Ремонт вентилятора печки: Замена электродвигателя вентилятора отопителя с крыльчаткой

Про вентилятор печки, про реостат и самостоятельный ремонт. [ChinaWiki]

Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.

Начну с того, что разновидностей блоков управления печкой много.
Регулировка оборотов вентилятора осуществляется через РЕОСТАТ, который либо содержит набор
проволочных сопротивлений (8104200-D01, 8107130-D07), либо электронный модуль с полевым транзистором
(ключем) 8107200-F00.
В чем разница, видно на фото по ссылке:
http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0001_773.jpg
http://www.

chinamobil.ru/bb/files/_0002_924.jpg
Блок с проволочными сопротивлениями только менять в сборе — нихром обычным припоем не паяется.
На гжельце установлен БУП с электронной регулировкой оборотов вентилятора; полное его название,
согласно схеме, звучит как МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.
В соседней ветке ВИКИ есть схема подключения.
БУП формирует сигнал, который подается на этот модуль и в зависимости от величины напряжения
ключевой транзистор заставляет мотор печки менять свои обороты.

Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.
Проще говоря, чем горячее транзистор, тем выше вероятность что он быстрее сдохнет.
Так что берясь его переносить — дважды подумайте!

Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:

Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:

А вот и искомый разьем покрупнее:

Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки:

Еще много фото с форума

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой — отдельная тема.
В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.
Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.

Следите чтобы клеммы на АКБ не болтались и не были окислены!!!
Плохой контакт минусовой клеммы запросто может отправить в мир иной ключевой транзистор в реостате.
Сам реостат достаточно надежен. Практически такой же ставился на куче иномарок, так что китайцы не

соригинальничали, а тупо содрали готовый модуль с отработанного образца.

Cлева — 8107200-F00, справа его собрат с NISSAN-MAZDA, схемы аналогичны

Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.

Снимаем и разбираем мотор печки для проверки.
При замене щеток или просто регламенте вентилятора отопителя совсем необязательно
снимать весь корпус целиком, достаточно снять только мотор с крыльчаткой.
Для этого очень короткой крестовой отверткой отворачиваем три самореза по диаметру корпуса

печки, отсоединяем разъем и, потянув вниз, вытягиваем моторчик в сборе с крыльчаткой.
Мотор не должен подклинивать, крыльчатка не должна цеплять за корпус, щетки должны быть
нормальной длины и свободно двигаться.
Штатный мотор выполнен вполне достойно, на крыльчатке даже наличествует балансировочный грузик.
Если вал не кривой и не клинит, якорь не короткозамкнут и т. п., то честно говоря мне не очень
понятно стремление заколхозить нечто взамен с негарантированным результатом.
Стертые щетки тем более не повод, они меняются на аналог.

А вот такого быть не должно:

Должно быть вот так:

Обратите внимание на разъем печки — он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.

Продуваем, чистим и собираем вентилятор.

Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе — термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!.

Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла — перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.
Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так:

Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.

Плата модуля со стороны навесных элементов:

Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).
Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто!

Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено — мотор неподвижен.
При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.

ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

У многих типов полевых транзисторов средний вывод не изолирован от металлической подложки,
соответственно, на радиаторе реостата тоже присутствует напряжение — поэтому он не должен соприкасаться
с металлическими частями кузова.
Полевые транзисторы очень чувствительны к статическому электричеству, поэтому паять их лучше
паяльной станцией, либо обвязав проволочкой или фольгой выводы — после пайки естественно проволочку удалить.
При плохом контакте с клеммами АКБ при пуске ДВС в бортсети может возникнуть импульсная помеха.
Она может быть очень кратковременна (иголка на экране осциллографа) — мультиметром не отследить, но …
Если в пике она превысит 20 вольт — полевику гарантирован кирдык,
а владельцу — головная боль в виде очередного ремонта реостата.
Практика показывает, что такая ситуация вполне реальна.
Обязательно надо нанести на подложку транзистора и радиатор термопасту КПТ-8 (продается в радиомагазинах).
Вот подробная ссылка как проверить полевой транзистор:
http://elektrik24.net/instrumentyi/izmeritelnyie/multimetr/kak-proverit-polevoj-tranzistor.html

Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.
Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.

Технические параметры 2SK2313:
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси, 60В (больше — лучше)
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс., 60А (больше — лучше)
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс., ±20В
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.

, 8мОм (меньше — лучше)
Пороговое напряжение переключения транзистора Vth., 0.8-2,0В (больше — хуже)
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс., 150Вт (больше — лучше)
Тип корпуса sc65 (аналогичен to247ac — рассеиваемая мощность до 75 ватт;
можно to220ab — но корпус маловат, до 50 ватт)
Цена тоже важна ессесно

Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.
Соображения по этому поводу выложены здесь

IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …

Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте

SilverSafe

great_wall/great_wall_safe/remont_ventiljatora_pechki. txt · Последние изменения: 2020/11/12 22:44 — silversafe

Ремонт электромотора отопителя — СиличЪ

Ссылки: система охлаждения, контроллер печки, теплоизоляция моторного отсека,  отопитель на УАЗе

Проблема с вентилятором отопителя уже давно волновала меня.

На протяжении 2х лет в сырую погоду я слышал свист, который, правда, потом заканчивался, если я переключался на самый мощный обдув, и возвращался обратно к спокойному. Иногда и это не помогало.

Сами знаете, такие звуки не приносят радости в Мерседесе. А проблема эта, я знаю, есть у многих. С наступлением холодов, которые мы друзья испытали в этом году, свист стал понемногу переходить в рокот…

Причём звук такой, что полное ощущение того, что крыльчатка задевает за что то. В салоне находиться стало просто невыносимо. А так как двигатель вентилятора находится под решёткой сразу за капотом, то и на улице этот звук слышно прекрасно. Прохожие при проезде возле остановок и на перекрёстах, с недоумением поглядывают, и стараются не приближаться. .. Начитавшись всяких ужасов про замыкание , возгорание и другие прелести связанные с поломкой, я решил снять и разобрать моторчик.

Но погода стояла уж больно морозная и я всё ждал что потеплеет..

И вот наконец то потеплело — Минус 17 … Решив что ждать больше невозможно, я отправился на стоянку и приступил к демонтажу.

Описание снятия моторчика я почти пропущу, так как инфу по этому вопросу можно найти на сайте MBClubа . Скажу только, что снять моторчик несложно, сложно снять защитный кожух, вернее извлечь его, не сломав. Может он и остался бы цел, если бы пластик был более мягкий а мороз не такой сильный. Долго возиться при -17 градусах как то не прёт. Короче, что случилось с защитой вентилятора, вы видите сами…

Я конечно починю его, хотя пока не знаю как. Но уверен, что всё будет сделано прилично. Он, безусловно, нужен герметичный сверху, так как защищает дв. вентилятора от воды, которая льётся через решётку.

Но это всё мелочи, да и рассказ не об этом.

Итак, для починки моторчика нам нужно:

Втулка от моторчика печки ВАЗ 2108 либо от другого моторчика, совершенно не важно какой машины, главное, чтобы она одевалась по возможности без люфта на вал ротора (8мм). Я, например, на работе нашёл много всяких моторчиков отопителей, и разобрал на всякий случай штук 5. Удалил из них втулки, чтобы использовать их в качестве доноров.

Нужен молоток , пара отвёрток, не очень больших (плоских), зубило (но не машина этой марки, а инструмент одноимённого названия, лучше маленькое 10 мм. И, желательно, сточенное немного наискось. Будете развальцовывать, поймёте, что так удобнее. Нужно немного масла. Смазка (честно скажу, не знаю какая лучше). Была возможность смазать высокотемпературной, но я всё же выбрал графитную типа «шрус».

