Измерение давления в топливной рампе: Топливомеры для измерения давления топлива в инжекторном автомобиле

Существует несколько видов исполнения двигателей Лада. Двигателя Лада бывают 1,5 и 1,6 литровыми, 16 клапанные и 8 клапанные. Различий в топливной системе этих двигателей практически нет. Но есть небольшие доработки заводом изготовителем.

Основные различия топливных систем

• Топливная рампа в двигателях 1,6 круглая и металлическая, в двигателях 1,5 алюминиевая и в виде трапеции.

• Регулятор давления топлива (РДТ)в двигатели 1,6 литра  установлен в баке, а в двигатели 1,5 литра на топливной рампе.
• Рабочее давления топлива в двигателях 1,5 литра равно 2,8-3,2 бар. В двигателя 1,6 литра до равно до 4 бар.
• Обратка в двигателе 1,5 литра идет от топливной рампы и обратно в бак, в двигателе 1,6 обратка циркулирует вокруг бака.

Диагностику топливной системы можно сделать практически на любом СТО, но кому хочется переплачивать за столь плевое дело? Поэтому давайте разберемся, как провести диагностику своими руками. Начинать проводить диагностику топливной системы необходимо с замера давления топлива в топливной рампе. На результатах замеров будет, вынес диагноз и выявлен виновник.

Что понадобится для проверки давления топлива:

• Манометр со шкалой до 10 атм.
• Шланг диаметром 10 мм.
• Два хомута 20 мм.

Собираем прибор для проверки давления топлива своими руками необходимо.  Одеваем шланг на штуцер манометра и закрепляем хомутом, так чтобы шланг плотно сидел на штуцере и не слетел при появлении давления.

Проверка Давления топлива осуществляется в нескольких режимах:

• При включении зажигания.
• При работе на холостом ходу.
• При перегазовках.

Итак, приступаем непосредственно к проверки.

Перед началом проверки давления топлива в рампе, необходимо сбросить остаточное давление в рампе.

Сброс давления топлива в топливной рампе, способы:

Первый способ:

Снять штекер питания стакана бензонасоса (находится под задним сидением). Завести автомобиль со снятым штекером и дать ему поработать до того момента пока автомобиль не заглохнет.

Второй способ:

Вынуть предохранитель бензонасоса (находится под центральной панелью F3 (15A)). Завести автомобиль со снятым предохранителем и дать ему поработать до того момента пока автомобиль не заглохнет.

После того как давление в топливной рампе сброшено можно приступать к замеру давления топлива.

Для безопасности следует прикрыть генератор плотной тряпочкой возлежания попадания топлива на генератора и его возможного возгорания.  

• Замер давления топлива начинают со скручивания пластиковой крышки штуцера рампы.

• Выкручиванием из рампы золотникового клапана.

• Подключаем прибор для измерения давления топлива к штуцеру рампы и надежно стягиваем шланг хомутом.

• Включаем зажигание на автомобиле и ждем пока бензонасос накачает топливо. Манометр должен показать давление не менее 3,6 бар ( для двигателя 1,5 литра  не менее 2,8 бар).

• Запускаем двигатель, показания манометра должны остаться на том же уровне или увеличиться.

• Перегазовываем двигатель, показания манометра должны держаться на месте или увеличиваться.

• Останавливаем двигатель, показания манометра должны немного упасть или не измениться, а так же допускается незначительное падение давления в рампе. Полностью давление в исправной топливной системе уходит в течение нескольких часов.

Замер давления топлива окончен, для быстрого сброса давления и установки золотникового клапана на место можно воспользоваться советами для сброса давления топлива в рампе.

Если при включении зажигания манометр показывает значения ниже допустимых, то виновниками этого могут быть, сам бензонасос, форсунки, РДТ, топливные фильтры и порыв в топливной магистрали.

 Первым делом необходимо заменить все фильтрующие элементы для того чтобы исключить их, благо стоят они не дорого. При замене топливного фильтра грубой очистки следует обратить внимание на гофрированную трубку соединяющую стакан бензонасоса с бензонасосом на предмет трещин и порывов.  После чего произвести повторный замер давления топлива. Если замена фильтрующих элементов не помогла, идем дальше.

Проверка бензонасоса и РДТ

Не снимая с бака

Необходимо подключиться прибором для измерения давления топлива напрямую к стакану бензонасоса (так можно сделать в двигателях объемом 1,6 литра) либо пережать обратку топливной системы ( двигателя объемом  1,5 литра). Показания манометра должны возрасти до 6-8 бар. Если показания остается такими же, то виновник бензонасос. Если показания манометра возросли, то следует менять регулятор давления топлива.

Со снятием с бака

Сняв стакан бензонасоса из бака, необходимо демонтировать бензонасос и проверить его на предмет давления в «стенку». Исправный насос должен выдавать 6-8 бар. Если насос выдает виновник найдет, если нет и насос давит 6-8 бар то идем дальше и заменяем РДТ.

После замены РДТ устанавливаем стакан на место и проверяем давления топлива снова. В трех режимах. Показания манометра должны быть в норме. Если при установки на авто показания манометра снова упали, то идем дальше и скорее всего это форсунки.

Форсунки

Форсунки это последний вариант нестабильности давления топливной системы. Из-за износа или загрязнения они могут не держать давления топлива. Форсунки необходимо промыть. Как правильно и быстро промыть форсунки своими руками можно подробно ознакомиться в нашей статье. Если промывка форсунок не помогает — их следует заменить.

Видео о замере давления топлива

Вот и все полная диагностика топливной системы автомобиля Лада сделана. Надеемся, наша статья была вам полезна.

ГАЗ 31 Брюнетка › Бортжурнал › Стрелки, которых нам не хватает — установка манометра топливной системы

Однажды озадачился темой контроля давления двух жизненно важных систем для двигателя — топливной и масляной. И если на масляной с завода стоит датчик, безбожно врущий но хоть что-то показывающий, то на топливной магистрали вообще голяк. В начале эксплуатации Волги, именно из-за отсутствия данных по давлению топлива, я ошибочно искал решение проблемы самопроизвольного заглушения двигателя. Поменял даже некоторые датчики, хотя проблема была именно в падении давления топливной магистрали вызванной умиранием бензонасоса при прогреве. Тогда благодаря слуху, я не успел поменять пол движка и вовремя услышал странный пульсирующий вой. Но тема давления у меня в памяти осела. Я даже купил манометр для измерения давления топлива и масла фирмы Измерит. На котором гордо было написано для автомобилей ГАЗ. Однако он на 70% не подошел. В тройник маслянного датчика он вкручивался только на 2 витка из-за разного шага резьбы, а в топливную магистраль вообще не подходил, потому что у него тройник рассчитан на шланг диаметром 6 мм, а у меня с завода было 8 мм. Вот и доверяй после этого надписям на измерительных приборах. Да и разбирать систему каждый раз для проверки давления, рискованно.
Решился я тогда встроить в топливную магистраль стационарный манометр. Быстренько прикупил манометр МП-63, так как он используется для промышленных установок и рассчитан на давление в 0,6МПа что соответствует 6 бар. А хороший бензонасос для ГАЗ 3110 дает давление до 5 бар. Однако, быстро не подобрав нужные штуцеры, я как то отвлекся на другие доработки машины, стараясь не забывать и об этом.
Но на днях натолкнулся на статью волговода vgenN51 www.drive2.ru/l/2413932/?…93245426&page=0#a93245426 в которой он реализовал данную систему. Узнав у него отзывы по эксплуатации, решил довести и свою задумку до реализации. На этот раз в Планете железяка смог быстро подобрать все необходимые фитинги.

Набор для проверки давления топлива

Вообще, проверка давления и проверка бензонасоса — это достаточно важные процедуры при диагностике. Поэтому меня всегда удивляло как это так, что у диагноста может не быть манометра, и он отправляет к другому человеку с «диагнозом» в стиле «у вас что-то с топливной». Поэтому когда я увидел этот набор за 30 баксов — я возлагал на него довольно большие надежды как на «незаменимый набор для начинающего». По итогу я его так спозиционировать, к сожалению, не смогу.

Кратко теория. При проверке системы топливоподачи (имеется в виду система подачи топлива из бака к двигателю, но не в цилиндры, а до форсунок) бензинового двигателя с НЕ непосредственным впрыском можно и крайне желательно проверять хотя бы ТРИ параметра: системное давление, максимальное давление насоса («на затык», «в стену», «dead head» и т.п. жаргонизмы) и производительность.

