ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Чем опасен удар под днище машины? | Практические советы | Авто

Повреждения днища машины всегда тревожат автомобилистов. При поездках на дачу на раскисшей грунтовке могут вымываться острые камни, которые после грузовиков встают боком и направляют края вверх. Наезд на такие препятствия в луже или размокшей грязи всегда неприятен. Сильный удар и скрежетание заставляют сжиматься сердце. Пробой картера или повреждение радиатора может обездвижить машину на долгое время и оставить путешественников на обочине. Но насколько часто случаются такие неприятности на дорогах и действительно ли днище машины плохо защищено?

Повреждения подвески

Удары по днищу бывают разные. Есть касательные, прямые или косвенные, направленные в выступающие части технических агрегатов. Каждый из ударов представляет ту или иную опасность.

Как правило, прямые удары возникают при проезде по грунтовым дорогам с торчащими кусками арматуры или выпирающими камнями. Автомобиль чиркает металлическими частями по ним, и раздается пугающий скрежет.

Как правило, они не имеют последствий, так как все технические агрегаты скрыты в специальных полостях. Даже картер двигателя, крышка автоматической коробки и выхлопная система уведены на уровень днища. Если заглянуть под машину, то почти не увидишь выпирающих частей. Только ровное дно. И лишь впереди выглядывают рычаги передней подвески, тяги рулевого механизма и валы привода колес, которые трудно скрыть.

Удар в стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги на скорости до 30 км/ч обычно не приводит к серьезным последствиям. Рычаги очень крепки, хотя столкновение на высокой скорости может вывести шасси из строя и существенно повредить управляемость машины, после чего ее эксплуатация будет невозможна до устранения неисправности.

К такому удару приводит наезд на свободно лежащий на дороге предмет, к примеру на большой камень, на отвалившийся кусок рессоры грузовика или на торчащую арматуру. Если скорость машины свыше 40 км/ч то тягу рулевого механизма можно разрубить и машина будет рыскать по дороге. Однако такие удары случаются редко. Подавляющее большинство касаний рычагов, стабилизатора или валов происходят при медленном движении по грунтовым трассам или при маневрировании на паркинге. В этом случае рычаг царапается, но не разрушается. В лучшем случае страдают его резинометаллические опоры или пыльники шрусов. Если в разрыв резинового кожуха попадают вода и песок, то они приводят к постепенному разрушению механики. Снижается ресурс технического узла.

Удары в заднюю балку переднеприводного автомобиля почти безвредны. Чтобы помять ее, необходима слишком высокая энергия удара.

Удар в днище

Многие автомобилисты устанавливают защиту картера для предохранения от ударов двигателя и автоматической коробки снизу. Касание картером посторонних препятствий случается лишь при наскакивании сверху, к примеру при переваливании через высокие кочки на бездорожье, при езде по горным каменистым дорогам с диагональным вывешиванием колес и т. д. Но чаще всего в городах картером бьются, когда пытаются наехать одним боком на тротуарный бордюр или стараются влезть на холмик в поисках свободного места для стоянки.

Нужно сказать, что защита картера помогает избежать сильных повреждений двигателя при наскоке. Но такие проникающие удары случаются редко. При этом картер и без того спрятан в центре защищающего подрамника и, чтобы попасть в него, необходимо хорошо прицелиться. Поэтому не всегда установка металлического листа снизу моторного отсека обоснована для легковых машин.

Еще меньше шансов повредить шланги тормозной системы или топливопроводы, которые идут в открытых каналах под днищем. Они достаточно хорошо спрятаны и редко подвергаются касательным ударам.

Чаще всего машина просто хлопается днищем о препятствия. Эти удары пугающи, так как отзываются эхом по корпусу автомобиля, но не несут опасности. Однако при касательных ударах глубокие царапины на порогах могут в будущем окраситься рыжими пятнами ржавчины.

Удар в выхлопную систему

Гораздо опаснее повреждения, связанные с выхлопной системой автомобиля. Чаще всего прямой удар приходится в зону днища за передними колесами. Если на дороге оказалась ямка, куда проваливается переднее колесо, то кузов тяжело садится на днище прямо под местом водителя и переднего пассажира. А там находится каталитический нейтрализатор с термоэкраном, а также датчики и диагностическое оборудование лямбда-зонда, необходимое для измерения состава выхлопных газов. Они помогают поддерживать оптимальный состав топливовоздушной смеси.

Катализатор не выдерживает прямых ударов. Его керамические ячейки крошатся, а затем оплавляются, что приводит к последующей их непроходимости для выхлопных газов. Вышедший из строя лямбда-зонд может программно заблокировать зажигание. Автомобиль перестанет заводиться.

Часто такие повреждения наносятся не прямыми ударами, а косвенными, если задеть выхлопной трубой бетонный блок при движении задним ходом. Энергия удара проходит через трубы выхлопа и бьет в банку катализатора, которая гнется и трескается.

В общем, выхлопная система — это наиболее уязвимый технический узел переднеприводного автомобиля. Удары в нее приводят к сбоям в работе силового агрегата, после чего блок управления выдает ошибки.

Чем обработать днище автомобиля, чтобы избежать коррозии

Введение

Снег, грязь, слякоть — особенно сильно влияние этих подарков погоды сказывается на днище автомобиля. Не секрет, что ржавчина появляется в результате влияния кислорода во влажном воздухе на металлические элементы, и налипшие и медленно тающие куски снега или комки грязи только способствуют ускорению течения коррозионных процессов. Антикоррозийная обработка днища необходима не столько для предотвращения появления ржавчины, сколько для замедления ее распространения, так как коррозия, увы, процесс неизбежный.

Снег и слякоть способствуют коррозии днища

Кто из автовладельцев ежедневно выполняет очистку днища автомобиля от снега? Естественно, никто. И снег медленно тает, образуя на месте сцепления с металлом тонкую влажную пленочку и создавая благоприятные условия для развития коррозии. Если взять в расчет, что снежных месяцев году три, а защита от действия коррозии не выполнена, то весной автовладелец может и не узнать днище своего автомобиля.

Каким должен быть качественный антикор

Ещё недавно выбор автомобилиста в плане защитной автохимии ограничивался «мовилем», пушечным салом и двумя-тремя видами жидких мастик. Сегодня рынок предлагает десятки вариантов для обработки кузовных деталей. Несмотря на такое разнообразие, их делят на антикоррозийные средства, предназначенные для обработки скрытых и наружных поверхностей.

Первые отвечают следующим требованиям:

  •  высокая адгезивная способность к гладким поверхностям;
  •  способность создавать эластичную плёнку после высыхания;
  •  химическая нейтральность к металлу, пластику и лакокрасочным покрытиям;
  •  возможность внедрения в структуру металла;
  •  текучесть, достаточная, чтобы заполнять малейшие трещины;
  •  однородная структура;
  •  способность к вытеснению влаги и электролитов с поверхности.

Этим условиям в полной мере отвечают масляные составы. Они обладают превосходной проникающей способностью и длительное время находятся в жидком состоянии, однако по причине низкой прочности не подходят для наружного использования. Кроме того, в торговой сети представлены и средства с восковой основой. Как и масляный антикор для авто, их наносят с помощью краскопульта, вот только в структуру стали они проникают намного слабее. Достоинства парафиновых составов заключаются в другом. Они одинаково хорошо ложатся и на краску, и на ржавый металл, образуя защитную плёнку, сквозь которую не проникает ни влага, ни химические реагенты.

Ряд рассмотренных выше требований пополняется еще несколькими пунктами, если материалы для антикоррозийной обработки автомобиля используются снаружи:

  1.  Механическая прочность, достаточная для того, чтобы противостоять ударам вылетающего из-под колёс гравия и абразивному воздействию пыли и песка;
  2.  Способность не отслаиваться и не растрескиваться при знакопеременных нагрузках и механических деформациях кузова.

Современные антикоры продлевают срок службы деталей кузова и повышают акустический комфорт в салоне. Вместе с тем, проявить себя в полной мере они смогут только тогда, когда будет соблюдаться предусмотренная производителем технология нанесения.

Почему на днище появляется коррозия

Автопроизводители знают о такой проблеме, поэтому обрабатывают все открытые поверхности специальными антироррозийными веществами или же используют гальваническое покрытие. Несмотря на это, необходимо помнить два важных фактора:

  1. Не все производители покрывают днище авто защитными средствами. Если автомобиль не предназначался для экспорта в страны с континентальным климатом, то такое покрытие для него не требуется. И если такой автомобиль пригнать в Россию, то на нем очень быстро будет проявляться коррозионное воздействие.
  2. Если покрытие наносилось на днище, то оно не будет обеспечивать защиту в течение всего периода эксплуатации авто.

Защита от сквозной коррозии обеспечивается только на период гарантийного обслуживания автомобиля — это, как правило, 7-10 лет. Многие автолюбители пользуются своими транспортными средствами куда дольше, поэтому коррозия обязательно будет проявляться на днище.

Идеальный вариант защиты днища автомобиля — это полноценная антикоррозийная обработка. Но такую процедуру, с соблюдением всех технологических требований, могут провести только профессионалы. А что делать обычным автолюбителям и чем лучше обработать днище автомобиля самостоятельно?

Материалы для защиты днища авто

Сегодня на рынке есть множество специальных средств, которые способны защитить поверхность автомобиля от воздействия коррозии. И при наличии широкого ассортимента материалов надо сразу же определиться, что лучше всего использовать.

Сразу же стоит отказаться от использования мастик — это устаревший вариант защиты. Конечно, в свое время мастики были незаменимыми материалами, но с учетом сегодняшнего разнообразия, их использование является нецелесообразным. Главный недостаток всех мастик — это их способность растрескиваться. В трещинах со временем накапливается грязь, содержащая в себе химически агрессивные компоненты. И если днище автомобиля еще можно отмыть от грязи, то удалить её в трещинах не представляется возможным.

При выборе антикоррозийных средств для защиты днища рекомендуем обратить внимание на те средства, которые представлены в виде аэрозолей. Почему аэрозоль? А потому, что он гарантирует равномерное и тонкое покрытие днища

Толстый слой антикоррозийного материала со временем может отслоиться, открыв при этом незащищенные части днища.

Не будем приводить в примеры конкретных производителей. Каждый из них выпускает определенный аэрозоль, который следует наносить по указаниям в инструкции. Технология позволяет использовать разные материалы для защиты днища, главное — выбрать тот способ, который удобен для владельца автомобиля.

