Авто с цепью грм: для чего он нужен, за что отвечает, как выглядит, признаки замены, схема

Что такое ГРМ-цепь? Что лучше: ГРМ-цепь или ремень?

Сейчас очень много споров по поводу того, какой привод газораспределения лучше – ремень или цепь ГРМ. ВАЗ раньше оснащался последним типом привода. Однако с выходом новых моделей производитель перешел на ремень. Сейчас много компаний переходят на использование такой передачи. Даже современные агрегаты с компоновкой цилиндров V8 оснащаются ременным приводом. Но многие автомобилисты не рады такому решению. Почему ГРМ цепь уходит в прошлое? Давайте рассмотрим ее особенности, преимущества и недостатки.

Характеристика

Цепь ГРМ (ВАЗ в том числе) служит для передачи усилий от коленчатого вала на распределительный.

Благодаря ему выполняется правильное газораспределение – вовремя открываются и закрываются клапаны. На шкиве имеются метки. Они позволяют правильно выставить положение коленчатого вала относительно распределительного. До 90-х годов цепь была основным приводом для ДВС. Мало кто из автопроизводителей тогда представлял, что в 2000-х от нее будут массово отказываться.

Особенности цепи

Раньше данный тип привода был действительно надежным и безотказным. Он использовался на бензиновых и дизельных двигателях. Часто производители использовали не один, а несколько рядов звеньев. Кстати, на двигателях ЗМЗ 405 и 406 применяют сразу две цепи.

Порвать такую деталь, в отличие от ремня, крайне сложно. Сейчас существует огромное количество автомобилей из 80-х, которые без проблем «пробежали» более 400 тысяч километров без замены цепи. Классические моторы действительно на порядок надежнее современных TSI и других.

Растяжение

Практика показывает, что данная передача со временем растягивается. Метки цепи ГРМ из-за этого не совпадают. За 10 лет она может вытянуться на 1-2 сантиметра. Да, длина ее намного больше. Но этого вполне достаточно, чтобы она перескочила на одно или несколько звеньев.

На автомобилях «Форд» ГРМ-цепь выхаживает порядка 200 тысяч километров. Дальше появляются характерные звуки из-под капота. Но этот рокот вполне излечим – достаточно приобрести ремкомплект с новой цепью и натяжителем. Проблема исчезнет на следующие 200 тысяч километров.

Слишком тяжелая

Она в несколько раз тяжелее, нежели ремень. Современные производители делают машины более легкими, экологичными, компактными. Чтобы машина соответствовала новым нормам выхлопа и тратила меньше топлива, они переходят на использование ременного привода.

Что касается самих цепей, их конструкция на данный момент заметно упростилась. Если раньше использовали по три звена, то сейчас применяют всего одно. Также убрали и ролик. Сейчас устанавливают пластинчатые цепи. Ранее в зацепление с ними входили металлические звездочки. Теперь эту функцию выполняют пластиковые шипы. Но, как отмечают отзывы автовладельцев, ресурс у такой системы сократился в разы. В совокупности, такой привод стал легче на 5 килограмм (с учетом облегченного корпуса). Но стоит ли так жертвовать ради веса?

Много места под капотом

Наверное, вы заметили, что чем моложе автомобиль, тем меньше места под капотом.

Производители оснащают машины множеством дополнительных опций и механизмов. Ввиду этого следует рационально использовать подкапотное пространство.

как определить износ, на каком пробеге становится растянута, когда и как менять

Автовладелец периодически сталкивается с поломками. Некоторые можно устранить быстро, с другими придётся повозиться. Проблема, о которой пойдёт речь сегодня, относится ко второй категории. Для того чтобы поменять цепь ГРМ, потребуются серьёзные технические навыки. Но это вовсе не означает, что самостоятельная замена невозмжна.

Причины замены цепи газораспределительного механизма

Она подлежит замене в двух случаях:

1. В случае обрыва.
2. В случае серьёзного растяжения.

Обрыв цепи — это чрезвычайная ситуация. Если это произошло на ходу, в двигателе практически гарантированно будут повреждены все клапаны. Их придётся менять вместе с цепью, и замена (с предварительной притиркой) потребует вмешательства специалистов и обойдётся автовладельцу очень дорого.

Растяжение цепи встречается гораздо чаще. Как правило, оно связано с так называемой усталостью металла. Обычно цепь слегка растягивается через 200–300 тыс. км пробега (но это относится только к оригинальным, качественным цепям от производителя автомобиля, менее качественные цепи могут растягиваться и через 80–100 тыс. км пробега). Растяжение ведёт к нарушению слаженности в работе распредвала и коленвала, что в свою очередь сказывается на работе всего мотора. Она становится нестабильной, на небольших оборотах двигатель теряет приёмистость, появляются рывки при трогании с места и т. д.

Как определить износ

• самый надёжный способ — компьютерная диагностика. Автомобиль отправляется в автосервис, устанавливается на специальный стенд, и программа точно определяет степень рассинхронизации между коленвалом и распредвалом, после чего автовладелец получает график крутящих моментов этих валов, для наглядности. Этот способ особенно актуален для тех, кто приобретает автомобиль с рук.
  Не секрет, что недобросовестные продавцы зачастую скручивают счётчики пробега на машинах, уверяя покупателей, что автомобиль прошёл совсем немного. Их мотивы понятны: скрутить километраж гораздо проще, чем поменять растянутую деталь;
• второй признак износа: на панели управления постоянно горит ошибка P0355. В инструкциях написано, что она появляется, когда датчик коленвала неисправен. Но на практике это может означать, что недобросовестный продавец перед продажей поменял этот датчик (или даже весь блок управления), чтобы замаскировать другую ошибку, а растянутая цепь при этом никуда не делась;
• третий признак износа: выдвинутый шток натяжителя. Чтобы на него посмотреть, автовладельцу придётся снимать переднюю крышку двигателя. Если натяжитель сдвинулся на 8–10 мм от своего первоначального положения — цепь растянута, и её необходимо заменить;

Выбор: какая запчасть лучше

Здесь совет может быть только один: необходимо покупать запчасть, выпущенную производителем автомобиля.

И делать это нужно только в специализированных сервисных центрах. Ни в коем случае не следует полагаться на продукцию сторонних поставщиков. Потому что это слишком ответственная деталь двигателя, проблемы с которой могут привести либо к очень дорогостоящему ремонту, либо к полному выходу мотора из строя. Да, фирменные цепи стоят дорого. Тем не менее, это не та запчасть, на которой следует экономить.

Процедура замены цепи ГРМ

Прежде чем менять цепь, следует определиться с инструментами, которые для этого понадобятся.

Инструменты и расходные материалы

1. Новая цепь от производителя автомобиля.
2. Комплект рожковых ключей.
3. Комплект накидных ключей.
4. Отвёртка с плоским жалом.
5. Молоток.
6. Зубило.
7. Монтажная лопатка.
8. Отрезок проволоки (диаметр 0.5 см, длина 30 см).

Последовательность действий при замене

1. Машина устанавливается на нейтральную передачу. С двигателя машины снимается передняя крышка для обеспечения доступа к валам и шестерням.
2. Коленчатый вал вручную поворачивается до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совпадёт с меткой на корпусе двигателя. На самом коленвале тоже есть метка. И она тоже должна совпасть с меткой на корпусе.

   Метки, установленные на распредвале и корпусе ГРМ, должны полностью совпадать

3. Стопорная шайба, установленная под болтом звёздочки распределительного вала, аккуратно разгибается с помощью зубила и молотка.

   Стопорная шайба распредвала разгибается зубилом и молотком

4. Теперь автомобиль устанавливается на четвёртую скорость, после чего включается ручной тормоз.
5. Накидным ключом ослабляется крепёжный болт звёздочки распределительного вала.

