ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Какой ШРУС лучше трипоидный или шариковый, различия

Бурное развитие производства автомобилей с передним приводом вряд ли стало возможным без шарнира, делающего угловые скорости равными, или ШРУСа. Совершенствование его применения породило дискуссии, какой ШРУС лучше, трипоидный или шариковый.

Для чего нужен ШРУС

Сегодня ШРУСы – одни из самых эффективных механизмов, ровно передающих от мотора без мощностных потерь крутящий момент через коробку переключения передач на поворачиваемые ведущие колеса. Обычно внешний и внутренний шарниры с помощью упорных и стопорных колец прикрепляются к валу со шлицами. Внешний соединяется с колесной ступицей. Он передает на колесо крутящий момент и обеспечивает поворот.

Внутренний приспособлен к осевым перемещениям и устанавливается на привод со стороны коробки переключения передач. От нее передается вращение к приводному валу. При этом скорость вращения входного и выходного валов одинаковы, она не меняется в зависимости от угла работы шарнира.

В чем отличия между трипоидным и шариковым

Отличаются друг от друга тем, что в шариковом имеются шарики, делительные канавки или рычажки, а в трипоидном – ролики со сферической поверхностью и вилка.

Шарнир, где используются шарики, обычно представляет собой:

  • корпус;
  • обойму с пазами;
  • шесть шариков в пазах обоймы;
  • удерживающего эти шарики сепаратора;
  • защитный чехол со смазкой ШРУСа.

Этот ШРУС посредством шлицов соединяется с приводным валом.

В трипоидном шарнире имеется корпус, в котором находится вилка с тремя лучами. Она напрессована на шлицы выходного вала. На лучах вилки закреплены три ролика с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. Под них в корпусе трипоида вырезаны канавки, благодаря которым создается нужный угол поворота шарнира и возможность продольного смещения. Функции, которые он выполняет, отличаются в зависимости от того внутренний трипоид ШРУСа или внешний.

Таким образом, главное отличие между ШРУСами, что первый вращается с помощью шариков, а второй – благодаря игольчатым подшипникам.

Какой ШРУС лучше

В Сети можно обнаружить немало мнений специалистов и автовладельцев относительно того, какой из ШРУСов, трипоидный или шариковый, показывают себя лучше. Большинство из них отмечают преимущества трипоидного ШРУСа:

  • способность без люфтов и ударных нагрузок работать под 45-градусным углом, обеспечивая достаточную поворачиваемость колеса;
  • надежнее и долговечнее, одномоментно не выходит из строя;
  • больше продольное перемещение, чем у шарикового, что позволяет компенсировать нагрузки;
  • при повороте шарнира на большой угол, лучше противодействует нагрузкам;
  • существенно устойчивее против скручивания;
  • малые потери при осевом перемещении и смазанные легкой смазкой игольчатые подшипники дают ему высокий КПД;
  • удобство установки, замены и обслуживания из-за достаточного пространства в месте установки;
  • замечательная взаимозаменяемость с однотипными устройствами;
  • в трипоидном меньше деталей, дешевле в изготовлении.

Надежность ШРУСов

Для долговечной работы трипоидный и шариковый ШРУС изготавливают из высокопрочных металлов. Так соблюдается геометрическая точность этих механизмов и способность без потерь передавать крутящий момент.

К обоим типам шарниров предъявляются повышенные требования относительно герметизации. Для этого они защищаются резиновым или силиконовым герметичным чехлом, который предохраняет механизмы от попадания грязи, воды и пыли. Такой чехол обеспечивает долгие годы эксплуатации шарнира. Его повреждение и несвоевременная замена приводит к быстрому выходу ШРУСа из строя.

Постоянного внимания требуют трипоиды, способные поломаться даже в результате попадания в них малого количества пыли и грязи.

Что такое трипоид в автомобиле

Автоликбез 22 декабря 2017

В машинах с передним и полным приводом крутящий момент необходимо передавать от коробки скоростей поворачивающимся колесам, что несколько усложняет конструкцию приводных осей. Вариант с крестовиной, применяемой на карданных валах, в данном случае не подходит, поскольку «излом» вращающейся полуоси происходит в разных плоскостях. Проблему решает шарнир равных угловых скоростей, больше известный автолюбителям под аббревиатурой ШРУС. Желающим понять принцип действия и устройство элемента предлагается изучить представленный ниже материал.

Как функционирует ШРУС?

В народе шарнирный узел получил название «граната», потому что в сборе с цапфой имеет определенную схожесть с этим видом оружия. Устройство шарикового элемента, устанавливаемого на большинство легковых автомобилей, довольно простое и отдаленно напоминает подшипник увеличенных размеров. ШРУС состоит из следующих деталей:

  • цилиндрический корпус с наружной обоймой в виде продольных либо радиальных канавок;
  • шарики из прочной углеродистой стали – 6 шт.;
  • сепаратор, удерживающий шарики на своих местах;
  • внутренняя звездообразная обойма;
  • корпус составляет единое целое со шлицевым ведущим валом («ручка» гранаты), соединяющимся с приводом коробки передач или передней ступицей.

В машине с ведущими передними колесами каждый привод представляет собой вал с двумя шарнирами – внутренним и наружным (общее число гранат – 4 шт.). Первый расположен возле коробки скоростей и компенсирует колебания подвески в вертикальной плоскости. Второй стоит рядом с колесом и обеспечивает передачу крутящего момента при любом угле поворота.

Чтобы граната фиксировалась на приводном валу, конструкцией предусматривается специальное стопорное кольцо, размещенное позади внутренней обоймы. Снаружи от попадания грязи детали ШРУСа защищены конусообразным резиновым пыльником, сделанным наподобие гармошки. Края чехла крепятся к элементам гранаты затяжными хомутами.

Справка. Устройство внутреннего и внешнего шарнирного узла отличается формой канавок наружной обоймы. На первом 6 полукруглых пазов выполнены вдоль оси вала, во втором расположены радиально.

Теперь о том, как работает ШРУС:

  1. Нормальное положение приводных валов – с небольшим уклоном в сторону ступиц. Когда автомобиль движется по неровностям, полуось вращается и колеблется в вертикальной плоскости, вызывая перемещение шаров по продольным канавкам внутренней гранаты.
  2. Аналогичный процесс происходит в наружном шарнире – при повороте колеса шарики перекатываются в радиальных пазах вместе с сепаратором, а внешняя обойма изменяет положение относительно внутренней.
  3. Крутящий момент передается от шлицевой части к наружной обойме и шарам, затем ко второй обойме и ведомому валу.

Главная задача ШРУСа – сохранение одинаковых угловых скоростей вращения колес при любом повороте. В отличие от заднего редукторного привода, граната в автомобиле работает в густой смазке, обильно покрывающей детали шарнира. Наиболее распространенный смазочный материал, применяемый в отечественных марках автомобилей, – «ШРУС – 4».

Разновидности передних шарниров

Вышеописанная шариковая конструкция узла – наиболее распространенная, но далеко не единственная. В машинах различных классов и грузоподъемности используются и другие типы шарниров:

  • кулачково-дисковые;
  • трипоидные;
  • спаренные крестовины.

Кулачковый шарнир равных угловых скоростей представляет собой диск, расположенный между двумя полуцилиндрическими вкладышами, которые, в свою очередь, вставлены в полукруглые вилки кулаков. Последние стоят на концах ведущего и ведомого вала. Подобное устройство позволяет шарниру поворачиваться в двух плоскостях и выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. Узлы применяются на большегрузных автомобилях, включая передний привод отечественного грузовика «Камаз».

Конструкция трипоидного шарнира напоминает шариковый ШРУС и функционирует по похожему принципу. Внутри корпуса гранаты сделано 3 паза, куда вставляются ролики со сферической поверхностью. Последние насажены на пальцы опоры (трипоида), установленной на приводной вал. Вращение роликов обеспечивается за счет игольчатых подшипников.

При повороте передних колес ролики вращаются на подшипниках и перемещаются внутри канавок, передавая крутящий момент в любом положении. Сфера применения узла – легковые машины и коммерческий транспорт малой грузоподъемности.

Принцип работы спаренных крестовин предельно понятен. «Излом» вала в двух плоскостях достигается за счет установки между двумя крестовинами дополнительного переходника. Подобные шарниры надежны и дешевы, но неспособны обеспечить передачу крутящего момента на высоких оборотах. Спаренные ШРУСы применяются на низкооборотных приводах, например, в сельскохозяйственной либо строительной технике.

Причины выхода из строя

Существует несколько причин, по которым шарнир угловых скоростей приходит в негодность:

  1. Естественный износ, происходящий в процессе эксплуатации.
  2. Проникновение внутрь шарнирного узла грязи и абразивного песка в результате прорыва резинового чехла.
  3. Недостаточное количество смазки.
  4. Сильный удар по подвеске из-за попадания колеса в дорожную яму на большой скорости.
  5. Установка дешевых запчастей низкого качества.

Явный признак неисправности ШРУСа – громкий хрустящий звук, слышимый при повороте колес на значительный угол. Вторичный симптом – гудение и треск при различных режимах езды.

Автомобильная граната – одна из наиболее надежных деталей, работающих с постоянной динамической нагрузкой. В нормальных условиях эксплуатации узел способен отслужить 100 тыс. км и более. Не является редкостью случай, когда ШРУС остается исправным в течение всего срока службы переднеприводного либо полноприводного авто. Поэтому причиной замены элемента редко становится естественный износ.

Главным виновником преждевременной поломки ШРУСа является порванный пыльник. Резина изнашивается гораздо быстрее шарнирного механизма, пересыхает и трескается, иногда повреждается посторонними предметами на бездорожье. Через прорыв проникает вода, грязь и песок. Первая размывает смазку и вызывает коррозию, вторые попадают между трущимися поверхностями и работают на истирание. Ресурс узла сокращается вдвое (как минимум).

Совет. За пыльниками следует наблюдать постоянно и менять их при первом подозрении. Цена вопроса несравнима с заменой шарнира.

Ускоренный износ также возникает от недостаточного количества смазывающего материала в механизме. Второй вариант – применение смазки, непригодной для высокооборотных шарнирных узлов. Если вы приобрели подержанную машину, сразу планируйте проверку данных элементов – неизвестно, чем и как их смазывал предыдущий владелец.

Из-за сильного удара по подвеске изношенный ШРУС в автомобиле может попросту вылететь из гнезда. Случай довольно редкий, но фатальный – полуось наверняка придется менять в сборе. Подбирая новую запчасть, старайтесь не слишком экономить и брать оригинальные детали. Автомобильный рынок насыщен китайскими подделками, чей срок службы непредсказуем.

Конструкция принципиально отличается от шарнира равных угловых скоростей применяемых в данных а/м. Трипоидный шарнир более долговечен и менее восприимчив к нагрузкам, возникающим при осевом перемещении, при больших углах поворота шарнира. Выдерживает момент на скручивание свыше 250 кгм. Предусмотрен больший продольный ход. Более удобен в обслуживании и установке, чем стандартный. Имеет Российский сертификат. Срок службы более 120тыс. км. Гарантия – 6 мес. Данный шарнир более 10 лет успешно применяется в а/м с передним приводом зарубежного производства.

  • Как устроен трипоидный подшипник?
  • 1. Что такое трипоидный подшипник, и где находится данная деталь автомобиля?
  • 2. Как устроен трипоидный подшипник или конструкция обычного внутреннего ШРУСа?
  • 3. Неисправности трипоидного подшипника, с которыми может столкнуться каждый автовладелец
  • 4. Ремонт и замена трипоидного подшипника.

Автомобильная механика – дело довольно сложное. Осваивать ее приходится на протяжении всей жизни и каждый раз по-новому (в том случае, если Вы вдруг решите приобрести новый автомобиль малознакомой Вам марки). Сегодня мы хотим помочь освоить Вам особенности еще одной детали автомобиля – трипоидного подшипника.

Если с ходу Вам не удалось понять, о каком подшипнике идет речь, переживать не стоит. Речь идет о внутреннем ШРУСе (шарнире равных угловых скоростей), который имеет особенную конструкцию под названием «трипоид». Поломки данной детали возникают не так уж и часто, однако чтобы ее устранить, приходится приложить немало усилий. Ниже мы постараемся как можно детальнее рассказать Вам об этом немного замысловатом подшипнике и о том, что делать, если он вышел из строя.

1. Что такое трипоидный подшипник, и где находится данная деталь автомобиля?

По проведенному нами мини-опросу автолюбителей было установлено, что далеко не все знают о трипоидном подшипнике и назначении данной детали. Более того, в результате наших путешествий по просторам интернет-пространства выяснилось, что эту деталь как только не называют: и триподный ШРУС, и внутренний ШРУС, и трипоид, и просто «граната». Но каким бы ни было название, речь в данной ситуации идет о ШРУСах, с которым мы уже знакомили Вас в предыдущих статьях на нашем блоге.