Когда нужно выполнять антикоррозийную обработку

С того момента, как машина сходит с конвейера, на нее начинают воздействовать различные неблагоприятные факторы окружающей среды. Коррозия — это процесс разрушения материала при его взаимодействии с влажным воздухом. К металлам в просторечие также применяют термин «ржавление». Естественно, что ездить на автомобилях, покрытых ржавчиной, желания ни у кого не возникает, поэтому провести антикоррозийную обработку нужно в следующих случаях:

При приобретении нового автомобиля

Если автомобиль — иномарка, то чаще всего обработка выполняется еще в заводских условиях. Но, учитывая российский климат и качество дорог, надеяться только на изготовителя не стоит. Практически у всех дилеров в штате имеются сотрудники, которые досконально изучили сильные и слабые места заводской антикоррозийной обработки, проконсультироваться с ними по поводу защиты нужно обязательно. Специалисты подскажут, стоит ли выполнять ее повторно или можно эксплуатировать авто в течение определенного гарантийного периода без опасений. Если автомобиль российского производства, то обработка необходима сразу же после его покупки.

При приобретении автомобиля с пробегом

Естественно, что при приобретении такого автомобиля, будущий владелец тщательно проверяет его состояние — самостоятельно или с привлечением специалистов. Даже если коррозионных повреждений выявлено не будет (что маловероятно), то выполнить обработку самому не помешает до начала эксплуатации машины. Не нужно проводить обработку, если она была проведена предыдущим владельцем в специальном центре, и на это имеются подтверждающие документы с указанием гарантийного срока действия антикора.

В период эксплуатации автомобиля

Специалисты рекомендуют обновлять защиту один раз в год, если климат влажный, один раз в два года — если сухой.

Выполнение антикоррозийной обработки

Этапы обработки

Покрытие днища автомобиля для защиты от коррозии состоит из нескольких этапов:

  • мытье;
  • сушка;
  • осмотр на предмет обнаружения дефектов и ремонт;
  • нанесение антикора.

Мытье днища

Обработка своими руками начинается с очистки автомобиля от загрязнений. Естественно, что мыть машину нужно только на подъемнике, так как загрязнения на днище могут быть достаточно застарелыми. Перед мытьем нужно снять все колеса, подкрылки и элементы пластикового тюнинга (желательно). Моют днище струей горячей воды с сильным напором, под ее воздействием загрязнения не только размягчаются, впитывая влагу, но и разрушаются из-за ударной силы воды.

Сушка

Сушка — длительный процесс. Именно поэтому автовладельцы, которые не могут обеспечить качественную принудительную сушку автомобиля, наносят защитное покрытие летом, когда температура окружающей среды высокая, и воздух минимально влажный. Если имеется промышленный фен, то его удобно использовать из ямы, направляя струю воздуха в разные точки днища.

Осмотр на предмет обнаружения дефектов и ремонт

Обработка днища, если на нем уже имеются коррозионные изменения, не принесет желаемого результата, поэтому нужно осмотреть старое антикоррозийное покрытие антикора и выявить его дефекты. Если какие-то участки отслоились, то их нужно удалить, так как при их наличии новый антикор не сможет обеспечить защитуднища. Также следует осмотреть днище на предмет обнаружения ржавчины. В случае если коррозионные повреждения будут найдены, то выполняется зачистка механическим методом (шлифовальной машинкой, шкуркой и т.д.). В заключение этапа сушки нужно укрыть тормозные колодки полиэтиленом, так как антикоррозийное покрытие сосвоими скользкими свойствами может негативно отразиться на их работе.

Коррозия днища

Нанесение антикора

Антикоррозионная обработка начинается с того, что антикор тщательным образом заносится в скрытые полостиднища автомобиля (в кронштейнах, усилителях, в поперечинах и порогах, внутри лонжеронов). Для этого используется специальный аэрозоль для подавления коррозии с гибким шлангом. Впрыски производят до тех пор, пока антикор не покажется изо всех технологических отверстий.

Затем выполняется обработка всех сварных соединений (лучше всего кистью). В местах сваривания цельность металла нарушена, и эти зоны особенно часто подвергаются воздействию коррозии. Антикор может быть как на восковой основе, так и битумный. Выбирать нужно тот, который не был использован в предыдущей обработке (если она проводилась). Желательно покупать уже готовый состав, который нет необходимости разбавлять, смешивать и т.п.

Далее обрабатывается оставшаяся поверхность днища автомобиля. Антикор наносится или распылителем, или кистью. Если используется распылитель, то вероятность попадания состава на одежду или окружающие предметы повышается, и об этом нужно помнить. Обработка заключается в том, что на всей поверхности должно образоваться ровное однослойное покрытие, с помощью которого и будет обеспечиваться .

Теперь можно возвращать колеса и все снятые детали на свои места, и после высыхания состава автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. Антикоррозийная обработка, выполненная своими силами, завершена.

Похожие публикации

2 Выбор антикора разные средства для разных целей

При самостоятельной обработке машины очень важно подобрать качественное и функциональное антигравийное средство. В зависимости от области применения и химического состава все представленные на рынке специализированные вещества можно разделить на несколько категорий

Для заполнения скрытых полостей принято использовать жидкие антикоры. Это невысыхающие масляные составы, позволяющие эффективно заполнять любые микротрещины. Такие вещества сохраняют свое жидкое состояние, поэтому могут заполнять даже вновь образующиеся трещины и дефекты, но на открытых поверхностях их не используют.

К жидким защитным средствам относят и вещества на парафиновой основе, которые можно использовать для обработки металлических и окрашиваемых поверхностей. После высыхания таких составов образуется защитная пленка, которая оберегает обработанную деталь от внешних воздействий. К недостаткам всех жидких веществ можно отнести сравнительно малый срок обеспечиваемой ими защиты.

К наиболее популярным маркам жидких веществ для обработки узлов транспортных средств изнутри можно отнести:

  • Body;
  • Мовиль;
  • Mercasol;
  • Noxudol 750.

Сланцевый антикор после высыхания образует на поверхности твердую пленку, которая эффективно защищает детали от внешних влияний

Для защиты наружных поверхностей автомобиля применяют мастики, которые по составу принято разделять на следующие типы:

  • битумно-каучуковые;
  • резинобитумные;
  • сланцевые.

Битумно-каучуковые мастики принято использовать для обработки от коррозии пола в салоне машины, багажника и поверхности крыльев. Такие составы обеспечивают максимальную защиту для внутренних поверхностей, не подверженных сильным негативным воздействиям окружающей среды. Их можно применять и для отделки машины снаружи, но защита прослужит вам недолго.

Резинобитумные составы отличаются повышенной устойчивостью к перепадам температуры. Их можно использовать для обработки и наружных, и внутренних поверхностей транспортного средства. Застывший слой антикора отличается достаточной эластичностью, долго сохраняет свои технические характеристики, не трескается и не отслаивается.

Сланцевые мастики обычно используют для наружных поверхностей, ими можно обработать днище автомобиля, колесные арки или двери. Сланцевый антикор после высыхания образует на поверхности твердую пленку, которая эффективно защищает детали от внешних влияний.

Для защиты кузова автомобиля можно использовать специальные антикоррозийные грунтовки. Эти составы отличаются плотной консистенцией и высокой водостойкостью. Перед нанесением грунтовку смешивают с окислителем, после высыхания которого средство образует очень твердое покрытие.

Оборудование и инструменты

Итак, если автовладелец решил, что может выполнить обработку своими руками, то ему понадобятся:

  • Оборудованное рабочее место. В гараже, в котором будет наноситься защитное антикоррозийное покрытие, должно быть устройство, обеспечивающее свободный доступ к днищу. Оптимальный вариант — это, конечно же, подъемник. Если гараж оборудован ямой, то это тоже существенно облегчит работу, но для того, чтобы обработка была полной, возможно придется подлезать под машину с боков.
  • Распылитель. Такой вид оборудования пригодится, если антикор будет наноситься методом напыления. В качестве распылителя можно использовать самый простой пистолет, в который антикор будет подаваться при помощи компрессора, или же можно приобрести специальный ручной аппарат именно для распыления антикора.
  • Кисти. Могут быть как широкими, так и круглыми. Главное, чтобы человеку, выполняющему работу, было удобно их использовать своими руками.
  • Уайт-спирит. Это — универсальное средство, которое позволит удалить нежелательные пятна антикора.
  • Ветошь.

Распылитель для антикора

3 Процедура обработки деталей автомобиля антикоррозийными средствами

Как и многие другие работы по обслуживанию автомобиля, самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки поверхностей. Сначала их следует тщательно вымыть со специальными шампунями, а затем высушить досуха. Для сушки труднодоступных мест лучше всего использовать специальные промышленные фены. Педали автомобиля нужно защитить от попадания мастики газетами или целлофаном.

Если узлы транспортного средства уже подверглись коррозийным процессам, то поверхности нужно зачистить от ржавчины. Для ее устранения можно использовать наждачную бумагу или специальные преобразователи ржавчины. После этого все очищенные места покрываются антикоррозийной грунтовкой.

Самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки поверхностей и выполняется с применением СИЗ

Лучше всего выполнять обработку в теплое время года или в хорошо отапливаемом, специально оборудованном помещении. Мы рекомендуем начинать работы с багажника и пола внутри салона. На эти участка наносить мастику проще всего и можно будет сразу проверить качество закрепления состава на поверхности

Особое внимание при выполнении работ уделяйте сварным швам. Они сильнее всего подвержены коррозии

Пока пол и багажник сохнут, можно начинать обработку днища, а колесными арками лучше заняться в последнюю очередь, так как для этого придется снимать колеса. В целях безопасности работы нужно выполнять поочередно. Сначала снимаете одно колесо, наносите мастику. Затем ставите его на место, снимаете следующее колесо и т. д.

Пока мастика сохнет, можно заняться обработкой дверей. Для этих поверхностей лучше использовать жидкие составы в баллончиках, они удобны в использовании и сохнут достаточно быстро. На следующем этапе можно приступать к повторной обработке подсохших поверхностей. Обычно для застывания одного слоя мастики требуется около 3 часов, а полное высыхание происходит в течение 24 часов.

После нанесения второго слоя мастики можно покрыть защитными составами все оставшиеся внутренние поверхности: усилители жесткости, пороги и другие детали. Для этих узлов тоже рекомендуется использовать специальные средства в баллончиках.

На заключительном этапе работ вам остается только тщательно осмотреть автомобиль, найти все имеющиеся подтеки и оставшиеся пятна антикора на окрашенных деталях машины. Рекомендуется сделать это до полного высыхания защитных составов, чтобы можно было удалить загрязнения авиационным керосином или Уайт-спиритом. Они эффективно удаляют антикоррозийку, но не вредят лакокрасочному покрытию.

Устанавливать снятую защиту, утеплители и другие детали можно только после полного застывания защитных составов. При правильных действиях на полную обработку транспортного средства у вас уйдет от 2 до 4 суток.

