Гидравлический ручник на ваз 2109 своими руками: Как сделать гидравлический ручник своими руками на ВАЗ?

MasteraVAZa » Замена ручного тормоза ВАЗ 2109 своими силами

• 1 Зачем нужен ручник
  • 1.1 Конструкция ручника
• 2 Неполадки ручного тормоза
  • 2.1 Регулировка или подтяжка ручного тормоза
    • 2.1.1 Инструменты
    • 2.1.2 Пошаговая инструкция
  • 2.2 Когда контргайка не натягивает трос
  • 2.3 Если не горит или не отключается лампочка ручника
  • 2.4 Оценка состояния
• 3 Как сменить трос ручника
  • 3.1 Если трос ручника слетает с рычага привода ручного тормоза
  • 3.2 Снимается ли глушителя при затяжке ручника

Ручник ваз

Чаще всего в поломках, которые появляются в простой системе ручного тормоза, виноват неопытный водитель, забывший при старте установить рычаг в изначальное положение. На панели проборов должна гореть сигнализирующая лампочка, указывающая на то, что машина установлена на «ручник», но, несмотря на это многие водители всё-таки не выключают тормоз.
Обычно, замена ручного тормоза ВАЗ 2109 в большей степени требуется водителям-новичкам. В некоторых случаях можно обойтись простой регулировкой тормоза.
Замена ручного тормоза на ваз 2109 – это работа, которую можно спокойно выполнить и в домашних условиях.

Зачем нужен ручник

Замена троса ручного тормоза ваз 2109

За счёт ручного или стояночного тормоза машина удерживается в одном положении в условиях длительной стоянки. Помимо этого им пользуются для аварийного или экстренного торможения при движении.
По сути, это притормаживающее устройство, применяемое в тех случаях, когда невозможно или трудно использовать основной и ножной тормоз.

Примечание! Необходимость применения ручного тормоза также возникает тогда, когда нужно «газовать» и одновременно удерживать машину от скатывания.

Конструкция ручника

Замена троса ручного тормоза на ваз 2109

Такая тормозная система по устройству достаточно проста.
В неё входят:

• тормозные механизмы для задних колёс именно для этого класса машины;
• механический привод.

Сам же привод состоит из:

• рычага ручника ваз, который размещается непосредственно в кабине возле кресла водителя на осевой линии;
• передних и задних приводных тросов.

Концы заднего троса подключаются к рычагам тормозных колодок ручного привода.
В области подведения переднего троса к задним участкам размещаются:

• уравнитель;
• гайка для регулирования;
• контргайка и пружина оттяжная, посредством которой передний трос крепится к кронштейну машинного кузова.

Примечание. С отпусканием рычага управления пружина ослабляет тросы и способствует возврату уравнителя в первоначальное положение. В этом месте и происходит настройка ручного тормоза.

Неполадки ручного тормоза

Ваз 2109 регулировка ручного тормоза

Обычно основная неисправность проявляется в том, что ручной тормоз перестаёт держать машину, поэтому появляется необходимость его регулировки(см.Регулировка ручника своими силами). Такая проблема зачастую появляется в случае с отечественными автомобилями.
Другая же неисправность заключается в стояночном устройстве, к примеру, может не гореть или беспрерывного гореть сигнализирующая лампочка ручника.

Регулировка или подтяжка ручного тормоза

Ваз 2109 ручной тормоз и его трос

Как отмечалось ранее, механический привод данного устройства подключён к тем же тормозным колодкам задних колёс, которые начинают функционировать за счёт основных, гидравлических тормозов автомобиля. По такой причине не будут затрагиваться неисправности, происходящие непосредственно в барабане.
В худшем случае были бы проблемы с основными тормозами.

Инструменты

Если не работает ручной тормоз, его можно отрегулировать.
Для этого потребуются обзавестись такими инструментами:

• гаечным ключом 13-го размера;
• пассатижами;
• не обойтись без смотровой ямы или эстакады.

Пошаговая инструкция

Действия нужно проводить в такой последовательности:

• машина ставится на яму для осмотра или загоняется на подготовленную эстакаду;
• «ручник» поднимается на два щелчка;
• нужно стать под днище и ослабить контргайку уравнителя;
• регулировочная гайка затягивается до предела натяжения тросика;
• контргайка затягивается.

Когда контргайка не натягивает трос

Подобная ситуация присуща старым, давно используемым машинам. Если трос был предельно вытянутым, здесь не обойтись без замены.
Помимо этого замена троса потребуется, если есть признаки значительного износа, так как есть большая неожиданного обрыва.

Если не горит или не отключается лампочка ручника

В данной ситуации тяжело дать единственные рекомендации, каждый отдельный случай нужно рассматривать при помощи индивидуальной электросхемы для машины, только тогда можно будет приступать к устранению неисправности. Если при включении лампочка просто не горит, проблема может заключаться в её перегорании, если же она светится постоянно, то, вероятнее всего, произошло замыкание в электросистеме, за счёт которого на приборной панели возникли нарушения в индикации.

Оценка состояния

Ваз 21093 ручной тормоз

После проведения работ нужно проверить, как хорошо удерживает ручник:

• Машину устанавливают на склоне и оттягивают на себя тормозной рычаг до фиксации.
• Требуется убедиться, что лампочка не срабатывает.
• Автомобиль можно подтолкнуть.
• Ручной тормоз должен хорошо держать автотранспорт на месте.
• Если есть необходимость, трос ещё немного подтягивается.

Такую проверку рекомендуется проводить регулярно, дабы не случился неожиданный отказ ручника.

Примечание! Перед поездкой нужно всегда обращать внимание на приборную панель, лампочка активации ручника не должна гореть.

Как сменить трос ручника

На самом деле процесс замены очень простой, достаточно внимательно посмотреть и запомнить, как он крепится.

Если трос ручника слетает с рычага привода ручного тормоза

Случаются такие ситуации, когда трос и колодки в отличном состоянии, но трос спадает с рычага ручника. Чтобы он не слетал, рекомендуется при установке на место замазать его импортным герметиком, который надёжно удерживает трос на рычаге, его можно легко открыть при смене колодок.

Примечание! После использования герметика нужно выждать примерно час до полного высыхания.

Снимается ли глушителя при затяжке ручника

Стояночный тормоз ваз 2109

Вовсе нет необходимости демонтировать глушитель, его просто слегка оттягивают, а при помощи накидного ключа натягивают ручник. Правда, его не получится сильно подкрутить, но это проще делается, нежели при съёме глушителя.

Так как подразумевается натяжка диска, придётся залазить под машину. Предварительно нужно задомкратить необходимую сторону авто.
В целях безопасности желательно подложить кирпич под колесо или возле домкрата поставить небольшой пень. Хорошо, если в гараже есть смотровая яма, тогда не придётся занимать неудобное положение.
Трос натягивается гайкой, поэтому нужно найти то место, где она располагается:

• Нужно залезть под машину.
• Найти шпильку с гайкой, к которой крепится трос.
• Найти концы этого троса.
• Завинтить гайку до поднимания ручника на 4 щелчка.

Если гайка закручена, при этом ручник хорошо держится на 4-м щелчке, то необходимый результат достигнут.

Примечание! Если ручник не держится в необходимом положении даже после подтяжки троса, вероятнее всего, потребуется смена тормозных колодок.

Поскольку услуги по замене и регулировке механизмов стоят на СТО не дешево, целесообразно выполнить действия после просмотра видео и фото– материалов своими руками. Главные условия успешных работ – это грамотная инструкция и хорошие запасные детали, цена которых должна отвечать качеству.