Нужны плоскогубцы (лучше большие). Кисточка для очистки моторчика и наждачная бумага, желательно мелкая и нулёвка. Ну и что то типа кернера.

Всё это не обязательно именно так, можно попробовать и что-то своё.

Моторчик у нас в руках. Пластиковый держатель BEHR.

Он в пластиковой обойме, которая крепит его к улитке вентилятора.

Как мы видим, годы бесперебойной работы в пыли, холоде, влажности и жаре оставили свой след на всех деталях .

Смотря на килограмм пыли, который скопился на нём, я вообще не понимаю, как он работал до сих пор..

Отсоединяем электрический кабель, перепутать его при установке невозможно.

Ничего не запоминаем, только то место, где его крепила скоба. Но даже там есть метка…

Теперь нужно вытащить сам двигатель из пластиковой обоймы, в котроую он вставлен. Для этого нужно разжать два фиксатора, удерживающие его в пластиковом корпусе.

Я использовал 2 маленьких отвёртки.

Не забудьте подогнуть контакты проводов , что бы не обломать их, когда будете извлекать двигатель. Это важно!

Ну вот, двигатель с крыльчаткой отделён от пласткового корпуса-держателя.

Как мы видим перед нами электро двигатель BOSCH. Номер вы видите, мало ли, может понадобится. Говорят, бывает ставили и другие моторчики, других изготовителей.

Для дальнейшей разборки, и чтобы не повредить щётки, снимаем защёлки, удерживающие щётки и пружины щёток.

Видим там щётки . Всё припаяно и сделано, я вам скажу, так, что просто мурашки по спине… Ничего нигде не болтается, всё чётко, аккуратно, прочно. Очень надёжно.

Теперь нужно снять крыльчатку. Она просто плотно насажена на вал . Нет ни шлицов и никаких держателей. У меня дома нет тисков, и я использовал две табуретки. Главное, чтобы всё стояло ровно. Воротком или керном выбиваем вал двигателя из крыльчатки. Для начала я просто постучал немного молотком и сдвинул его с мёртвой точки.

На всякий случай сделал метки совмешения, но они не понадобились.

Теперь двигатель в чистом виде у нас в руках! И начинается самое сложное . Для начала я хорошенько осмотрел всё и увидел, что одна из втулок, которая на противоположном конце щёток, заклинила на валу и врашается вместе с ним в посадочном гнезде. Вот он скрип!!!!

Хотя я был полностью уверен, что втулки изношены и имеют элипс.

От этого и скрежет. Но нет! И намёка на люфт нет ни в одной из двух втулок! Одна вообще в идеальном состоянии. Ну а в другой просто выработалась смазка и она заклинила на валу.

Целая куча грязи и пыли высыпалась из моторчика, когда выбивал его из крыльчатки.

Двигатель оказался неразборный. Всё сделано на один раз. Вернее лет на 20, не больше.

Мы видим что для того что бы извлечь вал , нужно развальцевать. Делать это нужно только со стороны щёток! То есть со стороны, где подходит эл. проводка.

Вот теперь понадобится зубило. И именно маленькое.

Лучше, конечно, зажать аккуратно моторчик в тисках, но я справился и так. Хотя пришлось помучаться минут 20. На самом деле, железо там мягкое и развальцовывается легко.

Не забудьте внутри снять пружинную скобу, которая удерживает втулку. Там, где пластик (щётки), этого делать не надо. Только с одной стороны.

Последние усилия. Может понадобиться нож, или что-то острое и прочное.

Ну вот и всё. Ротор у нас в руках. На нём — заклинивший подшипник-втулка.

Осматриваем результаты развальцовки

и находящиеся внутри магниты. Всё покрыто слоем грязи и пыли… Но всё работает!Сам ротор в идеальном состоянии.

Аккуратно, что бы не перпутать раскладываем шайбы.

Шётки после 17 лет беспрерывной эксплуатации выглядят так и имеют такой размер, что, наверняка, способны проработать ещё 20 лет!

Войлочное кольцо. Они стоят между втулкой и прижимной пружиной втулки. Так как втулка не должна быть прочно закреплена. Они пропитываются маслом, для того, чтобы втулка имела свободный ход и могла сама себя как бы отцентровать.

Обе шайбы в нормальном состоянии и, похоже, сделаны с применением графита. Стопорная шаба целая и неплохо выглядит.

Втулка, которая находится в щёточном узле, просто как новая! Возможно, только войлочное кольцо уже высохло, и она туго ходит в своём гнезде. Заменять её не надо.

Контактное кольцо щёток конечно изрядно стёрто. Но всё же ещё способно работать.

Заклинивший подшипник-втулка с одной стороны стёрся о прижимную пружину, хотя и не сказал бы что очень сильно, если учесть то, что скрип продолжался, как минимум, 2 года.

Посадочное гнездо почти нормальное. По крайней мере, не видно следов сильного износа.

Теперь надо снять заклинившую втулку. Очень удобно оказалось это сделать с помощью плоскогубцев. Поддалось не сразу, но и не слишком тяжело.

Коррозия под втулкой — стрелка.

Вот такую канавку сделала прижимная пружина, пока подшипник плотно сидел на валу ротора.

Сравниваем втулку от мотрчика вентилятора ВАЗ и Mercedes. Видим что Вазовская сделана из сплава меди, тогда как Бошевская из стали. Не в этом ли весь секрет? Как видите размеры полностью совпадают.

Хотя это втулка не от Вазовского, а от Камазовского моторчика вентилятора. Просто вазовская оказалось изношенной и люфт был больше. Я не стал её ставить. По размеру они одинаковые. Газовские, по моему, тоже такие же. Из разобранных мной накануне 5 моторчиков от отечественных машин, подошли 4. Я выбрал втулку которая, как мне показалось, села лучше всего.

Честно скажу, был соблазн отполировать родную втулку и поставить её. Так как можно увидеть, что Бошевская сделана умнее.  Внутри есть канавка-проточка, видимо из за этого смазка и держится там так долго. В отечественной такой канавки нет. Но побоялся только из за того, что она свеху сточена и, возможно, будет плохо прижиматься. Посмотрим, как поведёт себя отечественная…

Вал ротора шлифуем мелкой шкуркой, а затем долго и тщательно полируем нулёвкой до зеркального состояния.

Затем следует долгая и кропотливая работа по чистке, протирке, мытью, обезжириванию, всего что у нас есть. На этом не следует время экономить. И смазываем маслом войлочную прокладку втулки, которую мы не снимали. Крутим её в своём гнезде, разрабатывая.

Вставляем новую втулку , войлочную прокладку пропитанную маслом, и пытаемся прижать ей пружинной скобой. Она постоянно хочет выпрыгнуть, так как притягивается мощными магнитами в корпусе двигателя.

Берём смазку . Я взял некую графтную, которую нашёл на работе. Помню её покупали для корпоративного Mercedes Vito.

Обильно, но не слишком, смазываем вал ротора и втулки.

Пытаемся закрепить корпус двигателя и собираем всё в единое целое.

Аккуратно завальцовываем всё то что недавно разбирали.

Вставляем пружины и закрепляем их на своём месте прижимами.

Ставим все шайбы (кторые тоже все очищены и смазаны) и закрепляем их стопорной шайбой. Одеваем крыльчатку, просто постукивая сверху молотком. Желательно запомнить вначале, насколько глубоко она сидела .

Теперь наш моторчик просто не узнать! Всё вращается тихо, мягко и слаженно.

У меня как раз дома стоял мой старый аккумулятор и я проверил, моторчик вращает крыльчатку с такой скоростью, что можно подумать, что рядом приземлился вертолёт! Но слышен только шум ветра и никаких посторонних звуков!

Вставляем всё это дело в корпус, закрепляем провода специальной скобой и наслаждаемся своей работой!