1 Как и чем выполняется антикоррозийная обработка автомобиля

Антикоррозийная обработка машины может выполняться с использованием различных средств. Все они могут быть условно разделены на предназначенные для обработки внешних поверхностей и внутренних полостей машины. Сильнее всего коррозийным процессам и повреждениям от камней и песка подвержены колесные арки и днище машины, поэтому на эти поверхности антикоррозийные составы нужно наносить толстым слоем. Для их защиты принято использовать специальные мастики, изготавливаемые с применением битумных смол, каучуковых соединений и полимеров. Такие средства не только защищают транспортное средство, но еще и снижают уровень шума в салоне при езде.

Обработка колесных арок и днища выполняется распылителями или кисточками, либо с применением специализированного оборудования. Из-за густой консистенции мастик перед использованием их принято разводить растворителями, испаряющимися после высыхания. Нуждающиеся в защите поверхности принято обрабатывать подготовленной мастикой несколько раз с нанесением каждого последующего слоя после полного высыхания предыдущего.

Средства для защиты внутренних полостей отличаются более жидкой консистенцией. Они обладают хорошей проникающей способностью, отличаются хорошими влагоотталкивающими характеристиками и могут нейтрализовать ржавчину. Изготавливают такие препараты на основе масляных и восковых компонентов. Для их нанесения применяют компрессор и специальный пистолет для антикора.

Сделав всю работу по обработке антикором самостоятельно вы сможете существенно сэкономить на обслуживании авто

Для нанесения специальных покрытий собственники автомобилей обычно обращаются к специалистам. Надо понимать, что обращаясь на специализированную станцию технического обслуживания, вы можете быть уверены в том, что работы будут выполнены профессионалом, способным подобрать лучшее антикоррозийное средство и правильно его нанести. В арсенале специалистов есть дорогостоящие инструменты и оборудование, с помощью которого мастера смогут выполнить требуемые работы по нанесению антикоррозийного покрытия в кратчайшие сроки. Но стоимость услуг профессионалов достаточно высока. Нужно помнить, что в автосервисах используют только собственные материалы, отличающиеся высокой стоимостью, что еще больше увеличивает цену обработки.

При желании и наличии времени все можно сделать самому. Обработка машины от коррозии, проведенная своими руками, имеет свои положительные стороны. Вы существенно экономите, так как потратиться вам придется только на сам антикоррозийный состав. Сам процесс нанесения защитных веществ сложно назвать очень трудоемким или опасным. Все современные материалы отличаются низкой токсичностью, и при минимальной сноровке их можно без труда нанести на нужные поверхности.

Мы рекомендуем использовать препараты в баллончиках, в которых защитное средство находится под давлением. Баллончики имеют специальные приспособления для обработки даже самых труднодоступных деталей и полостей. Однако качество обработки кузова, дверей и других элементов транспортного средства будет полностью зависеть от вас. Вам придется потратить достаточно много времени на работу со специализированными веществами, и никто не даст гарантию, что своими силами вы сможете обеспечить авто достойную защиту.

Какую опасность представляет собой удар в днище машины

Возможные повреждения днища автомобиля всегда вызывают тревогу у автовладельцев.

При поездке на дачу по раскисшей грунтовой дороге, где могут быть вымыты камни с острыми краями, которые после проезда грузовых машин встают боком вверх. Наехав на такие препятствия, водитель слышит резкий удар и скрежет по металлу, что вызывает совсем не лучшие ощущения. Если на автомобиле будет пробит картер, или поврежден радиатор, он может остаться без движения на долгое время, а ее водитель и пассажиры останутся на обочине дороги. С какой частотой могут случиться подобные неприятности в дороге, и насколько плохой может быть защита нижней части автомобиля?

Получение повреждений подвеской. Удары, получаемые днищем, могут быть разные - по касательной, по прямой или косвенные, направление которых ведет к выступающим частям машины. Каждый из перечисленных ударов опасен по-своему.

Чаще всего, получение прямого удара может быть следствием торчащего куска арматуры или выступающих камней. Машина чиркает по ним, а водитель слышит металлический скрежет. Негативных последствий они практически не имеют, так как все важные агрегаты на машине спрятаны в особых полостях. Такие детали, как картер мотора, крышка АКПП и система выхлопа, располагаются на уровне днища, и при взгляде под автомобиль выступающих частей не видно, за исключением переднего края, где можно увидеть рычаги на передней подвеске, тяги рулевого механизма и валы колесных приводов, которые достаточно непросто скрыть.

Если удар в стабилизатор поперечной устойчивости произошел на скорости, не превышающей 30 км/ч, то серьезных последствий это иметь не будет. Рычаги имеют достаточную прочность, хотя, если столкновение произойдет на шоссе, на высокой скорости движения, последствием может стать выход шасси из строя на длительный срок, с ухудшением управляемости машины до того момента, пока не будет устранена неисправность.

Чем обработать днище автомобиля, чтобы избежать коррозии?

Обработка кузова и днища автомобиля для более длительной службы - необходимость в наших климатических условиях. Когда в стране ярко выражены все сезоны года, а зимой дороги посыпаются различными смесями неизвестного происхождения, стоит обратить особое внимание на то, как ваше авто защищено от неприятных явлений в виде коррозии на днище. Чем больше степеней защиты будет применено, тем дольше вы сможете эксплуатировать автомобиль. Обрабатывать днище лучше всего сразу после покупки автомобиля из салона, а также после приобретения подержанной машины. Но слой антикоррозийного покрытия не держится слишком долго, потому через три-пять лет нужно повторно выполнить обработки металлических деталей.

Именно днище является самым подверженным коррозии узлом автомобиля. Мы не можем полноценно оценить состояние этого узла, если в гараже нет ямы. Зачастую даже при наличии смотровой ямы времени заглядывать на днище нет, да и под слоем грязи совершенно не видно повреждений. Потому антикор лучше проводить у специалистов, ведь только с помощью специальных средств можно достичь необходимых условий функционирования металлических деталей. Защищать днище нужно с двух сторон, иначе процесс коррозии все равно найдет возможности развития.

Защита днища автомобиля с внешней стороны - обработки и заливка

Процесс антикоррозийной обработки днища выполняется стандартно только снаружи. Для этого днище полностью очищают от слоя грязи и дорожной пыли, зачищают до металла, а затем наносят несколько слоев антикоррозийного покрытия. Если же в каком-либо месте образовывается ржавчина, необходимо произвести устранение всех поврежденных элементов и кузовной ремонт деталей, которые нуждаются в восстановлении. О ремонтных процессах мы поговорим ниже, а процесс внешней обработки днища выполняется следующим образом:

  • металл вычищается от приобретенных в процессе эксплуатации загрязнений, но аккуратно, без разрушения заводского покрытия;
  • проводится полноценное исследование состояния днища автомобиля после очистки, определяются поврежденные детали;
  • далее поверхность при необходимости грунтуется, чтобы избежать быстрого возникновения коррозии в местах ремонта;
  • после этого выполняется вскрытие выбранным антикоррозийным и амортизирующим материалом;
  • в качестве обработки может использоваться мастика, гравитекс и прочие специализированные средства;
  • несколько дней после нанесения слой антикоррозийного материала высыхает, далее можно подмазать незамеченные в первый раз пробелы.

Зачастую этого достаточно, чтобы обеспечить нормальное функционирование кузова на ближайшие несколько лет. Нельзя грунтовать откровенно поржавевшие места на днище. Перед этим процессом стоит выполнить качественный ремонт. Тем не менее, если других вариантов нет, можно выбрать жирную вязкую краску и произвести обработку кузова подобным материалом. Это частично остановит развитие коррозии и поспособствует длительной эксплуатации кузова. Мастику следует наносить только на грунтовку или краску, а также делать это нужно аккуратно, чтобы не залить похожим на смолу материалом детали подвески.

Внутренняя обработка днища автомобиля - антишум и антикор

Если вы хотите полностью обезопасить ваш автомобиль от различных неприятностей, воспользуйтесь возможность внутренней обработки кузова с целью предотвращения коррозии. Часто оказывается так, что разлитая в салоне вода просачивается до самого металла и становится причиной ржавчины на кузове. При проведении внутренней антикоррозийной обработки можно также выполнить лишнюю защиту от шума, которая сделает вашу поездку более комфортной. Для этого нужно выполнить достаточно сложные и специфические действия:

  • разберите салон автомобиля, снимите сидения, ковер и слой антишума, который может находиться под ним;
  • если материал против шума находится в хорошем состоянии, оставьте его, но в большинстве случаев лучше купить новый;
  • покупайте антишум только специально подготовленный под вашу модель автомобиля, вырезать его самостоятельно непросто;
  • очистите днище от остатков старой мастики, клея и частей старого ковра против шума в салоне;
  • далее следует обработать днище антикоррозийным кислотным грунтом, а затем обычной грунтовкой;
  • следующий шаг - нанесение битумной мастики, которая полностью защитит днище от коррозии;
  • не дожидаясь полного высыхания мастики, необходимо наклеить на нее ковер антишумного покрытия;
  • далее следует подождать сутки, пока все хорошенько подсохнет и приклеится, ковер не будет ерзать по салон;
  • потом останется лишь снова собрать весь салон, поставить сидения, а также протестировать проделанную работу.

После такой обработки машина не только получает более длительную службу, благодаря защите от коррозии, но также пропускает меньше гула от дороги в салон. С помощью качественно выполненной работы можно продлить срок службы автомобиля еще на несколько лет. Впрочем, такая процедура также не защитит машину от ржавчины навечно. Один раз в 10 лет процедуру стоит повторять, нанося новые антикоррозийные материалы и обновляя антишумный ковер. За время жизни машины такая процедура потребуется на чаще двух раз.

Что делать, если на днище уже есть коррозия?

Если днище вашего автомобиля уже атаковала ржавчина, антикоррозийные покрытия не помогут. Обработку отложите до тех времен, пока не справитесь со всеми необходимыми задачами. Если повреждения небольшие, их достаточно будет зачистить с помощью наждачной бумаги, вычистив всю ржавчину. Для этого понадобится мелкозернистая наждачка, а также бутылка для постоянной подачи воды на место повреждения. Замывка кузова поможет убрать поверхностную коррозию и позволит продолжить антикоррозийную обработку днища. Если же коррозия уже сквозная, придется поступать иначе:

  • вырезайте все места, которые оказались чрезмерно повреждены коррозией со сквозными дырами;
  • проследите, чтобы на кузове больше не оставалось подобных мест, а в случае их большой концентрации полностью смените днище;
  • полная замена днища будет разумным решением, но потребует немалой работы и серьезных вложений средств;
  • после удаления всех мест с коррозией обзаведитесь кузовным металлом (можно купить на разборе днище хорошего автомобиля;
  • вырежьте латки, которые полностью перекроют произведенные дыры в днище вашего автомобиля;
  • воспользуйтесь качественной полуавтоматической сваркой для соединения деталей кузова вашего автомобиля с латками;
  • обработайте сварные швы специальными растворами, зачистите их, а затем обильно покройте кислотным грунтом.

