Буксует сцепление приора: 7 причин почему буксует сцепление. Как понять из-за чего

Содержание

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения в автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Сцепление в автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора отвечает за манипуляцию передачи крутящего момента от силового агрегата к КПП. От его исправности зависит плавность хода, комфорт управления автомобилем, а также в некоторых случаях возможность вообще передвигаться. В следствии важности элементов сцепления в автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора рекомендуется своевременно при обнаружении отклонений в работе устранять данные отклонения. Возможные неисправности сцепления и способы их устранения для автомобиля ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора приведены в таблице ниже.

Таблица. 1 Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения в автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора

Причина неисправности сцепления в автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лалда Приора	Способ устранения в автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лалда Приора
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Недостаточный полный ход педали сцепления	Отрегулируйте привод сцепления
Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)	Выправьте или замените диск
Заедание ступицы ведомого дика на щлицах первичного вала	Очистить шлицв при износе шлицев заменить первичный вал или ведомый диск
Перекос или коробление нажимного диска	Заменить кожух сцепления с нажимным диском и пружиной
ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска	Заменить накладки проверить торцевое биение диска
Нарушение работоспособности троса ривода сцепления	Заменить или отркгулировать трос сцепления
Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)
Повышенный износ или пригорание накладок фрикционного диска	Заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе
Замасливание фрикционных накладок, поверхности маховика и выжимного диска	Промыть детали от масла устранить течь масла из коробки передач (заменить сальник)
повреждение или заедание привода сцепления	Проверить привод по все длине, при невозможности устранить заедание заменить привод
Рывки при работе сцепления
Замасливание фрикционных накладок, поверхности маховика и выжимного диска	Промыть детали от масла устранить течь масла из коробки передач (заменить сальник)
повреждение или заедание привода сцепления	Проверить привод по все длине, при невозможности устранить заедание заменить привод
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска	Заменит кожух в сборе с нажимным диском
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демферных пружин ведомого диска	Заменить ведомый диск в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления
износ, утечка смазки из подшипника сцепления	Заменить подшипник

Назад
Вперёд

Почему буксует сцепление: причины, регулировка своими руками

Содержание статьи

Как проявляется проблема
Возможные последствия
Как быстро и просто проверить работу термостата, не снимая с автомобиля
Самостоятельная и быстрая диагностика
Набор инструментов для авто в чемодане: как выбрать
Причины пробуксовки и способы их устранения
Перевозка лодки: способы транспортировки лодок ПВХ, примеры

Всем привет! Выход из строя сцепления не сулит ничего хорошего для автомобиля и его владельца. Чем раньше удастся обнаружить признаки неисправностей, тем лучше. Довольно распространенным вопросом на эту тему является то, почему буксует сцепление или ведет. Применяется разная терминология, но суть остается одной и той же.

Важно понимать, что на современных автомобилях используется сухое и мокрое, оно же масляное, сцепление. В первом случае речь идет о простом трении, в то время как во втором процедура осуществляется в специальном масле, которое дополнительно охлаждает диски сцепления и иные элементы. Чаще всего мы сталкиваемся с сухим типом. Мокрое используется на автомобилях с двойным сцеплением и роботизированными коробками передач. Регулировать и ремонтировать мокрое сцепление своими руками сложно. Тут требуется помощь специалистов.

Наиболее частым признаком неисправностей узла является пробуксовка. Причем у одних она происходит постоянно, а у других то буксует, то нет. Происходить это может на горячую и на холодную, то есть до и после прогрева узла.

Как проявляется проблема

Чаще всего причина пробуксовки сцепления заключается в обычном механическом износе элементов узла. Это позволяет еще до появления серьезных последствий диагностировать наличие приближающейся проблемы. Делается это путем обычного наблюдения за изменениями в поведении машины.

Если вы заметили один из следующих признаков у себя на Ниве, легковой машине или на скутере, обязательно проведите диагностику сцепления или обратитесь в сервисный центр.