Моторчик выглядит как новый! И работает как новый!

Как говорят некотрые, он должен работать после этого недолго, с чего вдруг, я не понимаю!

Возможно, здесь дело в том, КАК этот ремонт проведён?. .

Разве хоть в одном автосервисе вам сделали бы так?

Тогда смело за работу друзья!

Удачи вам!

Автор — Elg w201club.com

 

Предлагаю вашему вниманию полезную информацию о ремонте мотора отопителя! Одной из основных проблем мотора является разбитые бронзовые сферические втулки.

В следствии чего мотор начинает верещать и задевать крыльчаткой о кожух воздуховодов!
Подходящие запчасти нужны от а\м отечественного производсва типа ТАЗ!
Тока не надо кидать тухлыми помидорами: ТИПА КОЛХОЗ!
Колхоз-не колхоз, каждый решает для себя сам! (сравнив зарплату и стоимость запчасти в магазине)
Итак, интересующие нас втулки найдены в стеклоподьемниках ТАЗов!
Какой модели непонятно, их там около 10 видов всяких! Нужны ЭТИ!(может и др., но больше ничего под рукой не было, для того чтобы разобрать и глянуть внутрь, чего там есть)

Моторов придется найти 2шт! Почему 2? т. к по одной втулке в моторе! а нужно 2 втулки!
Разбираем мотор до основания и заглядываем в металическую часть (где магниты)! Там на дне та самая втулочка, которая нас интересует!
Достаём любым извесным вам способом! Самый простой — это поставить корпус вертикально вверх и шлицевой отверткой выковырять шайбу, крепящую втулку (ударом шлица по краю шайбы)
Фото корпуса уже без шайбы и втулки!

После повторения нехитрых операций со вторым мотором у нас в руках куча ненужных запчастей и 2 втулки!
Теперь, глядя на мотор, оцениваем ситуацию и прикинем план действий!

С одной из сторон, не помню с какой, есть стопорное кольцо разрезное, с этой стороны и начинаем разбирать!
Мотор состоит из 3 частей (условно), на фото это центр с магнитами и две крышки с втулками!
Итак, чтобы внять 1ую крушку с втулкой в месте, где она крепится к центру мотора! есть такие типа расклепаные места, вот они то и держат всю эту конструкцию целиком! снимаем стопор, зажимаем центр в тисы и шлиц отвертку вбиваем в шель между крышкой и центром, и др. стороны тоже сама вся крышка отщелкивается! достаем её, меняем втулку, ставим обратно. При установке нужно будет зачистить то место, откуда её «выдрали», напильником, чтобы она подошла также, как и стояла до разборки! далее существуют различные варианты крепления крышки! Я поступил просто, взял и поставил по сварочной точке, т.к под рукой есть полуавтомат! Но при отсутствии такого можно попробовать снова расклепать старые места, хотя в надежности крепления я сомневаюсь! Короче, там сами решайте по ходу дела! Данная последовательность повторяется с др. стороны! Ну и собственно всё! мотор готов, осталось его поставить и проверить!

Теперь общие ценные указания и обшие моменты при работе!
Если есть желание, то можно снимать сразу 2 крышки с центра мотора, !!!НО!!! нужно обязательно пометить, где стояла какая крышка! ибо при неправильной сборке мотор будет крутится в др сторону, против направления щеток! (я собрал неправильно)
Но есть решение по устранению данной проблемы! меняем провода + и — местами! Т. к мотор имеет направленую конструкцию щеток, то он будет крутиться именно в ту сторону, а не в обратную!
Если при разборке повредили магниты или они уже были расколотые, особо страшного ничего нету, но и хорошего тоже!
Идем в магазин и покупаем там 2х компонентный эпоксидный клей! следуя его инструкциям, приклеиваем магнит (кусочек) на место, где он должен быть! Делал так: положил кусочек на место, где должен быть и сверху обмазал клеем, закинул на батарею сохнуть!
Ну и само собой разумеющееся, разбираем внимательно, всё что сняли — обратно нужно поставить туда же! Ну собственно и всё! после ремонта нужно правильно установить крыльчатки и кожухи отопителя, но там всё просто!
Включаем, проверяем — ТИШИНА! (если крыльчатки правильно установлены)

 Автор: dimon_Kirov, e30club.ru

 

 

Починка заняла максимум два часа. Попробую описать этапы проделанной работы.
Для начала я купил старый двигатель от ВАЗ 2108 200руб (можно конечно и новый 660 руб).

Двигатель печки в ПЕЖО снимается легко: отстегиваем декоративную накладку со стороны пассажира , ловко изгибаемся, задираем морду к верху и видим его родимого , отсоединяем штекер электропроводки, откручиваем четыре самореза, ловко убираем голову и… двигатель печки у меня на столе.

Приступаем к разборке: для начала отсоединяем два провода от двигателя (черный и красный) небольшим усилием вытягиваем двигатель из основного корпуса (он там держится за счет трех резинок , которые стоят в распорку), аккуратно небольшим молоточком сбиваем крыльчатку (у меня сбился без проблем), да забыл про боковые пластмаски- они просто отщелкиваются от мотора, самое сложное теперь — это нужно развальцевать крепления нижней крышки мотора , на которой крепятся щетки (для этого можно использовать молоточек и небольшое зубило), не забудьте вытащить пружины, которые давят на щетки, это не сложно, сняв нижнюю крышку, вытаскиваем ротор из двигателя, в руках у нас остается статор с магнитами и верхней крышкой, извлекаем из нее разбитую втулку, для этого ее нужно развернуть поперек оси и легким ударом молотка выбить (нижняя втулка у меня была в нормальном состоянии).

Аккуратненько разбираем печку ВАЗ 2108  и извлекаем втулки.

Выбираем самую живую, справа моя убитая.

Так как жигулевская на 2 мм по высоте меньше , мне пришлось подвальцевать посадочное место (металл мягкий, так что проблем не было)

Якорь ротора тоже пришлось подправить, с токарем не стал замарачиваться, времени не было. Зажал ротор в дрель и при помощи напильника подправил якорь, потом «начистую» наждачкой

Теперь начинаем сборку в обратной последовательности, не забываем обильно смазать трущиеся части. Да, кстати, наши втулки мне понравились больше, у нас бронза с графитом, а немецкие — что то с металлом.

Добавлю, если что-то не закрутилось или не защелкнулось, закручиваете или защелкиваете при помощи молотка, только аккуратно. Кстати, двигатель печки Фольксвагена Т2 я делал таким же макаром.

Автор: razin, p605.forum.hut2. ru

 

 

В один прекрасный момент перестал вращаться вентилятор печки. Стукнул по нему — заработал. Решил разобрать.
Что увидел — ламели коллектора сточились и частично отвалились. (фото 1)

А разборки в городе нет, заказать новый — не проблема, но решил поизгаляться. Купил от таз2108 (по валу подходит), дома подключил — за 10 минут нагрелся — рука не терпит. А ну его …
Взялся за ремонт. Купил переходник для паяных медных трубопроводов и приступил.
1. Нарезал ножницами по металлу пластинок (фото2)

2. и обточил немного напильником (фото3)

3. Зашкурил коллектор (фото4)

4. и вклеил ламельки (фото5)

5. При пропайке контактов, о чудо!, пластинки сами собой стали отваливаться. Да… (фото6)

6. Все разобрал, зачистил и просто припаял (фото7)

7. Прошелся напильником, потом, зажав в дрели ротор, еше и шкуркой (токарного станка дома не оказалось) (фото8)

8. Прочистил канавки между ламелями (фото9).

Собрал — все работает, несколько повышенная вибрация и шум. Посмотрел, как устроен коллектор на всяких там шуруповертах: зазор между ламелями заполнен диэлектриком, сделал следующее

9. Залил клеем (фото 10)

10. прошелся шкуркой (фото11)

все собрал, поставил на машину — работает шумновато-терпимо, к зиме или проточу на станке или если будет лень, поставлю новый.

