, наждачной бумагой или преобразователем ржавчины.
4. Перед нанесением состава следует убедиться в том, что днище чистое и совершенно сухое, так как самая небольшая влага помешает адгезии и станет началом зарождающегося очага коррозии.
5. Автомастика с более вязкой консистенцией наносится на поверхность при помощи шпателя. Для работы с менее вязкими составами применяются широкие кисти. Не следует делать слой слишком толстым, чтобы не возникла проблема отслоения при эксплуатации авто.
6. В случае проведения локального ремонта на повреждённые участки защитного слоя необходимо наносить мастику того же вида, который был ранее нанесён на днище транспортного средства. Это обеспечит хорошую адгезию и увеличит прочность и износостойкость защитного покрытия.

Процесс полимеризации мастики должен происходить при определённой температуре, которая указана на этикетке с составом. Это условие необходимо выполнять неукоснительно, так как в случае несоблюдения температурного режима мастика может не застыть или будет плохо держаться на днище авто.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Антикоррозийная мастика полимеризуется довольно долго, срок зависит от вида смеси. В среднем этот процесс занимает около суток, в течение которых машина должна находиться в покое.

 Преимущества использования антикоррозийной автомастики и её недостатки

Применение антикоррозионной мастики, которая борется с ржавчиной и препятствует возникновению коррозии, оправдано по ряду причин.

1. Одно из достоинств – достаточно низкая стоимость мастик. Любая антикоррозийная автомастика стоит дешевле, чем средства защиты активного типа. Если же сравнивать цены на разные виды мастик, то самые бюджетные варианты – это автомастики на основе битума и каучука. Мастики на основе полимеров и эпоксидных смол стоят дороже.
2. Затраты на качественную мастику для обработки авто всегда меньше стоимости приобретения нового транспортного средства.
3. Еще один довод в пользу приобретения антикоррозийной мастики для защиты кузова автомобиля – простота процесса нанесения средства на элементы конструкции. Это легко можно сделать из смотровой ямы гаража, не применяя специального оборудования и используя широкую кисть или шпатель.
4. Если защитный слой стал трескаться, то его можно восстановить на повреждённом участке, не снимая для этого весь защитный слой. При этом должна использоваться антикоррозийная автомостика того же типа, который был нанесён ранее. Т. е. нельзя укладывать смоло-полимерную мастику на защитный битумно-каучуковый слой. Эти два типа составов плохо соединяются между собой и почти совсем не имеют сцепки.
5. Если авто эксплуатируется при неблагоприятных условиях, подвергается резкому перепаду температур, достаточно скоро могут возникнуть проблемы с целостностью покрытия кузова. Автомобильная мастика препятствует появлению коррозии и трещин.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Недостатком любой мастики является её вязкая консистенция, которая недостаточно текучая для того, чтобы проникнуть в труднодоступные места, требующие защиты.

Средний срок эксплуатации, в течение которого держится защитное покрытие авто – около двух лет. Этот срок зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля и качества дорожного покрытия.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором идет речь про распространенную ошибку при обработку кузова авто мастикой:

Предыдущая

МатериалыВыбираем самые необходимые материалы для покраски автомобиля своими руками

Следующая

МатериалыКаким растворителем разбавить автомобильную краску?

Обработка днища кузова автомобиля

Обработка днища кузова автомобиля

Нанесение мастик на днище кузова выполняют пневматическим или безвоздушным распылением. При этом получается достаточно равномерная пленка, которая через несколько часов после нанесения окончательно формируется и приобретает необходимые эксплуатационные свойства. На доступные места защитные составы наносятся кистью.

Распыляющее устройство регулируют таким образом, чтобы в процессе работы не было туманообразования. Технология нанесения защитной мастики на днище кузова не требует ее сильного рассеивания во время распыления. Давление воздуха при пневматическом распылении должно быть в пределах 0,3…0,9 МПа в зависимости от вязкости мастики.