При работе системы возникают посторонние звуки. Они проявляются в виде стуков, когда педаль выжимается или отпускается;
Если шум исчезает, когда педаль сцепы выжата, проблема наверняка в выжимном подшипнике;
Появляются признаки вибрации на педали;
Педаль при этом может сильно проваливаться или слишком туго нажиматься;
От сцепы исходит характерный запах гари. Сцепление обычно горит, если водитель неправильно им работает.

К каждому автотранспортному средству производитель прикладывает инструкцию, в которой указываются все рекомендации по текущему обслуживанию и замене элементов узла сцепления. Чаще всего замене подлежит ведомый диск.

Прежде чем пытаться отрегулировать систему своими руками, обязательно ознакомьтесь с принципом работы сцепления. В нашем предыдущем материале мы как раз обсуждали этот вопрос.

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

ВАЗ 2107;
ВАЗ 2114;
ИЖ Планета;
УАЗ Буханка;
Юпитер;
КАМАЗ;
Минск;
ВАЗ 2110;
Рено Логан;
Киа Рио;
Лада Приора;
ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Тут важно обратить внимание на характерные признаки. А именно:

машина теряет в динамике;
падает тяга;
авто тяжело заезжает в подъем;
скорость набирается медленно;
педаль вибрирует;
в салоне пахнет гарью;
педаль работает слишком туго;
педаль проваливается;
передачи переключаются с хрустом;
появляются посторонние нехарактерные звуки при переключениях.

Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач. В основном проблема затрагивает первичный вал КПП.

Самостоятельная и быстрая диагностика

Если это только начало возникновения и развития проблемы, связанной с пробуксовкой сцепы, малоопытные водители могут этого не заметить.

Существует достаточно простой метод диагностики, который практически безошибочный. Его можно выполнить самостоятельно после замены сцепления, когда была выполнена регулировка или просто при появлении подозрений на некорректную работу системы.

разместите машину на ровной площадке;
запустите двигатель;
включите ручник;
перейдите на первую передачу;
начните пытаться тронуться с места;
постепенно жмите на газ;
параллельно отпускайте сцепу;
наблюдайте за результатом.

Если при таких манипуляциях мотор заглох, это хорошо. То есть сцепление не пробуксовывает. Но когда двигатель не глохнет, машина начинает двигаться, узел действительно буксует.

Следует незамедлительно предпринять соответствующие меры, направленные на устранение проблемы.

Причины пробуксовки и способы их устранения

Не во всех случаях обязательно придется покупать полностью новое сцепление. Я уже как-то раз по неопытности поменял узел, который оказался практически полностью исправным. На деле нужно было просто поменять один недорогой компонент. Но порой приходится учиться и на своих ошибках.

Из всего изученного я понял, что ключевую роль здесь играет определение причины пробуксовки сцепы. От этого напрямую зависят ваши дальнейшие действия.

Износились фрикционы. Ваши действия зависят от степени износа. Когда расстояние между используемыми рабочими элементами меньше, нежели 0,2 мм, можно просто отрегулировать свободный ход педали. При сильном износе меняется ведомый диск и накладки;
На накладках появилось масло. Масло на фрикционных накладках может появляться из-за определенных проблем в дренаже маховика или избыточного количества смазки в коробке. Масло следует удалить и высушить поверхность. Хорошо подойдет керосин. После очистки пройдитесь мелкой наждачкой;
Нарушение целостности резиновых компонентов гидропривода. Когда они разбухают, сцепа очень часто начинает буксовать. Тут придется снять оба цилиндра (рабочий и главный), спиртовой жидкостью выполнить промывку, заменить резиновые элементы и выполнить очистку компенсаторных отверстий. Не забудьте прокачать сцепление и сами тормоза;
Потеря эластичности у нажимных пружинок. Такая проблема проявляется на старых автомашинах, которые эксплуатируются свыше 10 лет. Эластичность снижается постепенно, из-за чего падает необходимый уровень давления на ведомый диск. Как итог, сцепа буксует. Проверка проводится путем демонтажа диска сцепления. Если эластичность упала, их придется заменить.