 

Автор: Садко, volkswagen.msk.ru

 

 

Однажды, в морозный зимний день, перестал дуть вентилятор печки. Причем вентилятор включался на 3-4 скорости на 2-5 сек. и сразу останавливался. Первое подозрения были на терморезистор печки в блоке сопротивлений регулятора. Но и без блока печка включалась на 4 скорости и останавливалось. Причиной такого поведения электродвигателя могли быть изношенные щетки. Необходимо снять электродвигатель и проверить.

Вытащив наружу вентилятор можно снять корпус с двигателя. Для этого вдавливаем резиновые защелки (показанные на фото) по кругу корпуса:

Теперь можно осмотреть состояние щеток двигателя:

Одна из щеток, как оказалась, стерлась уже полностью. Держатель графитовой щетки тоже уже хорошо поизносился:

Отводим щетку, снимаем пружину и отрезав старый контактный провод щетки освобождаем щеткодержатель. Графитовая щетка была вклеена поэтому ее остатки пришлось выковыривать:

Подбираем подходящую по размерам щетку и обрабатываем ее напильником под нужный размер:

Вставляем графитовую щетку в держатель, сажаем на клей и зажимаем в тиски. Пока щетка сохнет чистим коллектор:

В результате получаем следующее:

Теперь смазываем подшипники и собираем печку в обратном порядке. Так как притереть щетку по месту не получилось, то после сборки двигатель включился только на 4-й скорости, минут через 5 работы появилась 3-я, затем 2 и 1 скорости.

Автор: Владимир Кузнецов, seat-alhambra.ru

 

Ремонт подшипников печки X-Trail

У меня второй раз пришел белый пушистый зверек к вентилятору печки. Первый раз он пришел, когда машине было еще 3 месяца от роду, жил с вентилятором почти до окончания гарантии, когда в -30 рычал так, что даже олухи из дилерского центра поверили, что это действительно так. за 4 месяца до конца гарантии в 2010 году поменяли на новый. И вот, по прошествии еще 3х лет, второй тоже стал напевать свою скрипучую песню. Поразмыслив о материальных затратах, на ибэе было куплено 2 подшипника АВЕС-9 и Лондона, т.к. китай было брать очкливо и сегодня вся конструкция была демонтирована из машины.
По результатам разборки, пищал нижний подшипник скольжения, который заклинил на валу и вращался вместе с ним. верхний в принципе, в идеале. сидел плотно и без проблем.
Из моторчика были выдраны старые подшипники, пружинные фиксаторы этих подшипников так же выкорчеваны бокорезами.
Смазав ось, одел шариковые, поставил шайбы кроме резиновых, которые не влезли.
Для центровки подшипников разрезал на 4 части сантехническую шайбу на 4 части. Одна шайба пошла на верхний подшипник, другая на нижний. Между шайбами залита эпоксидка. Когда эпоксидка застыла, куски резинок выдернул и залил оставшиеся промежутки эпоксидкой.
Вал проверил на легкость вращения до заливки еще.
Все собрал назад, завтра ставить буду.
От блока питания пускал — дует тихо и мощно.

 автор: smileyfox, club-nissan.ру

Не работает вентилятор печки: возможные причины поломки

На чтение 3 мин. Просмотров 6.8k. Опубликовано 04.01.2016 Обновлено 07.01.2016

С наступлением холодного периода года, корректная и бесперебойная работа печки в автомобиле приобретает особую актуальность. Ведь именно от правильного функционирования этого элемента системы отопления автомобиля зависит комфортное и безопасное передвижение. Печка поддерживает определённую температуру в салоне. Но, необходим отопитель салона и для того чтобы не запотевали стёкла. К сожалению, для многих водителей это устройство приносит массу неудобств.

Механизм часто выходит из строя либо неправильно работает. Причиной нестабильной работы отопителя может стать как пыль, так и выход из строя определённых деталей механизма.

Причины, по которым перестал работать вентилятор печки

Для того чтобы понять почему перестал работать вентилятор печки, почему отопитель не греет, необходимо понять устройство этой системы. В большинстве случаев автомобильная печка состоит из: контроллера САУО, датчика температуры воздуха салона, микромоторедуктора. Зачастую ремонт отопителя не требует определённых знаний и умений. Чаще всего причиной поломки служит пыль, однако если чистка механизма не помогла, то причина поломки может быть достаточно неприятная.

Распространённые проблемы, из-за которых не работает вентилятор печки :

• Перегорел предохранитель. Предохранитель F7 с силой тока 30А закреплён не только за отопителем, но и за подсветкой бардачка, электродвигателем омывателя фар. Причиной перегорания предохранителя может стать короткое замыкание. Поэтому, если проблема кроется именно в этом, то необходимо перебирать всю цепь и искать источник замыкания;
• Частой причиной, из-за которой не работает вентилятор печки, является радиатор. Со времен в нём образуется накипь;
• Воздушная пробка может также негативно воздействовать на работу отопителя. Для того чтобы избавиться от этой неприятности, необходимо прогреть двигатель, после ослабить хомут на шланге, а затем его снять, чтобы воздух мог выйти;
• Если печка работает только на прогретую, то, скорее всего проблема в реле зажигания. В таком случае реле требует замены. Находится оно под панелью приборов в центральной консоли;
• Встречаются ситуации, когда обогрев включается только в том случае, если переключатель печки находится в положении 3. Выходом из этой ситуации станет замена добавочного резистора. Ток к вентилятору на 3-ем положении идёт на прямую, а в положении 1 и 2 через резистор;

Замена вентилятора

Если перестал работать вентилятор печки, либо он издаёт странные звуки, то в таком случае необходимо его демонтировать, почистить либо заменить. Однако не стоит спешить с заменой, для начала необходимо убедиться, что щётки механизма целые, в таком случае замена не потребуется. Добраться до этой детали не так просто, но для автомобилей с конструкцией Лада «десятого» семейства, существует проверенный временем надёжный способ добраться до вентилятора:

1. Освободите правую часть панели приборов, открутив восемь винтов, затем панель необходимо приподнять.
2. После необходимо отодвинуть штатную шумоизоляцию щита двигателя.
3. Далее потребуется в салоне занять расположение, чтобы плечи упирались на коврик, именно так дотянуться до вентилятора проще всего.

Извлечь вентилятор довольно таки просто. Достаточно иметь необходимый инструмент и немного времени. Путём откручивания трёх саморезов крышки кожуха и снятия каркаса уплотнителя патрубков радиатора, можно извлечь устройство. Но, прежде чем менять деталь, необходимо определить работает ли она или нет.

Ведь часто бывает, что демонтированный вентилятор крутится и нормально функционирует, но стоит его поставить на место, то он сразу же перестаёт выполнять свои прямые обязанности. Тому причиной чаще всего являются скопившиеся мелкие частицы, которые препятствует нормально контакту в механизме.

Ремонт вентилятора отопителя (печки) автомобиля.

Всех водителей отечественных машин, можно поделить на две группы. Одна катается на ещё свежих автомобилях, пока уверяя себя, что в общем то хороший у них автомобиль, и таких людей не много. Большая же часть водителей отечественных машин — это те, кто уже довольно часто сталкивается с хроническими болезнями Жигулей, Волг, Москвичей. И самая распространённая неисправность таких автомобилей — это или отказ работы вентилятора отопителя салона (печки), или его постоянный визг, который очень сильно портит нервы. Эта неисправность настолько распространена, что вынудила меня написать эту статью, в которой я опишу простой способ избавления от этой неприятности (а точнее — несколько способов), и в итоге — это ещё и продлит ресурс моторчика вентилятора на долгие годы, и этот ресурс моторчика, переплюнет ресурс такого же узла на любой иномарке.