Производительность проверяется из обратки (при её наличии) на работающем двигателе (или просто включенном насосе) и должна быть примерно 2л в минуту — более точно см. документацию. Манометр тут не нужен, да и сама проверка на современных системах в которых регулятор давления топлива стоит в модуле насоса вместе с насосом и фильтром в баке — либо невозможна, либо сложна, либо не совсем корректна.

Максимальное давление насоса проверяется собственно на выходе насоса, для этого выход насоса полностью глушится манометром. В принципе, это не очень важный параметр, он просто достаточно наглядно показывает состояние насоса — исправный насос должен выдать максимальное давление на несколько бар выше системного. Чем выше это значение — тем лучше насос в общем случае. Но бывают случаи и когда максимальное давление высоко, а производительности на номинальном недостаточно. Опять же, для системы без обратки для этой проверки требуется снятие насоса, и других вариантов тут нет, ибо из бака по сути торчит выход тройника, который одним концом подключен к выходу насоса, вторым — к регулятору давления топлива, ну и третий — собственно выход. Соответственно, этот вот выход из бака всегда штатно заглушен топливной рампой с форсунками, и проверить максимальное давление насоса не представляется возможным без вмешательства в модуль насоса. Манометр в этом случае будет показывать системное давление.

Что такое системное давление? Это давление которое поддерживается регулятором давления топлива в системе топливоподачи. То есть по сути его проверка показывает скорее исправность регулятора давления топлива, и неисправность бензонасоса можно будет увидеть либо если он совсем дохлый и его максимальное давление ниже либо равно давлению поддерживаемому регулятором давления топлива, либо в движении и под нагрузкой, когда потребление топлива возрастает, и если насос обеспечивает слабую производительность — будет неминуемая просадка системного давления, потому что форсунки будут сливать его быстрее, чем насос накачивать. При таком поведении, несомненно, возможны и другие причины, например забитые топливные фильтры. Ну и естественно, проверка давления в движении небезопасна. Потому что в этом случае при использовании манометра со шлангом не получится захлопнуть капот, плюс нужен помощник чтобы один человек следил за дорогой, а второй да давлением, плюс любая нештатная врезка в топливоподачу чревата утечками и пожаром. У меня был случай, когда шланг фирмы Gates на стенде для проверки форсунок развалился ВДОЛЬ по всей длине при включении насоса, обдав всех присутствующих с ног до головы. а если бы это случилось на машине?

Таким образом, при помощи данного комплекта мы теоретически можем проверить максимальное давление насоса и системное давление. Для проверки максимального давления нам нужны штуцера которые будут глушить напорный патрубок, для проверки системного давления — которые подключаются к соответствующему заводскому порту для проверки давления, либо в разрыв подающей магистрали.

Вводная часть закончена, переходим собственно к герою обзора.

Набор поставляется в чемодане примерно 38х27см.

Открыв — видим бумажку с фоткой содержимого чемодана и перечислением этого содержимого.

А подняв эту бумажку — впечатляемся размеру манометра

Продавец обещает 90мм и это похоже на правду. В сравнении с «обычным» манометром:

Оснащен 40см шлангом со штуцером Шредера 7/16-20unc (такой сейчас ставится дял проверки давления на очень многих автомобилях), соединенным с манометром шлангом длиной 40см, и еще одним тонким шлангом подключенным к кнопке сброса давления

Манометр, к сожалению, аж на 10 бар. Как по мне — это было актуально во времена механического инжектора, когда системное давление было порядка 5-6 бар, а максимальное — ну до 10. Сейчас системное давление типичной системы впрыска — около 4 бар, максимальное давление насоса — ну до 6, пожет до 8, но его не особо нужно проверять, это максимальное давление. Таким образом предел в 10 бар — избыточен, и ни разу не полезен для точности. Особенно в случае проверки давления на всяких моновпрысках с давлением порядка 0.6-1.2 бара. Это не то что в первой половине шкалы — это в первой четверти, там погрешность как бы не превысила значение 😉 А оптимумом будет когда проверяемое значение примерно в середине шкалы. Кстати, класс точности я нигде не увидел.

Таким образом для моновпрысков данный манометр не особо подходит, а для механического впрыска — обычно в наборе есть еще и всякие краны, для оперативной проверки верхнего и нижнего давления. То есть, для механического впрыска этот набор тоже не особо…

Кстати, в попытке разобраться с переходниками я нашел этот вот мануальчик: www.otctools.com/sites/default/files/518587.pdf

Понятно, что он не от этого набора, и тут наверно и половину нет, из того что там приведено, но это наиболее полный мануал по проверке давления, из того что я находил, и переходники тут весьма похожи на то что у нас есть в наборе.

Ну да перейдём к переходникам. Они пронумерованы на картинке, а с обратной стороны листа расписаны все размеры. Есть ошибочка — на шланге подстыковочный размер М6, а не М8х1. Вроде как это для какой-то хонды.

Для начала просто фото:

шланги и хомуты имеют номера 14, 15, 16. шланги с внутренним диаметром 6 и 8мм по 1шт

По точности. «Эталонный» большой и точный манометр на стене, управляющий компрессором показывает 6.9бар, «рабочий» — чуть больше 6.8 (шкала мелкая, точнее всё равно не скажешь), обозреваемый показал 6.7. При этом при попытке проверить давление через переходники 1+7 у меня закономерно выдуло колечко в месте их соединения. То есть нужно либо из более жесткой резины ставить, или медное. Подключился в итоге через тройник, заткнув один из выходов своей затычкой.

Ну а теперь перейдём к применимости. Как видим, большинство переходников имеют наружную резьбу М12х1.5 с одной стороны. Надо полагать что она вкручивается в переходник номер 1. Но вот куда вкручиваются ответные части — я просто без понятия. А инструкции нет. Ну то есть я могу припомнить пару-тройку резьбовых отверстий для проверки давления топлива, но предназначение большинства переходников для меня остаются загадкой. Можно предположить еще, что это переходники для проверки не системного давления, а максимального давления насоса — отсюда и манометр на 10 бар, и штуцера не под тройник… К сожалению, мануал в комплекте отсутствует, поэтому предположить область применения и методику использования — довольно непросто.

Проще всего с тройником — отключил шланг, подключил к тройнику, второй конец комплектным шлангом вместо снятого. Не менее просто с угловым адаптером 7/16-7/16 (папа-мама) — если мало места, то ставим угловой переходник и выводим манометр так как удобнее.

Теперь кольцевые переходники. Как только я взял их в руки — у меня возникли «некоторые сомнения». Во-первых переходники для штуцеров М12 сделаны из шестигранника 14мм. То есть для уплотнения остается крайне мало места (а именно — по 1мм на сторону. и нужно еще учитывать, что уплотнительные шайбы как правило идут прослабленные по внутреннему диаметру, то есть по факту там останется где-то 0.7мм на сторону). Обычно в таких штуцерах шестигранник на 17мм, и любые кольца ставятся без проблем и уплотняют отлично. Насколько всё плохо с данным набором — показала бы практика, если бы не один нюансик.

А нюансик этот заключается в том, что резьба на этих переходниках коротковата! С шайбами стандартной толщины оно просто не сходится настолько, чтобы уплотниться. Можно, конечно, дорезать резьбу, подложить еще пару шайб, но, ребята — что, серьёзно? По сути единственные «понятные» переходники — и такой вот косяк?!

М12х1.5

Не обращайте внимания на гайку — тут не важно куда закручивать, резьбы всё равно маловато.

М8х1

По остальным адаптерам мне сказать нечего — я НЕ встречал машину где стоят такие штуцеры для проверки системного давления. Ну или их достаточно мало. А вот переходников для подключения в разрыв магистрали — в комплекте как-то я не вижу.

Вот, допустим, мой самопальный набор, точнее его часть. Манометр с тройником:

Это в наборе есть.

А вот чего нет. Еще один типоразмер «Шредера» — фордовский (такой же как на колёсах):

Переходники для старых ауди, мерседесов…

Скажете — слишком старые? Да не старше кольцевых! Но их тут нет. Точнее, они как-бы есть, но в разрыв имеющееся никак не подключить.

Ну ок, вот уже более современные быстросъемы. Их полно разных по конструкции, но размеров не так и много. В обозреваемом комплекте нет ни одного:

Вероятно, я чего-то не понимаю. Возможно это на самом деле набор для проверки давления НЕ топлива (ну не разобрались китайцы когда копировали у какого-нибудь именитого производителя). Или топлива, но не бензина. Или не для нашего рынка, а например для американских машин — но тогда бы по идее резьбы были дюймовые.