Сварка должна быть сплошной, недопустимы отверстия между латками и старыми деталями кузова, потому лучше доверить сварочные работы профессионалу. В случае приобретения нового днища в целом виде качество сварки не только определит срок службы нового кузовного элемента, но и станет важным фактором безопасности эксплуатации автомобиля. После проведения всех сварочных работ можно приступить к описанным выше процессам. Новые детали и латки необходимо вскрыть грунтом, а также мастикой для их длительной службы. Предлагаем посмотреть правильную обработку днища старой машины для защиты от коррозии:

Подводим итоги

Обработка днища автомобиля возможна битумной мастикой, а также гравитексом в нижней части. В салоне используется только мастика, а также металл со всех сторон покрывается слоем грунтовки (в идеале, двумя слоями). Это позволяет избавить владельца машины от необходимости проведения дополнительных работ. Достаточно обратить внимание на то, как служат машины после качественной заводской обработки антикоррозийными материалами. Только надежное выполнение работы поможет вам обрести нормальные качества службы вашего автомобиля.

Если вы задумали выполнить не слишком качественный ремонт, а банальное замазывание ржавых мест мастикой, лучше не тратить деньги на материалы и время на выполнение такого восстановления. Эффект от подобных способов кузовной защиты нулевой, коррозия продолжит свое распространение. Помните, что ржавчина развивается достаточно быстро, лучше сразу предотвратить ее появление, чем бороться с ее последствиями. Случалось ли вам проводить обработку днища автомобиля самостоятельно, и какие средства вы при этом использовали?

 

Какую опасность представляет собой удар в днище машины — Рамблер/авто

Возможные повреждения днища автомобиля всегда вызывают тревогу у автовладельцев. При поездке на дачу по раскисшей грунтовой дороге, где могут быть вымыты камни с острыми краями, которые после проезда грузовых машин встают боком вверх. Наехав на такие препятствия, водитель слышит резкий удар и скрежет по металлу, что вызывает совсем не лучшие ощущения. Если на автомобиле будет пробит картер, или поврежден радиатор, он может остаться без движения на долгое время, а ее водитель и пассажиры останутся на обочине дороги. С какой частотой могут случиться подобные неприятности в дороге, и насколько плохой может быть защита нижней части автомобиля? Получение повреждений подвеской. Удары, получаемые днищем, могут быть разные - по касательной, по прямой или косвенные, направление которых ведет к выступающим частям машины. Каждый из перечисленных ударов опасен по-своему. Чаще всего, получение прямого удара может быть следствием торчащего куска арматуры или выступающих камней. Машина чиркает по ним, а водитель слышит металлический скрежет. Негативных последствий они практически не имеют, так как все важные агрегаты на машине спрятаны в особых полостях. Такие детали, как картер мотора, крышка АКПП и система выхлопа, располагаются на уровне днища, и при взгляде под автомобиль выступающих частей не видно, за исключением переднего края, где можно увидеть рычаги на передней подвеске, тяги рулевого механизма и валы колесных приводов, которые достаточно непросто скрыть.

Если удар в стабилизатор поперечной устойчивости произошел на скорости, не превышающей 30 км/ч, то серьезных последствий это иметь не будет. Рычаги имеют достаточную прочность, хотя, если столкновение произойдет на шоссе, на высокой скорости движения, последствием может стать выход шасси из строя на длительный срок, с ухудшением управляемости машины до того момента, пока не будет устранена неисправность.

Причиной подобного удара может стать наезд на торчащий острый предмет или большого размера камень. Если скорость в этот момент превышала 40 км/ч, то тяга рулевого механизма может быть разрублена, следствием чего становится рыскание машины по дороге, но такое встречается очень редко. Большая же часть случаев касания происходит при не быстром движении по грунтовой дороге или выполнении маневров на паркинге. Удары в балку задней части почти не наносят вреда, так как для ее повреждения требуется слишком большая энергия удара.

Получение удара в днище. Немало автовладельцев производят установку защиты картера, чтобы уберечь от удара снизу мотор и АКПП. Коснуться картером посторонних препятствий можно исключительно при наскакивании сверху, например, на кочках большой высоты при движении по бездорожью, а в городском режиме - при наезде на бордюр тротуара или холмик, при поиске свободного места для стоянки. Защита может помочь избежать повреждения картера, но такие удары случаются нечасто благодаря защищающему его подрамнику. Наиболее часто машина просто бьется о препятствие днищем, что не так опасно.

Удар в систему выхлопа. Получение такого удара намного опаснее, по той причине, что чаще всего он приходится в катализатор, ячейки которого сделаны из керамики. Последствием становится их разрушение, затем оплавление и блокировка выхода выхлопных газов. Чаще всего подобные повреждения могут быть нанесены косвенными ударами, при задевании препятствия выхлопной трубой при движении назад. Этот узел машины характеризуется наибольшей уязвимостью, то есть получение удара в него может привести к сбоям в работе силовой установки, вследствие чего электронный блок управления может выдавать ошибки.

Итог. При движении по грунтовым или асфальтовым дорогам, имеется большое количество мест, где автомобиль может получить удар снизу от наезда на препятствие. Последствия зависят от скорости движения, типа препятствия и места, куда пришелся удар.

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

  1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
  2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Замена днища кузова автомобиля в сервисе — AVTOkapitan

Возможна ли самостоятельная замена в гараже

Чтобы взяться за такой объем работы в своем гараже, нужно или быть слишком экономным или сильно верить в свой опыт мастера кузовщика. В нормальной ситуации заменой днища, даже частичной, самостоятельно никто заниматься не будет. Это просто потеря времени, нервов из-за сплошных неудобств. Мешает абсолютно все — от сидений до трубок топливной и тормозной систем.

Но это еще не основная проблема, чаще всего приходится сталкиваться со следующими ситуациями:

  • Необходимость полной разборки салона, демонтажа проводки, так как удобно пристроить ее удается не всегда.
  • Большой объем подготовительных работ, так как подобные повреждения обычно переходят на лонжероны, пороги, усилители пола. То есть, заменой одного корыта отделаться вряд ли выйдет.
  • Необходимость выполнения работ как со стороны салона, так и снаружи. Делать это без ямы, выставляя машину на домкратах, не порекомендовали бы никому. Целые руки, ноги, да и голова гораздо важней и дороже.
  • Зачастую работа связана с изготовлением ремонтных вставок, решить проблему обычными способами не удается. Подобная замена в основном связана с необходимостью придумывать нестандартные решения. Без соответствующего опыта сделать это нереально.
  • Если менять днище полностью, потребуется решать, как поставить его в салон. Габариты дверных проемов не дают это сделать, иногда приходилось даже срезать ветровое стекло.
  • Если упустить грунтовку, качественный антикор, то надеяться на долговечность нового днища не стоит, ржавчина не заставит себя долго ждать.

Можно смело сказать, что замена днища, сопутствующий ремонт других кузовных деталей, — то еще удовольствие. А если еще и с размерами, геометрией допущены ошибки, то последующие проблемы станут появляться уже в геометрической прогрессии. Не испытывайте судьбу, обычно она обманывает. Задача решается проще и быстрей только в условиях сервиса, в котором есть подъемник и необходимое сварочное оборудование.


Где найти новое или б/у днище

Для машин отечественной сборки поиск новых комплектующих для замены днища несложен. В продаже можно найти как оригинал, так и мало отличающиеся аналоги. Подрезать, подгонять по размеру придется в любом случае. Обратим внимание только на один момент — не стоит покупать явную фольгу, которая гнется пальцами. При такой толщине металла результат будет недолговечным даже при нормальной антикоррозийной обработке. Даже для самодельных ремонтных вставок желательно брать железо, толщина которого не менее 1,5–2 мм.

С комплектующими для иномарок ситуация сложней. Для европейцев и американцев сложно найти новые кузовные элементы с завода. Да, проблема решается, но не так быстро, как хотелось бы. Да и по стоимости такой вариант будет далеко не дешевым. Искать новое днище целесообразно только при ремонте (восстановлении) дорогой машины после аварии, найти на какую-либо старушку уже проблематично. Основной вариант — поиск контрактных кузовных элементов. Обходится такое решение дешевле, по качеству редко когда уступает новому железу, серьезные компании, работающие в этой сфере, следят за этим моментом.

Искать днище на наших разборках — такое же неблагодарное дело. В большинстве случаев предлагают варианты с различной степенью повреждения ржавчиной, найти, что-то стоящее, можно только при большой удаче. В этом случае лучше отдавать предпочтение недорогим аналогам, они проходят дольше при качественной обработке антикоррозийными составами.

Чтобы вам самим не заниматься поиском комплектующих, готовы взять решение этой задачи на себя. Работаем с проверенными поставщиками, которые обеспечивают поставку кузовных деталей на самые распространенные в столице модели машин всего за 2–6 дней. Вам так явно будет удобней, да и спокойней.


Особенности частичной замены

Днище машины гниет не только с наружной стороны, но и с салона. Поэтому антикоррозийная обработка, выполненная сразу после покупки, еще не повод успокаиваться. В группу риска традиционно попадают любители заносить с собой снег, забывая почистить обувь при посадке. Даже наличие резиновых ковриков, полноценного ковра не дает гарантии, что под ними не скопится лужа талой воды.

В большинстве случаев повреждается передняя четверть кузова с водительской или пассажирской стороны. Зона заднего сиденья ржавеет чуть реже, правда, зависит это больше от условий эксплуатации и регулярности ухода за салоном и кузовом.

Замена днища по отдельным корытам-ваннам (четвертям), более предпочтительна. В этом случае объем работ существенно сокращается, снижается стоимость услуги. То есть, если хотите сэкономить — обращайте внимание на состояние металла в салоне, ведь иногда нетрудно убрать коврик, проверить нет ли влаги под ковролином.