   Гайка на распредвале ослабляется накидным ключом на 17

6. После этого откручивается и извлекается успокоитель цепи ГРМ (извлекать его удобнее всего с помощью крючка из проволоки):
   Успокоитель цепи снимается и извлекается проволочным крючком

7. Далее снимается башмак натяжителя (он обозначен на фото цифрой 1). Для этого рожковым ключом на 14 полностью отворачивается болт 2, после чего башмак вместе с натяжителем извлекается из двигателя:

   Башмак натяжителя обозначен на фото цифрой 1, болт, который его удерживает — цифрой 2

8. Теперь накидным ключом откручивается звёздочка вспомогательных агрегатов, но не полностью. Она слегка ослабляется, но остаётся на своём вале.

   Вспомогательная звёздочка ослабляется, но не снимается

9. Так как натяжение цепи ослабло, она зацепляется проволочным крючком и извлекается из двигателя:

   Старая цепь ГРМ извлекается с помощью проволочного крючка

10. Новая деталь надевается на снятую ранее звёздочку распределительного вала. И только после этого звёздочка устанавливается на место:
    Новая цепь надевается на звёздочку распределительного вала, которая затем устанавливается в двигатель

11. После этого проверяется, совпадают ли метки на звёздочках и валах, если нет — включается нейтральная передача, и коленчатый вал вручную прокручивается до совпадения. После чего наживляется (но ни в коем случае не затягивается) болт на звёздочке распределительного вала.
12. Теперь на штатное место устанавливается успокоитель цепи и башмак натяжителя.
13. Далее затягиваются гайки на звёздочках двух валов, после чего коленчатый вал проворачивается 3–4 раза. При этом отслеживается совпадение меток на звёздочках и корпусе. Если расхождений нет — новая запчасть обильно смазывается моторным маслом, после чего передняя крышка двигателя устанавливается на штатное место
    .

Видео: установка цепи своими руками

Замена цепи ГРМ — процесс сложный. Даже у опытных мастеров он занимает часов 5. Автовладелец, решивший провести эту процедуру самостоятельно, должен чётко представлять себе, что он делает, поскольку последствия неправильного ремонта могут быть очень серьёзными. Особое внимание следует уделить правильному расположению меток. Необходимо добиться идеального совпадения и идеальной синхронности, поскольку без этого замену нельзя считать успешной.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Цепь ГРМ или ремень | что выбрать

На тему того, какой привод ГРМ лучше, цепной или ременный, дискутировать можно немногим меньше чем искать ответ на вопрос: «Что появилось раньше – курица или яйцо?». Тем не менее сегодня мы постараемся все же разобраться в плюсах и минусах каждого привода и понять, что для ГРМ лучше – ремень или цепь.

Ремень ГРМ – замкнутый ремень, изготовленный из износостойкой резиновой смеси. Ремень ГРМ натянут между роликами, оснащенными натяжным механизмом. Располагается за пределами двигателя.

Достоинства ременного привода ГРМ

1. Бесшумная работа.
2. Дешевизна. Доступная стоимость используемых в процессе изготовления ремня ГРМ материалов, а также простота создания благоприятным образом отразились на его стоимости.
3. Легкая замена. В силу того, что ремень ГРМ располагается вне двигателя, заменить его не составит труда даже начинающему водителю. Если же решите обратиться за помощью к профессионалам СТО, они тоже не потребуют за процедуру большую сумму.

Недостатки ременного привода ГРМ

Одним из главных недостатков ремня ГРМ считается заметно меньший в сравнении с цепью срок службы – в среднем 45 000 — 50 000 километров пробега. В силу различных обстоятельств (условия эксплуатации авто, качество ремня) «жизнь» этого типа привода ГРМ может быть еще немного меньше. Посему владельцам машин с ременным приводом ГРМ следует не забывать периодически проверять состояние ремня, следить за тем, чтобы на нем не было трещин, отслоений, следов масла и антифриза. В противном случае не исключен разрыв ремня, а последствия этого крайне печальны – клапаны могут «встретиться» с поршнями, тогда, как бы это не было прискорбно, избежать дорогостоящего ремонта вам не удастся.

Цепь ГРМ – металлический узел, изготовленный из высокопрочного металла

. Надевается цепь на звездочки, имеет гидронатяжитель, обеспечивающий стабильное ее натяжение. Цепь располагается внутри двигателя.

Достоинства цепного привода ГРМ

1. Увеличенный ресурс. Цепь ГРМ может прослужить вам до 200 000 километров пробега. Однако все же хотя бы изредка не забывайте проверять ее натяжение.
2. Возможность работы в критических условиях. Именно поэтому объемистые и мощные автомобили оснащают обычно цепным приводом ГРМ.

Недостатки цепного привода ГРМ

1. Дороговизна. Механизм цепи ГРМ довольно сложен, в производстве используются дорогостоящие материалы, вот почему и цена на данный тип привода ГРМ несколько выше, если сравнивать с ременной конструкцией. Однако нередко этот недостаток становится достоинством, речь идет о таких люксовых автомобилях как Jaguar, Mercedes, BMW и других. Перечисленные автопроизводители уверяют, что дорогой цепной привод ГРМ является гарантом надежности, посему вы не переплачиваете, а платите за уверенность в своем авто. Согласитесь, многие автовладельцы готовы отдать все за это.

2. Шумность. Звук работы двигателя в современных автомобилях с цепным приводом ГРМ практически не отличается от аналогов, оснащенных ремнем ГРМ, тем не менее специалисты признают, что цепь все же несколько шумнее.

Мы познакомили вас с достоинствами и недостатками как ремня, так и цепи ГРМ. Теперь вы сами можете решить, какой привод ГРМ лучше. И вне зависимости от того, чему вы отдадите предпочтение, помните о том, что любой механизм нуждается в должном обслуживании, иначе избежать неприятных последствий вам не удастся, при этом дорогостоящий ремонт – это лишь самая малость, что может произойти.

Удачи на дорогах и заботьтесь о своем автомобиле, тогда он прослужит вам верой и правдой долгое время и не подведет вас даже в самой экстренной ситуации.

Цепь ГРМ

и ремень ГРМ: в чем разница?

Цепи ГРМ и ремни ГРМ — Владельцы автомобилей часто путаются между этими двумя частями двигателя. Оба выполняют функцию координации вращения распределительного и коленчатого валов, чтобы управлять клапанами двигателя и синхронизацией. Однако есть некоторые важные отличия, которые делают одно лучше другого. Итак, давайте исследуем реальную разницу между цепью ГРМ и ремнем ГРМ и выясним, какой из них лучше.

Полное сравнение — цепь привода ГРМ и ремень привода ГРМ

Трудно ответить на этот вопрос, поскольку и цепь привода ГРМ, и ремень привода ГРМ служат в автомобиле для одной и той же цели. Несмотря на то, что у них одна и та же работа, у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны, которые делают их непохожими друг на друга. Итак, давайте начнем рисовать полную разницу, чтобы лучше понять эти две части двигателя.

1. Ремень ГРМ

Понимание назначения цепи ГРМ по сравнению с ремнем ГРМ

Одним из ключевых нововведений 1960-х годов был ремень ГРМ.Этот ремень был изобретен, принимая во внимание сложность двигателя транспортного средства и повышенное значение автомобилей в жизни человека. Это компонент двигателей внутреннего сгорания, который координирует вращение между распределительным валом и коленчатым валом. Этот ремень собирается рядом с гидравлическими натяжителями газораспределительного механизма, так что он поддерживает сбалансированное движение в течение всего цикла двигателя и сохраняет синхронизацию на гусенице.

Ремень ГРМ изготовлен из резины и содержит стекловолокно для повышения прочности. Поэтому со временем он обычно изнашивается.Когда этот ремень вращается, он не издает много шума и работает довольно тихо. Большинство производителей автомобилей советуют менять эти ремни ГРМ после 60 000 миль пробега.

2. Цепь привода синхронизации

Сильные и слабые стороны цепи ГРМ по сравнению с ремнем ГРМ

>> Подержанный автомобиль из Японии по самым выгодным ценам можно найти здесь <<

Напротив, цепь привода ГРМ представляет собой металлическую цепь, которая объединяет коленчатый вал и распределительный вал, чтобы заставить их вращаться синхронно. Одним из основных преимуществ использования цепи ГРМ перед ремнем является ее долговечность.К счастью, эти цепи не нужно заменять через несколько километров. Их хватит на весь срок службы двигателя вашего автомобиля. Кроме того, они содержат натяжители, которые помогают поддерживать их точную работу и предотвращают расшатывание.