Проблемы с отопителем салона могут быть например из-за потёкшего радиатора печки. Как проверить радиатор на утечку и как отремонтировать радиатор печки или любой другой радиатор, можно почитать вот тут. Но больше всего печка беспокоит водителей именно из-за вентилятора отопителя. И тем водителям, которые дорожат своими нервными клетками (которые как известно не восстанавливаются), советую не затягивать с ремонтом и улучшением этого узла, так как со временем эта неисправность не пройдёт, а только усилится.

Болеют этой «болезнью» 100% жигулёвских отопителей, и поэтому я буду описывать ремонт и улучшение именно жигулёвского вентилятора. Но это не значит, что таким способом нельзя отремонтировать и улучшить моторчик Волги или Москвича. На этих отечественных машинах почти такой же вентилятор, и болезнь та же. И на примере жигулёвского узла, вы сможете улучшить вентилятор отопителя (печки) любой отечественной машины.

Замечено, что у моторчика вентилятора появляется первый писк в холодную погоду. А прогревшись при работе, визг прекращается, так как известно, что при нагреве металл расширяется, в данном случае расширяются подшипники скольжения (втулки), зазор между ними и валиком якоря увеличивается и визг пропадает. К тому же остатки Литола при нагреве плавятся и затекают в зазор. Но устранение визга при прогреве происходит недолго, и в итоге, примерно через месяц, моторчик начинает визжать постоянно. Если его снять и разобрав смазать втулки, то визг на некоторое время прекращается. Если же ничего не делать, то кроме вашей нервной болезни, вы получите ещё и хроническую болезнь моторчика — втулки и валик якоря быстро износятся и моторчик будет визжать с поросячим визгом постоянно, пока не заклинит.

Поэтому советую не затягивать с лечением, к тому же если кто то захочет полностью заменить моторчик на новый, а старый выбросить, то замечу, что качество нового, может быть ещё хуже, и проработает он меньше старого. Как правило, чаще всего визжит передний подшипник скольжения и валик, поэтому следует начать с доработки именно этого места. Существует несколько способов, и для первого не потребуется даже разбирать моторчик. Устранить визг самым простым первым способом, можно подводом дополнительной смазки в пару трения подшипник-валик. Периодически доставлять смазку в пару трения можно по пластиковой трубке (такой же как и на омывателе стёкол).

Замерив штангелем диаметр трубки, подберите сверло, которое по диаметру будет больше диаметра трубки на 0,5 мм. Почему больше на 0,5 мм, а не меньше. Потому что трубка вашего маслопровода должна сидеть в просверленном отверстии во втулке с зазором 0,5 мм, а излишки масла будут вытекать наружу, а не во внутрь моторчика (попадание масла на щётки и обмотки нежелательно). Начинаем работу с кернения (смотрим фотки) корпуса моторчика в зоне подшипника скольжения, то есть втулки.

Далее начинаем сверление, и просверлив отверстие примерно наполовину, нужно забить уже просверленное отверстие обыкновенным хозяйственным мылом или воском. Это предотвратит попадание мелкой стружки во внутрь моторчика. Продолжаем сверление далее, но более осторожно, пока не почувствуете, что вы упёрлись в валик.

Может случиться так, что на поверхности валика появится маленькая ямка. Это не страшно, наоборот благодаря ямке будет лучше удерживаться смазка. Но заусенцы от сверления советую удалить, и у кого есть лишнее время, то лучше всё же для этой операции с надфилем, разобрать моторчик. Для разборки нужно всего лишь удалить стопорную шайбу с валика и открутить два винта.

Теперь следует на корпусе моторчика зачистить до металла два пятнышка, и облудив их при помощи кислоты, припаять две полоски из жести (лучше латунные, так как легче будет их припаять). Эти полоски из жести будут удерживать маслоподводящую трубку. Когда вы вставите в просверленное отверстие маслопроводную трубку, загните припаянные полоски жести и зафиксируйте этим её.

Другой вариант этого способа — эта припайка к корпусу тонкой медной трубки, а уже потом на неё можно надеть пластиковую. Трубку можно вывести в любое удобное для вас место, а заполнять её маслом можно будет с помощью медицинского шприца. Как только вы услышите начинающийся визг, то следует продвинуть поршень постоянно подсоединённого в удобном месте шприца всего на пару миллиметров, и устранение визга минимум на месяц, вам гарантировано.

Это был самый простой и быстрый способ устранения визга моторчика вентилятора отопителя (печки). Но кто не хочет каждый месяц играться со шприцем и маслом, то описываю вариант переделки моторчика, в котором нужно будет заменить подшипники скольжения (втулки) на шариковые подшипники. Шариковых подшипников существует великое множество, и кто желает почитать какие бывают подшипники, что означает их маркировка и как в ней разобраться, то советую перейти вот по этой ссылке.

Кто не захочет подбирать подшипник сам, то советую использовать к примеру подшипник №60026 от счётчика мото-часов дизельного мотора, так же такие подшипники ставят на многие электроинструменты (например дрели или бормашинки). Подшипники от какой то бормашинки вообще прекрасный вариант, так как они рассчитаны на сумасшедшие обороты, а так как обороты моторчика отопителя в два или в три раза меньше, то работать он будет долгие годы без ремонта. Главное, чтобы подобранные вами подшипники были закрытого типа, с заложенной в них на заводе смазкой. Диаметр внутренней обоймы подшипника должен быть 6 мм, а наружный 25 мм. Кстати, если не подберёте под свой моторчик отопителя подшипник нужного диаметра, то можно заказать токарю переходную втулку, показанную на фото слева.

Для замены необходимо разобрать моторчик и узкой стамеской, или маленьким зубильцем срубить усики, которые удерживают стопорную шайбу. Далее извлекаем острым предметом стопорную шайбу, которая удерживает штатный подшипник скольжения. Остаётся выбить подшипник скольжения (втулку) с помощью молотка и подходящего стержня. Теперь остаётся запрессовать вместо штатных втулок долговечные подшипники качения.

Для тех водителей которым не подходят или не нравятся два перечисленных мной выше способа, предлагаю ещё один — третий вариант модернизации электродвигателя вентилятора отопителя (печки). А именно — установить опять же вместо штатных подшипников скольжения, тоже подшипники скольжения, но тефлоновые.

Этот интересный материал обладает очень низким коэффициентом трения, а так же он легко выдерживает высокую температуру, примерно до 400 градусов, и при этом не горит. Купить его можно на строительном рынке или в хозяйственном магазине, в виде различных прокладок для сантехники. И подобранная по диаметру, или выточенная шайба из тефлонового материала, будет работать ничуть не хуже шарикового подшипника.

Хочу заметить, что данные способы доработки электродвигателя отопителя, подойдут так же для доработки электродвигателя вентилятора системы охлаждения. Ведь на многих вентиляторах для обдува радиатора, стоят моторчики на втулках, а не на подшипниках качения, и проблемы те же.Принцип работы тот же. А в общем, по системе охлаждения и её неисправностях, советую почитать вот здесь.

Доработав ваш электродвигатель вентилятора отопителя (печки) одним из трёх перечисленных мною способов, вы на долгие годы забудете про портящие нервы и постоянно визжащие штатные подшипники скольжения. А мне остаётся только пожелать всем удачи и удивляться, как за долгие годы выпуска отечественных автомобилей, производителям до сих пор не приходит в голову доработать вентилятор отопителя на заводе? Ведь эта доработка стоит копейки.