Гидроручник на калину установка

Содержание

1. Лада Калина Хэтчбек 1.6 16v Городской хэч › Бортжурнал › Наконец то гидроручник и регулятор своими руками! и еще помелочи)
2. Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › ЗДТ и гидравлический ручник своими руками
3. Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Гидроручник на Классику с сохранением штатного ручника
4. Лада 2109 › Бортжурнал › Установка ЗДТ на ВАЗ 2108-15, Приора, Гранта, Калина и их модификации
5. Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Гидравлический ручник на ВАЗ своими руками
6. Смотрите также
7. Комментарии 68

Лада Калина Хэтчбек 1.

6 16v Городской хэч › Бортжурнал › Наконец то гидроручник и регулятор своими руками! и еще помелочи)

Что бы не создавать несколько записей решил выложить все в одной.
Начну пожалуй с малого, после установки валов и соответственно кручения двигателя в отсечку (7500 об\мин) стало выкидывать масло во впускной колектор через сапун, в виду этого был приобретен фильтр картерных газов. Дырку в гофре тупо заглушил большим болтом)

с наступление дождей и грязи на дорогах был куплен и установлен обратный клапан 2108 на омыватель лобового стекла. теперь вода льет сразу и щетки не ходят по сухому стеклу.

есть в калинах такая плохая штука, расположение радиатора печи и мозгов, многие попадали на замену вторых после протекания первого, и да бы избежать такого конфуза контролер был перенесен в ноги пассажиру и крепко прикручен

еще летом после установки газелесуппорта и недели жесткого тестирования эффетивность тормажения машины снизилась, причина стала в рассыпавшихся колодках, видать хорошо перегрел хотя колодки газелевские и пипец какие деревянные.

также до конца этого сезона не выдержала и резина (Тигар) приобред б\у хенкок какой то по вксной цене до кататься до снега.

ну и самое главное чем я хотел поделиться с Вами, это гидроручник который собрал я сам из ГЦС классики, стандартного ручника и 08 колдуна. Мучился очень долги около 2.5 месяцев путем проб и ошибок я все таки заставил тормазить машину правильно при этом оставив самое главное зимой — ручник!
Постараюсь сейчас отобразить все нюансы установки:
1. не используйте ГЦС от газели полная шляпа только время потеряете и в конце манжеты у него сорвет или он потечет. я использовал классический фирмы АТе (320р ) можно конечно купить пиленгу если найдете и стоит он около 900р.
2. вход и выход в ГЦС должны быть строго вертикально иначе не прокачаете
3. между болтом и пипкой регулятора ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть пружинка делающая преднатяг, иначе не получится нормально отрегулировать тормоза.(яиспользовал пружинку из КПП газели которая там шарики толкает она жесче чем в вазовской коробке)
4. задние суппорта обязательно штуцерами вверх (я косячнул и поставил штуцером вниз поэтому система не прокачивалась)
прокачивал по обычной системе от дальнего колеса к ближнему, после устранения всех косяков прокачалось с первого раза.

сейчас все выглядит так (блестящую железку тоже черной тканью обклею что бы не так бросалась в глаза.) и заметьте палится только одна трубочка с боку))) единственное что может показаться что неудобно то что ручник торчит вверх, меня это вообще не напрягает тем более что ход у него 3 щелчка максимум

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › ЗДТ и гидравлический ручник своими руками

Хочу рассказать как я устанавливал ЗДТ и ручник

так как готовые комплекты с тросиком дороги а денег у нас кот наплакал то решаем все делать сами

как раз у меня освободились штатные супорта с переда, (на перед встали суппорта от 2112 с перфорированными дисками )

к ним были куплены план шайбы + развальные пластины и всякая мелочь

плюс к этому понадобятся куча новых тормозных трубок и 2 тройника (в моем случае)

какие то трубки можно подобрать по длине а какие то придется резать и заново вальцевать

(как это делать лучше спросить у гугла)

в первую очередь я установил сами тормоза

совместив эту процедуру с заменой подшипников и установкой колесных шпилек

так же для того что бы одеть тормозной диск на заднюю ступицу нужно сточить у ступицы ступеньку

я отдавал ступицы токарю но видел как это делали и болгаркой))

следующее что было сделано это ручник

так как тросиков теперь нет то нужен гидроручник

покупать готовые задушила жаба так как себестоимость такого ручника копейки

смотрим фото готового и делаем свой)

— Главный Цилиндр Сцепления 2106

берите или PELENGA или АТЕ так как у них уже с завода нарезана резьба

берем металл и режим его на прямоугольники

складываем и свариваем добавив косынки по вкусу

далее делаем отверстия под ручку, цилиндр и привариваем шпильки для их крепления

советую устанавливать цилиндр выходами строго вверх для облегчения прокачки тормозов в последствии

собираем покрасив по вкусу

рядом можно приварить крепление под регулятор

(советовать делать как у меня регулятор из колдуна 2108 не буду так как его работа не совсем корректна! )

лучше купить специализированный регулятор Wilwood

переходники под трубки я заказывал у токаря просто отдав ему целиндр и тормозную трубочку

теперь можно заняться подключением

оговорюсь что у меня стоит ВУТ от ВАЗ 21214 и ГТЦ от лада калина 2х контурный

он отличается от обычного 2108 большим размером и как следствие производительностью

если у вас 4х контурный ГТЦ

в салоне получается вот такая паутина из трубок

тройник ставится сразу под днищем со стороны улицы

а дальше по штатной схеме через штатные шланги на балку

штатный колдун можно выкинуть его хрен настроишь ((

теперь заливаем тормозуху и прокачивает сначала педалью зад, потом прокачиваем зад ручником (не трогая педаль накачиваем ручником и держим в это время напарник откручивает штуцер на супорте )
во время прокачки регулятор полностью открыт!

проверяем все соединения на отсутствие протечек

садимся в машину и на пустой дороги едем настраивать регулятор так чтобы при резком торможении зад не заносило

возможно через пару дней придется повторить процедуру прокачки тормозов так как за один раз сложно выгнать все пузырьки воздуха из системы

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Гидроручник на Классику с сохранением штатного ручника

Всем привет!
Вашему вниманию отчет по установке на классику гидроручника на штатные барабанные тормоза. Но моя установка с одной особенностью — я полностью оставил штатный тросовый ручник. Мысль в чем — натяжкой тросов ручника разводятся колодки, уменьшается рабочий ход как при работе ручника, так и при работе тормозных цилиндров. Выкинув штатный ручник увеличиваем рабочий ход тормозных цилиндров т. к. колодки не разведены. Ну и ручник штатный для штатного использования остается. Кто что об этом думает — можем обсудить в комментах ) Я в жигах не особо спец, не претендую на истину.
Ручник вертикальный, переходники под штатные тормозные трубки в комплекте.

По трубкам — когда искал инфу какие трубки ставить — мало кто точно пишет какие подойдут. Проверил сам — в моем случае (смотрите как расположен ручник и как проходят трубки в салон) используются — от ГТЦ до гидроручника — передняя правая от 2110, от гидрача до шланга на мост — передняя правая от 2108/09. Но с оговоркой — передней трубки хватило еле-еле, а задняя как видим немного длинна. Но в целом все отлично встало.

Место прохода трубок в салон — в этом месте снизу на тоннеле незначительная выемка, как раз чтобы было место и трубки не касались кардана. Отверстие под трубки в месте где два металла, поэтому ставим резинки для защиты трубок и изнутри и снаружи.

Штатные тормоза были еще с регулятором усилий (колдуном). Гидроручник подключил без него. По советам найденным на Драйве прокачиваем тормоза с выжатым гидроручником. Прокачалось все на удивление быстро.