Цепи привода ГРМ сильно зависят от давления масла в двигателе. Если давление масла низкое или непостоянное, это может повлиять на работу цепи и повлиять на синхронизацию двигателя. Итак, вы можете прочитать некоторые советы по обслуживанию автомобилей, чтобы узнать, как немедленно исправить эти цепи.В отличие от ремней ГРМ, цепи ГРМ громче, тяжелее и более устойчивы при обрыве.

ПОДРОБНЕЕ:

Посмотрите видео, чтобы увидеть разницу между зубчатым ремнем и цепью привода ГРМ более подробно:

3. Почему ремень привода ГРМ предпочтительнее цепи?

Есть две основные причины этого основного факта.

Во-первых, стоимость производства ремня ГРМ намного ниже, чем у цепи ГРМ.Как очевидное следствие, из-за огромной разницы в ценах продаваемость автомобиля с ремнем намного выше, чем с цепным. Эта тенденция особенно популярна на рынке дешевых автомобилей, где цены имеют наибольшее значение, а большинство покупателей не имеют инженерного и технического понимания плюсов и минусов ремня и цепи. Обычно покупатели в этой нише на автомобильном рынке так мало заботятся о том, чего они на самом деле хотят от своего двигателя, по сравнению с основной заботой о своем кармане. Поэтому производство автомобилей с ремнями намного выгоднее, чем с цепями.

Во-вторых, двигатели с ремнем ГРМ работают с меньшим уровнем шума. Понятно, что все любят бесшумную машину, но существует также неправильное представление о низком уровне шума как о высоком качестве и новом состоянии автомобиля. В долгосрочной перспективе ремень ГРМ не оправдает ожиданий, так как его нужно менять каждые 60 000–100 000 миль и пять-семь лет. Ремень стоит дешево в изготовлении, но требует больших затрат на замену из-за сложного технического процесса. Кроме того, водяной насос и натяжители также необходимо заменить ремнем, что означает больше деталей и больше труда.

Наконец, могут быть и другие небольшие причины:

• Более высокая точность синхронизации, ведущая к более высокой производительности и снижению выбросов газов
• Пониженное трение и потребность в смазке
• Редкий выход из строя ремня приводит к гораздо меньшим повреждениям автомобилей, чем разрыв цепи

Заключение

Наконец, мы установили основные отличия — цепь ГРМ от ремня ГРМ . У обоих есть свои сильные и слабые стороны. Если вы в порядке с обслуживанием вашего автомобиля, ремень ГРМ — лучший вариант.Но для тех, кто не заботится об обслуживании своего автомобиля, они, вероятно, могут придерживаться цепи привода ГРМ.

Причинами большей популярности часового пояса в автомобилях являются низкая стоимость производства и низкий уровень шума при работе.

Ремни и цепи ГРМ Toyota и Honda

Независимо от того, являетесь ли вы владельцем Honda или Toyota, у всех двигателей есть одна общая черта — это какой-то тип кулачковой системы привода. В двигателях с толкателем кулачок обычно вращается с помощью зубчатой ​​передачи или цепной передачи. В двигателях с верхним расположением распредвала это ремень или цепь ГРМ.

По мере накопления миль кулачковый привод изнашивается так же, как любой другой компонент двигателя. В зубчатых колесах возникает люфт (люфт) между зубьями, цепи растягиваются, а ремни ослабевают. Люфт в шестеренчатом или цепном кулачковом приводе может вызывать шум, задержку фаз газораспределения и / или зажигания в зависимости от конструкции двигателя и применения.

С резиновыми ремнями ГРМ шум редко становится проблемой даже на больших пробегах. Распределение фаз газораспределения и зажигания (если они считываются с распределительного вала) также остаются стабильными, поскольку зубчатые ремни не растягиваются.Но ремни могут выходить из строя — обычно без предупреждения или без предупреждения. Риск выхода из строя ремня резко возрастает, когда интервал замены ремня превышает рекомендуемый интервал замены, который обычно составляет 60 000 миль для ремней в старых транспортных средствах (тех, которые были построены до 1990–1998 годов) и от 90 000 до 100 000 миль или более для новых автомобилей.

Хотя современные ремни ГРМ служат дольше, чем когда-либо прежде, этого нельзя сказать о ремнях ГРМ в старых двигателях — даже если производитель транспортного средства не публикует рекомендуемый интервал замены.Дело в том, что любой ремень может выйти из строя, если армирующие шнуры внутри ремня ослабнут и порвутся.

Внутренние шнуры не позволяют ремню растягиваться и прыгать во времени. Шнуры находятся под огромным натяжением, и в конечном итоге сочетание постоянного изгиба и тепла приводит к их ослаблению. Если ремень не заменить до полного отказа, он рано или поздно выйдет из строя. Это почти наверняка. Он может проехать 60 000, 80 000, 100 000 или даже 120 000 миль без задоринки. Или он может даже не проехать 60000 миль в зависимости от условий эксплуатации, нагрузки и оборотов.

Визуальный осмотр мало что скажет о ремне ГРМ, если только он не действительно плохой. Ремни, которые все еще выглядят как новые снаружи, могут быть опасно слабыми изнутри и на грани выхода из строя. Вот почему Honda, Toyota и большинство других производителей автомобилей обычно рекомендуют заменять ремень ГРМ через определенный интервал пробега (см. Ниже).

Независимо от пробега, любой ремень ГРМ с явными повреждениями, такими как потертые или обнаженные шнуры, поврежденные зубья, отсутствие кусков резины, глубокие трещины, чрезмерное растрескивание поверхности или сильное остекление, следует заменить без промедления! Небольшие поверхностные трещины оребрения считаются нормальным явлением.Но обширных трещин или глубоких трещин нет.

Ремень также рекомендуется заменять каждый раз, когда головка блока цилиндров снимается с двигателя или при замене водяного насоса, приводимого в действие ремнем ГРМ. В обоих случаях ремень необходимо снимать в любом случае, чтобы произвести другой ремонт, поэтому для его замены не требуется дополнительных работ.

Замените зубчатые ремни через рекомендуемый интервал обслуживания

Многие автомобилисты отложат замену ремня ГРМ, потому что это стоит очень дорого.Сам ремень может быть не таким дорогим, но работа по его замене обычно занимает около четырех часов. Также рекомендуется заменить водяной насос одновременно, если он установлен за ремнем. Вы не хотите проделывать эту работу дважды, а у большинства водяных насосов срок службы примерно такой же, как у ремня. Полная работа может легко стоить от 500 до 600 долларов или больше в зависимости от автомобиля. Для большинства людей это большие деньги, но откладывание рекомендованного обслуживания может стоить им намного больше!

Для двигателей с интерференцией неисправность ремня ГРМ — действительно плохая новость, потому что клапаны не имеют достаточного зазора, чтобы очистить поршни, если ремень сломается. Обрыв ремня в двигателе с натягом почти всегда приводит к изгибу одного или нескольких клапанов — или хуже. Поэтому ремни ГРМ следует заменять с рекомендованной периодичностью.

Регулярная замена ремня особенно важна для двигателей Acura и Honda, потому что почти каждый из этих двигателей имеет интерференционную конструкцию! Единственными исключениями являются 3,2-литровый V6 в моделях Acura SLX 1998 года и новее, а также 3,2-литровый V6 в паспортах 1994 года и новее. У Toyota меньше риск дополнительного повреждения двигателя, потому что единственные двигатели Toyota с помехами являются более старыми 1.5-литровый двигатель Tercel, 2,4-литровый пикап и 1,8-литровый двигатель Camry и Corolla. Судя по всему, инженеры Toyota были более щедры на зазоры камеры сгорания, чем инженеры Honda.

Чтобы убедить клиента заменить еще не вышедший из строя ремень ГРМ, требуется умение продавать — и образование. Многие автомобилисты могут не знать, что у ремня ГРМ ограниченный срок службы и что производитель транспортного средства указывает рекомендуемый интервал замены. Но они понимают деньги. Объяснение того, сколько может стоить ремонт интерференционного двигателя с изогнутыми клапанами по сравнению со стоимостью замены ремня, может быть всем, что нужно, чтобы убедить их в ценности профилактического обслуживания.