Важным моментом при защите днища кузова нанесением мастик является последовательность обработки. Работы начинают с брызговиков и гнезд под домкрат, так как это создает возможность нанесения мастик в таких местах дважды, т. е. в начале и в конце операции. Двукратное нанесение мастики также рекомендуется на пороги и на поверхности, очищенные от коррозии и заново покрытые грунтовкой. Мастику распыляют на все нижние части кузова до тех пор, пока она не начнет капать. Более эффективным является процесс нанесения мастики дважды, но более тонкими слоями. Для равномерного нанесения покрытия на всю нижнюю часть кузова автомобиля положение распылительной головки меняют. При нанесении мастики необходимо следить, чтобы она не попала в какие-либо механизмы, тормозные барабаны, отверстия для стока воды и вентиляции, на тросы.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Узкие щели между сваренными листами металла, в которые мастика из-за густой консистенции не затечет, сначала промазывают препаратом “Мовиль”, который обладает хорошей проникающей способностью. Препарат “Мовиль” заполнит щель и сделает невозможным проникновение в нее воды. Мастику на указанные места наносят после того, как препарат “Мовиль” высохнет, т. е. через 4…6 ч.

Для нанесения мастик кистями наиболее пригодны мягкие кисти с длинной ручкой, так как позволяют получать равномерное покрытие на всей поверхности днища кузова. Крылья, брызговики, пороги, места соединения панелей обрабатывают особенно тщательно и мастику наносят в два слоя. Вторым слоем надо покрывать через 1…2 ч после нанесения первого, чтобы дать возможность подсохнуть ранее нанесенному покрытию. Наносить защитные мастики на днище кузова кистью очень трудоемко и малопроизводительно, поэтому применяется только владельцами личных автомобилей.

Противокоррозионную сланцевую мастику МСА-3 наносят на днище и крылья снизу, предварительно обработанные грунтовкой ГФ-021. Мастику наносят кистью или пневмораспылением при давлении 0,4…0,6 МПа. Первый и второй слои сушат при 20°С по 5 ч, а третий слой — 48 ч. Расход мастики составляет 1… 1,5 кг/м2. В качестве растворителей для мастики используют бензин или уайт-спи-рит. Мастику наносят плоскими кистями шириной от 15 до 50 мм. Широкую кисть используют для нанесения мастики на большие, хорошо доступные поверхности, а узкую — для труднодоступных мест (углы, углубления, пазы, щели и т. п.). Мастику сначала втирают кистью с некоторым усилием, чтобы она хорошо смочила поверхность. Затем слой мастики растушевывают по поверхности так, чтобы она распределилась равномерным слоем. Средняя толщина одного слоя мастики должна быть 0,5…1 мм.

Покрытия из эпоксидно-каучукового автоантикора образуют защитную пленку, обладающую повышенной стойкостью к ударным нагрузкам и абразивному износу и, кроме того, после отверждения не липнут и не пачкаются. Поэтому они пригодны не только для защиты днища и крыльев, но и для нанесения внутри багажника, гак как на них можно наносить эмали. Автоантикор наносят кистью или распылителем тремя слоями, общей толщиной 1 мм. Отверждение промежуточных слоев при 20 °С происходит в течение 1… 1,5 ч, а последнего слоя — 24 ч. Перед употреблением в основную массу вводят отвердитель в количестве 20 г на 1 кг неразбавленного автоантикора. После введения отвердителя автоантикор необходимо использовать в течение 5 ч, так как затем он затвердевает и становится непригодным для дальнейшего употребления. Разбавляют автоантикор растворителями № 646 или 647. Если автоантикор попал на лакокрасочное покрытие, то его сразу удаляют очистителем битумных пятен.

“Паста автомобильная ПА” предназначена для защиты днища и крыльев легковых автомобилей. Паста состоит из двух компонентов — герметика и отвердителя. Перед нанесением их тщательно смешивают, добавляя к 100 г герметизирующей пасты 23 г отвердителя. Пасту наносят шпателем на чистую, сухую поверхность слоем толщиной 1…2 мм при температуре не ниже 10°С. Нанесенный слой отверждает при 18…22 °С в течение 3 сут.

Противокоррозионную стойкость днища кузова и крыльев можно повысить, используя простые приемы, доступные для индивидуального владельца автомобиля.

Например, внутреннюю поверхность крыльев, поверхность передних крыльев вокруг отверстий для фар (изнутри), панель передка между фарами и подфарниками, все соединения арок передних и задних колес покрывают толстым слоем размягченного пластилина или универсальным смазочным материалом. Кроме того, под крыльями и в местах, наиболее подверженных абразивному действию песка и камней, после нанесения первого слоя мастики и сушки его в течение 1…2 сут приклеивают куски марли, стеклоткани, капрона или бязи, которые покрывают затем еще одним слоем мастики.