 

Диагностика и ремонт мотора отопителя в Челябинске — компания «Автостартер»

Кондиционер или печка на функционирование основных систем, узлов автомобиля влияния не оказывает. Но от работы этих устройств напрямую зависит комфортность салона. Существенные проблемы для водителя и пассажиров создают как сильная жара, так и холод. Они могут стать причиной ухудшения состояния, снижают безопасность. Большая часть неисправностей связана с мотором, обеспечивающим работу системы. Необязательно производить замену неисправного двигателя. Большую часть поломок можно устранить, сэкономить затраты. Профессиональный ремонт мотора, кондиционера импортной техники проводится в компании «Автостартер».

Возможные неисправности электродвигателя

В моторе, обеспечивающем функционирование кондиционера, в процессе эксплуатации могут возникать различные неполадки. Сбои в его работе возникают по причине:

• повреждения элементов электрической сети;
• окисления контактов;
• поломки механизма переключения;
• износа щеток коллектора и др.

Точно оценить состояние агрегата, выявить все имеющиеся неисправности, отклонения позволяет диагностика с применением специализированного оборудования. Ее проведение дает возможность определить экономическую целесообразность восстановления, выбрать технологию проведения ремонта.

При выявлении небольших поломок, выхода из строя одного, нескольких элементов, мастера проведут демонтаж, выполнят чистку деталей, установят новые оригинальные запчасти. Если в процессе диагностики выявляется кардинальное повреждение, его восстановление будет стоить слишком дорого, специалисты порекомендуют установить новый мотор.

После проведения ремонта выполняется тестирование агрегата, позволяющее определить качество проведенных работ, функционирования узла.

Преимущества профессионального ремонта

Стоимость электрического мотора для кондиционера не слишком высокая. Но устранение небольших поломок обходится дешевле. Некоторые владельцы пытаются сами отремонтировать неисправный мотор. Но без соответствующих навыков добиться положительного результата сложно. Обращение к профессионалам гарантирует:

• точное определение причины проблемы;
• качество восстановления;
• использование оригинальных деталей;
• оперативность ремонта.

Ремонт моторов отопителя, кондиционера является одним из основных направлений деятельности нашей компании. У нас имеется новейшее европейское оборудование для проведения диагностики, восстановления этих узлов. Работу выполняют мастера специальной квалификации, имеющие большой опыт ремонта систем кондиционирования, отопления в иномарках. Мы располагаем большим ассортиментом запчастей, моторов, что позволяет восстановление любого уровня сложности выполнять оперативно, на высоком уровне.

В нашей компании выполняются ремонты кондиционеров, печек на легковых и грузовых импортных автомобилях, спецтехнике.

Ремонт моторчика печки

Автомобильный салон обогревается специальной печкой. Именно она создает комфортный микроклимат и не позволяет окнам запотевать. Тепло в машине зависит от взаимодействия печки с отопительным радиатором. Принцип действия основан на циркуляции по системе охлаждения двигателя антифриза. Он передвигается по системе охлаждения двигателя и поступает в печной радиатор. Наружный воздух, прогоняемый вентилятором через радиаторные соты греется и попадает внутрь автомобильного салона.

 

Перед началом зимнего периода резонно подготовить автомобильный отопитель к эксплуатации. Особенное внимание уделяется моторчику печки.

Признаки неисправности моторчика печки

О неисправности печного моторчика свидетельствуют следующие признаки:

1.      Изменение звука, сопровождающего работу печки. Иногда это может быть посторонний шум, напоминающий скрежет, это говорит о том, что пришли в негодность подшипники моторчика;

2.      Слабый и неинтенсивный обдув салона теплым воздухом;

3.      От перегруза часто сгорают предохранители.

Причины неисправности моторчика автомобильной печки

Обычно причина поломки моторчика печки заключается в износе деталей. Из строя выходят следующие запчасти механической конструкции:

Ø  Щетки – износ, причина выясняется после диагностики без полного разбора

Ø  Подшипники, неисправность сопровождается скрежетом, иногда моторчик клинит

Ø  Втулки – постукивание и скрип следствие появления выработки

Ø  Кольца

Ø  Прижимная пружина

Ø  Выработка смазки – следствие большого пробега автомобиля. Влечет заклинивание втулки. Признак – посторонний свист и скрип.

Электрические неисправности:

Ø  Переключатель скорости обдува

Ø  Окисление контактов.

Конечно, при желании моторчик печки можно починить самому. Однако задайте себе вопрос: сможете ли вы снять защитный кожух не повредив его? Пластик на нем достаточно хрупкий и легко лопается при неосторожном обращении.

 

Вы уверены, что легко сделаете разборку и развальцуете втулку? У вас найдутся нужные инструменты, например, маленькое, всего 10мм, сточенное наискосок, зубило? Кстати вал двигателя, перед тем, как достать, нужно развальцевать.

Уверены, что после того, как начнете собирать моторчик печки, не забудете поставить все шайбы? А ведь нужно еще поставить крыльчатку достаточно глубоко так, как она сидела изначально. 

Что вы получите, когда обратитесь за помощью в автомастерскую компании «Start-Motors»

1.      Вежливое и корректное обращение специалистов

2.       Точную и достоверную диагностику моторчика

3.      При желании вы можете отдохнуть перед телевизором, а можете посмотреть, как мы работаем. У нас секретов нет

4.      Быстрый, без повреждений разбор моторчика

5.      Качественный ремонт и правильную сборку

6.      Вам продемонстрируют работу печки

7.      Получите кучу советов по эксплуатации печки и ответ на любой ваш вопрос

8.      Гарантию на обслуживание

9.      Накопительную скидку, до 20%, при повторном обращении на СТО компании «Start-Motors»

Более подробно с услугами компании можно ознакомиться скачав на нашем сайте коммерческое предложение или зайти в раздел «Стоимость». Все указанные цены на ремонт стартера, генератора, моторчика печка указаны в соответствии со стандартными ценами на 2017 год.

Как видите, все выгоды работы с компанией «Start-Motors» на лицо. 

Мы ждем вашего обращения и всегда рады оказать помощь!

Как отремонтировать печную горелку | Ремонт

Если вы получили ожог из-за неисправности горелки, вот несколько полезных советов по устранению неполадок и видео о том, как отремонтировать горелку на электрических и газовых плитах и ​​варочных панелях:

Когда одна из ваших кухонных плит или конфорок не работает, у вас может возникнуть соблазн снять трубку и позвонить в профессиональную помощь для ремонта.Но прежде чем писать чек на ремонт, убедитесь, что это не проблема, которую вы можете решить самостоятельно. Перед тем, как начать работу с какой-либо плитой или варочной панелью, всегда отключайте прибор от электросети или отключайте питание от автоматического выключателя или блока предохранителей. Не пытайтесь выполнить ремонт, который вам не совсем удобен, и в случае сомнений вызовите квалифицированного специалиста по ремонту. При необходимости проверьте автоматический выключатель или блок предохранителей. Для газовой плиты проверьте газовый кран, чтобы убедиться, что он открыт.

Поиск и устранение неисправностей и ремонт электрической горелки

• Проверьте змеевик горелки. Если электрическая горелка вообще не нагревается, проблема может быть в змеевике горелки. Сначала посмотрите, не ослабла ли катушка. Когда змеевик горелки полностью остынет, снова надежно вставьте его в гнездо горелки. Если это не сработает, вытащите катушку из розетки и замените ее другой от плиты, которая, как вы точно знаете, работает. Включите горелку снова, и если она заработает, то вам понадобится новый змеевик горелки. Если это все еще не работает, значит, вы не нашли проблему.

• Осмотрите штыри на змеевике горелки. Если контакты выглядят обгоревшими, осмотрите гнездо. Если розетка тоже выглядит обгоревшей, возможно, ее необходимо заменить. Вы можете заменить неисправный блок горелки, отсоединив клеммные провода с помощью отвертки и ввинтив новую. См. Схемы и дополнительные инструкции в инструкциях производителя вашего устройства.