Требуемый объем арматурных работ

Объем разборки салона также соответственно сокращается, если речь не идет о сопутствующих повреждениях лонжеронов, порогов, панелей моторного отсека или багажника, то замену вполне реально выполнить за 1-2 дня. В качестве примера приведем объем арматурных работ при замене одной из передних четвертей, так как именно с такой просьбой и обращаются чаще всего в сервис (по этому направлению):

  • Начинаем с ковриков, они будут мешать точно.
  • Снимаем передние сиденья, причем даже при замене одной четверти лучше демонтировать оба, создают дополнительные неудобства.
  • Снимаем внутренние накладки обшивки порогов, стоек, разбираем центральный тоннель.
  • В отдельных случаях приходится снимать и двери, в крайнем случае откручиваем ограничитель открывания.
  • Под днищем проложены трубки тормозной и топливной систем, элементы выхлопной, которые также подлежат демонтажу. Иногда даже приходится демонтировать коробку переключения передач.

Главное условие — обеспечить доступ ко всем сварным швам, по которым удаляемая четверть днища стыкуется с другими кузовными элементами.

Демонтаж поврежденных участков

Правильный способ — высверливание всех сварных точек по всем кромкам. Вырубывать металл придется дольше, такую технологию применяем только тогда, когда доступ к точкам затруднен из-за стесненных условий. Резать плазмой или той же болгаркой нежелательно, опасность искр и капель расплавленного металла не стоит недооценивать.

Высверливаем специальной фрезой или сверлами диаметром 5-6 мм, причем просверливаем только верхний слой металла, иначе приварить новый элемент будет проблематично. Кроме того, осторожность нужна и для того, чтобы не повредить проводку, трубки, идущие под днищем. Основные участки, по которым выполняются эти работы:

  • Соединение с панелью (щитом) моторного отсека.
  • Места стыковки с порогом дверного проема, центральным тоннелем.
  • Соединение с усилителем пола.
  • Зоны, в которых удаляемая четверть днища приварена к лонжерону.

Но прежде чем сверлить, убираем слой шумоизоляции, внутренне антикоррозийное покрытие, зачищаем краску до металла. В противном случае найти все сварные точки не выйдет. При сборке машин все такие стыки должны быть закрыты герметиком, который придется подрезать или же вырывать деталь днища через силу.

Подготовка кузова и ремонтных вставок

Новые детали днища в особой подготовке не нуждаются, обычно они поставляются в состоянии под покраску. Но есть один нюанс, который касается недорогих аналогов. Производитель банально экономит и применяет транспортный грунт, по которому красить нельзя, покрытие будет отслаиваться целыми участками. Поэтому если от салфетки (ветоши) с растворителем остаются грязные разводы, зачищаем такой грунт до металла.

Основная часть работ приходится на подготовку самого кузова, менять днище тогда, когда по остальным элементам нет никаких проблем нам еще не приходилось. В самом простом случае наблюдаются следы ржавчины, не сквозные или глубоки повреждения, а простые рыжие пятна. С этой бедой боремся при помощи преобразователя ржавчины или кислотным травящим грунтом.

Если на других прилегающих участках металла появились более серьезные повреждения, проблему решаем кардинально — все поврежденное железо без жалости вырезаем, варить можно только к живому металлу. Для таких участков готовим ремонтные вставки из стали толщиной 1,5–2 мм, подрезаем их, придаем требуемую форму. Варим обычно внахлест контактной сваркой.

После того как все окружающие участки зачищены, переварены, обезжириваем поверхности, в том числе и новую четверть, и покрываем эпоксидным грунтом, он обладает большей прочностью. Только для кромок, по которым будут проходить сварочные швы, применяем токопроводящий грунт с цинком. Он меньше горит, да и лучшее качество сварной точки обеспечивает.

Сварочные работы и антикоррозийная обработка

В первую очередь примеряем новую четверть днища по месту, в редких случаях удается без дополнительной подгонки и даже подрезки. Обязательно добиваемся плотного прилегания металла по всем кромкам, иногда приходится и подгибать. По всем будущим сварным стыкам сверлим отверстия диаметром 4-5 мм с шагом 3-4 см. Существует правило — количество точек соединения не должно быть меньше, чем при заводской сборке автомобиля, только так можно обеспечить проектную прочность и жесткость стыка.

После этого устанавливаем новый элемент на место и фиксируем в 3-4 местах сварочными клещами, чтобы предотвратить самопроизвольное смещение. Варить начинаем в точках с лучшим прилеганием металла. Провариваем не подряд, а через 5–10 подготовленных отверстий, это позволяет избежать локального перегрева и деформации металла. При необходимости прижимаем ввариваемый сегмент к кузову, чтобы обеспечить максимально плотный контакт.

По завершении сварочных работ тщательно зачищаем металл от окалины, срезаем лишние наплывы. Обязательное условие для защиты от коррозии — обработка всех получившихся стыков полиуретановым герметиком, который после можно покрасить. Он предотвращает проникновение воды между слоями металла, снижает риск появления ржавчины.

Со стороны салона новую вставку и все прилегающие зоны обезжириваем, восстанавливаем поврежденный грунт и красим. Обычно покраска выполняется без тщательного подбора цвета, достаточно проверить соответствие по коду. А отдельные автовладельцы, чтобы удешевить замену, настаивают только на грунтовании без дальнейшей покраски. Антикоррозийную обработку днища снаружи также проводим только по предварительной договоренности. Но не рекомендуем отказываться от такого способа защиты металла, тем более что у нас довольно хороший выбор различных материалов для этой цели.


Особенности полной замены днища машины

Такая замена практикуется в основном при самых печальных ситуациях, когда повреждены и лонжероны, и пороги. А это тянет за собой уже и нарушение геометрии кузова. Поэтому самостоятельно не стоит экспериментировать, без стапеля, точного контроля размеров по основным точкам не выйдет.

Существует правило — новое днище должно подгоняться и ввариваться только после полного устранения повреждений порогов и лонжеронов, усилителей пола и поддомкратников. Да, в отдельных случаях приходится варить и так, но только тогда, когда речь идет о частичной замене, и то исключительно в качестве временного решения. Для полной замены такой способ категорически неприемлем.

Все такие дефекты уже видны при предварительной диагностике, поэтому вопрос закупки всех комплектующих оговариваем сразу. Иначе браться за работу бессмысленно. Именно по этой причине время замены может быть увеличено до 3-4 дней без учета поиска и доставки комплектующих.

Главная сложность связана с увеличенными размерами корыта-ванны. И варить придется больше, обрабатывать швы, да и просто развернуться в салоне машины с такой габаритной деталью непросто. В отдельных случаях приходится даже устанавливать отдельными сегментами.

Разборка и демонтаж

Салон, да и не только его, придется разбирать полностью. Особенно приходится поработать над заднеприводными машинами, в которых нужно убирать и элементы трансмиссии. Снимаем:

  • Сиденья и двери.
  • Нижнюю часть обшивки салона.
  • Облицовку центрального тоннеля.
  • Мешающиеся трубки и участки проводки.
  • Кардан, при необходимости другие элементы трансмиссии.
  • В отдельных случаях вырезаем и ветровое стекло.

Само днище демонтируется по отработанной технологии — высверливаем все сварные точки в местах примыканиях к другим кузовным элементам. Для этого предварительно убираем все имеющиеся в салоне покрытия, зачищаем краску, удаляем шумку. Чтобы не тратить время, режем все днище на несколько отдельных сегментов, так извлечь его будет гораздо проще. Когда салон полностью разобран, никакой опасности от резки уже нет.

Установка и сварка

Дальнейшие действия также стандартны. Выполняем работы по подготовке кузова к установке нового днища:

  • Тщательно зачищаем или обрабатываем поврежденные коррозией участки преобразователем ржавчины.
  • При необходимости устанавливаем ремвставки или меняем элементы, эксплуатация которых в дальнейшем невозможна.
  • Прежде чем приступать к замене самого днища меняем или восстанавливаем пороги, другие силовые детали с обязательной проверкой геометрии кузова.
  • Грунтуем все места примыкания, по которым пройдут сварные швы.
  • Зачищаем само днище до металла, просверливаем отверстия для сварки, грунтуем.
  • Если предполагается замена отдельными сегментами, располагаем их так, чтобы стыки приходились на усилители пола. Обязательно варим внахлест.
  • После зачистки наплывов металла и удаления окалины тщательно продуваем сжатым воздухом, обезжириваем и герметизируем все сварочные швы.

Рекомендуем не отказываться от дополнительной покраски днища со стороны салона. Это не займет много времени, так как используем оборудование для инфракрасной сушки. Такое покрытие станет дополнительной защитой и оттянет момент повторного появления ржавчины еще на пару лет.


Что дополнительно рекомендуем сделать при замене днища машины

Прежде чем приступать к обратной сборке салона, рекомендуем воспользоваться некоторыми возможностями модернизации машины. Так, при согласовании готовы выполнить следующие работы:

  • Заменим электропроводку, состояние которой вряд ли будет нормальным. Дополнительно проложим линии для подключения датчиков парктроника, обогрева стекла, усилителей, сабвуферов и других акустических устройств.
  • Улучшить шумо- и виброизоляцию, проклеив несколько слоев материалов STP или Шумофф. Подберем варианты с различной звукоизолирующей способностью, которые минимально утяжелят кузов. Такая полная обработка позволит сделать салон машины более комфортным.
  • И главное — не отказывайтесь от антикоррозийной обработки днища снаружи. Используем только проверенные составы битумных и полимерных мастик. Покрытия этого класса продлевают срок службы металла на 3-4 года. Нелишним будет и проверить состояние антикора колесных арок, пола багажника, задних лонжеронов. Эти зоны так же подвержены ржавчине, как и само днище.

По завершении всех согласованных работ приступаем к обратной сборке машины. Все оборудование, которое подвергалось демонтажу, будет подключено с обязательной проверкой работоспособности. Кстати, если у вас возникнет желание, готовы внести изменения и в интерьер салона, стайлинг дает для этого широкие возможности.

Чтобы купить и заменить днище машины полностью или частично оставьте заявку на сайте или позвоните нам. При невозможности добраться в сервис своим ходом, предоставим эвакуатор.

BA Автохимия | Под моей машиной что-то висит!

«Под моей машиной что-то висит».

Я слышал это много раз. Обычно это говорят с чувством безотлагательности и беспокойства. Что ж, хорошая новость в том, что в большинстве случаев беспокоиться не о чем - в отличие от классического фильма 1991 года «Мыс страха», где под машиной висел злодей Роберт Де Ниро.

Самые распространенные вещи, которые вы увидите висящими под автомобилем:

  1. Теплозащитные экраны выхлопных газов - Если тепловые экраны выхлопных газов начинают ржаветь, они могут низко свисать под автомобилем.
  2. Пластиковые пакеты - Пластиковые пакеты для мусора или другие типы пластиковых пакетов, которые вы переворачиваете или которые ударил под автомобилем, могут зацепиться за выхлопную трубу и впоследствии расплавиться, из-за чего они свисают с днища автомобиля. Посмотрите этот блог, который мы сделали именно по этой теме.
  3. Пластиковые щиты - Под автомобилем можно найти разные типы пластиковых щитов.
    • Под автомобилем устанавливаются пластиковые щитки, чтобы сделать днище автомобиля более аэродинамичным. Размер этих щитов с нижней стороны транспортного средства может варьироваться от небольшого размера (менее квадратного фута) до щита, который простирается по всей длине автомобиля между передними и задними колесами.
    • Пластиковые щитки, которые находятся прямо в передней части автомобиля под радиатором.
    • Щиты, составляющие внутреннюю часть колесной арки.