Есть случаи, когда менять отдельные компоненты или пытаться восстановить их работоспособность бессмысленно. Износ или повреждения настолько серьезные, что ремонт даст кратковременный эффект. Тут более правильным решением станет полная замена сцепления.

Приходилось ли вам сталкиваться с пробуксовкой сцепления, в чем была причина и как вы ее устраняли? Свои ответы оставляйте в комментариях.

Подписывайтесь, рассказывайте о нас своим друзьям и не забывайте приходить к нам снова!

Watch this video on YouTube

Проблема пробуксовки сцепления — нужен совет

Совет: сообщения в профиле являются общедоступными! Используйте Беседы для личных сообщений другим участникам. Все могут видеть содержимое сообщения профиля.

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Моя машина 99 года выпуска без модификаций двигателя. У меня уже 2+ года без проблем. Недавно мне установили новые тормозные суппорты (восстановленные) вместе с новыми шлангами в уважаемом магазине. Когда я взял машину, я сразу заметил, что двигатель стал работать громче на холостых оборотах, но не придал этому особого значения. По дороге домой заметил пробуксовку сцепления, когда ехал по трассе. Это был мой первый опыт пробуксовки сцепления на любой машине. На 6-й передаче, если я быстро нажму на педаль акселератора, обороты быстро подскочат, но машина останется примерно на той же скорости.

Сцепление явно пробуксовывало. Это случалось несколько раз по дороге домой и на разных передачах. По сути, мне нужно было бы очень осторожно нажимать на газ, чтобы избежать проскальзывания сцепления. На следующий день все пришло в норму. 100% нормально. На холостых двигатель не шумел, пробуксовок не было. Я даже сделал несколько ускорений без проблем. Через несколько недель я снова столкнулся с некоторым проскальзыванием. Я просто ехал нормально, но когда я пытался ускориться на трассе, сцепление пробуксовывало. Опять же, на следующий день все возвращается к норме. Вчера это случилось снова, и я не уверен, что происходит.

Мои симптомы очень похожи на этого парня, но у него мощный двигатель, а у меня стоковый.
http://www.nsxprime.com/forum/showthread.php/179052-Clutch-slipping-but-no-smell
С тех пор, как я получил машину, я чувствовал, что сцепление схватывает высоко. Такое ощущение, что он схватывает только последние 25% или около того пути. Я больше привык к БМВ, которые схватывают около 50%. Автомобиль имеет сцепление SOS 275 с пробегом менее 20 тысяч миль.
Мог ли механик залить тормозную жидкость или как-то загрязнить диск/колодки сцепления? Я просто недостаточно знаю о сцеплениях, чтобы знать, что проверять.

Кроме того, я заменил цилиндр сцепления и подчиненный примерно 6 месяцев назад. Все работало нормально буквально до того дня, как я поменял тормоза. У меня есть видеорегистратор, и я просмотрел кадры, на которых механик отправляется на тест-драйв. Он не сходил с ума по машине или что-то в этом роде, но кто-то, кто не привык к хватке сцепления так высоко, может сжечь его, я думаю. Но запаха нет, так что не знаю.
Любые советы о том, что я должен проверить или отрегулировать?

DIY: Зеркало заднего вида с Homelink
Сделай сам: 7-дюймовый Android в Navpod
Сделай сам: звуковой сигнал
Сделай сам: прозрачные передние указатели поворота
Дрю
26 февраля 2021 г.

… просто убедитесь, что он прослужит достаточно долго, чтобы довести его до того места, где он будет исправлен… :redface:

96 с двигателем 00 3,2 л и 5 скоростями/коротышками/4,23 об/мин….потому что Дэйв так сказал….
докджон
26 февраля 2021 г.