Кроме того, арки колес и днище кузова по линии, на которую попадает грязь и песок, полезно поверх защитного слоя, имеющего обычно темный цвет, окрасить слоем белой краски. Эта краска не является дополнительной защитой, но она помогает выявить коррозию на самой начальной стадии. Наносят белую краску только распылителем, так как при нанесении кистью битум, входящий в состав большинства покрытий для днища автомобилей, растворяется. В результате не только не удается качественно нанести белую краску, но портится защитное покрытие.

Головки и резьбовые части болтов и гаек в нижней части кузова автомобиля для защиты от коррозии покрывают слоем пластилина. Перед нанесением пластилина металл резьбового соединения зачищают и тщательно сушат. Замену пластилина производят не более, чем через 1—1,5 года.

После нанесения защитного покрытия на днище и крылья не следует выезжать на автомобиле до полного высыхания мастики, так как к непросохшему слою мастики легко пристают песок, мелкие камни и пыль. В результате поверхность покрытия становится не гладкой, а шероховатой и впоследствии с нее трудно смыть грязь.

Как уложить основание бухты из керамической плитки | Главная Путеводители

Автор F.R.R. Mallory

Основание из керамической плитки представляет собой плитку, которая выглядит как плинтус с глубоко изогнутым или изогнутым нижним краем. Вы можете использовать плитку в качестве перехода от стены к полу, от стены к краю ванны и от нижней части кухонного фартука к прилавку. Не все разновидности плитки поставляются с базовой плиткой бухты. Плитки, которые широко продаются, часто имеют больше сопутствующих элементов.

1. Измерьте высоту плитки бухты. Добавьте толщину линии затирки. Измерьте над полом, ванной или столешницей и отметьте свои измерения. Нарисуйте мелом горизонтальную линию, чтобы использовать ее в качестве направляющей для верхней части плитки бухты. №

2. Нанесите латексную мастику для плитки на стену с помощью зубчатого шпателя. Нанесите слой клея на обратную сторону плитки, если производитель клея рекомендует этот шаг. Прижмите плитку к стене. Слегка поверните плитку для лучшего сцепления с клеем. Верх плитки бухты должен совпадать с горизонтальной меловой линией. Избегайте чрезмерного нанесения мастики, чтобы она проходила между нижней частью плитки и полом; при необходимости соскоблите его канцелярской палочкой.

3. Поместите уровень вдоль верхней части плитки, чтобы убедиться, что плитка ровная и прямая. Продолжайте облицовывать плиткой. Когда вы дойдете до угла или препятствия, отрежьте плитку мокрой пилой. Измерьте расстояние от последней плитки до препятствия и отметьте обратную сторону плитки. Положите плитку лицевой стороной вниз на мокрую пилу. Совместите диск с отметкой и переместите лоток для плитки под и мимо пильного диска. Постарайтесь расположить разрезы в углах или в областях, которые не очень хорошо видны.

4. Дайте мастике высохнуть в течение 24 часов. Смешайте затирку, высыпав порошок в ванну. Налейте в порошок небольшое количество воды и размешайте. Продолжайте добавлять воду и перемешивать, пока раствор не станет влажным, но не жидким. Дайте раствору отдохнуть в течение пяти минут. Это позволяет воде впитаться более полно.

5. Нанесите раствор по швам с помощью терки. Не допускайте затекания раствора между дном бухты и полом. Очистите плитку в течение 15 минут с помощью губки для затирки и чистой воды. Дайте раствору высохнуть в течение 24-48 часов.

6. Заполните зазор между нижней частью плитки свода и полом, ванной или стойкой стойким к плесени герметиком для ванной комнаты. В отличие от затирки, герметик не трескается при незначительном смещении пола, столешницы или ванны.

Подсказки

• Сначала разложите плитки, чтобы разместить разрезы в лучших местах.
• Если один ряд плитки укладывается поверх существующего кафельного пола, он должен располагаться над полом на 1/8 дюйма. При новой укладке настенной и напольной плитки плитка бухты будет облицована в первую очередь, чтобы пол оставался чистым. Вам нужно будет использовать незакрепленную напольную плитку и прокладку под плиткой бухты, чтобы она начиналась на правильной высоте.