Как еще один вариант — этот набор будет неплохим дополнением к какой-нибудь установке для промывки форсунок без снятия с машины.

Я же в итоге получил по сути манометр со шлангом и кнопкой сброса давления, угловой переходник для него, тройник. Это — то что ТОЧНО пригодится. Ну и чемодан, но внём для меня особой пользы нет. Пригодились бы и переходники под кольцевые штуцера, но их придётся как минимум допиливать — так у меня уже есть допиленные, под мой старый манометр. И еще горсть непонятных разнообразных переходников с резиновыми уплотнениями. Куда, зачем? Тайна великая есть. Не, может они когда-то пригодятся так, что окупят за раз всю эту коробочку, но пока — не знаю, не знаю… Ну или может мне в комментах коллеги напишут что я лошара, и это на самом деле переходники для совсем другого.

Так что, как-то вот так. Инструмент, который я думал спозиционировать как незаменимый для каждого диагноста — оказался каким-то странным и непонятным лично для меня. 27 баксов этот набор как изделие несомненно стóит — тут и чемодан, и манометр, и куча переходников, то есть как-бы есть за что платить. Но вот стóит ли его покупать? Я чот не уверен. Ну или по крайней мере есть смысл немного погодить до выяснения (в комментах) что это и зачем на самом деле, либо более дешевых вариантов. А из обзора, надеюсь, будет по крайней мере ясно какие переходники в комплекте чтобы оценить их применимость к своим случаям.

В прошлом обзоре, где я делал нечто похожее «из *овна и палок», мне советовали такое готовое решение. Надо сказать, что хоть в этом случае и не придётся «платить за ненужные переходники», и манометр на 7 бар вместо 10 (что лучше), и вроде как фордовский переходник есть (не уверен, но вроде похож) — но кнопки сброса давления на манометре нет, а цена — всего на пару баксов ниже. Как по мне — переплата 2-5 баксов за переходники, даже если они на данный момент не нужны и/или требуют доработки, но могут пригодиться в будущем — вполне оправданна.

Есть и другие варианты, конечно. Например, набор TU-443 например выглядит гораздо более привлекательным (на картинках), но вот цена конкретно отпугивает. То есть он и мне не нужен за такие бабки (и для пользования, и для обзора), и начинающий диагност его себе позволит не каждый.

Так что, я традиционно жду обсуждения в комментах, которые в очередной раз могут быть полезнее обзора 😉 Предлагайте свои варианты применения имеющихся переходников, ну и варианты более толковых наборов для измерения давления.

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

Для тех, кто намучился с поделками от «Измерита», «Друга» и тому подобным Г… предлагаю варианты изготовления топливного манометра своими руками.

Измерение давления топлива является неотъемлемой частью диагностики топливной системы инжекторного двигателя. От того в каком состоянии находится «сердце» системы – топливный насос, зависит состав смеси и следовательно динамика автомобиля и его поведение в различных условиях.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр, с помощью которого можно замерить давление и производительность топливного насоса. Предлагаю вашему вниманию подробную статью Сергея Федоренко о том, как сделать топливный манометр своими руками из доступных материалов и запчастей.

Давно сделал самодельные топливные манометры и они трудятся до сих пор. На рынке были куплены разные манометры, краники, тройники, переходники и хомуты. Все это стоит копейки.

Манометр в сборе:

Наконец и у нас открылся магазин комплектующих и запчастей для холодильного оборудования. Я тут же поспешил его посетить. На прилавке разные штуцера, переходники, муфты, шланги и т.д. Рядом шланги разной длины и цвета.
Накупил всего, что может пригодиться в работе:

Чтобы не ошибиться с размером резьбы, взял с собой пластиковый колпачок штуцера рампы. По нему подобрал в магазине переходник и далее по этому переходнику, проверял соответствие резьбы шлангов, переходников и тройников.
По другому, продавщица и не поняла бы, слово — «порт Шредера размером….» вызывало у нее округление глаз, поэтому приходилось указывать пальцем на нужную деталь и проверять соответствие размеров т.к. порты Шредера бывают разных размеров.
Важное примечание.
К ВАЗовскому штуцеру идеально подходят шланги для заправки кондиционеров френом R-22.

На рынке был куплен манометр 100 мм в диаметре, с ценой деления 0,1 кг и классом точности 1,5.
В виду его большого размера, не потребовалось делать дополнительные переходники, все
разместилось на самом манометре.

Штуцер сливного крана залит оловом и в нем просверлено отверстие диаметром 1.5 мм. Такое отверстие делаю всегда — на всех манометрах. При тестировании давления топлива, это дает возможность предварительно оценить производительность насоса.

Для предварительной оценки производительности насоса, открываю краник и топливо сливается через трубку в емкость, по остаточному давлению топлива и сужу о производительности насоса и его состоянии. Например, хороший насос, показывает остаточное давление в районе 1-1.5 кг, при показании 0.5 кг насос уже на последнем вздохе и может не перекрыть расход топлива при больших нагрузках.

В шланг добавил еще один кран для того чтобы, при отсоединении манометра от рампы, не допускать слива бензина со всего шланга. При отсоединении от рампы, вначале сбрасываю давление открыв кран слива, после чего, закрываю его и закрываю второй – добавочный кран.

Вообще, штуцера шлангов изготовлены очень продумано и качественно, если быстренько закручивать и откручивать штуцер шланга, то практически ни одной капли бензина не вытекает даже на пальцы.

Уплотнительная резиновая трубка штуцера шланга, выступает над штифтом который надавливает на золотник штуцера рампы.
При закручивании гайки, резиновая трубка уплотняет соединение и при дальнейшем закручивании гайки, резиновое уплотнение сжимается и штифт, находящийся в штуцере шланга, надавливает на золотник рампы открывая этим доступ бензина к манометру.

Изгиб трубки штуцера шланга позволяет без проблем подключаться ко всем рампам ВАЗ, кроме двигателя 1.5л 16кл, тут изгиба не достаточно и шланг упирается в крышку ГРМ. Для возможности подключения к рампе
этого двигателя, нужно либо немного подогнуть трубку (изогнутая трубка показана в сравнении со стандартной –
не изогнутой), либо использовать угловой штуцер, который можно крепить к шлангу под любым углом:

Манометру можно задать любую конфигурацию:

При необходимости выноса манометра в салон автомобиля, для тестировании давления топлива под
нагрузкой в движении, через переходник, добавляется еще один шланг нужной длины.

Вот еще один вариант самодельного топливного манометра.

Кусок шланга со штуцером, оставшийся от изготовления сливного крана, приспособил к другому
манометру, теперь через переходник к нему можно добавлять шланги любой длины.

Чертеж штуцера топливного манометра для самостоятельного изготовления:

Резьба штуцера для топливной рампы ВАЗ имеет размер 7/16-20 UNF (20 ниток на дюйм — шаг 1,27 мм). Самый близкий метрический аналог М11×1,25.
Способ подключения к топливной рампе двигателя автомобиля:

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

Для тех, кто намучился с поделками от «Измерита», «Друга» и тому подобным Г… предлагаю варианты изготовления топливного манометра своими руками.

Измерение давления топлива является неотъемлемой частью диагностики топливной системы инжекторного двигателя. От того в каком состоянии находится «сердце» системы – топливный насос, зависит состав смеси и следовательно динамика автомобиля и его поведение в различных условиях.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр, с помощью которого можно замерить давление и производительность топливного насоса. Предлагаю вашему вниманию подробную статью Сергея Федоренко о том, как сделать топливный манометр своими руками из доступных материалов и запчастей.

Давно сделал самодельные топливные манометры и они трудятся до сих пор. На рынке были куплены разные манометры, краники, тройники, переходники и хомуты. Все это стоит копейки.

Манометр в сборе:

Наконец и у нас открылся магазин комплектующих и запчастей для холодильного оборудования. Я тут же поспешил его посетить. На прилавке разные штуцера, переходники, муфты, шланги и т.д. Рядом шланги разной длины и цвета.
Накупил всего, что может пригодиться в работе:

Чтобы не ошибиться с размером резьбы, взял с собой пластиковый колпачок штуцера рампы. По нему подобрал в магазине переходник и далее по этому переходнику, проверял соответствие резьбы шлангов, переходников и тройников.
По другому, продавщица и не поняла бы, слово — «порт Шредера размером….» вызывало у нее округление глаз, поэтому приходилось указывать пальцем на нужную деталь и проверять соответствие размеров т.к. порты Шредера бывают разных размеров.
Важное примечание.
К ВАЗовскому штуцеру идеально подходят шланги для заправки кондиционеров френом R-22.