У меня было сцепление sachs, а Sos 275 проехал менее 50 тысяч… но это было в дни моего трека… противоскользящая накладка на VIR не помогла…….. пришлось двигаться по инерции в ямы, и мне пришлось взять бортовую платформу, чтобы отвезти ее в NEPA…… это стоило мне второго сцепления $ :frown:

96 с двигателем 00 3,2 л и 5 скоростями/коротышками/4,23 об/мин. …потому что Дэйв так сказал….
золотоNSX
Модератор NSX Prime
26 февраля 2021 г.

Сомневаюсь, что механик мог бы пролить тормозную жидкость рядом со сцеплением, даже если бы попытался. Пока машина не тянет тормоза, работа тормозов не приводит к износу сцепления. Я думаю, вы бы заметили, что тормоза затягиваются.
Незначительная возможность — протечка заднего главного уплотнения. Это также не связано с работой тормозов, но это то, что нужно проверить, пока у вас снята коробка передач. У меня был Infiniti G-20 (двигатель se-20), из которого вытекало масло, особенно на скорости по шоссе. Стало пробуксовывать сцепление на длинных горных подъемах. Но когда поехал менять сцепление, маховик был в отличном состоянии, нужно было только почистить от масла, новый сальник и диск и все было как новое!
Эти 3 человека не были первоначальными владельцами, поэтому не знаю основной причины.
В отличие от Японии, в Великобритании не так много мест, где требуется помощь стояночного тормоза при плавном проскальзывании CL при запуске.
Итак, я очень удивился, когда впервые услышал о такой короткой жизни CL.
Если вы чувствуете, что свободный ход значительно уменьшился в горячем состоянии, вы нашли часть причины вашего проскальзывания.
Однако, как вы упомянули, пробуксовка произошла на автостраде, где достаточный поток воздуха охладил бы систему CL Hyd, очень маловероятно, что она была причиной пробуксовки.

Без свободного хода [ A ] порт подачи был бы полностью/частично заблокирован.
Когда гидравлическая система нагревается, жидкость расширяется, но деваться некуда, поэтому рабочий цилиндр будет выталкиваться.
При надлежащем свободном люфте расширенная жидкость будет вытекать в резервуар.
Опять же, если выжимной подшипник не двигается плавно и не уменьшает силу прижимной пластины или что-то еще,
звучит так, как будто пробуксовка настоящая, но при таком малом пробеге.
Каз

Сегодня в Atelier Kaz, блог на NSX Club Britain
Индекс технической и сервисной информации NSX
I_M_Легенда
26 февраля 2021 г.