Комплекты цепи привода ГРМ

Большинство комплектов цепей ГРМ продаются в виде комплектов из трех частей (цепь, звездочка кривошипа и звездочка кулачка), но некоторые комплекты OHC также включают демпфер цепи или натяжитель. Эти «лишние» компоненты играют жизненно важную роль в поддержании цепи и ее прочности, и их следует заменять одновременно.

Для ремней ГРМ OHC не заменяйте только ремень. Установите комплект ГРМ, в который также входит новый ролик натяжителя. Звездочки кулачка и кривошипа обычно не подлежат замене, если они не обнаруживают необычного износа или повреждения.Как и у водяного насоса, срок службы подшипников ролика натяжителя примерно такой же, как и у ремня.

Подшипники натяжителя «загерметизированы на весь срок службы» и не подлежат ремонту. Таким образом, при замене ремня ГРМ невозможно очистить, проверить или повторно смазать подшипники. Со временем смазка внутри разрушается и окисляется, что ускоряет износ подшипников и увеличивает риск выхода из строя или заклинивания подшипника. Кроме того, чем жарче рабочая среда, тем меньше срок службы смазки и подшипников.Расположение компонентов натяжителя под крышкой ремня газораспределительного механизма предотвращает их сильное охлаждение, поэтому они могут сильно нагреваться.

При выходе из строя уплотнения подшипника натяжителя в подшипник может попасть грязь и влага. В то же время негерметичное уплотнение позволит вытекать смазке внутри, обрекая подшипник на быстрый выход из строя.

На многих более новых двигателях используются подпружиненные автоматические натяжители для удержания ремня ГРМ натянутым. Скользящая пластина позволяет ролику натяжителя перемещаться по ремню.Однако по мере накопления миль износ может привести к прилипанию пластины к блоку двигателя, не позволяя натяжителю поддерживать надлежащее давление. Высокая температура под капотом также может со временем привести к потере натяжения пружины.

Если ремень теряет натяжение, он может соскочить или соскользнуть. А если натяжной ролик или натяжной ролик заклинивают, это может вызвать внезапный разрыв ремня.

Сложно определить истинное состояние компонентов натяжителя с помощью простого визуального осмотра, потому что эти компоненты не работают под нагрузкой.Даже в этом случае любой подшипник шкива, который имеет видимый люфт, полосы смазки, исходящие наружу от поврежденного уплотнения, издает шум или не вращается свободно, должен быть заменен до установки нового ремня — в противном случае новый ремень обречен на преждевременный выход из строя.

Также обратите внимание на передние сальники на распредвале (ах) и коленчатом валу. Если они протекают, сейчас самое время заменить и эти детали.

. . . . . .

Процедура замены ремня ГРМ

Следуйте рекомендованной процедуре замены двигателя, над которым вы работаете. Обратите особое внимание на расположение меток ГРМ в документации по обслуживанию (у вас есть руководство, верно? Или доступ к заводской литературе в Интернете?) И на двигателе, потому что некоторые двигатели может быть сложно выровнять. На одной звездочке может быть несколько меток синхронизации. Если вы не знаете, какие из них использовать правильно, вы можете ошибиться.

На некоторых четырехцилиндровых двигателях Honda вы можете найти две разные метки ГРМ. Белая метка может использоваться для обозначения верхней мертвой точки (ВМТ), а красная метка — для определения угла опережения зажигания.Если вы используете красную метку вместо белой, время газораспределения будет отклонено на 18 градусов.

На старых двигателях Honda 1.5L в CRX звездочка распредвала говорит «ВВЕРХ» и есть три разных метки синхронизации. Звездочка должна быть выровнена так, чтобы ВВЕРХ находился наверху, но фактическая метка времени, которую нужно использовать, — это та, которая находится в позиции 7 часов, которая совпадает с пластиковой стрелкой на головке.

В ранних двигателях Honda с одним верхним распредвалом распредвал, который был неправильно рассчитан по времени и был слишком продвинут, будет иметь более высокий, чем обычно, вакуум холостого хода, и двигателю будет не хватать мощности на высокой скорости.Вы также можете обнаружить некоторые «ложные» диагностические коды в результате несинхронизации кулачка.

В случаях, когда кулачок был чрезмерно выдвинут, компьютер двигателя попытается компенсировать это путем обеднения воздушно-топливной смеси. Это, в свою очередь, может сделать смесь настолько бедной, что датчик O2 перестанет переключаться, установив код неисправного датчика O2. Конечно, с датчиком O2 все в порядке, потому что настоящая проблема — это несинхронизированный кулачок. В двигателе также может наблюдаться детонация (искровой детонация) из-за завышенных фаз газораспределения и бедной топливной смеси.Это может привести к повреждению прокладки головки, поршней и колец, а также может вызвать перегрев двигателя.

На двигателях Toyota 1.6L DOHC 4AF и 4AFE в моделях Corolla и Celica синхронизация распределительных валов также может сбивать с толку, поскольку кулачковые шестерни имеют два набора установочных меток. Каждый набор знаков имеет определенное назначение. Один набор используется для синхронизации впуска с выпускным распределительным валом, когда они установлены в головке цилиндров, а другой набор указывает положение ВМТ для обоих распределительных валов.

Общие советы по обслуживанию

Если вы обнаружите ремень с зачищенными зубьями, это означает, что что-то в системе кулачкового привода заклинило или застряло, что приводит к перегрузке ремня и вызывает срезание зубцов или замедление скачка.Наиболее вероятной причиной является распредвал, который мог заклинивать из-за перегрева двигателя или отсутствия смазки (низкий уровень масла или потеря давления масла). Проверьте уровень охлаждающей жидкости, уровень масла и записи о техническом обслуживании автомобиля. Toyota рекомендует интервалы замены масла в 7500 миль для некоторых своих автомобилей, что приводит к образованию отложений масла и другим проблемам с двигателем. Замена масла и фильтра каждые 3000 миль или каждые три-шесть месяцев — все еще самая безопасная рекомендация.

Когда головки блока цилиндров OHC становятся слишком горячими, они обычно вздуваются посередине, вызывая изгиб или заедание кулачка.В некоторых случаях это может привести к поломке кулачка, разрыву ремня ГРМ или срезанию ведущей звездочки кулачка с конца кулачка.

Убедитесь, что новый ремень идентичен оригинальному. Длина, ширина, профиль зуба и шаг ремня должны быть одинаковыми, а материал должен быть таким же или лучше. Не заменяйте менее дорогой неопреновый ремень ремнем из синтетического каучука HSN или EPDM. Используйте качественный бренд ремня, потому что некоторые универсальные бренды используют некачественные материалы, которые не прослужат так долго, как оригинальные ремни или качественные ремни вторичного рынка.

При замене ремня ГРМ НИКОГДА не «натягивайте» ремень на шкив. Помните, что ремни не растягиваются, и принуждение к этому может повредить шнуры и привести к их выходу из строя.

Кроме того, никогда не ударяйте по звездочке, чтобы она встала на место. Если он не вставляется на место, проверьте выравнивание и установку.

Проблемы с перекосом в кулачковом приводе также могут возникать, если звездочка кулачка установлена ​​в обратном направлении, используется шайба неправильной толщины (неправильный осевой люфт), упорная кнопка забыта или звездочка кривошипа неправильно расположена на шпоночной канавке.

Натяжение ремня имеет решающее значение для долговечности ремня. Отрегулируйте в соответствии с рекомендованными спецификациями (всегда обращайтесь к руководству, потому что рекомендуемая величина люфта может варьироваться в зависимости от приложения). Если ремень будет слишком тугим, он не прослужит. Если ремень слишком ослаблен, время может прыгнуть.

Наконец, несколько раз переверните двигатель рукой, чтобы убедиться, что установочные метки совмещены правильно. Затем замените чехлы и все остальное, что пришлось снять для извлечения ремня.