Выезжаю тестить. Чего боялся — что будет перетормаживать зад из-за выкинутого колдуна. Нифига, все отлично, первой схватывает перед. Ход педали стал немного больше, первое время было непривычно. Ручник же берет очень четко и сразу, в самом начале хода. В этом есть некоторое неудобство, устанавливали то с прицелом под полный ход рукоятки. Есть мысль попробовать разжать троса штатного ручника чтобы ход задних цилиндров и соответственно рукоятки гидропалки был больше.

Таким образом получаем гидроручник при полном сохранении штатного тросового ручника. Рукоятка палки немного мешает включать заднюю передачу, но на это просто забиваем )
Спасибо за внимание и надеюсь мой отчет кому то будет полезен )

источник

Лада 2109 › Бортжурнал › Установка ЗДТ на ВАЗ 2108-15, Приора, Гранта, Калина и их модификации

Большинство стандартных моделей Ваза имеют задние барабанные тормоза, но сегодня можно купить и даже самостоятельно установить на ВАЗ 2108-15, Приору, Гранту и Калину и их модификации задние дисковые тормоза, которые идеально подходят, без особых усилий и сложностей монтируются. Все, кто их установил, утверждают, что у них масса преимуществ, по сравнению с барабанными тормозами.

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2108-15 – переднеприводный автомобиль;
Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
Снижаются неподрессоренные массы;
Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2108-15, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2108-15, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

Штраф при прохождении техосмотра;
Можно оказаться элементарно неправым в спорном ДТП, если сотрудники ГИБДД акцентируют внимание что у вас «не правильные» тормоза;
Да и страховая компания тоже может счесть это причиной для невыплаты страховки.
Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2110 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2108-15 подходят тормозные диски 13, 14 и 15 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы (барабанные) ВАЗ 2108-15.

Делается это следующим образом:

Снимаем колесо;
Снимаем тормозной барабан;
Убираем колодки;
Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

Устанавливать ее следует через пластину, в которую уже вмонтирован суппорт. Внимательно следите за совпадением всех отверстий. Особое внимание – центровке;
Далее молотком следует подрихтовать угол балки, чтобы в нее не упирался суппорт;
Теперь можно одевать на ступицу тормозной диск, проложив между этими деталями дистанционные шайбы, и закрепить диск скобой;
Ставим тормозные колодки от ВАЗ 2110;
Сначала к суппорту, а затем к трубке тщательно и надежно прикрепляем тормозной шланг;
Чтобы уменьшить тормозные усилия задних тормозов по сравнению с передними, нужно частично сточить фрикционный материал колодок.

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2110 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Для максимального сокращения тормозного пути рекомендуется установить вакуумный усилитель.

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2108-15 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2108-15, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а другой человек наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

Думаю данная статья была вам полезна и вы ее прочитали с удовольствием. Удачи вам и ровных дорог!

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Гидравлический ручник на ВАЗ своими руками

Всем привет! Сто лет ничего не выкладывал, так как, то времени не было, то с машиной ничего не делал, в общем было много причин)))
И вот моя первая, но очень нужная и важная доработка, на мой взгляд!))) Решил сделать и поставить себе гидравлический ручник, так как тормоза дисковые стояли, а ручника не было, как-то не порядок было!)))
Все делалось своими руками. Много описывать ничего не буду, кто делал тот знает, а кому интересно, то все вопросы в личку или комментарии!
Фото прилагается конечно же!

Смотрите также

Комментарии 68

вернее кусок один под ручку КПП остался

я делал скрыто с оставленным тонеллем)

Зачем красная ручка?) не вникал в текст извини

хорошая вещь и все как положено, а не с шаровыми кранами и бла бла бла)ручка регулятора на фото как будто лампочка )))

а что там подкачка специально идет? я просто не знаток в этом деле)

От главного тормозного цилиндра

СОБИРАЛ ДРУГУ ПОДОБНОЕ + ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ЗАДОК ОТ ПЕРЕДКА 08 ПРОСТЫЕ А НА ПЕРЁД ДИСКИ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ С ПЕРФОРАЦИЕЙ РУЧНИК С ВАЗОВСКИМ ГЛАВНЫМ
ОТ ГИДРО РУЧНИКА ЕСТЬ ЕЩЁ ОДИН ПЛЮС ЕСЛИ В ПУТИ ТЕЧЬ ЗАДНЕГО КОНТУРА СТАВИШ НА РУЧНИК И ВПЕРЁД ЖЫДКОСТЬ НЕ УХОДИТ

Не уходит, потому что перед отдельно от ГТЦ

то что бачёк разделён это факт но зачем терять житкость и воздушить в главном тормозном задний контур

Главный сцепления с Волги

Гидро ручник-тема, в отличии от роса!)Красавчег!)

Спасибо! Тросовый уже прошлый век

Гидро ручник-тема, в отличии от роса!)Красавчег!)

А ты хоть знаешь, зачем он нужен?=DD «Тема», блин…

немного из эксплуатации на 10семйсвте немного его доработал, да и сам наверно знал, подпилить ручку да подогнуть что бы не так сильно был загнут, а то не удобно оч
e-a. d-cd.net/a67778as-960.jpg
с другого ракурса нет что то фотки)) ну думаю видно шов где обваривал потом да и то как щас торчит))

Я думал его подпилить, но сразу не стал, а сейчас уже привык и мне довольно удобно

ну раз удобно то да)) тебе же ездить=)

зачем в ПП авто гидро ручник?

А почему его там не должно быть?

понимаю что он нужен для дрифта, но ПП авто мало для этого пригоден, а если по традиционному назначению его применять, то не уверен что эта схема надежна.

тем что при использовании по назначению он просто потечет зимой

Ничего не потечет! И с чего это он должен течь?

постоянное давление в системе. я не говорю, что сам ручник потечет, а вот цилиндры запросто!

зачем в ПП авто гидро ручник?

Ставят ЗДТ, но суппорта с передка, вот и тросовый ручник приходится «колдовать» на гидро )))

в любом случае на долго не поставишь машину, давлние в системе все равно будет падать. видел я мужичка подшаманил набор передних под тросиковый ручник

Ставят ЗДТ, но суппорта с передка, вот и тросовый ручник приходится «колдовать» на гидро )))

идея понятна, но думаю правильнее было бы суппорта с приводом для тросика поставить, ну и соответственно тросиковый ручник

А вот тут уже играет роль цена.
Но как по мне проделывая такое, лучше поставить с тросом, например WAG, и в тормозную систему не надо лезть, и ТО можно пройти.

лучше все же дисковые, но если не варианта оставить тросик…то тут каждый решает для себя, но гидро ручник точно не для этого авто

Вот и я подискиваю за адекватную цену задние суппорта с выводом под тросик.
А пока буду ездить на барабанах. Поставил чугуняки.

на разборах нужно искать. было дело искал… на одно из прошлых авто…нашел от современного жука, но жук был после пожара, так что не вариант было их брать(

кстати сегодня разговаривал с хозяином таких тормозов на 99-й, жаловался что грязь забивается в пружину, клинит ручник и колодки стирает, так-что есть повод задуматься.

на иномарках же не закидывает. значит что то не так сделал

думаю просто требуется доработка.

зачем в ПП авто гидро ручник?

затем, что он реально работает в отличии от стокового троссикового

затем, что он реально работает в отличии от стокового троссикового

Мой нормально держит, просто раз в год подтягивать надо.

«держит» и «работает» несколько разные понятия.

блокирует нагруженное колесо на асфальте при 30км/ч? сомневаюсь…

затем, что он реально работает в отличии от стокового троссикового

на стоянке зимой он будет работать? да побежит из всех щелей если оставлять на гидро ручнике авто

гидроручник — это не стояночный тормоз.