В чем же заключается роль данной детали, а вернее целого механизма? Всем известно, что движение автомобильных колес происходит благодаря приводу, который передает на них вращение. Однако, если бы на автомобиле не были установлены шарниры угловых скоростей, при осуществлении поворота колеса перестали бы крутиться. И вот как раз особая конструкция ШРУСа позволяет менять угол между полуосями и продолжать движение автомобиля независимо от того, в каком положении находятся его колеса.

Впервые ШРУС был изобретен еще в далеком 1927 году. Запатентовал его механик по имени Альфред Рцепп, именем которого он очень долго и назывался. Сегодня же среди автолюбителей больше распространено название «граната». Данная деталь является обязательным атрибутом каждого переднеприводного автомобиля, хотя на задне- и полноприводных машинах она также встречается нередко. В последнем случае делается это для того, чтобы сделать крепление заднего редуктора более жестким, а подвеску задних колес более независимой.

2. Как устроен трипоидный подшипник или конструкция обычного внутреннего ШРУСа?

Когда впервые приходится столкнуться с неисправностями данной детали, оказывается, что мы не так уж и много о ней знаем. Хотя ШРУС является довольно простым по своей конструкции, его размещение и сложность возможных поломок заставляет многих автовладельцев обращаться к специалистам на СТО. Все мы знаем, что данное решение является совсем не выгодным с экономической точки зрения. Поэтому давайте попробуем самостоятельно разобраться с особенностями ее конструкции.

ШРУС имеет очень большой рабочий ресурс, и при условиях правильной эксплуатации его служба может быть очень долгой. К слову, работа его чем-то напоминает работу коленного сустава, однако, в отличие от человеческого организма, он не является таким сложным. Конструкция внешнего шарнира практически идентична внутреннему, и состоит она всего из 4 деталей:

— основной корпус детали, который выполнен в виде сферической чаши с ведомым валом;

— внутри находится обойма в виде сферического кулака с ведущим валом;

— сепаратор, выполненный в виде кольца со специальными отверстиями, которые позволяют удерживать шарики подшипника;

— непосредственно сами шарики, количество которых обычно равно шести.

Единственное отличие трипоида или внутреннего ШРУСа заключается в том, что он представляет собой не шариковый подшипник, а игольчатый. При этом, на нем имеется целых три плоскости, в которых и стоит соответствующее количество игольчатых подшипников. То есть основа внешнего шарнира – это шарики, а основа внутреннего – это ролики с игольчатыми подшипниками. Независимо от того, внешним или внутренним является шарнир, поверх его обязательно устанавливается пыльник, предотвращающий попадание грязи на саму деталь и, тем самым, обеспечивающий длительность ее службы.

В отличие от привычного ШРУСа с шариковым подшипником, трипоид является более «нежной» деталью. Попадание даже самого несущественного количества грязи сразу же может стать причиной поломки. Даже смазку для игольчатых подшипников необходимо использовать предназначенную специально для них.

Также, сами трипоиды могут отличаться между собой в степени свободы, которую они передают колесам от коробки передач. В любом случае, все функции трипоидного подшипника сводятся к тому, чтобы обеспечивать очень ровную передачу вращательного движения. Как известно, карданное соединение полуосей, на которое возлагается та же функция, такой способностью не обладает. Даже если одна полуось будет вращаться равномерно, то на вторую от кардана все равно будут передаваться прерывистые движения.

3. Неисправности трипоидного подшипника, с которыми может столкнуться каждый автовладелец

На первый взгляд, данная деталь не является такой уж важной для автомобиля, однако трипоид постоянно находится под очень большими нагрузками, и его неисправность полностью обездвиживает автомобиль. В связи с этим изготавливают трипоиды из очень прочных материалов, которые способны находиться в более длительной эксплуатации. Но все же, по ряду причин поломки случаются, и правильно на них реагировать должен уметь каждый водитель.

Самая первая причина, которая приводит к подобному результату, связана с агрессивным стилем езды автовладельца. Ведь чем сильнее Вы давите на газ, тем больше становится нагрузка, которая передается на привод, а с привода на наш трипоидный подшипник. Вторая причина возникновения поломок – это повреждение пылезащитного чехла или же просто пыльника внутреннего шарнира. В результате этого на деталь начинает попадать очень много пыли и грязи, увеличивается трение внутри механизма детали, и со временем она выходит из строя.

Понять, что с работой трипоидного подшипника что-то не так, можно и раньше, пока он не отказал непосредственно во время езды. В частности, первыми признаками приближающихся серьезных неприятностей, которые еще можно успеть исправить, являются:

— наличие вибраций в движении автомобиля во время его разгона;

— наличие вибраций даже при езде на скорости;

— характерный стук со стороны при езде на низких оборотах двигателя.

Если Вы наблюдаете подобное за своим автомобилем – самое время загнать его на смотровую яму и внимательно осмотреть ШРУСы, причем как внутренние, так и внешние. Если есть хотя бы незначительное повреждение на пыльнике – езда на таком авто уже становится достаточно опасной. Любой автомеханик посоветует Вам снять деталь с автомобиля, разобрать ее, промыть, заново смазать и одеть новый пыльник. Как это сделать, мы и расскажем Вам.

4. Ремонт и замена трипоидного подшипника.

Если Вы определили наличие неисправности на самом первом этапе ее появления – у Вас еще есть шансы продлить срок службы детали без ее замены. Если же успели износиться и рассыпаться игольчатые подшипники – вариантов у Вас не будет. Просто снимаем деталь, моем ее и отправляемся в магазин автозапчастей, чтобы Вам подобрали аналогичный экземпляр. Однако, давайте обо всем по порядку.

Как снять трипоид с автомобиля?

В первую очередь, Вам нужно подготовиться: найти смотровую яму или эстакаду для работ, стандартный набор инструментов автомобилиста. В зависимости от того, собираетесь Вы ремонтировать внутренний ШРУС или осуществлять его замену, Вам понадобятся либо смазка и новый пыльник, либо новая деталь. Приступаем:

— загоняем автомобиль на возвышение, чтобы нам было удобно работать со ШРУСом;

— откручиваем крепление – 6-8 болтов, которыми обоймы шарниров прикручены к шестерням дифференциала;

— вынимаем всю конструкцию ШРУСа из его гнезда и с самого вала.

Правда, есть еще один небольшой нюанс: после того, как вы открутили крепление, обязательно поверните руль в такое положение, которое позволит Вам освободить шлицевые соединения. Также, не всегда удается легко и просто вынуть деталь из ее гнезда. В идеале необходимо использовать специальный съемник для ШРУСов. Но есть он не у всех и достать его не так просто, поэтому зачастую автомобилисты пользуются молотком, монтировкой и собственной силой. Главное не переусердствовать, чтобы случайно не повредить деталь.

Определенные трудности существуют и с тем, чтобы правильно снять шарнир с вала. Для этого необходимо отстегнуть стопорное кольцо и снять хомуты пыльника, которые также будут Вам мешать снять деталь. К сожалению, на некоторых моделях автомобилей шарнир может быть закреплен сплошным штопорным кольцом, которое невозможно снять без повреждения. Делают это производители специально – у Вас не остается другого выбора, кроме как отправиться покупать новую деталь.

Механики также советуют снимать сразу два ШРУСа – внутренний и внешний. Это не только удобнее, но и безопаснее. Осуществлять ремонт деталей прямо под автомобилем не стоит. Лучше выбраться к верстаку или столу с хорошим освещением.

Разбираем сам трипоид и осуществляем его ремонт. Что делаем:

1. Снимаем большой и маленький хомут с детали.

2. Извлекаем пыльник и его внутреннюю часть.

3. Вынимаем из оболочки сам трипоид.

4. С помощью отвертки снимаем стопорную шайбу, которая закрепляет трипоид на оси, и снимаем его.

5. Промываем все детали в бензине, чтобы удалить с них не только старую смазку, но и абсолютно все загрязнения.

Далее необходимо заложить новую смазку. Мы уже упоминали, что она должна быть особенной и идеально подходить для игольчатых подшипников. Сегодня довольно легко приобрести смазку, которая предназначена непосредственно для трипоидного ШРУСа, поэтому проблем у Вас не должно возникнуть.

В первую очередь нам понадобится обойма, из которой мы достали наш трипоид (ее еще называют просто «стакан»). Внутрь нее необходимо залить примерно 90 г смазки, оставив еще немного в стандартном пакетике. Далее, помещаем уже очищенный трипод на ось и вставляем его внутрь обоймы, выдавливаем сверху оставшуюся смазку. Оптимальное количество загрузки смазки для обычного автомобиля – 140 г.

Остается лишь обратно собрать деталь, установив на нее новый и целый пыльник, плотно зафиксировать все хомуты и установить узел обратно на автомобиль. Даже если деталь была не совсем новой, это продлит срок ее службы на достаточно длительный период времени, особенно если Вы будете бережно эксплуатировать свой автомобиль.

Что же касается ситуации, когда трипоидный подшипник полностью вышел из строя, то его замена осуществляется по вышеописанному принципу: снимаем с автомобиля старую неисправную деталь и устанавливаем вместо нее новую, предварительно смазав ее необходимым количеством смазки. Главное, чтобы новый трипоид был идентичным старому, иначе разбираться с новой поломкой Вам придется если не на следующий день, то на следующей неделе.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

ШРУС бирфилд, Лебро или трипоид?

На сегодняшний день в передних приводах Нива используется 3 основных типа внутреннего ШРУСа: шариковый, трипоид и Лебро.

Бирфилд, или шариковые ШРУСы

На Ниву и Шеви Ниву заводом-изготовителем устанавливаются внутренние ШРУСы Бирфилд (шарниры равных угловых скоростей), которые состоят из гранаты (корпуса) привода и внутренней обоймы сепаратора с шариками, вращающегося по канавкам. Отсюда и наиболее распространенное название Бирфилдов — шариковые ШРУСы. Во внутреннюю обойму устанавливается вал приводов, который соединяет его с наружным приводом.

Для нивавода, периодически съезжающего с асфальта, заводской ШРУС — один из самых проблемных узлов автомобиля.

Его конструктивные недостатки заключаются в следующем:

  • восприимчив к нагрузкам, возникающим при осевом перемещении из-за недостаточного продольного хода;
  • подвержен износу при больших углах поворота ШРУСа;
  • не выдерживает больших моментов на скручивание;
  • как следствие, «живет» достаточно недолго.

Все это создает целый ряд проблем для ниваводов:

а) когда при разрушении сепаратора шарики высыпаются, крутящий момент перестает передаваться с редуктора на колеса и уходит на гранату ШРУСа, что означает полное отключение переднего привода Нива в случае, если на ваш автомобиль не была установлена блокировка дифференциала. Иными словами, машина просто не едет. В условиях бездорожья это если не тупиковая, то достаточно затруднительная ситуация.

б) Отсюда — первый вывод: нужно иметь при себе ЗиП. Чтобы установить новый сепаратор вместо разрушенного стокового, нужно проконтролировать, чтобы положение шариков в канавках соответствовало заводской схеме. Однако сепараторы отдельно не продаются,и чтобы так починить ШРУС, нужно еще где-то раздобыть «донора». Кроме того, в осуществить такой ремонт в полевых условиях практически нереально, проще будет полностью заменить гранату.

в) Отсюда — второй вывод: нивавод всегда должен иметь при себе левый и правый внутренние ШРУСы

г) Замена пыльника со ШРУСами — тоже весьма трудоемкая задача из-за необходимости контролировать положение шариков в канавках.Поэтому многие ниваводы вообще отказываются от передних приводов на Ниву типа ШРУСи переходят на трипоидные привода.

Вместо бирфилда — трипоиды

Внешне трипоиды от шариковых ШРУСов практически не отличаются. Они представляют собой гранаты с тремя канавками, однако имеется существенное конструктивное отличие: вместо сепаратора с шариками здесь установлен трехшип, на шипах которых крутятся три ролика на игольчатых подшипниках.

Трипоиды хороши тем, что даже в при поломке в условиях бездорожья они позволяют с грехом пополам доехать до цивилизации (то бишь, ближайшего СТО).

Основной минус трипоидов заключается в малых углах работы в сравнении с ШРУСами. Это вызвано их конструктивными особенностями. Максимальный угол работы таких приводов равен 220, а оптимальный и вовсе не более 40.