• Проверить выключатель зажигания на предмет неисправности. Если вы не можете контролировать уровень нагрева катушки, возможно, у вас неисправный выключатель зажигания, который необходимо заменить. Выключатели ремонту не подлежат.

• Выберите сковороду, которая соответствует диаметру элемента для готовки. Если у вас плоская (иногда называемая стеклянной или керамической) варочная панель, и пища нагревается неравномерно, возможно, у вас сковорода неподходящего размера.

• Возможно, ваш элемент не работает. Если вы не видите, что элемент на плоской варочной панели загорается во время приготовления, возможно, он выключен для поддержания максимальной заданной температуры.Подождите немного и посмотрите, загорится ли он.

Устранение неисправностей и ремонт газовой горелки

• Очистите отверстия для горелки. Если конфорки не загораются, возможно, вам потребуется очистить отверстия для конфорок, которые могут забиться жиром и остатками пищи. Убедитесь, что питание выключено, а элементы остыли, затем прочистите воспламенитель у основания горелки и отверстия для горелки жесткой щеткой, а затем очистите отверстие для горелки, вставив зубочистку или иглу.

• Определите, есть ли у вас электронная система зажигания, контрольная лампа или открытая горелка. Если ваш диапазон щелкает, когда горит горелка, вероятно, это электронная система зажигания, которая сегодня наиболее распространена.

• Для проверки запальника снимите с плиты остывшие решетки горелки. Поочередно поверните каждую ручку горелки, чтобы увидеть, услышите ли вы щелчок. Если вы не услышали щелчка, возможно, воспламенитель не работает.

• Используя фонарик, если необходимо, проверьте небольшие провода между запальником и элементами управления к отсеку горелки. Если вы видите отслоившийся провод, вставьте его обратно.Если провода подключены, а горелка по-прежнему не работает, возможно, потребуется замена воспламенителя.

• Чтобы проверить наличие проблем с газовой линией, поверните ручку горелки наполовину и подержите пламя бутановой зажигалки возле горелки. (Примите меры предосторожности и держите голову и свободную одежду подальше от горелки, так как пламя будет подниматься, если горелка загорится. ) Если зажигалка не воспламеняет газ, вам может потребоваться вызвать специалиста по обслуживанию, чтобы проверить и проверить, есть ли газовая линия исправна.

• Обратите внимание на искры от запальника. Они должны быть белыми с синей палаткой. Если вы видите желтые или оранжевые искры, возможно, элементы воспламенителя неисправны и вам может потребоваться замена воспламенителя.

• Если в вашем устройстве есть контрольная лампа, а горелка не включается, возможно, вам придется ее снова зажечь. Обратитесь к инструкциям производителя или позвоните в газовую компанию или технику по обслуживанию.

• Если в вашем устройстве есть контрольная лампа, которая не горит постоянно, проверьте, не забит ли контрольный порт.Если это так, вы можете использовать небольшой провод для очистки порта.

• Если проблемы с контрольной лампой по-прежнему возникают, проверьте, не гаснет ли контрольная лампа из-за сквозняков. Если да, определите источник сквозняков, например вентилятор, открытое окно или регистр HVAC. Примите меры для исправления или перенаправления черновиков.

• Если у вас стеклянная, керамическая или эмалированная варочная панель и вы откалываете элемент, вы можете найти ремонтный комплект для плиты в местном хозяйственном или домашнем магазине.

Чтобы плита или варочная панель оставалась в форме концевой поверхности, убедитесь, что она правильно эксплуатируется и обслуживается должным образом. Удаляйте остатки пищи и мусор, как только конфорки и поверхность остынут. Уксус эффективен для очистки от минеральных отложений на электрических нагревательных элементах. Чтобы не повредить конфорки и нагревательные элементы, используйте кастрюли и сковороды подходящего размера для конфорки и избегайте использования очень больших или вздымающихся сосудов для приготовления пищи. Не забывайте о вытяжке. Регулярно очищайте или меняйте выхлопные фильтры, чтобы вытяжка работала правильно и в целях пожарной безопасности.

Ремонт вентиляторов по лучшим ценам — Отличные предложения по ремонту вентиляторов от глобальных продавцов ремонта вентиляторов

Отличные новости !!! Вы обратились по адресу для ремонта вентилятора охлаждения. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший ремонтный вентилятор охлаждения вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что отремонтировали охлаждающий вентилятор на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в ремонте вентилятора охлаждения и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг, и предыдущие клиенты часто оставляют комментарии, описывающие свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы согласитесь, что вы получите ремонт охлаждающего вентилятора по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Диапазон

/ Ремонт печей — Сан-Хосе, штат Калифорния, Ремонт и установка кондиционеров — Предохранитель

КНИГА
ОНЛАЙН
(669) 242-5354, 8:00 — 20:00 каждый день

• Жилая
  • ПРАЧЕЧНАЯ ЖИЛАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ
  • Ремонт холодильников
  • Шайба ремонтная
  • Ремонт сушилки
  • Ремонт духовки
  • Ремонт варочной панели
  • Ремонт СВЧ
  • Ремонт комбинированной микроволновой печи и духовки
  • Ремонт посудомоечных машин
  • Ремонт винного холодильника
  • Двойная духовка
  • Диапазон / Ремонт печки
  • Электрик
• Коммерческий
  • КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
  • Холодильник Торговый ремонт
  • Ремонт морозильной камеры
  • Ремонт духовки
  • Ремонт варочной панели
  • Ремонт СВЧ
  • Посудомоечная машина
  • Духовка для пиццы
  • Льдогенератор
  • Промышленное охлаждение
  • Холодильник и морозильная камера
  • Ремонт туннельной печи
  • Ремонт промышленных варочных панелей
  • Промышленная микроволновая печь
  • Промышленная посудомоечная машина
  • Промышленная печь для пиццы
  • Промышленная стиральная машина
  • Ремонт промышленных сушилок
• HVAC SERVICE
  • Монтаж и ремонт печи
  • Установка / Ремонт кондиционера
  • Установка и ремонт отопителя
  • Ремонт водонагревателя
  • Установка и ремонт камина
• Цены
• Купонов
• Блог
  • Полезные советы
  • Филиалы
  • Монтаж системы HVAC
  • Советы
  • Наш ремонт
  • Руководства по ремонту бытовой техники
  • Руководства по ремонту ОВК
• О FUSE
  • Зона обслуживания
  • Предохранитель франшизы
  • Карьера
  • Отзывы клиентов
  • Почему мы: 100 причин
  • Правовая информация
  • Условия использования
  • Наши друзья / конкуренты
  • О FUSE
  • Контакты
  • Обучение

• Жилая
  • ПРАЧЕЧНАЯ ЖИЛАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ
  • Ремонт холодильников
  • Шайба ремонтная
  • Ремонт сушилки
  • Ремонт духовки
  • Ремонт варочной панели
  • Ремонт СВЧ
  • Ремонт комбинированной микроволновой печи и духовки
  • Ремонт посудомоечных машин
  • Ремонт винного холодильника
  • Двойная духовка
  • Диапазон / Ремонт печей
  • Электрик
• Коммерческий
  • КОММЕРЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
  • Холодильник Торговый ремонт
  • Ремонт морозильной камеры
  • Ремонт духовки
  • Ремонт варочной панели
  • Ремонт СВЧ
  • Посудомоечная машина
  • Духовка для пиццы
  • Льдогенератор
  • Промышленное охлаждение
  • Холодильник и морозильная камера
  • Ремонт туннельной печи
  • Ремонт промышленных варочных панелей
  • Промышленная микроволновая печь
  • Промышленная посудомоечная машина
  • Промышленная печь для пиццы
  • Промышленная стиральная машина
  • Ремонт промышленных сушилок
• HVAC SERVICE
  • Установка и ремонт печи
  • Установка / Ремонт кондиционера

Ремонт печей и духовок

Лучшие дома и сады Лучшие дома и сады

• Вернуться на главный сайт BHG
• Местные услуги Главная
• Найди профессионала Найти профессионалаПосмотреть все услуги
  • Техника
  • Архитекторы
  • Плотники и деревообработка
  • Услуги по уборке
  • Строительство и ремонт
  • — Дополнения
  • — Реконструкция и ремонт
  • — Экстерьер дома
  • Декораторы и дизайнеры
  • Электрики
  • Энергоэффективность
  • Мебель
  • Гаражи
  • Услуги разнорабочего
  • Здоровье и окружающая среда
  • Отопление и кондиционирование
  • Домашняя автоматизация
  • Домашние развлечения
  • Защита и безопасность дома
  • Услуги по восстановлению дома
  • Гарантия на дом
  • Ландшафтный дизайн
  • Уход за газоном и садом
  • Перемещение и хранение
  • Картина
  • Борьба с вредителями
  • Сантехники
  • Недвижимость
  • Бассейны, спа и джакузи
  • Дерево Услуги
• Информация, руководства по планированию и руководства по стоимости
• Вы профессионал?

Better Homes & Gardens

Услуги по ремонту духовок, плит и кухонных плит

Часто говорят, что кухня — это сердце дома, поэтому неудивительно, что мы так сильно полагаемся на важную функцию наших духовок, плит и плит каждый день. Если ваша духовка, плита или плита не выдерживают высокой температуры, позвоните в компанию Maple Leaf Appliance Repair. Наши профессиональные техники могут установить и отремонтировать кухонный прибор любой марки и модели.

Газовые или электрические, автономные или комбинированные, обычные или конвекционные, старые или новые; В Maple Leaf мы гордимся тем, что можем отремонтировать любую марку или модель с быстрой, доступной и эффективной точностью. Мы также ремонтируем самоочищающиеся духовки, ящики с подогревом и пароварки. Если мы придем к вам домой и не сможем решить вашу проблему, плата не взимается! Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатное предложение.

Газовые или электрические духовки

Мы их все ремонтируем! Газовые и электрические духовки от всех производителей. От услуг по установке до ремонта — для нас нет ни одной слишком большой или слишком маленькой работы.

В чем разница?
Для работы газовых духовок требуется подключение к газу. Если в вашем доме или на предприятии нет подключения к газу (или газовых линий), вам придется учитывать эти дополнительные расходы. Газовые печи, как правило, имеют более высокую первоначальную стоимость покупки, но обычно пользователи со временем получают экономию за счет снижения затрат на электроэнергию.Мы столкнулись с гораздо большим количеством проблем, связанных с неравномерным приготовлением пищи (горячими точками) внутри газовых духовок. Газовые нагревательные элементы очень быстро нагреваются до температуры, что делает газовые духовки предпочтительным выбором для многих профессиональных кухонь.

Электрические духовки работают с использованием нагревательных элементов, которые питаются от обычных электрических розеток в вашем доме. Электрические духовки, как правило, дешевле покупать, но их общая стоимость выше. Тарифы на электроэнергию в Ванкувере и во всей Британской Колумбии только растут. Электрические духовки легче обслуживать, чистить и обеспечивать более равномерную температуру приготовления.

Обычные или конвекционные печи

Мы ремонтируем как обычные, так и конвекционные печи. От срабатывания предохранителей до нагревательных элементов и вентиляторов, наши профессиональные специалисты имеют опыт ремонта обычных и конвекционных печей.

В чем разница?

Обычные духовки не имеют внутренних вентиляторов. Они используют нагревательные элементы, чтобы довести духовку до нужной температуры приготовления. Конвекционная печь (также называемая духовкой с вентилятором) имеет вентиляторы. Вентиляторы используются для циркуляции воздуха.Воздушный поток внутри конвекционной печи помогает готовить пищу быстрее и равномернее.

График технического обслуживания духового шкафа

Держите кухонное оборудование в идеальном порядке, запланировав регулярное техническое обслуживание. Наши дружелюбные специалисты по обслуживанию составят график визитов, чтобы исправить и убедиться, что ваше устройство всегда работает с максимальной производительностью. От калибровки термостата до уплотнения дверцы — мы делаем обслуживание духовки простым и быстрым. Позвоните нам сегодня, чтобы обсудить, как наши программы обслуживания духовки могут идеально соответствовать вашим домашним или бизнес-требованиям.

Почему моя плита продолжает щелкать?

Если у вас есть газовая плита или Range , вы, вероятно, слишком хорошо знакомы со щелчком, который они издают, когда вы поворачиваете ручку Surface Burner Knob . Щелкните, щелкните, щелкните, и горелка загорится. Этот шум возникает из-за того, что электрический воспламенитель зажигает горелку и должен прекратиться после того, как загорится.

Нормально работающий воспламенитель обычно дает до трех щелчков перед тем, как загорится искра. Но время от времени вы можете столкнуться с ситуациями, когда воспламенитель продолжает щелкать или тикать даже после того, как горелка зажигается, или горелка вообще не загорается . Ну так что ты делаешь? Прежде чем вы купите новый воспламенитель для своей печи, у нас есть несколько советов по устранению неполадок , которые вы можете попробовать, которые могут решить проблему.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Щелкающий воспламенитель обычно не опасен и может продолжать щелкать, если газ отключен. Если вы чувствуете запах газа или подозреваете, что произошла утечка газа, отключите подачу газа, покиньте зону и обратитесь к техническому специалисту или поставщику газа.

Решетка для горелки Whirlpool — Номер детали 305810B

Крышка горелки Whirlpool- 98017465

Несоосность

Итак, что могло вызвать проблему? Одним из наиболее распространенных источников этой проблемы является то, что крышка горелки не на своем месте .Убедитесь, что варочная панель полностью остыла, и снимите решетку для горелки , чтобы получить доступ к крышке. Попробуйте снять колпачок и отцентрировать его на основании. Если крышка горелки наклонена, это может помешать ее зажиганию.

Избыточная влажность

Если это не помогло, проверьте влажность . Если вы недавно прокипели кастрюлю на конфорке, пролили пищу или жир, или вычистили варочную панель, влага все еще может присутствовать, даже если она выглядит сухой. Снимите колпачок горелки и дайте горелке высохнуть на воздухе.Чтобы ускорить процесс, убедитесь, что все конфорки выключены, и полотенце не превышают установленный предел. Затем вы можете использовать вентилятор, направленный на верхнюю часть плиты, или установить духовку на 350 ° и оставить ее включенной примерно на 30 минут, чтобы ускорить высыхание.

Еда или мусор

Если вы видите, что в отверстиях горелки застрял мусор, это также может быть причиной.

Вы можете использовать металлическую булавку или канцелярскую скрепку, чтобы удалить мусор из канавок. Никогда не используйте для этого такие предметы, как зубочистки, они могут сломаться и застрять внутри .

Если после выполнения всех этих советов проблема со щелчком по-прежнему возникает, это может быть модуль искрового зажигания , выключатель искрового зажигания ( см. наше руководство по ремонту выключателя зажигания здесь ) или сам Ignitor . На нашем сайте вы можете найти замену вашей модели печи для покупки.Если вы чувствуете себя комфортно, этот ремонт вы можете сделать сами. Но, если вы когда-либо сомневаетесь, не стесняйтесь обращаться к техническому специалисту и проконсультироваться с руководством пользователя.

---

У вас есть вопрос или другой совет? Оставьте это в комментариях ниже! Не забудьте поставить лайк и поделиться этим постом, а также проверить другие наши блоги диапазона здесь .