вот о том я и говорю… на ПП авто он не нужен. я понимаю людей, которые жертвуют стояночным тормозов в пользу езды боком, но это не тот авто

ну почему не тот.
я вот вчера в Ялте в слаломе победил на машине жены с рабочим ручником.
со стоковым тазовским — было бы меньше шансов

ок. если говорить о ралли, то это другая история и как правило на таких авто не ездят по городу — это спорт. а тут речь о гражданской эксплуатации. согласись, что в городе гидро ручник просто ненужен

в городе не нужен скорее всего.
а вот слалом, например, я поехал на простой городской машине жены.

аналогично, со мной за победу соперничал товарисч на калине с гидроручником.
при этом на этой же калине он каждый день ездит на работу, по делам и так далее. машина с шумкой, ухоженная — совсем не похожа на корч под соревнования.

конечно, весч для фанатов — спору нет.
но все это лишь от того, что на тазе очень плохой ручной тормоз (не стояночный), причем даже на машинах с ЗДТ (Калина-спорт, Гранта-спорт).
на фиесте жены, например, родной ручной тормоз на троссиках работает очень даже неплохо.

нужно ставить назад супорта от ино и тросиковым приводом ручника. они работают)))

ну вот я ж не просто так упомянул гранту/калину-спорт.
там как раз лукасы с завода и троссиковый ручник.
у друга как раз ЛКС первого поколения, тестировал.

спору нет, они работают лучше барабанов, но все равно не так(((
на той же древней фиесте с простыми барабанами — все равно лучше.
непонятно почему у немцев вышло, а у наших — не очень.

наши просто не пытаются даже

в городе не нужен скорее всего.
а вот слалом, например, я поехал на простой городской машине жены.

аналогично, со мной за победу соперничал товарисч на калине с гидроручником.
при этом на этой же калине он каждый день ездит на работу, по делам и так далее. машина с шумкой, ухоженная — совсем не похожа на корч под соревнования.

конечно, весч для фанатов — спору нет.
но все это лишь от того, что на тазе очень плохой ручной тормоз (не стояночный), причем даже на машинах с ЗДТ (Калина-спорт, Гранта-спорт).
на фиесте жены, например, родной ручной тормоз на троссиках работает очень даже неплохо.

Кстати на калина спорт, машинки задние TRW стоят и все прекрасно работает

ок. если говорить о ралли, то это другая история и как правило на таких авто не ездят по городу — это спорт. а тут речь о гражданской эксплуатации. согласись, что в городе гидро ручник просто ненужен

А как же БМВ, на какой-то семерке гидро стоит с завода, и ничего все работает

может гидро механика все же… и опять же на какой то, а не на всех

затем, что он реально работает в отличии от стокового троссикового

работать он должен на авто для дрифта например, а на пп он не нужен

источник

Как сделать гидравлический ручник своими руками на ВАЗ? / Paulturner-Mitchell.com

Самостоятельно в целях тюнинга можно сделать гидравлический ручник. ВАЗ любой модели оборудован гидравлической тормозной системой, но стояночной тросовой конструкции. Это ухудшает работу, так как трос имеет свойство растягиваться, поэтому эффективность работы ручника снижается. Да и сами барабанные тормоза малонадежны.

Эффективность торможения крайне низкая. Но для полноценной работы гидравлического ручника необходимо, чтобы задние колеса имели дисковые тормоза. Вторая, негативная сторона – по ПДД запрещено вносить изменения в тормозную систему. Поэтому проводя такую ​​модернизацию вы действуете на свой страх и риск.

Основное назначение

Установить и настроить гидравлический ручник на ВАЗ-2109 можно самостоятельно, при наличии определенных навыков и инструментов. Несмотря на запреты, такие конструкции можно найти в продаже и произвести установку на любую марку и модель автомобиля. Все работы желательно проводить на смотровой яме или подъемнике. С помощью гидравлического ручника вы значительно повысите эффективность тормозной системы. В конструкции предусмотрен регулятор, позволяющий распределять усилие между передним и задним контурами. Регулятор допускает и предотвращает полную блокировку задних колес.

Что может гидравлический ручной тормоз?

С помощью этой конструкции полностью заблокировать задние колеса, чтобы осуществить подогрев резины на передней оси. Это будет полезно любителям гонок. Простым водителям будет полезна блокировка для снижения вероятности заноса при поворотах на мокрой дороге. Устройство установлено рядом с рычагом ручного тормоза, чтобы к нему был легкий доступ. Если регулятор установлен правильно, то усилие на заднем тормозе будет распределяться плавно, а эффективность передних тормозов повысится.

Гидравлический ручник

В автомагазинах можно приобрести комплект гидравлического ручника. Можно установить своими руками, но потребуется несколько дополнительных элементов:

1. Шайбы медные для тормозов в количестве 10 шт.
2. Трубки металлические в количестве 5 шт. Чтобы немного сэкономить, вы можете купить комплектацию для автомобилей «Газель».
3. Крышки.
4. Повороты.
5. Шланги тормозные ВАЗ-2101-2107.
6. Тройник тормозной системы.
7. Хомуты-рейки пластиковые в количестве 50 шт.
8. Регулятор тормозов автомобилей ВАЗ любой модели.
9. ГТЗ на ВАЗ-2101. Если это не так, то можно использовать любой другой баллон.

Кроме того, потребуется наличие тормозной жидкости для последующей заправки системы. Ведь переделка включает врезку в тормозные магистрали вспомогательного контура.

Подготовительные работы

Перед началом настройки необходимо избавиться от старой, несовершенной системы. Для этого механический привод полностью демонтируется. Обратите внимание, что после установки гидравлического ручника полностью изменится схема работы привода суппорта. Если по умолчанию попарно работали два механизма, которые на колесах, расположенных по диагонали, то после доработки схема будет осевой (задний и передний). Но перед тем, как установить гидравлический ручник, нужно снять старый.

Как демонтировать трос ручника

Для проведения демонтажа старого ручника требуется несколько действий:

1. Установить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник. Все зависит от того, какие удобства у вас есть. Если таких удобств нет, то лучше даже не начинать работать.
2. Заднюю часть автомобиля следует поднять на домкрате, предварительно установив под передние колеса упоры.
3. Установить опору под заднюю балку.
4. Так как гидравлический ручной тормоз может быть установлен с барабанными тормозами, конструкцию можно не сильно менять. Снимите колеса и барабаны с задней оси.
5. Чтобы не мешал, демонтируйте резонатор и глушитель.
6. Снять с выравнивателя тяги.
7. Демонтируйте трос, сняв его с колодок на обоих колесах.
8. Теперь нужно произвести некоторые манипуляции в машине. Откройте доступ к рычагу ручного рычага и открутите крепления. Затем полностью снимите его с сиденья.

Теперь можно приступать к установке новой системы, для этого можно использовать один из двух популярных способов.

Способ установки №1

Установить гидравлический ручник на ВАЗ, по мнению специалистов, можно двумя способами. Самый простой и доступный подразумевает следующие манипуляции:

1. В моторном отсеке необходимо установить еще один тормозной цилиндр. Идеально подходит для главного цилиндра сцепления от автомобиля ВАЗ-2101.
2. Снимите расширительный бачок тормозной жидкости.
3. Вам нужно будет сделать небольшой переходник самостоятельно. Нарежьте резьбу и установите шайбу (должна быть резьба для штуцера).

Сборка всей системы начинается от родного цилиндра сцепления ГТЦ, далее до регулятора, ручки, контура задних тормозов. Для соединения всех компонентов между собой используйте трубки от автомобиля «Газель». Просто выберите те, которые подходят по размеру. Крепление трубок производится к тем местам, к которым был закреплен трос ручного тормоза.