Writer Bio

F.R.R. Мэллори публикуется с 1996 года, пишет книги, рассказы, статьи и эссе. Она работала архитектором, реставрировала автомобили, проектировала одежду, ремонтировала дома и занималась поделками. Она окончила Калифорнийский университет в Беркли со степенью бакалавра психологии и английского языка. Ее художественный рассказ «Черный лед» недавно выиграл конкурс Национального космического общества.

Как запечатать дно теплицы за 3 шага — Backyard Sidekick

Герметизация дна теплицы очень важна, потому что она предотвращает проникновение холодного воздуха и разрушение растений. Хитрость заключается в том, чтобы заделать зазоры в местах соединения фундамента с рамой с помощью высококачественного герметика или силикона. Способ герметизации дна теплицы зависит от того, из какого материала сделана теплица. Было бы лучше, если бы вы определили, какой герметик использовать, который будет работать с материалом вашей теплицы.

Как герметизировать дно теплицы в 3 этапа :

• Шаг 1 – Подготовьте пол теплицы с помощью тепличной ткани (циновки для сорняков).
• Шаг 2. Используйте метод уплотнения или герметик, подходящий для материала вашей теплицы.
• Шаг 3. Загерметизируйте концы желоба, углы и близлежащие стыки рамы.

В этой статье подробно рассматривается каждый из этих шагов, чтобы предоставить вам четкое руководство о том, как герметизировать дно вашей теплицы, чтобы ваши растения могли процветать на прекрасном теплом воздухе круглый год!

Возможность выращивать растения и урожай в экстремально холодных погодных условиях просто чудесна! Однако, если дно не запечатано воздухонепроницаемо , это сводит на нет всю цель создания теплицы.

Следующие шаги помогут вам герметизировать дно вашей теплицы, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха в и повредить ваши растения.

Прежде чем герметизировать теплицу, вам нужно постелить циновку для сорняков, чтобы сорняки не росли и не использовали тепло и воздух, предназначенные для ваших растений. или культур.

Раскатайте ткань теплицы по всей длине теплицы. Отрежьте столько листов ткани, сколько вам нужно, чтобы покрыть всю поверхность теплицы, оставляя около 6 дюймов на обоих концах каждого листа ткани и перекрывая 6 дюймов по длине.

• Подверните ткань теплицы под теплицу наружу так, чтобы края теплицы оказались сверху ткани теплицы.
• Вы можете использовать строительный степлер, чтобы прикрепить ткань к теплице снаружи, подвернув лишние сантиметры ткани и прикрепив ее степлером к каркасу теплицы.

• Вы также можете использовать алюминиевую ленту , чтобы прикрепить ткань к раме.
• Убедитесь, что лента хорошо прилегает, достаточно надавив на ленту пальцами.
• Обойдите теплицу и проверьте, все ли ленты закреплены и нет ли зазоров между тканью и рамой.

Некоторые люди даже используют обертку Saran поверх ленты вокруг всей теплицы, чтобы обеспечить ее правильную герметизацию. Скрепите нахлесты листов с внутренней стороны теплицы, возможно.

После того, как ваш тканевый пол закреплен и загерметизирован, вы можете разместить растения прямо на тканевом (сорняковом коврике) полу или положить их на бетонные плиты или использовать в качестве пешеходной поверхности или дорожки.

Различные типы напольных покрытий для вашей теплицы

• известняк
• TAMPED DOW из гравия и брусчатки
• Деревянные доски (запечатанные/лакированные/водонепроницаемые) – известняк хорошо подходит для герметизации древесины.
• Tiles (great option for a level foundation )
• Mulch (inexpensive and effective)

Base Styles

• Slabs
• Brick base
• Твердое основание из бетона – требуется адекватный дренаж.
• Бетонный цоколь – бетонный пол по периметру теплицы
• Асфальтовое покрытие
• Блок Блок Мощная дорожка
• Голая Земля

Вот полезное видео, показывающее, как подготовить тепличный пол:

Шаг 2 — Выберите метод герметизации или герметинка для использования для вашей окущи.

Существуют различные способы герметизации различных типов теплиц. Вы должны использовать правильный герметик или метод герметика для вашего типа теплицы . Это включает;

Теплицы из поликарбоната

Герметизация вокруг панелей в месте соединения рамы и поликарбонатных панелей обязательна. Если вы не запечатаете крошечные пространства вокруг каждой панели, через них сможет проходить много воздуха, охлаждая теплый воздух внутри теплицы.