На рынке был куплен манометр 100 мм в диаметре, с ценой деления 0,1 кг и классом точности 1,5.
В виду его большого размера, не потребовалось делать дополнительные переходники, все
разместилось на самом манометре.

Штуцер сливного крана залит оловом и в нем просверлено отверстие диаметром 1.5 мм. Такое отверстие делаю всегда — на всех манометрах. При тестировании давления топлива, это дает возможность предварительно оценить производительность насоса.

Для предварительной оценки производительности насоса, открываю краник и топливо сливается через трубку в емкость, по остаточному давлению топлива и сужу о производительности насоса и его состоянии. Например, хороший насос, показывает остаточное давление в районе 1-1.5 кг, при показании 0.5 кг насос уже на последнем вздохе и может не перекрыть расход топлива при больших нагрузках.

В шланг добавил еще один кран для того чтобы, при отсоединении манометра от рампы, не допускать слива бензина со всего шланга. При отсоединении от рампы, вначале сбрасываю давление открыв кран слива, после чего, закрываю его и закрываю второй – добавочный кран.

Вообще, штуцера шлангов изготовлены очень продумано и качественно, если быстренько закручивать и откручивать штуцер шланга, то практически ни одной капли бензина не вытекает даже на пальцы.

Уплотнительная резиновая трубка штуцера шланга, выступает над штифтом который надавливает на золотник штуцера рампы.
При закручивании гайки, резиновая трубка уплотняет соединение и при дальнейшем закручивании гайки, резиновое уплотнение сжимается и штифт, находящийся в штуцере шланга, надавливает на золотник рампы открывая этим доступ бензина к манометру.

Изгиб трубки штуцера шланга позволяет без проблем подключаться ко всем рампам ВАЗ, кроме двигателя 1.5л 16кл, тут изгиба не достаточно и шланг упирается в крышку ГРМ. Для возможности подключения к рампе
этого двигателя, нужно либо немного подогнуть трубку (изогнутая трубка показана в сравнении со стандартной –
не изогнутой), либо использовать угловой штуцер, который можно крепить к шлангу под любым углом:

Манометру можно задать любую конфигурацию:

При необходимости выноса манометра в салон автомобиля, для тестировании давления топлива под
нагрузкой в движении, через переходник, добавляется еще один шланг нужной длины.

Вот еще один вариант самодельного топливного манометра.

Кусок шланга со штуцером, оставшийся от изготовления сливного крана, приспособил к другому
манометру, теперь через переходник к нему можно добавлять шланги любой длины.

Чертеж штуцера топливного манометра для самостоятельного изготовления:

Резьба штуцера для топливной рампы ВАЗ имеет размер 7/16-20 UNF (20 ниток на дюйм — шаг 1,27 мм). Самый близкий метрический аналог М11×1,25.
Способ подключения к топливной рампе двигателя автомобиля:

Измерям давление в топливной рампе

Сделаем вот такой простой приборчик

Нам потребуется:

Манометр до 10 атм. ~70р.
Шланг (стандартный топливный для Вазов) ~ 30 р.
Тройник ~ 10 р.
хомут (4-6 шт.)

Изготавливаем вот такой переходник. (Для некоторых моделей авто, он может не потребоваться)
Правую часть на рисунке нужно отшлифовать, чтобы не поцарапать шланг топливопровода идущего в топливную рампу.

Имея такой простой прибор, мы сможем измерять давление в топливной рампе, проверить работоспособность регулятора давления топлива и померять давление развиваемое топливным насосом.

Прежде чем отсоединить шланг от топливной рампы, сначала снизим давление в топливной системе, для этого вынимаем реле топливного насоса (См фото). Заводим авто и ждем когда она заглохнет.

теперь отсоединяем шланг от рампы, осторожно, вниз лучше положить тряпку, немного бензин все равно будет. Открываем на шланге крышку фиксатора крутим фиксатор по стрелке на рисунке и аккуратно снимаем шланг

подсоединяем наш приборчик (вакумный шланг не снимаем). Вставляем реле топливного насоса на свое место.

Если есть второй человек, то можно начать так: попросите его сесть за руль и просто включить зажигание. Заработает бензонасос (не на всех моделях, на Familia например он начинает работать вместе со стартером) смотрите какое давление покажет в этот момент манометр в системе (по сервис-мануалу оно должно быть 2.7 — 3.2 атм) 

Далее заводим авто, выходим из машины и проверяем давление в топливной системе на холостых оборотах: с подсоединенным ваккумным шлангом 2.1 — 2.6 атм (мои показания ~ 2.35 атм, норма, хорошо)

Отсоединяем ваккумный шланг регулятора давления

С отсоединенным вакуумным шлангом 2.7 — 3.2 атм (мои показания ~ 3.0 атм, норма, регулятор давления топлива исправен)

Можно также проверить величину остаточного давления:

1. выключим зажигание
2. Закоротить клеммы FP и GND диагностического разъема под капотом
3. На 10 сек включить зажигание (насос должен работать)
4. Выключить зажигание и снять с разъема перемычку
5. Через 5 мин проверить величину остаточного давления

Величина остаточного давления должна быть более 1.5 атм, если это не так, нужно проверить герметичность топливной системы. (у меня ~ 2.1 норма)

Можно проверить еще давление развиваемое топливным насосом и остаточное давление насоса

1. Заглушите подачу топлива в топливную рампу после манометра
2. выключим зажигание
3. Закоротить клеммы FP и GND диагностического разъема под капотом
4. На 10 сек включить зажигание (насос должен работать)
(сравните измерянное давление с рекомендуемым 4.5 — 6.0 атм)
5. Выключить зажигание и снять с разъема перемычку
6. Через 5 мин проверить величину остаточного давления
(Норма 3.5 атм)
7.Если давление ниже нормы и нет утечек, то нужно заменить насос.
(при условии чистоты сетки и топливного фильтра)

Спускаем давление в системе, как это делали в начале, снимаем прибор и подсоединяем топливный шланг к рампе

Автор: serg_shuya

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Mazda-Familia.ru (c)

Проверка давления в топливной системе ВАЗ 2115

Давление в топливной системе ВАЗ 2115 — один из немаловажных параметров при диагностике автомобиля. От этого параметра зависит поведение вашего автомобиля в разных режимах.

Основные признаки, по которым можно определить наличие неисправностей в топливной системе:

• «Троение» двигателя или перебои в работе.
• Плавают холостые обороты, двигатель глохнет на холостых оборотах.
• Перерасход топлива.
• Повышенное содержание СО в выхлопных газах.

Подтверждение (или опровержение) предположения о неисправности топливной системы автомобиля возможно после проверки давления в ней.

Для измерения давления в топливной системе можно купить специальный прибор для измерения давления топлива. Это готовый комплект, состоящий из топливного манометра, адаптера и слива. Второй вариант – измерение давления топлива на СТО. Есть вариант проверки давления своими руками.

Проверка давления в рампе ВАЗ 2115 в условиях своего гаража не потребует специальных приспособлений. Чтобы проверить давление вам потребуется обычный механический манометр. При этом если манометр имеет шкалу, например, до 16-20 атм., результат измерения давления в топливной системе автомобиля может дать большую погрешность. Это связано с тем, что для топлива предел намного меньше и составляет 5-7 атм. Правильно будет проверять давление топлива манометром с максимальным значением 10 атм. (в идеале 6-7 атм.). Также нужно иметь топливный (или кислородный) шланг с диаметром 9 мм, паклю (для обеспечения плотности соединения) и хомуты.

Для изготовления приспособления под патрубок наматываем паклю, надеваем кислородный шланг и затягиваем хомутами.

Очень важно перед началом измерения давления убедиться в целостности топливной системы и отсутствии ее разгерметизации, иначе ваши измерения будут не точными.

Подготовительный этап при проверке давления в топливной системе ВАЗ 2115

1. Открыть капот и выключить зажигание.
2. Открутить с топливной рамы пластиковый колпачок (если его давно не откручивали, могут понадобиться плоскогубцы).
3. В случае если автомобиль только заглушили, в рампе бензин еще находится под давлением. Нажимая на золотник колпачком от колеса, стравить давление (предварительно подстелив тряпку или подставив какую-нибудь посуду для остатков топлива). Открутить ниппель.
4. Шланг смонтированного прибора для измерения давления присоединить к штуцеру и зафиксировать, используя хомут.

Давление в топливной системе проверяется в четырех различных режимах работы автомобильного двигателя:

• при включенном зажигании
• на холостых оборотах
• со снятой трубкой с регулятора давления топлива (РДТ)
• с пережатой «обраткой».

