ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Частые признаки неисправности внутреннего шруса

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – узел, работающий под большой нагрузкой. Именно за счёт него происходит передача крутящего момента от трансмиссии (КПП, передний и задний мосты) на колёса. Конструкция шарнира должна обеспечивать передачу усилия даже в тех случаях, когда ведущее колесо соединено с рулевым управлением – то есть под разными углами.
Современные переднеприводные автомобили имеют сходные схемы раздачи крутящего момента от КПП на колёса. Так как двигатель в таких авто имеет поперечное расположение, то КПП смещена влево от осевой линии авто. Поэтому, как правило, левый вал привода короче правого. Иногда правый вал сделан из двух частей и имеет промежуточную опору в виде подвесного подшипника. На полноприводных авто раздача крутящего момента производится от переднего моста.
Но, вне зависимости от особенностей конкретной конструкции авто, главным является общий принцип передачи усилия. Заключается он в том, что вал привода соединён с КПП (или мостом) через так называемый внутренний ШРУС, а со ступицей колеса – через ШРУС наружный. Несмотря на кажущуюся полную идентичность этих шарниров, они имеют отличительные особенности – как в конструкции, так и в различных режимах работы. Небольшие отличия есть и в диагностике неисправностей шарниров.

Сегодня расскажем о наиболее распространённых признаках неисправностей внутреннего ШРУСа.

Содержание статьи

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

 

Схематическое изображение ШРУСов передних колес


 
Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный.
Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.)
В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок.
Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.
Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

 

Расположение внутренних ШРУСов


 
Самым характерным симптомом неисправности внутреннего ШРУСа является характерный хруст, который сопровождает работу шарнира. Но точно такой же звук издаёт и «умирающий» наружный ШРУС, поэтому иногда сложно вычислить «виновника».
Как же определить, неисправен внутренний ШРУС или наружный?
При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный.

Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна.
Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей.
Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.
Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

Профилактика поломок ШРУСов

 

Пыльник внутреннего ШРУСа


 
В первую очередь, нужно следить за состоянием резиновых чехлов ШРУСов. Завод-изготовитель вообще, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.
Но на практике, если «граната» ещё не «нахваталась» песка и воды, иногда удаётся обойтись тщательным её промыванием и заменой смазки.

Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира.
Вообще, – возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло.
Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.

 

mytopgear.ru

Как проверить ШРУС и определить неисправность

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Наслаждение всеми преимуществами переднего привода на современных автомобилях, с лихвой «компенсируется» проблемами, которые могут создать некоторые детали ходовой части.

В случае с передне- и полноприводными машинами, одним из самых проблематичных мест являются шарниры равных угловых скоростей. Сокращенно ШРУСЫ или, попросту, «гранаты».

Изучая специальную литературу можно найти утверждения, что все элементы ШРУСов изготавливают из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно.

Но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже у авто, совсем недавно покинувшего сборочный конвейер автозавода. Причин этому может быть несколько, но самыми распространенными являются:

  • низкое качество ШРУСов, установка подделок или бракованных запчастей;
  • отсутствие или плохое качество смазочных материалов;
  • повреждение пыльника и попадание в механизм абразивного мусора, воды;
  • агрессивный стиль езды и отвратительное состояние дорожного покрытия.

Как самостоятельно определить неисправность ШРУСа

Проверка люфта ШРУСа

Неисправность любой из деталей в автомобиле обусловлена изменением её свойств, размеров, образованием выработки в трущихся деталях.

ШРУС – это шарнир, а значит, в его устройстве обязательно присутствуют элементы, работающие в тесном соприкосновении под постоянной нагрузкой. ШРУС представляет собой шариковый своеобразный подшипник, однако, обоймы его имеют поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.

Для того, чтобы заставить двигаться автомобиль шарнир передаёт колёсам значительное усилие, к тому же постоянно меняет угол между полуосями. Со временем на трущихся деталях образовывается выработка, увеличивается зазор. Там, где нет тесного соприкосновения деталей, появляется посторонний шум.

Признаки поломки ШРУСа известны всем автолюбителям. Главный из них – появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку.

Звуковое сопровождение может появляться в любой момент, но обычно это происходит при поворачивании, резком ускорении, преодолении препятствий. Автолюбителям необходимо знать и о других вариантах того, как проверить ШРУС.

Окончательно убедиться в неисправности шарниров, помогут:

  • несильные рывки при трогании автомобиля или изменении динамики;
  • люфт вала расположенного между ШРУСами при попытках двигать его в различных плоскостях.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

Как известно, на каждое ведущее колесо конструкция предусматривает по две гранаты - внешний, передающий усилие от полуоси на ступицу колеса и внутренний, который вращает вал от КПП.

Хотя оба ШРУСа – это звенья одной цепи, но внешний выходит из строя гораздо чаще и быстрее. Обусловлено это тем, что нагрузки и углы поворотов шарнира на ступице гораздо больше.