Нет смысла использовать панели из поликарбоната, если вы не герметизируете их должным образом. Эти панели полые внутри, и холодный воздух может попасть в панели, что приведет к их недостаточной теплоизоляции.

Также предотвращает попадание пыли и грязи в канавки панелей. Канавки (также называемые ребрами или каналами) представляют собой длинные узкие прямоугольные ячейки, которые проходят по всей длине листов.

Канавки листов улавливают воздух, создают превосходный тепловой барьер и обеспечивают невероятную дополнительную прочность и большие пролеты, что делает многостенный поликарбонат универсальным материалом для остекления.

Ячеистая структура многостенного поликарбоната имеет один недостаток. Канавки могут задерживать грязь, насекомых, пыль и другой мусор. К счастью, эту проблему легко решить, используя герметизирующую ленту или U-образный профиль (U-образная окантовка).

Для герметизации панелей можно использовать металлическую (алюминиевую) ленту. Эта лента прочная и водонепроницаемая, она прочно приклеивается к поликарбонату. Убедитесь, что вы запечатали все стороны панелей, чтобы предотвратить попадание воздуха в канавки.

Я рекомендую получить алюминиевую ленту здесь (ссылка на Amazon) этот тип ленты используется для профессиональной установки HVAC.

• Я рекомендую герметизировать верхний и нижний края листов.
• Убедитесь, что вы используете высококачественную ленту, которая может расширяться и сжиматься при естественном движении листа.
• Прочная лента с покрытием из алюминиевой фольги и всепогодным клеем хорошо подходит для герметизации верхнего края вашего многослойного поликарбонатного листа.

• Для герметизации днища используйте алюминиевую вентиляционную ленту из прочного материала.
• Вентиляционная лента помогает контролировать влажность и помогает сохранить чистоту листа.
• Небольшие капли конденсата в канавках являются нормальным явлением, а высококачественная лента позволит каплям выйти наружу и предотвратит попадание внутрь пыли.

Есть несколько вещей, которые вы должны сделать, прежде чем герметизировать листы поликарбоната. Убедитесь, что на канавках нет грязи, пыли или насекомых. Убедитесь, что листы не имеют острых краев; сделать их гладкими перед запечатыванием.

Оттяните на несколько дюймов защитный пластик на листе, чтобы освободить место для ленты. Протяните ленту по всей длине края сверху и снизу и сложите ленту с каждой стороны, убедившись, что она покрывает всю длину.

Разгладьте ленту пальцами, приложив достаточное усилие. Еще один способ герметизации многослойных листов поликарбоната — использование U-образных профилей (алюминиевых или поликарбонатных). Прикрепляя U-профили к верхней и нижней части листа, убедитесь, что длинный край U-профиля находится внутри панели.

Теплицы с навесом

Используйте тяжелый кусок металла или деревянный брусок, чтобы прижать дно теплицы из пластика (шторы). Металл или дерево должны быть на всю длину сторон теплицы, чтобы покрыть всю длину пластика.

• Сложите нижнюю часть пластикового занавеса теплицы внутрь и поместите деревянные или металлические стержни поверх пластика (по всему периметру теплицы), чтобы надежно закрепить пластик на земле.
• Затем протяните ленты-липучки сверху вниз каждого угла рамы (не разделяйте две половины ленты-липучки).
• Убедитесь, что лента приклеилась должным образом, прикладывая достаточное усилие при наклеивании полосок на раму.

Отклейте подложку липучек и осторожно прижмите пластиковую шторку к клейкой подложке по всей длине. Еще раз приложите достаточное усилие, чтобы занавеска не отделилась от клейкой ленты.

Чтобы открыть шторы, все, что вам нужно сделать, это аккуратно снять липучку (разделяющую две половины полосы), и пластиковая штора отделится от рамы.

Стеклянные теплицы

Стеклянные теплицы имеют рамы, похожие на оконные рамы. Важно герметизировать места, где стекло соединяется с рамой. Вам понадобится герметик Pro Glaze и Tremco 830 или качественный герметик, чтобы заполнить щели в рамах стекол.

Типы герметиков

Некоторые герметики не работают с определенными материалами, поэтому очень важно знать, какой герметик использовать. Существуют различные типы герметиков, предназначенных для разных целей. Это включает;

Силиконовый герметик

Строительные материалы расширяются и сжимаются при изменении погодных условий. Крошечные трещины обычно появляются там, где каркас теплицы встречается с фундаментом теплицы. Вы можете использовать силиконовый герметик, чтобы заделать небольшие трещины.