При этом:

• при включенном зажигании давление должно быть около 3 атм. (не меньше),
• на холостых оборотах – около 2,5 атм.,
• при снятой трубке РДТ – около 3,3 атм.,
• при пережатой сливной трубке (обратке) – около 7 атм.,
• при подгазовке давление увеличивается до 3 атм., затем опускается до 2,5 атм.

Определение неисправностей давления в топливной системе ВАЗ 2115

1. Включить зажигание и после того, как бензин пойдет в топливную систему, выключить зажигание и заметить показание манометра: если давление упало до 0,7 атм. и закрепилось на этом уровне, рама исправна.
2. Если давление упало до «0», наиболее вероятно то, что регулятор давления топлива находится в неисправном состоянии. В этом случае придется заменить РДТ или поменять обратный клапан моторчика бензонасоса.
3. Далее нужно поднять обороты до 3000 и следить за показаниями манометра: стрелка, которая пошла вниз, говорит о неисправности топливного насоса.
4. В случае, когда топливный насос долго не создает нужного давления, вероятнее всего забита сеточка или топливный фильтр бензонасоса.
5. Если же описанные варианты не подтвердились при проверке, необходимо провести более тщательную, детальную диагностику.

Датчик давления в Common Rail

Общее описание
Датчик давления Common Rail расположен на топливной рампе. Его функция — контролировать давление топлива в общей топливной рампе. Датчик
используется контроллером ЭСУД как часть расчета% рабочего цикла, применяемого к клапану управления давлением топлива и клапану управления количеством топлива.
Трехпроводный датчик: питание +5 В от контроллера ЭСУД, выходной сигнал и масса. Выходной диапазон составляет 0,5 ÷ 4,5 В для датчиков давления в рампе Bosch, Delphi и Siemens и 1.0 ÷ 4,2В — для датчиков Denso.

Внешний вид
На рис. 1 показан типичный датчик давления в системе Common Rail.

Фиг.1

Принцип действия датчика давления Common Rail

Измерение давления — результат изгиба стальной диафрагмы, на которой расположены тензодатчики из поликремния. Они соединены в виде моста Уитстона. Это позволяет использовать высокий уровень сигнала и хорошую температурную компенсацию.Сигнал измерения усиливается в ИС оценки и корректируется с учетом смещения
и чувствительности. На этом этапе снова происходит температурная компенсация, так что калиброванный блок, состоящий из измерительной ячейки и ASIC, имеет только очень низкий уровень температурной зависимости. Часть ИС оценки применяется для диагностической функции, которая может обнаруживать следующие потенциальные дефекты:
— Разрыв соединительного провода к измерительной ячейке.
— Перелом в любом месте сигнальной линии.
— Обрыв моста питания и земли.

Порядок проверки работоспособности датчика давления Common Rail

• Проверка выходного сигнала

• Подключите заземляющий провод осциллографа к заземлению корпуса.
• Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу
• Подключите активный датчик к выходному проводу датчика (обычно посередине).
• Посмотрите на экран осциллографа. Давление на холостом ходу должно находиться в диапазоне от 25 до 35 МПа.
• Резко нажмите на дроссельную заслонку, а затем отпустите, давление должно вырасти до 100 МПа, а затем снизиться примерно до 30 МПа.

На рис. 2 вы сможете отслеживать изменение давления (ось y) как функцию времени (ось x).

Рис.2

• Возможные неисправности датчика давления в Common Rail:
— Хаотичный выходной сигнал

• Хаотичный выходной сигнал, когда сигнал напряжения изменяется случайным образом, падает до нуля и исчезает.
  Обычно это происходит при наличии неэффективного датчика давления в общей топливной рампе.В этом случае датчик необходимо заменить.

— Отсутствует напряжение сигнала

• Проверить, подано ли напряжение питания (+ 5,0 В).
• Проверить наличие проблем с заземлением.
• Если напряжение питания и заземление в норме, проверьте сигнальный провод между датчиком давления в общей топливораспределительной рампе и бортовым контроллером.
• Если напряжение питания и / или заземление неправильное, проверьте состояние проводов между датчиком и ЭБУ.
• Если все провода датчика в порядке, проверьте все соединения на опорное напряжение и массу бортового контроллера. Если они верны, то под подозрение падает ЭБУ.

— Источник питания или сигнал датчика давления в общей топливораспределительной рампе равен напряжению автомобильного аккумулятора.

• Проверить на короткое замыкание положительную клемму автомобильного аккумулятора.

Что такое датчик давления в топливной рампе? Плохие симптомы и стоимость замены

В дизельных двигателях с прямым впрыском, а также в бензиновых двигателях с непосредственным впрыском используются датчики давления, которые измеряют давление топлива в рампе.На основании этой информации электронный блок управления (ЭБУ) регулирует время открытия форсунок для подачи в цилиндры оптимального количества топлива для сгорания в зависимости от режима работы двигателя внутреннего сгорания.

Датчик давления в топливной рампе должен измерять давление топлива с достаточно высокой точностью и за очень короткое время. Информация, отправляемая этим датчиком, критична и абсолютно необходима в процессе впрыска.

Датчик давления топлива установлен на рампе высокого давления как для дизельной, так и для бензиновой систем.

Датчик давления в топливной рампе содержит внутри чувствительный элемент и встроенную электронную схему. Топливо под давлением поступает через канал в корпусе датчика к чувствительному элементу. Это преобразует давление в электрическое напряжение, которое усиливается электрической цепью и отправляется через электрические контакты в электронный блок управления (ЭБУ).

1. Почтовый канал, куда топливо поступает под давлением;
2. Кузов.Он содержит чувствительный элемент и электронную схему;
3. Электрический разъем.

Датчик давления топлива представляет собой резистивный тензодатчик. Работа датчика этого типа основана на пьезорезистивном эффекте: электрическое сопротивление проводника изменяется в зависимости от продольной механической деформации.

Чувствительный элемент сенсора содержит несколько полупроводниковых пленок на основе кремния. Эта архитектура также позволяет компенсировать влияние температуры на датчик.

Датчик давления в топливной рампе активен. Он должен быть запитан от источника напряжения, обычно + 5В. Электрический разъем содержит 3 контакта: заземление, напряжение питания (AU) и выходное напряжение (UV).

1. Земля;
2. Выходное напряжение;
3. Напряжение питания.

Сигнал (напряжение), генерируемый датчиком, в зависимости от давления топлива в рампе, изменяется от 0 до 70 мВ. Электронная схема, встроенная в датчик, оценивает и преобразует этот сигнал в напряжение, которое варьируется от 0.5… 4,5 В.

Диапазон измерения датчика давления в топливной рампе находится в диапазоне 0… 1800 (2000) бар. Для правильной работы системы впрыска особенно важна точность измерения датчика. При среднем давлении впрыска отклонение измеренного давления от фактического значения не должно превышать ± 2%.

В зависимости от типа системы впрыска и максимального давления впрыска давление топлива в рампе может составлять 280 бар на холостом ходу и 1800 бар при максимальной нагрузке.

Сигнал, генерируемый датчиком давления в топливной рампе, является частью замкнутого контура управления впрыском. Когда педаль газа нажата, электронный блок управления рассчитывает количество топлива, необходимое для получения желаемого крутящего момента двигателя. Для этого он рассчитывает уровень давления, при котором должно быть топливо в общей топливной рампе.

Регулировка давления осуществляется через клапан давления (регулятор) на ТНВД или рампе. В зависимости от сигнала, полученного от датчика давления топлива, ЭБУ управляет клапаном давления (регулятором) для получения необходимого давления в рампе.

• Диапазон измерения [бар] -> 0… 1800
• Уголок -> M 18 x 1,5
• Напряжение питания (В) -> 5 ± 0,25
• Диапазон температур (° C) -> — от 40 до +130. (° F) -> от -40 до +266
• Время отклика (мс) -> 2

В случае выхода из строя датчика давления в топливной рампе, двигатель будет работать в режиме отказа, так как он не будет иметь информации относительно значения давления в рампе. В этом случае ЭБУ будет контролировать давление от рейки до разомкнутого контура.

Датчик давления топлива — слабое звено в топливной системе, и многие жалуются, что у них возникли проблемы с ним. Он может сдаться из-за высоких температур.

Многие задаются вопросом, а нужно ли менять рейку высокого давления вместе с датчиком. Ответ — нет. Меняется только датчик, ремонт занимает не более 15 минут.

1. Двигатель не запускается или с трудом запускается

Первые симптомы в случае затрудненного запуска двигателя могут быть вызваны неисправным датчиком давления в топливной рампе.Если двигатель запускается с трудом в первые несколько раз, он будет довольно быстро не запускаться вообще

2. Расход топлива увеличивается

Поскольку этот датчик неисправен, то ЭБУ больше не знает, сколько топлива подать на рейку. что приводит к введению большего или недостаточного количества топлива.

3. Контрольная лампа двигателя (MIL) горит.

Поскольку отказ этого датчика так или иначе влияет на двигатель автомобиля, контрольный двигатель загорится, сигнализируя о наличии неисправности.

Коды OBD 2 для неисправного датчика давления в топливной рампе: P0190 — P0194. Поэтому нужен тестер OBD2, чтобы точно определить, является ли этот датчик проблемой в данном случае.

4. Слабое ускорение

Если вы чувствуете, что ваша машина не ускоряется как обычно, то, возможно, виноват этот датчик. Если датчик давления топлива неисправен, то электронный блок управления больше не может должным образом передавать сигналы в топливную систему из-за ошибочной информации, передаваемой неисправным датчиком.

5. Остановка двигателя

Остановка двигателя может произойти, особенно при движении, но также и на холостом ходу. Это признак того, что датчик давления в топливной рампе неисправен и его необходимо проверить.

6. Вы чувствуете, что сильно потеряли мощность двигателя.

Если вы заметите значительную потерю мощности двигателя, периодическую или непрерывную, вам следует подумать о проверке датчика давления в топливной рампе.

Стоимость замены всегда будет зависеть от марки и модели автомобиля. В среднем, общая стоимость включения датчика давления в топливной рампе колеблется от 200 до 400 долларов. Цена датчика составляет от 50 до 120 долларов, в зависимости от вашего автомобиля, а стоимость рабочей силы составляет около сумма от 150 до 280 долларов. Цены могут варьироваться в зависимости от того, где вы решите ремонтировать свой автомобиль.

Рекомендуемые продукты

Каким должно быть давление в топливной рампе? — Mvorganizing.org

Какое должно быть давление в топливной рампе?

Давление в рампе во время нормального холостого хода должно составлять 5600–6500 фунтов на квадратный дюйм (386–448 бар).

Должна ли топливная рампа удерживать давление?

В моем заводском руководстве по обслуживанию указано, что давление топлива должно составлять 50 фунтов на квадратный дюйм при работающем двигателе на холостом ходу.

Какое нормальное давление топлива?

На большинстве автомобилей оно составляет от 35 до 65 фунтов на квадратный дюйм (psi).

Что вызывает высокое давление в топливной рампе?

Как мы уже говорили, высокое давление топлива означает, что соотношение воздух-топливо нестабильно. Причины этого дисбаланса давления топлива обычно включают либо плохой регулятор топлива, либо засорение возвратной линии.

Как исправить высокое давление в топливной рампе?

Отремонтируйте оборванные или закороченные провода. Устраните коррозию проводки и / или разъемов. Заменить забитый топливный фильтр. Заменить реле топливного насоса.

Причина низкого давления в топливной рампе?

Типичные причины низкого давления топлива включают грязный топливный фильтр, слабый насос, неправильную вентиляцию бака, ограниченные топливопроводы, забитый фильтр на входе насоса и неисправное электрическое управление.

Как исправить слишком низкое давление в топливной рампе?

Какой ремонт может исправить ошибку P0087?

1. Замена топливного фильтра или сетки.
2. Замена перекрученных топливопроводов.
3. Снятие и замена топливного насоса.
4. Замена неисправного датчика давления топлива.

Что произойдет, если датчик давления в топливной рампе выйдет из строя?

Неисправный датчик направляющей может нарушить соотношение воздух-топливо и вызвать проблемы с производительностью автомобиля, такие как снижение мощности, ускорения и топливной экономичности, а в некоторых случаях даже может заглохнуть.

Как узнать, неисправна ли топливная рампа?

Обычно неисправный или неисправный датчик топливной рампы вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.

1. Жесткий запуск. Один из первых симптомов потенциальной проблемы с датчиком топливной рампы — затрудненный запуск.
2. Снижение мощности, ускорения и топливной экономичности.
3. Загорается индикатор проверки двигателя.

Можно ли проверить регулятор давления топлива?

Самый простой способ проверить утечку FPR на стороне вакуума — заменить вакуумную линию, идущую в FPR, на отрезок чистой трубки. Вам понадобится прозрачная трубка того же диаметра, что и ваша вакуумная линия.

Можно ли очистить регулятор давления топлива?

Не используйте сжатый воздух для очистки регулятора давления топлива. При необходимости очистите сетку регуляторов давления топлива. Если регулятор давления топлива погрузить в ванну с растворителем, он выйдет из строя.

Как исправить высокое давление топлива?

Запустить двигатель; давление топлива должно оставаться прежним. Защелкните дроссель и убедитесь, что он увеличивается; это показатель хорошего бензонасоса. Проверьте вакуумный регулятор давления топлива, сняв вакуумную магистраль, контролируя давление топлива.Давление должно увеличиться (5-15 фунтов на квадратный дюйм).

Могу ли я водить машину с неисправным датчиком давления топлива?

Двигатель может заглохнуть, так как датчик давления в топливной рампе становится все хуже. Вы едете, и вдруг ваш двигатель заглохнет. Это сделает вождение чрезвычайно трудным (и опасным) и должно побудить вас что-то с этим делать.

Можно ли очистить датчик давления в топливной рампе?

Можно ли очистить датчик давления в топливной рампе? Почистить датчик можно, но вряд ли что-то изменится.В очень редких случаях грязь может блокировать проход к головке датчика, что заставляет датчик снова работать после очистки. Однако в большинстве случаев требуется замена датчика давления топлива.

Сколько времени занимает замена датчика давления в топливной рампе?

Сколько времени занимает замена датчика давления в топливной рампе? Профессиональному механику потребуется примерно 5 часов. (Если просто заменить регулятор, это займет около 1 часа).

Каковы симптомы неисправного регулятора давления воды?

Как узнать, неисправен ли мой редукционный клапан?

• Низкое или колеблющееся давление воды.
• Нет давления воды.
• Стук или вибрация.
• Утечка в вашей клумбе.
• Высокое давление воды.

Может ли плохой регулятор давления воды стать причиной низкого давления воды?

В некоторых случаях неисправный регулятор давления может быть причиной низкого давления воды. Это также может стать причиной слишком высокого давления воды. Если раньше давление воды регулировалось хорошо, а сейчас оно слишком высокое, слишком низкое или и то, и другое, тогда ваш регулятор давления, возможно, придется отремонтировать или заменить, а не просто отрегулировать.

Где должен быть установлен редукционный клапан?

Обычно он устанавливается в одном из двух мест, закапывается в землю на главном водопроводе либо рядом с местом, где водопровод идет в ваш дом, либо у водомера. Но опять же, поскольку нет стандарта, клапан может быть закопан в любом месте на линии.

5 признаков неисправного датчика давления в топливной рампе (и стоимость замены)

Топливная рампа отвечает за подачу топлива к топливным форсункам.

Датчик давления топлива гарантирует, что в цилиндры двигателя вашего автомобиля поступает нужное количество топлива при нужном давлении. Датчик рассчитывает давление и отправляет данные в ЭБУ.

Затем блок управления двигателем принимает решение о правильной подаче топлива. Любая неисправность датчика давления топлива может нарушить нормальный поток топлива в двигатель и привести к ухудшению характеристик двигателя.

Датчики в автомобилях подвержены повреждению из-за постоянного воздействия загрязняющих веществ, таких как грязь, пыль и тепло.Датчик топливной рампы — один из таких датчиков, который можно довольно легко повредить.

В этой статье мы рассмотрим признаки неисправного датчика давления топлива, его расположение, функцию и стоимость замены, если у вас неисправный. Во-первых, давайте взглянем на знаки, которые стоит искать:

Наиболее частым признаком неисправного датчика давления топлива является затруднение запуска автомобиля вместе с индикатором проверки двигателя на приборной панели. Вы также можете заметить такие признаки, как плохая работа двигателя или его остановка во время движения.

Вот более подробный список из 5 наиболее распространенных симптомов неисправного датчика давления топлива.

1. Проблемы с запуском автомобиля

Как уже упоминалось, по топливной рампе в цилиндры подается одно и то же топливо. Механизм, обеспечивающий эффективность топливной рампы, — это датчик давления в топливной рампе.

Если датчик топливной рампы неисправен, он отправляет неверную информацию в ЭБУ, который изменяет настройки, в результате чего подача топлива непреднамеренно прерывается, и вашему автомобилю требуется больше времени для запуска.

2. Плохая работа двигателя

Неисправный датчик давления в топливной рампе повлияет на ходовые качества вашей поездки. Если вы попытаетесь разогнаться, ваш двигатель не будет иметь эффективной подачи топлива, что приведет к плохому ускорению.

Мало того, что если датчик давления топлива неисправен, он может передавать слишком мало информации в ЭБУ, что, в свою очередь, может увеличить количество топлива, подаваемого в двигатель. В результате вы теряете топливо и вам приходится чаще заправлять бак автомобиля.

3. Проверьте свет двигателя

Это, вероятно, первый симптом, который вы заметите. Индикатор проверки двигателя указывает на то, что в вашем двигателе что-то не так, что требует немедленного внимания.

Этот свет включается блоком управления двигателем, который обнаруживает неисправный датчик давления в топливной рампе и действует соответствующим образом. Каждый раз, когда на вашей приборной панели загорается этот индикатор, вам следует отправиться к ближайшему механику.

Вы также можете сами считывать коды неисправностей с помощью сканера OBD2.

4. Глохнувший двигатель

Неправильная подача топлива к двигателю приведет к неожиданной остановке. Что бы вы ни пытались, двигатель часто не запускается снова. Если это происходит часто, датчик давления в топливной рампе может работать недостаточно правильно, чтобы отправлять правильную информацию на бортовой компьютер автомобиля.

Если блок управления двигателем не может выполнять настройки, ваш автомобиль подвергается высокому риску возникновения ненужных проблем.

5. Плохой расход топлива

Еще один симптом, который вы можете заметить, — это расход топлива, отличный от того, к которому вы привыкли.Это может быть либо более высокий расход топлива, либо более низкий расход, чем обычно, что может показаться хорошим. Однако в конечном итоге вашему двигателю эта штука не понравится!

Расположение датчика давления топлива

Датчик давления в топливной рампе расположен на топливной рампе, которая расположена рядом с впускным коллектором.

В некоторых моделях автомобилей датчик давления в топливной рампе также может быть установлен на топливопроводе, но это довольно редко.

Проверьте где-нибудь под впускным коллектором, и я уверен, что вы найдете форсунки, топливную рампу и датчик давления в топливной рампе.

Стоимость замены датчика давления топлива

Средняя стоимость замены датчика давления топлива составляет от 100 до 300 долларов. Датчик давления в топливной рампе будет стоить от 50 до 150 долларов, в зависимости от модели вашего автомобиля. Стоимость труда от 50 до 150 долларов, в зависимости от мастерской.

Вы можете абсолютно сэкономить деньги, сделав это самостоятельно. Замена датчика давления топлива на большинстве моделей автомобилей зачастую очень проста.

Помните, что вы будете иметь дело с топливом, которое может воспламениться, если вам не повезет и вы не будете осторожны.

В некоторых моделях автомобилей вам также необходимо перепрограммировать датчик давления топлива и удалить коды неисправностей с помощью диагностического прибора после замены.

FAQ по датчику давления в топливной рампе

Что произойдет, если датчик давления в топливной рампе выйдет из строя?

Если ваш датчик давления топлива выходит из строя, первое, что произойдет, это то, что вы убедитесь, что индикатор двигателя загорится на вашей приборной панели. Вы также можете заметить странные проблемы с производительностью двигателя вашего автомобиля.

Как определить неисправность датчика давления топлива?

Вы можете определить неисправность датчика давления топлива по световому индикатору двигателя на приборной панели.Вы также можете проверить исходящие от него значения с помощью диагностического сканера или измерив их с помощью мультиметра.

Как проверить датчик давления в топливной рампе?

Проверить датчик давления в топливной рампе можно либо диагностическим сканером, либо мультиметром. Подключите диагностический сканер и проверьте исходящие от него значения. Сравните значения со значениями, указанными в руководстве по ремонту. Вы также можете проверить датчик с помощью мультиметра, но вам нужно получить правильные значения измерения данного датчика.Узнайте больше в этом видео.

Можно ли очистить датчик давления в топливной рампе?

Можно почистить датчик, но вряд ли что-то изменится. В очень редких случаях грязь может блокировать проход к головке датчика, что заставляет датчик снова работать после очистки. Однако в большинстве случаев требуется замена датчика давления топлива.

Проверка датчика давления в топливной рампе

Как вы проверяете датчик давления в топливной рампе?

Как узнать, неисправен ли датчик давления в топливной рампе?

1. # 1 — Проверить свет двигателя.
2. # 2 — Затруднение при запуске двигателя.
3. №3 — Световое оборудование.
4. # 4 — выключить.
5. # 5 — Плохой пробег.

Для чего используется неисправный датчик давления топлива?

Пониженная мощность, ускорение и расход топлива Неисправный датчик гусеницы может нарушить соотношение воздух-топливо и привести к проблемам с производительностью автомобиля, таким как: Каковы причины высокого давления топлива?

Каким должно быть давление топлива в общем распределителе?

Как работает 3-проводный датчик давления?

Можно ли почистить датчик давления топлива?

Сломанный регулятор давления топлива не позволяет завести автомобиль?

Где датчик давления топлива?

Как узнать, неисправен ли регулятор давления топлива?

Что произойдет, если давление топлива будет слишком высоким?

❤️ Сколько стоит его замена?

Когда дело доходит до топлива в их автомобилях, единственное, что беспокоит большинство людей, это то, достаточно ли его для передвижения.Но на самом деле внутри вашего автомобиля есть целая топливная система, которая содержит множество различных частей, которые помогают контролировать топливо и доставлять его туда, где оно должно быть в вашем автомобиле. Одна из многих частей этой системы называется датчиком давления в топливной рампе, и она предназначена для отслеживания давления топлива, находящегося в топливной рампе вашего автомобиля. Это очень важная работа по разным причинам, поэтому вам необходимо убедиться, что ваш датчик давления в топливной рампе постоянно работает должным образом.Давайте узнаем больше о датчиках давления в топливной рампе и узнаем, сколько стоит их замена, если они выходят из строя, ниже.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Хотя большинство людей хотя бы слышали о некоторых частях топливной системы своих автомобилей, таких как топливопроводы и топливные форсунки, они не всегда знакомы с датчиками давления в топливной рампе. Поэтому, прежде чем мы углубимся в разговоры о датчиках давления в топливной рампе и о том, как они работают, важно знать, что это такое.

Датчики давления в топливной рампе, которые также иногда называют датчиками давления топлива, — это датчики, которые подключаются к топливным рейкам вашего автомобиля. Топливные магистрали в автомобилях — это, по сути, трубы, которые предназначены для подачи топлива к топливным форсункам, откуда топливо затем может поступать в двигатели транспортных средств. Датчики давления в топливной рампе контролируют топливо, пока оно проходит через топливные рейки, чтобы убедиться, что оно способно поддерживать нужное давление в зависимости от потребностей вашего двигателя и температуры в вашем автомобиле.Благодаря полностью функционирующим датчикам давления в топливной рампе автомобили не всегда могут определить, сколько топлива необходимо впрыснуть через топливные форсунки.

Хотя датчики давления в топливной рампе выполняют довольно сложную задачу, понять, как они работают, не так уж и сложно. В автомобилях они все время остаются на одном и том же месте и следят за топливными рельсами, пока по ним течет топливо. Они внимательно следят за давлением топлива в топливных магистралях и поддерживают постоянную связь с блоками управления двигателем, предоставляя им информацию, необходимую для определения количества топлива, которое нужно отправить через топливные форсунки.

Когда блок управления двигателем получает информацию о топливе в топливной рампе от датчика давления в топливной рампе, он может регулировать частоту впрыска топлива в дополнение к количеству впрыскиваемого топлива. Пока все идет по плану, автомобиль должен поддерживать хорошую экономию топлива и не тратить слишком много топлива на поездку. Однако проблемы могут начаться, если и когда датчик давления в топливной рампе когда-нибудь выйдет из строя. Блоку управления двигателем будет сложно определить, сколько топлива следует впрыснуть из топливной рампы.

Теоретически датчик давления в топливной рампе в автомобиле заменять не нужно. Чаще всего их делают на весь срок службы автомобиля. Но, как и почти все другие детали в автомобиле, вполне может наступить время, когда датчик давления в топливной рампе выйдет из строя. Иногда они выходят из строя с небольшим предупреждением и вынуждают вас искать замену датчика давления в топливной рампе.

Хорошая новость заключается в том, что, хотя многие датчики давления в топливной рампе выходят из строя неожиданно, обычно есть некоторые признаки, которые вы заметите, когда ваш перестает работать на вас.Вы должны убедиться, что знаете, что это за знаки, чтобы не пропустить их, когда они начнут появляться. В противном случае вы можете столкнуться с серьезной проблемой, поскольку ваш автомобиль не всегда будет подавать необходимое количество топлива для вашего двигателя.

Одна из первых вещей, которую вы заметите, когда у вас неисправный датчик давления в топливной рампе, — это то, что в вашем автомобиле обычно загорается лампа проверки двигателя.Этот свет может указывать на любое количество других проблем с вашим автомобилем. Но он выдаст код, указывающий на проблему с датчиком давления в топливной рампе, когда он не выполняет свою работу должным образом.

Есть также много других вещей, которые вы можете заметить в своем автомобиле, когда в нем неисправен датчик давления в топливной рампе. Обратите внимание на несколько других признаков того, что в вашем автомобиле неисправен датчик давления в топливной рампе:

• Ваш автомобиль не всегда заводится сразу после включения зажигания и поворота, поскольку он не может подать нужное количество топлива в двигатель.
• Ваш автомобиль не ускоряется так, как вам хотелось бы, когда вы нажимаете на педаль газа
• Ваша машина заглохнет на вас рано и часто, как когда вы ведете ее, так и когда вы в ней простаиваете
• Ваша машина сжигает топливо намного быстрее, чем кажется, и стоит вам небольшое состояние, чтобы заправлять ее на заправке каждую неделю

Сначала неисправный датчик давления в топливной рампе может быть незначительным неудобством.Возможно, вам придется немного доплатить за бензоколонку, чтобы в нем оставалось топливо. Но со временем это может выйти из-под контроля и превратиться в гораздо более серьезную проблему. Вы можете даже поставить себя, своих пассажиров и даже других водителей в опасное положение из-за езды на автомобиле с неисправным датчиком давления в топливной рампе.

Когда вы впервые едете на автомобиле с неисправным датчиком давления в топливной рампе, вы можете даже не осознавать, что у вас проблема.В результате вы не подвергнете себя или свою машину реальной опасности, продолжая ее водить. Худшее, что может случиться, — это то, что вы обнаружите, что тратите все больше и больше денег на заправку своей машины.

По мере усугубления проблемы с датчиком давления в топливной рампе вы обнаружите, что из-за этой проблемы станет труднее водить машину. Будет сложно делать такие вещи, как заводить машину и держать ее включенной, пока вы в дороге.И когда ваш датчик давления в топливной рампе приближается к тому, чтобы полностью ударить вас, именно тогда возникнут самые большие проблемы из всех. Будет невозможно заставить вашу машину работать дольше нескольких секунд за раз.

Как только вы достигнете этой точки, вам следует , а не , продолжать водить машину с неисправным датчиком давления в топливной рампе. Помимо того, что поездка в такой машине будет стоить вам больших денег, она также подвергает вас риску, когда вы садитесь за руль.Вам придется все время беспокоиться о том, что ваша машина остановится на вас, поэтому вам следует немедленно убрать машину с дороги и поручить ее ремонту механику.

Если у вас есть основания полагать, что в вашем автомобиле неисправен датчик давления в топливной рампе, вам будет важно заменить его раньше, чем позже. Практически любой механик с сертификатом ASE сможет выполнить работу за вас в кратчайшие сроки.Прежде чем приступить к работе с датчиком давления в топливной рампе, они извлекут коды с компьютера вашего автомобиля, чтобы убедиться, что проблема в вашем автомобиле. Затем они выполнят ряд конкретных шагов, чтобы удалить старый датчик давления в топливной рампе и заменить его новым.

Вот как от начала до конца заменяется датчик давления в топливной рампе:

• Механик сначала отключит топливный насос автомобиля и сбросит остаточное давление в его топливной системе.
• Затем отсоединят аккумулятор от автомобиля.
• Они снимают заднее сиденье с автомобиля, чтобы добраться до крышки доступа, расположенной в полу под ним, чтобы добраться до узла топливного насоса (для этого им также может потребоваться снять топливный бак из-под автомобиля).
• Они отсоединят разъемы жгута проводов от узла топливного насоса и отсоединят от него топливопроводы.
• Они снимут с автомобиля весь топливный насос в сборе и вытащат из него датчик давления в топливной рампе.
• Они вставят новый датчик давления в топливной рампе в узел топливного насоса, а затем вернут узел топливного насоса на место.
• Они установят все остальное на место, прежде чем снова установить аккумулятор и протестировать новый датчик давления в топливной рампе.

Это может показаться очень сложным.Но большинство механиков должно пройти этот процесс менее чем за час или два. Это не такая сложная работа, как может показаться вначале.

Как мы только что упомянули, замена датчика давления в топливной рампе — это не , что сложно сделать, когда вы знаете, что делаете. Но мы должны отметить, что это не значит, что это работа, за которую должен взяться каждый. Если вы никогда раньше не заменяли датчик давления в топливной рампе и не знаете, что нужно делать с топливным насосом автомобиля, эту работу лучше всего доверить профессионалам.Вы можете серьезно повредить свой автомобиль, если ошибетесь при замене неисправного датчика давления в топливной рампе.

Одна из других причин, по которой вам следует доверить замену датчика давления в топливной рампе профессионалу, заключается в том, что это не то, что должно стоить вам слишком много денег. Несмотря на то, что датчик давления в топливной рампе играет решающую роль в способности вашего автомобиля перемещать топливо по топливной системе, замена неисправного датчика давления в топливной рампе относится к низшей категории затрат на ремонт.

В большинстве случаев вы можете рассчитывать заплатить где-то от 190 до 220 долларов за замену датчика давления в топливной рампе. Это будет включать новый датчик давления в топливной рампе, который обойдется вам примерно в 100 долларов и около 100 долларов на оплату труда. Конечно, есть вероятность, что ваш механик может найти другие проблемы с вашей топливной системой при разборке вашего автомобиля, но, вообще говоря, замена неисправного датчика давления в топливной рампе — это не то, что должно сломать банк.

Если у вас есть старый автомобиль с неисправным датчиком давления в топливной рампе и вы не хотите платить за его ремонт, возможно, вы не знаете, что с ним делать дальше. Есть ли кто-нибудь, кто купит машину с неисправным датчиком давления в топливной рампе? В обычных обстоятельствах, вероятно, нет. Но есть покупатели стартовых автомобилей, которые были бы более чем счастливы забрать из рук автомобиль с неисправным датчиком давления в топливной рампе.

Cash Cars Buyer — один из таких покупателей мусорных автомобилей. Если у вас есть автомобиль с неисправным датчиком давления в топливной рампе, вы можете продать его нам за большие деньги. Также мы покупаем автомобили со всевозможными проблемами в топливной системе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, насколько легко можно разгрузить автомобиль с проблемами в топливной системе.

Проверка давления и объема топлива

Советы по безопасности: Перед установкой манометра и проверкой давления топлива необходимо безопасно сбросить остаточное давление, чтобы снизить опасность возгорания при открытии топливопровода.При открытии топливной системы рекомендуется иметь при себе огнетушитель.

Общие места подключения манометров находятся на топливной рампе, топливном фильтре или клапане холодного пуска с использованием SST № 09268-45012 и № 09268-45013-01. Всегда следует выполнять процедуры, указанные в руководстве по ремонту. Каждый раз при открытии соединения топливного шланга, защищенного медной уплотнительной прокладкой, следует использовать новую прокладку при повторном закреплении шланга после обслуживания.

Испытания давления и объема топлива можно разделить на шесть отдельных областей.

Следующие ниже тесты и спецификации являются общими рекомендациями; Обратитесь к руководству по ремонту для получения актуальных спецификаций и процедур.

ВНИМАНИЕ: Выполняйте этот тест ровно столько, сколько нужно, чтобы определить, поднимается ли давление выше минимально допустимого значения; существует опасность сдувания соединительного шланга насоса.Это испытание необходимо только в том случае, если другие испытания под давлением показывают давление топлива ниже нормального.

ВНИМАНИЕ: Выполняйте этот тест ровно столько, чтобы определить, поднимается ли давление выше минимально допустимого значения; существует опасность сдувания соединительного шланга насоса. Это испытание необходимо только в том случае, если другие испытания под давлением показывают давление топлива ниже нормального.

Читать здесь: Топливные форсунки

Была ли эта статья полезной?