При этом наружный ШРУС меньше по размерам. Описанные выше признаки поломки в больше степени относятся к наружным шарнирам. Для того, чтобы убедить в неисправности наружного ШРУСа, необходимо максимально повернуть руль и начинать движение. Когда угол между полуосями приближается к своему максимуму, неисправный начинает «хрустеть».

Логичным будет вопрос, о том, как проверить внутренний ШРУС, ведь в естественном состоянии очень сложно добиться максимального искривления шарнира. В отличие от наружного, внутренний может подавать звуковые сигналы о неисправности в прямолинейном движении.

Особенно чётко сигнализирует ШРУС о необходимо замены при преодолении ям, канав, сугробов. Изношенный шарнир, конечно, будет иметь значительный люфт при проверке вала рукой, а окончательно убедиться в необходимости замены ШРУСа можно, если приподнять машину на подъёмнике.

Включение первой передачи позволит вращаться колёсам в подвешенном состоянии, когда внутренний ШРУС значительно искривляется. Вот здесь и проявляется тот, ни с чем несравнимый, шарнирный «хруст». А это означает: пора ехать в автомагазин за ремкомплектом, и приступать к его замене.

cartore.ru

Как проверить ШРУС? Признаки неисправностей и способы проверки "гранаты"

Автомобили с передним приводом пользуются большой популярностью во всем мире. Некоторые автомобилисты предпочитают именно переднеприводные, а не заднеприводные авто, считая их более удобными и надежными.На переднеприводных автомобилях используется подвеска типа "Макферсон" или "многорычажка". Обе они имеют ряд позитивных сторон, отличаются надежностью и выносливостью, кроме того не дороги в ремонте, что еще надо? Однако, как и все в этом мире, передний привод не лишен недостатков, владельцам таких авто приходится чаще менять шаровые опоры, передние ступичные подшипники, а также ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей), о которых, кстати, сегодня и пойдет речь в моей статье.

ШРУСы или, как их еще называют "гранаты", доставляют немало хлопот автовладельцам, поэтому неудивительно, что их порой называют самым "слабым местом" переднего привода. Несмотря на прочные материалы, используемые при производстве "гранат", а также различные напыления, из-за трения и ударов, которые приходятся на переднюю подвеску, ШРУСы довольно часто выходят из строя. Банальный разрыв пыльника ШРУСа может привести к полному выходу из строя этой недешевой детали. Для того, чтобы предупредить неисправность ШРУСа и не "попасть" на дорогой ремонт, следует время от времени производить визуальный осмотр ходовой части, а также следить за целостностью пыльника ШРУСа. Сегодня я расскажу о том, как проверить ШРУС, в случае подозрения его неисправности, вы узнаете о причинах и признаках неисправности "гранаты".

Шарниры равных угловых скоростей бывают внутренними (устанавливаются в КПП и передают крутящий момент от трансмиссии на внешний ШРУС), а также внешними (соединяются со ступицей колеса и передают крутящий момент непосредственно на колесо, через ступицу). Срок службы тех и других — разный, несмотря на кажущуюся схожесть. Причина в том, что внешние "гранаты" контактируют с колесами, от которых очень часто получают серьезные удары. Кроме того, резиновый пыльник ШРУСа очень мягкий и подвержен разрушению в результате "старения резины", воздействия нефтепродуктов, перепадов температуры и т. д. После того как пыльник повреждается, на внутренние трущиеся части шарниров попадает влага и песок, которые очень быстро выводят из строя внешний.

Причины неисправности ШРУСа:

  1. Заводской дефект (брак), низкое качество металла;
  2. Нарушения правил установки во время замены ШРУСа;
  3. Недостаток графитовой смазки или полное ее отсутствие. Смазка может вытечь в случае повреждения пыльника, во время движения автомобиля;
  4. Поврежденные пыльники или плохое их качество, в результате чего на трущиеся элементы ШРУСа попала грязь, песок, которые и сделали "свое дело";
  5. Плохие дороги, удары, неаккуратная езда по плохой дороге;
  6. Естественный износ деталей (например, когда на машине в годах "умирает" ШРУС удивительного здесь ничего нет).

Признаки неисправности ШРУСа:

  1. Характерный хруст, который слышится во время поворота. Имеется ввиду не во время поворота руля, а во время совершения поворота на лево или на право.
  2. Хруст, который слышен, когда вы трогаетесь. Особенно слышно, когда вы резко стартуете с места.
  3. Наличия люфта в соединениях шарнира. Это ощущается во время проверки ШРУСа, при вывешенном колесе, но об этом чуть позже.
  4. Рывки во время разгона.

Как проверить ШРУС?

  1. Первый способ. Выверните руль до упора вправо или влево, затем включите передачу и попробуйте резко тронуться с места. Если во время такого рывка вы услышите хруст, скорее всего "граната" постепенно выходит из строя, или уже требует замены. Прислушайтесь с какой стороны хрустит ШРУС и готовьтесь к его замене.
  1. Второй способ. Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем переднее колесо (с той стороны с корой слышен хруст). Далее производим визуальный осмотр, а также проверяем люфт. Люфта быть не должно, ну разве что минимальный.
  1. Третий способ. Вывешиваем "передок" или поднимаем машину на подъемнике. Включаем первую передачу или включаем "D". Если ШРУС неисправен, во время вращения колес вы услышите характерный отчетливый хруст.

Замена ШРУСа — занятие не из легких, и не каждому под силу, поэтому перед тем как заменить ШРУС своими руками, необходимо реально оценивать свои возможности и знания в этой области. Если времени и желания нет, замену "гранаты" лучше доверить профессионалам. Они выполнят работу быстро и качественно, при этом вам, скорее всего, предоставят гарантию на проделанную работу.

vopros-avto.ru

Диагностика неисправностей привода передних колес, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы

В этом разделе также упоминаются неисправности других систем со сходными признаками. Они обозначены символом •.

ПРИЧИНА

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Стук при трогании

Износ шарниров привода Замените изношенные шарниры
Износ резинового элемента опоры направляющей пружинной стойки, резинометаллических ров (сайлент-блоков) рычагов подвески, растяжек, стоек штанги стабилизатора Замените изношенные детали
Ослабли крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, опоры стойки Подтяните резьбовые соединения
Неисправен амортизатор стойки Замените амортизаторы или установите в патроны стоек ремонтные картриджи
Сильный износ подшипникков передних колес или ослабление крепления гайки ступицы Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Поломка пружины подвески Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины подвески - левую и правую)
Отслоение тормозной накладки от основания колодки Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
• Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата Замените опоры
• Неисправно сцепление См. Диагностика неисправностей сцепления
• Велик зазор в зацеплении шестерен главной передачи, изношены их зубья Отрегулируйте боковой зазор в зацеплении шестерен (сохранив первоначальный монтажный размер ведущей шестерни). Изношенные шестерни замените

Шум при движении автомобиля по ровному шоссе

Износ подшипников колесЗамените подшипники
Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на асфальте используются вездеходные, шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.) Используйте шины в соответствии с их назначением
Высокая скорость в поворотах Снижайте скорость перед поворотом. Отрегулируйте углы установки передних колес, давление в шинах
Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода Замените колесо
Колесо задевает за подкрылок Проверьте и отрегулируйте углы установки колес, замените деформированные детали подвески, просевшие пружины. Не перегружайте автомобиль. Используйте только штатные колеса
Колесные болты задевают за детали заднего тормоза Используйте болты в соответствии с толщиной колеса
Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск / барабан Разберите узел, замените неисправные детали
Ослабли болты крепления колеса Подтяните болты, при деформации колеса - замените колесо
Отслоение тормозной накладки от основания колодки Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
• Неисправности двигателя, сцепления, коробки передач, кузова См. соответствующие разделы Диагностики неисправностей
• Вой, свист от багажника (груза) на крыше Снизьте скорость

Стуки, скрипы при работе подвески (движение по бездорожью)

Перегрузка автомобиля Не перегружайте автомобиль. Распределяйте груз равномерно (используйте салон)
Неисправен амортизатор стойки Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)
Разрушен буфер хода сжатия Замените буфер
Осадка или поломка пружины подвески Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины - левую и правую)
Разрушение или осадка опоры направляющей пружинной стойки Замените опору
Изогнуты рычаги, растяжки подвески, стабилизатор поперечной устойчивости, рулевые тяги, лонжероны, балка задней подвески. Ослабло крепление этих деталей Проверьте, не задевают ли при работе подвески рулевые тяги за окна в брызговиках при крайних положениях колес. Деформированные детали выправьте или замените. Подтяните резьбовые соединения
Износ шаровых шарниров и сайлент-блоков передней подввески Замените изношенные детали
Ослабло крепление рулевого колеса, кронштейна рулевой колонки, рулевого механизма, регулировочного болта рейки, шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни Подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор в рулевом механизме
• Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата Замените опоры
Велико давление в шинах Установите нормальное давление

Стук, щелчки при поворотах автомобиля

Износ наружного шарнира привода Замените шарнир
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Износ подшипника опоры направляющей пружинной стойки, резинового элемента опоры Замените подшипник или опору
Ослабли болты крепления колеса Подтяните болты, при деформации колесного диска - замените диск
Поломка пружины подвески Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины подвески - левую и правую)
Ослабли крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, опоры стойки Подтяните резьбовые соединения
Ослабло крепление рулевого колеса, кронштейна рулевой колонки, рулевого механизма, гайки упора рейки, шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни Подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор в рулевом механизме

Скрип, визг при торможении

Предельный износ тормозных накладок Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
Включение в материал накладки инородных частиц (песка) Очистите накладки металлической щеткой
Низкое качество материала накладки Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) Прошлифуйте (проточите) или замените диск
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок Замените пружину
Торможение с блокировкой колес Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения

Вибрация при движении автомобиля

Увеличенный дисбаланс колес Отбалансируйте колеса
Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на шоссе используются вездходные, шипованные шины, цепи противоскольжениЯ иеходные, шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.) Используйте шины в соответствии с их назначением
Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода Замените колесо
Неисправен амортизатор стойки Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)
Сильный износ шарниров привода Замените изношенные шарниры
Деформация вала привода колес Замените вал
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Ослабло крепление рычагов, растяжек подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, рулевых тяг Подтяните резьбовые соединения

Вибрация при торможении

Деформация тормозного диска Замените диск ( лучше оба одновременно)
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана Проточите или замените барабан
Заклинил поршень в заднем колесном цилиндре Замените цилиндр
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок Замените пружину

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)

Неодинаковое давление воздуха в шинах Установите нормальное давление
Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес
Значительная разница в износе шин Замените изношенную шину
Неодинаковая осадка пружин передней подвески Замените обе пружины
Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова
Смещение задней оси из-за износа сайлент-блоков балки задней подвески Замените сайлент-блоки
Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра Замените цилиндр
Подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт) Затяните болты
Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок Замените пружину
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) Замените поврежденные трубки и шланги
Повышенный дисбаланс передних колес Отбалансируйте коолеса

Увод или занос автомобиля при торможении

Заклинивание поршня колесного цилиндра Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) Замените поврежденные трубки и шланги
Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок Замасленные диски и барабаны очистите, колоддленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае зачистите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная корка (зимой). Накладки намокли В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза
Разное давление в шинах левых и правых колес Установите нормальное давление
Значительная разница в износе шин Замените изношенную шину
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления Замените регулятор
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена) Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Деформация тормозного диска Замените диск (лучше оба)
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необхоходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана Проточите или замените барабан
Неисправен амортизатор стойки Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)
Неодинаковая осадка пружин передней подвески Замените обе пружины
Нарушены углы установки колес Отрегулируйте углы установки колес

Быстрый износ протектора шин

Высокая скорость движения, старты с пробуксовкой колес, торможение "на юз", прохождение поворотов с заносом или сносом колес Используйте соответствующие шины, пружины подвески, амортизаторы. Чаще регулируйте давление в шинах, углы установки колес, проверяйте состояние деталей подвесок
Давление в шинах отличается от нормы Установите нормальное давление
Нарушены углы установки передних колес Отрегулируйте углы установки колес
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Попадание на протектор агрессивных по отношению к резине материалов - битума, масла, бензина, растворителей, кислот и т.п. Замените шину
Перегрузка автомобиля Не перегружайте автомобиль

Неравномерный износ протектора шин

Повышенный дисбаланс колес Отбалансируйте колеса
Деформация шины, обода Замените колесо
Разное давние в шинах Установите нормальное давление
Нарушены углы установки передних колес Отрегулируйте углы установки колес
Высокая скорость движения в поворотах, их прохождение с заносом или сносом колес Используйте соответствующие шины, пружины подвески, амортизаторы. Чаще проверяйте давление в шинах, углы установки колес, проверяйте состояние деталей подвесок
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Износ шарниров, деформация деталей подвески или кузова Замените шарниры, выправьте или замените деформированные детали подвески, лонжероны, панели кузова
Люфт в рулевом управлении (см. также Увеличенный свободный ход рулевого колеса) Замените изношенные шарниры, подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор между шестерней и рейкой в рулевом механизме
Неисправен амортизатор стойки Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Ослабла затяжка гаек крепления шаровых пальцев тяг Затяните гайки
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах, износ резинометаллических шарниров тяг Замените наконечники тяг, резинометаллические шарниры или тяги
Большой зазор между упором рейки и гайкой Отрегулируйте зазор в рулевом механизме

Рулевое колесо вращается туго

Поврежден подшипник верхней опоры направопоры направляющей пружинной стойки передней подвески Замените подшипник или опору
Повреждены опорная втулка или упор рейки Замените поврежденные детали, заложите смазку
Низкое давление в шинах передних колес Установите нормальное давление
Повреждены шарниры рулевых тяг Замените наконечники тяг
Повреждены подшипники рулевой колонки Замените рулевую колонку
Повреждены подшипники шестерни рулевого механизма Замените пошипники

Увеличенный ход педали тормоза (педаль "мягкая" или "проваливается")

Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) - замените шланги. При подозрении на неисправность главного тормозного цилиндра замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости класса DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска Замените диск

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль "жесткая"), но автомобиль тормозит плохо

Заклинивание поршня колесного цилиндра Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) Замените поврежденные трубки и шланги
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае зачистите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания
Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) Замените тормознные колодки (лучше одновременно все на одной оси)
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой) В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза
Низкое качество материала накладок Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) Прошлифуйте (проточите) или замените диск
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления Замените регулятор
Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускным коллектором Для проверки усилителя: заглушите двигатель, нажмите 5-8 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пустите двигатель. При исправном усилителе после пуска двига после пуска двигагтеля педаль должна ощутимо "уйти" вперед. Неисправный усилитель замените