Способ установки №2

Для начала нужно сделать несколько манипуляций под капотом:

1. Скрутить трубку, которая идет к левому тормозному механизму и надеть на нее заглушку.
2. Поверните трубку, идущую к переднему правому колесу. Установите его в отверстие, предназначенное для правого заднего тормоза.

Перед началом работы обязательно слейте всю жидкость. Старайтесь все делать аккуратно, чтобы не повредить гидравлические механизмы. Старайтесь не допускать попадания жидкости на металл, так как она его съест. Дальнейшие действия:

1. Между сиденьями устанавливается новый ручник.
2. Установите болт на место маятника регулятора. Крепление к нижней части туловища. Пока рекомендуется снять передние сиденья, чтобы они не мешали и не пачкались в процессе работы.
3. От моторного отсека трубка проложена по днищу до новой руки.
4. По низу в салоне проложены патрубки от регулятора.
5. Выберите размеры трубы и установите их на заднюю ось.
6. На задней балке на кронштейне закрепите гибкий шланг.
7. Обязательно поставить кольцо из резины, чтобы шланг не протирался во время работы. Чтобы было удобнее носить, разрежьте это кольцо.
8. Подсоедините шланг к трубам. Для фиксации металлических труб используйте пластиковые хомуты-стяжки.

Завершение работы по второму способу

Стараться не допускать в ремонте, чтобы шланг перекрутился. Это может привести к повреждению и утечке жидкости. Сначала нужно подтянуть край, на котором резьба наружная. После затягивания внутренней резьбы. Как сделать гидравлический ручник своими руками? Заключительный этап выглядит так:

1. Зафиксируйте положение новой системы, проверьте затяжку всех резьбовых соединений.
2. Заполните расширительный бачок тормозной жидкостью.
3. Перекинуть систему по схеме с дальнего цилиндра на ближний. Вовремя доливайте жидкость в бачок. В противном случае прокачку придется проводить заново.
4. Проверить работу тормозной системы. Суппорта выдавлены?

После того, как соберете все собранные узлы — установите на колесо. Перед первой поездкой убедитесь в исправности тормозов. Если есть проблема, немедленно устраняйте ее. При первой поездке не разгоняйтесь до большой скорости, чтобы можно было остановить машину хотя бы двигателем. Все вышеперечисленные способы подходят для установки гидравлического ручника своими руками на ВАЗ любой модели, а также на автомобили других производителей (в том числе и зарубежных).

Стоимость тюнинга

Пришло время составить подробную смету запчастей, используемых при тюнинге тормозной системы. Цена на все комплектующие может отличаться, в зависимости от того, приобретаете вы новый или б/у. Ориентировочная стоимость:

1. Тормозная гидравлика в сборе — стоимость около 2700 руб. Можно найти дешевые китайские копии, но стоит ли им доверять — решайте сами. Качество таких продуктов очень часто низкое.
2. Регулятор 400-500 руб.
3. Трубки тормозные на автомобиль «Газель» — 300-400 руб.
4. Цилиндр сцепления (главный) на классику около 450-500 руб.
5. И мелкие расходники — шайбы из меди, пластиковые хомуты-стяжки, тормозной шланг ВАЗ-2101, жидкость — на все потратите примерно 500-600 руб.

По скромным меркам стоимость тюнинга обойдется примерно в 5000 рублей. Если для вас это много, то откажитесь от этой затеи и просто установите новый канатный трос вместо натянутого старого. Перед началом работ рекомендуется ознакомиться с советами специалистов, пообщаться с теми, кто уже делал подобные работы. Они смогут дать вам массу дельных советов по улучшению тормозной системы на конкретном автомобиле.

Нужны ли мне задние дисковые тормоза?

Ответ неоднозначен, так как дисковые тормоза имеют явные преимущества перед барабанными. Если вы занимаетесь настройкой системы, не поленитесь и поставьте диски на заднюю ось. Их преимущества даже в мелочах — заменить колодки гораздо проще, чем на барабане (да и стоимость комплекта ниже). Задние колеса автомобилей ВАЗ с передним приводом идеально подходят к колесам от модели 2109. Переделок по минимуму, все становится как «родное». Но если бюджет на тюнинг у вас ограничен, то можно использовать стандартную систему. Барабанные тормоза работают относительно хорошо, а использование гидравлики навсегда избавит вас от необходимости тянуть трос. И под любым уклоном машина встанет нормально, без буксования.

Вывод

Доработка эта очень интересная, и сделать ее может любой желающий, благо материалов и инструментов для этого в продаже полно. Кроме того, вы можете купить готовый комплект для конкретного автомобиля, в который будет входить не только гидравлический ручник, но и вся система трубок и шлангов, останется только все подключить и прокачать тормоза. Стоимость такой конструкции будет выше, но и надежность будет хорошей. Если вы считаете, что не сможете осилить работу, лучше откажитесь от нее и отдайте машину опытным мастерам, которые сделают все на высшем уровне. Ведь от качества тормозов зависит ваша жизнь и здоровье.

Inline Hydro Hand Brake How-To — Spectro Racing

Создавая наш гниющий в поле спасательный универсал BMW 540it для дрифта, мы в конце концов пришли к выводу, что гидравлический ручной тормоз станет хорошим дополнением к машине. 4,4-литровый двигатель V8 универсала обладает достаточной мощностью, но все же бывают случаи, когда быстрая блокировка задних колес предпочтительнее, чем выжим сцепления. Однако, когда пришло время закупать детали и устанавливать ручной тормоз, мы обнаружили, что информация о E39 была скудной.шасси. Ничто не было доступно в готовом виде, как для более популярных дрифт-каров, поэтому нам пришлось провести некоторое исследование. Это наши выводы, и мы надеемся, что они помогут будущим дрифт-строителям BMW. Методология, которую мы использовали, вероятно, сработает для многих BMW 90-х и 2000-х годов. Справедливое предупреждение: тормозные системы довольно сложны, поэтому в этой статье много информации. Потратьте время, чтобы изучить его сейчас, и ваша установка пройдет гладко. Применяется стандартный отказ от ответственности: ремонтируйте и модифицируйте свой автомобиль на свой страх и риск. Эта статья предназначена только для информационных целей. Модификации тормозных систем особенно опасны, поскольку отказы тормозов опасны по своей природе. Тщательно проверяйте каждую свою работу! Наконец, гидравлические ручные тормоза предназначены только для бездорожья.

Двойной суппорт или рядный суппорт?

Существует два основных варианта гидравлического ручного тормоза. Оба используют главный цилиндр, прикрепленный к рычагу, но установка с двумя суппортами управляет совершенно отдельной гидравлической системой. В установке с двумя суппортами вы устанавливаете еще один комплект задних тормозных суппортов (отсюда и название), и эти суппорты имеют полностью независимую гидравлическую систему, которая направляется к главному гидравлическому цилиндру ручного тормоза, который имеет собственный резервуар для гидравлической жидкости. Это предпочтительная установка, и она всегда будет иметь лучшую производительность, чем встроенная установка. Однако они по своей природе дороже, потому что вам нужен совершенно новый набор суппортов, а также двойное крепление суппорта. На автомобилях со стальными деталями подвески и ступицы часто можно просто приварить пару точек крепления вместо кронштейна. Для автомобилей с литыми алюминиевыми компонентами, такими как наш E39, это реально невозможно. Кроме того, для E39 в настоящее время не существует кронштейна для крепления двойного суппорта.

Давайте встанем в очередь

Это приводит нас к желанию установить встроенную установку. Это не только сэкономит деньги на нашем бюджетном снегоходе для дрифта, но и избавит от необходимости разрабатывать и изготавливать кронштейн с двумя суппортами. Я искал качественное руководство по установке встроенной системы и быстро узнал две вещи:

1. Я понятия не имел, как работают тормозные магистрали и фитинги.

2. Никто другой тоже.

По большей части видеоролики с инструкциями, которые я нашел, включали в себя подростков, разрезающих свои заводские системы тормозных магистралей и устанавливающих случайные фитинги, а затем наклеивающих тефлоновую ленту в надежде уменьшить утечку. Не раз я даже видел рекомендации по полному удалению возможности ножного тормоза активировать задние тормоза, что является довольно неприятным вариантом.

Цели проектирования

Я решил, что хочу, чтобы моя установка достигала следующего:

1. Как можно меньше модифицировать заводскую тормозную систему.

2. Будьте максимально аккуратны.

3. Не отключать ABS

4. Главное, не течь.

Третий пункт довольно сложный, как оказалось, так как большинство людей вставят шланги ручного тормоза с фитингами между модулем ABS и задними суппортами. Часто при этом они гидравлически обходят модуль ABS. Кроме того, импульсы от насоса АБС через модуль АБС могут оказаться неэффективными, если они проходят через гидравлический стояночный тормоз MC. АБС вагона пока не работает (из-за поломки датчика), но хотелось бы, чтобы в будущем можно было включать и выключать АБС. Для достижения этой цели рядная установка должна была гидравлически сохранять систему АБС.

Тормозная магистраль Lingo

Мы уже обсудили несколько терминов, но вот основные:

Главный цилиндр: имеет вход и выход. Когда на главный цилиндр воздействует внешняя сила, например педаль или рычаг ручного тормоза, он перекачивает жидкость из впускного отверстия в выпускное. Когда внешняя сила высвобождается, жидкость течет обратно в обратном направлении. Для большинства тормозных МС вход представляет собой резервуар. Для заводских главных цилиндров ножного тормоза они имеют отдельный выход для переднего и заднего тормозов. На BMW они будут помечены буквой «H» для задней части и «V» для передней части.

Трубки: Небольшие металлические трубки для подачи тормозной жидкости. Обычно из стали, но доступны и медно-никелевые сплавы. Они бывают разных размеров, но на BMW все они имеют наружный диаметр 6 мм («НД») или 4,75 мм. Наружный диаметр 4,75 мм во всех отношениях взаимозаменяем с трубками с наружным диаметром 3/16 дюйма.

Шланги: Другая емкость для тормозной жидкости. Часто используют фурнитуру в стиле -#AN. В заводских системах они используются между корпусом и суппортами, чтобы обеспечить движение колес, а также в других частях, чтобы учесть вибрацию или изгиб шасси.

АБС: Антиблокировочная система тормозов.

DSC: Система динамического контроля устойчивости. BMW начала интегрировать эту систему и ее предшественницу ASC в конце 90-х годов. Это значительно усложняет гидравлическую маршрутизацию, и вам нужно будет отключить ее, чтобы выполнить дрейф. К счастью, часто бывает достаточно нажатия кнопки (или длительного удержания), чтобы отключить ее. Иначе можно выдернуть предохранители или датчик скорости колеса, или датчик рыскания. DSC работает через блок ABS и подкачивающий насос DSC.

Модуль ABS или «блок»: Электрогидравлический блок с соленоидами, которые посылают импульсы давления, чтобы пульсировать тормозные суппорты и предотвращать блокировку. Фитинги будут помечены «H» для задних и «V» для передних фитингов, а также L и R для правого и левого, где это применимо. Насос предварительной заправки ABS используется для восстановления давления, потерянного во время активации.

Раструб: форма на конце тормозной трубки, позволяющая герметизировать ее в фитингах. В BMW используется «пузырьковый» раструб, также известный как ISO или DIN. Отечественные и азиатские автомобили используют «перевернутую» форму расширителя, также известную как SAE/двойной расширитель. Размеры развальцовки связаны с каждым размером трубки, поэтому на инструменте для развальцовки вы увидите «наковальни» инструмента для 4,75 мм, 6 мм и т. д.

Накидная гайка: это гайка, которая устанавливается на тормозную трубку перед развальцовкой. Наружная резьба накидной гайки затягивается с внутренней стороны соединения, такого как штуцер. M10x1.0 и M12 x1.0 — два распространенных размера BMW.

Соединение: фитинг с внутренней/внутренней резьбой, используемый для соединения двух частей трубки или трубки с другим фитингом. Штуцеры имеют гнездо для развальцовки трубок внутри, поэтому они ДОЛЖНЫ соответствовать типу развальцовки трубок, который вы используете, а для BMW это развальцовка пузырей. Кроме того, соединение должно соответствовать характеристикам резьбы накидных гаек.

Банджо-болт: Тип жидкостного фитинга, который позволяет вам направить один конец фитинга в выбранном вами направлении, прежде чем зафиксировать его.

Фитинг AN: Стандарт фитингов, обычно используемых для гибких шлангов. Число связано с размером. Для этого проекта мы используем фитинги размера -3AN на небольшом гибком тормозном шланге.

Ремесленные инструменты

Труборез: лезвие, которое вращается вокруг трубы, создавая чистые разрезы. Меньшие помогут вам работать в ограниченном пространстве.

Инструмент для удаления заусенцев: иногда он входит в комплект трубореза. Он понадобится вам для очистки порезов трубок.

Инструмент для развальцовки: есть инструменты для Bubble Flare и инструменты для Inverted Flare. В итоге мне понадобились оба. Они состоят из зажима с отверстиями для трубок каждого размера и части, удерживающей «наковальню», которая вдавливается в трубку, придавая ей раструбную форму. Инструмент «Пузырьковая вспышка» требует только одного нажатия, тогда как «Перевернутый» требует двух шагов нажатия, отсюда и название «двойной» блик для перевернутого.

Трубогиб: Помогает делать плавные изгибы тормозных трубок.

Набор инструментов для трубок

Выпрямитель для трубок: выпрямляет изгибы трубок и значительно улучшает внешний вид прокладки трубок. Я не использовал ни один из них, но хотел бы иметь.

Перчатки и магазинные тряпки: Вам многого захочется. Ты устроишь беспорядок.

Экстрактор жидкости: В крайнем случае используйте смазку для индейки.

Прокачка тормозов: клянусь прокачкой Motive под давлением, с «сухим» методом. В этом случае он удваивается как тестер давления ваших гидравлических соединений.

Устройство для прокачки Motive Power

Флакон для сбора тормозной жидкости: я рекомендую не менее двух для более быстрого слива.

Развальцовочные ключи: лучший захват по сравнению со стандартными ключами при работе с тормозными фитингами.

CRC Screwloose: Вам следует обработать этим заводские соединения, прежде чем пытаться их ослабить.

INPA/DIS или другое программное обеспечение BMW: вам понадобится активировать функцию прокачки гидравлики ABS/DSC. Я использую launch x431 и приложение для телефона EZ Diag или программу BMW DIS на ноутбуке. Таких программ очень много.

Realoem.com: на этом веб-сайте есть схемы деталей. Эти диаграммы оказываются чрезвычайно полезными для планирования модификаций гидравлической системы.

Основные детали для покупки/изготовления

Вам понадобится несколько ингредиентов. Вот где трудно иметь необычный дрифт-кар; Для большинства распространенных автомобилей вы можете просто зайти на DriftHQ или аналогичный сайт и купить комплект.

Ручной тормоз: Мы выбрали компактный DriftHQ. Это было довольно легко установить из-за его компактного размера, но если вы не ищете «незаметную» установку под консолью, подумайте о более крупном креплении, усиленном для жесткости.

Главный цилиндр: В наши дни главный цилиндр Wilwood довольно стандартен. Он был в комплекте с нашим ручником от DriftHQ.

Тормозная жидкость: вам понадобится много. Купите несколько литров дешевого DOT4, а затем, после завершения установки и устранения всех утечек, вернитесь и промойте чем-нибудь хорошим, например, Motul, SRF и т. д. какая-то пластина к транс тоннелю, чтобы можно было закрепить ручник. DriftHQ compact поставляется со стальной опорной пластиной, которую можно приварить. Мы решили воспользоваться преимуществами трех гайковертов вокруг переключателя и изготовить пластину, которая устанавливала ручной тормоз и крепилась болтами к туннелю трансмиссии через резьбу гайковерта.

Трубки: В этом проекте мы использовали медно-никелевые трубки диаметром 3/16 дюйма длиной 15 футов. Я думаю, что было бы лучше, если бы использовалась трубка 6 мм, но трубка 6 мм встречается редко и значительно усложняет установку из-за отсутствия фитингов. Я настоятельно рекомендую более дорогие медно-никелевые трубки вместо стальных. Его НАМНОГО легче сгибать вручную, а также легче развальцовывать. Он доступен на Amazon через таких поставщиков, как The Stop Shop.

Я даю этой установке два отвеса

Чтобы наша встроенная гидросистема заработала, нам нужно соединить выпускную сторону главного цилиндра ручного тормоза с задними тормозами. Вместо резервуара (который используется в установке с двумя суппортами) впускная сторона ручного тормоза MC будет соединена с выпуском нашего заводского главного цилиндра ножного тормоза. В частности, мы хотим разместить наш ручной тормоз MC «на линии» гидравлического контура между задним выходом «H» и задними суппортами.

Здесь все становится сложнее.

Обычный метод заключается в том, чтобы проложить совершенно новую трубку от выхода «H» заводского главного цилиндра непосредственно к входу главного цилиндра ручного тормоза, а затем проложить выход MC ручного тормоза непосредственно к задним суппортам. Эта установка гидравлически обходит модуль ABS. Это нормально, если вы не заинтересованы в работающем ABS, но, кроме того, вам потребуется отрезать много заводских трубок, а также запустить много собственных трубок.

Я решил вставить MC ручного тормоза между заводским главным тормозным цилиндром и блоком ABS. В блоке ABS гидравлика разделена с одной линии для заднего контура на две, для заднего левого и заднего правого тормозов. Размещая наш ручник MC таким образом, мы должны нарушить только одну заводскую линию вместо двух.

Как назло, в этой заводской линейке есть соединительный фитинг. Это деталь 11, «промежуточная деталь», номер детали 34326757285 на этой схеме:

Realoem.com Тормозная схема

На E39 540i она расположена в моторном отсеке со стороны водителя, рядом с брандмауэром, прямо над клапаном управления отопителем. . Убедитесь, что двигатель полностью остыл, прежде чем открывать этот фитинг, потому что вы не хотите, чтобы легковоспламеняющаяся тормозная жидкость капала на горячий выхлоп.

Открывая этот фитинг, мы перехватываем жидкость, вытекающую из заднего Н-контурного контура, выходящего из ножного тормоза MC, но до того, как она достигнет модуля АБС. Таким образом, мы не будем мешать работе передних тормозов, а также немного упорядочим маршрутизацию, разместив рядную гидросистему до того, как она будет разделена на левую и правую стороны. Проще говоря, мы откроем этот штуцер и соединим переднюю сторону (от MC ножного тормоза) с входом нашего ручного тормоза MC, а затем соединим выходную сторону (к блоку ABS) с выходом нашего ручного тормоза MC. Звучит легко, правда? Два отрезка трубы и готово.

Целая куча случайных фитингов

Не так быстро. Как и со всем, что связано с BMW, оказалось, что это намного сложнее, чем должно быть. И, кроме того, большинство универсальных комплектов, которые вы найдете для дрифт-каров, ориентированы на отечественные или азиатские автомобили, которые используют стандарт перевернутого / двойного расширения, а не стандарт расширения Bubble, как у BMW. Существует несколько различных способов гидравлического подключения ручного тормоза Wilwood MC к заводской системе, но вот как мне это удалось сделать.

В главном цилиндре Wilwood используется впускной фитинг 7/16”-20tpi. Резервуар будет ввинчиваться в это в системе с двумя суппортами, но для встроенного в линию нам нужно найти способ подключить к нему нашу заводскую линию. Заводской штуцер, который мы разламываем (см. схему выше), представляет собой 6-миллиметровую трубку с 6-миллиметровым раструбом и гайками с раструбом M12x1.0. К сожалению, почти невозможно адаптировать 6-миллиметровую трубку к 7/16-20 tpi, но если вы уменьшите размер трубки до 3/16-дюймового (или 4,75 мм, помните, что они взаимозаменяемы), трубка этого размера можно адаптировать .

Итак, секретный трюк BMW номер один. Хотя, как правило, для труб диаметром 4,75 мм используются накидные гайки M10x1,0, а для трубок 6 мм используются накидные гайки M12x1,0, существует такая штука, как накидные гайки M12x1,0, специально предназначенные для труб диаметром 4,75 мм. На самом деле, BMW даже делает это на некоторых заводских линиях. Посмотрите на кусок 34326755340, например. Это отрезок трубы длиной почти 8 футов с конусной гайкой M12x1,0 на одном конце и M10x1,0 на другом. На самом деле, если вы отлично сгибаете, но не хотите делать развальцовку, я думаю, что длина 34326755340, вероятно, достаточна для того, чтобы вы могли просто провести две из них между штуцером M12 в моторном отсеке, через трансмиссионный туннель и в кабина.

В двух словах, вы можете использовать штуцер, предназначенный для накидных гаек M12x1,0 6 мм, в качестве переходника, с трубкой 6 мм, идущей с одной стороны, с накидной гайкой 6 мм и накидной гайкой M12x1,0 (с внутренним диаметром 6 мм) и 4,75. мм трубка, выходящая с другой стороны, с накидной гайкой M12x1,0 (внутренний диаметр 4,75 мм). Одна вещь, которую я не понимаю, это то, следует ли развальцовывать трубку 4,75 мм с наковальней 4,75 мм или с наковальней 6 мм. Я попробовал 6 мм, и, похоже, он работает без утечек. Для меня имеет смысл использовать 6-мм раструб, потому что в штуцере есть гнездо, предназначенное для 6-мм раструба, но я не смог найти никакой документации по этому поводу. Попробуйте на свой страх и риск и тщательно протестируйте; Вы же не хотите, чтобы эти соединения попали на выхлопную трубу!

Резюме: Установите накидную гайку M12x1,0 , размер которой соответствует трубке 3/16 дюйма (4,75 мм) , на трубку 3/16 дюйма. Развальцуйте трубку диаметром 3/16 дюйма с помощью инструмента для развальцовки пузырьков и наковальни с развальцовкой 6 мм. Вкрутите новую конусную гайку M12x1.0 и новую трубку в заводское соединение M12x1.0. Проложить трубки в кабину (я проходил через транстоннель, он прямой, но тоже очень горячий. На трассе еще не проверял, но посоветую хотя бы какую-нибудь теплозащиту). С другой стороны, у вас есть несколько вариантов перехода от трубки 3/16 дюйма к входному отверстию 7/16 дюйма-20. Самый простой и прямой способ — использовать этот фитинг от SRS Concept: SRS Concept 3/16″ для трубок до 7/16″-20 фитингов

Я лично не пробовал этот фитинг, но это определенно самый простой способ, если предположить, что он работает. Единственным недостатком использования этого фитинга является то, что вам придется много сгибать трубы, чтобы он работал хорошо, и вы не сможете изолировать главный цилиндр от вибрации, которая со временем может вызвать усталость фитингов. . Шланг обеспечивает виброизоляцию и облегчает прокладку. Кроме того, для этой подгонки требуется перевернутый/двойной раструб, и он не будет работать с инструментом Bubble Flare, который мы использовали ранее. Инструмент дешевый, поэтому я рекомендую просто получить инструмент и попробовать этот фитинг SRS.

Для своей установки я использовал банджо-болт 7/16”-20tpi с наружной резьбой -3AN. Затем я использовал короткий тормозной шланг, одобренный DOT, с гнездовыми концами -3AN. Чтобы приспособить трубку 3/16” к внутренней резьбе -3AN, я установил на трубку конусную гайку M10x1,0 и выполнил развальцовку диаметром 4,75 мм. Первоначально я использовал фитинг от Earl’s, который представляет собой внутренний пузырь M10x1.0 с одной стороны и наружный диаметр 3AN с другой. Оба они просочились. Не используйте этот фитинг. Позже я получил фитинг с наружной резьбой 3AN с одной стороны и наружной резьбой M10x1,0 с другой, и использовал резьбовое соединение M10x1,0 для соединения трубки 3/16 дюйма с накидной гайкой M10x1,0 с переходным фитингом. и шланг.

Резюме со стороны впуска:

Заводская трубка 6 мм -> заводская круглая накидная гайка M12 -> заводское соединение M12-> новая трубка 3/16” с накидной гайкой M12 -> накидная гайка M10 -> штуцер M10 -> переходник M10 на 3AN -> шланг 3AN -> болт 3AN к банджо 7/16-20 -> впускной патрубок главного цилиндра Wilwood.

При использовании фитинга SRS ваше расположение будет следующим:

Заводская трубка 6 мм -> заводская круглая накидная гайка M12 -> заводская муфта M12 -> новая трубка 3/16” с накидной гайкой M12 -> перевернутый переходник для развальцовки SRS Concepts -> Впуск главного цилиндра Уилвуд.

Выходной патрубок имеет размер 3/8–24, а главный цилиндр Wilwood даже поставляется с переходником для установки трубки 3/16” с перевернутым развальцовкой с использованием обычной перевернутой развальцовочной гайки 3/8”–24. Обратите внимание, что вам нужно использовать этот переходник, а не просто устанавливать накидную гайку непосредственно в главный цилиндр, потому что вам нужно место для перевернутой накидной гайки. Опять же, вы можете использовать банджо-болт, шланг 3AN, компоновку M10, но дешевле/проще сразу перейти к перевернутому раструбу 3/16 дюйма с накидной гайкой 3/8 дюйма-24. На другом конце этого участка новой трубки 3/16” вы установите накидную гайку M12x1,0 и используете новый штуцер M12, чтобы установить новую трубку на заводскую трубку (деталь 12 на схеме), которая ведет к блок АБС.

Вот несколько ссылок на упомянутые мной фитинги:
Накидные гайки M12x1,0 для трубок 3/16 дюйма

Комплект медно-никелевых трубок 3/1 6 дюймов: трубка длиной 15 футов с перевернутыми накидными гайками 3/8 дюйма-24 и один переходник IF

M12x1,0 6 мм куполообразный развальцовочный штуцер

M10x1,0 4,75 мм куполообразный развальцовочный штуцер

M10x1,0 3/16″ развальцовочные гайки и штуцеры

комплект болтов 7/16″-20 для банджо 3AN

Комплект полых болтов 3/8″-24 на 3AN

3AN DOT Тормозной шланг, 14”

3AN с наружной резьбой на M10x1,0 переходной фитинг с наружной резьбой

Трубка SRS Concept 3/16″ к фитингу 7/16″-20

Трубка 4,75 мм, предварительно развальцованная, с фитингами M10 и M12, длина 2351 мм (обратная, встроенная)

Проверка герметичности и прокачка

В процессе установки вы повсюду вытечете огромное количество тормозной жидкости, если только вы заранее не решите опорожнить бачок тормозной жидкости с помощью экстрактора. В любом случае, у вас будет воздух в вашей системе, который теперь вам нужно прокачать. Принято «прокачивать» ручной тормоз MC перед тем, как установить его в машине. Я бы посоветовал прокачать все четыре суппорта, но для краткости расскажу только о задней системе.

Поддомкратив автомобиль и сняв задние колеса (используйте, пожалуйста, качественные домкраты!), прикрепите склянки для прокачки к штуцерам прокачки суппорта. Идите вперед и откройте оба штуцера для выпуска воздуха (ключ на 11 мм на E39). Заполните тормозной бачок жидкостью. Прикрепите спускной клапан Motive Power и накачайте его примерно до 10 фунтов на квадратный дюйм. Если вы превысите 10 фунтов на квадратный дюйм, вы немного деформируете и обесцветите резервуар, поэтому не делайте этого. Пока мотив проталкивает тормозную жидкость в ваши улавливающие бутылки, осмотрите все ваши соединения на наличие утечек. После прокачки резервуара до уровня чуть выше минимальной отметки закройте оба винта для выпуска воздуха, снимите мотив и снова наполните резервуар. Снова прикрепите мотив и снова создайте давление до 10 фунтов на квадратный дюйм. Открутите прокачные винты суппорта и сильно потяните гидравлический ручной тормоз. Поскольку прокачные винты суппорта открыты, ручной тормоз перед остановкой будет перемещаться полностью назад. Проверьте наличие утечек в фитингах и медленно отпустите ручной тормоз. Когда вы отпускаете ручной тормоз, давление от Motive будет нагнетать жидкость (и захваченный воздух) в Wilwood MC. Сделайте это пару раз, чтобы направить воздух вниз по потоку в ловушки. Это помогает, если вы несколько агрессивно нажимаете на тормоз, чтобы действительно протолкнуть воздух или загрязняющие вещества через систему. Постукивание молотком по суппортам также помогает высвободить пузырьки воздуха. Остановитесь и наполните резервуар по мере необходимости. После того, как вы несколько раз потянули за ручной тормоз и почувствовали, что воздух вышел, повторите этот процесс, но только с ножным тормозом. На этом шаге вы, скорее всего, увидите утечки.

На рядной гидросистеме нажатие на педаль увеличивает давление на входе главного цилиндра ручного тормоза. Это заставит рычаг ручного тормоза резко переместиться в переднее положение. Целесообразно иметь какой-то упор, либо что-то, о что ударяется ручка, либо что-то, встроенное в крепление ручного тормоза, чтобы удерживать гидравлику главного цилиндра от этого давления. При нажатии на педаль тормоза жидкость будет направляться через главный цилиндр ручного тормоза, а затем вниз по течению (в нашем случае через блок ABS) к задним суппортам.

Поскольку мы открыли гидравлическую систему перед блоком АБС, в блоке АБС останется воздух. Используйте программное обеспечение, такое как DIS, для активации функции прокачки ABS/DSC. Это поможет удалить захваченный воздух из блока ABS.

После того, как вы полностью прокачали систему (к моменту устранения утечек я израсходовал почти 4 литра), можно приступать к работе.

Мысли о производительности линейного гидротормоза

Во время начальных испытаний я заметил, что самым большим недостатком встроенной гидросистемы является то, что многократное нажатие гидротормоза без использования ножного тормоза снижает эффективность гидротормоза.