Завершите работу, наклеив наклейку с указанием даты замены ремня (запишите пробег) и даты следующей замены. Наклейте наклейку на крышку привода ГРМ или кожух радиатора на хорошо видном месте.

---

Веб-сайты с заводской информацией об обслуживании

:

Для получения подробных пошаговых инструкций по замене ремня ГРМ вы можете оплатить абонентскую плату и получить доступ к заводскому обслуживанию. информация на сайтах OEM здесь:

Сервисная информация Honda
Сервисная информация Toyota

Рекомендации по замене ремня Стандартная рекомендация послепродажного обслуживания для замены ремня ГРМ OHC традиционно составляет 60 000 миль, что по-прежнему является допустимым значением для большинства старых автомобилей. Но новые ремни служат дольше и могут проехать от 90 000 до 100 000 миль, прежде чем риск выхода из строя начнет увеличиваться. Для Acura и Honda это означает большинство моделей 1990 года и новее. Для Toyota это большинство моделей 1998 года и новее. Согласно «Руководству по замене ремня ГРМ» компании Gates Rubber Company, это «официальные» рекомендации по замене ремня, которые Acura, Honda и Toyota делают для своих двигателей. Примечание. В приложениях, где не дается никаких конкретных рекомендаций по пробегу, это не означает, что ремень ГРМ прослужит бесконечно, и его можно игнорировать.Это только означает, что производитель транспортного средства не взял на себя обязательство соблюдать определенный интервал замены и рекомендует заменять ремень «по мере необходимости». Также примечание: для автомобилей Acura и Honda с рекомендованными интервалами замены 105 000 миль это не включает автомобили, которые эксплуатируются в экстремальных климатических условиях (ниже -20 градусов F или выше 110 градусов F). Для экстремальных климатических условий интервал замены сокращается до 60 000 миль. Honda также дает рекомендации по времени и пробегу для новых приложений: 105 000 миль или 84 месяца, или 90 000 миль или 72 месяца в зависимости от двигателя.

Nissan Sentra Service Manual: Цепь привода ГРМ — Снятие и установка — Механическая часть двигателя

Изображение в разобранном виде

1. Направляющая провисания цепи привода ГРМ
2. Натяжитель цепи привода ГРМ
3. Цепь приводная
4. Цепь привода масляного насоса
5. Звездочка коленчатого вала
6. Шпонка коленвала
7. Звездочка масляного насоса
8. Передняя крышка
9. Кольцо уплотнительное
10. Кольцо уплотнительное
11. Крышка электромагнитного клапана регулирования фаз газораспределения
12. Кольцо уплотнительное
13. Электромагнитный клапан регулировки фаз газораспределения (EXH)
14. Электромагнитный клапан регулирования фаз газораспределения (INT)
15. Болт шкива коленвала
16. Шкив коленчатого вала
17. Сальник передний
18. Натяжитель цепи привода масляного насоса
19. Кольцо уплотнительное
20. Направляющая натяжения цепи привода ГРМ
21. Звездочка распределительного вала (INT)
22. Звездочка распределительного вала (EXH)
23. Кольцо уплотнительное

1. См. EM-60
2. См. УСТАНОВКА

Снятие и установка

СНЯТИЕ

ВНИМАНИЕ:

Направление вращения показано спереди двигателя.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. См. PG-50, «Покомпонентное изображение».
2. Слить моторное масло. См. LU-8, «Слив».

ВНИМАНИЕ:

Выполняйте этот шаг при холодном двигателе.

3. Снять впускной коллектор. См. EM-27, «Покомпонентное изображение».
4. Снимите крышку коромысла. См. EM-12, «Покомпонентное изображение».
5. Снимите боковую крышку защитного крыла (правую).См. EXT-27, «КРЫЛО ПРОТЕКТОР: Покомпонентное изображение «.
6. Подпереть двигатель (1) и коробку передач (2) подходящим домкратом (A).

ВНИМАНИЕ:

• Расположите подходящий домкрат под двигателем и коробкой передач. сборка, как показано.
• Не повредить переднюю выхлопную трубу или масляный поддон коробки передач. с домкратом.

7. Снимите верхнюю реактивную штангу и изолятор правой опоры двигателя.Ссылаться на ЭМ-82, «М / Т: Деталировка» (M / T) или EM-86, «CVT: Деталировка» (CVT).
8. Установите цилиндр № 1 в ВМТ на такте сжатия с помощью следующих процедура:

1. Поверните шкив (1) коленчатого вала по часовой стрелке и совместите метку ВМТ (№ краской) (B) к индикатору времени (A) на передней крышке.

(C): Отметка белой краской (не используется для обслуживания)

2. В то же время проверьте, что кулачковые кулачки No.1 цилиндр расположены (), как показано.

(1): Распределительный вал (INT)

(2): Распределительный вал (EXH)

• Если нет, поверните шкив коленчатого вала на один оборот (360 градусов). и выровняйте, как показано.

9. Снимите шкив коленчатого вала, выполнив следующую процедуру:

1. Снимите приводной ремень. См. EM-15, «Покомпонентное изображение».
2. Зафиксируйте шкив (1) коленчатого вала с помощью подходящего инструмента (A), ослабьте коленчатый вал. болт шкива и установите посадочную поверхность болта на расстоянии 10 мм (0.39 в) от исходного положения.

ВНИМАНИЕ:

Не снимайте болт шкива коленчатого вала, так как он будет использоваться как опору для инструмента.

Номер инструмента: KV11103000 (-)

3. Установите приспособление (A) в резьбовое отверстие M6 на шкиве коленчатого вала (1), и снимаем шкив коленчатого вала.

Номер инструмента: KV11103000 (-)

10. Снимите масляный поддон (нижний). См. EM-33, «Покомпонентное изображение».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если звездочка коленчатого вала и компонент привода масляного насоса не сняты, это шаг не нужен.

11. Снять электромагнитный клапан управления синхронизацией впускных клапанов.
12. Снять автоматический натяжитель приводного ремня. См. EM-16, «Покомпонентное изображение».
13. Снимите переднюю крышку, выполнив следующую процедуру:

1. Ослабьте болты в обратном порядке, как показано.

2. Обрежьте прокладку для жидкости, поддев ее положение ( ) показано с использованием подходящего
   и снимите переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ:

• Будьте осторожны, чтобы не повредить сопрягаемую поверхность.
• Не используйте подходящий инструмент, кроме показанного, герметик используется больше клея, чем предыдущие типы, когда отправлено.

14. Снимите передний сальник с передней крышки.

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить переднюю крышку.

• Вытащить переднее масляное уплотнение с помощью подходящего инструмента.

15. При необходимости снимите крышку механизма газораспределения.

• Ослабьте болты в обратном порядке, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Номер заказа игнорировать.1 в удалении

16. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ, выполнив следующую процедуру:

1. Вставьте стопорный штифт (A) в верхнюю канавку цепи привода ГРМ. плунжер натяжителя нажат.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Плунжер натяжителя цепи привода газораспределительного механизма надежно заблокирован вставкой стопорный штифт.

2. Снять натяжитель цепи привода ГРМ (1).

17. Снимите направляющую провисания (2), направляющую натяжения (3) и приводную цепь (1).

ВНИМАНИЕ:

Не вращайте каждый коленчатый и распределительный валы по отдельности. пока снимается цепь ГРМ. Это вызывает помехи между клапаном и поршнем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если цепь привода ГРМ снимается с трудом, снимите звездочку распределительного вала. (EXH) сначала снять цепь привода ГРМ.

18. Снимите звездочку коленчатого вала и компонент привода масляного насоса с помощью следующая процедура:

1. Сдвинуть натяжитель цепи привода масляного насоса (1) в направлении показано.
2. Вставьте стопорный штифт (A) в отверстие корпуса (B).
3. Снять натяжитель цепи масляного насоса.

• Когда отверстия на рычаге и корпусе натяжителя не могут быть выровняйте, совместите эти отверстия, слегка перемещая масляный насос. направляющая провисания натяжителя цепи.

4. Удерживайте WAF часть вала масляного насоса [WAF: 10 мм (0,39 дюйма)] (A), а затем ослабьте болт звездочки масляного насоса и снимите его.