Особенно хорошо работает с бетонным полом и деревянной рамой, но может герметизировать различные материалы. Силиконовый герметик служит несколько лет и может выдерживать влажность и жару внутри теплицы.

Герметик

Используйте герметик для заполнения любых небольших трещин или зазоров снаружи теплицы.

Вспенивающаяся пена

Силиконовый герметик хорошо заделывает небольшие трещины, но не так эффективен при больших трещинах. Расширяющаяся пена (выдаваемая из аэрозольных баллончиков) заделывает эти большие трещины. Пена изгибается по мере того, как материалы сжимаются и расширяются, поэтому вам не нужно заменять ее каждый год.

Лента для ремонта атмосферостойких материалов

Эта лента отлично подходит для герметизации поликарбонатных панелей на длинных трещинах вдоль фундамента теплицы. Он чрезвычайно прочный и водостойкий.

Цемент

Приготовьте неряшливую смесь из цемента и песка и, используя резиновые перчатки, заполните цементной смесью зазоры, используя палку, чтобы заполнить все зазоры должным образом. Это недорогой, но очень эффективный способ герметизации дна теплицы.

Силикон (устойчивый к ультрафиолетовому излучению, всепогодный и прозрачный)

Проверьте наличие небольших зазоров в раме на углах карниза, углах основания и на конце каждого конька, где встречаются угловые планки. Нанесите силикон на внутреннюю часть здания, чтобы свести любые утечки к минимуму.

Будьте осторожны, чтобы не заблокировать концы внутренних желобов во время нанесения силикона, так как это увеличит утечки, а не предотвратит их. Нанесите силикон на внешнюю сторону углов, где встречаются два основных угла.

Герметик на битумной основе

Используйте черный герметик на битумной основе или покрасьте швы битумной краской .

Этап 3 – Герметизация концов желоба, углов и стыков рамы

• Углы теплицы – это места, где происходит 90% утечек.
• Убедитесь, что концы желоба и близлежащие стыки герметизированы высококачественным силиконом (ссылка на Amazon).
• Используйте черный герметик для желобов под рамой; он перемещается при любом смещении кадра и является воздухонепроницаемым и водонепроницаемым.

Важные элементы теплицы

Убедитесь, что следующие элементы не затронуты при герметизации дна теплицы;

Вентиляция

В теплице всегда должны быть вентиляционные отверстия для обеспечения циркуляции воздуха внутри. Если он полностью загерметизирован , ваши растения могут погибнуть от милдью и плесени . Единственное время, когда нужно закрывать вентиляционные отверстия, это ночью, когда температура ниже нуля, чтобы предотвратить образование инея на ваших растениях.

Дренаж

Важно помнить, что теплицы не рассчитаны на 100% водонепроницаемость; должно попасть небольшое количество воды. Пол теплицы должен иметь хороший дренаж. Полы с хорошим дренажем включают в себя;

• Кирпич – позволяет воде стекать через щели в землю.
• Грязь (голая земля) – естественный дренаж
• Песок – отличная фильтрация и дренаж
• Каменные или цементные плиты – зазоры между плитами позволяют воде выходить из теплицы и создают пешеходную поверхность.
• Гравийный пол – отличный выбор для теплицы, который можно использовать в сочетании с барьером от сорняков (матом от сорняков). Эти барьеры для сорняков препятствуют прорастанию сорняков сквозь гравий, а гравий обеспечивает отличную дренажную систему для вашей теплицы, а создает достаточно плотное уплотнение , которое предотвращает попадание воздуха в теплицу.

Влажность

Управление влажностью внутри теплицы жизненно важно, потому что конденсация в теплице — это плохо. Если на листьях ваших растений образуется капель конденсата , это может вызвать образование плесени. Поэтому герметизация дна и стенок теплицы имеет первостепенное значение.

Изоляция

Уплотнить дно теплицы — это одно, но вам также необходимо сохранить тепло от солнечного света внутри . Пластик или стекло отлично подходят для светового излучения , но они плохо держат тепло. После того, как вы загерметизировали фундамент теплицы, используйте такие материалы, как

кирпич или камень, чтобы дольше удерживать тепло .