Самый распространенный способ повреждения этих щитов - это удар водителя о высокий бордюр или блокировку парковки.Щиты также могут быть повреждены при ударе по шоссе.

При повреждении нижние щитки транспортного средства действуют как воздушные совки, и воздух заставляет пластик опускаться еще ниже. Кроме того, иногда маленькие пластиковые застежки, используемые для фиксации щитов, могут сломаться, что усугубляет ситуацию.

Гибридные автомобили имеют более сложные защитные кожухи снизу. Если какой-либо из них упадет, они не только могут захватить воздух, но и выступить в качестве больших совков во время снежной бури, сбивая снег между щитами и поддоном пола.

Ремонт пластиковых кожухов автомобилей может варьироваться от чего-то столь же простого, как установка некоторых пластиковых фиксаторов и зажимов, если проблема обнаружена достаточно рано, до замены всех кожухов.

Проверка и закрепление этих щитов под автомобилем очень важна и должна быть частью программы регулярного планового профилактического обслуживания.

Если вы видите что-то висящее под вашей машиной, отнесите это в автосервис, чтобы они могли это проверить.Чем раньше вы это примете, тем лучше. В конечном итоге это может немного сэкономить на расходах на ремонт.

Если вы хотите проверить свою машину, зайдите в наш магазин недалеко от Сноуден-Ривер-Паркуэй в Колумбии, штат Мэриленд. Если вы знаете, что возникла проблема, позвоните нам по телефону 410-381-2700 или нажмите на ссылку ниже, чтобы назначить встречу.

днище автомобиля, днище автомобиля, внедорожник, ремонт автомобилей, авторемонт Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 38737746.

днище автомобиля, днище автомобиля, внедорожник, ремонт автомобилей, автомобильный ремонт. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 38737746.

Дно автомобиля, днище автомобиля, внедорожник, авторемонт, престижный транспорт, горизонтальное изображение, большая машина, стоящая на бревнах, внизу инспекционная машина.

M L XL

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

5184 x 3456 пикселей | 43.9 см x 29,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

5184 x 3456 пикселей | 43,9 см x 29,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 pyб

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Свод правил штата Калифорния, раздел 8, раздел 1604.10. Нижние и верхние зазоры и пробеги для автомобилей и противовесов.

Эта информация предоставляется бесплатно Департаментом производственных отношений. со своего веб-сайта www.dir.ca.gov. Эти правила предназначены для удобство пользователя, и не дается никаких заверений или гарантий, что информация актуален или точен.См. Полный отказ от ответственности на странице https://www.dir.ca.gov/od_pub/disclaimer.html.

Подраздел 4. Правила техники безопасности при строительстве
Статья 14. Строительные подъемники.



(a) Зазоры для днища кабины.

Когда кабина стоит на полностью сжатом буфере, между ямой (землей или фундаментом) и самой нижней структурной или механической частью, оборудованием или устройством, установленным под платформой автомобиля, должен быть вертикальный зазор не менее 2 футов. за исключением направляющих башмаков или роликов, узлов предохранительных зажимов и фартуков платформы, ограждений или другого оборудования, расположенных в пределах 12 дюймов по горизонтали от сторон платформы автомобиля (см. рисунок 1).

Когда автомобиль стоит на полностью сжатом буфере, никакая часть автомобиля или какое-либо оборудование, прикрепленное к нему, не должны удариться о какую-либо часть ямы или любую часть оборудования, расположенного в ней.

(1) Нижний зазор следует определять, как показано на рисунке 1, и он должен быть не менее следующего:

(A) Если никакое оборудование под платформой автомобиля, за исключением случаев, указанных на Рисунке 1, не выступает ниже дна канала обшивки рамы автомобиля, c = 2'0 ".

Рисунок 1 - Зазор нижнего стержня

(B) Если любое оборудование под платформой автомобиля, за исключением случаев, указанных на Рисунке 1, выступает на расстояние d ниже дна канала обшивки рамы автомобиля, c = d + 2'0 ".

(b) Нижний спуск для подъемников с противовесом.

Нижний пробег вагонов и противовесов должен быть не менее 6 дюймов.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Там, где используются масляные буферы с пружинным возвратом, утечка может быть устранена так, чтобы буферы сжимались не более чем на 25% своего хода, когда пол кабины находится на одном уровне с площадками терминала.

(1) Если используются пружинные буферы, требуется минимум 6 дюймов при использовании управления полем генератора; при использовании реостатного контроля должны применяться не менее следующих минимальных выбросов:

          Номинальная скорость Runby
        (футов в минуту) (дюймы) 
            51 к 200 9
           201–600 12
 

(c) Нижний спуск для подъемников без противовесов.

Нижний пролет лифтов без противовесов должен быть не менее 6 дюймов.

(d) Максимальный нижний пробег для постоянных лифтов, используемых в качестве подъемников.

(1) Двадцать четыре дюйма для автомобилей.

(2) Тридцать шесть дюймов для противовесов.

(e) Верхние габариты кабины для подъемников с противовесом.

Верхний просвет кабины должен быть не менее суммы следующего:

(1) Нижний спуск противовеса.

(2) Ход используемого буфера противовеса.

(3) Два фута или расстояние, на которое любой шкив или любое другое оборудование, установленное в или на траверсе кабины, выступает над верхом траверсы кабины, в зависимости от того, какое из значений больше.

(4) Если для противовеса используется масляный амортизатор и не предусмотрены меры для предотвращения прыжка автомобиля при зацеплении буфера противовеса, добавьте половину пути торможения под действием силы тяжести из расчета 115% от номинальной скорости, или половина хода буфера противовеса, если буфер уменьшенного хода соответствует Разделу 1604.14 (c). Если используются пружинные буферы противовеса, добавьте половину пути торможения под действием силы тяжести в зависимости от скорости срабатывания регулятора.

(f) Верхний габаритный просвет для подъемников без противовесов.

Верхний просвет кабины должен быть не менее 2 футов 6 дюймов.

(g) Зазоры для верхних противовесов.

Зазор верхнего противовеса должен быть не меньше суммы следующего:

(1) Нижняя взлетно-посадочная полоса.

(2) Ход используемого автомобильного буфера.

(3) Шесть дюймов.

(4) Если для автомобиля используется масляный амортизатор и не предусмотрены меры для предотвращения прыжка противовеса при зацеплении амортизатора кабины, добавьте половину пути торможения под действием силы тяжести из расчета 115% от номинальной скорости или один раз. половина хода автомобильного буфера, если используется уменьшенный ход буфера, соответствующий Разделу 1604.14 (c).

Если используются автомобильные пружинные амортизаторы, добавьте половину пути торможения под действием силы тяжести, исходя из скорости срабатывания регулятора.

(h) Свободное пространство над потолком, где потолочные балки не находятся над траверсой автомобиля.

Если подвесные балки или другая конструкция подъемного люка, за исключением шкивов, расположены вертикально над кабиной, но не над траверсой, расстояние от крыши кабины до таких балок или конструкции, когда кабина находится на одном уровне с верхней площадкой, не должно быть. меньше суммы, указанной в разделах 1604.10 (e) и 1604.10 (f).

(i) Оборудование на верхней части потолочной конструкции автомобиля.

Когда крейцкопф кабины или крыша кабины, где крейцкопф не предусмотрен, находится на расстоянии 2 футов от ближайшего препятствия над ней, никакое оборудование на крыше кабины не должно ударяться о любую часть подвесной конструкции или оборудование, расположенное подъемник.

(j) Расстояния остановки под действием силы тяжести.

Следующая формула дает значение тормозного пути на основе замедления силы тяжести от любой начальной скорости:


                      (В)  2 
                 S = --------
                    19, 320
 

где:

V = начальная скорость в футах в минуту

S = свободное падение в дюймах (тормозной путь под действием силы тяжести)

На рис. 2 показаны тормозные пути гравитации при различных начальных скоростях.

ИСТОРИЯ

1. Изменение без регулирующего воздействия, отмена и принятие нового рисунка 1 в рамках подраздел (а) (1) (А), поданный 5-19-2008 в соответствии с раздел 100, заголовок 1, Свод правил Калифорнии (регистр 2008, № 21).

Вернуться к статье 14 Содержание


Следует ли транспортировать автомобиль через верхний или нижний лоток?

Перевозка автомобилей: следует ли перевозить автомобиль через верхний или нижний лоток?

Отправляя автомобили, вы ищете самый безопасный и надежный способ доставки.Автомобильные судоходные компании, такие как A1 Auto Transport, предлагают услуги по транспортировке автомобилей в штабелированных трейлерах. Многие решения принимаются при межгосударственных перевозках с использованием транспорта под открытым небом, в том числе о том, следует ли перевозить машину на верхнем или нижнем поддоне.

Прицеп-автовоз используется для перевозки нескольких автомобилей одновременно. Это лучший и самый экономичный способ передвижения на большие расстояния. Некоторые судоходные компании предлагают автомобильную транспортировку с помощью автовозов, у которых есть возможность штабелирования.Это означает, что автомобили можно ставить на верхний или нижний лоток. Новые модели этих прицепов-автовозов могут перевозить до 12 автомобилей.

Конструкция станков предусматривает размещение 8 автомобилей на верхнем лотке и 4 автомобилей на нижнем лотке. Эти аппарели управляются с помощью гидравлических систем, и за счет их наклона расстояние между одним транспортным средством и тем, которое находится под ним, может быть увеличено до максимума.

Автомобиль крайне редко падает с лотков.Это связано с тем, что автомобили надежно и надежно прикреплены к прицепу в четырех местах. Это происходит через отверстия для крепления, с которыми производится большинство автомобилей. Некоторые автотранспортные компании крепят цепь к прицепу от транспортного средства под определенным углом. При обращении с автомобилями повышенной комфортности используются менее навязчивые методы монтажа. Высокопрочные ремни надеваются на каждую шину и прикрепляются к прицепу. Это позволяет избежать повреждений шасси автомобиля, таких как царапины и вмятины.

A-1 Auto Transport поможет вам перевезти предметы домашнего обихода по всей стране.Позвоните по телефону 888-509-3213, чтобы получить бесплатную, без обязательств покупать ценовую квоту на услуги межгосударственного переезда.

Перевозка автомобилей: следует ли перевозить автомобиль через верхний или нижний поддон?

Верхний поддон

Перевозка автомобиля на верхнем поддоне выгодна, поскольку он не будет подвергаться утечке масла из других транспортных средств.

Автомобили на этих лотках, однако, подвергаются воздействию суровых погодных условий.

Нижний поддон

Автомобили на нижнем поддоне менее подвержены таким опасностям, как столкновение с ветвями деревьев или мусором.

Однако они больше подвержены утечкам масла, которые могут повредить их тело.

Решение поставить машину на верхнем или нижнем поддоне будет основано на опасностях, которых вы хотели бы избежать, особенно при перемещениях на большие расстояния. Вы также можете получить информацию о том, как работает транспортировка автомобилей на прицепах, чтобы определить, подойдет ли это для вашего автомобиля. Не рекомендуется перевозить роскошные автомобили на нижнем поддоне грузовиков, поскольку это подвергает их риску утечки масла. Кроме того, хотя некоторые перевозчики на дальние расстояния взимают дополнительную плату, чтобы дать вам гарантию размещения на верхней стойке, подумайте, пойдет ли вам эта стоимость на пользу.Если вы решите не рисковать перевозкой автомобиля либо в верхнем, либо в нижнем лотке, вы можете рассмотреть более дорогостоящий вариант закрытой транспортировки или открытой автомобильной транспортировки, которая имеет вариант без штабелирования.

Инсайдерские советы по покупке автомобилей: когда чистая прибыль не является чистой прибылью

Вас устраивает согласованная цена на новый автомобиль или грузовик. Вы сделали свою домашнюю работу заранее и договорились о большой сделке на основе цены стикера, счета-фактуры от дилера и льгот. Но когда пришел чек, вы были потрясены общей ценой.Итог на тысячи больше, чем вы ожидали. Что случилось?

«Покупая автомобиль, не только осознайте его стоимость, но и поймите, какие еще расходы будут связаны с ним», - советует Дэвид Беннетт, менеджер по системам ремонта AAA. «Каковы налоги, сборы за право собственности, сборы за документацию - это вещи, о которых необходимо знать образованным потребителям», прежде чем они войдут в выставочный зал.

Периодические налоги на движимое имущество

С точки зрения доступности вызывает беспокойство то, собирает ли штат или округ, в котором приобретается автомобиль, ежегодный налог на личное имущество.Этот тариф составляет сотни долларов в год для старых автомобилей, но для новых моделей более 1500 долларов в год - реальная возможность, когда будут приняты ключи от новой поездки. Налог зависит от стоимости автомобиля.

Например, налог с продаж в штате Вирджиния составляет 4,3 процента, каждый платит этот налог при покупке автомобиля или грузовика. Однако жители, проживающие в округе Фэйрфакс, штат Вирджиния, который граничит с Вашингтоном, округ Колумбия, также обязаны платить налог на личное имущество в зависимости от стоимости их автомобиля и грузовика, а также их прогулочного транспортного средства и лодки.Налог взимается каждый год и заканчивается, когда автомобиль, грузовик и т. Д. Продается или владелец выезжает из штата.

Обзоры автомобилей 2019 г .: первое знакомство с новыми моделями

Текущая ставка на личное имущество в округе Фэйрфакс составляет 4,57 доллара за 100 долларов оценочной стоимости. Для нового автомобиля размер сбора основан на рекомендованной производителем розничной цене. Например, налог на личную собственность на новый Chevrolet Corvette 2018 года с рекомендованной ценой в 100000 долларов составляет 4570 долларов. Налог на личную собственность на новый Nissan Rogue 2018 года составляет $ 30 000, $ 1371.Налог рассчитан на 12-месячный период.

Налог на имущество физических лиц взимается ежегодно единовременно, пока транспортное средство находится в собственности. Одно дело - иметь возможность купить автомобиль, но действительно ли покупатель может позволить себе платить ежемесячные платежи за автомобиль, страховку, ежегодную регистрацию транспортного средства и ежегодный налог на личное имущество? Возможно, нет.

Скорость убывания

Налог уменьшается каждый год по мере того, как автомобиль обесценивается. Налог рассчитывается на основе стоимости автомобиля 1 января.Округ использует справочник цен на подержанные автомобили Национальной ассоциации автомобильных дилеров для определения стоимости. Суть в том, что налог - это серьезные деньги для некоторых покупателей автомобилей, которым может быть лучше купить подержанный автомобиль, который стоит значительно дешевле и облагается налогом по более низкой ставке. Эти счета по налогу на имущество физических лиц рассылаются летом.

Также нельзя избежать уплаты налога, если автомобиль сдан в аренду.

«Если вы арендуете автомобиль у Nissan Motor Credit, например, (Nissan) получит (налоговый) счет, и они добавят то, что они заплатили, к вашему платежу в следующем месяце», - сказал Хуан Ренгель, директор Personal Отдел лицензирования собственности и ведения бизнеса, Департамент налоговой администрации округа Фэрфакс (Вирджиния).Например, если человек арендует Rogue с ценой в 30 000 долларов и платит 275 долларов в месяц, летом от этого человека потребуется заплатить кредитной компании 275 долларов (ежемесячный платеж) плюс 1371 доллар налога на недвижимость, всего 1646 долларов.

Плата за оформление чековой документации

Еще одна плата, которой нельзя избежать, - это плата за документацию, которую иногда называют просто «плата за документ» или «плата за обработку». Это позиция в счете продажи. Но будьте осторожны, покупатель.Сбор покрывает расходы дилера при оформлении покупки транспортного средства, такие как регистрация нового транспортного средства, передача права собственности на подержанный автомобиль при обмене, возможно, покупка новых номерных знаков, а также часть затрат на оплату персонал, который обрабатывает эти документы. Номерные знаки могут быть отдельной строкой.

Несколько штатов ограничивают этот сбор. В Иллинойсе, например, сбор за документацию ограничен 176 долларами. Мичиган стоит 210 долларов. Но во многих других штатах, например, во Флориде, нет ограничений на размер оплаты, взимаемой дилером.

«Мы здесь, во Флориде. Это Луни Тюнз. О боже, здесь я видел, как плата за документацию колеблется от 200 до 2000 долларов. Флорида - настоящий зоопарк », - сказал один торговец, который попросил не называть его имени. «Вы можете называть это как хотите. Когда он такой высокий, в основном это деньги для дилерского центра ».

Как правило, дилерский центр отказывается снижать плату за документ, опасаясь, что на него будут предъявлены иски из-за несоответствия стоимости сбора за документ. Однако покупатель должен пересмотреть более низкую цену на автомобиль или грузовик, чтобы компенсировать чрезвычайно высокие сборы за документацию.

«Они могут продать машину с убытком в 500 долларов, но они дадут вам гонорар за документацию в размере 1500 долларов или 2000 долларов. Это все еще чистая прибыль, и мы с вами знаем, что это значит », - добавил дилер.

Не забудьте налог с продаж

Тогда есть налог с продаж. Потребитель не может избежать этого или выбрать штат, округ или город с самым низким налогом с продаж, чтобы купить автомобиль или грузовик. Налог с продаж зависит от места проживания потребителя.

Сорок пять штатов собирают налоги с продаж в масштабе штата; Округ Колумбия также взимает налог с продаж.В штате Орегон нет налога с продаж; однако с 1 января этого года он ввел налог на льготы в размере 0,5% на покупку новых автомобилей. На Аляске, Делавэре, Монтане и Нью-Гэмпшире нет налога с продаж; однако Аляска и Монтана позволяют местным муниципалитетам взимать сбор.

Дополнительные советы и рекомендации по покупке автомобилей

В Калифорнии самый высокий налог с продаж по всему штату, 7,25 процента, по данным налогового фонда. Наивысшее второе место (7 процентов) делят четыре штата: Индиана, Миссисипи, Род-Айленд и Теннесси.По всей стране в некоторых штатах льготы облагаются налогом на новый автомобиль, в некоторых - нет.

Конечно, многие муниципалитеты добавляют местные налоги с продаж. Например, налог с продаж в штате Иллинойс составляет 6,25 процента. Однако покупка машины в Чикаго обходится дороже. Добавлены налог с продаж города Чикаго, 1,25 процента; Налог округа Кук - 1,75 процента; Специальный налог в размере 1% для городского налога с продаж в размере 10,25%.

«Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что в некоторых штатах себестоимость уплачивается по налогу с продаж, то есть, если транспортное средство стоит 20 000 долларов, и вы продаете его, допустим, они собираются дать 5000 долларов, налог с продаж основан на по сделке на сумму 15 000 долларов США.Но это зависит от штата », - сказал Беннетт. Другие штаты будут платить налоги на уровне 20 000 долларов.

Заключение. Налоги, которые вы не можете контролировать, но плата за документацию может стать проблемой, которая портит сделку. Это ваши деньги, так что уходите и попробуйте другого дилера, если плата за документ кажется слишком высокой.

Нижняя часть корзины Обзоров: Автомобиль - 08.01.2021 [ВИДЕО] | WMAY

Если вы когда-нибудь хотели посмотреть, как отец Таноса борется на машине с собственными мыслями, вам повезло, у меня есть для вас фильм.Если вы думаете, что «Звездные войны» были самым большим фильмом 1977 года, вы, очевидно, не видели Автомобиль с Джеймсом Бролином. В «Звездных войнах» могли быть световые мечи, «Звезда смерти», реалистичный злодей, реальная история, но была ли у них машина, которая сама прыгает через окно, убивая кого-то?

Да, я так не думал.

Фильм довольно медленный, но не тратит время на убийства. Это начинается с того, что 2 подростка, катающиеся на велосипедах, попадают в тупик от этого автомобиля. Джеймс Бролин - полицейский по имени Уэйд из маленького городка, который помогает расследовать загадочное убийство автостопщика, который несколько раз наезжал на него.Он убит перед домом этого старого негодяя, который избивает свою жену. Когда я говорю, что это маленький город, он МАЛЕНЬКИЙ. Жена этого парня - школьная возлюбленная шерифа, несмотря на то, что выглядит на 30 лет старше ее. Он пытается заставить этого придурка признаться в преступлении, чтобы он мог сбежать с этой женщиной, он жестко подкрадывается к ней. Шериф пытается следовать за ним (кстати, его зовут Амос) до ближайшего бара, но машина-убийца сбивает шерифа.