(1): Масляный поддон (верхний)

ВНИМАНИЕ:

• Зафиксируйте вал масляного насоса с помощью WAF-детали.
• Не ослабляйте болт звездочки масляного насоса, затягивая его. цепь привода масляного насоса.

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ:

Не используйте повторно уплотнительные кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показана взаимосвязь между совпадающими метками на каждую цепь привода ГРМ и цепь на соответствующей звездочке, с компоненты установлены.

(1): Цепь привода ГРМ

(2): Звездочка распределительного вала (EXH)

(3): Направляющая

(4): Натяжитель цепи привода ГРМ

(5): Звездочка коленчатого вала

(6): Цепь привода масляного насоса

(7): Звездочка масляного насоса

(8): Натяжитель приводной цепи масляного насоса

(9): Направление натяжения

(10): Звездочка распределительного вала (INT)

(A): Знак соответствия (темно-синяя ссылка)

(B): Метка соответствия (внешняя канавка)

(C): Положение шпонки коленчатого вала (прямо вверх)

(D): Знак соответствия (тиснение)

(E): Знак соответствия (белая ссылка)

(F): Метка соответствия (желтая ссылка)

(G): Метка соответствия (внешняя канавка)

1. Убедитесь, что шпонка коленчатого вала направлена ​​прямо вверх.
2. Установите звездочку коленчатого вала (2), звездочку масляного насоса (3) и масло цепь привода насоса (1).

(A): Метка соответствия (тиснение)

(B): Метка соответствия (желтая ссылка)

(C): Знак соответствия (темно-синяя ссылка)

• Установите его, совместив метки на каждой звездочке и масле. цепь привода насоса.
• Если эти совпадающие метки не совпадают, проверните масляный насос. вал слегка, чтобы исправить положение.

ВНИМАНИЕ:

Проверьте положение метки совпадения каждой звездочки после установка приводной цепи масляного насоса.

3. Удерживайте WAF часть вала масляного насоса [WAF: 10 мм (0,39 дюйма)] (A), и затем затяните болт звездочки вала масляного насоса.

(1): Масляный поддон (верхний)

ВНИМАНИЕ:

• Зафиксируйте вал масляного насоса с помощью WAF-детали.
• Не ослабляйте болт звездочки вала масляного насоса, затягивая его. цепь привода масляного насоса.

4. Установить натяжитель цепи масляного насоса (1).

• Зафиксируйте торец натяжителя масляного насоса по наиболее сжатому Положение с использованием стопорного штифта (A), а затем установить его.
• Надежно вытяните ()
  стопорный штифт после установки масла натяжитель цепи насоса.
• Проверить положение метки совпадения на приводной цепи масляного насоса и каждую звездочку снова.

5. Совместите совпадающие метки каждой звездочки с соответствующими метками. отметки цепи привода ГРМ.

(1): Звездочка распределительного вала (EXH)

(2): Звездочка распределительного вала (INT)

(3): Цепь привода ГРМ

(A): Знак соответствия (темно-синяя ссылка)

(B): Метка соответствия (внешняя канавка)

(C): Метка соответствия (внешняя канавка)

(D): Метка соответствия (медное звено)

(E): Метка соответствия (тиснение)

• Если эти совпадающие метки не совпадают, проверните распределительный вал. слегка, придерживая шестиугольную часть, чтобы исправить положение.

ВНИМАНИЕ:

Проверьте положение меток соответствия каждой звездочки и синхронизацию. цепь снова после установки цепи привода ГРМ.

6. Установите направляющую провисания (2) и направляющую натяжения (3).

(1): Цепь привода ГРМ

7. Установить натяжитель цепи привода ГРМ.

• Зафиксируйте плунжер в наиболее сжатом положении стопорным штифтом, а затем установите его.
• После установки цепи привода ГРМ надежно вытащите стопорный штифт. натяжитель.

ВНИМАНИЕ:

• После установки натяжителя со стороны кулачка вытащите стопорный штифт.
• Если поршень выскакивает после вытаскивания стопорного штифта без установки натяжитель к двигателю, не используйте натяжитель. (При использовании поршень не будет плавно сбоку.)
• Для повторного использования натяжителя на стороне кулачка: После установки возьмите и переместите зажим с храповым механизмом к концу поршень и установите натяжитель параллельно пазу плунжера.

8. Снова проверьте соответствие метки положения цепи привода ГРМ и каждой звездочки
9. Установить передний сальник. См. EM-70, «ПЕРЕДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ: Снятие и Установка ».
10. Установите переднюю крышку, выполнив следующую процедуру:

1. Установите крышку регулятора фаз газораспределения, если она снята.

• Нанесите непрерывный валик жидкой прокладки (E), используя подходящую к крышке регулятора фаз газораспределения, как показано.

(1): Передняя крышка

(2): Крышка механизма переключения фаз газораспределения

(A): начало и конец применения прокладки

(B): Область применения жидкой прокладки

(E): Прокладка

(c): 4,0 — 5,6 мм (0,157 — 0,220 дюйма)

(d): 3,4 — 4,4 мм (0,134 — 0,173 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Начало и конец наложения прокладки должны перекрывать 5 мм или больше друг с другом.

Используйте оригинальный силиконовый герметик RTV или аналог.Ссылаться на GI-21, «Рекомендуемые химические продукты и герметики».

ВНИМАНИЕ:

• Установка должна быть произведена в течение 5 минут после нанесения. жидкая прокладка.
• Не заливайте масло в двигатель в течение как минимум 30 минут после компоненты установлены так, чтобы герметик мог вылечить.

• Затяните болты в числовом порядке, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Затяните болт №1 в два приема. Порядковый номер 6 показывает второй шаг.

2. Установить новое уплотнительное кольцо на блок цилиндров

ВНИМАНИЕ:

• Не допускайте перекоса уплотнительного кольца.
• Не используйте повторно уплотнительное кольцо.

3. Нанесите непрерывную полоску жидкой прокладки (D) с помощью подходящего инструмента. к передней обложке, как показано.

(1): Головка цилиндра

(2): Передняя крышка

(A): Область применения жидкой прокладки

(b): 4,0 — 5,6 мм (0,157 — 0,220 дюйма)

(c): 3,4 — 4,4 мм (0,134 — 0,173 дюйма)

Используйте оригинальный силиконовый герметик RTV или аналог. Ссылаться на GI-21, «Рекомендуемые химические продукты и герметики».

ВНИМАНИЕ:

• Установка должна быть произведена в течение 5 минут после нанесения. жидкая прокладка.
• Не заливайте масло в двигатель в течение как минимум 30 минут после Компоненты устанавливаются так, чтобы герметик затвердел.

4. Убедитесь, что совпадающие метки цепи привода ГРМ и каждой звездочки все еще остаются выровнен. Затем установите переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ:

• Проверить правильность установки уплотнительного кольца на блоке цилиндров.
• Будьте осторожны, чтобы не повредить передний сальник, столкнувшись с передним сальником. конец коленчатого вала.

5. Установите переднюю крышку и затяните болты в числовом порядке, как показано.

• См. Следующее положение установки болтов.

Болт M6: № 1

Болты M10: No. 6, 7, 10, 13, 21

Болты M12: № 2, 4, 8, 11

Болты M8: кроме указанных выше

6. После затяжки всех болтов повторно затяните их с указанным крутящим моментом в числовой порядок, как показано.

ВНИМАНИЕ:

Обязательно вытрите излишки жидкой прокладки.

11. Установите шкив коленчатого вала, выполнив следующую процедуру:

1. Вставляя шкив коленчатого вала пластиковым молотком, постучите по его центральная часть (не окружность).

ВНИМАНИЕ:

Не повредить кромку переднего сальника.

2. Зафиксируйте шкив коленчатого вала (1) с помощью подходящего инструмента (A).
3. Нанесите новое моторное масло на резьбу и посадочные поверхности коленчатого вала. болт шкива.
4. Затянуть болт шкива коленчатого вала.