Если вы чувствуете, что свободный ход значительно уменьшился в горячем состоянии, вы нашли часть причины вашего проскальзывания.
Однако, как вы упомянули, пробуксовка произошла на автостраде, где достаточный поток воздуха охладил бы систему CL Hyd, очень маловероятно, что она была причиной пробуксовки.
Несколько владельцев сообщили о более коротком сроке службы сцепления на SOS по сравнению с двойным диском OEM. Недостаточно данных по автомобилям NA2, так как их очень мало. Тормозная жидкость вообще не может попасть на диск сцепления, так как он почти полностью закрыт картером сцепления. Либо ваше сцепление изношено, либо проблема в вашей гидравлической системе. Как уже упоминалось, я бы сначала проверил свободный ход педали и убедился, что он установлен правильно. Я бы еще раз прокачал систему и убедился, что в магистрали нет пузырьков воздуха. Посмотрите, исправит ли это ситуацию. Гораздо проще, чем тянуть транс.
Если сцепление проскальзывает, как описано, на высокой передаче без включения педали, это связано не с гидравликой, а с изношенным сцеплением. Пришло время вскрыть его и заменить сцепление. Я бы также заменил главный цилиндр и подчиненный (старше 20 лет) и отрегулировал высоту педали как часть процесса
Сравните это с моим видео выше.
У моего есть педаль Type-R CL, и она отрегулирована так, чтобы свести к минимуму механический свободный ход, настолько нормальный, чтобы увидеть дополнительный ход на вашем, как показано в подписи к видео.
Так что я принес магазин обратно в магазин, и они взяли его для тест-драйва / диагностики. По пути туда он снова скользил по автостраде. Техник попробовал его, затем вернулся, внес некоторые коррективы и сказал, что теперь я должен быть в порядке и что мне не нужно новое сцепление. Я спросил, что он сделал, и он сказал, что в основном отрегулировал точку включения сцепления. Он сказал, что то, как это было настроено ранее, было таким, как если бы я ехал, слегка нажимая ногу на сцепление, чтобы оно не могло полностью укусить. Сцепление теперь схватывается примерно на 50% пути вверх, в то время как в прошлом я бы сказал, что оно схватывается примерно на 75%. Он чувствует себя намного лучше, и я не мог заставить его проскальзывать ни на одной передаче, которую я пробовал. Точка захвата теперь похожа на другие мои машины. Прошло уже несколько дней, а проблем до сих пор нет, поэтому я предполагаю, что моя проблема решена. Спасибо!
Теперь немного больше свободной игры. Он, вероятно, опускается на 1/4 дюйма при очень небольшом давлении, а затем еще на 1/2–5/8 дюйма с большим давлением, как на видео Каза. Я бы сказал, что до этого он был ближе к 1/8 дюйма с небольшим давлением … никогда не обращал внимания на второй шаг вниз.
Видео в №17 показывает свободный ход толкателя, который является одной из регулировок, которую вы можете сделать, и вы также можете отрегулировать свободный ход, ввинчивая/выкручивая переключатель педали сцепления и контргайку на кронштейне педали, что проще, ИМХО. Оба достигают одной и той же цели, заключающейся в переводе педали (и, соответственно, поршня главного цилиндра) в исходное положение, которое находится непосредственно перед началом выключения сцепления.
Когда я устанавливал новый главный цилиндр и комплект сцепления, я не трогал заводскую регулировку толкателя и использовал переключатель сцепления для регулировки свободного хода. Видео Каза, которое он разместил, очень помогло проиллюстрировать, как измерять свободный ход, вы должны сделать это всего одним пальцем и метрической линейкой, чтобы почувствовать разницу в сопротивлении.
Слишком маленький свободный ход (или нулевой/отрицательный ход), и сцепление может проскальзывать или частично отключаться даже при нажатой педали, что похоже на вашу проблему. Это то, что техник имел в виду, говоря «слегка прижать ногу к сцеплению», по сути лишив систему необходимого свободного хода. По сути, просто повторяю то, что сказал Каз в №8. Естественно, подача газа и создание большего крутящего момента двигателя через узел сцепления — это когда вы, скорее всего, испытаете проскальзывание.
Слишком большой свободный ход, и вам придется нажимать на педаль сильнее, чтобы выключить/включить сцепление вообще, и вы, возможно, не сможете полностью выключить его с педалью до пола, что может вызвать скрежет шестерен и ускоренный износ сцепления.
Когда я установил новый главный цилиндр и комплект сцепления, я оставил только заводскую регулировку толкателя и использовал переключатель сцепления для регулировки свободного хода. Видео Каза, которое он разместил, очень помогло проиллюстрировать, как измерять свободный ход, вы должны сделать это всего одним пальцем и метрической линейкой, чтобы почувствовать разницу в сопротивлении.
Слишком маленький свободный ход (или нулевой/отрицательный ход), и сцепление может проскальзывать или частично отключаться, даже если педаль находится в положении покоя, что похоже на вашу проблему. Это то, что техник имел в виду, говоря «слегка прижать ногу к сцеплению», по сути лишив систему необходимого свободного хода. По сути, просто повторяю то, что сказал Каз в №8. Естественно, подача газа и создание большего крутящего момента двигателя через узел сцепления — это когда вы, скорее всего, испытаете проскальзывание.
Слишком большой свободный ход, и вам придется нажимать на педаль сильнее, чтобы выключить/включить сцепление вообще, и вы, возможно, не сможете полностью выключить его, когда педаль доходит до пола, что может вызвать скрежет шестерен и ускоренный износ сцепления.
Да, но я не уверен, насколько это действительно изменится, если еще несколько миллионов свободной игры. Я знаю, что изменение плеча штока главного цилиндра на педали сцепления (используя педаль NSX-R или изменяя положение штока/штифта педали) может снизить точку захвата, а также удалить сцепление. демпфер. У меня удалены и педаль R-spec, и демпфер, и точка захвата приятная и низкая.
Я сослался на этот пост в Казахстане http://www.nsxcb.co.uk/entry.php?430-Type-R-Header-Tank-Cover&goto=next и на этот http://www.nsxcb.co.uk /entry.php?1653-Health-Check-Brake-OH-Koyo-Rad-etc-09. К сожалению, педаль R предназначена только для автомобилей с правым рулем, но вы можете изменить свою собственную, я думаю, что об этом есть несколько постов в FB.
На протяжении многих лет сцепления представляли небольшую проблему в автомобилях с роторными двигателями. В значительной степени проблема была результатом плохого крутящего момента на низких оборотах; однако эта проблема уменьшилась, поскольку каждое последующее поколение двигателей давало лучшие характеристики крутящего момента на низких оборотах.
Техника водителя играет большую роль в обеспечении длительного срока службы диска сцепления. В автомобилях с роторными двигателями сцепление необходимо проскальзывать несколько больше из-за плохого крутящего момента на низких оборотах, чтобы автомобиль начал плавно двигаться; однако, если вы слишком сильно проскальзываете сцепление, диск может перегреться и привести к преждевременному выходу из строя. Техника важна: правильно управляемое сцепление может прослужить от 60 000 до 100 000 миль и более.
Проскальзывание сцепления в конечном итоге становится проблемой, независимо от действий водителя: в частности, по мере износа диска сцепления он становится тоньше, и давление, оказываемое на него нажимным диском, падает до такой степени, что сцепление может проскальзывать под нагрузкой . Если автомобиль движется энергично, нередко можно заметить пробуксовку при переключении на третью передачу. Маловероятно, что вы обнаружите проскальзывание на первой или второй передаче, поскольку при энергичном вождении вы склонны относительно быстро переключаться между этими передачами.
Другой возможной причиной пробуксовки сцепления является зазор выключения рабочего цилиндра. Хотя можно перечислить слишком много факторов, которые вместе или по отдельности могут способствовать возникновению этого состояния, проверить наличие проблемы относительно легко. Дотянитесь до корпуса колокола и потяните открытый крайний конец вилки сцепления к рабочему цилиндру. Если вы можете вручную переместить конец вилки сцепления на 4 дюйма или более, у вас в данный момент достаточный зазор между концом вилки и рабочим цилиндром. Если у вас менее 4 дюймов, зазор почти отсутствует. Если вы не можете получить какой-либо люфт на конце вилки сцепления, вы полностью вышли за пределы зазора; результат такой же, как если бы вы ехали, все время частично нажимая ногой на педаль сцепления. В этом случае, если сцепление еще не пробуксовывает, оно скоро пробуксовывает.
При первых признаках проскальзывания заменить изношенные детали! Проскальзывающую муфту можно «ухаживать» только в течение короткого периода времени. Не позволяйте проблеме сохраняться; это может привести к повреждению других компонентов, замена которых обходится дороже.
Случайная проблема, на которую также влияет техника водителя, — это дребезжание сцепления при включении сцепления на первой или задней передаче. Чем плавнее техника вождения, тем меньше вероятность возникновения дребезга. Мы разработали растяжку крутящего момента двигателя для всех 1979-92 RX-7, что значительно уменьшит, а в некоторых случаях даже полностью устранит эту проблему вибрации. Эта распорка крепится к задней части двигателя, которая соединяется с крылом внутри моторного отсека. Эта распорка будет демпфировать «запирающее» движение двигателя, когда диск сцепления пытается стыковаться с нажимным диском и маховиком.
В некоторых случаях вибрации сцепления могут быть вызваны причинами, отличными от техники водителя. Например, масло или смазка на диске из-за: негерметичного переднего сальника коробки передач; смазка со шлицов первичного вала при установке; или касание диска жирными руками перед сборкой. Как только диск становится значительно загрязненным, его необходимо заменить. Эту проблему обычно определяют по жирным радиальным потекам на ступице диска сцепления и черным отложениям на накладке.
Другой причиной вибрации сцепления является чрезмерное биение маховика, которое может быть вызвано погнутым эксцентриковым валом, неправильной посадкой между эксцентриковым валом и маховиком или неправильной механической обработкой маховика. Хотя эти проблемы возникают реже, их необходимо учитывать при устранении неполадок, связанных с вибрацией сцепления.
Непредвиденное включение сцепления — еще одна проблема, которая может возникнуть. В этой конкретной ситуации коробка передач включена, вы полностью выжали педаль сцепления и держите ее нажатой, но сцепление, кажется, включается без отпускания педали. Дополнительным непредвиденным признаком включения сцепления является грохот шестерен при переключении и/или затрудненное включение передачи с места.
Двумя наиболее распространенными причинами неожиданного включения сцепления являются: негерметичный главный или рабочий цилиндр сцепления или выход из строя направляющего подшипника на конце эксцентрикового вала. Чтобы определить, связана ли проблема с гидравликой сцепления, выполните следующие действия:
Полностью выжмите педаль сцепления примерно на минуту, а затем медленно отпустите ее, пока сильное усилие пружины нажимного диска не ослабнет. Если вы обнаружите, что остается больший, чем обычно, ход педали сцепления до того, как педаль вернется в свое «полностью включенное» положение, этот избыточный ход убедительно свидетельствует о проблеме с гидравликой сцепления.
При выходе из строя уплотнения поршня рабочего цилиндра. жидкость будет просачиваться в пыльник рабочего цилиндра и в конечном итоге «за борт». Вы можете снять пыльник рабочего цилиндра и при визуальном осмотре легко установить, не протекает ли жидкость. Кроме того, упадет уровень жидкости в бачке сцепления.
Если причиной неожиданной проблемы с включением сцепления является главный цилиндр сцепления, уровень жидкости в бачке сцепления может упасть, а может и не упасть. Главный цилиндр может выйти из строя и перепустить жидкость внутрь, не оставив следов утечки жидкости. Если из главного цилиндра действительно протекает жидкость снаружи, вы можете визуально осмотреть блок, где она входит через брандмауэр, сдвинув резиновый пылезащитный чехол с конца цилиндра и поищите жидкость. Опять же, в этом случае уровень жидкости в бачке сцепления упадет.
Если предположить, что ход педали сцепления нормальный и нет признаков утечки жидкости, возможно, что направляющий подшипник на конце эксцентрикового вала вышел из строя из-за недостаточной смазки. В этом случае направляющий подшипник прилегает к первичному валу и действует как своего рода муфта между эксцентриковым валом и трансмиссией. Всякий раз, когда вы снимаете коробку передач, всегда проверяйте подшипник и при необходимости замените его или смажьте густой смазкой.
При установке любой прижимной пластины RX-7 без турбонаддува 1988 г. и ранее, стандартной или высокопроизводительной, важно помнить, что два (2) болта, используемые для крепления прижимной пластины, отличаются от других болтов. Эти два болта, обычно называемые «болтами с разверткой», имеют участок без резьбы сразу под головкой болта. Убедитесь, что один из этих двух болтов входит в отверстие для болта на прижимной пластине, к которой примыкает небольшое отверстие, а оставшийся болт развертки вставлен в отверстие на противоположной стороне прижимной пластины.