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза Отрегулируйте свободный ход педали
Регулироввочный болт штока вакуумного усилителя больше, чем положено, выступает относительно плоскости креплениЯ главного тормозного цилиндра Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулиррвочного болта
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей) Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Заклинивание поршня колесного цилиндра Замените цилиндр
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) Замените повреенные трубки и шланги
Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта
Отслоение накладки задней тормозной колодки Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок Замените пружину
Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов Выправьте или замените распорную планку, торммозные щиты
Ослабли болты крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт) Затяните болты
Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинили в оболочках Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии - замените их

Плохо держит стояночный тормоз

Неправильная регулировка привода Отрегулируйте привод
Тросы привода заклинили в оболочках Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны прволочки троса, а также при сильной коррозии - замените их
Замаслены тормозные барабаны, накладки Замасленные барабаны очистите,стите,абаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза
Возвратные пружины тросов стояночного тормоза сжаты до упора и не позволяют максимально развести колодки Укоротите пружины на несколько витков или замените тросы стояночного тормоза. При сильном износе колодок и тормозных барабанов замените их

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

Неправильная регулировка привода Отрегулируйте привод
После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвтормозные накладки) провернуть колесо. < Назад Вперёд >
Добавить комментарий

carmanz.com

Внутренний шрус: устройство и принцип работы, признаки неисправности, замена

Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

  1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
  2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
  3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
  4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Признаки неисправности

Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:

  1. Применение при изготовлении деталей узла материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запасных частей.
  2. Отсутствие внутри механизма смазочного материала или его плохое качество.
  3. Попадание внутрь механизма воды или абразивного мусора из-за повреждения пыльника.
  4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля езды.
  5. Длительная эксплуатация, при которой вырабатывается ресурс деталей.

Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:

  1. Характерный хруст при наездах на препятствия, трогании с места или резком ускорении.
  2. Рывки и вибрация при разгоне.
  3. Люфт в соединениях шарнира при вывешенном колесе.

Как проверить внутренний ШРУС

Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для ШРУСа

Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:

1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.

Для защиты ШРУС, даже при рекомендации продавцов, не рекомендуется применять следующие составы:

  1. Графитовые смазки, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУС, срок его службы не превысит 25 тыс. км.
  2. Углеводородные смазки, в том числе технический вазелин, так как разрушаются при tо, превышающей 45оС, и приводят к поломке шарнира через короткое время.
  3. Консистентные составы, изготовленные на основе кальция и натрия, так как не способны работать в узлах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу шарнира из строя после пробега 15-30 тыс. км.
  4. Составы, изготовленные на основе цинка или железа.

При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

Перед заменой готовят следующие запасные части:

  1. Сам шарнир.
  2. Пыльник с новыми хомутами.
  3. Смазку.
  4. Гайку ступицы.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего привода наружу.

7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

8. Закладка смазки в новый ШРУС.

9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

10. Установка хомутов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

voditelauto.ru

Диагностика неисправностей приводов передних колес, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы ВАЗ 2110 2111 2112

Причина неисправности

Метод устранения

Cтук при трогании

Износ шарниров привода

Замените изношенные шарниры

Износ резинового элемента опоры телескопической стойки, резинометаллических шарниров (сайлент-блоков) рычагов подвески, растяжек, стоек штанги стабилизатора

Замените изношенные детали

Ослабли болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, гайки сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, опоры стойки.

Подтяните резьбовые соединения

Неисправен амортизатор стойки

Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)

Сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Поломка пружины подвески

Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины подвески – левую и правую)

Отслоение тормозной накладки от основания колодки

Замените колодку

* Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата

Замените опоры

* Неисправно сцепление

См. Диагностика неисправностей сцепления

* Велик зазор в зацеплении шестерен главной передачи, изношены их зубья

Изношенные шестерни замените

Шум при движении автомобиля по ровному шоссе

Износ подшипников колес

Замените подшипники

Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на асфальте используются вездеходные, шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.)

Используйте шины в соответствии с их назначением

Высокая скорость в поворотах

Снижайте скорость перед поворотом

Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода

Замените колесо

Колесо задевает за подкрылок

Проверьте и отрегулируйте углы установки колес, замените деформированные детали подвески, просевшие пружины. Не перегружайте автомобиль. Используйте только штатные колеса

Колесные болты задевают за детали заднего тормоза

Используйте болты в соответствии с толщиной колеса

Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск / барабан

Разберите узел, дефектные детали замените

Ослабли болты крепления колеса

Подтяните болты, при деформации колеса – замените

Отслоение тормозной накладки от основания колодки

Замените колодку

* Неисправности двигателя, сцепления, коробки передач, кузова

См. соответствующие разделы Диагностики

* Вой, свист от багажника (груза) на крыше

Снизьте скорость

* На автомобиле установлены непредусмотренные заводом-изготовителем спойлеры, антикрылья, брызговики

Не применяйте нештатные элементы аэродинамического обвеса

Стуки, скрипы при работе подвески (движение по бездорожью)

Перегрузка автомобиля

Не перегружайте автомобиль. Распределяйте груз равномерно (используйте салон)

Неисправен амортизатор стойки

Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)

Разрушен буфер хода сжатия

Замените буфер

Осадка или поломка пружины подвески

Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины – левую и правую)

Разрушение или осадка опоры телескопической стойки

Замените опору

Погнуты рычаги, растяжки подвески, стабилизатор поперечной устойчивости, рулевые тяги, лонжероны, балка задней подвески. Ослабло крепление этих деталей

Проверьте, не задевают ли при работе подвески рулевые тяги за окна в брызговиках при крайних положениях колес. Деформированные детали выправьте или замените. Подтяните резьбовые соединения

Износ шаровых шарниров и сайлент-блоков передней подвески

Замените изношенные детали

Ослабло крепление рулевого колеса, кронштейна рулевой колонки, рулевого механизма, регулировочного болта рейки, шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни

Подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор в рулевом механизме

* Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата

Замените опоры

Велико давление в шинах

Установите нормальное давление

Вибрации при движении автомобиля

Увеличенный дисбаланс передних колес

Отбалансируйте колеса

Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на шоссе используются шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.)

Используйте шины в соответствии с их назначением

Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода колеса

Замените шину, колесо

Неисправен амортизатор стойки

Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)

Сильный износ шарниров привода

Замените изношенные шарниры

Деформация вала привода колес

Замените вал

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Ослабло крепление рычагов, растяжек подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, рулевых тяг

Подтяните резьбовые соединения

Вибрации при торможении

Деформация тормозного диска

Замените диск (лучше парой)

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Овальность тормозного барабана

Проточите или замените барабан

Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре

Замените цилиндр

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените колодку

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Замените пружину

Скрип, визг при торможении

Предельный износ тормозных накладок

Замените тормозные колодки

Включение в материал накладки инородных частиц (песка)

Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)

Низкое качество материала накладки

Замените колодку

Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и / или накладки)

Замените диск

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените колодку

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Замените пружину

Торможение с блокировкой колес

Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения

Стук, щелчки при поворотах автомобиля

Износ наружного шарнира

Замените шарнир привода

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Износ подшипника опоры телескопической стойки, резинового элемента опоры

Замените опору

Ослабли болты крепления колеса

Подтяните болты, при деформации колесного диска – замените колесо

Поломка пружины подвески

Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины подвески – левую и правую)

Ослабли болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, гайки сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, опоры стойки

Подтяните резьбовые соединения

Ослабло крепление рулевого колеса, кронштейна рулевой колонки, рулевого механизма, регулировочного болта рейки, шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни

Подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор в рулевом механизме

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)

Неодинаковое давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление

Нарушение углов продольного наклона оси поворота и / или развала передних колес

Отрегулируйте углы наклона оси поворота и / или развала передних колес

Значительная разница в износе шин

Замените изношенную шину

Неодинаковая осадка пружин передней подвески

Замените обе пружины

Деформированы детали подвески и / или кузова автомобиля

Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова

Смещение задней оси из-за износа резиновых втулок рычагов подвески

Замените втулки

Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

Подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт)

Затяните болты

Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок

Замените пружину

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Повышенный дисбаланс передних колес

Отбалансируйте колеса

Увод или занос автомобиля при торможении

Заклинивание поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки

Замените колодку

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания

На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли

В начале движения на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза

Разное давление в шинах левых и правых колес

Установите нормальное давление

Значительная разница в износе шин

Замените изношенную шину

Неправильно отрегулирован привод регулятора давления

Отрегулируйте привод

Неисправен регулятор давления

Замените регулятор

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена)

Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему

Деформация тормозного диска

Замените диск (лучше парой)

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Овальность тормозного барабана

Проточите или замените барабан

Неисправен амортизатор стойки

Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)

Неодинаковая осадка пружин передней подвески

Замените обе пружины

Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

Быстрый износ протектора шин

Высокие скорости движения, старты с пробуксовкой колес, торможение "на юз", прохождение поворотов с заносом или сносом колес

Используйте соответствующие шины, пружины подвески, амортизаторы. Чаще регулируйте давление в шинах, углы установки колес, проверяйте состояние деталей подвесок

Давление в шинах отличается от нормы

Установите нормальное давление

Нарушены углы установки передних колес

Отрегулируйте углы установки колес

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Попадание на протектор агрессивных по отношению к резине материалов – битума, масла, бензина, растворителей, кислот и т.п.

Замените шину

Перегрузка автомобиля

Не перегружайте автомобиль

Неравномерный износ протектора шин

Повышенный дисбаланс колес

Отбалансируйте колеса

Деформация шины, обода колеса

Замените шину, колесо

Разное давление в шинах

Установите нормальное давление

Нарушены углы установки передних колес

Отрегулируйте углы установки колес

Высокая скорость движения в поворотах, их прохождение с заносом или сносом колес

Используйте соответствующие шины, пружины подвески, амортизаторы. Чаще регулируйте давление в шинах, углы установки колес, проверяйте состояние деталей подвесок

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)

Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Износ шарниров, деформация деталей подвески или кузова

Замените шарниры, выправьте или замените деформированные детали подвески, лонжероны, панели кузова

Люфт в рулевом управлении (см. также "Увеличенный свободный ход рулевого колеса")

Замените изношенные шарниры, подтяните резьбовые соединения, отрегулируйте зазор между шестерней и рейкой в рулевом механизме

Неисправен амортизатор стойки

Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Ослабла затяжка гаек крепления шаровых пальцев тяг

Затяните гайки

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах, износ резинометаллических шарниров тяг, люфт в карданных шарнирах

Замените наконечники тяг, резинометаллические шарниры или тяги, рулевой вал

Большой зазор между упором рейки и гайкой

Отрегулируйте зазор в рулевом механизме

Рулевое колесо вращается туго

Поврежден подшипник верхней опоры стойки передней подвески

Замените опору

Повреждены опорная втулка или упор рейки

Замените поврежденные детали, заложите смазку

Низкое давление в шинах передних колес

Установите нормальное давление

Повреждены шарниры рулевых тяг

Замените наконечники тяг

Повреждены подшипники верхнего вала рулевой колонки

Замените подшипники

Повреждены подшипники приводной шестерни рулевого механизма

Замените подшипники

Рулевая колонка не фиксируется в выбранном положении

Стяжной болт рычага регулировки проворачивается

Отверните рычаг в сборе с регулировочной втулкой и установите выступ болта в прорезь направляющей пластины кронштейна вала руля

Рычаг регулировки упирается в облицовочный кожух

Снимите облицовочный кожух, затем стопорную шайбу и рычаг, затяните втулку, наденьте рычаг. Проверив работу стяжного устройства, установите стопорную шайбу и облицовочный кожух

Увеличенный ход педали тормоза (педаль "мягкая" или "проваливается")

Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости че-рез неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов

Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) – замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на заведомо исправный

Перегрев тормозных механизмов

Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость

Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)

Замените колесный цилиндр, прокачайте систему

Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска

Замените диск

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (педаль значительно "мягче" нормы)

Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль "жесткая"), но автомобиль тормозит плохо

Заклинивание поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

Замените тормозные колодки

На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза

Низкое качество материала накладок

Замените колодки

Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и / или накладки)

Прошлифуйте (проточите) или замените диск

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените колодку

Неправильно отрегулирован привод регулятора давления

Отрегулируйте привод

Неисправен регулятор давления

Замените регулятор

Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускным коллектором

Проверить целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Для проверки усилителя: заглушите двигатель, нажмите 5–8 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, заведите двигатель. При исправном усилителе после запуска двигателя педаль должна ощутимо "уйти" вперед. Неисправный усилитель замените

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулируйте свободный ход педали

Регулировочный болт штока вакуумного усилителя больше, чем положено, выступает относительно плоскости крепления главного тормозного цилиндра

Отрегулируйте выступание (1,25 –0,2 мм) регулировочного болта

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей)

Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Заклинивание поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта

Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта

Отслоение накладки задней тормозной колодки

Замените колодку

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Замените пружину

Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов

Выправьте или замените распорную планку, тормозные щиты

Ослабли болты крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт)

Затяните болты

Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках

Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените тросы

Плохо держит стояночный тормоз

Неправильная регулировка привода

Отрегулируйте привод

Тросы привода заклинены в оболочках

Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените тросы

Замаслены тормозные барабаны, накладки

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания

На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

Замените тормозные колодки

Возвратные пружины тросов стояночного тормоза сжаты до упора и не позволяют максимально развести колодки

Укоротите пружины на несколько витков или замените тросы стояночного тормоза. При сильном износе колодок и тормозных барабанов замените их

При отпускании стояночного тормоза колеса не растормаживаются

Неправильная регулировка привода

Отрегулируйте привод

После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану

Дергая за рычаг или тросы стояночного тормоза, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. Проверьте легкость перемещения тросов в оболочках, поршней в колесных цилиндрах, жесткость возвратных пружин тросов стояночного тормоза и стяжных пружин колодок. При постановке машины на стоянку, по возможности, не затягивайте стояночный тормоз, а включайте передачу

Выбег автомобиля на ровном горизонтальном участке дороги со скорости 50 км/ч – менее 500 м (при температуре воздуха не менее 20°С и после пробега не менее 20 км)

Притормаживание одного или нескольких колес

См. выше "Неполное растормаживание всех колес", "Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза"

Нарушены углы установки передних колес

Отрегулируйте углы установки колес

Низкое давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление

В коробку передач залито масло несоответствующей вязкости

Замените масло на рекомендованное в инструкции по эксплуатации

На чехле шарнира и/или валу привода видны следы смазки

Поврежден защитный чехол шарнира, ослабли его хомуты

Осмотрите шарнир, при наличии люфта – замените. Если люфта нет, а грязи в смазке немного, не разбирая шарнир, удалите отверткой как можно больше смазки и заложите новую (ШРУС-4). Замените поврежденный чехол, подтяните (замените) хомуты

На телескопической стойке видны следы амортизаторной жидкости

Утечка жидкости из амортизатора (из-за износа манжеты (сальника) штока, уплотнительного кольца резервуара, забоин и повреждения хромового покрытия штока)

Незначительное "отпотевание" стойки в верхней части (если нет потеков) при сохранении характеристик амортизатора не является неисправностью. Проверить амортизаторы можно на специальном стенде или раскачав автомобиль за крыло. Допускается не более 1–2 свободных колебаний автомобиля. При значительной утечке жидкости и / или при потере эффективности замените амортизатор или установите в резервуар ремонтный картридж (на обе стойки подвески одновременно)

autosecret.net

Признаки неисправности ШРУСа, как определить неисправность

Одним из характерных, исключительно для переднеприводных моделей, узлов, является ШРУС. Полное его название – шарнир равных угловых скоростей. Ну а в среде автолюбителей, ШРУСЫ, часто называют гранатами, за внешнее сходство. Задача этого узла, передавать крутящий момент от коробки передач на ступицу колеса. На каждое из колес приходится два ШРУСА: внутренний и внешний;

Внутренний ШРУС заходит в коробку передач, а внешний непосредственно в ступицу колеса. Оба этих ШРУСа соединяются между собой и таким способом передают крутящий момент от коробки на колеса. Сейчас мы рассмотрим основные признаки неисправности ШРУСа.

Как определить неисправность ШРУСа

Первым признаком неисправности в шарнире равных угловых скоростей является легкий хруст, который появляется когда вы сдаете назад и выворачиваете руль в крайнее положение. Если такая ситуация повторяется, то с высокой вероятностью, ШРУС начал умирать. Дальше начнутся стуки при обычных поворотах, и даже при  небольших маневрах рулем.  Но с этой бедой, еще можно ездить и даже достаточно долго. Но вот когда появляются удары при разгоне, а позднее, специфические пробуксовки, то ШРУС нужно менять.

Причины поломки ШРУСа

На срок службы ШРУСа влияет множество факторов, но основными являются:

  • повреждения пыльника;
  • езда на высокой скорости по неровной дороге;
  • люфты на шаровых опорах;
  • неправильная установка;

При повреждениях пыльника, внутрь попадает влага, которая постепенно вымывает смазку. Кроме того, на трущиеся части гранаты попадают пыль, песок, грязь. Все это способствует  ускоренному износу ШРУСа. Если вы обнаружили малейшее повреждение пыльника, его следует заменить, и под пыльник не забудьте напихать смазки. Кстати, смазка в данном случае, нужна специальная. Она так и называется ШРУС. Регулярный осмотр нижней части автомобиля  и проверка состояния пыльников, позволяют существенно продлить срок жизни гранат.

Что касается езды по неровным дорогам, то убивает она не только ШРУСЫ. Вообще говоря, проще сказать, что в автомобиле от такой езды не страдает. Поэтому, если вы хотите ремонтировать машину, как можно реже, старайтесь ездить, как можно аккуратнее.

Перекосы и другие ошибки при замене ШРУСА так же существенно сокращают срок его жизни. Поэтому, если не уверены что сможете заменить эту деталь самостоятельно, лучше и не пытайтесь. Дешевле будет заплатить за работу специалисту, чем покупать новый ШРУС через несколько тысяч километров пробега. Ну и конечно же, не стоит покупать изделия низкого качества, так как они, хотя и стоят мало, ездят фактически столько же.

Подробнее поговорим о люфтах в шаровых опорах. Возникший в результате износа опоры люфт, негативно будет влиять и на состояние ШРУСа.  А если при движении на скорости палец шаровой опоры вырвет из крепления, внутренний ШРУС вообще может быть разбит. Кстати говоря, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они соединяются через ступицу с колесом. Именно от колеса, шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью испод колес быстрее и больше попадают именно на наружные ШРУСЫ. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырывает палец шаровой опоры.

Читайте также: Что такое ШРУС или граната в автомобиле.

Замена неисправного ШРУСа

Поскольку ремонт изношенного ШРУСА, не считая замены пыльника и смазки, практически невозможен, речь почти всегда идет о его замене. И как мы уже говорили, замена гранаты, задача достаточно сложная и трудоемкая, а потому, ее лучше доверить профессионалу. Здесь нужны специальные съемники, ключи, а так же навыки и умения. Придется снимать ступицу, что само по себе, задача не так чтобы легкая. Что касается замены внутреннего ШРУСа, то она еще сложнее. Поэтому, самодеятельность в таких делах, абсолютно не приветствуется. Будет лучше, если вы более часто станете проверять состояние пыльников. В общем-то, даже замена пыльника  процедура отнюдь не на пять минут. 

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о