Болт шкива коленчатого вала: 29,4 Н · м (3,0 кг-м, 22 фут-фунт)

5. Нанесите краской метку (B) на шкив коленчатого вала (2), соответствующую любому одна из шести легко распознаваемых угловых меток (A) на шкиве коленчатого вала болт (1) фланец.
6. Поверните еще на 60 градусов по часовой стрелке (затяжка на угол).

• Проверьте угол затяжки, переместив одну угловую метку.

7. Убедитесь, что коленчатый вал плавно вращается по часовой стрелке.

12. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном снятию.

Инспекция

ОСМОТР ПОСЛЕ СНЯТИЯ

Цепь привода ГРМ

Убедитесь в отсутствии трещин (A) и чрезмерного износа (B) на соединительных пластинах и роликовые звенья цепи привода ГРМ.При необходимости замените приводную цепь.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

• Перед запуском двигателя проверьте уровни масла / жидкости, включая охлаждающую жидкость двигателя. и моторное масло. Если меньше, чем требуется количество, заполните до указанного уровня. См. MA-11, «Жидкости и Смазочные материалы ».
• Используйте процедуру ниже, чтобы проверить утечку топлива.

• Включите зажигание (при неработающем двигателе). С давлением топлива нанесен на топливный трубопровод, проверьте на утечку топлива в точках подключения.
• Запустить двигатель. При увеличении оборотов двигателя еще раз проверьте на утечку топлива. в точках подключения.

• Запустите двигатель и проверьте, нет ли необычного шума и вибрации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если гидравлическое давление внутри натяжителя цепи падает после снятия и установка, провисание направляющей может вызвать стук во время и сразу после запуска двигателя. Однако это обычный. Шум прекратится после гидравлического повышается давление.

• Тщательно прогрейте двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечки топлива или каких-либо других повреждений. масло / жидкости, включая моторное масло и охлаждающая жидкость двигателя.
• Удалить воздух из линий и шлангов соответствующих линий, например, при охлаждении. система.
• После охлаждения двигателя еще раз проверьте уровни масла / жидкости, включая двигатель. масло и охлаждающая жидкость двигателя. Пополнить заданный уровень, если необходимо.
• Сводка проверок:

*: Жидкость для гидроусилителя руля, тормозная жидкость и т. Д.

Крышка клапана

В разобранном виде Крышка маслозаливной горловины Защитная крышка рокера Маслозаливная трубка Уплотнительное кольцо Крышка рокера Прокладка крышки коромысла См. УСТАНОВКА Снятие и установка УДАЛЕНИЕ Ремо …

Распредвал

В разобранном виде Датчик положения распределительного вала (EXH) Уплотнительное кольцо Кронштейн распределительного вала Распредвал (EXH) Звездочка распределительного вала (EXH) Звездочка распределительного вала (INT) Распредвал (INT) Подъемник клапана (EXH) Высота клапана …

Другие материалы:

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) (при наличии)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не нажимайте педаль акселератора. при переключении с P (Парковка) или N (Нейтраль) на R (задний ход), D (движение) или L (низкий).Всегда нажимайте педаль тормоза, пока переключение завершено. Неспособность сделать это может привести к потере контроля и попали в аварию. Col …

Схема подключения
Система управления тормозом Схема подключения . ..

Диагностика и ремонт
Рабочий процесс Общая последовательность Подробный поток 1.Получите информацию о симптоме Проведите собеседование с клиентом, чтобы получить как можно больше информации о условия и окружающая среда в в котором произошла неисправность. >> ПЕРЕЙДИТЕ К ЭТАПУ 2. 2. Подтвердите озабоченность Проверить неисправность на авто …