Есть еще один важный момент: хотя при превышении оптимального угла работы трипоид, конечно, будет работать, однако с ощутимыми вибрациями и рывками, вызванные тем, что угловые скорости частей трипоида перестанут совпадать. И чем больше угол, тем больше расхождение в угловых скоростях

Как показывает практика, при больших углах палка привода зацепляется за выступы канавок гранаты и происходит преждевременный износ игольчатого подшипника, что проявляется в значительном люфте приводов.

Передние привода со ШРУСом Лебро

Есть третий, и как показывает практика, оптимальный вариант конструкции внутреннего шарнира равных угловых скоростей — ШРУС типа Лебро (Loebro). Именно они входят в комплект передних приводов Нива от ИЖ-ТЕХНО.

В чем особенности и преимущества данного типа ШРУСов?

Во-первых, за счет своей конструкции ШРУС Лебро имеет увеличенные углы работы, что обеспечивает больший ход подвески при меньших вибрациях (по сравнению со стоковыми ШРУСАми и триподами).

Это отличает такой тип ШРУСа от шарниров «Трипод», углы работы которых существенно ограничены из-за конструктивных особенностей. При этом ШРУСы Лебро имеют более надежную конструкцию по сравнению с шариковыми ШРУСами бирфилд (birfield).

Во-вторых, ШРУСы Лебро надежны и долговечны. ШРУСы передних приводов Нива от ИЖ-ТЕХНО прошли испытания на прочность на стенде, где колесо было поджато таким образом, чтобы сымитировать нагрузку, эквивалентную движению 2-тонного авто по асфальту. В ходе испытаний ШРУСы показали себя хорошо: никакого хруста и поломок при пробеге более 50 тыс. км!

В-третьих, они просты в установке. Для замены гранаты вам нужно будет лишь установить стопорное кольцо внутреннего ШРУСа и закрутить 6 винтов крепления. Объем и продолжительность работ сокращаются вдвое! Согласитесь, для бездорожья, где удобства для обслуживания приводов отсутствуют в принципе, это немаловажный фактор.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что ШРУС Лебро показали себя как оптимальное решение для передних приводов Нива, отвечающее параметрам цена-качество.

Смазка для трипода (ШРУС): какая лучше?

Вращательные силовые моменты от узлов трансмиссии автомобилей к колесам для выравнивания угловых скоростей, используются специальные шарниры, называемые ШРУС и трипод с обязательной смазкой.

Автомобили конкретных марок имеют различные виды устройств, обеспечивающих вращение ведущих полуосей с одинаковой скоростью. Она не зависит, как круто повернут руль и от занимаемого положения подвесной системы автомашины.

Содержание статьи

Что такое трипод?

ШРУС состоит из двух автономных узлов:

  • внутренний узел крепится непосредственно к ведущей полуоси;
  • второй интегрирован в ступицу ведущего колеса.

Они используется для выравнивания угловой скорости крупными шариками, передвигаемые по специальным желобкам. Для внутреннего шруса и внешнего аналога применяют, в зависимости модели авто, конкретную смазку. Недостаток механической конструкции в том, что не предусматривает осевых подвижек подвески. Такими свойствами обладают игольчатые шарниры.

Их назвали триподами, от английского  слова tripod. Шарниры данного вида компенсируют недостаток шаровых аналогов. Выравнивание угловой скорости происходит за счет подвижек роликов по специальным каналам при разворотах или осевой нестабильности.

Поскольку пытливая мысль инженеров не застаивается, созданы шрусы с шарнирами шарикового механизма, позволяющего создавать осевые передвижения. В качестве примера стоит привести отечественный автомобиль Волжского автозавода модификации 2108-2110. Выпускались с игольчатым вариантом и шариковым.

Какая требуется смазка?

Следует понять, что разговор идет о ведущем переднем мосте, поскольку зданий ведущий мост выравнивает угловые скорости при помощи дифференциала. ШРУСы работают под огромными разнонаправленными силовыми моментами, в повышенной температурной зоне. Чтобы трипод функционировал долго, следует составные детали смазывать.

Требуемая консистенция пастообразного вида интегрируется в узел и тщательно герметизируется надежными пыльниками. Они могут быть пластиковыми или изготовлены из резины.

Обязательное условие — никогда, даже при большой нужде, не использовать смазку, оказавшуюся под рукой. Рекомендованный тип смазочного материала обеспечит долгосрочную эксплуатацию шарниров.

Узел с шариковыми рабочими элементами смазывают продуктами, с универсальными противозадирными характеристиками, способными долго работать в зоне точках повышенных температур.

Аналогичное условие ставиться и для триподов (узел с игольчатыми роликами) требующих, чтобы смазочный продукт не имел в консистентной структуре твердых частиц, обладающих абразивными характеристиками. Использование неконкретного смазочного продукта — прямой путь к уничтожению важных для автомобилей узлов. Использование не рекомендованных графитных смазочных средств, приводит к быстрому выходу шарниров из функционального состояния.

Грубую ошибку совершают водители, когда используют смазку, предназначенную для шариковых шарниров, для смазки игольчатого роликового шарнира.

Виды смазки

В специализированных интернет-магазинах, стандартных торговых предприятиях необходимо покупать смазочные продукты с аббревиатурой NLGI 2 на упаковке.

Консистенции содержат противозадирные присадочные вкрапления MoS2 (дисульфид молибдена). Смазка активно противостоит износам шарниров при мгновенных силовых воздействиях, когда возможна сварка перемещаемых шариков по конструктивным желобам. Практика показала, смазывание шарнира обеспечивает его долговременную эксплуатацию.

Распознать смазочный продукт, содержащий дисульфид молибдена, несложно по внешнему виду. Консистенции представлены с черным или серо-темным отсветом.

Упаковочный материал смазки содержит следующие надписи:

  • для шариковых ШРУС;
  • MoS2;
  • с дисульфидом молибдена ;
  • ШРУС-4 (смазка отечественного производства).

В розничной, оптовой продаже есть и другие предложения, заслуживающие внимания автомобилистов. Главное, подобрать для смягчения абразивности трущихся деталей шарниров нужный смазочный продукт, хорошо влияющий на функционал рабочего органа.

Смазывающие материалы для триподов

Конструктивные особенности триподов, где главным изнашиваемыми элементами, являются подшипники игольчатого типа, требует использование иных марок смазочного продукта.

Практикой доказано, что лучше использовать смазочные консистенции, содержащие на упаковке надписи:

Представленные средства не имеют твердых добавочных вкраплений. В контексте  инструкций сказано, что нельзя использовать для данного вида шарниров смазочный материал под вывеской «ШРУС-4» и других аналогов, содержащих в структуре молибденовые добавки.

Эксплуатационная практика автомобилей доказывает, что лучше покупать и использовать следующие смазочные средства:

  • Tripod Joints;
  • «Для приподов»;
  • Inboard;
  • Inner и другие.

Перечень смазок велик. Привести в списке имеющиеся в продаже наименования в тексе физически невозможно. Импортные смазки легко купить в многочисленных стационарных торговых точках и интернет-магазинах. Сегодня смазка универсальная для трипода является ликвидным импортным товаром благодаря высоким технологическим характеристикам.

Смазочные продукты, требующие детального уточнения

Ликвидные рыночные площадки предлагают продукты, требующие уточнения, где они могут использоваться. То есть смазки для внутреннего узлового элемента, трипода, или применять, как универсальный продукт.

  • Первой в списке на анализ стоит смазочная консистенция под названием RedLine CV-2, содержащая молибден красный. В инструкции по использованию разъясняется, что материал содержит в молекулярной структуре атомы молибдена органического. На английском языке утверждение сопровождается фразой Red Moly.

На форумах о смазке разные толкования. Иные хвалят, какая она классная! Другие встают во фронт, доказывая, что годится исключительно для шариковых шарниров. Мнения противоположные, но не критичные по эмоциональному накалу, что в итоге приводит к нейтральному выводу — можно использовать для шарниров шарикового исполнения и для приподов.

Смазки на полимочевинной основе

Рекламные ролики производителей смазочных товаров для особых автомобильных узлов, притягивают внимание автомобилистов. Особый интерес вызывают смазки, изготовленные на полимочевине. Сначала расшифруем сложное название, то есть что оно значит.

Это полимеры синтетические, в структуре которых содержатся частицы продукта (мочевина). Вещество представлено химической формулой  NH-CO-NH. Смазка полимочевинная создает специальную противозадирную защитную пленку.

  • По такой технологии изготовлен продукт Slipkote® Polyurea CV Joint. Используется для смазки узлов и деталей шарниров, выравнивающих угловые скорости. Применяется в автомобилях с приводным ведущим передним мостом, в автомашинах отдельных моделях с задним ведущим мостом.

Смазывают узел на весь срок эксплуатации. Меняют при прохождении ТО. Данная смазочная консистенция имеет ряд преимуществ над остальными аналогами. Смазка держит высокие температуры, не разрушает термопластик, водостойкая. Загуститель полимочевинный в сублимации с базовыми смазывающими консистенциями,  нетрадиционными присадочными материалами, гарантирует долговечность, стойкость к некомфортным условиям использования.

При использовании данного смазочного продукта необходимо систематически контролировать шарниры на возможность вытекания жидкости.

Отечественные производители

В Северной Пальмире начато производство смазки ВМПАВТО в ассортименте. Новый товар под названием «МС-ШРУС триподный». В инструкциях по использования говорится, что смазочный продукт рекомендован для универсального использования при температурных режимах до +160 C°. Дана и иная положительная информация. Мало сказано о недостатках.

Изготовители смазочного материала ВМПАВТО «забыли» в подробностях расписать технические характеристики продукта. Создается впечатление, что покупатель должен верить продавцу на слово. В какой-то степени, оплошность брендового предприятия, покупателям не понятна.

В продаваемом товаре не упоминается, проходила ли смазка тестовое испытание. Какие побочные вкрапления интегрированы в консистенцию? Отсутствие элементарных описаний товара, не может не настораживать покупателей. Они хотят знать об отечественном продукте вмпавто, практически все.

Отзывы ВМПАВТО

Разобраться в данном вопросе помогут профильные форумы в интернете. Появившаяся информация о выпуске нового смазочного отечественного продукта с неплохими потребительскими характеристиками, позитивно встречена многими участниками форумов. Большое число сторонников продукта подтверждает в комментариях, что продукт ВМПАВТО для ШРУСов соответствует российским стандартам. Качество подтверждено сертификатами и документами соответствия.

Есть лестные отзывы об используемой таре. Посуда из синтетики практична в применении, безопасна, снабжена необходимой информативной базой. И, конечно, демократичная цена. Импортные аналоги намного дороже. Отечественный продукт покупают во всех регионах страны. С каждым днем интерес автомобилистов к нему возрастает.

Заключение

Отечественный ликвидный рынок не испытывает дефицита смазочных средств для шарниров. Площадки заполнены импортными и отечественными изделиями. Созданы идеальные условия для выбора.

Видео: какая лучше смазка?

Как работает трипоид. Как устроен трипоидный подшипник (внутренний шрус). Что такое трипоидный подшипник, и где находится данная деталь автомобиля

Автомобильная механика – дело довольно сложное. Осваивать ее приходится на протяжении всей жизни и каждый раз по-новому (в том случае, если Вы вдруг решите приобрести новый автомобиль малознакомой Вам марки). Сегодня мы хотим помочь освоить Вам особенности еще одной детали автомобиля – трипоидного подшипника. Если с ходу Вам не удалось понять, о каком подшипнике идет речь, переживать не стоит. Речь идет о внутреннем ШРУСе (шарнире равных угловых скоростей), который имеет особенную конструкцию под названием «трипоид». Поломки данной детали возникают не так уж и часто, однако чтобы ее устранить, приходится приложить немало усилий. Ниже мы постараемся как можно детальнее рассказать Вам об этом немного замысловатом подшипнике и о том, что делать, если он вышел из строя.

1. Что такое трипоидный подшипник, и где находится данная деталь автомобиля?

По проведенному нами мини-опросу автолюбителей было установлено, что далеко не все знают о трипоидном подшипнике и назначении данной детали. Более того, в результате наших путешествий по просторам интернет-пространства выяснилось, что эту деталь как только не называют: и триподный ШРУС, и внутренний ШРУС, и трипоид, и просто «граната». Но каким бы ни было название, речь в данной ситуации идет о , с которым мы уже знакомили Вас в предыдущих статьях на нашем блоге.

Но, как мы уже упомянули в нашем маленьком вступлении, трипоидный или триподный подшипник и являет собой особенную конструкцию ШРУСа, которая чаще всего устанавливается на автомобиль со стороны привода (к слову, это и есть ответ на вопрос, где находится трипоидный подшипник). Каждому автовладельцу также обязательно нужно знать, что данный подшипник состоит из сферических роликов и вилки, что позволяет осуществлять достаточно большие осевые перемещения, и обеспечивает при этом нелинейное изменение скорости под углом.

В чем же заключается роль данной детали, а вернее целого механизма? Всем известно, что движение автомобильных колес происходит благодаря приводу, который передает на них вращение. Однако, если бы на автомобиле не были установлены шарниры угловых скоростей, при осуществлении поворота колеса перестали бы крутиться. И вот как раз особая конструкция ШРУСа позволяет менять угол между полуосями и продолжать движение автомобиля независимо от того, в каком положении находятся его колеса.

Впервые ШРУС был изобретен еще в далеком 1927 году. Запатентовал его механик по имени Альфред Рцепп, именем которого он очень долго и назывался. Сегодня же среди автолюбителей больше распространено название «граната». Данная деталь является обязательным атрибутом каждого переднеприводного автомобиля, хотя на задне- и полноприводных машинах она также встречается нередко. В последнем случае делается это для того, чтобы сделать крепление заднего редуктора более жестким, а подвеску задних колес более независимой.

2. Как устроен трипоидный подшипник или конструкция обычного внутреннего ШРУСа?

Когда впервые приходится столкнуться с неисправностями данной детали, оказывается, что мы не так уж и много о ней знаем. Хотя ШРУС является довольно простым по своей конструкции, его размещение и сложность возможных поломок заставляет многих автовладельцев об

ШРУС: самые распространенные неисправности - Журнал Движок.

Шарнир равных угловых скоростей — одна из важнейших деталей в автомобиле, которая в силу постоянного движения подвержена многим рискам. Помимо естественного износа ШРУС регулярно подвергается внешним воздействиям — от влияния природы до кривых рук горе-механиков или тюнинговых «специалистов». Мы собрали в один материал все, что может произойти с этой запчастью.

Порванный пыльник

Наверное, самая распространенная неисправность одной из деталей ШРУСа, которая приводит к поломке всего механизма, — это повреждение пыльника. Последний бывает двух видов: резиновый и термопластовый. Резиновый заметно дешевле, так что в сегменте «лоу-кост» в основном используется он. Термопластовые пыльники заметно дороже, зато и гораздо выносливее, а также куда лучше переносят механические повреждения. Некоторые автовладельцы к термопласту относятся с подозрением в силу его жесткости, что является заблуждением.

Три главных врага пыльника ШРУСа — внешнее физическое воздействие, морозы и естественные перетирания.

С морозом все понятно: тут необходим только качественный состав материала пыльника, который дешевым не бывает. Так что если приобрести дешевый компонент, рассчитывать на его физические свойства не стоит.

Внешние повреждения чаще всего происходят у полноприводных автомобилей, которые частенько выезжают на бездорожье. В идеале после каждой такой поездки надо проводить хотя бы визуальный осмотр.

Перетирания чаще всего происходят, когда ШРУС поворачивается и ребра пыльника начинают касаться друг друга. Именно поэтому при замене пыльник нужно обязательно промазывать специальной смазкой изнутри, чтобы он не терся посуху.

Встречаются такие конструктивные особенности самих машин (например, отечественных), когда ШРУС все время находится в изогнутом состоянии и пыльник касается его внутренних металлических деталей. Кроме того, бывает, что пыльник находится вблизи систем сильного нагрева, например выпускного коллектора, в результате чего он потихоньку плавится.

Порванный пыльник сразу поломкой себя не проявит. Если смазка качественная, она будет довольно долго смазывать все трущиеся детали. Так что, если повреждение не выявилось на диагностике, то поломки и гудения ШРУСа иногда можно ждать месяц, а то и больше, поскольку в самом механизме смазка держится достаточно долго, однако в нее попадают абразивные частицы, которые ускоряют износ.

В случае потери смазки начинается перегрев трущихся механизмов, в результате чего проворачивает обойму ШРУСа и переднеприводная машина остается фактически с одним ведущим колесом.

Выработка шариков качения

Чаще всего это является либо следствием повреждения пыльника и вышеописанных проблем, либо просто старением металла в силу большого пробега. Проявляется возникновением посторонних звуков со стороны подвески, щелчков в поворотах, микровибраций и троганий с рывками. Устраняется только заменой механизма. Стоит отметить, что неисправный ШРУС может привести к поломке сопрягаемых узлов, поэтому не стоит откладывает его замену надолго.

Выработка на шлицевой части

Данное повреждение характерно для ШРУСа с промежуточным валом (удлинителем). Собственно, в механизме сочленения происходит истирание или обламывание шлицов. Случается это по причине либо конструктивного дефекта, либо все того же старения металла. Со временем механизм сочленения начинает ржаветь, появляется выработка и, как следствие, люфт, который приводит к вибрациям. Самое обидное, что сам ШРУС при этом может быть полностью исправен, однако менять придется все в сборе.

Выработка в игольчатом подшипнике трипоида

Трипоидный ШРУС бывает двух видов: обычный и с внешней обоймой. Основная причина поломки обоих видов — износ. В простом варианте при определенных углах трипоид начинает скользить, а не крутиться. С внешним роликом подшипник вращается при любых углах поворота, работает более плавно и изнашивается заметно дольше.

У некоторых моделей корпус трипоида находится в коробке передач. В таком случае сделан он из более качественных металлов и переносит больше нагрузки. Если для автомобиля предусмотрен выбор между шариковым и трипоидным ШРУСом, то однозначно стоит доплатить за последний.

Износ опорного подшипника качения

Поскольку привода для левой и правой стороны бывают разной длины (зависит от конструкции и размещения двигателя и коробки передач), на одной из сторон используется промежуточный вал, на который и ставится дополнительный опорный подшипник.

Это обычный подшипник закрытого типа, который рано или поздно просто-напросто изнашивается. Главная проблема, что «опорник», как правило, нестандартных размеров и часто меняется — опять же в сборе вместе со ШРУСом, даже если тот цел.

Срез или облом шлицевой части

Самое страшное на вид повреждение — когда ШРУС просто разрушается по металлу. Первая причина такого разрушения — покупка некачественного ШРУСа, при производстве которого допустили брак или использовали некачественное сырье. Вторая причина — внесение изменений в конструкцию автомобиля, как правило, лифт (увеличение клиренса) внедорожников. В таком состоянии ШРУС становится в нестандартное положение, поворачивается на нестандартные углы, иногда задевает другие части автомобиля.

Нечасто, но бывает и другая беда — перетяжка ступичной гайки, что приводит к разрушению. Определяется она обычно на первых метрах движения после схода с подъемника или при движении по ямам. Очевидная ошибка механика-установщика.

Разрушение кольца системы ABS

На ШРУСе бывает установлена еще одна дополнительная деталь — зубчатое кольцо системы ABS, с которого специальный датчик считывает частоту вращения. В силу возраста это кольцо ржавеет, повреждается или вообще лопается, после чего вся система ABS уходит в аварийный режим или полностью деактивируется. Тут все зависит от конкретной конструкции ШРУСа — иногда кольцо можно поменять отдельно, а иногда также придется покупать весь узел в сборе.

Обзор лучших штативов и головок для фотографов природы - Canadian Nature Photorapher

Д-р Роберт Бердан
13 января 2012 г.


Профессиональный фотограф дикой природы Питер А. Деттлинг устанавливает свой штатив перед островом Духов в национальном парке Джаспер перед восходом солнца - портативный легкий штатив был необходим в этой ситуации (посетите веб-сайт Питера Деттлингса, чтобы просмотреть его фотографии).

Выбор штатива и головки штатива немного похож на выбор супруга - вам нужно не торопиться, провести исследование и, если возможно, опробовать их, прежде чем выбирать одного. Если вы заядлый фотограф природы, рано или поздно вам понадобится штатив. Я считаю, что любой штатив лучше, чем никакой, потому что даже дешевый штатив позволит вам снимать определенные объекты, без которых невозможно. Тем не менее, я также рекомендую вам купить лучший штатив, который вы можете себе позволить.Если вы купите хороший, он может прослужить вам 20 или более лет, и им будет приятнее пользоваться. Сколько вам нужно потратить, зависит от того, сколько у вас снаряжения, какой вес линзы вам нужно выдержать, какой вес вы готовы нести.

Штатив может улучшить качество ваших снимков и позволить вам снимать объекты крупным планом или в условиях низкой освещенности, что невозможно, держа камеру в руке. Штативы также обычно используются для съемки видео, на что способны многие новые цифровые зеркальные фотокамеры (DSLR).Ниже я описываю различные особенности штатива, моноподы и головки штатива, которые помогут вам выбрать лучший штатив для ваших нужд и бюджета.

Базовый штатив для фотографов природы . Выше изображен штатив из углеродного волокна высотой более пяти футов, он легкий и может поддерживать телеобъектив 300 мм F4. Ножки штатива могут быть полностью плоскими для макрофотографии (я отрезал нижнюю часть центральной стойки ножовкой), а у центральной стойки есть небольшой крючок, чтобы подвесить дополнительный груз внизу для большей устойчивости.На практике я редко использую этот крючок. Ручки из вспененной резины и пузырьковый уровень - приятные дополнительные функции. Шаровая головка с быстроразъемной пластиной позволяет быстро прикрепить и установить камеру. Этот штатив из углеродного волокна Milano продается только в London Drugs с моделями по цене от 300 до 400 долларов, включая шарнирную головку и сумку для переноски. Подобные штативы из углеродного волокна доступны у самых разных производителей - см. Ссылки ниже. Если вам нужен более тяжелый объектив (например, 300 мм F2.8 или больше) Я бы подумал о покупке штатива немного большего размера с шаровой головкой. Если вы выберете алюминиевые ножки, вы можете сэкономить сто долларов или больше и при этом получить штатив отличного профессионального качества. У этого штатива есть важные особенности, которые я бы порекомендовал тем, кто хочет купить свой первый штатив для съемки природы.

Хорошая новость о штативах заключается в том, что сегодня есть больше моделей на выбор, чем когда-либо прежде, и многие из них легче, прочнее и лучше сконструированы, чем предыдущие штативы.Углеродное волокно значительно уменьшило вес штативов, но не снизило их стоимость. Благодаря Интернету, если есть проблема со штативом или головкой штатива, другие быстро узнают об этом через форумы и онлайн-обзоры, а производителям лучше прислушаться. К сожалению, большинство обзоров фото-журналов не имеют большой ценности, поскольку в них редко указываются недостатки оборудования, чтобы не потерять доход от потенциального рекламодателя. Фотоальбомы от различных фотографов-натуралистов (например,г. Тим Фитцхаррис, Артур Моррис, Джон Шоу), тем не менее, дают честные критические мнения о своем оборудовании и дают хорошие советы. В настоящее время у меня есть 9 штативов, а за последние 40 лет у меня было более 20 штативов, от самых дешевых до самых дорогих. Некоторые из самых дорогих штативов и головок (например, ранние штативы из углеродного волокна Gitzo и шарнирные головки Arca Swiss B-1) имели серьезные проблемы, о которых я расскажу. У меня есть несколько штативов, потому что для меня ни один штатив не подходит для всех ситуаций, но вам действительно нужен только один хороший.

Нужны ли штативы сегодня?

В настоящее время я использую штатив примерно 50% времени. Причина, по которой мне не нужно чаще использовать штатив при использовании моих телеобъективов, заключается в стабилизации изображения, также называемой VR или технологией подавления вибраций. Эта технология позволяет большинству пользователей снимать на 1-3 выдержки длиннее, чем они могли бы в противном случае, и при этом получать четкие фотографии. Технология действительно работает - если есть сомнения, сделайте несколько снимков с выключенной! Общее практическое правило состоит в том, что большинство фотографов могут держать камеру в руке при выдержке 1 \ фокусное расстояние или меньше.Другими словами, если вы используете объектив 300 мм, вам нужно использовать не менее 1 \ 300 секунды для получения резких результатов. Технология VR позволяет снимать с немного меньшей выдержкой. Другим важным достижением цифровых технологий является возможность снимать при высоких значениях ISO, например 1600, что позволяет нам использовать более короткие выдержки, чем когда-либо прежде. Высокое число ISO обычно связано с большим количеством цифрового шума на изображении, но улучшенное шумоподавление в камере и возможность уменьшения шума с помощью программного обеспечения (например,г. Adobe Photoshop) позволяет фотографам чаще использовать высокие значения ISO. Использование более высоких значений ISO позволяет нам снимать с более короткими выдержками, что приводит к более резким снимкам. Хотя эти технологии помогли фотографам реже использовать штатив, штатив по-прежнему необходим при очень слабом освещении и во многих других обстоятельствах.

Pro Фотограф дикой природы Хелле Флайгар (Hälle Flygare) демонстрирует, как держать в руке объектив 70-200 мм F2.8, который использует технологию подавления вибраций (посетите веб-сайт Галле «Природа в дикой природе», чтобы увидеть некоторые его фотографии дикой природы).

Большинство людей считают, что штативы ограничивают возможности, и, честно говоря, их неудобно носить с собой. С мимолетной дикой природой я часто стараюсь сфотографировать животное сначала рукой, держа камеру и объектив, а затем использую штатив, если животное остается рядом. В большинстве случаев мои фотографии, сделанные на штатив, получаются более резкими и аккуратными.

Изображение большой рогатой совы наверху было сделано недалеко от моего дома в Силвер-Спрингс, Калгари. Когда я впервые увидел сову, я подбежал к ней с фотоаппаратом и объективом 300 мм F2.8 и сделал серию фотографий из рук. Через 10 минут я вернулся к машине и взял с собой штатив. Я сфотографировал сову еще 15 минут, и эти изображения были превосходными по композиции и резкости. Прикрепив объектив к штативу, я смог более тщательно составить кадр и избавиться от отвлекающих ветвей по бокам кадра. Трудно обращать внимание на края рамки видоискателя, когда пытаешься удерживать рукой большой объектив.Точно так же штатив поможет любому составить более тщательно - особенно пейзажи и макрофотографии.

Голубой лось сфотографирован камерой Nikon D300 за час до восхода солнца, объектив 70-200 мм F2.8 с VR и ISO 400, время экспозиции 2,5 секунды. Увеличив чувствительность камеры до 3200 единиц ISO и используя штатив и выдержку 1 \ 160 секунды, я смог получить резкое, но зернистое изображение одного из лосей (ниже).

Синий лось, сделанный на Nikon D300, ISO 3200, 70-200 мм F2. 8 зум-объектив на штативе, 1 \ 160 сек.

На природе один из моих любимых сюжетов - съемка движущейся воды и водопадов. При выборе выдержки менее 1 \ 8 секунды вода движется во время экспозиции и создает шелковистый вид из-за своего движения во время экспозиции. Для получения таких снимков необходим штатив.

Водопады Сазерленд-Крик в Ревелстоке, Британская Колумбия - выдержка 1 секунда, камера и объектив установлены на штативе.

Aurora Borealis сфотографировано на высоком уровне, AB - выдержка составляла 8 секунд, и этот снимок можно было сделать только с использованием штатива. Canon 5D mark II, объектив 24 мм F1.4, ISO 1600.

Примеры, когда необходим штатив, включают:

  1. Слабое освещение, ночное небо, звездные следы и фотография северного сияния
  2. Использование тяжелого оборудования, камер среднего и большого формата для пейзажей
  3. Использование больших тяжелых телеобъективов (например,г. Объективы 300 мм F2,8 или больше)
  4. Съемка крупным планом с помощью макрообъектива без вспышки
  5. Съемка автопортретов с использованием автоспуска
  6. Для создания изображений HDR, когда необходимо объединить и наложить несколько изображений в регистре
  7. Для совмещения фокуса при объединении изображений с разной фокусировкой
  8. Для создания эффектов размытия при движении по воде
  9. Для интервальной фотосъемки
  10. Для создания пейзажей с максимальной глубиной резкости и диафрагмой от F11 до F64.
  11. Для съемки HD-видео без постоянных рывков вверх и вниз
  12. Для тех, кому трудно удерживать камеру в неподвижном положении

На что обращать внимание при покупке штатива для фотосъемки природы

Требования к хорошему штативу для фотосъемки природы более жесткие, чем к покупке штатива для использования в студии.Штатив должен быть легким, чтобы его можно было переносить в поле, он должен выдерживать широкий спектр условий окружающей среды, а для макросъемки его необходимо устанавливать близко к земле. Штатив также должен быть быстрым в установке, простым в использовании и не предупреждать о вашем присутствии диких животных (т. Е. Ноги должны быть черными, зелеными или камуфляжными). Ноги должны иметь возможность ровно стоять на земле, и каждая нога должна иметь возможность двигаться независимо от других ног при работе на неровной поверхности. Важной частью штатива является головка, которая используется для крепления камеры и маневрирования (обсуждается позже).Также ноги должны прикрепляться к штативу с помощью прочного простого соединителя с усиленными стойками для большей устойчивости (например, Gitzo) без пружин или шестерен. Замки для ног должны быстро устанавливаться (поворотного типа или зажимы) и должны использоваться, когда ножки штатива погружены в воду. Штатив в идеале должен доходить до подбородка по высоте, чтобы было удобно работать стоя. Ножки должны быть легкими, жесткими, но прочными, чтобы они не сломались, если штатив упадет или кто-то наступит на него.

Покупка штатива для фотосъемки природы включает два варианта: один - выбрать правильный штатив, а другой - выбрать правильный тип головы, хотя нет причин, по которым вы не можете владеть несколькими головами и использовать их на одном штативе.

На этой фотографии я посреди реки и делаю панораму с помощью штатива Velbon Sherpa Pro и головки штатива QuickPan Spherical от Kaidan. Некоторые ножки штатива (более старые модели Gitzo из углеродного волокна) блокируются при намокании, потому что в их конструкции использовались кожаные втулки. Если вы покупаете штатив с поворотными замками и планируете использовать его в воде, убедитесь, что в нем не используются кожаные втулки - в новых штативах Gitzo теперь используются пластиковые втулки. Фото Карла Бердана.

Гарднер-Крик и водопад, Британская Колумбия, сфотографированы с середины ручья с помощью камеры 4 x 5 и штатива. Экспозиция 4 секунды при F45 на пленке Fuji Velvia ISO 50. На центральном валуне сидит маленький ковшик. Я часто снимаю в центре ручья или ручья, поэтому мне очень важны штатив и шарнирная головка, которые работают в мокром состоянии.

Ножки штатива

Многие штативы имеют пластиковые наконечники на ножках. У лучших ног есть резина, которая скручивается, открывая шипы. Если ваш штатив сделан из пластика, вы можете купить резиновые ножки в большинстве хозяйственных магазинов, а некоторые производители штативов продают различные ножки для штатива (например, Manfrotto). Ноги с шипами полезны в грязи, на льду и в ветреную погоду. Если вы снимаете в снег, ножки штатива могут утонуть. Некоторые производители предлагают плоскостопие, которое можно добавить к нижней части ножек, а некоторые фотографы используют пластиковые тарелки или фрисби для поддержки ножек штатива в глубоком снегу.В глубоком снегу я просто утрамбовываю снег ногами или даю ногам провалиться.

Плоскостопие на этом авангарде - штативе Auctus из углеродного волокна (доступно на Amazon.com) - также см. Обзор этих необычных ножек, которые предназначены для уменьшения проваливания в землю и снег. Я думаю, что большие ноги, например, это просто помешают мне или зацепятся за что-нибудь, когда я буду носить штатив.

Материалы, из которых изготовлен штатив, очень важны

Штативы изготавливаются из: дерева, пластика, углеродного волокна, алюминия и стали.Основную часть большинства штативов составляют ножки, а материалы, из которых изготовлены ножки: дерево, сталь, алюминий и углеродное волокно (графит, базальт). Иногда резина используется для поворотных замков и ножек. Сталь часто используется для соединения ножек штатива с верхней частью штатива. Ниже приводится краткое описание материалов, из которых изготовлены штативы, и их преимуществ.

Пластик - - это самый легкий материал для штатива. В большинстве случаев пластиковые штативы подойдут для небольшой камеры и объектива.Я использую один под названием Ultrapod, который мне обошелся примерно в 20 долларов, и он отлично подходит для походов в горы, деловых поездок или любого места, размер и вес которого сильно ограничен. Штативы среднего размера с большим количеством пластиковых или пластиковых плоских головок хрупкие, нестабильные и одноразовые. Я бы рекомендовал штативы меньшего размера карманного размера только для нерегулярного использования.

Сталь - это металлический сплав, основным компонентом которого является железо . У меня есть 2 штатива Gitzo со стальными ножками, Gtizo 410 и альпинист меньшего размера, оба прочны и крепки, но при этом тяжелые.Сталь обеспечивает очень небольшое гашение колебаний и легко передает холод на руки. Вы можете предотвратить это, накрыв металлические ножки резиновой или поролоновой изоляцией, как описано ниже. Я также использую тяжелый стальной штатив, чтобы поддерживать свой телескоп.

Дерево - лучший материал для гашения колебаний. Он прочен и выдерживает большие нагрузки, но обычно бывает громоздким, тяжелым и деформируется от влажности. Древесина также легко поцарапывается и имеет вмятины, поэтому ее необходимо покрыть лаком. Деревянные штативы когда-то были популярны, и некоторые производители до сих пор их производят (деревянные ножки штатива Berlebach), также см. Веб-сайт Как сделать свой собственный прочный деревянный штатив .Если стоимость является проблемой и у вас есть навыки работы с деревом, вы можете подумать о создании собственного деревянного штатива. Большинство ранних фотографов в Канадских Скалистых горах использовали деревянные штативы (например, Байрон Хармон и Николас Морант).

Алюминий - легкий и прочный. В течение многих лет большинство штативов, которые я использовал, были алюминиевыми и производились Manfrotto. Алюминий легкий, прочный для своего веса, недорогой, но легко передает вибрации. Алюминий также сжимается или расширяется в зависимости от температуры, а блестящие лапы могут отпугнуть некоторых животных.Алюминиевые штативы, по-видимому, являются самым популярным материалом, используемым в конструкции ножек штатива, хотя я вижу, что все больше фотографов переходят на углеродное волокно.

Углеродное волокно - или графитовое волокно - это материал, состоящий в основном из небольших волокон длиной 5–10 микрон (1 \ 1000 мм), соединенных вместе в виде кристаллов. С углеродным волокном сложно работать, и его дорого производить. К его основным преимуществам относятся высокая прочность на разрыв, устойчивость к высоким температурам и низкое тепловое расширение, а также очень легкий вес.Он имеет очень высокое отношение прочности к весу, может быть чрезвычайно жестким, но может быть хрупким. Он гасит вибрации быстрее, чем алюминий (см. Ниже), и является одним из лучших материалов для изготовления ножек штатива. Мой первый штатив из углеродного волокна от Gitzo покрывал руки черной пылью, когда я держал ноги голыми руками - они исправили эту функцию на новых моделях. Штативы из углеродного волокна дороже, чем штативы из алюминия, но по мере того, как все больше компаний производят изделия из углеродного волокна, их стоимость немного снижается, и приятно видеть, что все больше брендов используют углерод.

Углеродное волокно - один из самых легких и прочных материалов, а также один из лучших материалов для гашения вибраций.

Амплитуда на этих диаграммах является мерой вибрации, вызванной ударами зеркала во время экспозиции, когда камера находилась на разных штативах. Вверху штатив из углеродного волокна, а внизу - алюминиевый штатив. Амплитуда колебаний измерялась в микронах с помощью лазерного виброметра (см. PDF).Несмотря на то, что штатив из углеродного волокна легче, вибрации меньше и длятся не так долго. Рисунок использован с разрешения (Чарли Ким и Маркинс ©, март 2005 г., см. Исходную бумагу, использованную для измерения вибрации штатива и головы - PDF, Markins производит качественные шаровые головки - см. Их веб-сайт www.markinsamerican.com для получения списка их продуктов для фотографии.

Быстрый способ проверить, насколько прочен штатив перед покупкой, - это установить камеру и объектив на полностью выдвинутый штатив, посмотреть в видоискатель и затем слегка постучать по ножкам рукой.Если вы видите, что камера и видоискатель часто подпрыгивают, попробуйте другой штатив или голову. Дома вы можете проверить комбинацию штатива, головы и объектива, сфотографировав тестовую цель, деревянный забор или газету, приклеенную к стене. Сделайте несколько снимков, а затем увеличьте изображение на ЖК-экране и посмотрите, насколько они резкие. Вы увидите, что более короткие выдержки приводят к более резким снимкам, вы также можете поэкспериментировать с фиксацией зеркала и использовать спусковой тросик. Это простые тесты, которые вы можете провести дома или на заднем дворе, и с цифровыми камерами они бесплатны, и вы узнаете ограничения вашего оборудования.Вы можете загрузить бесплатную тестовую мишень, которую вы можете распечатать - она ​​предназначена для проверки разрешения объектива, но отлично справляется с проверкой резкости или проблем, вызванных вибрацией (Загрузите тестовую мишень из Cornell Univ. Здесь - PDF). Вы также должны сравнить, насколько резкими становятся ваши снимки, когда вы держите камеру в руке - результаты могут вас удивить.

Бесплатная тестовая таблица разрешения линз

от Корнельского университета - загрузите PDF-файл и распечатайте его, прикрепите к стене и проверьте комбинацию объектива и штатива. Варьируйте настройки ISO и выдержку камеры, чтобы узнать, как они влияют на резкость.


Насколько прочен ваш штатив

Проверить, насколько прочен ваш штатив и объектив, легко, если у вас есть оборудование. Я использую тестовую мишень или просто приклеиваю старую газету к стене. Я делаю серию снимков с разной выдержкой и максимальной диафрагмой объектива, меняя чувствительность ISO. Этот тип теста обычно выявляет потерю резкости от 1 \ 15 до 1 \ 2 секунды.Чем выше выдержка, тем четче мои снимки. Однако если изображение нечеткое при более высоких выдержках, штатив или опора камеры могут оказаться недостаточными для поддержки объектива. В полевых условиях ветер также может вызывать или усиливать вибрацию камеры. Вы можете попробовать утяжелить верхнюю часть телеобъектива, дать отдых руке или надеть мешочек на верхнюю часть объектива, чтобы посмотреть, улучшит ли это резкость ваших изображений.

Выдержка, использованная для съемки этого лунного затмения, составляла 1 секунду - я обнаружил, что для получения резкого снимка необходимо увеличить чувствительность ISO до 800–1600, и я использовал фиксатор зеркала камеры и электронный спусковой тросик.

Многие начинающие фотографы, покупая телеобъектив, часто обнаруживают, что изначально их изображения нечеткие, в большинстве случаев это связано с плохой техникой и / или неподходящим штативом или головкой штатива. Если вы подозреваете, что проблема в штативе, попробуйте снимать с ножками штатива на минимальной высоте. Если вы подозреваете, что виной всему голова штатива, попробуйте поставить камеру на мешок и сделать несколько снимков, чтобы убедиться, что они резкие. Также убедитесь, что вы не используете длинную выдержку около 1 \ 15 секунды - даже при использовании штатива вибрации, вызванные ударами зеркала, часто заметны между 1 \ 8 и 1 \ 2 секундами - попробуйте увеличить чувствительность ISO.Также попробуйте использовать автоспуск, чтобы сделать снимок. Получение резких изображений с помощью больших телеобъективов требует хорошей техники в дополнение к хорошему штативу и головке штатива.

Мой любимый штатив


Выше некоторые из моих штативов, мой любимый: 1) включает штатив Gitzo GT3530LS Systematic из углеродного волокна (775 долларов США) с шаровой головкой Really right (355 долларов США) и изолированные чехлы для ног Optech, общая стоимость которых превышает 1000 долларов США. 2) Штатив Milano M1-CF4SQR с шаровой головкой Milano B-2, общая стоимость около 400 долларов 3) Я использую подставку Ergo с шаровой головкой Acratech для съемки из окна машины, шарнирная головка acratech также хорошо работает на небольших штативах, когда я каякинг или стреляю в сырую погоду общая стоимость около 350 долларов 4) Пластиковый штатив Ultrapod с прикрепленной маленькой головкой Linhoff.Штатив идеально подходит для того, чтобы положить его в карман, он стоит всего 20 долларов в кооперативе с оборудованием Mountain, а шарнирная головка - менее 50 долларов. Шаровая головка не требуется, но обеспечивает большую гибкость при наведении камеры. Я также использую этот небольшой штатив для поддержки устройства звукозаписи или маленькой камеры Hero Cam. 5) Монопод Manfrotto с зажимами - я заклеил верх черным скотчем для работы на морозе, а также для уменьшения отражений, которые могут отпугнуть животных. Стоимость монопода была менее 100 долларов, быстросъемная версия Arca в швейцарском стиле стоила 100 долларов. Gitzo предлагает моноподы из углеродного волокна по цене от 375 долларов и выше. Я использую монопод только изредка, поэтому Manfrotto подходит для моих нужд, поскольку я предпочитаю использовать штатив вместо монопод, когда это возможно.

Этот снимок в ночное время в тумане был сделан с помощью небольшого карманного штатива, поставленного на землю и срабатывания затвора с помощью автоспуска. В этой ситуации подойдет любой штатив, но мне нужен был один, который можно было носить в кармане в этой поездке.

Фиксаторы ножек штатива

Обычно существует два типа фиксаторов ножек штатива: поворотного типа и зажимы. У разных фотографов разные предпочтения. Зажимы работают быстрее, но я считаю, что они часто нуждаются в затяжке и расшатываются, особенно при экстремальных температурах, например, при съемке зимой. С другой стороны, твист-тип иногда может заклинивать, особенно после намокания. В более старых штативах Gitzo из углеродного волокна использовались кожаные втулки, которые разбухали при намокании и блокировали ножки.В новых штативах Gitzo используются пластиковые втулки, и до сих пор они работают нормально после намокания. Замки поворотного типа также более чувствительны к песку и морской соли. Если вы используете ножки штатива в соленой воде, вы должны промыть их пресной водой в конце дня. Для одних поворотных замков требуется несколько оборотов для затяжки, для других - всего на половину или четверть оборота. Я предпочитаю поворотные замки, потому что они более надежны, и у меня никогда не было ни одной проскальзывания. Когда вы находитесь в магазине фотоаппаратов, вы можете проверить блокировку ноги, просто вытянув ногу, а затем, заблокировав ее, попытайтесь вставить ногу внутрь.Если вы можете втолкнуть ногу внутрь или вытащить ее, когда она заблокирована, ее нужно либо подтянуть, либо вам нужно посмотреть на другой штатив.

Два типа откидных замков и два типа поворотных замков. Флип-замки работают быстрее, но их часто нужно затягивать, и они не так прочны, как замки поворотного типа. Протестируйте оба типа, чтобы узнать, какой из них вам больше нравится.

Изоляция для ножек штатива

Когда штативы используются в холодную погоду во время ранней утренней фотосъемки или зимой в холодном климате, хвататься за ноги голыми руками неудобно и быстро вывести тепло из рук.Металлические ножки штатива особенно хорошо поглощают тепло. Простое решение - надеть перчатки, но перчатки часто затрудняют нажатие на маленькие кнопки камеры, поэтому многие из нас просто снимают перчатки. Другой вариант - купить штатив с поролоновыми ручками или купить изоляцию для труб и черную ленту и прикрепить их к ножкам штатива. Одна компания (Optech) продает изоляцию для труб пачками по три с леггинсами Cordura® примерно за 30 долларов во многих магазинах фототоваров. Изоляцию для труб можно найти в большинстве хозяйственных магазинов, я купил свою в Canadian Tire, а трехфутовая трубка стоит около доллара.Трубки бывают разного диаметра. Вы хотите приобрести трубки, которые плотно прилегают к ножкам штатива, чтобы они не болтались. Следует использовать черную ленту, чтобы закрепить изоляцию на ногах. Лучшее решение - использовать поролон для велосипеда, если таковой имеется, и все больше производителей штатива начинают использовать поролон на ножках своих штативов для улицы.

Изоляцию трубы из хозяйственного магазина можно прикрепить к ножкам штатива, чтобы уменьшить теплопередачу и сделать штатив более удобным для переноски через плечо.Изоляционные трубки дешевы (1 доллар США) и их легко прикрепить.

Это мой штатив Gitzo 410 с кожухами для ног, изолирующими трубы, прикрепленными черной электротехнической лентой - общая стоимость около 5 долларов США

Две компании, которые производят и продают чехлы для ног штатива: 1) Optech USA и 2) LensCoat.com. В чехлах для ног от Optech используется тот же изоляционный материал для труб, который вы можете купить в строительном магазине, но они также предоставляют 3 чулка Cordura® для покрытия и защиты изоляционного материала - стоимость около 30 долларов.Крышки Lenscoat изготовлены из пенопласта с закрытыми порами и сверхпрочного неопрена и оснащены застежками-липучками для облегчения сборки. Ноги доступны в черном или камуфляжном стиле - от 40 долларов. Если учесть, что некоторые штативы стоят 500 долларов и более, добавление защитных чехлов для ног является выгодным вложением и делает их более удобными в переноске и использовании.

Штатив стоит

Штативы

можно купить от 20 до 1000 долларов - см. Ссылки ниже.Slik делает одни из самых дешевых штативов, а Gtizo - одни из самых дорогих штативов для фотографов. Штативы для съемки профессионального видео могут превышать тысячи долларов. Стоимость штатива зависит от материалов, из которых он изготовлен, размера и торговой марки. Некоторые торговые марки предлагают штативы разного качества, от моделей для начинающих до профессиональных. Некоторые из распространенных торговых марок включают Slik, Velbon, Manfrotto, Feisol и Gitzo, и их количество специализированных брендов, доступных только в определенных магазинах, таких как Milano от London Drugs, Oben от BH photo и штативы Flash point от Adorama в США, растет.Я подозреваю, что многие из этих штативов изготавливаются по индивидуальному заказу одной из крупных компаний по производству штативов. Vitec владеет Manfrotto и Gtizo, они также производят более дешевые клоны в Китае и продают их под разными торговыми марками за меньшие деньги. Я владею Milano всего несколько месяцев, но по внешнему виду и ощущениям он сравним с Gitzo, но только время покажет, как он функционирует и выдерживает ли использование в полевых условиях. Я бы порекомендовал присмотреться к Milano или другому клону из углеродного волокна, если вы присутствуете на рынке.

Если вы начинающий фотограф с ограниченным оборудованием, я бы посоветовал начать с легкого или среднего штатива.Если вы начнете с легкого штатива, он все равно будет полезен в будущем, если вы перейдете на более крупную модель, особенно если вам нужно что-то легкое для путешествий, походов, каякинга, езды на велосипеде или в любое время, когда вам нужно свести вес к минимуму. Более тяжелые и прочные штативы становятся необходимыми только тогда, когда вы покупаете большие телеобъективы (например, 300 мм F2,8) или больше. Поэтому я советую начинать с малого и мыслить масштабно, если вы добавите большой телеобъектив.

Сколько нужно платить? Это зависит от того, сколько у вас оборудования для камеры, какой самый большой объектив вам нужно поддерживать, как часто вы используете штатив и какой вес вы готовы нести.По минимальной цене вы можете потратить от 30 до 150 долларов на штатив и головку для начинающих. Средняя цена на штативы из алюминия или даже углеродного волокна колеблется от 200 до 400 долларов, например. углеродное волокно Milano от лондонских наркотиков или широкий выбор штативов Manfrotto. Высокий ассортимент обычно включает штативы стоимостью от 500 до 1000 долларов, включая большинство штативов из углеродного волокна от Manfrotto, Feisol и самые дорогие штативы для фотографий от Gitzo. Иногда можно получить выгодную сделку, купив подержанный штатив, если вы знаете, что искать.

Кристофер устанавливает мой стальной штатив Gitzo 410 с шаровой головкой Arca Swiss Ball, чтобы сфотографировать орхидею Калипсо. Это самый большой и тяжелый штатив, который у меня есть, и для макросъемки его перебор. Какой бы штатив вы ни купили, для макрофотографии очень важна возможность прижать ножки к земле. Попытка прикрепить камеру к нижней части центральной стойки и съемка между ножками штатива просто не сработает, несмотря на то, что предлагают некоторые рекламные объявления.Иногда я использую рюкзак (синий) для съемки на земле - он не так хорош, как штатив, но его легко сделать (см. Мою статью о креплениях для окон). У некоторых штативов (например, Benbo) есть центральная труба, которую можно отрегулировать по горизонтали, и хотя некоторым людям эта функция нравится, мне нет.

Дешевые штативы и необычные штативы

Вышеуказанные штативы экономичны, маленькие и легкие. В самом начале я заявил, что считаю, что любой штатив лучше, чем никакой, но ни один из них не является хорошим выбором для серьезных фотографов природы.Ножки на штативе слева не могут раздвигаться, чтобы можно было фотографировать объекты вблизи земли, а верх сделан из пластика. Быстрое снятие на штативе этого типа не очень надежно, хотя штатив поддерживает небольшую легкую камеру. Joby Gorrillapods действительно более прочные, но их небольшой размер делает их наиболее подходящими для небольших камер, где вы можете прикрепить их к забору, ветке дерева или другому объекту.

Штативы оптимизированы для видео

Большинство штативов для фотосъемки имеют ножки на одной колонне, но если вы заметили, у многих штативов для видео есть двойные, выдвигающиеся ножки.Причина в том, что двойные ножки придают штативу большую структурную устойчивость к скручиванию и скручиванию, что очень важно при использовании тяжелых видеокамер и поворотно-наклонных головок. Без этого усиления каждое движение панорамирования может привести к нежелательным выступам и сотрясениям в кадре. Однако широкие ножки также увеличивают объем и вес, что часто не является необходимым для съемки с помощью большинства цифровых зеркальных фотокамер, но если вы можете носить с собой штатив для видео, у вас будет стабильная установка. Вы также можете прикрепить видеоголовку к большинству фотографических штативов.


Выше представлены два штатива из углеродного волокна, предназначенные для видеосъемки. Два основных различия между ними и штативами для фотографии - это конструкция ножек и центральных опор для ног. Панорамные и наклонные головки также хорошо работают с большими телеобъективами и телескопами для наблюдения за птицами. Штативы для использования вне помещений часто имеют ножки с шипами, в то время как штативы для использования внутри могут иметь плоские ножки или колеса. Штативы, предназначенные для видео, также можно использовать для фотосъемки, однако, поскольку некоторые из них не могут опуститься на землю, они не подходят для макрофотографии.Профессиональные штативы для видео также обычно тяжелее, чем те, которые используются для фотосъемки, и, как правило, дороже из-за своей конструкции с несколькими ножками. Сумка для штатива, показанная слева, доступна для большинства штативов в фотоателье и защищает штативы во время путешествий.


Повышение устойчивости штатива с помощью больших линз

Если у вас легкий штатив, вы можете повысить его устойчивость, не вытягивая ноги, не садясь на землю и используя штатив в этом положении.Это не всегда жизнеспособный вариант, но когда он есть - он работает. Другие вещи, которые вы можете сделать, это повесить вес от нижнего крюка, прикрепленного к центральному колонку (как показано выше) или с опорной плитой крюка, найденный на дне некоторых штативов Gtizo. При использовании длинных линз вы также можете положить руку на верхнюю часть линзы, чтобы добавить немного веса, или вы можете взяться за ручку объектива, прикрепленную к штативу, и добавить часть веса своего тела, как показано ниже доктором Уэйном Линчем. В ветреную погоду вы также можете снять бленду с большого телеобъектива, если солнечный свет не попадает на переднюю линзу объектива.Некоторым фотографам нравится использовать спусковой тросик или автоспуск. Я считаю, что это полезно для макрофотографии и астрофотографии, но не очень практично для съемки дикой природы. Если ваш объект не движется, вы можете использовать функцию блокировки зеркала камеры, если она доступна. Не повредит практиковаться, если у вас есть большой объектив.

Доктор Уэйн Линч на штативе Gitzo из углеродного волокна, действительно правильной шаровой головке, объектив Nikon 600 мм F4, прикрепленный к камере Nikon D300.Этот штатив достаточно легкий и может выдерживать большой объектив. Однако никогда не оставляйте большой объектив, прикрепленный к штативу, без присмотра, так как он может упасть или быть сдутым. Удерживая насадку для объектива и камеру, Уэйн также добавляет часть веса своего тела к устойчивости штатива. Для неизменно резких изображений с большим объективом, подобным этому, необходим прочный штатив и сверхмощная шаровая головка. Хорошая техника также важна для получения неизменно четких фотографий дикой природы (см.Веб-сайт Уэйна Линча для просмотра его фотографий из жизни).

Если вам нужна дополнительная устойчивость - присядьте, укоротите ножки штатива, и он станет более жестким. Это работает, например, на фотографии выше, где фотограф (Джуди) отдыхает на Esker и смотрит на тундру.

Как не прикрепить объектив и камеру к штативу. На этой фотографии фотограф прикрепил камеру к быстросъемной пластине в нижней части корпуса камеры.Если у объектива есть воротник штатива, лучше всего прикрепить быстросъемную пластину к воротнику для лучшего баланса и производительности. Также избегайте поднятия центральной стойки, так как это значительно снизит общую устойчивость (штатив Manfrotto Carbon с шаровой головкой, Canon 7D с объективом Canon 100-400 мм).


Использование кольца объектива
обеспечивает лучший баланс и производительность на штативе

Если вы снимаете телеобъективом или некоторыми макрообъективами (например,г. Canon MP-E 65mm 1-5x Macro) и у него есть воротник объектива - используйте его. Это не только обеспечит лучший баланс, но и позволит вам повернуть камеру в вертикальное положение. И с макро, и с большими телеобъективами попробуйте использовать длинные быстросъемные пластины, чтобы вы могли отрегулировать положение объектива вперед или назад для лучшего баланса. Быстросъемная пластина на 300 мм F2.8 ниже слишком мала - более длинная пластина будет лучше и обеспечит большую стабильность.

Телеобъективы с фиксаторами штатива и быстросъемными пластинами.Некоторые телеобъективы лучше работают на штативе с включенным VR, другие - с выключенным, поэтому проверьте комбинацию объектива, штатива и монопода, чтобы знать наверняка.


Некоторые телеобъективы лучше работают при включенном VR, а другие - при выключенном при установке на штатив

Обратите внимание, что некоторые телеобъективы лучше работают на штативе с выключенной стабилизацией изображения, поскольку объектив продолжает смещаться вверх или вниз на штативе в отсутствие движения (например,г. Объектив Nikon 80-400 мм и мой Canon 300 мм F4), другие объективы, такие как мой Nikon 300 мм F2.8, похоже, отлично работают на штативе с включенной стабилизацией изображения - в нижней строке прочитайте руководство к объективу, а затем выполните некоторые тесты на заднем дворе установите большой объектив на штатив, включите и выключите стабилизацию изображения и сравните результаты. Это единственный способ убедиться.

Объектив Nikon 70-200 мм F2.8 с ограничителем фокуса и кнопкой режима VR (подавление вибраций).

Вариант монопод

Для быстро движущихся объектов, таких как птицы, спортсмены, мортоциклы и т. Д., Требуется способность быстро перемещать объектив на подставке, и для этого типа съемки многие фотографы предпочитают использовать монопод. Моноподы начинаются от 100 долларов и поднимаются в цене до нескольких сотен в зависимости от бренда и материалов, из которых они сделаны. Их также можно использовать в качестве трости для ходьбы, а у некоторых из них даже есть ножки, которые раздвигаются, образуя опору для штатива, но не ожидайте, что они будут очень устойчивыми.Некоторые моноподы поставляются с быстросъемной головкой или головкой, которая вращается вверх и вниз. По моему опыту, моноподы можно использовать при выдержке около 1 \ 15 секунды. Они не заменяют штативы, поскольку не подходят для съемки пейзажей или съемки при слабом освещении. Я использую свой в основном для фотографирования птиц, спорта и съемки HD-видео.

Джек Луенг использует монопод Gitzo из углеродного волокна с быстросъемной и вращающейся головкой для поддержки своей цифровой зеркальной камеры Nikon и объектив 500 мм F4 для фотографирования дикой природы.Положив руку на объектив, он также помогает стабилизировать его и уменьшить вибрацию от ударов зеркала. Он покрыл линзу камуфляжным неопреном с сайта lenscoat.com, чтобы он сливался с фоном и защищал линзу от мелких ударов и царапин.

Моноподы слева направо: 1) Бамбук 2) ProMaster 3-8) Моноподы Manfrotto 9) Монопод Gitzo из углеродного волокна. См. Ссылки ниже для получения информации о ценах и дополнительной информации.


ШТАТИВНЫЕ ГОЛОВКИ

Правильная головка штатива так же важна, как и штатив, и может стоить столько же или даже больше, чем штатив, поэтому выбирайте внимательно.Наклонно-поворотная головка в трех направлениях - хороший выбор, если вам нравится медленный преднамеренный подход к фотографии, например, при съемке пейзажей или макросъемки. Фотографы, использующие фотоаппарат большего формата, также часто предпочитают их. Некоторые конструкции панорамирования и наклона имеют короткие ручки и ручки, в то время как другие имеют более длинные ручки.

Трехходовые наклонно-поворотные головки

Трехходовые наклонно-поворотные головки бывают разных форм и размеров. Они называются головками для панорамирования и наклона в трех направлениях, потому что одна ручка или рычаг позволяет наклонять штатив по горизонтали, другая ручка позволяет панорамировать камеру вверх и вниз, а третья ручка позволяет наклонять камеру в вертикальной ориентации.Поскольку они предлагают три отдельных движения, они не идеальны для съемки дикой природы или быстро движущихся объектов. Однако эти головки отлично подходят для использования с крупно- и среднеформатными камерами, для макросъемки и пейзажной фотографии, где быстрое движение не требуется. На фото ниже вы заметите, что у некоторых моделей ручки короткие, а у других - длинные. Длинные ручки действуют как рычаги и удобны для маневрирования тяжелого оборудования камеры, такого как камера 4 x 5 или 8 x 10, тогда как ручки меньшего размера лучше подходят для походов со штативом.Модели с более длинной ручкой также можно использовать для видеосъемки на вашу зеркалку. Я использовал три модели, показанные ниже, и все они работали без сбоев. Я больше не использую наклонно-поворотные головки, я просто предпочитаю использовать шаровые головки, потому что они быстрее и проще в установке. Также обратите внимание, что быстросъемные пластины на головках ниже не скользят вперед и назад, что я считаю полезным для лучшего баланса моих больших телеобъективов. Однако в конечном итоге все сводится к личному выбору.

Выше представлены три наклонно-поворотные головки производства Manfrotto.Они позволяют аккуратно перемещаться по 3 осям, а те, у которых более длинные ручки, также подходят для съемки HD-видео с помощью цифровой камеры.

Шаровые головки

Я предпочитаю использовать шарнирную головку с быстросъемной пластиной arca на моем фотоаппарате. Я могу использовать длинные быстросъемные пластины на своих телеобъективах, которые я могу двигать вперед и назад, чтобы сбалансировать камеру и объектив на шаровой головке. Шаровые головки также позволяют мне настраивать натяжение, чтобы я мог панорамировать с помощью больших линз и следить за действием.У них также меньшее сопротивление ветру, чем у наклонно-поворотной головки в трех направлениях, они, как правило, более компактны, поэтому при переноске штатива у меня не торчат ручки. Основным преимуществом использования шаровой головки является то, что они быстро настраиваются - загружаются, наклоняются и фиксируются. Их основные недостатки - более высокая цена, некоторые из них блокируются при намокании или шарики не вращаются плавно со временем. Их можно отремонтировать, но у меня было 3 головки Arca Swiss Ballhead стоимостью более 600 долларов каждая, и все они были заперты и изъяты, как только промокли.Я пробовал много брендов, и до сих пор лучшая головка, которую я использовал, была от Really right stuff, и оказалось, что большинство моих друзей тоже перешли на эту марку. Единственным недостатком является то, что вы должны заказывать шаровые головки прямо с их веб-сайта, но их обслуживание отличное. Размер шаровой головки, которая вам нужна, зависит от того, какой вес вам нужен, я советую наклоняться к большей шаровой головке, чтобы вы могли расти вместе с ней, и использовать ее для поддержки больших линз в будущем.

Выше показаны некоторые популярные шаровые головы: 1) Действительно правильные (RRS) 2) Маркинс 3) Kirk Enterprises 4) Feisol 5) Arca Swiss и 6) Acratech.Все они оснащены быстросъемными пазами швейцарского типа Arca и зажимами с винтовыми ручками. С тех пор, как я купил головку RRS 2 года назад, это моя повседневная шаровая головка, и это лучшее, что я когда-либо использовал. Она отлично работает во влажном состоянии, и я не испытывал никаких проблем в поле даже при -30 C. У меня также есть головка Arcatech (6), которая хорошо работает в дождевой, песчаной и соленой воде, а открытый шар легко чистится. Принадлежащая мне шаровая головка Acratech подходит только для использования с объективами до 300 мм F4. Шаровая головка Acratech не вращается так плавно, как шаровая головка RRS, но она прекрасно работает в экстремальных условиях.Я недавно познакомился с шаровой головкой Markins Ball, и, похоже, она сделана хорошо, и компания сказала мне, что она работает во влажном состоянии, хотя я должен слить ее потом. Фотограф, у которого я его позаимствовал, не разрешил мне его намочить. Что касается шаровой головки Milano, показанной в верхней части страницы, которая идет с моим штативом Milano, я использовал ее только в течение нескольких месяцев, поэтому мне еще слишком рано знать, насколько она долговечна. Я не предлагаю вам поливать головку водой, но если вы стреляете под дождем и холодом и на головке образовался конденсат, вам, вероятно, понадобится некоторая уверенность в том, что после этого ваша головка будет продолжать работать без сбоев.

Избегайте использования шаровых головок Arca Swiss B-1 при съемке на открытом воздухе, если есть вероятность намокнуть. У меня было три из этих шариковых головок за 600 долларов, все они прекрасно функционировали в течение нескольких месяцев, а затем начали заклинивать после того, как промокли от дождя, конденсата или погружения в воду. Я отправил два шара в ремонт, и после этого они все еще не работали гладко. Я избавился от двух из них, но все еще есть один, но пользоваться им неприятно. Иногда ручка Arca swiss блокируется, и я не могу разблокировать мяч.Я читал, что другие фотографы сталкивались с подобными проблемами, и что компания Arca Swiss устранила проблему в своих новых Z-1 Ballheads. Я также заметил, что их цены упали с 600 до 400 долларов, чтобы оставаться конкурентоспособными. В их инструкциях говорится, что нужно следить за тем, чтобы песок и пыль не попадали в корпус, и не используйте какие-либо смазки. С таким большим количеством других шаровых головок на выбор сегодня, честно говоря, я бы порекомендовал вам взглянуть на одну из этих моделей, прежде чем рассматривать шаровые головки Arca Swiss.

Шаровые головки

Manfrotto (см. Ниже), как правило, меньше и экономичнее, чем показанные выше, но я всегда обнаруживал, что они подвержены вибрации, не имеют плавного панорамирования и в основном подходят для небольших камер и объективов. Они экономичны и легко доступны в фотомагазинах.

С точки зрения популярности, большинство моих друзей, которые являются профессиональными фотографами дикой природы или серьезными любителями, используют действительно правильную шаровую головку (см. Ниже).Стоимость хорошей шаровой головки будет от 250 до 600 долларов, это недешево, но они так же важны, как и штатив, а может быть, даже важнее. Легкость и скорость, с которой любой может установить шарнирную головку, делают их популярным выбором для большинства фотографов природы. Сделайте свою домашнюю работу, прежде чем вкладывать деньги в один - также перейдите по ссылкам ниже, чтобы прочитать мнения других фотографов.

Зажимы с винтовыми ручками или рычажные зажимы

Показано выше 1) Шаровая головка Manfrotto с запатентованным рычажным зажимом 2) Действительно правильная штука с винтовой ручкой и 3) Шаровая головка Markins с рычажным зажимом и предохранительным штифтом.Некоторые шаровые головки предлагают вам на выбор либо винтовой зажим с шариковой ручкой, либо быстросъемный зажим. Если на верхней части зажима швейцарского стиля Arca есть предохранительный штифт, вам необходимо открыть зажимы достаточно широко, чтобы обеспечить максимальную нагрузку, и в этом случае зажим быстрого освобождения работает быстрее. У быстросъемных зажимов также более низкий профиль. Однако друг упомянул, что его быстроразъемный штифт выпал, и ему пришлось отправить головку обратно в мастерскую для ремонта, хотя я не знаю, как часто это происходит. С моей головкой Arca Swiss ballhead у меня выпала ручка, и замена обошлась мне в 50 долларов.Независимо от того, какую головку штатива вы покупаете, когда бы вы ни носили камеру и объектив, прикрепленные к штативу, всегда держите одну руку на ремешке камеры! Если камера упадет, вы сможете поймать ее до того, как она упадет на землю.

Головки для джойстика и GripBall

Головки для джойстика и грипбола

- это специальные головки, которые позволяют пользователям быстро менять положение своих камер. По сути, это шаровые головки с ручками. Они новы и интересны в использовании, но их следует использовать только с легким оборудованием для камеры, поскольку они не особенно устойчивы и подвержены вибрациям, так как прикреплены к довольно маленькому шарику.Если расположить снаряжение сбоку от штатива, оно может упасть. Я встречал нескольких людей, которым они нравились, но я бы порекомендовал вместо них более прочную головку для большей стабильности и способности поддерживать более широкий спектр линз.

Левый шарнирный наконечник и справа шаровой наконечник джойстика, оба производства Manfrotto. Эти головки позволяют быстро устанавливать камеру и объектив, но не подходят для больших телеобъективов или тяжелого оборудования.

Головки для съемки панорам

Доступны специализированные головки для фотографирования панорам, и если вы планируете делать их много, то стоит инвестировать в одну, однако для большинства фотографов я бы порекомендовал L-образный кронштейн, который позволяет вам установить камеру в вертикальной ориентации и использовать шаровую головку. с разметкой панорамирования, чтобы ваши снимки перекрывались примерно на 30% (если вам интересно, как это сделать, прочтите мою статью о съемке панорам).

Кронштейн

L от Really Right позволяет вам расположить камеру вертикально и прикрепить ее к шаровой головке с помощью пластины Arca Swiss, при этом вы поворачиваете шарнирную головку и делаете серию перекрывающихся снимков, которые вы можете сшить в Photoshop. Стоимость составляет около 140 долларов по сравнению с ценой на панорамные головки, которые могут стоить от нескольких сотен до тысячи долларов. Really Right Stuff производит L-образные кронштейны для определенных моделей камер - дополнительную информацию см. На их веб-сайте.Я использую его на своей камере Nikon D300, поэтому у меня всегда есть возможность использовать шаровую головку для создания панорам профессионального качества.

Быстросъемные пластины

Быстроразъемные пластины обычно изготавливаются из металла и ввинчиваются в нижнюю часть камеры или крепления объектива и бывают разных стилей и форм. Некоторые из них можно использовать только с определенными шаровыми головками (по возможности избегайте их), в то время как другие, такие как швейцарский стиль Arca, подходят для любого зажима Arca Swiss.Основным преимуществом является то, что пластины позволяют быстро и надежно прикрепить любую камеру или объектив с воротником для объектива к головке штатива. Если вам когда-нибудь понадобится быстро настроить и снимать, вы по достоинству оцените эти быстросъемные пластины. На некоторых более дешевых шаровых головках или штативах, которые используют запатентованные быстросъемные пластины, я заставлял их снимать. С быстросъемными пластинами в стиле Arca у меня камера упала со штатива, когда я забыл затянуть быстросъемную головку (2 раза за 40 лет), более новые модели с английскими штифтами или стойками предотвращают это, но также требуют, чтобы вы полностью открывали быстросъемное устройство Зажмите и загрузите камеру сверху.

Выше представлена ​​шаровая головка Markins с зажимом в швейцарском стиле Arca и предохранительным штифтом, который предотвращает соскальзывание пластины, если вы забудете ее затянуть. Показаны несколько металлических пластин arca в швейцарском стиле разного размера, шестигранный ключ для крепления пластин к камере или креплению объектива и зажим Arca в швейцарском стиле, который можно прикрепить к любому винтовому креплению штатива (около 100 долларов США). Более длинные пластины используются с большими тяжелыми линзами и позволяют перемещать линзу вперед и назад для достижения лучшего баланса.Некоторые пластины изменены, чтобы соответствовать определенным камерам (см. Табличку RRS L над этой фотографией). У большинства из них металлическая губа, поэтому они более надежно прилегают к камере. У меня есть пластина arca swiss, прикрепленная к каждой из моих камер, и ко всем моим телеобъективам с креплениями. Тарелки стоят от 40 до 200 долларов. У меня есть более дюжины, и я считаю их необходимыми, но я считаю, что их стоимость непомерно высока. Также неплохо держать один из шестигранных ключей L-образной формы в сумке для фотоаппарата на тот случай, если быстросъемная пластина ослабнет.Один интересный опыт, который у меня был с быстросъемной пластиной, заключается в том, что во время съемки одним холодным зимним днем ​​мое дыхание сконденсировалось на металлической пластине, и оно застыло в быстросъемном держателе, я не мог удалить его, пока он не разморозился.

Wimberley и боковые ударные головки

Выше изображена головка Wimberley, прикрепленная к штативу Gitzo 410 и поддерживающая объектив Nikon 300 мм F2.8 с 1,5-кратным телеконвертером и Nikon D300. Головка Wimberley стоила около 600 долларов.Головки Wimberley разработаны для использования с большими тяжелыми телеобъективами и полезны для быстрого маневрирования больших объективов при фотографировании птиц в полете или быстро движущихся диких животных. Этот штатив и голова тяжелые и не подходят для длительных прогулок, но объектив парит в воздухе при правильной балансировке. Я бы рассматривал покупку этой головки только в том случае, если у вас есть объектив 300 мм F2.8, 400 мм F2.8, 500 мм F4, 600 мм F4 или больше! Я все еще экономлю на действительно большом объективе, и когда я его получаю, я готов к нему!

Альтернатива головке Wimberley - помощник.Рука прикрепляется к шаровой головке и позволяет пользователю поддерживать здоровенную линзу и быстро ее перемещать. Боковой удар дешевле, меньше по размеру и портативный, но предлагает многие из преимуществ полной головы Wimberley. Какой из них купить, зависит от того, как часто вы используете большой объектив и насколько портативным должен быть штатив.

Wimberley Side kick скользит по пластине Arca Swiss на шаровой головке, в данном случае - в шаровой головке Really Right Stuff. Вы прикрепляете линзу через воротник объектива и быстросъемную пластину.Основное преимущество заключается в том, что вы можете продолжать пользоваться шаровой головой, но можете поворачивать большой объектив, чтобы следить за дикой природой. Фотографии выше любезно предоставлены Дэвидом Лилли (посетите веб-сайт Дэвида Лилли).

Головка с панорамированием Manfrotto

для видеосъемки также хорошо работает с большими телеобъективами, а поскольку у меня есть воротник объектива, я также могу повернуть объектив в вертикальное положение. Вы не можете маневрировать линзой так быстро, как с головкой Wimberley.Обратите внимание на резинки на ручке, потянув за резинки, вы можете сделать наклон головы более плавным при съемке HD-видео. Существуют более дорогие и плавные головки для панорамирования жидкости, но их стоимость начинается от 1000 долларов. Эта голова мне обошлась примерно в 350 долларов.

Как использовать резинку для плавного панорамирования - посмотрите видео на Youtube


Наилучшие результаты со штативом

В целом, более крупные, тяжелые и дорогие штативы лучше уменьшают вибрацию камеры, чем более легкие штативы меньшего размера.Дизайн и материалы, из которых изготовлен штатив, также важны. Размер штатива, который вам нужен, зависит от того, какой вес вы планируете положить сверху и сколько вы готовы нести. Если у вас большой телеобъектив и / или тяжелая камера, то штатив от среднего до большого обеспечит наилучшие результаты. Если вы используете линзы с коротким фокусным расстоянием (10–200 мм), то можно обойтись и более легким штативом меньшего размера. Если вы путешествуете с рюкзаком, каякингом или пешим туризмом на большие расстояния, вес становится действительно важным, и я бы выбрал штатив из углеродного волокна малого и среднего размера.Независимо от того, какой штатив вы используете, если вы уменьшите высоту ножек штатива, он станет более устойчивым. Если вы используете автоспуск камеры и \ или блокировку зеркала во время экспозиции, вы можете еще больше уменьшить вибрацию. Я обнаружил, что спуск с тросиком дает мне самые резкие снимки, когда я делаю макросъемку со штативом, потому что часто выдержки попадают в диапазон от 1 \ 4 до 1 \ 15 сек, когда вибрация, вызванная ударом зеркала, становится заметной. Другими факторами, которые имеют значение для длинных телеобъективов, является то, что вы можете аккуратно положить руку на верхнюю часть объектива или надеть на него мешок, но только если у объектива есть воротник.Большинство больших телеобъективов имеют воротники, которые крепятся к штативу и позволяют сделать комбинацию линз камеры более сбалансированной.

Заключение

Штативы

бывают разных марок, размеров и материалов, лучшие из них сделаны из углеродного волокна, а также самые дорогие. Штативы не только стабилизируют ваши снимки, но и помогут вам более тщательно составить композицию и позволят снимать в условиях низкой освещенности, которые вы не смогли бы сделать иначе. Если вы серьезно относитесь к фотографии природы, в конечном итоге вам придется ее купить.Большинство людей для начала покупают дешевый штатив, часто разочаровываются в его использовании и в конечном итоге покупают более качественный штатив. Если вы сразу купите хороший штатив, вы захотите использовать его чаще, и ваши фотографии принесут пользу. Я рекомендую выбрать штатив из углеродного волокна с шаровой головкой, который будет работать после намокания. Если вы можете протестировать конкретный штатив перед его покупкой, это идеальная ситуация. Некоторые магазины фотоаппаратов предлагают услуги по аренде, а некоторые даже предлагают внести арендную плату в счет покупки.Я надеюсь, что представленная здесь информация поможет вам определить, какие штатив и голова могут подойти вам лучше всего. Я считаю, что при съемке не следует думать о своем снаряжении или настройках камеры, а следует сосредоточиться на том, чтобы видеть и как лучше всего запечатлеть объект. РБ

Наконечники штатива - Видео от Really Right Stuff

Как создать действительно гладкую кастрюлю с помощью резиновой ленты - Youtube видео


Штативы и головки, которыми пользовались мои друзья

10 лучших штативов для телефонов в 2020 г. [Обзоры и руководство]

Лучший штатив
Штатив Yoozon Extendable Bluetooth
  • Встроенная система штатива
  • Легкий
  • Жесткий
НАЖМИТЕ ЦЕНУ