Замена втулки рулевой рейки: Замена втулки рулевой рейки Рено Меган 2

Замена втулки рулевой рейки Рено Меган 2

Первое и второе поколение Меганов используют в рулевом механизме реечный привод. Конструкция представлена рейчатой планкой достаточно большой длины, которая перемещается с помощью ведущей шестерни, обуславливая движение колеса.

В случае возникновения дополнительного шума в виде стука при движении, особенно по ухабистой дороге, можно с уверенностью сказать, что это стучит втулка рулевой рейки. Однозначно требуется замена втулки. Перед процедурой ремонта следует запастить необходимыми комплектующими и инструментом, а также детально изучить соответствующее видео. Ремкоплект поможет выполнить ремонт при незначительных неисправностях.

Причины посторонних звуков в реечном механизме

В случае сомнения неисправности рейки, следует в своих изысканиях отталкиваться от видеоролика, чтобы понять, где и как возникает стук.

Рено Дастер или Лифан х 60

Подтяжка

• Следует поддомкратить машину при затягивании гаек и болтов, фиксирующих рейку. Сперва следует демонтировать защиту, используя накидной ключ на 12 или ключ, имеющий гибкую подводку.
• Необходимо найти рукой болт регулировочный над подрамником Рено Меган 2. Используя накидной ключ на 12, подтягиваем данный крепеж.
• Затягивание производиться пошагово, проверяя каждый раз вращение рулевого колеса влево и вправо. Прислушиваясь можно определить,
  остались сторонние стуки или нет. Затягивать следует до исчезновения их полностью.
• Зажимать болт будем, пока звуки не пропадут. Пережимать не следует, так как руль будет вращаться с усилием.

Меняем детали

Для устранения стуков и замены рейки и сопутствующих деталей, в том числе замена втулки, используется ремкомплект. Минимальный набор запчастей и инструмента, который входит в него: редуктор, смазочный материал (литол, салидол, ВД-40), набор гаечных ключей, прокладки и сальники.

Базовый ремкоплект Рено Меган 2 недешёвое удовольствие, поэтому можно использовать аналог от других иномарок. Однако перед использованием следует проконсультироваться с автослесарем, который подскажет, подойдет инструментарий или нет, и что следует в него добавить.

Для замены втулки рулевой рейки необходим помощник. Для ремонта используется небольшой газовый ключ, более габаритный не пролезет. Чтобы сэкономить деньги стоит самостоятельно произвести выточку втулки рулевой рейки. Для этого используется собственный или имеющийся чертеж с нанесенными размерами.

1. Поставьте Рено Меган 2 на домкрат. Застопорите колеса «башмаками». С края, где выявлена неисправность, снять колесо. Используя ключ, выкрутить наконечник руля. Использовать жидкий ключ, чтобы снять гайку в случае ее закипания.
2. Сняв наконечник, следует вывернуть руль до упора и срезать пластиковые хомуты пыльника. Желательно потом их заменить металлическими. Осторожно откручивается гайка наконечника, пыльник рейки и сам наконечник.
3. Снимается тяга с использованием разводного ключа. Подлезьте под машину со стороны ямы, и трубный ключ фиксируется на нижнем рычаге. Он тянет при этом к низу. Помощник должен в это время каждый раз подживать ключ.
4. После изъятия тяги, можно увидеть втулку, которую следует заменить. Применяется для этой процедуры длинная отвертка. Помощник должен покрутить «баранку» в разные стороны. Это способствует снятию требуемой детали. Втулка рулевой рейки далее снимается.
5. Сама втулка рулевой рейки снимается легко, но следует быть осторожным, чтобы ее не сломать. Монтируется новая втулка рулевой рейки, которая предварительно обработана смазкой и весь механизм собирается в обратной последовательности. Как видите, хоть замена втулки процесс не самый простой, но справиться с этим можно.
6. После всех мероприятий следует заехать на Рено Меган 2 в сервис для проведения развала-схождения колес.

При соблюдении технологии, если замена втулки была правильной, стук не будет наблюдаться. В случае, если присутствуют сомнения, следует фиксировать основные моменты, которые были показаны в видео инструкции.

При сильном износе деталей ремкоплект не пригодиться, так как придётся менять весь узел в комплексе. Автоконцерн Рено советует автолюбителям применять только оригинальный ремкомплект. Это дает гарантию в том, что все расходники точно подойдут и идеально встанут на свои места.

Рено Дастер точки подключения сигнализации

Новый Дастер 2017 фото салона

Меняем конструкцию полностью

Для замены всей конструкции придётся отказаться от использования ремкомплекта.

• Следует выкрутить рулевой вал с рейки, чтобы опустить задний подрамник. (При не изменении, т.е. сели оставить внутри машины вал, работы по ремонту будут затруднены)
• Перед выкруткой болта вала, который цепляется к рейке (за педалью акселератора), следует вывернуть рулевое колесо в левый бок, чтобы открыть доступ к болту. Выкручивается он ключом на 13. Откручивать полностью не следует, где-то наполовину, после чего надавить вперед для выхода закладной.
• После выкрутки, следует зафиксировать руль в ровном прямолинейном положении, заблокировав рулевую колонку. Для этого нужно запустить двигатель и потом заглушить машину, вытащить карту, чтобы блокировать руль.
• Затем снимаем вал и демонтируем колеса на передней оси. Производится зачистка и смазка рулевого наконечника и стабилизаторной стойки с двух сторон – они также откручиваются.
• При ремонте ходовой части шаровые опоры не снимаются.
• Затем стойка стабилизатора откручивается (для этого достаточно окрутить фиксатор сверху) и рулевой наконечник.
• Подобные действия следует выполнить и с другой стороны. Поддомкратьте авто (либо загоните на яму) и отключите датчики АБС – полностью извлекать их не нужно, хватит и небольшого послабления, чтобы появился ход.
• Выкручиваем гайки на 13, которые держат сбоку заднюю часть подрамника, а также снимаем 3-ю опору силового агрегата. Из-за того, что она фиксируется на коробке и подрамнике возникает определенное неудобство при работе.
• Следует сразу выкрутить четыре болта крепления поперечины подрамника ключом на 16. Теперь подрамник удерживается лишь в четырех местах. Желательно, чтобы его снизу придерживала поддержка в виде стойки. Хотя сильно он не упадет, так как шаровые опоры фиксируются кулаками, поэтому он повиснет на рычагах.

• Выкручиваем крепежи в 4-х точках. Это дает возможность вытащить планку, которая соединяет через сайлентблок передний подрамник Renault Megane 2 с задним и немного попускаем подрамник с задней стороны. Для лучшего действия следует демонтировать защиту. После снимается рейка и устанавливается новая. Неисправность устранена, а сторонние звуки исчезли.

В сети можно найти много видео, которое позволяет узнать месторасположение гаек и болтов на Рено Меган 2. Также есть множество видео, где наглядно показывается, как меняется втулка рулевой рейки.

Неудивительно, что в отечественных дорожных условиях на реечном механизме Renault Megane 2 возникает посторонний стук, ведь он достаточно чувствителен. При резкой смене стиля езды основные узлы Renault Megane 2 быстро выйдут из строя. Поэтому для восстановления необходимо применять ремкомплект. Замена втулки и последующее устранение шума, задача не сложная, и вполне под силу водителю с помощником.

Замена втулки рулевой рейки своими руками + Видео

Рулевая рейка – это часть рулевого управления, предназначенная для передачи вращающего момента с рулевого вала, на реечный механизм, для последующего изменения положения колес. Одной из составляющих рулевой рейки – это втулка, которая предназначена для направления рулевого вала в корпусе рейки. Ее неисправность может здорово навредить рулевому управлению, поэтому необходимо проводить своевременную диагностику и устранение неисправностей.

Признаки неисправностей рулевого механизма

• Руль стал туже вращаться и нужно прилагать все больше усилий.
• Утечка смазки из механизма рулевой рейки.
• Вибрация в рулевом управлении.
• Появление подозрительных шумов и стуков в рейке.
• Появление люфта.

После появления этих признаков необходимо провести ремонт рулевой рейки. В данном случае, рассматривается замена втулки рулевой рейки.

Порядок замены втулки рулевой рейки

1. В первую очередь  необходимо снять саму рулевую рейку. Для этого установите автомобиль на ровную площадку, поставьте на скорость и ручной тормоз и заблокируйте рулевое управление. Вывесите переднюю часть и снимите колеса. В салоне автомобиля отодвиньте коврик под педалями и открутите там гайку, которая крепит рулевой вал к механизму рейки.

2. Вместе с новой втулкой приобретите новые сальники, хомуты и специальные кольца для втулки.

3. Выкрутите все болты, которые выполняют крепление рулевых тяг к рейке, и открутите гайки скобы, на которой крепится сама рейка.

4. В зависимости от модели автомобиля, может происходить разный демонтаж рейки. В целом он сводится именно к этому порядку и в конце, рейка снимается либо через специальное окно под аркой автомобиля, либо в подкапотном пространстве.

5. Как только рулевая рейка выйдет, нужно ее разобрать. Для этого, отсоедините пыльники с обеих сторон и вытащите наконечники. Открутите стопорную гайку и вытащите стопорное кольцо.

6. Как только стопорное кольцо будет демонтировано, вытащите вал из рейки. Обычно, вместе с ним выходит и нижний сальник. Верхний сальник удаляется после демонтажа блокирующего штифта. Вытащите еще одно стопорное кольцо и открутите вторую гайку. После этого откроется доступ к пластиковой втулке, которая насажена на рейку.

7. Вытащите рейку и снимите с нее втулку. Почистите все детали от грязи и обработайте новой смазкой. Наденьте втулку обратно на рейку и вставьте все это обратно в корпус рулевой рейки.

8. Монтируйте на место все сальники, кольца и стопорные гайки в обратной последовательности. Если они подверглись действию коррозии и находятся в неудовлетворительном состоянии, замените их новыми. Также проведите замену всех остальных частей, которые меняются вместе с втулкой.

9. Перед тем как надеть наконечники, выдавите в механизм рулевой рейки смазочное вещество. Обычно, таковым является литол, но можно применять любые подобные смазки. После того как механизм будет полностью забит смазкой, можно надевать наконечники. После этого, установите пыльники или, при необходимости, проведите их замену.

10. Перед монтажом рейки, проверьте соответствие ее механизма положению руля и колес. Это избавит вас от множества хлопот при повороте руля, когда он установлен ровно, а колеса стоят совсем не прямо, а немного повернуты в сторону.

 

11. Установите рейку на ее родное место, прижмите скобы и закрутите гайки крепления. Прикрепите тяги к рейке и затяните все гайки крепления.

12. Проверьте рейку на наличие люфтов. Для этого ухватитесь за рулевые тяги руками и попробуйте их покачать. Если люфта не обнаружено, значит, сборка и установка выполнена правильно.

13. Закрутите гайку крепления рулевого вала к механизму рейки и установите колеса на место. Опустите машину на землю и разблокируйте руль.

Запустите двигатель и попробуйте проехать на автомобиле с частыми поворотами руля. Если стуков и прочих звуков не обнаружено – это значит, что замена втулки рулевой рейки прошла успешно. Для достоверности можно проверить отсутствие течи на рулевой рейки.

Видео — Как поменять рулевую рейку

Вот и все. Как видите, замена втулки рулевой рейки довольно сложная операция. Она требует от водителя повышенной ответственности, так как от этого будет зависеть исправность рулевого механизма и безопасность водителя и пассажиров при передвижении. Лучше всего, доверить эту операцию специалистам из автосервиса, которые прекрасно справятся с этой задачей. Удачи на дорогах!

Замена втулки рулевой рейки на Kia Picanto 2012 г.в. — Гаечный ключ — Журнал Club-Picanto — Статьи клуба

Начну издалека) Зимой порвался пыльник с левой стороны, результат- от соли и грязи разбило шар на рулевой тяге. Поменял тягу, пыльник. Через три месяца застучала рейка.
Начал готовиться к серьезной операции по замене втулки. Заказал втулку, смазку, шайбу на рулевую тягу, шплинты на гайки рулевых наконечников. Итак начнемс.

В умной книге прочитал, что нужно снимать подрамник чтобы снять рейку. Фоток извините нет, т.к. ремонтировал один. Начну поэтапно.

1. Задрал перед малышки, поставил опоры (руль поставил в центральное положение).
2. Сделал метки на карданчике рулевого вала и на самом валу «красочным» белым маркером.
3. Открутил болт карданчика (головка на 12 с длинным удлинителем).
4. Скинул колеса и защиту двигателя.

Тут возникла проблема- стальные гайки на фланце выхлопной трубы «не пошли» вд40 не помогла. Решил разбирать дальше не трогая выпускной системы.

5. Открутил стойки стабилизатора от амортизаторов (ключ на 14).
6. Открутил наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков (головка на 17+ съемник шаровых опор).
7. Открутил опору двигателя от подрамника (головка на 14) Двигатель поддомкрачивать не надо!
8.Поддомкратил подрамник с двух сторон.
9.Открутил два болта и две гайки крепления подрамника (головка на 19 и вороток с удлиненной ручкой- трубкой). Начал опускать домкраты постепенно. Подрамник опустился чуть ниже крепежных шпилек, дальше не дал опускаться сильфон выхлопной трубы. Места в принципе подобраться к болтам рейки хватило.
10. Открутил стабилизатор от подрамника(головка 12), отвел чуть назад чтобы не мешал откручивать болты рейки.
11. Тут запаситесь терпением и запасом слов для откручивания четырех болтов рейки. Ключи накидные на 17, головка 17 вороток с удлиненной ручкой. Все, рейка свободна. Вытаскиваем с левой стороны и тащим бедолагу на верстак.

Далее буду описывать как я разбирал рейку.

1.Зажал рейку осторожно в тиски.
2. Снял пластмассовый стакан с пыльником с рейки (просто одевается и ни чем не крепится).

3. Снял пыльник- гофру с левой стороны (у меня уже стояли винтовые хомуты поэтому покупать новые не потребовалось).
4. Отогнул края фиксирующей шайбы и окрутил тягу от рейки (рожковый ключ на 32).
5. Снял большой хомут гофры- пыльника с правой стороны (вместо штатного поставил потом винтовой на диам. 52).
6. Сделал метку на валу и корпусе рейки маркером.
7. Замерил на всякай случай длину свободного торчащего голого конца с левой стороны (записал в блокнот).
8. Откручиваем упорную гайку вала( я крутил газовым ключом №2).
9.Сделал метку на регулировочной гайке и корпусе рейки. Открутил контргайку(крутил газовым ключом №2). Тут потребуется шестигранник на 22 я просто сварил между собой два болта на16 и крутил головкой на 22 .Посчитал обороты- записал в блокнот. Вытащил пружину и упор из корпуса.
10. Вытащил вал с подшипником ( аккуратней с метками- не сотрите случаем).

11.Выдернул рейку в правую сторону.

Всё начинаем мыть и вытирать. У меня рейка была наполнена водой которая попала через порвавшийся пыльник.

12. Дальше возникла у меня проблема с упорной стальной втулкой,которая подпирает пластмассовую втулку. Я ее не заказал( не «билась» в каталоге автодока). Выковырял старую втулку отверткой. Осторожно впихнул новую втулку прямо через упорную аккуратно поправляя резиновые колечки.
13. Мелкой наждачной бумагой стер ржавчину с реечного вала (думаю она поспособствовала износу втулки).
14. Намазал обильно вал смазкой ( я взял синюю литиевую, но наверное подойдет и которая для шруса)
15. Вставил рейку в корпус, набил куда можно смазки.
16. Вставил вал в корпус (пользуемся метками и записями).
17. Закрутил гайку вала.
18. Вставил упор рейки закрутил регулировочную гайку (плюсом поджал на пол оборота ещё) и контргайку. Прикрутил тягу, замял шайбу. Одел гофры,затянул хомуты.

Всё! Дальше ставим и собираем всё в обратной последовательности. Стук прекратился, наступила тишина на кочках.

Втулка рулевой рейки

Рулевая рейка является неким соединяющим звеном между рулем и колесами. Данный агрегат позволяет осуществлять и контролировать повороты автомобиля. Втулка — один из важных элементов данного механизма. Из-за работы в экстремальных условиях эта комплектующая довольно часто требует замены.

Признаки необходимости установки новой детали

Существует огромное количество симптомов, показывающих на необходимость замены втулки. Однако, следует выделить несколько наиболее частых признаков повреждения данного элемента:

• Тугой поворот рулевого колеса.
• Систематическое снижение рабочей жидкости в расширительном бачке гидроусилителя.
• Увеличенный люфт руля.
• Несвойственные шумы, звуки в гидравлическом насосе.
• Ярко выраженный стук во время езды по неровной дороге или бездорожью.

Поломки, приводящие к необходимости замены данной детали

Наиболее типичная причина установки новой детали — эксплуатационный износ направляющих, повреждение резиновых уплотнений, поломка гидравлических сальников и зубчатой рейки.

Степень повреждения изделия зависит от скорости обращения автовладельца в центр обслуживания автомобилей. Это также напрямую влияет на стоимость и возможность ремонта.

Процедура замены данного элемента

Замена втулки рулевой рейки — сложное, трудоемкое мероприятие, несмотря на довольно простую конструкцию агрегата и несложный принцип его работы. Из-за большого количества нюансов, данную процедуру разумнее доверить профессионалам.

Первый способ выполнения работы — замена втулки без демонтажа реечного механизма. Второй — с полным снятием и разборкой агрегата. Какую именно проводить процедуру, решает автомеханик. Все зависит от особенностей каждой модели авто. Конструкция некоторых машин не позволяет выполнить замену агрегата без демонтажа. Чаще всего это встречается у японских марок автомобилей.

Существует определенный порядок выполнения замены втулки:

• Демонтаж реечного механизма (по необходимости).
• Разборка.
• Снятие неисправной детали (и установка новой).
• Сборка.
• Установка.

Чаще всего вместе с втулкой приходится менять хомуты и сальники.

Из каких материалов выполняют данные детали

Многих автовладельцев интересует, из чего делают втулки на рулевые рейки? Для этой цели используется несколько материалов:

• Фторопласт.
• Бронза.
• Капрон.
• Полиэтиленрефталат.

Фторопласт — отличный, распространенный материал. Однако при взаимодействии с высокими температурами он деформируется, без возможности восстановления первоначальной формы.

Бронза — оптимальный вариант, однако, нуждается в идеальной цилиндрической форме основания (не все производители предоставляют такую возможность).

Изделия, выполненные из капрона, имеют хорошую прочность, износостойкость и демократичную стоимость. Они пользуются большой популярностью на отечественном рынке.

Полиэтиленрефталат используют для производства втулок на автомобили премиум класса, так как он имеет высокие технические характеристики.

Где заказать установку новой детали

Замену втулки в Москве целесообразнее заказать у профессионалов. Для этого многие автовладельцы обращаются в «Вольтаж-Ремонт реек». Здесь у каждого желающего есть возможность по оптимальной цене купить качественные запчасти. Обращаясь к нам, все клиенты остаются довольны тем сколько стоят услуги, а также качеством их выполнения.

Заявка на ремонт

Ремонт рулевой рейки (замена втулки) на Тойота Королла (Toyota Corolla) 120 кузов правый руль: фотоотчет • DRIVER’S TALK

Предлагаю Вашему внимаю фотоотчет о ремонте рулевой рейки автомобиля Toyota Corolla 2001 г.в., 120-й кузов с правым расположением руля.

О необходимости замены втулки ежедневно сигнализировал жуткий лязг и бряканье при проезде по мелким кочкам/неровностям (их в нашем городе предостаточно).

Итак:
1. Загоняем автомобиль в гараж, колеса выворачиваем ровно. Руль фиксируем ремнем безопасности от проворачивания. Машину на домкраты.  Снимаем передние колеса.

2. Откручиваем подрамник. Красным цветом отмечены болты и гайки.

3. И ещё по одному болту подрамника с каждой стороны.

4. Расшплинтовываем гайки рулевых наконечников с каждой стороны и откручиваем гайки.

Получаем такую картину

После аккуратно снимаем рулевые наконечники с поворотного кулака. В идеале съёмником. Я использовал молоток, т.к. наконечники собирался менять.

5. С правой стороны под рулем снимаем пластиковую защиту. Там две клипсы (обозначены красным).

6. Откручиваем болт крепления промежуточного вала и отгибаем защелки пыльника (обозначены стрелками). На валу делаем метки!

7. Подрамник опускается вниз, держась за шаровые опоры и стойки стабилизатора.

8. Откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки.

9. Вытаскиваем рейку.

10. Снимаем пыльник и откручиваем промежуточный вал. Делаем метки!

11. Газовым ключем откручиваем стопорную гайку.

12. Вот такими «тонкогубцами» прекрасно откручивается гайка.

13. Снимаем пыльники с рулевых тяг.

14. Откручиваем рулевые тяги.

Рейку держит ключ на 22. Тяга откручивается ключем на 32. Стопорных шайб не было.

15. Газовым ключем откручиваем контрогайку регулировочной гайки.

У меня открутилось всё вместе.

16. Извлекаем пружинку и толкатель.

17. Рукой с небольшим усилием извлекается вал.

18. Извлекаем рейку.

19. С левой стороны корпуса рейки за алюминиевым стопорным кольцом скрывается виновница торжества — пластиковая втулка.

20. Я извлекал это стопорное кольцо с помощью вот такого болта и двух (вставленных друг в друга удлинителя из набора инструментов).

Большой шляпкой болта цеплял за край алюминиевой втулки, а внутри бил по болту металлическим удлинителем (бил молотком по удлинителю).

Втулка вылетела за 3 несильных удара.

21. Достаем старую втулку.

22. Чистим всё. Вот видно внутренний подшипник.

23. После глобальной чистки смазываем рейку. Я использовал такую.

24. Вставляем новую втулку. Я поставил оригинальную. Из фторпласта и т. д. не нашел, возможно они были бы долговечнее, хотя не знаю.

Поверх установленной втулки ставим стопорное кольцо.

И подходящей по размеру головкой запрессовываем.

25. Вставляем рейку и вал. На вал закручиваем гайку и контрогайку.

26. Ставим обратно толкатель, пружину и закручиваем регулировочную гайку.

27. Прикручиваем рулевые тяги. Я использовал фиксатор резьбы (синий, разъёмный).

28. Ставим пыльники.

29. Хомуты отлично затягиваются клещами.

30. Закручиваем рулевые наконечники (левый и правый отличаются).

31. Сборка в обратном порядке + поездка на развал/схождение.

Замена втулки рулевой рейки в Лада Калина, фото и видео инструкция

Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками произвести замену втулки рулевой рейки на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118.

Демонтируем два передних колеса. Подняли машину на двух домкратах. Расшплинтовываем рулевые тяги:

После этого откручиваем их гайки. Если дальше использовать съёмник, то скорее всего порвётся пыльник на наконечнике, поэтому пробуем выбить их при помощи молотка, наносим не сильным удары по этому месту:

Аналогичные действия проводим с другой стороны. Перемещаемся в салон, там ключом на 13 откручиваем стяжной болт:

Открываем капот, откручиваем крепления рулевой рейки к кузову, тут две скобы на 4 гайках:

2 с пассажирской стороны и 2 с водительской. Рулевая рейка у нас прикипела на шлицах и просто так не выходит, пробуем её выбить из салона через деревянный брусок. Вытаскиваем рулевую рейку из под арки левого колеса сбоку. Разбираем рейку, с болтов плоской отвёрткой снимаем фиксирующую пластину, откручиваем болты рулевых тяг головкой на 15:

Рвём хомуты крепления и снимаем боковые пыльники:

Разбираем, используем спец-ключ для подтяжки рулевой рейки

Тут нужны шестигранники на 6:

Шестерёнку рейки немного зажимаем в тисках, снизу наносим не сильный удар молотком:

Старую втулку демонтируем при помощи крепкой плоской отвёртки, нанося по ней несколько не сильных ударов молотком:

Ставим на новую втулку уплотнительные резинки, смазываем её смазкой, я рекомендую для ШРУСа, хотя в ролике использован литол, его лучше не брать, так как он гигроскопичен. Если у вас капролоновая втулка, то на неё нет необходимости надевать уплотнительные резинки. Заталкиваем её на место при помощи обычной металлической трубы:

Обязательно наносим новую смазку обильным слоем в корпус рейки, смазываем рабочую часть, шлицы рашпиля. Собираем в обратной последовательности. Так как мы затрагивали рулевые наконечники (есть способ снятия рулевой без них), то вам после выполнения работы необходимо провести развал-схождение.

Видео замена втулки рулевой рейки Лада Калина

Резервное видео как заменить втулку рулевой рейки в Ладе Калина:

Прочитано раз: 933; За сегодня: 1

Замена втулки рулевой рейки автомобиля

Опубликовано:

26.05.2016

Механизмы автомобиля подразделяются на элементы пассивной и активной безопасности. К элементам пассивной безопасности относится кузов, подушки безопасности, защитные буфера спереди и сзади. К механизмам активной безопасности относятся рулевой механизм, тормозная система, техническое состояние которых играет первоочередную роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Тормозная система не должна иметь внутри воздуха, износ тормозных колодок должен находиться в пределах номинального значения, глубина рисунка протектора на шинах — не меньше допустимых значений. Пассивные показатели безопасности не так критично сказываются на возможных последствиях для жизни и здоровья людей в экстренных ситуациях, так как их показатели регламентированы заводом-производителем и находятся в пределах сертифицированных показателей, заложенных при изготовлении таких частей и механизмов дорожно-транспортных средств.

Когда необходима замена втулки рулевой рейки

О том, что требуется замена втулки рулевой рейки, может свидетельствовать целый ряд причин, влияющих на управляемость автомобиля:

• при езде на высокой скорости по дорогам с неровностями доносится с передней части автомобиля глухие звуки и стук;
• рейка рулевого механизма стала люфтить и при выставлении схождения колёс точного показания невозможно добиться.

Всё это свидетельствует о том, что с настройками рулевого механизма произошёл сбой, который методом диагностики определяется на большой скорости поворотом руля. При выполнении этого действия руль полностью не возвращается в нейтральное положение, а автомобиль ведёт в сторону. Решить проблему ремонтом следует в кратчайшие сроки, так как эксплуатировать автомобиль с неисправностью — значит подвергать себя и других людей чрезмерной опасности.

Выполнение ремонтных работ

При ремонте первоочередной задачей стоит приобретение запасных частей. Конечно, лучше использовать оригинальные, но их стоимость часто очень высока, поэтому, возможно, есть смысл приобрести аналоговые комплектующие надлежащего качества у проверенных поставщиков. Замена рулевой втулки проводится вдвоём, так как некоторые операции выполнить одному будет не под силу. Для этого автомобиль нужно приподнять на домкрате или использовать для этого подъёмник. Снять колесо со стороны, с которой доносится посторонний шум и стук.

После снятия колеса станет видно рулевой наконечник, который крепится к ступице при помощи гайки. Его нужно открутить и снять, если гайка не поддаётся и приржавела, необходимо использовать специальную жидкость для откисания, что облегчает откручивание резьбовых соединений. На наконечнике будет надет пыльник, его состояние необходимо проверить, в случае повреждения заменить. Крепление пыльника к рулевому наконечнику осуществляется пластмассовым хомутом, который можно снять, аккуратно перерезав. В дальнейшем, при сборке, пластмассовый хомут можно заменить металлическим, как более надёжным. Для удобства демонтажа рулевого наконечника следует максимально вывернуть руль в сторону. После снятия наконечника можно вдвоём приступать к демонтажу рулевой тяги. Для этого один человек находится в яме под автомобилем, придерживая гаечным ключом деталь от проворачивания, а другой крутит гайку тяги со стороны снятого колеса.

При использовании домкрата в целях безопасности под колёса автомобиля нужно установить противооткатные упоры, а под приподнятый кузов — подставку соответствующей грузоподъёмности. Если используется подъёмник, то с целью исключения самопроизвольного опускания грузоподъёмного механизма его нужно зафиксировать, для этого есть специальное стопорное отверстие в стойке, а в качестве стопора подойдёт обычная монтировка.

Замена рулевой втулки

После демонтажа рулевой тяги можно увидеть рулевую втулку. Для того чтобы её снять, используется длинная отвёртка, которой подцепляется и извлекается деталь. Для более простого способа извлечения втулки нужно посадить за руль помощника, который будет медленно поворачивать руль в разные стороны. Таким способом деталь расшатывается и выходит при помощи отвёртки. Но следует это делать умеренно, так как при резком расшатывании руля возможно её разрушение, что впоследствии потребует времени на устранение обломков.

Прежде чем приступить к установке новой детали, необходимо запастись смазкой для рулевого механизма, приобрести которую не составит сложности в магазине автозапчастей. После установки втулка смазывается смазкой. Устанавливается на место рулевая тяга, предварительно тоже смазанная. Проверяется состояние резьбы рулевого наконечника, при необходимости смазывается и устанавливается, а пыльник закрепляется хомутом. Поставив колесо на место, можно ехать на СТО для регулировки развала-схождения колёс. Это необходимо осуществить сразу после замены втулки, так как этого требует регламент проведения работ. Вся продолжительность ремонта при удовлетворительных условиях проведения и наличии комплектующих, оборудования, расходных материалов и, что немаловажно, помощника занимает до трёх часов. Замена втулки рулевой рейки произведена, полностью отсутствуют стуки, посторонний грохот и увод автомобиля в сторону. Теперь водитель может получать удовольствие от управления дорожным транспортным средством.

Для длительного периода эксплуатации рулевого механизма без ремонта следует объезжать ямы, проводить регулярную диагностику ходовой у специалиста, использовать качественные автомобильные запасные части. Так считаем не только мы, но и специалисты. А что думаете об этом вы?

Пошаговая замена втулки рулевой рейки на Tacoma 1-го поколения (или 4Runner 3-го поколения) — ADVENTURETACO

Со временем резиновые втулки изнашиваются и требуют замены. Это случилось со мной недавно, когда я заменил все втулки на своей Tacoma, и я подумал, что другие могут извлечь выгоду из небольшого краткого руководства, которое показывает весь процесс и перечисляет все необходимые детали для замены втулок в рулевой рейке.

Детали

При замене втулок рулевой рейки следует помнить о том, что Tacomas 1-го поколения имеют две разные конфигурации втулок в зависимости от года выпуска — изменения происходят примерно с моделью 2000 года.Похоже, что более ранние грузовики использовали болт меньшего диаметра в центре, чтобы прикрепить фактическую стойку (которая одинакова для всех лет) к раме, в то время как более поздние годы использовали болт большего диаметра. К счастью, хорошие ребята из Energy Suspension включили в этот комплект рукава для обоих, при условии, что вы покупаете комплект для моделей 95–00 лет, независимо от фактического года выпуска Tacoma первого поколения.

Примечание: Energy Suspension также имеет отдельный комплект для моделей ’01-04 года выпуска (8.10103 черный | красный). Этот комплект идентичен комплекту ’95 -00, но содержит только втулку для болта большего диаметра. Лично я считаю, что в любом случае лучше купить комплект ’95 -00, чтобы дать себе свободу действий.

Инструменты

Инструменты для этой работы относительно просты.

Выполнение работы

Имея под рукой детали и инструменты, пора начинать.

Общая подготовка

1. Используя напольный домкрат и домкрат, поддержите переднюю часть грузовика на раме так, чтобы оба передних колеса были полностью оторваны от земли.
2. Снять колеса.
3. Заблокируйте рулевое колесо. Это необходимо для сохранения правильной ориентации рулевого колеса после снятия рулевой рейки для доступа к втулкам.
4. Убедитесь, что стояночный тормоз включен и хотя бы одно заднее колесо закрашено мелом.

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости для доступа к рулевой рейке

Фотографии снятия стабилизатора поперечной устойчивости см. В разделе Снятие стабилизатора поперечной устойчивости и концевых звеньев стабилизатора поперечной устойчивости. Если вы собираетесь переустанавливать стабилизатор поперечной устойчивости, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы заменить стабилизатор поперечной устойчивости и втулки концевых рычагов, а также комплект Energy Suspension:

• Tacoma — комплект 8.5118 с втулками 27 мм (черный | красный)
• 4Runner — комплект 8.5117 со втулками 26мм (черный | красный)

1. Используйте торцевой ключ на 14 мм, чтобы снять гайку в верхней части концевого звена стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Снимите шайбу и втулку и отложите их в сторону.
3. Повторите то же самое для противоположной стороны.
4. Используйте торцевой ключ на 12 мм, чтобы вывернуть два (2) болта, которыми кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к раме.
5. Повторите то же самое для противоположной стороны.
6. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

Отсоединение внешней поперечной рулевой тяги (OTRE) от нижнего шарового шарнира (LBJ)

Для облегчения перемещения рулевой рейки при замене втулок рекомендуется отсоединить рейку от LBJ.

1. Снимите шплинт с корончатой ​​гайки OTRE.
2. Используйте торцевой ключ на 19 мм, чтобы ослабить корончатую гайку, крепящую OTRE к LBJ.
3. Используйте меньший съемник Pittman Puller в комплекте внешнего обслуживания OTC 6295 для разделения OTRE и LBJ. Примечание: при этом оставьте корончатую гайку свободно навинченной на OTRE, это предотвратит разрыв соединения при выдавливании.

Снятие рулевой рейки

Рулевая рейка фиксируется в трех местах.

1. Используйте торцевой ключ на 19 мм, чтобы снять нижнюю гайку и верхний болт кронштейна со стороны пассажира, который крепит рулевую рейку к поперечине. Затем отложите скобу в сторону.
2. Используйте 19-миллиметровую головку и прерыватель бруса, чтобы вывернуть центральный болт крепления рулевой рейки. Примечание: Болт направлен к земле, доступ к нему осуществляется сверху рулевой рейки. Нижняя гайка — это приварная гайка, и ее нельзя открутить.
3. Используйте торцевой ключ на 22 мм и гаечный ключ на 22 мм, чтобы открутить болт со стороны водителя и гайку крепления рулевой рейки. Примечание. Если у вас есть комплект для падения дифференциала, его, возможно, придется снять, чтобы полностью вывернуть длинный болт.
4. Используя 12-миллиметровую головку, шатун и необходимые удлинители, снимите болт, которым крепится кронштейн, которым стропы рулевого управления с гидроусилителем крепятся к раме. Это позволит больше / легче перемещать рулевую рейку для замены втулки.

5. Рулевая рейка теперь свободна, и ее можно снять с опор, чтобы получить доступ к втулкам.

Снятие втулки со стороны водителя

1. Обеспечив доступ к передней стороне рулевой рейки со стороны водителя, расположите большую чашку приемника на передней стороне стойки, чтобы фиксировать втулку, когда она выдавливается из стойки.
2. Поместите большой C-образный зажим из сервисного комплекта OTC 7249 шарового шарнира (и U-шарнира) вокруг чашки приемника так, чтобы основание винта было на внутренней втулке втулки.
3. Затяните зажим, чтобы протолкнуть втулку по направлению к передней части автомобиля и в чашку ствольной коробки. Примечание: при необходимости переустановите, чтобы избежать контакта между винтом c-образного зажима и рулевой рейкой.

Снятие средней втулки

1. Открыв доступ к центральной втулке рулевой рейки, расположите 32-миллиметровое гнездо или соответствующую чашку приемника на верхней стороне стойки, чтобы зафиксировать втулку, когда она выдавливается из стойки.
2. Поместите большой C-образный зажим из сервисного комплекта OTC 7249 шарового шарнира (и U-шарнира) вокруг чашки приемника так, чтобы основание винта было на внутренней втулке втулки.
3. Затяните зажим, чтобы протолкнуть втулку по направлению к передней части автомобиля и в чашку ствольной коробки. Примечание: при необходимости переустановите, чтобы избежать контакта между винтом c-образного зажима и рулевой рейкой.

Очистка рулевой рейки

На этом этапе все втулки сняты.

Используйте быстросохнущий растворитель по вашему выбору для очистки участков рулевой рейки, где были установлены втулки.Обязательно удалите старую резину, грязь и масло с этих участков перед установкой новых втулок.

Установка втулок

Каждая втулка со стороны водителя и центральная втулка состоят из двух частей, которые вставляются в каждую сторону рулевой рейки перед тем, как вставить металлическую втулку.

1. Смажьте внешнюю часть приводных втулок смазкой, чтобы облегчить установку и уменьшить скрип во время работы.
2. Вставьте сайлентблоки со стороны водителя в рулевую рейку.
3. Смажьте внутреннюю часть втулок со стороны водителя смазкой, а также внешнюю сторону металлической втулки со стороны водителя.
4. Вставьте металлическую втулку во втулку, при необходимости используя С-образный зажим.

5. Смажьте внешнюю часть центральных втулок смазкой, чтобы упростить установку и уменьшить скрип во время работы.
6. Вставьте центральные втулки в рулевую рейку.
7. Найдите металлическую втулку, которая наиболее точно соответствует исходной внутренней втулке исходной центральной втулки; это рукав, который вы будете использовать. Примечание. Это причина для заказа комплекта ’95 -00, так что на этом этапе у вас есть возможность использовать гильзы.
8. Смажьте внутреннюю часть центральных втулок смазкой, а также внешнюю сторону центральной металлической втулки.
9. Вставьте металлическую втулку во втулку, при необходимости используя С-образный зажим.
10. Для сайлентблока со стороны пассажира смажьте все поверхности, которые касаются рулевой рейки или кронштейна, и установите его на рулевую рейку в соответствующем месте.

Повторная установка рулевой рейки

1. Со стороны пассажира расположите кронштейн над новой втулкой и вручную затяните гайку 19 мм и болт 19 мм, чтобы удерживать ее на месте.
2. Со стороны водителя вставьте болт длиной 22 мм с передней части поперечины.
3. Поместите большую шайбу, поставляемую Energy Suspension, между поперечиной и рулевой рейкой и проденьте болт через нее, втулку со стороны водителя, ранее снятую шайбу и в гайку 22 мм.

4. Затягивайте гайку / болт 22 мм со стороны водителя и кронштейн со стороны пассажира 19 мм до тех пор, пока рулевая рейка не будет подтянута ближе к поперечине, а центральная втулка не совместится с точкой крепления на поперечине.

5. Вставьте центральный болт 19 мм во втулку и затяните вручную. Примечание: если вы не можете вручную затянуть этот болт, отрегулируйте точки крепления водителя и пассажира до тех пор, пока центральный болт не будет легко перемещаться.
6. Затяните 19-миллиметровый кронштейн со стороны пассажира с усилием 123 фунт-сила-футов.
7. Затяните центральный болт 19 мм с усилием 123 фунт-сила-футов.
8. Затяните 22-миллиметровую гайку со стороны привода с усилием 141 фунт-фут.
9. Используя 12-миллиметровую головку, шатун и необходимые удлинители, установите на место кронштейн, которым стропы гидроусилителя руля крепятся к раме.Затяните до «туго».

Повторное подсоединение внешней поперечной рулевой тяги (OTRE) к нижнему шаровому шарниру (LBJ)

1. Вставьте штифт OTRE в LBJ и навинтите соответствующую корончатую гайку 19 мм.
2. Используя торцевой ключ на 19 мм, затяните корончатую гайку с усилием 67 фунт-футов плюс любой дополнительный, чтобы можно было вставить шплинт.
3. Вставьте и зафиксируйте новый шплинт.

Повторная установка стабилизатора поперечной устойчивости, концевых звеньев и колес

Всегда важно затягивать компоненты подвески, когда грузовик находится на земле, поэтому обязательно устанавливайте колеса до окончательного затяжки гаек и концевых рычагов стабилизатора поперечной устойчивости.

1. Используйте гнездо на 12 мм для установки двух (2) болтов, которыми кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к раме. Повторите то же самое с другой стороны. Не затягивайте.
2. Установите втулку и шайбу на концевое звено стабилизатора поперечной устойчивости, прежде чем использовать торцевой ключ 14 мм для закрепления гайки в верхней части концевого звена стабилизатора поперечной устойчивости. Повторите то же самое с другой стороны. Не затягивайте.
3. Затяните 12-миллиметровые болты, крепящие кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости к раме, с усилием 19 фунт-футов.
4. Установите колеса на место и затяните зажимные гайки, но не затягивайте их.
5. Снимите домкраты, поддерживающие переднюю часть автомобиля.
6. С грузовиком, поддерживающим собственный вес, затяните гайки с усилием до 89 фунт-футов.
7. Затяните 14-миллиметровые гайки на концевых рычагах стабилизатора поперечной устойчивости с усилием 14 футо-фунтов.

После того, как обо всем позаботились, отправьте грузовик на выверку!

Как диагностировать и ремонтировать втулки зубчатой ​​рейки и шестерни — RacingJunk News

Это изображение простой зубчатой ​​рейки — отличная иллюстрация того, как они работают.Когда входной вал вращается, оранжевая шестерня вращается против желтой рейки, толкая ее в нужном направлении, чтобы автомобиль поворачивался. Иллюстрация TRW, показывающая, как зубчатая рейка соединяется с рулевым колесом и передними шинами.

В этой третьей части нашей серии статей о ремонте подвески я собираюсь обсудить, как определить, плохие ли втулки рулевой рейки, и как их заменить, если они плохие. Далее мы рассмотрим, как диагностировать и заменять саму рулевую рейку.Я также быстро перефразирую, как быстро и легко убедиться, что обе передние колеса направлены прямо по дороге, как только вы закончите требуемый ремонт подвески.

Это изображение простой зубчатой ​​рейки — отличная иллюстрация того, как они работают. Когда входной вал вращается, оранжевая шестерня вращается против желтой рейки, толкая ее в нужном направлении, чтобы автомобиль поворачивался.

Проверочные втулки для установки в стойку

Втулки для установки в стойку представляют собой куски резины полутвердой формы, которые проходят между рулевой рейкой и ее креплениями.Их цель — изолировать рулевую рейку и, следовательно, ваши руки от вибраций, которые со временем могут вызвать боль или онемение рук. Для определения их состояния требуется многоступенчатый визуальный осмотр.

Уретановые втулки Pro-Thane для монтажа в стойку. Уретан используется, помимо прочего, потому, что он служит дольше и менее изгибается с течением времени.

Подняв переднюю часть автомобиля настолько, чтобы под ним можно было удобно и безопасно пролезть, поместите домкратные стойки под рамой за задними колесами и медленно опустите автомобиль на стойки.Проскользните под и используйте глазное яблоко Mark IA, чтобы осмотреть втулки. Вы ищете трещин и потертостей. То, что вы не видите явных потертостей или трещин, не означает, что втулки в хорошем состоянии.

Полиуретановые втулки Energy Suspensions. Если вы присмотритесь, вы увидите разрез над стойкой.

Теперь нужно посмотреть, не начала ли резина во втулках ломаться и ослабевать. В этом случае стойка может перемещаться в креплениях, вызывая проблемы с управлением, а также некоторую вибрацию рулевого колеса.

• Попросите помощника дергать рулевое колесо вперед и назад, наблюдая за стойкой и втулками.
• Любой прогиб втулок является причиной замены.
• Если вы видите, что стойка скользит вперед и назад, даже немного, замените втулки.
• Возьмитесь за стойку возле одной из втулок и толкните и потяните. Допускается очень незначительное, едва заметное движение.

Простая замена втулок для монтажа в стойку

Замену втулок для монтажа в стойку следует производить попарно, а не поодиночке.Вам не нужна одна хорошая втулка и одна пограничная или частично изношенная втулка. Заменяйте их по одному.

1. Ослабьте и снимите болты, крепящие стойку к элементу рамы. Гайки, в которые ввинчиваются болты, можно приварить к раме, но в некоторых автомобилях вам понадобятся либо два гаечных ключа, либо трещотка и гаечный ключ.
2. Снимите крепление стойки и отложите его в сторону.
3. Вытащите старую втулку, обращая внимание на шпоночные пазы или канавки во втулке, опоре и стойке, которые используются для выравнивания втулки и крепления к стойке.
4. Наденьте монтажную ленту на втулку и стойку и вручную закрутите гайки / болты.
5. Затяните гайки / болты в соответствии со спецификацией. Некоторые комплекты втулок поставляются с инструкциями, в которых указывается этот крутящий момент, но хороший стандарт составляет около 50 фут-фунтов.

Примечание : На некоторых автомобилях (сразу на ум приходят Mustang II), стойка, шестерня и втулка интегрированы с самой стойкой. Эти втулки при износе требуют снятия стойки и выдавливания монтажных втулок.При сборке болты крепления стойки к раме затягиваются с усилием от 80 до 100 футов-фунтов.

Как определить, что ваша зубчатая рейка выходит из строя

Увеличенное изображение типичной зубчатой ​​рейки.

Есть несколько причин, по которым зубчатая рейка может выйти из строя. Самая обычная проблема, которую я видел как механик, — это утечка одного или обоих торцевых уплотнений. Если не отремонтировать, это может привести к потере всей жидкости рулевого управления с гидроусилителем, в результате чего рулевому управлению потребуется больше входного усилия и, наконец, разрушится насос рулевого управления с гидроусилителем и сама рейка.Конечно, это применимо только к силовым реечным блокам.

Другой способ выхода из строя реечных устройств — это износ узла пружины предварительного натяга шестерни, в результате чего возникает избыточный зазор между шестерней и рейкой. Это состояние проявляется в том, что колеса не начинают вращаться сразу после поворота рулевого колеса. Вы можете исправить это с помощью подходящих деталей и инструментов. Однако некоторые из необходимых инструментов являются специализированными, и в руководствах говорится, что вам все равно придется вытащить стойку, чтобы выполнить этот ремонт.Проверить это можно одним из двух способов:

• Под автомобилем возьмитесь за переднюю и заднюю часть колеса и толкайте и тяните, как если бы вы управляли поворотами направо и налево. Следите за тем, чтобы входной вал и вилка рулевого механизма покачивались при этом. Если он не шевелится, значит, узел предварительной нагрузки изношен.
• Попросите помощника повернуть колесо из стороны в сторону, пока вы держите колеса. Если вал и вилка рулевого механизма перемещаются больше, чем шина, вы также смотрите на изношенный узел предварительной нагрузки.

В этой статье я не собираюсь подробно разбирать рулевую рейку. Это слишком подробно, чтобы охватить отведенное здесь место.

Типовая рулевая муфта Mopar.

Что потребуется для замены узла стойки и шестерни

Теперь, когда вы определили, что ваша зубчатая рейка изношена и нуждается в замене, вам нужно знать, какие инструменты вам понадобятся. Это:

• Набор головок
• Набор гаечных ключей
• Разделитель рулевой тяги
• Пробойник малый
• Молоток с шаровой опорой
• Разводной ключ
• Рулетка
• Плоскогубцы или кусачки
• Дренажный поддон или ковш (только для гидроусилителей рулевого управления)
• Жидкость для гидроусилителя руля (только для гидроусилителей рулевого управления)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы работаете с рейкой рулевого управления с гидроусилителем, настоятельно рекомендуется использовать гаечные ключи для снятия линий гидроусилителя рулевого управления со стойки.Обычные рожковые ключи могут закруглить фитинги, что делает практически невозможным снятие и повторную установку шлангов рулевого управления с гидроусилителем.

Пока вы занимаетесь этим, почему бы не перейти на гидроусилитель руля?

Снятие узла рулевой рейки Шаг первый: отсоедините концы рулевой тяги

Если ваш автомобиль оборудован гидроусилителем рулевого управления, откройте капот и снимите крышку с насоса / бачка гидроусилителя рулевого управления и проткните отверстие чистой тряпкой, чтобы грязь и мусор не попали в систему. Воспользуйтесь разводным ключом (или рожковым ключом подходящего размера), чтобы ослабить контргайку вала рулевой тяги на внешнем конце рулевой тяги.Подсчитайте количество витков резьбы на валу рулевой тяги и запишите это число, когда будете собирать все вместе. Выпрямите и снимите шплинт и снимите гайку шпильки рулевой тяги. С помощью разделителя рулевой тяги снимите конец рулевой тяги с поворотного кулака. Снова наденьте гайку на место для сохранности. Открутите шток от вала рулевой тяги и отложите его в сторону. Сделайте это с другой стороны.

Шаг второй: отсоедините рулевую рейку от ведущего вала рулевого управления

Типовая рулевая муфта GM.

То, как именно будет выполнен этот шаг, будет зависеть от того, какой у вас автомобиль. Однако в большинстве автомобилей, оснащенных реечным рулевым управлением, используется вал с канавками на рейке и муфта с канавками на рулевой колонке. Другой тип — эластичная муфта. Гибкая муфта легко отделяется, просто снимая гайки и болты. Муфта с канавками отделяется, ослабляя, но не снимая зажимной болт, и покачивая муфту, толкая вверх. Довольно часто вам придется подождать, пока не снимутся крепления в стойке.

Шаг третий: снятие шлангов гидроусилителя рулевого управления

Эта деталь может запачкаться, поэтому держите под рукой тряпки. Подставьте поддон или ведро под силовой агрегат стойки в сборе — здесь находятся шланги и байпасные трубы. Используя гаечный ключ, ослабьте и снимите шланги рулевого управления с гидроусилителем, обращая особое внимание на то, какой из них куда идет. Я предпочитаю маркировать их даже после 30 с лишним лет работы в отрасли — спереди и сзади или слева и справа. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать и ослаблять байпасные шланги.За этим последует дополнительная и ненужная работа, и я не собираюсь ее покрывать. Если ваш автомобиль не оборудован гидроусилителем руля, вы можете пропустить этот шаг.

Шаг четвертый: бросьте стойку

Теперь у нас должна быть стойка, которую можно снять с машины. Входной вал должен быть отсоединен от вилки рулевого управления / рулевой колонки, и внешние рулевые тяги должны быть сняты с валов рулевых тяг. Осталось только снять крепления стойки, ослабив и открутив болты и гайки.

Как упоминалось выше в разделе диагностики, в таких автомобилях, как Mustang II, стойки крепления встроены в саму рулевую рейку, и все, что вам нужно для снятия стойки, — это гаечный ключ или торцевой ключ. Однако на большинстве других автомобилей крепление для стойки представляет собой U-образный кронштейн, который крепится к раме автомобиля двумя (иногда четырьмя) болтами и гайками.

Полиуретановые втулки Pro-Thane показаны на увеличенном чертеже, иллюстрирующем их использование на стойке Mustang II.

На них вам нужно будет удерживать болт гаечным ключом, ослабить и снять гайку с помощью трещотки.Оставьте нижние болты внутри до тех пор, пока вы не сможете взять стойку одной рукой, чтобы она не упала на вас. Вытяните последние два болта и этой рукой помогите разъединить муфту рулевого управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Помните, что когда вы купили заменяющий блок, вероятно, вы заплатили довольно высокую плату за ядро. Если вы не повредите стойку, вынимая ее, вы получите ее обратно, поэтому не роняйте и не перетаскивайте.

Шаг пятый: соберите все вместе

Да, как вы уже догадались, установка новой стойки — это просто процедура, обратная снятию старого устройства.Поднимая его на место, проведите муфту над входным валом. Затем, удерживая стойку на месте одной рукой, поместите новые втулки (если они есть) на стойку в нужных местах и ​​свободно установите крепления стойки. После того, как оба крепления будут затянуты вручную, продолжайте и затяните их с усилием около 50 футов-фунтов.

Когда вы снова прикрепляете концы рулевой тяги к валам тяги, убедитесь, что вы навинчиваете их на вал и оставляете такое же количество резьбовых отверстий. При повторном прикреплении конца рулевой тяги к поворотному кулаку затяните гайку шпильки рулевой тяги с усилием примерно 50 фут-фунтов.Затяните гайку так, чтобы отверстие в шпильке совпало с отверстиями в зубчатой ​​гайке, и зафиксируйте гайку шплинтом. Поднимите автомобиль с домкратов и полностью опустите автомобиль.

Убедитесь, что ваши колеса указывают туда, где вы хотите, чтобы

Садитесь и заводите его, если у вас есть гидроусилитель руля, а если нет, просто садитесь. Несколько раз переключите рулевое колесо от упора до упора. Обычно я делаю это трижды. Теперь отцентрируйте колесо и заблокируйте его.Если у вас нет зажима для рулевого колеса, используйте стяжной ремень или веревку. Просто убедитесь, что колесо не может сильно двигаться.

Рулевая пара / демпфер Dorman.

Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние от внутренней боковины до внутренней боковины на высоте примерно трех дюймов от земли. Делайте это как перед поворотным кулаком, так и за ним. Вы хотите, чтобы размер сзади был немного (не более 3/16 дюйма) больше, чем размер спереди. Если нет, поверните вал рулевой тяги, чтобы отрегулировать его до тех пор, пока он не окажется в пределах этой «спецификации дерева тени.”Надежно затяните стопорную гайку и проверьте и отрегулируйте как минимум палец. ЕСЛИ у вас достаточно длинная прямая кромка, вы также можете положить ее на внешнюю поверхность шины вплотную к боковинам передней и задней шины. Если передняя шина не прилегает к линейке, отрегулируйте вал рулевой тяги до упора и зафиксируйте его.

Примечание по безопасности. Во время ремонта вы работаете с компонентами, которые находятся выше уровня вашей головы. Если вы работаете с гидроусилителем рулевого управления, вы также работаете с жидкостями, которые могут повредить глаза.ВСЕГДА надевайте защитные очки при выполнении любых работ с подвеской. Пожалуйста.

Кто-нибудь меняет втулки рулевой рейки с 35-ю?

Я недавно зашел, чтобы выровнять свой грузовик, и в магазине сказали, что не могут выровнять его, потому что втулки моей рулевой рейки слишком изношены. Они сказали, что Toyota продает не только втулки, и им придется заменить всю рулевую рейку за 1200 долларов. Я сказал, черт возьми, так как я быстро нашел вторичные втулки за 55 долларов.

Coachbuilder действительно продает комплект втулок энергетической подвески.Изучив это подробнее, он рекомендует перейти на полиуретановые втулки, если вы используете шины 35 дюймов или больше. Как и я, держу пари, что большинство людей даже не задумываются об этом. Я проехал на 35-дюймовых шинах 45 000 миль из моих 65 000 на моем автомобиле. 2015. Я никогда особо не замечал проблемы, пока об этом не заговорила мастерская по выравниванию.

Что ж, мне нужно было их заменить, и я не нашел там много информации об установке, поэтому я надеюсь, что это поможет. У Energy Suspension есть небольшой лист установки, но он не слишком полезен для 2wd.

Вам понадобятся:

Домкрат и стойки
Набор торцевых головок 10-19 мм и гаечные ключи
Динамометрический ключ
набор стальных зубил
молоток
короткая монтировка
ремень с храповым механизмом
головка подходящего размера (см. 8 дюймов)
смазка
Комплект https://shop-coachbuilder.myshopify.com/products/tundra-2007-power-steering-rack-poly-bushing-kit

Дополнительно:
вилка для соления с зубцами более 1- На расстоянии 1/4 дюйма (этот комплект от Amazon использовался другим участником и сэкономил ему много времени:

https: // www.amazon.com/dp/B0727PDD7Q/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_hSPqFb6S85J4Q)
стальной или деревянный клин
очиститель тормозов
PB Blaster

Шаг 1:
Установите стояночный тормоз на ровную поверхность. Поднимите грузовик и снимите шину со стороны водителя. Я не снимал легковую шину и оставил ее на земле. Это позволило мне собрать рулевое управление и добиться того же выравнивания. Вы все равно должны выровнять свой грузовик после установки, но это дало мне достаточно хорошее выравнивание, чтобы не ходить в магазин до следующих выходных.

Шаг 2:
Снимите все защитные пластины под двигателем и стабилизатор поперечной устойчивости.

Шаг 3:
Выкрутите болт на промежуточном валу рулевого управления и нанесите на вал отметку для текущей центровки. На приведенной выше диаграмме показан болт с крутящим моментом 26 фут-фунт. Если у вас 2wd, до этого болта легко добраться. Если у вас есть 4wd, как у меня, то с дифференциалом будет сложно справиться. Возьмите очиститель тормозов и опрыскайте вал. Вращайте рулевое колесо до тех пор, пока головка болта не будет обращена к колесной арке, как показано на рисунке.Выкрутите болт с удлинителем гнезда. Вытяните руку из-под грузовика, чтобы схватить звенья рулевого колеса и сдвинуть их с шлица. Вы можете увидеть заводскую синюю линию и коричневые линии, которые я добавил к валу. Как только вы отодвинете звено от шлицев, вы увидите заводские синие метки совмещения на обоих концах, упрощающие сборку.

Шаг 4:
Снимите концы стяжных шпилек со шпинделей. Проще, если обе шины сняты, но я снял пассажирскую рулевую тягу из-под грузовика по указанной выше причине.

Шаг 5:
Снимите все кронштейны трубопровода жидкости рулевого управления с рулевой рейки. Сфотографируйте, как они снова соединяются. К стойке должны быть прикреплены два кронштейна и два дополнительных зажима для строп. Эти строки будут появляться и исчезать на вашем пути в течение остальной части установки, но, по крайней мере, теперь вы можете легче перемещать их.

Шаг 6:
Снимите два основных болта рулевой рейки с нижней части поперечины. Вам понадобится гаечный ключ на 19 мм, чтобы удерживать верхнюю гайку, пока вы откручиваете нижний болт.Если у вас есть PB Blaster или аналогичный продукт, используйте их на этих болтах. Я сломал 2 розетки, удалив эти присоски.

Шаг 7:
Теперь рулевая рейка должна свободно двигаться. У вас есть примерно 4 дюйма движения в каждом направлении, немного, но достаточно для выполнения работы. Начните со стороны пассажира. Переместите рулевую рейку к передней части моторного отсека и стороне водителя. Оберните ремень с храповым механизмом вокруг рулевую рейку и удерживайте ее как можно дальше вперед и по центру.Вы будете стучать по этой стойке в течение нескольких часов, поэтому положите ее в безопасное место.

Шаг 8:
Снимите нижнюю втулку. Возьмите молоток и долото, чтобы обойти стальную кромку между втулкой и рулевой рейкой. Медленно обходите втулку, вбивая зазор в выступе и приподнимая его. Как только зазор станет слишком большим для вашего долота, используйте монтировку, чтобы забить остальную часть втулки. Вам нужно будет делать это до тех пор, пока втулка не выйдет на 1/4 дюйма, прежде чем вся деталь выпадет.

Шаг 9:
Выколотите верхнюю втулку. Если просто ударить по внутреннему металлическому кольцу, втулка никогда не выйдет. Здесь я использовал ударную головку диаметром 7/8 дюйма, чтобы пробить втулку. Вам понадобится гнездо, которое может вставить отверстие и позволить вам ударить только по внешнему металлическому кольцу. Оно должно быстро выскочить, если вы это делаете. справа

Шаг 10:
Вставьте новые полиуретановые втулки и металлическую втулку Нанесите смазку на втулку и вал, чтобы они вошли.

Шаг 11:
Перейдите на сторону водителя. На этой стороне меньше места для работы, но она должна быть быстрее, поскольку вы знаете, что делаете сейчас. Сдвиньте стойку к стороне пассажира и закрепите ее как можно дальше вперед. Повторите шаги 8–10.

Шаг 12:
Установите болт обратно в стойку и поперечину. Затяните с усилием 89 фунт-футов. Убедитесь, что стальные колпачки новых втулок правильно выровнены, прежде чем затягивать их.

Шаг 13:
Установите на место кронштейны трубопровода жидкости рулевого управления.

Шаг 14:
Присоедините конец рулевой тяги со стороны пассажира к шине, все еще находящейся на земле. Возможно, вам придется вставить концы рулевой тяги в рулевую стойку, поскольку они могли сместиться во время установки.

Шаг 15:
Теперь рулевая рейка зафиксирована, а рулевая тяга вернулась в исходное положение. Снова прикрепите тягу рулевого колеса к промежуточному валу в сборе. Поднимитесь под грузовиком, чтобы сдвинуть звенья обратно на грузовике, когда вы смотрите из колесной арки, чтобы убедиться, что ваши отметки совпадают.Присоедините болт.

Шаг 16:
Присоедините рулевую тягу со стороны водителя.

Шаг 17:
Переустановите или просто выбросьте стабилизатор поперечной устойчивости. Переустановите вашу салазку.

Шаг 18:
Установите шину на место и затяните до 110 фут-фунтов.

Шаг 19:
Выпейте пива, вы только что сэкономили 1150 долларов.

Примечания: Я установил это в течение 3 неполных дней работы. Первые 2 дня занимались выяснением того, как все настроить и снять первую нижнюю втулку со стороны пассажира.Со стороны водителя у меня ушло 2 часа. Запланируйте полные двухдневные выходные. Я надеюсь, что эта статья сэкономит вам время и нервы, которые у меня были.

Как узнать, неисправны ли втулки рулевой рейки?

Другой частый признак поломки или выхода из строя рулевой рейки крепления втулки — это щелчок или треск , когда вы поворачиваете рулевое колесо на влево или вправо. Это может привести к тому, что шарниры в блоке рулевого управления будут издавать «хлопающий» звук.Вы также заметите этот «хлопок» в рулевом колесе .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

В связи с этим, как мне узнать, нуждается ли моя рулевая рейка в замене?

Прежде чем отправлять автомобиль в ремонт, обратите внимание на эти пять контрольных знаков.

1. Бродячая машина. Если ваша машина блуждает по дороге, как на малых, так и на высоких скоростях, это признак того, что рулевая рейка вышла из строя.
2. Онемевшая точка.
3. Колесо трясется.
4. Утечка жидкости в гидроусилителе рулевого управления.
5. Шумы.

Также, сколько стоит замена втулок рулевой рейки? Вы заплатите от 640 до 1200 долларов за замену рулевой рейки . Стоимость рабочей силы, вероятно, составит от 280 до 360 долларов, в то время как детали должны стоить от 350 до 830 долларов. Широкий диапазон цен на запчасти сводится к различным типам автомобилей, на которых может быть произведена замена .

В этом смысле как звучит плохая рулевая рейка?

Шум при повороте Шум Шум или стук при повороте или повороте рулевого колеса — еще один симптом плохого рулевого управления и реечной системы . По мере того как и рулевая рейка изнашиваются, компоненты начинают расшатываться. Вот почему вы услышите лязг или стук шум при повороте колеса.

Опасно ли ехать с плохой рулевой рейкой?

Система рулевого управления в наши дни идет со стойкой и шестерней. Он работает как центральный блок, получающий сигнал от водителя и отправляющий механический сигнал поворота. Вождение с неисправной рейкой и шестерней небезопасно, так как рулевая рейка неисправность опасность серьезна.

Как заменить втулки зубчатой ​​рейки и шестерни

Кредит участника: Майк 2005

Nissan больше не перечисляет эту втулку, однако доступна втулка 03-08 350z, которая идеально подходит. Деталь № 54445-4P000.

Я сделал это после установки заголовков с удаленной Y-образной трубкой.

Время 1-2 часа
Необходимые инструменты.
1. Джек и Джек Стенды.
2. Вам понадобятся 2 (два) комбинированных ключа 19 мм
3.Головка 19 мм, удлинитель и трещотка с гибкой головкой (я предпочитаю)
4. Кувалда с короткой рукояткой 2 фунта.
5. Большое зубило по бетону
6. Противозадирное покрытие.
7. Деревянный кусок 2X4 длиной 6 дюймов
8. Пара канальных замков
9. Гаечный ключ 10 мм
9. 1 Sharpie, чтобы отметить расположение кронштейна на стойке
10. Не забудьте купить новые прокладки выхлопной системы.

Шаги:
1. Закрепите автомобиль на подставках.

2. Снимите конец рулевой тяги со стороны пассажира с поворотного кулака.

3. Снимите Y-образную трубу. Прежде чем продолжить, отметьте место крепления кронштейна на стойке

.

4. Снимите 19-миллиметровую гайку и болт с верхней части кронштейна втулки.

Это немного сложно, в комнате мало, здесь я использовал 2 комбинированных ключа.

5. Снимите ОБА из болтов, крепящих стойку к раме. Они выходят спереди назад, а гайки являются частью подрамника. (Может быть кронштейн, который стабилизирует рулевую линию на стойке, это небольшой металлический кронштейн с двумя резиновыми втулками, закрепленными двумя 10-миллиметровыми болтами)

6.Кронштейн может выскочить, но если он такой же жесткий, как у меня, будет сложно. Я взял свое большое долото по бетону (длина 10 дюймов, лезвие 3 дюйма) и несколько (или десять) раз ударил по нижней стороне кронштейна.

7. Следующее — разделение их лохов. Я также использовал для этого зубило по бетону, повернув кронштейны назад и забив 6-дюймовый кусок 2X4 между стабилизатором поперечной устойчивости и корпусом так, чтобы верхняя часть деревянного кронштейна зацепилась за него. Затем я воткнул долото там, где сошлись детали, и принялся за работу. Это утомительно, но сработало.