© 2014-2021 Авторские права www.nisentra.com

Стоимость замены цепи привода ГРМ — Ремонт и обслуживание автомобилей

9017 9017 9017 9017 Professional Замена Время работы: 75–120 долларов США Цепь привода ГРМ: 50–250 долларов США + 9017 9017 Цепь газораспределительного механизма является основным компонентом, используемым для синхронизации синхронизации двигателя, и ее замена часто является важной частью технического обслуживания автомобиля. Цепи ГРМ обычно служат дольше, чем ремни ГРМ, и некоторые автопроизводители предпочитают их из-за их долговечности. Большинство экспертов рекомендуют заменять цепь привода ГРМ каждые 100 000 миль или около того. Цепи ГРМ могут нуждаться в замене, если наблюдается чрезмерная вибрация или если угол опережения зажигания автомобиля кажется неправильным. Типичные затраты: Наем механика для замены цепи привода ГРМ обычно стоит от 300 до 1000 долларов, в зависимости от марки и модели транспортного средства, его возраста и того, выполняется ли работа в дилерском центре или в независимом магазине. . Приобретаемая отдельно цепь привода ГРМ обычно стоит 50–250 долларов или больше. Например, Ford использует цепь привода ГРМ на своем 4,6-литровом двигателе V-8, который используется в нескольких популярных моделях, включая пикап F-150. Цепь привода ГРМ для F-150 2004 года с 4,6-литровым V-8 стоит $ 53 у национального розничного продавца Advance Auto Parts [1] . Цепи ГРМ часто продаются комплектами, которые содержат дополнительные мелкие детали, которые можно использовать при ремонте. Цены на комплекты значительно различаются: от $ 20 до $ 1000 , поскольку запасные части для некоторых производителей оригинального оборудования просто стоят дороже, чем для других.Некоторые комплекты могут быть изготовлены из дорогих материалов, что увеличивает их стоимость. Например, компания Northern Auto Parts из Айовы продает комплект синхронизации Buick High Energy [2] , который подходит для различных автомобилей General Motors, построенных в 1962-1980 годах, за $ 26 ; Интернет-магазин Rockauto.com продает CLOYES SA [3] , который подходит для Jeep Liberty 2002-2003 годов, за 406 долларов. Один владелец Nissan 240SX [4] 1993 года спросил на Интернет-форуме, какова типичная стоимость цепи привода ГРМ для этого автомобиля, и получил ответы от 200 долларов до 400 долларов . Для сравнения, на аналогичном форуме владелец Cadillac SRX [5] 2004 года был назван ценой около $ 300 . Ожидайте, что будете платить 75–120 долларов в час за рабочую силу, в зависимости от того, выполняется ли работа в дилерском центре или в независимом магазине. Это зависит от модели, но обычно работа занимает три-пять часов. Затраты могут значительно возрасти, иногда до 700 долларов и более, если цепь привода ГРМ порвется перед заменой. Отказ цепи привода ГРМ случается редко, когда автомобиль все еще находится на гарантии, поэтому покупатели, как правило, должны сами платить за замену.Дилерские центры обычно берут больше, но их технические специалисты хорошо знакомы с маркой автомобилей, над которыми они работают, и используют заводские запчасти. Независимые ремонтные мастерские могут взимать меньшую плату, но они могут использовать запасные части, изготовленные по заводским спецификациям, но не изготовленные автопроизводителем. Статьи по теме: Замена ремня ГРМ, Замена водяного насоса, Замена трансмиссии, Замена сцепления, Автомобильный аккумулятор, Прокат автомобилей Что должно быть включено: В комплект цепи привода ГРМ должен входить сам комплект; любые необходимые уплотнения, болты и звездочки и любые другие необходимые аксессуары.Ожидается, что механик снимет и заменит цепь, а также вышеупомянутые уплотнения, болты, звездочки и аксессуары. Если возможно, лучше всего получить оценку до утверждения любой работы. Однако, если цепь привода ГРМ вышла из строя, автомобиль не поедет, и это может быть не вариант. Дополнительные расходы: Водяной насос иногда заменяют вместе с цепью привода ГРМ. Обычно стоимость замены водяного насоса составляет около $ 300 ; однако, поскольку техник уже заменяет цепь привода ГРМ, затраты на рабочую силу могут не взиматься, а с клиента будет взиматься плата только за часть, которая обычно составляет около $ 100 . Скидки: Некоторые ремонтные мастерские могут предлагать постоянным клиентам скидку на ремонт, обычно около 10%. Скидки также могут поступить от самого производителя. Например, Ford предлагает периодические скидки [6] на различные виды текущего обслуживания. Замена цепи привода ГРМ — сложная задача, которую лучше всего поручить профессиональным механикам или тем, кто имеет большой опыт ремонта автомобилей. Тем, кто решит заняться этим самостоятельно, потребуется выделить два-шесть часов. Покупки для замены цепи привода ГРМ: Национальный институт качества автомобильного сервиса, некоммерческая торговая группа для технических специалистов и других специалистов по обслуживанию автомобилей, имеет каталог [7] с возможностью поиска сертифицированных магазинов. Несколько интернет-магазинов, включая TechChoiceParts.com [8] и RockAuto.com [9] , продают цепи привода ГРМ. Цепи привода ГРМ также можно приобрести у национальных розничных продавцов, включая Advance Auto Parts [10] и Napa Auto Parts [11] . Новости CostHelper Лучшая цена цепи ГРМ в Китае — Выгодные предложения по цепи ГРМ в Китае от глобальных продавцов цепей ГРМ в Китае Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для китайской цепи ГРМ. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок и небольших независимых продавцов со скидками, которые предлагают быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта ведущая китайская цепь ГРМ вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили китайскую цепь привода ГРМ на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в китайской цепи ГРМ и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите цепочку синхронизации для китайского фарфора по самой выгодной цене. Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Практическое руководство: замена цепи привода ГРМ 7 лет назад | слов: Иэн Хэнкок и Ник Доул Эта статья впервые появилась в ноябрьском выпуске Transmoto за 2013 год (№ 37). Замена цепи привода ГРМ — занятие не из приятных. Это не дает вам никакой дополнительной силы, чтобы поблагодарить вас за ваши усилия, и это не похоже на установку блестящей детали из сплава, где каждый в паддоке пит-стопа может полюбоваться вашей блестящей работой. Тем не менее, работа крайне важна, так как сломанная или ослабленная цепь, из-за которой ваши распредвалы пропускают зуб, может привести к тому, что чернобыльская катастрофа будет воспроизведена между вашими ногами, а ремонт стоит более 2500 долларов. В основном это механическая страховка. Цепь газораспределительного механизма (естественно, только на четырехтактных двигателях) выполняет важную работу по удержанию распределительного вала — и, следовательно, открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов — в точном согласовании с коленчатым валом. У старой школы были надежные шестерни, поворачивающие распределительный вал с помощью толкателей, передающих усилие на клапаны, однако более легкая и мощная технология верхнего кулачка позволила заменить эти шестерни на цепь. Цепи привода ГРМ в наши дни довольно прочные и редко нуждаются в замене, но лучше перестраховаться.Рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя по замене. Кроме того, проверяйте провисание цепи всякий раз, когда вы проверяете зазоры клапанов, потянув за цепь наверху звездочки распределительного вала и наблюдая, какой люфт — больше, чем ползуба , и пора заменить ее. . Ник Доул из Teknik объясняет, как это делается правильно. Инструменты, которые вам понадобятся Набор гаечных ключей, Т-образных стержней и головок Шестигранный ключ Проволока Плоскогубцы Магнит Штангенциркуль Клещи для стопорных колец Пистолет ударный Динамометрический ключ Съемник маховика Сколько это будет стоить Я. Работа: 1.5 часов Цепь привода ГРМ: 60 $ 1. Зачистите и снимите кулачки Прежде чем начать, тщательно вымойте велосипед, чтобы песок и песок не попали в двигатель. Снимите седло и бак, а затем следуйте инструкциям из истории регулировки зазора клапанов, рассказанной два месяца назад (щелкните здесь, чтобы просмотреть), чтобы снять распредвалы. Нет необходимости снимать ковши и прокладки, если клапаны уже отрегулированы. 2. Снимите вытяжную шестерню стартера . Большинство цепей привода ГРМ представляют собой одну петлю, и их никогда не разрывают и не соединяют.Вместо этого они заменяются целиком вокруг звездочки кривошипа (за маховиком). Чтобы получить доступ, велосипеды со стартером потребуют снятия выкидной шестерни и, возможно, даже самого стартера — если уплотнение с крышкой маховика жесткое. 3. Снимите крышку маховика При снятых стартерном двигателе и выжимной шестерне осторожно снимите крышку маховика, статор и прокладку. Следите за тем, где должны быть болты, поскольку они часто имеют разную длину вокруг крышки.Не снимайте крышку только с одной точки, так как она может треснуть. Вместо этого аккуратно поработайте небольшой отверткой. 4. Очистите маховик и движущиеся детали Имея свободный доступ к левой стороне двигателя, сейчас самое время тщательно очистить доступные части. Несмотря на то, что разные масла обладают лучшими моющими качествами, чем другие, даже самые качественные масла со временем и при использовании могут образовывать некоторое количество сажи и грязи. Нанесите спрей для обезжиривания и кисть, если необходимо. 5. Снимите гайку маховика . Гайка маховика — одно из самых надежных креплений на вашем велосипеде. Хотя можно заблокировать двигатель, чтобы предотвратить проворачивание маховика, а затем открутить гайку гаечным ключом, нагрузка на двигатель и вероятность чего-то согнуть означают, что это не идеальный метод. Вместо этого здесь определенно подойдет пневматический или электрический пистолет-погремушка. 6. Снимите маховик Единственный специальный инструмент, необходимый для этой работы, — съемник маховика, предназначенный для снятия маховика с конического конца коленчатого вала.Просто навинтите гайку на конец маховика, а затем корпус основного съемника на сам маховик. По мере затягивания болта на съемнике маховик будет сниматься с конца коленчатого вала. 7. Снимите шестерню стартера . Снимая маховик, обязательно возьмите шпонку (полукруглый металлический диск, который скрепляет два компонента) из канавки на коленчатом валу. Затем снимите большую шестерню стартера с коленчатого вала, чтобы открыть цепь привода ГРМ. 8. Снимите направляющую цепи привода ГРМ . Последний шаг перед снятием цепи — это снятие направляющей цепи привода ГРМ. Здесь устанавливается нижний конец ползуна задней цепи привода ГРМ, и он предназначен для удержания цепи на правильном зубе кривошипно-шатунного механизма, поэтому вы не рискуете пропустить зуб при регулировке зазоров клапанов. Просто снимите два болта, удерживающих его на месте. 9. Заменить цепь Когда все снято, просто дайте цепи упасть и вытяните ее за одну петлю вокруг коленчатого вала.Чтобы надеть новую цепь, обвяжите вокруг нее кусок проволоки и проденьте ее сквозь корпуса, позволяя вытянуть цепь вверх. На этой фотографии показана новая цепь до того, как она будет вставлена ​​в корпуса двигателя. 10. Соберите двигатель После установки новой цепи повторная сборка выполняется в обратном порядке, включая шаги из предыдущего рассказа о регулировке клапана. Важнейшим аспектом повторной сборки является получение правильного момента затяжки гайки маховика.Если вы используете трещотку и не уверены в себе, попросите механика или друга, который знает, что они делают, помочь. Натяжитель цепи привода ГРМ Как следует из названия, автоматический натяжитель цепи привода ГРМ автоматически применяет правильное натяжение цепи привода ГРМ, нажимая на ползунок задней цепи привода ГРМ. Это, в свою очередь, компенсирует провисание цепи, поскольку цепь естественным образом растягивается и ослабляется. Чтобы снять натяжение цепи, просто снимите болт крышки на задней части натяжителя, затем открутите болт до щелчка, в результате чего натяжитель автоматически отключается.При повторном натяжении цепи наматывайте болт до тех пор, пока не почувствуете аналогичный щелчок, и натяжитель автоматически настроится на правильное натяжение. Ползун цепи привода ГРМ Хотя нет необходимости снимать передний ползун при замене цепи привода ГРМ, вы это делаете, когда снимаете головку для замены поршня. Уловка состоит в том, чтобы правильно установить слайдер при его переустановке. На этой фотографии показано ковшеобразное сиденье, в котором находится нижний конец переднего ползуна, а также противовес (полукруглое устройство), используемое на большинстве современных молотков для уменьшения вибрации от двигателя. – Хотите просматривать эту статью в виде журнала? Возьмите себе печатное или цифровое издание ноябрьского выпуска Transmoto за 2013 год (№ 37). Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт