Замена задних продольных рычагов: замена продольных рычагов задней подвески (или сайлентблоков в них)

замена продольных рычагов задней подвески (или сайлентблоков в них)

Изнашиваемой частью в продольных рычагах является, естественно, сайлентблок. Сам рычаг нужно менять только если он пострадал в результате встречи с препятствием. Однако последовательность работ одна и та же, поэтому можно уложиться в одну статью.

Рычаг крепится 3-мя точками к кулаку, одна из них — стойка стабилизатора

 

-сложность в том, что для удерживание пальца от вращения ( при откручивании гайки) у оригинальных стоек нет наружных граней, только внутри самого пальца

поэтому процесс откручивания выглядит примерно так:

но возможны и осложнения

тогда проще срезать стойку и поставить новую. К тому же у многих заменителей сделаны фаски снаружи

-к рычагам крепятся и троса ручника. Сначала отсоединяем их от суппортов

 

-рубака продета через проушину и держится двумя «усами»

-вытаскиваем троса

-если меняется сам рычаг, с него нужно снять этот пластиковый фиксатор.

Он банально приклёпан

-срубаем зубилом

-потом, к новому рычагу, можно его не приклёпывать, а прикрутить болтом

-далее откручиваем по два болта

-откручиваем по 4 болта крепления кронштейна к кузову

-и вот рычаг на полу

 

-теперь вставлю картинки из ELSA

«а теперь слайды»(с)

-зажимаю рычаг в тисках, с помощью линейки фиксирую положение кронштейна

-откручиваю центральный болт

-снимаем кронштейн. Вот теперь хороши виден сайлентблок

-старый сайлентблок выпрессовываем, подобрав оправку по размерам нового

-перед установкой нового необходимо зачистить посадочное место

-вот теперь можно запрессовывать новый сайлентблок, сориентировав его положение согласно ELSA

-далее следует сборка в обратной последовательности

ну и напоследок, моменты затяжки:

переборка задней многорычажной подвески | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины  этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в  задних нижних поперечных рычагах.  Но на самом деле и в остальных рычагах  сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты.

Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

 

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать  тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

 

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

 

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

 

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

Подвеска разобрана

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

 -перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Запрессовываем

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

 

 

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках.

Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

 

 

 

Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р) (с. 11)

пара советов тем, кто планирует самостоятельный ремонт задней подвески…

вчера наконец таки дошли руки до задней подвески. .. не так всё страшно как казалось, хотя времени ушло много… почти все болты действительно не выкручиваются, закисают во втулке, и проворачиваются вместе с ней внутри рычага… решается всё просто, крутим болт, пока резина в сайленте не порвётся, затем отжимаем монтажкой рычаг в одну сторону и пилим болт болгаркой, то-же самое с другой стороны… верхние болты, которые вне зоны досягаемости, у меня к счастью открутились, если бы они закисли, то только снятие подрамника… все гайки в задней подвеске приварены к рычагам, не пытайтесь их крутить, как это делал я… только болты…разгерметизация тормозов обязательна… не забудте купить тормозухи… подпружинные рычаги в месте крепления стаба выглядят довольно хлипкими, но в их внезапную поломку я не верю… трещины там могут появляться из-за неправильно установленых болтов стабилизатора… болты/гайки купил новые, развальные в оригинале, остальные в метизах, желтые с фланцем, практически один в один как фордовые… при сборке активно юзал жидкую медь, вещь супер. .. ничто и никогда не закисает при её использовании… перепрессовывать старые сайленты на новые конечно можно в гаражных условиях, но труд это аццкий, и времени займет оооочень много, я это делал на прессе гидравлическом… старые сайленты вылетели как по маслу… качеством новых, намедни приобретённых и доставленных из америки я остался очень доволен, нет никаких ляпов и никакого колхоза, в руках держать приятно и встаёт на место без доработки напильником…

http://s48.radikal.ru/i120/0810/dc/e8852fcf6290.jpg

к тому же в комплекте были все сайленты, втулки стаба 3 комплекта под разные диаметры, отбойники, опоры пружин, болты и резиночки крепления стаба к рычагам… обнаружил так же, что у меня регулируется развал и передних и задних колёс, спереди эксцентриковые чашки аммортов, сзади хитрые эксцентриковые болты… летом поэксперименирую с развалом…

фотик, к сожалению был насмерть севший, поэтому обещаного фотоатчиода нет… на днях планирую ту же операцию проделать с передней подвеской, там и сфотографирую уже готовый вариант. ..

Замена сайлентблока заднего продольного рычага

Почему производят замену сайлентблока заднего продольного рычага

Проблемы с задним продольным рычагом, возникающие в процессе длительной эксплуатации транспортного средства, в большинстве случаев обусловлены ни сколько разрушением металлической части конструкции, сколько износом сайлентблоков. Это специальные детали, которые играют роль своеобразного демпфера, призванного гасить удары, вибрации и прочие механические воздействия.
Сайлентблоки заднего продольного рычага, которые нуждаются в замене преимущественно по причине критического износа, помимо механических воздействий подвергаются влиянию других неблагоприятных факторов. Влага, пыль, смена температур – все это оставляет на поверхности упругих элементов характерные следы, а со временем приводит к появлению трещин и к полному разрушению материала. Из-за этого в области продольных рычагов возникают люфты, которые со временем разбивают другие элементы автомобильной подвески.
Насколько разрушение сайлентблоков заднего продольного рычага критично для конструкции автомобильной подвески? Если на начальных этапах подобные неполадки практически никак себя не проявляют, то на поздних стадиях разрушения они грозят выходом из строя  всех сопрягаемых с продольным рычагом узлов. С одной стороны это, рано или поздно, обернется дорогостоящим ремонтом, с другой – является постоянной угрозой безопасности. Ведь автомобиль с неисправными элементами подвески имеет плохую управляемость и сниженную устойчивость при маневрировании.
Основные признаки, свидетельствующие о том, что сайлентблоки заднего переднего рычага достигли критической степени износа и давно нуждаются в замене, сводятся к образованию люфта в области уплотнения.
Определить наличие люфта можно по посторонним звукам, по нарушению устойчивости автомобиля, а также по характерному разбегу деталей в местах сопряжения в процессе диагностики.
Объективная проверка всех элементов автомобильной подвески, которая должна производиться в условиях автомастерской, позволит выявить целесообразность замены сайлентблоков заднего продольно рычага, а также даст возможность получить целостное представление о состоянии подвески и ходовой части в целом. Именно с диагностики начинается ремонт автомобилей в наших сервисных мастерских, именно она позволяет оценить масштабы проблемы, впрочем, как и стоимость предстоящего ремонта.
Для того чтобы нашим клиентам не приходилось дважды платить за одну и ту же услугу (а при установке некачественных комплектующих именно так и происходит: новый сайлентблок приходит в негодность буквально через несколько сотен километров пробега), мы используем только оригинальные запасные части, фактический ресурс которых полностью соответствует заявленным параметрам. В дополнение к этому мы грамотно подходим к организации рабочего пространства. Это значит, что наличие необходимого оборудования, инструментов и диагностических средств позволяет осуществлять ремонт не только качественно, но и предельно быстро.
Специалисты наших технических центров быстро и качественно произведут замену сайлентблока заднего продольного рычага, продиагностируют подвеску, дадут гарантию на выполненную работу и запчасти.

Ремонт BMW E36 RTAB — Сайлентблок заднего продольного рычага

Замена BMW E36 RTAB — 3 часа

Руководство по ремонту BMW использовало этот 1996 M3 для следующей статьи.

Краткое описание ремонта
В следующей статье приведены подробные инструкции по замене втулок заднего продольного рычага на автомобиле BMW E36 3 серии. Несмотря на то, что для этой установки мы использовали BMW M3 1996 года выпуска, эта статья может быть применена к любому автомобилю BMW E36 1990-1998 годов с небольшими изменениями.

Замена втулок заднего продольного рычага на вашем BMW E36 может помочь решить множество проблем, включая плохое выравнивание и плохое управление.

Как мы уже обсуждали в предыдущих статьях, одной из самых недооцененных областей обслуживания в наших автомобилях является подвеска. Посмотрим правде в глаза, большинству из нас нравится веселиться и действительно водить наших BMW. Быстрое прохождение поворотов, «тестирование» нашего ускорения и расширение возможностей наших биммеров — вот почему мы водим биммеры. Но со временем даже нормальное вождение может сказаться на сильно нагруженных деталях подвески, вызывая износ или трещины втулок, плохое управление и снижение производительности. Одной из наиболее распространенных частей подвески, которые подвержены выходу из строя из-за недостаточного обслуживания, являются втулки заднего продольного рычага или RTABS.

Изношенный RTAB на E36 M3. Вы можете увидеть, как металл отделяется от резиновой втулки.

Чтобы узнать, почему втулки заднего продольного рычага (RTAB) выходят из строя, вам необходимо понять, что делает задний продольный рычаг.Проще говоря, задний продольный рычаг соединяет задний мост с шасси и закрепляет его. Он создает сильное усиление, соединяя ось с рамой, стабилизируя ее против продольных сил и удерживая задние колеса на правильной оси. Поскольку ось перемещается вверх и вниз, продольный рычаг также должен быть закреплен на шарнире в месте соединения с шасси. Эта шарнирная точка соединения между продольным рычагом и рамой — это место, где расположены RTAB. RTAB амортизируют и смягчают движение задней подвески, удерживая задние колеса на правильной оси.

Со временем RTAB могут изнашиваться и / или трескаться из-за постоянной нагрузки, которой они подвергаются, вызывая такие проблемы, как:

• Автомобиль кажется «болтающимся» в задней части, особенно при поворотах.
• Грохот при остановке или ускорении.
• Проблемы с центровкой, особенно при включении тормозов.
• Чрезмерный износ задних колес.

Замена BMW E36 RTAB — это довольно простой ремонт своими руками, который можно выполнить, пока продольные рычаги подсоединены к автомобилю.В Интернете существует множество способов удаления RTAB (прожиг, сверление и т. Д.) Своими руками, и хотя мы восхищаемся умными инновациями этих энтузиастов BMW, Руководство по ремонту BMW настоятельно рекомендует использовать только правильное снятие / установку RTAB BMW E36. инструмент при выполнении этого ремонта. Для вашего удобства мы предоставили ссылку на соответствующий инструмент ниже (см. Раздел «Инструменты и расходные материалы »). Помните… экономия от ремонта самостоятельно значительно перевешивает стоимость инструмента.

Есть также много вариантов выбора сменных сайлентблоков заднего продольного рычага, в зависимости от того, какой вид вождения вы планируете делать и будет ли автомобиль использоваться для улицы, трека или гонок. Для получения дополнительной информации о выборе правильного BMW E36 RTAB, пожалуйста, прочтите нашу статью RTAB — Выбор правильных втулок заднего продольного рычага для вашего BMW.

В этой статье руководство по ремонту BMW будет устанавливать модернизированные втулки OEM с ограничителями. Эти резиновые втулки примерно на 20% жестче, чем стандартные, и в сочетании с ограничителями обеспечат идеальный баланс жесткости и комфорта, который мы хотим использовать при комбинированном использовании дороги и гусеницы.Обратите внимание, что добавление ограничителей необязательно и не обязательно для завершения этого ремонта. Также имейте в виду, что установка новых рабочих втулок может отличаться от того, что показано в этом ремонте. Всегда следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к вашим новым втулкам.

Раскрытие партнерской ссылки — Руководство по ремонту BMW использует партнерские ссылки на своем сайте. Для получения дополнительной информации о партнерских ссылках щелкните здесь.

1. Сайлентблоки заднего продольного рычага (RTABS) (обязательно) — В зависимости от стиля вождения и бюджета существует множество типов сайлентблоков.Мы предлагаем вам наши любимые варианты ниже; все они высшего качества по разумной цене. Если вы не уверены, какую втулку выбрать, прочитайте нашу статью RTAB — Выбор правильных втулок заднего продольного рычага для вашего BMW.

Дополнительные инструменты, необходимые для установки ограничителей втулок

[otw_shortcode_divider margin_top_bottom = ”0 ″ text =” Procedure ”text_position =” otw-text-left ”css_class =” PostDivider_short] [/ otw_divider_short

Раздел 1 — Снятие и установка BMW E36 RTAB

Продольный рычаг — Подвеска продольного рычага

Продольный рычаг Beck Arnley расположен на одном из двух задних колес вашего автомобиля.

Продольный рычаг Beck Arnley часто находится на одном из задних колес переднеприводных автомобилей. Этот продольный рычаг удерживает колесо перпендикулярно земле, удерживая ось. Если у вас повреждена рука, управление транспортным средством может пострадать. Чтобы получить руку, которая подходит для вашего автомобиля, поищите марку, модель и год выпуска вашего автомобиля на сайте PartsGeek.com. Это гарантирует, что вы найдете правильный рычаг для своего автомобиля.

Продольный рычаг Dorman находится на левом или правом заднем колесе.

Продольный рычаг Dorman расположен на одном из задних колес, но в зависимости от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля вам может потребоваться заказать продольный рычаг в зависимости от правого или левого расположения автомобиля. . Знать положение сменного рычага — это всего лишь один шаг. Вы также должны заказать эту деталь на основе информации о вашем автомобиле, чтобы обеспечить совместимость. Если вашей системе подвески требуются и другие детали, вы также можете найти их здесь, на сайте PartsGeek. com.

Продольный рычаг Moog представляет собой конструкцию подвески автомобиля, в которой один или несколько рычагов соединены между осью и шасси.

Продольный рычаг представляет собой конструкцию подвески транспортного средства, в которой один или несколько рычагов соединены между осью и шасси. Обычно он используется на задних осях, хотя его конструкция также может использоваться в независимой подвеске. Большинство проблем, возникающих с продольным рычагом, происходит из-за неисправных или вышедших из строя втулок. Вы можете обойти это, заменив ведущую руку на тренировочную руку Moog, доступную в PartsGeek. Продольный рычаг Moog, изготовленный из совершенно нового авиационного алюминия, исключает необходимость использования втулок благодаря использованию сверхпрочных соединений.

Продольный рычаг

Наличие в вашем автомобиле продольного рычага зависит от типа имеющейся у него системы подвески. В подвеске на продольных рычагах продольные рычаги соединяют шины вашего автомобиля или грузовика с шасси и осью, так что колеса остаются перпендикулярными в системе подвески. Важно убедиться, что эта деталь находится в хорошем рабочем состоянии, потому что если она изнашивается или ломается, это может привести к повреждению системы подвески вашего автомобиля.

Подходящие продольные рычаги для подвески вашего автомобиля можно найти на сайте PartsGeek.com. Просмотрите наш большой онлайн-каталог с известными брендами, такими как Dorman, Genuine, Mevotech, Moog, Beck Arnley, Crown Automotive, TRW, AC Delco, Hotchkis Performance, Centric, Whiteline, Mopar и Auto 7. Мы хотим, чтобы вы остались довольны детали, которые вы заказываете у нас, поэтому мы предлагаем 30-дневную политику возврата. Если заказываемая вами деталь не совсем подходит для вашего автомобиля или грузовика, вы можете отправить ее обратно.

Что такое продольный рычаг?

Продольный рычаг является частью системы подвески автомобилей, в которых используется подвеска на продольных рычагах.В этом типе подвески продольные рычаги — это части, которые соединяют шасси автомобиля с осями, чтобы колеса оставались перпендикулярными. Эта часть состоит из втулки на одном конце и болта, которым продольный рычаг крепится к транспортному средству. Втулка защищает и изолирует продольный рычаг от движения и помогает удерживать его в устойчивом положении во время движения. Втулки со временем изнашиваются и требуют замены. Продольные рычаги можно найти на передней или задней подвеске, в зависимости от того, какой у вас передний привод или полноприводный автомобиль или грузовик.

Сколько стоят продольные рычаги?

На сайте PartsGeek.com продольные рычаги стоят от 30 до 140 долларов при средней цене около 50 долларов. Точная цена замены продольных рычагов на вашем автомобиле зависит от марки, модели и года выпуска, а также от марки детали, которую вы выбираете. Просмотрите каталог PartsGeek.com с техническими характеристиками вашего автомобиля, чтобы определить точную цену на замену продольных рычагов на вашем автомобиле или грузовике.

Что произойдет, если сломается продольный рычаг?

При регулярном осмотре вы или ваш механик должны быть в состоянии определить, изношены ли продольные рычаги вашего автомобиля или вот-вот выйдут из строя, чтобы вы могли полностью избежать поломки этой детали. Седельные рычаги могут подвергнуться коррозии или заржаветь, поэтому их необходимо время от времени проверять. Однако, если деталь сломается, это может вызвать повреждение системы подвески. Вы можете почувствовать вибрацию от автомобиля, на котором установлены продольные рычаги. В конечном итоге сломанные продольные рычаги могут стать причиной аварии, поскольку они могут привести к потере контроля над системой рулевого управления автомобиля.

Комплект продольного рычага и крепления на дифференциал с полным приводом (пакет с полным приводом)

Описание

Комплекты продольных рычагов

Hub City Performance AWD стали отраслевым стандартом для преобразования вашей Honda / Acura в AWD.Наши комбинации продольных рычагов и нижнего рычага управления доказали свою эффективность в приложениях с высокой мощностью.

Наши успехи в производстве, исследованиях и разработках сделали нас одними из лучших в отрасли. Наши комплекты продольных рычагов использовались во многих автомобилях с полным приводом, время работы которых увеличилось за 7 секунд.

В комплект входят продольные рычаги и нижние рычаги.

Входит в комплект

1. 1. Нижние рычаги управления
   2. Продольные рычаги
   3. Втулка продольного рычага на выбор
   4. концентраторы (4 × 100 или 5 × 114.3)

Совместимость

• Honda CRX 88+
• Honda Del Sol 92+
• Honda Civic 88-2000
• Акура Интегра 90-2001

Технические характеристики

• Продольные рычаги имеют заводские точки крепления.
• Ступица с 23 шлицами, которые подходят для задних осей 88-91 Civic Wagon, CRV и Element (для некоторых применений требуются специальные оси).
• Выбор уретановых втулок или модернизация до сферических втулок.
• Обработанные на станке с ЧПУ нижние рычаги управления зазором задней оси.
• Разработан для работы с задними дисковыми тормозами 94-01 Integra.

Заготовка Алюминиевая опора заднего дифференциала для трансформации полного привода. Наша задняя монтажная скоба разработана таким образом, чтобы следовать контуру заводской распорки подрамника, в отличие от вторичных скоб подрамника. Это было сделано для решения проблемы нежелательной нагрузки на заводской подрамник и опору дифференциала.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это не полностью привинчиваемый комплект, требующий сварки и изготовления.Этот комплект не зависит от двигателя.

• Kit будет доступен для 96-00 Civic, 92-95 Civic, 94-01 Integra и 88-91 Civic / CRX
.
• Разработан для дифференциала 88-91 RT4WD. (Также будет работать с задними дифференциалами CRV / Element).
• Приварная скоба опоры переднего дифференциала в комплекте.
• Требуется модификация заднего подрамника, а также приварка опоры переднего дифференциала.
• Монтажное оборудование в комплекте.
• Работает с двигателями серий B, K, H, F и J.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ. Это не полностью привинчиваемый комплект, требующий сварки и изготовления. Этот комплект не зависит от двигателя.

Все заказы с продольным рычагом выполняются в течение 12-15 дней с 7-4-2020 из-за чрезмерного количества заказов, полученных за последние несколько недель. Извините за возможные неудобства.

Дополнительная информация

Масса	75 фунтов
Размеры	15 × 15 × 30 дюймов
Выбрать втулку	Нет, полиуретан, сферический (добавьте 150 долларов США)
Выбрать ступицу	4 × 100, 5 × 114.3 (+74,95 $)
Выбрать шасси	94-01 Integra, 92-95 Civic, 96-2000 Civic, 88-91 Civic
Крепление Dif / Цвет LCA	Черный анодированный, алюминий

.