Обложка Blu Ray - поверьте мне, это не так захватывающе

Баррикады построены, Амос содержится в тюрьме, и эмоции высоки, поскольку в этом городе практически никогда не бывает преступлений.Хорошо, самый большой недостаток этого фильма делает его еще и веселым. Предпосылка этого фильма и большинство его сцен нелепы, и в этом фильме это воспринимается так же серьезно, как сердечный приступ. Один из персонажей кричит и начинает ругать машину, оскорбляя ее, и она уезжает. Все относятся к этому серьезно, и ее называют героем.

Молодой Ронни Кокс играет очень наивного заместителя Люка. Независимо от того, насколько он кроткий в этом фильме, я всегда буду думать о нем как о злодее Робокопа, Дика Шутки. Как и почти все, в чем я его видела, он великолепен и лучший актер в этом фильме.Кэтлин Ллойд - подруга Уэйда, Лорен, которая пытается наладить отношения с детьми Уэйда и в конце концов это делает в конце фильма.

Действие варьируется от банального до просто ужасного. Джеймс Бролин вступает в конфликт с автомобилем, и он просто ударяет его дверью машины, отправляя его в больницу. Машина троллит копа, медленно сбивая его машину со скалы, и финал - помешательство с погоней за пределами номинала и множеством взрывов.

Если вы планируете смотреть это как комедию или пародию на фильмы-катастрофы 70-х годов, это весело и вы отлично проведете время, я бы порекомендовал это! Если нет, а вы хотите отнестись к этому серьезно, этот фильм доведет вас до скуки .

Смотрите обзор здесь:

Что такое нижняя цена?

img { ширина: 100%; дисплей: встроенный блок; маржа: 0px авто } .cc-imagetexthead { ширина: 100%; дисплей: встроенный блок; маржа: 0px авто; } .cc-imagetexthead> h3 { ширина: 85%; минимальная ширина: 280 пикселей; дисплей: встроенный блок; маржа: 40 пикселей авто 0 пикселей; высота строки: 135%; цвет: черный! важно; размер шрифта: 32 пикселя; } .cc-imagetexthead> h3> span { размер шрифта: 24 пикселя; высота строки: 145%; } .cc-cta-container { ширина: 100%; дисплей: встроенный блок; маржа: 40 пикселей авто; } .cc-maincta { ширина: 30%; минимальная ширина: 270 пикселей; цвет фона: # 2C96CD! important; дисплей: встроенный блок; отступ: 15 пикселей 0 пикселей; маржа: 5px 2px; размер шрифта: 18 пикселей; цвет: белый! важно; текст-украшение: нет! важно; преобразование текста: прописные буквы; выравнивание текста: центр; } .cc-maincta: hover { непрозрачность: .6 } .cc-subcta { ширина: 30%; минимальная ширина: 270 пикселей; цвет фона: # 000! важно; дисплей: встроенный блок; отступ: 15 пикселей 0 пикселей; маржа: 5px 2px; размер шрифта: 18 пикселей; цвет: белый! важно; текст-украшение: нет! важно; преобразование текста: прописные буквы; выравнивание текста: центр; } .cc-subcta: hover { непрозрачность: .6 } .cc-footercta { ширина: 40%; минимальная ширина: 270 пикселей; цвет фона: светло-серый! важно; дисплей: встроенный блок; отступ: 15 пикселей 0 пикселей; маржа: 40 пикселей авто 0 пикселей; размер шрифта: 18 пикселей! важно; цвет: белый! важно; текст-украшение: нет! важно; преобразование текста: прописные буквы; выравнивание текста: центр; } .cc-footercta: hover { непрозрачность: .6 } / * НАЧИНАЕТСЯ ГАЛЕРЕЯ * / .cc-imagegallery { ширина: 90%; дисплей: встроенный блок; маржа: 0px авто; } .cc-image1 { ширина: 57%; дисплей: встроенный блок; маржа: 1px авто; } .cc-image2 { ширина: 40%; дисплей: встроенный блок; маржа: 1px авто; } .cc-p1text { ширина: 75%; минимальная ширина: 270 пикселей; дисплей: встроенный блок; маржа: 0px авто 40px; } .cc-p1text> p> a { font-weight: 700; цвет: # 2C96CD! important; текст-украшение: нет! важно; } .cc-p1text> h4 { высота строки: 135%; выравнивание текста: слева; нижнее поле: 15 пикселей; размер шрифта: 28 пикселей; } .cc-p1text> p { размер шрифта: 18 пикселей; высота строки: 135%; выравнивание текста: слева; цвет: черный! важно; } .cc-p1text> ul { размер шрифта: 18 пикселей; высота строки: 135%; выравнивание текста: слева; цвет: черный! важно; отступ слева: 40 пикселей; } .cc-p2text { ширина: 75%; минимальная ширина: 270 пикселей; дисплей: встроенный блок; маржа: 40 пикселей авто; } .cc-p2text> p { размер шрифта: 18 пикселей; высота строки: 135%; выравнивание текста: слева; цвет: черный! важно; } .cc-p2text> ul { размер шрифта: 18 пикселей; высота строки: 135%; выравнивание текста: слева; цвет: черный! важно; отступ слева: 40 пикселей; } .cc-p2text> p> a { font-weight: 700; цвет: # 2C96CD! important; текст-украшение: нет! важно; } .cc-p2text> h4 { высота строки: 135%; выравнивание текста: слева; нижнее поле: 15 пикселей; размер шрифта: 28 пикселей; цвет: черный! важно } / * НАЧИНАЕТСЯ СТИЛЬ ФУТЕРА * / .cc-footermain { ширина: 100%; дисплей: встроенный блок; маржа: 0px авто; цвет фона: # ecf0f1! important; } .cc-footerinner { ширина: 75%; минимальная ширина: 270 пикселей; дисплей: встроенный блок; маржа: 40 пикселей авто; } .cc-footerinner> p { размер шрифта: 24 пикселя; высота строки: 135%; выравнивание текста: центр; цвет: # 34495e! important; } .cc-footerinner> ul { размер шрифта: 24 пикселя; высота строки: 135%; выравнивание текста: центр; цвет: # 34495e! important; отступ слева: 40 пикселей; } .cc-footerinner> p> a { font-weight: 700; цвет: # 2C96CD! important; текст-украшение: нет! важно; } .cc-footerinner> h4 { высота строки: 135%; выравнивание текста: центр; нижнее поле: 15 пикселей; размер шрифта: 32 пикселя; цвет: # 34495e! important; } .cc-отказ от ответственности { ширина: 75%; минимальная ширина: 270 пикселей; дисплей: встроенный блок; размер шрифта: 12 пикселей; высота строки: 135%; выравнивание текста: центр; цвет: # 34495e! important; нижнее поле: 40 пикселей } / * НАЧИНАЕТСЯ СТИЛЬ СХЕМЫ * / .cc-schemacode { ширина: 75%; минимальная ширина: 270 пикселей; дисплей: встроенный блок; маржа: 10 пикселей авто 40 пикселей; цвет: # 34495e! important; } .cc-schemacode> div { выравнивание текста: центр; цвет: # 34495e! important; маржа: 0px авто; } .cc-schemacode> div> p { маржа: 2 пикселя автоматически; размер шрифта: 14 пикселей; высота строки: 135%; } .cc-schemacode> div> div> p { маржа: 2 пикселя автоматически; размер шрифта: 14 пикселей; высота строки: 135%; } .cc-schemacode> div> h5 { маржа: 2 пикселя автоматически; размер шрифта: 18 пикселей; высота строки: 135%; font-weight: 900; } .cc-schemacode> div> h5: after { содержание: ""; дисплей: блок; ширина: 40 пикселей; высота: 3 пикселя; фон: # 2C96CD; маржа: 15 пикселей авто; } .cc-schemacode> div> div> a { размер шрифта: 18 пикселей; высота строки: 135%; выравнивание текста: центр; цвет: # 2C96CD! important; текстовое оформление: нет; font-weight: 900; } Таблица { семейство шрифтов: ариал, без засечек; граница-коллапс: коллапс; ширина: 75%; } тд, th { граница: 1px solid #dddddd; выравнивание текста: слева; отступ: 8 пикселей; выравнивание текста: центр; } tr: nth-child (even) { цвет фона: #dddddd; } @media screen и (min-width: 300px) и (max-width: 780px) { .cc-imagegallery { ширина: 100%; переход: .4 с } .cc-image1 { ширина: 100%; маржа: 5 пикселей автоматически; переход: .4s } .cc-image2 { дисплей: нет; переход: .4 с } Таблица { ширина: 95%; } } ]]>

Что означает нижняя цена продажи?

Добро пожаловать в магазин Ford Morgan Hill! Сегодня я хотел бы рассказать вам, что отличает нас от большинства автосалонов.

Чем отличается магазин Ford Morgan Hill (TFSMH)?

Деловая практика большинства дилеров заключается в том, чтобы иметь дополнительную наклейку на своих автомобилях, называемую ADM, или добавленную дилерскую надбавку. Это увеличивает рекомендованную производителем розничную цену их автомобиля от 3000 до 5000 долларов, что заставляет вас вести переговоры, чтобы снизить цену на автомобиль. Здесь, в магазине Ford Morgan Hill, наша бизнес-модель - полная противоположность. Мы никогда не делаем наценку на наши автомобили, чтобы снизить цену.Фактически, каждый из наших автомобилей имеет наклейку с ценой продажи, четко обозначенную прямо на окне.

Какова чистая продажная цена TFSMH?

На наклейке с указанием цены продажи четко обозначена прозрачная скидка магазина Ford от рекомендованной розничной цены (MSRP), все доступные скидки производителя, которые затем перенесут вас на нашу повседневную низкую цену продажи прямо в окне. Чтобы получить от нас цену, никогда не нужно ссориться или торговаться!

Выплачиваются ли комиссионные сотрудникам отдела продаж TFSMH?

Нет! Нашему торговому персоналу платят в зависимости от объема, а не комиссионных, что означает, что мы ориентируемся на потребности и желания наших клиентов, а не на свои собственные.Независимо от того, покупает ли наш клиент Super Duty, EcoSport или подержанный автомобиль, нашим торговым сотрудникам по-прежнему платят ту же сумму. Это гарантирует, что вы получите идеальный автомобиль для себя и лучший сервис от нас! Позвольте нам показать вам наш прозрачный процесс продаж без хлопот и торгов!

Льготы Магазин Ford Morgan Hill Другие дилеры Ford
Все автомобили с прозрачной ценой ? X
Беспроблемный опыт ? X
Внештатный торговый персонал ? X
Одно контактное лицо ? X
Большой инвентарь ? X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - Предоставляя свою личную информацию, вы подтверждаете, что: (1) вам 17 лет или больше; (2) мы можем связываться с вами с предложениями и информацией о наших продуктах и ​​услугах; и (3) вы прочитали нашу Политику конфиденциальности и понимаете свои права как потребителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *