Замена сальника коленвала пассат б3: Двигатель 2E замена сальников коленвала и распредвала

Двигатель 2E замена сальников коленвала и распредвала

Двигатель 2E устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

Замена сальников коленвала, распредвала, и промежуточного вала (КВ, РВ, ПВ.)

Давно я сюда подбирался и вот решился.

Приступаем.
Снимаем приводные ремни со шкивом, генератор, кожух ремня ГРМ

и начинаем подбираться к «звёздочке» коленвала (КВ). Я считаю это самым важным этапом в условиях самообслуживания.

Мне повезло. Болт был успешно откручен.

Идём дальше.
Откручиваем болты крепления кронштейна насоса ГУРа

и натяжителя ремня.

Снимаем ролик и ремень ГРМ.

Стопорим звёздочку распредвала (РВ) и откручиваем болт крепления.

Стопорим звёздочку промежуточного вала (ПВ) и откручиваем её болт

Снимаем все звёздочки.
Что же мы видим!

Какой впечатляющий срач !

Какая великолепная течка !

Теперь вы знаете почему масло ест? Не правда! Он не ест, у него надо прямую кишку заткнуть.
А пока происходит интимное таинство мытья—рекламная пауза.
Пока шло мытьё принял решение менять сальники КВ и ПВ со снятием крышек.

Откручиваем болтыкрепления крышки кальника ПВ

и отделяем сладкую парочку от мотора.

Мытьё,замена сальника — обновлённый элемент

Теперь подходим к КВ.
Откручиваем болты крепления к блоку

и поддону

Дальше отделение от блока и баня.

Ставим крышки с новыми сальниками на места.

Приступаем к ворожению над сальником РВ.
Сверлим отверстия для извлекающих шурупов

Но у меня этот номер не прошёл. Шуруп прорвал бортик,а сальник не вышел. За что был зверски вырван с помощью отвёртки.

А вот и новый жилец

Вот и поменяли сальники.
Собираем всё назад.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: WRh3E

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена сальников коленвала Фольксваген Пассат (Volkswagen Passat) своими руками

Замена сальников коленвала Volkswagen Passat

Самостоятельная замена переднего и заднего сальников в гаражных условиях занимает до 2-3 рабочих дней. Это связано с трудным демонтажем и извлечением необходимых деталей автомобиля.

Инструменты

• Ключ « на 36»
• Торцовый ключ с головкой « на 17»
• Отвёртка
• Монтажная лопатка
• Молоток и бородок.

Замена переднего сальника коленвала

1. Прежде всего, необходимо демонтировать ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленвала.
2. Затем ремень привода генератора.
3. Откручиваете шесть болтов крепления шкива коленвала.
4. И после этого демонтировать шкив со ступицы.
5. Откручиваете болт крепления ступицы шкива коленвала и спрессовываете её лопатками для монтажа.
6. Тут необходимо отметить: с целью удержания коленвала от вращения, вам необходимо включить пятую скорость и поставить машину на ручной  тормоз.
7. Поддеваете и извлекаете сальник-манжет.
8. Немаловажный момент это набить пустоты устанавливаемого сальника-манжета между основным краем и пыльником смазкой Литол-24 и запрессовать сальник-манжет в переднюю крышку основной кромкой во внутрь, применяя как оправки отработанную манжету.
9. После всех операций следует также аккуратно вернуть на место ремень привода генератора и настроить натяжение.

Замена заднего сальника коленвала

Для штатной смены заднего сальника коленвала, вам необходимо будет совершить последующие операции:

1. Прежде всего необходимо демонтировать коробку переключения передач. Это очень трудоёмкая процедура, которая занимает до целого дня. При данной процедуре рекомендуется взять двух напарников, ибо коробка весит до 70 кг и её извлечение может оказаться трудным для одного человека.
2. Демонтировать сцепление.
3. Демонтировать маховик после извлечения сцепления.
4. После всего поддеваете отвёрткой манжет и снимаете его.
5. Как и в случае с передним сальником-манжетом набить пустоты устанавливаемого сальника-манжета между основным краем и пыльником смазкой «Литол-24», запрессовать сальник-манжет в переднюю крышку основным кантом во внутрь, а для оправки можно употребить отработанную манжету.
6. Используя специальную оправку соответствующего диаметра, следует запрессовать сальник-манжет до упора.
7. После операции замены вам необходимо вернуть на свои места снятые детали, а также  узлы в обратной последовательности, соблюдая предельную осторожность.

На заметку

Понятие и определение «сальник вала» является не совсем правильным, точнее, некорректно отражающим его суть. Современное наименование этой детали — резиновая армированная манжета. Такое же определение, как сальник закрепилось с тех времён, когда маслом смазывались уплотнительные прокладки из фетра или войлока.

Замена сальников коленвала Volkswagen Passat — Видео

admin 2017-10-18T15:59:00+03:00

Замена сальника коленвала. Как поменять сальник коленвала. Делай Авто

Замена сальника автомата (АКПП) Тойота опа

Сальник коленвала задний

Сборка дизельного двигателя Toyota 2С. Часть 1

Замена сальника распредвала на Rover 400

VW Passat b5. Замена переднего сальника коленчатого вала.

Замена цепи на Фольксваген Поло-седан. CFNA калужской сборки вариант B

Стук амортизатора. Замена опорного подшипника. ‘Гараж №6’.

МОСКВИЧ 412 ВТОРАЯ СЕРИЯ ОЖИВЛЯЕМ ДВИГУН

Ховер 3 Задний дворник (ПЕРЕЗАЛИВ)

Оригинал сальник коленвала передний Lexus IS GS

Комментарии по теме Замена сальника коленвала Volkswagen Passat

Гани написал(а)
Была беда на шкоде суперболе посмотрел видео? помогло сделали раскоксовку повылетал весь шлак щас работает идеально. Спасибо

Адильжан написал(а)
Я опять говорю ‘Good’. Андрей, сбрось ссылочку пож. на эти крючки для разборки обивки. Спасибо!

Melody написал(а)
может вы полскажите способ, сорвана креставина у шурупа которая в буксе, не помогла:-(

Жемольдинов Рам написал(а)
Денис. Очень не хватает информации по ремонту сцепления на Мазде Демио с МКПП. После 200 000 пробега думаю сцепление у всех уже изнашивается и начинает пробуксовывать при газовке (у кого больше, у кого меньше). Так что информация для наших машинок, учитывая их возраст, была бы очень актуальна. Надеюсь у тебя на канале появится видео на тему. Понятно что для такого надо что бы кто-то из владельцев Демочки к тебе обратился с такой проблемой. К сожалению живу далеко, иначе бы давно обратился. Хочется что бы канал развивался. ЗЫ: ну а мне по всей видимости остается только покупать запчасти и обращаться в автосервис.

Whitcomb написал(а)
Фрикцыонное колесо

Даша написал(а)
немцы вам нассали в карман

Hod написал(а)
Хороший сальник не потечёт, я могу вам с десяток этих б сальников дать, есть или нет давления газов, они просто не могли не течь!

Сим написал(а)
Не знаю как правильно НО они делают Не правильно! Особенно зачистка шуруповёртом,куски резины и краски в салоне.

Дункан Бердников написал(а)
Молодец все ясно и понятно

Christabel написал(а)
У меня движок масло берёть почему подскажите свечи масло будет патом трагить

Sully написал(а)
МОТОР НЕ НОВЫЙ А КОМПРЕССИЯ ЛУЧШЕ ЧЕМ НА НОВОМ

Катарина написал(а)
я проехал уже 180.000 на металической + два перегрева

Mayer написал(а)
Вэдэшкой если промыть там всё, вплоть до колодок?

Сторм Бодкин написал(а)
А что за машина то???!

Саунд Тикяджи написал(а)
Амулет 2007 года 1.6 Хотел бы услышать аналоги вкладышей коленвала, гидрокомпенсаторы, распредвал, подушки двигателя(особенно задние правую и левую).

Моисей Рамирес написал(а)
Что-то я не увидел, а как лампы крепятся?

Нурислам написал(а)
Клапан VVTI стоит со стороны лобовины, а это клапан VTEC.

Трент написал(а)
А промыть сначало грязные места надо? У нашого тоже грязная. СПОСИБО ЗА РОЛИК.

Averil написал(а)
полезное видео,как меняю.спасибо

Купер написал(а)
кстати кто не вкурсе тосол это советская розроботка специально для автомобилей ВАЗ

Прескотт написал(а)
прикольно, не знал, спасибо

Валера написал(а)
… пару раз крутанул у меня перестал есть масло красавчик чё ещё покажешь

Бориса написал(а)
Просто супер всё зделак как ты показывал.. Бац тяга вернулась. 20 мин чек потух просто понятно нечего лишнего. Другое видео на эту тему ткой бред несут. Вопщем круто

Диля написал(а)
А сколька ремень прошол или машине лет с родним ремнем

Wardley написал(а)
Здраствуйте,подска жите чем отличаются моторы BSE от BSF

Robinette написал(а)
Привет всем размеры сальника привода кто нибудь подскажет

Афродита написал(а)
Видео не такое уж долгое и содержит разговоры по теме)

Ярачевский Карл написал(а)
А сальник таким образом на всех моторах меняется? Или только на этом? А то я чувствую завтра в СТО сальник мне заменят, и в связи с тем что все китайские аналоги полное го. .но а японского барахла попросту нету, буду его по 4 раза в год менять. На СТО разоришься!

Добавить отзыв

Замена сальника коленвала Volkswagen Vento. Отремонтируем и обсудим

Хаммонд

Подскажите после установки АКПП что то цепляет между двс и АКПП

Айше

Скажите а были случаи у вашей практике когда масляные насосы изнашивались,или как узнать об его износе,менять ли его если мотор прошёл где то 300.000?

Демчев Ален

чем склеивал свечу и штуцер?

Марки

В 126 ненавязчиво угадывается фордовский зетек ефай.

Шуба

Приветствую всех! Не плохое видео, вот только тот кто в лице мастера не похож на мастера. Скорее офисный работник, руки чище чем у писаря в концелярии. И еще! Все рассказывает как то не реально, везде технические шаблон ныне лова. Во первых втулки клапанов имеют разный допуск по износу, и мереть надо с нутромером! Так же и клапана имеют разный диаметр, что на впуске что на выпуске. Во вторых из за таких мелких царапин в постели распредвалов головку блока не выкидывают! И что за это двигатель на головке которой можно снять 5мм и говорить что снято всего лишь 5мм. А сколько тогда максимально можно снять с нее? И какие там прокладки будут ставиться? Плохое кино с плохим актером!

Арнаут

так только колхозники делают и другие повторяют!!!

Tam

Владимир, вы отчаянный человек! Ларго, в принципе, никогда не была хорошей машиной, её система полного привода хороша лишь для скользкого асфальта, вязкомуфта очень быстро перегревается и остаешься на заднем приводе… да и в обслуге он тот еще фрукт! Одна прокачка воздуха в системе охлаждения чего стоит… а этот ‘божественный’ двигатель (бензиновый)…друг взял себе это проклятие,а теперь сбагрить ни как не может. По кузову и салону он мне очень нравится, оригинальный дизайн, а вот техническая часть — это зло…в него бы 1az и харьковскую трансмиссию, был бы лучший басик в своем классе, а так — исчадие ада…

Эмин

По чём брали зедку?

Николас

прошло 2 месяца.Интересно бы узнать у хозяина авто,как себя чувствует немецкий пациент с французским органом).Евгени й,можно от него весточку?

Севиля

Регулировка неправильная

Усик

Герметик на эту прокладку мазать не надо, он только вредит там

Берик

Молодцы мужики, особенно интересно смотреть когда вы вдвоем. Удачи вам!

Нурдаулет Теребус

Сериал смотрится просто на Ура!!! Жду следующих серий!!! Молодцы!

Adler

Молодец мне силно помогло твое видео Красава удачи дерзай дальше в током духе!

Каран Фомин-Агеев

Sir ertiga k 1st & 2nd gear k new version k synchronizer, hub, lock kaha se purchase kare mujhe kahi nhi mil rahe h plz btao aapne kaha se purchase kiye the plz help me

Акъяр Мхитарьян

добрый вечер,появился не большой гул в коробке,при збрасывании газа,подскажите в чем проблема

Эка Ваньчкова

ПИПЕЦ СМАЗКА С ГРАФИТОМ а нужна на основе ПОЛИМОЧЕВИНЫ…!!! Хорошо если запчасти дешевенькие!!1

Алишер

не на заведеном включаются все нормально мажет тошто одно колесо в подвешоном состоянии

Написать комментарий

Замена сальника распредвала Volkswagen Passat

Нюансы при замене гбц киа на хундай.
Замена сальника распредвала на VW Golf
Как заменить сальник, простой метод
Замена сальника распредвала.
Сальник коленвала и Как открутить шкив. Ремонт авто. ‘Гараж №6
Замена шестерни коленвала Пассат Б3 Passat B3
Компенсаторы пассат б3 промывка ч1
Замена маслосъемных колпачков Volkswagen Passat, Audi a4, a6
Вылезла очередная болячка … Jumper Peugeot Boxer 2.2 hdi
Замена передних сальников коленвала и масляного насоса на Mitsubishi Grandis

Все по теме Замена сальника распредвала Volkswagen Passat

Рашит написал(а)
После просмотров такого колхоза, всякие дебилы приезжают с кревыми головами, с соплями в носу и просьбами ‘помогите’ исправить проблему.

Moria написал(а)
Молодцы! Еще бы видео по выставлению … vanos :-). Если можно отправьте на почту чертежи приспособ и фотку фиксаторадля распредвалов из уголка.

Пауэлл Бонифатьев написал(а)
саша подскажи моменты затяжки киа прэджио 2 5 дв д4вн

Атл написал(а)
Привет! А Вы Не Подскажите Через Сколько Тысяч Км Нужно Менять Масло Сьёмные Колпочки На Двигателе 4D56 Или D4BH?

Тип написал(а)
35 дизлайков от рукажопых разводил кондейщиков

Панкрат написал(а)
И ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ для 1. 9 мультиджет по вин номеру сцепление бывает разное по высоте(на глаз практически не видно, нет эталона а старая корзина подгуляна)..В результате чего после установки сразу вышел из строя выжимной и опять по новой разбирать пришлось. И проще открутить цилиндр сцепления чтоб не завоздушилось Видео полезное.Но нужно указать что для установки маховика и корзины нужно до жидкий гровер и затягивать маховик динамо ключём как и корзину..

Акиф написал(а)
Видео реально полезное! Делаю сейчас рулевую рейку на примере этого видео, но возник вопрос: есть ли между сухарём и штоком рулевой рейки что либо (типа прокладки или типа фтулки)?

Конурина Аиша написал(а)
Диск сцепления оригинал прилично стоит, но есть огромное количество хороших аналогов, все в наличии, заказывал вот тут source=YouTube&utm medium=social&utm campaign=id 19

Майкл написал(а)
Правильнописание хромает — маслЯный… 🙂

Sandy написал(а)
Было бы легче если бы поставил метки на ремне ГРМ

Ваха написал(а)
Может из-за. заклиненого компресора двигатель не прокручиватся стартером???

Серий Имансу написал(а)
молодец конечно хорошо рассказал снял. но секретов фирмы не выдал почему? начал снимать рассказывай все ньансы иначе зачем все это!

Филимон написал(а)
вы идиоты или как, если двигатель выкидывает масло, значит его пора делать, а фигню всякую колхозить, избыточное давление — это пробой газов или кольца или клапана; если все норм, но сальник течёт, то надо менять сальник, с исправно работающего двигателя никогда ничего не течёт!

Fayette написал(а)
на сколько помню изготавливали помпы, Гтц, цилиндры сцепления, торм. диски, больше не помню, поработал всего несколько месяцев,

Тигран написал(а)
Не скупитесь. Купите хороший пневмоинструмент и будет вам счастье

Шаркия написал(а)
У меня утром нормально заводит така как насос из бака подкачивает,а вот на прогретой двигателе уже выделывается.

Артурик написал(а)
Викиньте балансировочні вали і буде вам щастя.Затрати копійчані.

Касымхан написал(а)
Здравствуйте. у меня компрессор постоянно работает. он же должен отключатся через какой то время. подскажите пожалуйста принципы работы.без остановки сколько должен он работать.

Мгер написал(а)
ГОльф 2 АКПП гидромеханика,давно не меняли масло,Слышал что если поменять,может не поехать,правда ли это?

Оставить комментарий

Течет сальник коленвала — что делать в первую очередь?

Когда начинает протекать сальник коленчатого вала – это всегда неприятно, ведь двигатель от этого сильно загрязняется и вся пыль оседает на нём. Вытекающее масло разъедает резину, а потёкший передний сальник достаточно быстро сделает непригодным ремень газораспределительного механизма. Когда протекает задний сальник, масло капает на диск сцепления, в следствии чего оно утрачивает свои фрикционные качества. Всё масло из двигателя, возможно, и не вытечет, но всё же доставит некоторые неприятности и проблемы.

Причины протечки сальника коленвала

Какие же существуют причины для протечки моторного масла через сальник коленчатого вала (СКВ)? Данным вопросом задаётся каждый водитель, который хотя бы раз сталкивался с этой проблемой. В данной статье мы постараемся дать развёрнутый ответ на этот вопрос. Как Вы уже поняли, причин для этого может быть несколько. Сначала определитесь с тем, какой именно сальник дал течь. Может быть всего два варианта: задний и передний сальник.

Задний сальник. Этот механизм с большим ресурсом службы, который определяется эксплуатационным сроком транспортного средства. Этот элемент достаточной громоздкий по своим габаритам.

Передний сальник. Габаритами он меньше чем задний, но и менее долговечен в своей эксплуатации. Это показывает практика, ибо его выход из строя случается значительно чаще. Точно узнайте, какой именно сальник дал течь. Если течь наблюдается в задней части двигателя, тогда проведите визуальную проверку поддона и блока коробки переключения передач. Для определения протекаемого масла, капните его в воду и понаблюдайте. Трансмиссионное масло расплывается по воде сразу же, моторное держится целостной каплей.

Переходим к непосредственным причинам, по которым происходит течь масла сальника коленчатого вала. Как мы уже говорили выше, их может быть несколько:

1. Один из сальников даёт течь в случае превышения пробега транспортного средства в 100 тысяч километров. Как правило это вызывается вибрациями коленвала в результате чего происходит износ внутренней части сальника, которая должна плотно прилегать к нему. Но со временем она не может плотно прилегать к поверхности коленчатого вала, ибо разбивается и утрачивает свою форму.

2. Следующая проблема возникает в другом случае. Например, если транспортное средство не эксплуатировалось долгое время или долго стояло на открытом пространстве в зимние холода, то возможно пересыхание сальника или во втором случае его замерзание и затвердевание. В данной ситуации сальник также не прилегает плотно к коленчатому валу.

3. Касательно новых элементов, сальник может подтекать и по другим причинам. Банальный случай – плохое качество изготовления самой детали. Учтите, что ужасно изготовленная деталь в любом случае повлияет на выполнение своих же прямых обязанностей. Не устанавливайте на свои автомобили детали от непроверенных, ненадёжных и сомнительных производителей.

4. Очередная причина течи масла – это неправильно установленный сальник. В частности такое может возникать и при неравномерном положении сальника коленвала. Обычно, установку сальника, на отведённое для него место и правильное положение, осуществляют с помощью молоточка, не прикладывая усилий, легко его забивают. Но всё же производители настоятельно рекомендуют пользоваться специально предназначенным для этого оборудованием.

5. Утечка моторного масла может происходит, конечно, и из-за неисправностей непосредственно в самом двигателе внутреннего сгорания. Если Вы заметили некие дефекты в работе двигателя, например, повышение давления картерных газов, то они попросту могут выдавить сальник, сместив со своего места. В результате чего в точке соприкосновения его и коленчатого вала образуется щель, которая и будет пропускать смазывающий материал.

6. Очень распространённая проблема – протечка масляного фильтра. Порой автомобилисты приписывают эту проблему сальникам, в результате чего меняя их. Хотя проблема так и остаётся не решённой и замена масляного фильтра неизбежна.

Теперь мы хотим разъяснить несколько моментов касательно производства сальников. Не приобретайте механизмы у продавцов или производителей, в которых не уверены. Такая ошибка может привести не только к покупке некачественного или бракованного сальника, установив который Вы не только пожалеет об этом, но и накликаете ещё и новых бед. Самые известные и проверенные производители сальников на сей день являются:

— Victor Reinz;

— Elring;

— Goetze.

Отметим ещё и то, что товары этих компаний можно найти не только в специализированных магазинах, но и на рынках деталей бывших в употреблении.

Последствия протечки сальника коленвала

Теперь давайте подробно и по порядку рассмотрим последствия, возникающие при регулярной протечке масла из-под сальника коленчатого вала.

Течь из-под переднего сальника коленчатого вала

Отметим, что протечка прокладки масляного насоса легко спутать с протечкой сальника коленвала. Эти элементы находятся очень близко друг к другу и моторное масло в любом из случаев будет течь почти с одного места. В данной ситуации картер сильно загрязнится, из-за того что смазывающий материал послужит неким магнитом для пыли и грязи, которые там и останутся. Обрыв ремня ГРМ – самый печальный исход событий, в результате протечки сальника коленвала. Зафиксированы такие случаи, когда на многих двигателях гнулись клапана. В таком случае автовладельцу необходимо будет сделать следующее:

— заменить ремень механизма газораспределения;

— заменить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров;

— заменить и притереть клапаны;

— произвести шлифовку головки блока цилиндров двигателя, ведь в 98% случаев она не будет ровной, и следовательно не будет плотно соприкасаться с двигателем, что пагубно отразиться на надёжности работы силового агрегата.

Кроме того, при регулярной эксплуатации автомобиля c сальником, который дал течь, могут повреждаться поршни, ведь именно эти элементы трутся о клапаны и повреждаются таким путём. Автолюбители со стажем, знают, что малые дефекты и неровности на поверхности поршней не влияют на работу силового агрегата в целом. Но практикой отмечены такие случаи, когда поршень пробивался клапаном, а в этом случае владельцу автомобиля придётся выложить немало средств на дорогостоящий, почти что капитальный, ремонт. А заменить придётся следующее:

— поршень, который вышел из строя;

— сломанный клапан вала;

— все вкладыши по кругу;

— прокладку картера.

Давайте подведём итоги касательно затрат, которые придётся выложить водителю в случае протечки переднего сальника коленчатого вала:

— заменить ремень газораспределительного механизма;

— заменить клапаны и притереть их;

— отшлифовать поверхности головок блока цилиндров;

— заменить уплотнительную прокладку головки;

— добавить смазывающий материал в двигатель, а также антифриз в систему охлаждения;

— заменить винты крепления головки блока;

— заменить вышедший из строя поршень;

— заменить прокладки поддона.

Такие финансово затратные последствия ожидают автомобилиста, который эксплуатирует свой автомобиль на подтекающем сальнике.

Течь из-под заднего сальника коленчатого вала

А теперь мы расскажем Вам о последствиях, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей с протекающим задним сальником коленчатого вала. В данном случае таких глобальных проблем, как в предыдущем, у владельца автомобиля не возникнет. Но, протечка сама по себе уже большая проблема. Для её устранения придётся Вам сделать следующее:

— демонтировать коробку переключения передач;

— снять агрегат сцепления целиком с диском;

— демонтировать маховик.

Все эти манипуляции необходимы только для того, чтобы добраться до сальника. Относительно последствий, то они тоже достаточно значительно могут отразиться на работе всего автомобиля. Моторная жидкость может залить агрегат сцепления, а результатом будет потеря фрикционных свойств всего устройства. В данном случае автомобиль:

— существенно теряет мощность;

— увеличиться расход топлива. Когда водитель выжимает газ, а машина едет по прежнему с такой же скоростью, но потребление бензина всё же возрастает;

— нужно добавлять много смазывающего материала в силовой агрегат. Всё, конечно, оно не вытечет, но всё же придётся долить.

Что необходимо, для исправления течи сальника коленвала?

Как мы упоминали выше в данном материале, что одной из вероятных проблем протечки сальника коленвала является его неправильная установка. В том числе внутренняя сторона резинки может загибаться и именно из того места и может просачиваться жидкость. Следовательно элемент нужно будет лишь заменить, даже в том случае, если он достаточно новый.

Замена заднего сальника

1. Демонтируйте коробку переключения передач. Для этого необходимо будет воспользоваться инструкцией по эксплуатации Вашего автомобиля.

2. Далее возьмите отвёртку либо другой предмет с острым наконечником, вполне подойдёт и простой нож. Извлеките сальник, который вышел из строя, но будьте осторожны с рабочей поверхностью.

3. Очистите поверхность коленвала чистой ветошью. Ни в коем случае не уподобайтесь некоторым «умельцам», очищающим коленчатый вал наждачной бумагой. Таким путём Вы только ускорите наступление его смертного часа.

4. Монтируйте новый сальник вместо использованного.

5. Установите коробку передач на своё место.

Замена переднего сальника

1. Демонтируйте блок шкивов, руководствуясь мануалом к Вашему автомобилю.

2. Затем снимите кожух с зубчатого ремня газораспределительного механизма.

3. После снимите непосредственно сам резиновый ремень.

4. Далее демонтируйте приводной зубчатый шкив.

5. Только после проделывания вышеуказанных манипуляций Вы увидите сальник, который требует замены. Не проявляйте халатности относительно его правильной установки.

6. После того, как замените его, соберите всё в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Используйте только качественную смазывающую жидкость. Это первоочерёдная необходимость после демонтажа сальника, который вышел из строя. Также нужно будет тщательно промыть весь двигатель внутреннего сгорания автомобиля:

1. Под днищем Вашего автомобиля найдите пробку для слива моторного масла.

2. Слейте старую отработанную жидкость для двигателя в отдельную тару.

3. Закрутите обратно сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.

4. Залейте промывочную жидкость для двигателя.

5. Закрутите крышку обратно и запустите мотор. Вам следует вам следует далее проехать километров 10-15. Но чем больше – тем лучше. Система должна быть промыта полностью, максимально её прочистив и компоненты от нагара и отложений.

6. После опустошите систему от промывки и заправьте новым моторным маслом. Замените фильтр.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как определить течь сальника коленвала

Как определить течь сальника коленвала? Какие действия требуются для диагностики и своевременной замены запчасти? Особенности и многое другое расскажем более подробно. 

Выявление проблемы

Автомобиль имеет сальники двух типов:

• передний;
• задний.

Для того чтобы определить, какой заменить, надо понимать, какой начал протекать. Передний уплотнитель выходит из строя значительно чаще заднего. Определить это может пробой рабочей жидкости. Например, вы заметили, что из-под коленвала капает некая субстанция. Это не антифриз, так как он имеет определенный цвет, и перепутать его с маслом крайне трудно. Также это не стеклоомывающая жидкость. Она либо бесцветная, либо голубоватая и довольно жидкая. Для диагностики требуется капнуть немного жидкости в емкость с холодной водой:

• трансмиссионное масло сразу расплывется по поверхности;
• моторное более вязкое, длительное время будет оставаться на поверхности одной каплей.

Существует несколько причин, почему возникает проблема. Во-первых, износ уплотнителя. У всех деталей есть свой ресурс. В случае с передним сальником – это 100–200 тысяч км. Внутренняя часть сальника передней части двигателя подвергается сильным вибрациям вала при движении. Потому запчасть перестает выполнять свои функции и возникает течь.

Во-вторых, если автомобиль простоял длительный период на открытой местности в сильные морозы, мягкая часть сальника затвердевает, он перестает герметично прилегать к коленвалу. В результате от нагрузок изделие легко повреждается.

В-третьих, плохое качество самого сальника. Увы, но многие автовладельцы при желании сэкономить приобретают изделия от сомнительных производителей (порой вообще неизвестных). В этом случае ни гарантии, ни соответствующих требований к работе деталь не выполняет.

В-четвертых, некорректная установка. Для того чтобы самому поменять деталь, потребуется как минимум день-два, так как необходимо снять немало функциональных элементов, чтобы добраться до сальника. Потом их нужно собрать в обратном порядке. Ошибки не исключаются. Потому, если есть сомнения, лучше обращаться на станцию техобслуживания.

В-пятых, неисправность масляного фильтра. Перед тем как заменить сальник, стоит убедиться, что нет течи в этом устройстве.

На работу сальника влияет исправность двигателя. Если в моторе имеются другие серьезные неполадки, замена уплотнителя не избавит от течи.

Неприятные последствия

К чему может привести утечка масла через передний сальник? Здесь есть два серьезных последствия, которые должны заставить любого автомобилиста задуматься о своевременном обслуживании машины:

1. Ремень ГРМ. Если масло, вытекая через сальник, попадает на шкив и ремень газораспределительного механизма, высоки риски его разрыва. Дело в том, что его химический состав способен разъедать резину ремня ГРМ. Потому несвоевременная замена может привести к дополнительным расходам и не только. Например, обрыв ремня способен вызвать загиб клапанов и поломку мотора.
2. Трансмиссия. Попадая на систему сцепления, масло ухудшает ее свойства.

Иногда течь сальника путают с протеканием прокладки в масляном насосе. При этом картер обязательно будет загрязнен, ведь вязкость масла притягивает пыль и другие мелкие частицы.

Протечка заднего сальника сказывается на мощности автомобиля. Масло, попадая на механизм сцепления, снижает его фрикционные свойства. Кроме того, это вызовет увеличение расхода топлива, а также смазывающих материалов. 

Самостоятельная замена ремня ГРМ на гольф 3.

Тумблерный ремень двигателя 1.4 I 16V Volkswagen Golf 4: 1 — ремень зубчатый верхний; 2 — затвор, 20 нм; 3 — натяжной ролик соединительного ремня; 4 — зубчатый соединительный ремень. Проверить состояние ремня ГРМ Golf 4. Перед снятием зубчатого ремня необходимо нанести на него стрелку, указывающую направление вращения зубчатого ремня; 5 — затвор, 20 нм; 6 — задний зубчатый ремень; 7 — болт 10, нм; 8 — болт 20, нм; 9 — ушко; 10 — болт крепления направляющего ролика, 25 нм; 11 — направляющий ролик; 12 — скоба; 13 — затвор, 50 нм; 14 — пломба.Если есть повреждения, используйте новую пломбу; 15 — водяной насос; 16 — натяжной ролик ремня главной передачи; 17 — направляющий ролик; 18 — затвор, 50 нм; 19 — шкив ременной передачи коленчатого вала; 20 — затвор, 20 нм; 21 — главный зубчатый ремень. Проверить состояние зубчатого ремня. Перед снятием зубчатого ремня необходимо нанести на него стрелку, указывающую направление вращения зубчатого ремня. Не перегибайте зубчатый ремень; 22 — ременной шкив. Для правильной установки ременного шкива есть фиксатор; 23 — затвор, 90 нм + угол опоры 90 °.При установке необходимо использовать новый болт. Перед тем, как закручивать болт, смажьте тонкий слой моторного масла тонким слоем головки болта. Сертификат на болт 90 ° может быть выполнен в нескольких техниках; 24 — Клиновой ремень. Перед снятием клинового ремня необходимо нанести на него стрелку, указывающую направление вращения клинового ремня; 25 — нижний зубчатый ремень; 26 — затвор, 50 нм; 27 — Держатель двигателя.

Расположение ремня ГРМ на двигателе 1,4-i 16V: A — зубчатый ремень, соединяющий шкивы забивные; B — главный зубчатый ремень.

Замена ремня ГРМ на Volkswagen Golf 4 с мотором 1.4

Выкрутите четыре винта и снимите верхнюю крышку двигателя, воздушный фильтр и кожух верхнего зубчатого ремня 4

Метки распределительного вала Golf 4

Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (NMT Golf 4) в такте сжатия. В этом положении установочные отверстия (обозначенные стрелками) на шкивах распределительного вала должны быть направлены друг к другу и находиться на одной линии (расположение крепежных отверстий на двигателе — 1.4 I). В этом положении в монтажные отверстия можно вставить дорн или хвостовик сверла диаметром 8 мм

.

Golf 4 Марка коленвала

При установке поршня первого цилиндра в метку VMT на шкиве коленчатого вала Golf 4 следует совместить со стрелкой. Снимите правую опору силового агрегата и опустите правую часть двигателя так, чтобы открылся доступ к болту крепления шкива коленчатого вала, затем снимите вспомогательный клиновой ремень

.

Удерживая коленчатый вал специальным приспособлением от проворачивания, выкручиваем центральный болт крепления шкивов шестерни и клинового ремня.Снимите шкив клиновой планки с коленчатого вала и затем двумя толстыми шайбами ​​закрутите болт крепления шкива коленчатого вала. Если Фольксваген гольф с кондиционером, то откручиваем направляющий и натяжной ролик клинового ремня, нижнюю часть зубчатого ремня. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика ремня главной передачи, в результате чего ролик будет проворачиваться и ослаблять натяжение ремня. Снять главный зубчатый ремень ГРМ

.

Ослабьте болт крепления натяжного ролика гольфа 4 ремня вспомогательного распределительного вала и, поворачивая натяжной ролик по часовой стрелке, ослабьте натяжение ремня.Зафиксируйте блокирующие шкивы специальным инструментом и снимите зубчатый ремень.

Установка ремня ГРМ Volkswagen Golf производят в соответствии с ранее сделанной разметкой, обозначающей направление вращения зубчатого ремня. Если смотреть спереди двигателя, шкивы двигателя вращаются по часовой стрелке

ОБЛОЖКА ДЛЯ ГОЛЬФА VOLKSWAGEN GOLF COLLATING TRACK 4

Убедитесь, что срезанный зуб (обозначенный стрелкой на рисунке выше) на шкиве зубчатого ремня коленчатого вала совмещен со стрелкой на передней крышке двигателя.Установите соединительный ремень распределительных валов в первую очередь на шкив зубчатого ремня распределительного вала, управляя выпускными клапанами, затем на шкив повреждения распределительного вала, управляя впускными клапанами. Ослабленная ветвь ремня должна быть снизу от натяжителя

.

Поверните натяжной ролик Volkswagen Golf 4 (1) вспомогательного зубчатого ремня так, чтобы указатель (2) совместился с выступом на головке блока цилиндров. Вращение натяжного ролика вспомогательного зубчатого ремня.Выполните внутренний шестиугольник. Затяните болт крепления натяжного ролика моментом 20 нм. Установите главный ремень ГРМ последовательно на шкив водяного насоса, натяжной ролик, шкив коленчатого вала, направляющий ролик и шкив распределительного вала, управляющий впускными клапанами

Проверьте положение установки ремня главной передачи натяжного ролика Golf 4. Крепежный болт (2) должен пройти через съемную подвижную пластину (1) ролика (указатель 3). Используя внутренний шестигранный ключ, поверните опорный ролик главного зубчатого ремня до совмещения указателя (3) с выемкой на подвижной пластине.В этом положении затяните гайку крепления натяжного ролика моментом 20 нм. Убедитесь, что шкивы коленчатого вала находятся в установке поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке. Установите кожух ремня коленвала и ремень шкива коленчатого вала, закрепите новым болтом. Перед тем, как закручивать болт, смажьте нижнюю часть головки болта чистым моторным маслом. Затяните болт с моментом 90 нм, а затем поверните его под углом 90 °. Закрепите опору на блоке цилиндров, затянув крепежные болты с моментом 50 нм.При помощи новых болтов закрепите правую опору силового агрегата. Установить бачок рулевого управления. Установите клиновой или поточный ремень, если ваш Volkswagen с Condiftier. На этом замена ремня ГРМ на Фольксваген Гольф 4 завершена, рекомендуем своевременно заменять эти ремни, так как в случае обрыва ремня ГРМ на 16-ти клапанных двигателях 1.4 потребуются все без исключения впускные и выпускные клапаны. отремонтировать ЦК.

Описанная процедура пригодится владельцам Golf III / PASSAT B3-B4, а также Golf II с моторами 1.6

если у вас нет карбюратора, то начиная со снятия корпуса воздушного фильтра

теперь рабочих мест намного больше

снимите ремень генератора (и кондиционер, если есть)

откручиваем ролик натяжного ремня

теперь нужно установить ВМТ. Первый коленвал. На нижней части ремня ГРМ

есть метки.

ответная часть на приводной ременной передаче

, но есть вероятность, что нижняя передача имеет поврежденный и смещенный ключ, и тогда метка будет смещена относительно реального VMT.Убедиться в обратном можно, найдя метки на маховике. Что бы лучше было видно, нужно открутить зеленую заглушку

, а затем вы можете найти теги. Они могут выглядеть по-разному, иногда это «0», иногда риск, иногда просто очко. И они должны совпадать с треугольным приливом на корпусе CPT

.

Дальше ищу метки на распредвале. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, по обеим сторонам которой буквы от, а совпадением должна быть стрелка на обратной стороне временной шкалы

.

, правда, здесь есть нюансы.Этот пластиковый кожух мог бы кто-нибудь заменить, и тогда не факт, что на него куда-то забрасывается стрела. Вот пример:

убедиться, что правильное положение поможет вторая метка, она находится на задней части шестерни распределительного вала

и должен совпадать с плоскостью головки блока

убедившись, что здесь все нормально снимаем крышку с распределителя зажигания

середина бегунка должна стремиться соответствовать риску на корпусе распределителя

теперь можно продолжить разборку. Выкрутите болт крепления верхнего кожуха

.

затем откручиваем маленькую гайку, натягивая кожух на корпус насоса

будьте осторожны, не протолкните этот болт, это будет очень проблематично!

При наличии гура снимаем с него ремень, за что получаем три болта крепления

далее нужно открутить 4 болта шкива коленвала

предварительно очистил от грязи внутреннюю часть головок болтов, и использовал качественный шестигранник. Меняют коленвал от прокрутки следующим образом: головка многогранная на 19, ручка большая, упор в рычаг

.

иногда лица ломаются, ключ отворачивается,

, тогда вам нужно использовать «тяжелую артиллерию»

забить молотком в головку болта, открутить и использовать только новые болты при сборке.

После снятия шкивов видим два болта крепления кожуха, под внутренним шестигранником на 5

откручиваем и снимаем кожух. Снова проверяем НТТ (пользуясь метками на маховике). Для удобства последующей сборки можно сделать метки между шестерней коленвала и сдвоенной

.

теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя

снимаем ремень, снимаем ролик. Но не спешите ставить новые. Одна из причин преждевременного выхода ремня — вне конструкции.И может упасть с трех передних масел

Если следы маслонагревателей очевидны, сальники подлежат замене. А для этого нужно открутить болты крепления сердечника. Можно использовать фирменный замок

.

, если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распредвала можно зафиксировать с большой вырубкой, контролировал ее через отверстие в головке

.

шестерню заточки можно закрепить, надев головку «13» на один из болтов крепления крышек

шестерни не на конусах, поэтому снимаются легко

но будьте осторожны, ключ может легко упасть

старые сальники можно подколоть или зацепить, или отругать

перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить сиденье

на рабочую кромку сальника наносится тонкий слой густой смазки (актуально только для резиновых масел, на пластике наоборот — категорически нельзя!)

то же не Необходимо нанести герметик на внешнюю часть сальника.

Запрессовать сальник в головку блока, но не до конца. Мелкими разгрузочными круговыми движениями расправьте рабочую кромку так, как если бы она работала на распредвале

и после этого заглушить сальник полностью

Сальник желательно поменять, сняв крышку в которую давит

под ним находится резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным, также это может быть вызвано утечкой масла.

Надев шестерни на валы, помните, что они не симметричны, есть внутренняя и внешняя часть.И осторожно с ударами по клавише, что бы она ни давила

Болты крепления шкивов промежуточного и распределительного валов затягивают с усилием 80нм

С сальником и шестерней коленчатого вала немного посложнее. Если фирменного фиксатора нет, можно, конечно, использовать большое плоское отверстие и, вставив его в отверстие в коробке, зафиксировать маховик. Но у этого метода есть один минус: есть вероятность, что при откручивании центрального болта сломается ключ, который отливается одновременно с шестерней.

из-за этого метки могут не совпадать, и со временем в коленчатом валу

сломается проточка.

так что надо шестеренку починить. Например, такой готовый инструмент

Или можно сделать такой прибор: взять на разборке старый шкив и к нему большую палку

обязательно осмотрите шестерню, при малейших подозрениях на деформацию — замените. Помимо шпонки, на шестерне могут пострадать и сами зубья, потеряв профиль и износ

А при сборке использовать только новый центральный болт (затяжка с моментом 90 нм и стволы на 1/4 оборота (90 °))

Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, чтобы не боялись впредь

приступаем к сборке задней части.Убедившись, что все валы находятся в положении NMT, производим сборку. По ELSA это выглядит так:

На картинках это выглядит так: надеваем ролик, накидываем ремень, немного натягиваем ролик по часовой стрелке

кстати: есть специальный ключ для напряжения

, но его легко заменить на воду.

Итак, надеваем пояс, слегка натягиваем, выносим бирки. Прокручиваем коленвал дважды на 360 °, и снова приветствуем метки.Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.

Идеально определяет степень натяжения специальным прибором. Но можно и пальцами. На самой большой прямой усилие двух пальцев ремень должен быть повернут на 90 °, не более и не менее

.

Теперь собирать можно в обратном порядке. Надеваем нижний кожух, обращая особое внимание на самый маленький болт возле помпы

привинтить болты нижние (10НМ)

ставим на шкивы. Прокат не симметричен, чтобы сориентироваться выступ на шестерне, который должен попасть в ненормальное отверстие на шкивах

.

Затяните болты с усилием 20нм

закрутите болт верхнего кожуха (20НМ)

и закройте крышку привода ГРМ

перекидываем ремень генератора, гур и натягиваем

под большой палец укрепляют, ремень не должен подтягивать более 1 см.Но реминт

не стоит

не забудьте вкрутить заглушку

протягиваем ремень генератора, надеваем крышку распределителя, ставим корпус воздушного фильтра, и привозим.

При необходимости отрегулировать зажигание

удачи на дорогах!

Ремень ГРМ Golf3.

Подробный процесс замены ремня ГРМ Гольф3

Перед началом установки ремень привода ГРМ Убедитесь, что все метки установлены правильно, при необходимости исправьте положение вала.Дальнейшие действия производите в зависимости от модификации двигателя.

На двигателях ABD и ABU:

— Спасение ремень приводной Распредвал под вал шкив коленчатого вала. При этом учитываем направление вращения, которое указано на этикетке на ремне,

.

— Установите нижнюю часть кожуха ремня,

— Установить шкив поликлинического приводного ремня вспомогательных агрегатов на зубчатый шкив коленчатого вала.При этом учитываем тот факт, что смещение монтажных отверстий допускает сборку только в одном положении, после чего вставьте и затяните болты с требуемым моментом,

— Введите зубья зубчатого шкива коленчатого вала и ремень привода распределительного вала. После этого надеть его на шкивы водяного насоса и распределительного вала таким образом, чтобы ходовой приводной ремень был туго натянут, то есть чтобы весь пластинчатый ремень находился в той части, которая проходит через шкив водяного насоса,

— Вставьте прочную отвертку между выступами на корпусе водяного насоса.Используя эту отвертку как рычаг, поверните водяной насос, чтобы исключить провисание ремня (рис. 1),

Рис.1 Ослабление (натяжение) ремня привода распределительного вала перед снятием (при установке) (двигатели ABD и ABU)

— Проверить натяжение ремня. Для этого нужно взять его пальцами за точку, которая находится посередине между зубчатыми шкивами водяного насоса и распредвалом, и покрутить. Если ремень перекручивается не более чем на четверть оборота, то натяжение ремня можно считать достаточным,

— Проверните коленчатый вал на два полных оборота.Установите поршень первого цилиндра в NTT и еще раз проверьте натяжение ремня. При необходимости отрегулируйте,

— После этого затяните болты водяного насоса заданным моментом.

На двигателе AEA

— Приводим зубчатый ремень в зацепление со шкивом коленчатого вала. После этого надеть ремень на участки водяного насоса и распредвала,

— Накладываем ремень плашмя на ролик натяжного механизма так, чтобы передняя часть ремня была плотно натянута,

Рис.2 Ключ для натяжения ремня Шестигранник

— Примените шестигранник . Натягиваем ремень до тех пор, пока скользящий указатель не совместится с прорезью в опорной пластине натяжного механизма (рис. 2 и рис. 3),

Рис.3 Совмещение выреза и скользящего указателя.

— затянуть болт натяжного механизма требуемым моментом,

— Проверните коленчатый вал на два полных оборота. После этого снова установите поршень первого цилиндра в СЗТ. Убедитесь, что метки совпадают, проверьте натяжение ремня и при необходимости отрегулируйте,

— Установите нижнюю и верхнюю части передней крышки ремня привода распределительного вала и закрепите их винтами.

На двигателях ABF и AEK

— подводим ремень привода распредвала под шкив вала коленвала,

— Установить нижнюю часть кожуха ремня привода распределительного вала,

— Присоедините шкив поликлинового приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала. Не забывайте, что смещение монтажных отверстий позволяет производить сборку только в одном положении. После этого вставить болты и затянуть с требуемым моментом

.

— На двигателе АЕК необходимо исключить движение промежуточного вала после снятия приводного ремня.Необходимо убедиться, что метка вывода первого баллона на корпусе ТРК совмещена с центром бегунка,

.

— Ввести в зацепление зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала. Далее промаркирован ремень в шкивах промежуточного и распределительного валов,

.

— Ремень надеваем плоской стороной на ролик натяжного механизма, при этом обеспечивая натяжение переднего выхода приводного ремня,

— растянуть ремень.Для этого нужно повернуть эксцентриковый натяжной механизм по часовой стрелке,

— На двигателе ABF в соответствии с требованием производителя с помощью инструмента VW210 необходимо отрегулировать натяжение ремня. В этом случае необходимо обратиться на станцию, имеющую необходимое оборудование,

.

— На двигателе АЕК проверьте натяжение ремня, придерживая за него пальцы в точке, которая находится посередине между зубчатыми шкивами распределительного и промежуточного валов.Скрутите это. Если ремень перекручивается не более чем на четверть от общего оборота, натяжения ремня достаточно,

— Затяните стопорную гайку натяжителя с требуемым моментом,

— Поворачиваем коленвал на два полных оборота. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверить натяжение ремня и их соответствие,

— Установите верхнюю часть передней крышки ремня привода распределительного вала и затяните крепежные винты.

На двигателях AM, ABS, 2E, ADZ, ADY

В соответствии с разметкой направления вращения подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала,

— установочные метки на шкиве коленчатого вала и валу промежуточного вала должны быть совмещены,

— Вставьте зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала.После этого натягиваем ремень требуемым образом на шкивы промежуточного и распределительного валов,

.

— Накладываем ремень на ролик натяжного механизма так, чтобы передний ход приводного ремня был плотно натянут,

— натяжение ремня производят поворотом эксцентрикового механизма натяжения по часовой стрелке,

— Знакомая нам проверка натяжения ремней. Закрутите его между зубчатыми шкивами промежуточного и распределительного валов. Ремень должен быть перекручен не более чем на четверть (1/4) оборота,

— Затяните фиксатор натяжения с требуемым усилием,

— После этого провернуть коленчатый вал на несколько оборотов.Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверить натяжение ремня и комбинацию меток,

— Снимается временно установленный шкив поликлинического ремня и устанавливается нижняя часть кожуха приводного ремня распределительного вала. После этого снова устанавливаем шкив.

После всех выполненных работ устанавливаем кожух ремня, шкив помпы, ремень вспомогательных агрегатов. Приводим систему зажигания в рабочее состояние, подключив высоковольтный провод к крышке распределителя зажигания. Топливная система — установка реле топливного насоса. Подключаем стартер. Для надежности проверьте, а при необходимости — отрегулируйте угол опережения зажигания.

Содержание статьи:

От 500 руб. Гольф 3 ГРМ Гольф 3 1. 8/70 л.с., может включать в себя ремень и по одному ролику, и по ремню, все ролики системы газораспределительного механизма, натяжитель, помпу и прокладку.

Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Гольф 3 своими руками. Демонтируем расширительный бачок системы охлаждения, отсоединив только верхний шланг.

Верх. Granicika> Блог> ГРМ Замена 1. 8 АБС Гольф 3. Ранее Замена лобового на VW Golf 3 Далее Подсветка дверных ручек Гольф 3.

Метка на распредвале ушла на один зуб. Особенно как раннер настроен. Поэтому очень важно следить за состоянием ремня ГРМ и своевременно его менять. Конструкция и принцип действия.

замена ремня ГРМ на моторах 1.8 | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi.

Статьи, советы, рекомендации

Купить ремень ГРМ или комплект. Всегда рекомендуем покупать полную комплектацию. Даже если машина выставлена ​​на продажу, не стоит экономить на качестве ГРМ. И разрыв ГРМ приведет к. Одинаковый. Выбирайте MTRM хорошего качества и голова не болит. В России ремень ГРМ включен. Также, если вы купили б / у.

Стоимость комплекта TRM зависит от его комплектности, состояния новый или. Вместе с покупкой комплекта ГРМ рекомендуем покупать и заменять переднюю.Сотня на большевиков: ул. Ваш город: смени город. Volkswagen New Beetle Beetle. Вся информация, представленная на сайте, стоимость услуг, запчастей и др. Актуальную информацию о товарах и ценах можно уточнить по телефону. Сайт не имеет правового отношения к представленным на нем станциям.

Мы вчера ехали на машине домой из центра, и вдруг двигатель заглушил. Точнее, по инерции он еще крутился, но я почувствовал, что пропала тяга. Как-то показав на широкое место дороги, остановился и попытался завести ее, но попытки не увенчались успехом. .. 🙁
Стал разбираться. Бензин есть, и в ТНВД, и в карбюраторе, стартер крутит, а вот искр на свечах — нет. Проверил провода и сопротивление в завалах — не то, там искры нет уже от катушки зажигания.Проверил катушку (хорошо, тестер был у меня): на входных клеммах 12В есть, катушка не переделана.Подозрения упали на выключатель и датчик Холла, а в поздним вечером на улице не убирали.Пришлось достать кабель…
После установки 10 минут с тросом в поднятой руке — остановились только две машины, водитель одной предложил «вытащить», а другой вытащить запрос сказал «Это не в пути, это если только там нет». вообще без вариантов … »- я начал звонить Друзьям. В первую очередь — Мише Щербаку 🙂 И он откликнулся, бросил все свои дела и бросился на помощь. Забрали машину ко мне домой (кататься на тросе — отдельный истекатель, сколько я кого-то накатал, но накатал впервые) и порвав по дороге только один трос :), было решено разбираться в утром, без спешки и не в темноте.
А утром полез почитать форумы, где было написано, что нужно предварительно проверить целостность ремня ГРМ. В «Таврихе» это дело устроено так: ремень передает вращение водяного насоса и распредвала, а распредвал вращает резину, топливный насос и перемещает клапаны. Искр не было, потому что резина не крутилась — это я выяснил, сняв крышку и пытаясь завести машину. Резина не только распределяет искру зажигания, но и управляет датчиком Холла, который связан с переключателем — для синхронизации искры с фазами.Резина не крутилась — импульса от DH не было — выключатель не сработал, не замыкал контакт катушки зажигания на землю. А после этого я взял таймер ремня ГРМ и убедился в его обрыве. Ну и первым делом диагностировали неисправность — сделали.
Аккумулятор после вечерних и утренних попыток сел, забрал домой на зарядку, а сам поехал на авторынок за ремнем. Ремень стоил 100 грн, новый выглядит так:

Старый выглядел так же «проехал» всего 32 тыс. Км, хотя должен был работать вдвое больше…
Далее в интернете пришло описание, как самостоятельно заменить ремень, например здесь: http://publikz. com/avto/car_565
Почему не проехал сотню? Во-первых, меня некому было «дергать». Все на работе или далеко, а вечером мастер уже не работает. Во-вторых, я хотел попробовать себя из соображений «А вдруг по полям крадется?», Тем более, что написал — Дела за полчаса. В процессе замены есть 2 сложных момента: правильно установите валы на метки, и вы сможете пихнуть ремень на место 🙂

Так выглядит верхняя метка шкива распредвала.С нетерпением жду Сказ, что мне повезло, наверное, как поставил ремень с первой попытки, больше ничего не менял, не переставлял: двигатель как и раньше крутится, детонации нет.
Технология установки нового ремня вкратце выглядит так: для субдоминирования правого колеса (двигатель, коленвал под него закручивается) ставим 4-ю передачу (можно 5-ю), отпускаем гайку натяжения ремня генератора и прокручиваем вал колеса , снимаем ремень генератора. Чтобы надеть верхний шкив на М14, а колесо — нижний (коленвал, тоже есть бирки, отпустите болты крепления натяжного ролика, затем попробуйте поставить новый ремень ГРМ на место:

Указано красное высокомерие то, что мешает ремню — ушки крепления ремня защитного кожуха. Не снимать их — никак. И убираются они, оказывается, просто, но для этого нужно залезть под машину, опрокинуть коврик (даже «яма» не нужна, не то ли подъемник! :). Внизу сначала нужно снять защитную пластину (ремешок предохраняет от брызг, держится все та же гайка М10 и два винта, второй не задел раму):

Далее крепление этих ушей идет снял — два болта М10 (или М12, не помню), лучше всего их откручивать «трещоткой» с удлинителем.На фото один болт уже откручен:

А дальше — все просто: ремень заводится сверху, пальцами стягивается на место, потом сверху устанавливается на три шкива и натяжной ролик, и он необходимо для того, чтобы бирки лежали на земле. Не фиксируя натяжной ролик — пролистываем колесо мотора, убеждаемся, что все на месте, блокируем видео, заводим машину … 🙂

Ну а дальше всех собирать в обратном порядке, не забывая про ремень генератора.В инструкции, ссылка на которую была выше, все описано более подробно. Инструментов на весь процесс требуется совсем немного, вот они на фото, еще крестовая отвертка нужна, и для задержки генератора, когда он натягивает ремень.

Надеюсь, этот опыт поможет мне справиться с такой неисправностью, если вдруг она застает меня в пути, и помощь будет далеко. Езжу с вами старый ремень, который еще «заводской» поменял три года назад (на тот, что сломался), выработав его ресурс где-то на 2/3, если верить «нормативным» цифрам. Теги: Замена ремня ГРМ на гольф 3 1.6 абу

Golf 2 Изменить Pomph Видео 2

Самостоятельная замена ремня ГРМ в гольф 3. Причины поломки

Описанная процедура будет полезна владельцам Golf III / Passat B3-B4, а также Golf II с двигателями 1.6

если у вас нет карбюратора, то для начала следует снять корпус воздушного фильтра

теперь рабочего места стало намного больше

снимите ремень генератора (и кондиционер, если есть)

откручиваем натяжной ролик ремня

теперь нужно установить ВМТ.Сначала коленвал. Метки есть снизу крышки ремня ГРМ

Ответная часть шкива генератора

, но существует вероятность того, что нижняя передача имеет поврежденную и смещенную шпонку, и тогда метка будет смещена относительно фактической ВМТ. Убедиться в обратном можно, найдя метки на маховике. Чтобы лучше было видно, нужно открутить зеленую заглушку

.

, а затем можно найти ярлыки. Они могут выглядеть по-разному, иногда это «0», иногда это риск, иногда просто точка.И они должны совпадать с треугольным отливом на картере КПП

.

то ищем следы на распредвале. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, по обеим сторонам которой видны буквы ОТ, и она должна совпадать со стрелкой на обратной стороне корпуса ГРМ

.

, правда, здесь есть нюансы. Этот пластиковый кожух мог быть кем-то заменен раньше, и тогда не факт, что стрелка на нем отлита там, где должна. Вот пример:

вторая отметка поможет убедиться в правильности положения, она находится на задней части шестерни распределительного вала

и должен совпадать с плоскостью головки блока

убедившись, что здесь все нормально снимаем крышку с распределителя зажигания

середина бегунка должна стремиться совпадать с линией на корпусе распределителя

теперь можно продолжить разборку. Откручиваем верхний болт крепления кожуха

затем откручиваем маленькую гайку, которая притягивает кожух к корпусу насоса

осторожно, не давите на этот болт, потом достать будет очень проблематично!

Если есть гидроусилитель руля, снимите с него ремень, для чего открутите три болта крепления

затем нужно открутить 4 болта крепления шкивов к коленвалу

сначала тщательно очистите от грязи внутреннюю часть головок болтов и используйте высококачественный шестигранник.Исправить коленвал от прокрутки можно так: головка многогранная на 19, ручка большая, упираться в рычаг

иногда ломаются края, ключ поворачивается,

, тогда вам нужно использовать «тяжелую артиллерию»

забить в головку болта, открутить и при сборке использовать только новые болты.

Сняв шкивы, видим два болта крепления кожуха, под внутренний шестигранник на 5

откручиваем и снимаем кожух. Еще раз проверьте ВМТ (по меткам на маховике).Для удобства последующей сборки можно сделать отметки между шестерней коленчатого вала и лопатками

.

теперь можно открутить гайку ролика натяжителя

снимаем ремень, снимаем ролик. Но не спешите ставить новые обратно. Одна из причин преждевременного выхода из строя ремня — попадание на него масла. И может упасть с трех передних сальников

при очевидных следах утечки масла необходимо заменить сальники. А для этого нужно открутить болты крепления шестерни.Можно использовать фирменный фиксатор

.

, если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распределительного вала можно зафиксировать большой отверткой, упирая ее через отверстие в головке

.

шестерню промывочного вала можно зафиксировать, надев головку «13» на один из болтов крышки промывочного вала

шестерни не сидят на конусах, поэтому их легко снять

но будьте осторожны, ключ может легко выпасть

старые сальники можно выковырять гнутым крючком или отверткой

перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить сиденье

нанести тонкий слой густой смазки на рабочую кромку сальника (актуально только для резиновых сальников, на пластиковых наоборот категорически нельзя!)

также , а не , стоит нанести герметик на внешнюю сторону сальника.

Вдавить сальник в головку блока, но не до конца. Тонкой отверткой распрямите рабочую кромку круговыми движениями так, чтобы она вошла на распределительный вал

.

и после этого полностью утопить сальник

Сальник промывки желательно поменять, сняв крышку, в которую он запрессован

под ним находится резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным и также может вызывать утечку масла.

При установке шестерен на валы помните, что они не симметричны, есть внутренняя и внешняя часть.И будьте осторожны при нажатии на клавишу, чтобы она не давила

Затяните болты шкивов промежуточных и распределительных валов с усилием 80 Нм

Сальник и шестерня коленчатого вала немного сложнее. Если нет фирменного замка, можно, конечно, использовать большую плоскую отвертку и вставить ее в отверстие в коробке, чтобы зафиксировать маховик. Но у этого метода есть один недостаток: есть вероятность, что при откручивании центрального болта ключ, отлитый одновременно с шестерней, сломается или деформируется.

из-за этого метки могут не совпадать, и со временем выломается проточка в коленчатом валу

, значит, нужно починить шестерню. Например, с таким готовым инструментом

А можно сделать такой прибор: взять на разборке старый шкив и приварить к нему большую палку

обязательно осмотрите шестерню, при малейшем подозрении на деформацию — замените. Помимо шпонки, на шестерне могут пострадать и сами зубья, потеряв профиль и изнашиваясь

При сборке используйте только новый центральный болт (затяните с моментом 90 Нм и поверните еще на 1/4 оборота (90 °)

Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, чтобы в будущем не испугаться.

приступаем к повторной сборке. Убедившись, что все валы находятся в положении ВМТ, собираем. По данным ELSA, это выглядит так:

На фотографиях это выглядит так: надеть ролик, надеть ремень, слегка потянуть за ролик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ

кстати: есть специальный ключ для натяжения ролика

, но его легко заменить на изогнутые утконосы.

Итак, надеваем ремень, слегка подтягиваем, проверяем метки.Дважды проворачиваем коленвал на 360 °, и снова проверяем метки. Если все так же, делаем окончательное натяжение ремня.

В идеале степень натяжения определяется специальным прибором. Но вы также можете использовать пальцы. На самой длинной прямой с усилием двух пальцев ремень должен повернуться на 90 °, не более и не менее

.

Теперь можно собрать в обратном порядке. Надеваем нижний кожух, обращая особое внимание на тот очень маленький болт возле помпы

.

ввинтить нижние болты (10Нм)

ставим на шкивы.Отверстия не симметричны, сориентировать поможет выступ на шестерне, который должен попасть в стыковочное отверстие на шкивах

.

Затягиваем болты с усилием 20 Нм

затянуть болт верхнего кожуха (20Нм)

и закрыть ГРМ крышкой

надеть ремень генератора, ГУР и затянуть

под усилием большого пальца ремень должен давить не более чем на 1 см. Но перетягивать тоже не стоит

не забудьте вкрутить заглушку

натягиваем ремень генератора, надеваем крышку распределителя, ставим корпус воздушного фильтра на место, и запускаем.

При необходимости отрегулируйте зажигание

удачи на дорогах!

Чтобы машина работала безупречно и не подводила в дороге, необходимо регулярно проводить технический осмотр и вовремя менять расходные материалы. Замена ремня ГРМ Гольф 3 входит в плановые технические мероприятия, которые необходимо проводить в соответствии с регламентом. Эту процедуру может выполнить водитель, имеющий хотя бы небольшой опыт ремонтных работ.В этом поможет статья с пошаговой инструкцией по замене и фотоотчет с соответствующими фотографиями.

[Скрыть]

В каких случаях необходима замена?

Газораспределительный механизм представляет собой сложное устройство, предназначенное для своевременного впрыска топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя и выпуска отработавших газов.

Эта работа осуществляется клапанным механизмом. Он работает следующим образом: когда поршни достигают ВМТ, клапаны закрываются, создавая определенное давление в камере сгорания.Синхронизация обеспечивается ременной передачей, приводящей в движение коленчатый и распределительный валы. За одну фазу коленчатый вал поворачивается дважды, а ремень распределительного вала дает возможность повернуться только один раз.

В момент поломки распредвал практически мгновенно останавливается, а маховик продолжает вращать коленчатый вал. Поршни продолжают двигаться, клапаны не успевают закрываться, и поршни ударяются об открытые клапаны, изгибая их и вызывая повреждения.

При этом поршни иногда приходят в негодность.Это приводит к дорогостоящему ремонту как дизельного, так и бензинового двигателей. Поэтому очень важно следить за состоянием ремня ГРМ и своевременно его менять.

Причиной обрыва может быть:

• попадание смазки из коленвала;
• ремень низкого качества;
• захват водяного насоса;
• закалка одного или нескольких валов;
• заклинившие ролики;
• откручен натяжной ролик.

• условия эксплуатации автомобиля;
• стиль вождения;
• натяжение ремня;
• качество расходных материалов;
• правильный монтаж комплектующих;
• Продолжительность эксплуатации.

Поэтому кроме плановой замены нужно регулярно делать визуальный осмотр узлов ГРМ каждые 20 тысяч километров. Обод резиновый с зубчатой ​​внутренней частью. В процессе эксплуатации он мало шумит и не подвержен коррозионным процессам. Резина — материал недолговечный, поэтому быстро изнашивается. Кроме того, он действует как привод для водяного и масляного насосов, что сокращает срок его службы. Необходимость замены выявляется при контрольном осмотре при обнаружении следующих дефектов:

Во избежание обрыва ремня ГРМ в пути необходимо:

• регулярно проводить визуальный осмотр, заменяя при наличии дефектов;
• заменить расходники согласно рекомендациям производителя Volkswagen Golf;
• устанавливать только оригинальные товары;
• соблюдайте технологию монтажа.

Замена ремня ГРМ — процедура трудоемкая, требующая определенного опыта ремонтных работ. Если вы уверены в своих силах, то можете поменять расходники газораспределительного механизма в домашних условиях.

Инструкции по замене

Для замены ремня ГРМ двигатель должен быть холодным или слегка прогретым, поэтому не следует выполнять процедуру сразу после поездки. Процесс лучше всего проводить, загоняя машину на эстакаду или смотровую яму.Если таковых нет, то для подъема машины понадобится домкрат.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены расходного ремня ГРМ необходимо подготовить, подготовить необходимые инструменты для работы:

• Набор ключей.
• Комплект головок.
• Вороток.
• Динамометрический ключ.
• Съемник стопорного кольца.
• Отвертки.
• Устройство для фиксации шестерен.
• Маркер.
• Джек.
• Ремень ГРМ.
• Чистые тряпки.

Чтобы расходные материалы не выходили из строя во время работы, необходимо приобретать оригиналы. Заменяйте ролик натяжителя одновременно с ремнем газораспределительного механизма. Если при визуальном осмотре обнаружены дефекты на помпе или обнаружен люфт, его тоже нужно поменять. Обязательно проверьте уплотнения вала. Их нужно менять при обнаружении следов масла на поверхностях деталей ГРМ.

Этапы

Порядок замены механизма распределения расходных газов для бензиновых и дизельных двигателей аналогичен.Он включает в себя следующие шаги:

1. Чтобы получить доступ к нижней части моторного отсека, снимите переднее правое колесо и чехол.
2. Если есть металлическая защита, ее необходимо демонтировать.
3. Ослабьте 3 крепежных болта на шкиве водяного насоса.
4. Чтобы снять нагрузку на верхнюю опору двигателя, подпереть масляный поддон опорой.
5. Правая сторона двигателя должна быть освобождена, чтобы можно было открутить крепежный болт шкива коленчатого вала.
6. Демонтируем расширительный бачок системы охлаждения отсоединив только верхний шланг.
7. Ослабив крепежный болт и отодвинув натяжитель в сторону, нужно снять ремень генератора, предварительно приложив к нему маркер направление вращения, чтобы установить таким же образом.
8. Затем снимите верхнюю крышку ГРМ.
9. Открутив болты крепления кронштейна опоры двигателя, снимаем опору силового агрегата вместе с кронштейном.
10. Снимаем среднюю часть защиты газораспределительного механизма.
11. Закручиваем болт шкива коленвала. В этом случае фиксируем маховик с помощью плоской отвертки. Открутив болт, снимаем шкив коленвала.
12. Откручиваем болт крепления нижней крышки ГРМ.
13. Далее устанавливаются все метки. Метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой на крышке ГРМ. Метка на распредвале совмещена с меткой на кожухе. В фотоотчете показано, как нужно устанавливать метки.
14. Убедиться в правильности совмещения меток можно, открутив пластиковую заглушку на картере сцепления.Откроется смотровое окно с маховиком. Риск или ноль на маховике должны совпадать с острым выступом на корпусе коробки.
15. С помощью приспособления фиксируем шестерни распредвала.
16. Ослабив натяжной ролик, снимите ремень ГРМ.
17. После снятия ремня нужно проверить уплотнения вала, если на них течет масло, их нужно заменить. Далее нужно вымыть все поверхности от грязи и масла и протереть чистой сухой тканью.
18. При плановой замене ремня необходимо менять натяжной ролик.Если замена производится раньше, например, при попадании масла на ремень, то натяжитель следует осмотреть и при необходимости заменить.

После снятия зубчатого ремня нельзя проворачивать валы во избежание выбивания фаз газораспределения. В противном случае поршни могут столкнуться с клапанами.

1. Установку зубчатого ремня следует начинать с коленчатого вала, надев петлю на его шестерню. Затем наденьте его на шестерню водяного насоса, прокручивая изделие против часовой стрелки.
2. Далее ремень надевается на натяжной ролик и в последнюю очередь на распределительный вал, управляющий впускными клапанами.
3. Затем следует проверить положение натяжителя: выемка подвижной пластины и указатель ролика должны быть совмещены. Поворачивайте натяжной ролик с помощью шестигранника и съемника стопорного кольца, пока указатель не совместится с выемкой. В этом положении с помощью гаечного ключа затяните гайку крепления натяжителя с моментом 20 Нм.
4. Далее проверяем натяжение ремня.На наибольшей длине в области между промежуточным валом и распределительным валом возьмитесь пальцами за края ремня, его нужно повернуть. При правильном натяжении он должен повернуться ровно на 90 градусов. Если натяжение сильное, то на холостом ходу периодически будет слышен скрежет натяжителя. При слабом натяжении на холостом ходу ремень будет задевать защитный кожух.
5. Далее нужно провернуть коленвал на два оборота. Еще раз проверьте правильность установки меток на распредвале и коленчатом валу.Если отметки не совпадают, ремень необходимо снять и повторить процедуру установки.
6. Установка оборудования производится в обратной последовательности.
7. Крепим защитный кожух ГРМ.
8. Устанавливаем шкив коленвала и закрепляем новым болтом, предварительно смазав моторным маслом нижнюю часть его головки.
9. Устанавливаем генератор и ремень по нанесенным меткам.
10. Далее устанавливаем опору силового агрегата и прикручиваем к кронштейну ДВС.
11. Возвращаем расширительный бачок на место.
12. Крепим металлическую защиту и правый пыльник.
13. Установите правое колесо.

После окончания работ нужно запустить двигатель Volkswagen Golf и проверить его работу. На этом процесс замены ремня ГРМ завершен. Замена своими руками дает возможность сэкономить на автосервисе и получить бесценный опыт ремонтных работ.

Фотогалерея

Фотоотчет содержит фотографии, на которых показано, как ставить метки и проверять натяжение ремня ГРМ.

Видео «Определение ремня ГРМ Volkswagen Golf 4»

В этом видео показано, как правильно пометить Volkswagen Golf.

Зубчатый ремень двигателя 1.4 I 16v Volkswagen Golf 4: 1 — верхний кожух зубчатого ремня; 2 — болт, 20 Нм; 3 — натяжной ролик соединительного ремня; 4 — зубчатый соединительный ремень. Проверьте состояние ремня ГРМ Golf 4. Перед тем, как снимать ремень ГРМ, отметьте его стрелкой, указывающей направление вращения ремня ГРМ; 5 — болт, 20 Нм; 6 — задний кожух зубчатого ремня; 7 — болт 10, Нм; 8 — болт 20, Нм; 9 — ушко; 10 — болт крепления направляющего ролика, 25 Нм; 11 — направляющий ролик; 12 — скоба; 13 — болт, 50 Нм; 14 — пломба.В случае повреждения используйте новое уплотнение; 15 — водяной насос; 16 — натяжной ролик главного зубчатого ремня; 17 — направляющий ролик; 18 — болт, 50 Нм; 19 — шкив зубчатого ремня коленчатого вала; 20 — болт, 20 Нм; 21 — главный зубчатый ремень. Проверить состояние зубчатого ремня. Перед снятием зубчатого ремня отметьте его стрелкой, указывающей направление вращения зубчатого ремня. Не перегибайте зубчатый ремень; 22 — ременной шкив. Имеется фиксатор для правильной установки ременного шкива; 23 — болт, 90 Нм + поворот на 90 °.При установке необходимо использовать новый болт. Перед ввинчиванием болта слегка смажьте опорную поверхность головки болта тонким слоем моторного масла. Поворот болта на 90 ° можно выполнить в несколько этапов; 24 — Ремень клиновой. Перед снятием клинового ремня отметьте его стрелкой, указывающей направление вращения клинового ремня; 25 — нижний кожух зубчатого ремня; 26 — болт, 50 Нм; 27 — держатель двигателя.

Расположение ремней ГРМ на двигателе 1,4-И 16В: А — зубчатый ремень, соединяющий шкивы распределительных валов; Б — главный зубчатый ремень.

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Гольф 4 с двигателем 1,4

Выкрутите четыре винта и снимите верхнюю крышку двигателя, воздушный фильтр и верхнюю крышку зубчатого ремня Golf 4

Маркировка распределительного вала Golf 4

Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ Golf 4) в такте сжатия. В этом положении крепежные отверстия (обозначенные стрелками) на шкивах распределительных валов должны быть направлены друг к другу и находиться на одной линии (расположение крепежных отверстий на шкивах 1.Показан двигатель 4 I). В этом положении в монтажные отверстия можно вставить оправку или хвостовик сверла диаметром 8 мм.

Golf 4 Марка коленвала

При установке поршня первого цилиндра в ВМТ отметка на шкиве коленчатого вала Golf 4 должна совпадать с указателем. Снимите правую опору силового агрегата и опустите правую часть двигателя так, чтобы был доступен болт крепления шкива коленчатого вала, затем снимите вспомогательный клиновой ремень

.

Удерживая коленчатый вал от проворачивания специальным приспособлением, отвернуть центральный болт крепления зубчатого и клиноременного шкивов.Снимите шкив клиноременного ремня с коленчатого вала, а затем вручную затяните болт шкива коленчатого вала с двумя толстыми шайбами. Если Volkswagen Golf оборудован кондиционером, отверните направляющую клинового ремня и ролик натяжителя, нижнюю часть кожуха зубчатого ремня. Ослабьте гайку главного натяжного ролика ремня газораспределительного механизма, которая будет вращать ролик и ослабить натяжение ремня. Снимаем главный ремень ГРМ

.

Ослабьте болт крепления натяжного ролика 4 вспомогательного ремня газораспределительного механизма распределительных валов и, повернув натяжной ролик по часовой стрелке, ослабьте натяжение ремня.Зафиксируйте шкивы распределительных валов специальным инструментом и снимите зубчатый ремень.

Установить ремень ГРМ Volkswagen Golf 4 в соответствии с ранее сделанной разметкой, указывающей направление вращения зубчатого ремня. Если смотреть спереди двигателя, шкивы двигателя вращаются по часовой стрелке

Volkswagen Golf 4 шильдик коленвала

Убедитесь, что срезанный зуб (обозначенный стрелкой на рисунке выше) на шкиве зубчатого ремня коленчатого вала совмещен с указателем на передней крышке двигателя.Установите ремень газораспределительного механизма распределительного вала сначала на шкив приводного ремня распределительного вала выпускных клапанов, а затем на шкив приводного ремня распределительного вала впускных клапанов. Ослабленная прядь ремня должна находиться внизу натяжного ролика.

Поверните ролик натяжителя VW Golf 4 (1) вспомогательного зубчатого ремня так, чтобы указатель (2) совместился с выступом на головке блока цилиндров. Натяжной ролик вспомогательного зубчатого ремня провернуть внутренним шестигранником. Затяните болт крепления натяжного ролика моментом 20 Нм.Установите главный ремень ГРМ последовательно на шкив водяного насоса, холостой шкив, шкив коленчатого вала, холостой шкив и шкив впускного распределительного вала

Проверить положение установки натяжного ролика Golf 4 главного зубчатого ремня. Болт (2) крепления должен проходить через паз подвижной пластины (1) ролика (3 — указатель). Используя внутренний шестигранный ключ, поверните ролик натяжителя основного ремня газораспределительного механизма до тех пор, пока стрелка (3) не совместится с выемкой на подвижной пластине.В этом положении затяните гайку ролика натяжителя до 20 Нм. Убедитесь, что шкивы коленчатого и распределительного валов находятся в положении поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке. Установите кожух зубчатого ремня и шкив ремня коленчатого вала, закрепите новым болтом. Перед ввинчиванием болта смажьте нижнюю часть головки болта чистым моторным маслом. Затяните болт с моментом 90 Нм, а затем поверните на 90 °. Закрепите опору на блоке цилиндров, затянув крепежные болты с моментом 50 Нм.При помощи новых болтов закрепите правую опору силового агрегата. Установить расширительный бачок гидроусилителя рулевого управления. Установите клиновой или поликлиновой ремень, если ваш VW оборудован кондиционером. На этом замена ремня ГРМ на Фольксваген Гольф 4, мы рекомендуем своевременно заменять эти ремни, так как в случае обрыва ремня ГРМ на 16-клапанных двигателях 1.4 погнутся все впускные и выпускные клапаны без исключения. и головку блока цилиндров нужно будет отремонтировать.

Перед снятием ремня необходимо установить ВМТ (верхнюю мертвую точку), совместив метки на шкивах с аналогами на двигателе.Начнем с КВ (коленчатый вал). Его можно вращать за центральный болт, за болт распределительного вала, за генератор, и даже, переведя автомобиль на 5-ю передачу и медленно подталкивая себя. Однако последние варианты подходят при условии отсутствия инструмента, и мы их рассматривать не будем (нет инструмента, как поменять ремень?). Итак, двенадцатигранной головкой на 19 вращаем КВ по часовой стрелке до совпадения риска на шкиве вспомогательных агрегатов (генератора, помпы, насоса ГУР) со стрелкой на кожухе ремня.

На практике были прецеденты несовпадения с реальностью, когда эти шкивы прикреплялись от других моделей, деформировались или шпонка на шестерне КВ была повреждена. Для собственного спокойствия откручиваем большую пластиковую заглушку от картера сцепления, и следим за тем, чтобы острый выступ на корпусе коробки совпадал с меткой на маховике (отливка в виде «0» или риск).

Убедившись, что запуск прошел успешно, снимите верхнюю часть кожуха ремня и внимательно посмотрите, что открылось.Для счастья необходимо, чтобы квадратная выемка на приводной шестерне РВ (распредвале) находилась строго под стрелкой с буквами ОТ, отлитой на «полумесяце» — небольшом пластиковом кожухе, который прикручивается прямо над клапанной крышкой.

Если метка шестеренки направлена ​​прямо вниз, не пугайтесь, это не ошибка. Вам просто нужно сделать еще один полный оборот КВ (двигатели первых лет выпуска имеют железный кожух, а отметка есть только на обратной стороне шестерни, обращенной к головке блока, она должна быть совмещена с плоскостью поверхности, на которую опирается клапанная крышка) ЕСТЬ! Счастливый.Бывает, что метка на шестерне отклоняется от ответной части в любую сторону. Не преступно, если отклонение не превышает одного зуба. В противном случае это свидетельство неправильной установки фаз предыдущим владельцем. //// Новый ремень, конечно, следует выставлять строго по «правилам», но при его демонтаже уже следует иметь в виду, что после запуска двигателя нужно обратиться к специалисту для исправления зажигания. /// Следующий. В двигателях этой конструкции три вала приводятся в движение ремнем.Промежуточный элемент вращает масляный насос и распределитель зажигания. Что ж, про помпу забываем, но серьезно относимся к дистрибьютору, если есть желание в будущем запустить сердце нашего железного коня. Снимаем крышку распределителя и обнаруживаем, что середина «ползункового» наконечника смотрит с небольшой риской на корпус распределителя. Мы помним эту позицию. Ставки поставлены, старт сделан. Давай продолжим. Разборка. Сначала снимаем шкив (и) вспомогательных агрегатов (разумеется, предварительно сняв сами приводные ремни).Он (-и) закреплен четырьмя шестигранными шпоночными болтами на 6 мм. И в первую очередь нужно очистить от грязи середину крышек болтов, иначе рискуем получить отрицательные эмоции с самого начала, вместо положительных («Ой, что это за чушь — замена ремня ГРМ !: «). если использовать «правильный» шестигранник, то КБ даже не надо фиксировать, болты можно оторвать, а потом пальцами откручивать. Не лишним будет перед запуском слегка отколоть болты — помогает.Если КВ крутится упорно, можно попросить его «постоять минутку», зафиксировав маховик большой отверткой с плоским концом, вставив его между зубцами обода и опираясь на картер сцепления (через ранее открученный вилка. да, та самая). Болты откручены, шкив (и) снят. Сразу после этого не поленитесь пометить соотношение шестерен КВ и ПВ (чистка) относительно друг друга заранее подготовленным маркером через прорезь в кожухе.

При повторной сборке это избавит от головной боли из-за тряски на холостом ходу, или от бессонных ночей размышлений, почему двигатель не запускается ?! Мешающий шкив помпы крепится (ура!) Всего тремя болтами и снимается тем же гаечным ключом на 6 мм.Однако исправить этот шкив намного сложнее. Из имеющихся инструментов могу посоветовать такую ​​же плоскую отвертку, вставляемую между головкой болта и выступающим валом помпы. Но лучше заранее изготовить не хитрый прибор.

Чтобы снять мешающий кожух, нужно знать еще одну хитрость. И чтобы ей был достойный ответ — шестигранный ключ на 5 мм! Головка болта глубоко утоплена и видна только после снятия вспомогательного шкива. Не у всех хватит терпения понять, что держит этот проклятый пластик, и выломать его.Остальные крепежи не должны вызывать затруднений, а вот болт с хитрой плоской Т-образной головкой, фиксирующий кожух через корпус помпы, лучше сразу снять и положить в коробку, где все крепежи с любовью и любовью. аккуратно размещены (чтобы не лазить с лупой ни на пол, ни на землю). И вот настал момент промежуточной победы! Чтобы снять старый ремень, сделайте всего одно движение! Причем делать это лучше всего вручную зажатым ключом на 15, причем строго против часовой стрелки.Освободив судьбоносным движением фиксацию натяжного ролика ремня ГРМ, спокойно снимаем нашу старую резинку, и красивым жестом выкидываем ее. //// Оставлять «на всякий случай» не стоит. Этот инцидент сейчас маловероятен. Ведь вы вовремя сменили пояс! И даже если это произойдет (как всегда — в неподходящее время), маловероятно, что под рукой окажется весь набор необходимых инструментов. /// Однако не поддавайтесь эйфории, не спешите вводить новый пояс.Оглянитесь вокруг. Что мы видим?

Правильно: железка далеко не новая и уж точно в каких-то подтёках. Именно с ними (с подтеками, а не с возрастом) и надо бороться. Спереди три сальника, все одинакового размера. Заменить сальник КВ. необходимо открутить центральный болт. Лучше всего использовать пневматический инструмент. Если его нет, КВ необходимо снова исправить с помощью рук друга, большой отвертки и маховика. Затем в руки берется большая (нет, не та, а тем более) ручка, и точно так же резким движением пытаешься оторвать болт.Как и большинство болтов, он держится с моментом затяжки, а после разрыва поворачивается почти пальцами. Но могут быть нюансы. Момент затяжки большой, плюс используется фиксатор резьбы, плюс возраст … Часто при запуске, когда в душе уже кричат ​​фанфары, страдает ключ, фиксирующий шестерню относительно ВЧ. Поэтому перед запуском нужно либо запастись новым снаряжением, либо убедиться, что оно есть в ближайшем магазине. За десять лет практики болт сломался только один раз.Поэтому сейчас мы не будем рассматривать печальные последствия. Сняв шестерню, поменять сам сальник совсем не сложно.

Необходимо только помнить, что посадочная поверхность крышки, в которую она вдавливается, должна быть качественно обезжирена. А рабочую поверхность смажьте смазкой Литол. Уплотнение промежуточного вала более сложное. Если в этом месте вы видите следы протечки, не поленитесь снять всю крышку (она крепится всего двумя болтами), фиксируя при этом сам вал.А сальник поменять проще, а попутно следить за тем, чтобы резинка, закрывающая крышку, еще жива. Если нет, замените его (тонкое резиновое кольцо, обычно зеленого цвета). Также важно качественное обезжиривание. Перед заменой сальника распредвала нужно убедиться, что течет именно он, а не прокладка клапанной крышки. Зафиксировать шестерню привода ПБ можно плоской отверткой относительно выступа на головке блока. При плановой замене ремня ГРМ ролик натяжителя меняется автоматически.В случаях, когда замена производится раньше положенного срока (например, из-за попадания масла на ремень) необходимость замены ролика определяется исходя из его состояния. Итак, мы сняли ремень, устранили протечку масла, промыли шестерни, кожух, крепежные болты от налипшей грязи, заменили ролик. Сейчас на обратном пути. Случайно переместить КВ и Фургон непросто. Чего нельзя сказать о промежуточном валу. Поэтому, надевая пояс, мы уделяем ему наибольшее внимание.В этом нам помогут грамотно сделанные этикетки. Если их потом смыть нами осторожно и с любовью, они избавят ползунок, риск на корпусе распределителя, отметку на маховике и выступ на картере сцепления. Хорошо, что мы такие расчетливые. Надев пояс, убедившись, что все отметки вроде совпадают, начинаем затягивать. Некоторые начинают сожалеть, что в детстве не родились с третьей рукой — нужно одновременно вращать валик, фиксировать, проверять степень натяжения.Но можно делать это поэтапно. На разных моделях моторов ролики натягиваются разными инструментами. В этом случае отлично выручает съемник стопорных колец. Инструмент, похожий на круглогубцы, но с тонкими изогнутыми кончиками. Здесь мы вставляем их в соответствующие отверстия на видео, и, перемещая ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, мы тянем видео, пока не появится настоящая остановка. Нащупав заранее подготовленным ключом на 15, закрепляем ролик, и проверяем, что получилось.

Умные головы изобрели специальное устройство для авторизованных сервисов.А в остальном народный метод тоже подойдет: на наибольшей длине (в данном случае между шестерней RV и PV), ухватившись двумя пальцами за края ремня, не прилагая сверхчеловеческих усилий, ремень должен повернуться на 90 градусов. . Не больше и не меньше. На всякий случай сделайте два (2) оборота коленчатого вала, еще раз убедитесь, что все метки снова совпадают, а натяжение ремня не изменилось. Правда, несколько раз мы сталкивались с тем, что ремни, например, производства Lemferder, при этом натяжении издавали неприятный скрип до полного прогрева двигателя.Немного ослабев, ремень перестал выть. Только после этого вы сможете собрать защитные кожухи, прикрутить шкивы, запустить двигатель и ездить долго и счастливо, а это именно то, чего мы вам желаем.

27.04.2018

Замена ремня ГРМ — необходимый процесс для любого автомобиля, обычно это стоит делать через 80-90 тыс. Км. пробег. Эта процедура очень важна, иначе можно дождаться ее поломки (подробнее о последствиях перерыва можно узнать в нашем блоге).В фотоотчете ниже мы более аналогично разберем замену на примере двигателя Volkswagen Golf III, 1.6 AEE.

Обычно на этой марке машин натяжитель ремня является слабым звеном, при обрыве внешней обоймы повреждаются сами ремни, что приводит к дорогостоящим последствиям, при замене ремней замените водяной насос, мы также рассмотрим это в подробнее в этой статье.

После этого стоит залить антифриз в систему и запустить двигатель, чтобы было видно, образуются воздушные пробки или нет.Не должно быть.

При замене ремней обратите внимание на водяной насос, его тоже следует заменить, так как на оригинальных насосах для этой марки машины крыльчатка сделана из пластика и часто ломается.

А у остальных насосов крыльчатка металлическая.

Снимаем крышку ремня сверху и, вооружившись ремнем на 15, немного откручиваем ролик натяжителя, там отпускаем ремень.

Стоит проставить метки на ремнях ГРМ, при этом метка на шестерне распределительного вала должна совпадать с выступом на ремне кожуха.

Метка на ведущем шкиве уже должна совпадать со вторым выступом.

Следующим шагом откручиваем ременные шкивы, при этом не забываем чистить канавки, чтобы не повредить края, избавляемся от шкивов, после чего откладываем сам натяжной ролик в сторону.

Снимите ремень.

После этого избавляемся от внутренней части помпы, для этого откручиваем шестерню распредвала, что сопровождается прокруткой коленвала, а именно центральным болтом, поворачиваем его против часовой стрелки.

Для этого можно использовать пневматический инструмент.

В противном случае открутите три болта, которыми крепится крышка клапана, затем отложите ее в сторону.

После этого снимите с молотка деревянную рукоятку, расположив ее так, чтобы с одной стороны находился кулак распределительного вала, а с другой — головка блока.

Таким образом откручиваем центральный болт.

Снимаем сам кожух.

При этом имейте в виду, что насос мог слиться с блоком.

Чтобы его отстегнуть, нужно прокрутить, одновременно ударяя по верхнему уху. Не увлекайтесь просто так.

При этом помните, что помпа находится в самом низу всей системы, поэтому туда конечно попадет антифриз, поэтому заранее подставьте туда пустую емкость.Он будет вытекать уже довольно грязным, поэтому возвращать его в систему не стоит.

После этого заменяем насос, затем устанавливаем нижнюю часть кожуха, укрепляем. Далее стоит поставить шестерню распредвала на место, и обязательно применить «блокиратор резьбы», при условии, что вы не меняли его на новый. Исправим на место. Обратите внимание на вилку в форме буквы «U», она должна сидеть на головке болта.

Также стоит проверить ВМТ распредвала.До ВМТ стоит прокрутить сам коленвал. Если нет кожуха или шкива, используйте зубцы с зазубринами в качестве направляющих.

Или выступы на крышке двигателя.

После установки ВМТ меняем ремень, после чего прокручиваем ролик, делаем по часовой стрелке, вы увидите, как стрелка стояла на вырезе.

на свои места, так же проверяем индикаторы натяжения. Если вы видите какие-либо несоответствия, стоит их устранить.Далее все нужно собирать в обратном порядке. Сначала кожух, затем шкив, затем натяжной ролик и ремень генератора. Не затягивайте болты клапанной крышки слишком сильно, учтите, что они довольно хрупкие.

Сообщить об ошибке

Выберите его и нажмите Ctrl + Enter

При обучении в автошколе по категории «В» будущий водитель впервые сталкивается с понятиями «младшая» и «старшая» категория.

Но именно права этого уровня позволяют управлять не только легковой машиной.

• седельный тягач или грузовик общей массой более 3,5 тонн;
Автобус
• ;
Мотоцикл
• ;
• трамвай и троллейбус.

Управление транспортными средствами других категорий при их отсутствии приравнивается к управлению транспортными средствами без водительских прав. Наказание в этом случае будет в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Для получения желаемой категории в аттестате всегда требуется обучение в автошколе.Выдача прав с отметкой напротив требуемой буквы осуществляется на основании теоретического и практического экзамена.

• на легковой машине;
• автомобилем полной массой до 3,5 т;
• автомобиль вместимостью до 8 мест для пассажиров включительно.

Под эти условия попадает широкий спектр легковых автомобилей — от минивэнов до полноразмерных внедорожников с тремя рядами сидений, грузовых фургонов или служебных фургонов.

В дополнение к отмеченным пунктам также включено вождение транспортного средства с прицепом.Максимальный общий вес прицепа составляет 750 кг. Если этот показатель превышен, то масса самого автомобиля должна быть больше массы прицепа. Например, с прицепом массой 1000 кг вес самого транспортного средства без груза и пассажиров должен быть не менее 1 тонны. Общий вес такого автопоезда должен быть до 3,5 тонн.

• «М» — мопеды, мотороллеры;
• «Б» с индексом «1» — квадрициклы.

Понятие «квадрициклы» относится к автомобилям на уровне коляски.Все помнят последний тип из времен фильма «Операция». В настоящее время лишь несколько компаний имеют в своем модельном ряду автомобили этого типа. Например, французский производитель Renault выпускает модель Twizy (ZE), которая до недавнего времени продавалась только в Европе. Сегодня электрический двухместный Twizy доступен и в нашей стране. Стартовая цена от 949 тысяч рублей.

При выборе такого транспортного средства, как мопед, следует проверить свои права. При наличии медицинских противопоказаний (или просто такая категория не указана в медицинской справке) возможно, что на обороте справки вместо буквы «М» будет проставлена ​​отметка «ML».Тогда оседлать двухколесную лошадь не получится.

Итог. Категория «В» предоставляет своему владельцу широкие возможности. В зависимости от поставленных задач вам просто нужно выбрать транспортное средство. В линейке машин достаточно моделей для большой семьи, для ведения бизнеса, в том числе грузовых и сервисных (такси).

Производители американского автомобильного концерна официально объявили дату начала производства обновленной Tesla Model S Plaid.

Итак, согласно предоставленным данным, серийное производство модели начнется в октябре-ноябре 2020 года.По заявлению производителей, сейчас автомобиль полностью доработан и проходит необходимые испытания.

Напомним, впервые производители анонсировали эту машину во время Мирового автосалона во Франкфурте. Проводя презентацию своих моделей, лидеры бренда рассказали аудитории о будущей новинке.

Все технические данные, а также стоимость модели пока засекречены. Полная информация будет предоставлена ​​автомобилистам только после запуска производства.Это позволяет производителям поддерживать свою интригу, привлекая новых покупателей, которые с нетерпением ждут вывода на рынок новой модели бренда.

В заключение скажем, что автомобили американского производства становятся все более востребованными на мировом транспортном рынке.

Американский Cadillac CT4 с приставкой «V» продемонстрировал привлекательный внешний вид.

Технические характеристики также были выпущены. Модель выступила самым маленьким седаном в истории компании.

Предыстория появления. Cadillac не скрывал внешности седана младшей ступени. Платформа Alpha была готова для машины, которая уже использовалась на ряде моделей:

В процессе доведения автомобиля до серийного производства опытный образец неоднократно выставлялся на испытания и тест-драйвы. Но все же машина до конца держала в секрете свои технические характеристики, уровень оснащения различных конфигураций.

• черный салон;
• элемента тормозной системы Brembo.

Для повышения эффективности тормозной системы установлены передние диски диаметром 305 мм.

Для люксового автомобиля даже базовая комплектация не скромная:

• двухзонный климат-контроль;
• сиденья обиты мягкой кожей;
• система доступа без ключа.

В качестве элементов системы активной безопасности CT4 будет оснащаться:

• Светодиодная оптика;
• система автоматического торможения в аварийных ситуациях;
• боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением;
• парковочный ассистент;
• датчики света и дождя.

Эти современные аксессуары заметны внешне, но не нарушают общего восприятия «маленького» Кадиллака.

Сочетание стиля и мощных моторов. Sedan CT4 кажется пропорционально уменьшенным в размерах по сравнению со старшими моделями. Угловой дизайн, большие колеса подчеркивают порода и предлагают большую мощность. Намек на молодость придают небольшие фары головной оптики и полосы ходовых огней, идущие по крылу.

Такая же угловатость присуща корме.Но в целом силуэт получился законченным, собранным.

В интерьере использованы качественные материалы. Даже центральная панель сделана из кожи, на пластике не остается никаких «пальцев». Колесная база в 2775 мм обеспечит комфорт не только на переднем, но и на заднем сиденье.

Есть два двигателя на выбор. Турбоагрегат объемом 2,0 литра выдает 240 л.с., чего достаточно на все случаи жизни с 8 ступенями гидромеханического автомата.2,7-литровый двигатель рассчитан на 312 л. с. и работает в паре с 10АКПП. При крутящем моменте в 471 Нм такая пара не оставит равных большинству соперников.

Самые распространенные проблемы VW Passat, о которых вы должны знать

Volkswagen Passat — это седан среднего размера со скромной ценой и стремлением к полноразмерному автомобилю: он может похвастаться просторным салоном, большим пространством в багажнике и спокойной ездой. Он составляет конкуренцию хорошо оснащенной Honda Accord и надежной Toyota Camry.Тем не менее, Passat — отличный семейный автомобиль, и он станет еще более доступным, если вы купите подержанный.

Но прежде чем покупать его, мы рекомендуем узнать больше о наиболее распространенных проблемах VW Passat. Используя полезные данные с сайта RepairPal.com, мы подробно расскажем о четырех основных проблемах ниже.

Пропуски зажигания в двигателе Volkswagen Passat

Пропуски зажигания в некоторых или всех цилиндрах двигателя, вызванные неисправной катушкой зажигания, проводом зажигания или свечой зажигания, были четвертой по частоте проблемой, о которой сообщили владельцы 177 Passat.Типовые годы, в которых возникла эта проблема, включали 1998–2000, 2002–2010 и 2013 годы. В среднем, эта проблема возникала на расстоянии 88 873 миль, но случаи возникали уже чуть менее 11 000 миль.

Распыление, тряска и рывки двигателя — все это симптомы, связанные с этой проблемой. Один владелец написал о внезапной потере мощности двигателя, когда он или она ехали по шоссе. Некоторым владельцам приходилось неоднократно заменять неисправные свечи зажигания, чтобы решить проблему. Некоторые владельцы сказали, что из-за пропусков зажигания в двигателе загорелась лампа проверки двигателя.

Смета на устранение этой проблемы составляла от 295 до 638 ​​долларов и требовала замены катушки зажигания, катушки свечи зажигания или провода свечи зажигания, в зависимости от модели.

Перестал работать цифровой дисплей на комбинации приборов

Третья по частоте проблема связана с темным цифровым дисплеем на комбинации приборов Volkswagen Passat. 177 владельцев сообщили об этой проблеме, которая возникла в 14 модельных годах, включая 1995 и 1998–2010 годы.Средний пробег, при котором цифровой дисплей стал неудобным, составляет 134 623 мили, но это произошло уже на 14 000 миль.

Владельцы описывают, что цифровой дисплей работает с перебоями или полностью гаснет. В некоторых случаях на дисплей влияет высокая температура или влажность. Для решения проблемы необходимо заменить всю комбинацию приборов. RepairPal.com оценивает, что его диагностика и ремонт стоит от 88 до 111 долларов.

Утечки моторного масла в Volkswagen Passat

По словам 212 владельцев, в 13 модельных годах с 1998 по 2010 годы произошли утечки моторного масла из-за неисправных прокладок клапанной крышки Passat и прокладки натяжителя цепи распределительного вала.Проблема возникает в среднем на 102 809 км, но возникла только при 11 555 милях на одометре.

Утечки масла затронули несколько двигателей: 1,8-литровый четырехцилиндровый турбо, 1,9-литровый четырехцилиндровый дизельный турбо, 2,0-литровый четырехцилиндровый, 2,0-литровый четырехцилиндровый турбо, 2,8-литровый V6 и 3,6-литровый V6. . Некоторые владельцы сказали, что почувствовали запах горящего масла, видели масло на полу гаража или им приходилось доливать масло несколько раз в месяц.

Эта проблема — вторая по распространенности для VW Passat.Для устранения утечек масла необходимы новые прокладки клапанной крышки. Стоимость этого ремонта составляет от 221 до 287 долларов.

Лампа ABS горит из-за неисправности модуля управления ABS

250 владельцев сообщили о самой распространенной проблеме Volkswagen Passat, которая затрагивала 15 модельных лет, включая 1993, 1998–2010 и 2012 годы. Многие владельцы сообщили, что загорелся индикатор ABS и начали мигать стоп-сигналы. В некоторых случаях также загорались световые индикаторы уровня масла, усилителя рулевого управления, трекшн-контроля или двигателя.Обычно светящаяся лампочка АБС сигнализирует о том, что модуль управления АБС требует замены.

Один владелец из Калифорнии предупредил, что мигающий индикатор ABS влияет на тест на выбросы в штате, потому что система проверки выбросов зарегистрирует автомобиль как неисправный. Однако наиболее серьезные сообщения касались проблем с отказом тормозов, проблемами трансмиссии и отсутствием мощности для ускорения.

Средний пробег владельцев Passat, которые видят мигающую лампочку ABS и связанные с этим проблемы, составляет 118 896, но проблема возникла уже чуть менее 11 000 миль.RepairPal.com оценивает, что стоимость замены модели управления ABS колеблется от 1223 до 1328 долларов, однако один владелец сообщил, что получил более высокую оценку в 2300 долларов.

Ни один подержанный автомобиль, включая Volkswagen Passat, не обходится без проблем. Но вы можете сэкономить время и деньги, зная, какие проблемы могут возникнуть и сколько может стоить их ремонт, прежде чем покупать автомобиль. Эти знания также помогут вам сделать лучший выбор среди подержанных моделей Passat, представленных на рынке.

Снятие ремня ГРМ Volkswagen Golf 3. Причины поломки

Описанная процедура пригодится владельцам Golf III / PASSAT B3-B4, а также Golf II с моторами 1.6

если у вас нет карбюратора, то начиная со снятия корпуса воздушного фильтра

теперь рабочих мест намного больше

снимите ремень генератора (и кондиционер, если есть)

откручиваем ролик натяжного ремня

теперь нужно установить ВМТ.Первый коленвал. На нижней части ремня ГРМ

есть метки.

ответная часть на приводной ременной передаче

, но есть вероятность, что нижняя передача имеет поврежденный и смещенный ключ, и тогда метка будет смещена относительно реального VMT. Убедиться в обратном можно, найдя метки на маховике. Что бы лучше было видно, нужно открутить зеленую заглушку

, а затем вы можете найти теги. Они могут выглядеть по-разному, иногда это «0», иногда риск, иногда просто очко.И они должны совпадать с треугольным приливом на корпусе CPT

.

Дальше ищу метки на распредвале. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, по обеим сторонам которой буквы от, а совпадением должна быть стрелка на обратной стороне временной шкалы

.

, правда, здесь есть нюансы. Этот пластиковый кожух мог бы кто-нибудь заменить, и тогда не факт, что на него куда-то забрасывается стрела. Вот пример:

убедитесь, что правильное положение поможет вторая метка, она находится на задней стороне шестерни распредвала

и должен совпадать с плоскостью головки блока

убедившись, что здесь все нормально снимаем крышку с распределителя зажигания

середина бегунка должна стремиться соответствовать риску на корпусе распределителя

теперь можно продолжить разборку.Выкрутите болт крепления верхнего кожуха

.

затем откручиваем маленькую гайку, натягивая кожух на корпус насоса

будьте осторожны, не протолкните этот болт, это будет очень проблематично!

При наличии гура снимаем с него ремень, за что получаем три болта крепления

далее нужно открутить 4 болта шкива коленвала

предварительно очистил от грязи внутреннюю часть головок болтов, и использовал качественный шестигранник. Меняют коленвал от прокрутки следующим образом: головка многогранная на 19, ручка большая, упор в рычаг

.

иногда лица ломаются, ключ отворачивается,

, тогда вам нужно использовать «тяжелую артиллерию»

забить молотком в головку болта, открутить и использовать только новые болты при сборке.

После снятия шкивов видим два болта крепления кожуха, под внутренним шестигранником на 5

откручиваем и снимаем кожух. Снова проверяем НТТ (пользуясь метками на маховике). Для удобства последующей сборки можно сделать метки между шестерней коленвала и сдвоенной

.

теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя

снимаем ремень, снимаем ролик. Но не спешите ставить новые. Одна из причин преждевременного выхода ремня — вне конструкции.И может упасть с трех передних масел

Если следы маслонагревателей очевидны, сальники подлежат замене. А для этого нужно открутить болты крепления сердечника. Можно использовать фирменный замок

.

, если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распредвала можно зафиксировать с большой вырубкой, контролировал ее через отверстие в головке

.

шестерню заточки можно закрепить, надев головку «13» на один из болтов крепления крышек

шестерни не на конусах, поэтому снимаются легко

но будьте осторожны, ключ может легко упасть

старые сальники можно подколоть или зацепить, или отругать

перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить сиденье

на рабочую кромку сальника наносится тонкий слой густой смазки (актуально только для резиновых масел, на пластике наоборот — категорически нельзя!)

то же не Необходимо нанести герметик на внешнюю часть сальника.

Запрессовать сальник в головку блока, но не до конца. Тонкими пельменями круговыми движениями расправляем рабочую кромку, чтобы она на распредвале

.

и после этого заглушить сальник полностью

Сальник желательно поменять, сняв крышку в которую давит

под ним находится резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным, также это может быть вызвано утечкой масла.

Надев шестерни на валы, помните, что они не симметричны, есть внутренняя и внешняя часть.И осторожно с ударами по клавише, что бы она ни давила

Болты крепления шкивов промежуточного и распределительного валов затягивают с усилием 80нм

С сальником и шестерней коленчатого вала немного посложнее. Если фирменного фиксатора нет, можно, конечно, использовать большое плоское отверстие и, вставив его в отверстие в коробке, зафиксировать маховик. Но у этого метода есть один минус: есть вероятность, что при откручивании центрального болта сломается ключ, который отливается одновременно с шестерней.

из-за этого метки могут не совпадать, и со временем в коленчатом валу

сломается проточка.

так что надо шестеренку починить. Например, такой готовый инструмент

Или можно сделать такой прибор: взять на разборке старый шкив и к нему большую палку

обязательно осмотрите шестерню, при малейших подозрениях на деформацию — замените. Помимо шпонки, на шестерне могут пострадать и сами зубья, потеряв профиль и износ

А при сборке использовать только новый центральный болт (затяжка с моментом 90 нм и стволы на 1/4 оборота (90 °))

Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, чтобы не боялись впредь

приступаем к сборке задней части.Убедившись, что все валы находятся в положении NMT, производим сборку. По ELSA это выглядит так:

На картинках это выглядит так: надеваем ролик, накидываем ремень, немного натягиваем ролик по часовой стрелке

кстати: есть специальный ключ для напряжения

, но его легко заменить на воду.

Итак, надеваем пояс, слегка натягиваем, выносим бирки. Прокручиваем коленвал дважды на 360 °, и снова приветствуем метки.Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.

Идеально определяет степень натяжения специальным прибором. Но можно и пальцами. На самой большой прямой усилие двух пальцев ремень должен быть повернут на 90 °, не более и не менее

.

Теперь собирать можно в обратном порядке. Носим нижний кожух, особое внимание уделяя самому маленькому болту возле помпы

привинтить болты нижние (10НМ)

ставим на шкивы. Прокат не симметричен, чтобы сориентироваться выступ на шестерне, который должен попасть в ненормальное отверстие на шкивах

.

Затяните болты с усилием 20нм

закрутите болт верхнего кожуха (20НМ)

и закройте крышку привода ГРМ

перекидываем ремень генератора, гур и натягиваем

под большой палец укрепляют, ремень не должен подтягивать более 1 см.Но реминт

не стоит

не забудьте вкрутить заглушку

протягиваем ремень генератора, надеваем крышку распределителя, ставим корпус воздушного фильтра, и привозим.

При необходимости отрегулировать зажигание

удачи на дорогах!

данный отчет составляется при замене ремня на двигателе CGGA. установлен на Golf VI ,

но он родственник моторов, установленных на Golf 4. -поколения, тип AKQ., AXP. или BUD. реализовал Б. Гольф 5. Разница несущественная.

В этих моторах 2 ремня и 3 или 4 ролика. А из-за того, что катки с пластиковыми фиксаторами, я бы лично рекомендовал заменять не реже 80 000 км. Брошь для овсянки

видели не один раз и не двое.

, и это приводит к тому, что помощник ремня поворачивает и мгновенно изгибает клапан. Но не будем грустить, если все сделаете вовремя, это не тронет.

Порядок замены следующий:

Во-первых, отремонтировано место под капотом, для доступа к ремням. Снимаем резиновый шланг с абсорбера

.

вторая, пластиковая, шланг перенесен с трассы

Выкрутите и снимите сам амортизатор

Снимите разъем с расширительного бачка и открутите два винта, на которых он крепится

Отвести танк в сторону, чтобы мне не мешали

Снимите правое колесо, защиту (если есть) и правый пыльник

Если работа производится в сервисе, двигатель должен быть подписан на специальной траверсе.Но если рассматривать сервис самостоятельно, то без бэкапа можно обойтись. Например, подойдет большой деревянный чуббан. Положите под поддон (чем больше площадь контакта, тем лучше)

Снимите ремень вспомогательных агрегатов. Для этого наденьте ключ на центральный болт и потяните по часовой стрелке, ремень ослабнет.

Можно зафиксировать ролик во взведенном состоянии, вставив штифт в совмещенные отверстия

На Golf 6. Это видео не мешало дальнейшей разборке, но в Гольф 4. Он перекрывает кожух. Для снятия ролика вместе с натяжителем нужно открутить один болт, доступ к которому возможен только с глушителя

.

Обновил или подняв кузов, можно поднять или опустить мотор. Но сначала откручиваем правую (по ходу движения) опору двигателя

Вывозим и кладем в сторону. Пользуясь случаем, оцениваем состояние.Сделать это несложно: и резиновые, и алюминиевые детали должны быть единой конструкции. При снятии одного из других суппорт подлежит замене

Немного приподнимаем двигатель (относительно кузова), выкручиваем 4 болта, фиксирующие кронштейн опоры

снять сразу не получится, внизу есть еще маленький болтик, крепящий низ кожуха к этому кронштейну

Украшаем 2 замочка верхней части кожуха, снимаем

Вынуть скобу

перед дальнейшей разборкой необходимо установить ВМТ.Коленчатый вал вращающийся на центральный болт

До совпадения риска на шкиве с меткой на кожухе ремня

При этом на шестернях распределительных валов малого диаметра должны быть обращены друг к другу.

берем в руки фиксатор

И через отверстия в шестернях вставить пальцы в противоположные лунки в головке блока

Теперь необходимо снять нижний шкив.Крепится центральным болтом, затягивается с большим усилием. Удерживать коленчатый вал нужно только за сам шкив, с помощью специального фиксатора, никак иначе.

Сделал себе такой аппарат

, а процесс откручивания центрального болта выглядит так:

На самом деле, я бы посоветовал вам начать с этого. То есть буквально выставить ВМТ, подвесить мотор и разгрузить опору. Сначала следует центральный болт сначала убедиться, что он откручен, и снова затянуть его, просто прокручивая по часовой стрелке, не удерживая коленвал.Это позволит вам позже расширить его и открутить болт без риска проскальзывания ремня.

Итак, откручиваем болт, снимаем шкив

Откручиваем два болта крепления нижнего кожуха

догнать два замка

Снять кожух

Выкрутите руками центральный болт, поставив пару толстых шайб

Без кожуха и шкива для оптимальной настройки VMT.Для этого нужно отшлифовать один из зубьев шестерни, и этот SCOS следует адресовать к выступу на передней крышке

.

после еще раз убедившись, что НТК выставлен, откручиваем ролик натяжителя

Болт откручен полностью, ремень при этом слабеет

Снимите большой ремень.

Перед снятием верхнего ремня я бы посоветовал опустить оба поршня, расположенные в верхней точке. Для этого можно провернуть коленчатый вал за шестерню против часовой стрелки

.

Таким образом, можно избежать неуместной встречи поршней с клапанами при работе

Откручиваем болт верхнего натяжного ролика ремня

Снимите верхний ремень

Снимите промежуточный ролик

Промокнув поверхность сжатым воздухом, приступаем к сборке задней части.

Все описывать не буду, укажу только нюансы:

Практически все закрученные болты нуждаются в замене, а задержка строго «на ELSA»

Носим верхний ремень, роликовая вставка не очень простая, проще это сделать в два приема: прижать к поверхности головы, приподнять одной рукой, натянуть ремень, и разрезать вторую руку , прокручивая, болт пока не упадет в отверстие

Также необходимо, чтобы утонченный шпунт входил в отверстие технологической заглушкой

Затем вставляем шестигранник на 6 мм в соответствующее отверстие в ролике и, вращая его против часовой стрелки, натягиваем ремень.При этом стрелка индикатора должна находиться напротив соответствующего выступа

.

Глаз туда засунуть сложно, можно зеркало

Растягивая ремень, затяните болт крепления динамометрическим ключом. Удерживание ролика со смены

Верните коленчатый вал в положение NMT

Одеваем большой пояс. Ориентируем так, чтобы между шестерней коленвала и правым распредвалом не было вменяемого

Вставить ролик натяжителя

Установка и затяжка болта обращаем внимание на то, что выступ ролика прикрывал головку болта на передней крышке

Это видео натягивается по часовой стрелке, пока стрелка индикатора не встанет напротив V-образного паза

Убеждены, что все деревья находятся в ВМТ

Вытаскиваем замки, и делаем несколько оборотов коленвала, снова выставляем VTT, проверяем индикацию натяжения, при необходимости настраиваем.И затяните

И я бы посоветовал сделать пару раз. Для твоего собственного спокойствия. Убедившись, что при установке коленвала в ВМТ фиксатор распредвала спокойно попадает в пазы в головке, все стрелки индикаторов на нужном месте приступаем к задней сборке.

Первым делом посоветовал на этот раз прикрутить кронштейн опоры к блоку

Потом надеваем нижний и верхний кожух ремня

Прикручиваем опору двигателя.Сначала к противоположной части прикручиваем к колодке. Желательно для старых следов. Болты надо менять, и правильно тянуть

Потом опускаю мотор (можно снять упор из-под поддона), вставляю и закручиваю оставшиеся болты

Последний затянуть центральный болт

ELSA настаивает:

Еще один нюанс: Болты делятся на «старые» и «новые», момент затяжки я указал для новых

после пуска мотора дополнительных регулировок не требуется

Ремень ГРМ Golf3.

Подробный процесс замены ремня ГРМ Гольф3

Перед началом установки ремень привода ГРМ Убедитесь, что все метки установлены правильно, при необходимости исправьте положение вала. Дальнейшие действия выполняем в зависимости от модификации двигателя.

На двигателях ABD и ABU:

— Сохранение приводной ремень Распределительный вал Под зубчатый шкив коленвала. При этом учитываем направление вращения, которое указано на этикетке на ремне,

.

— Установите нижнюю часть кожуха ремня,

— Установить шкив поликлинического приводного ремня Вспомогательные агрегаты на шкив коленчатого вала.При этом учитываем тот факт, что смещение монтажных отверстий допускает сборку только в одном положении, после чего вставьте и затяните болты с требуемым моментом,

— Введите зубья зубчатого шкива коленчатого вала и ремень привода распределительного вала. После этого надеть его на шкивы водяного насоса и распределительного вала таким образом, чтобы ходовой приводной ремень был туго натянут, то есть чтобы весь пластинчатый ремень находился в той части, которая проходит через шкив водяного насоса,

— Вставьте прочную отвертку между выступами на корпусе водяного насоса.Используя эту отвертку как рычаг, поверните водяной насос, чтобы исключить провисание ремня (рис. 1),

Рис.1 Ослабление (натяжение) ремня привода распределительного вала перед снятием (при установке) (двигатели ABD и ABU)

— Проверить натяжение ремня. Для этого нужно взять его пальцами за точку, которая находится посередине между зубчатыми колесами водяного насоса и распределительным валом, и покрутить. Если ремень перекручивается не более чем на четверть оборота, то натяжение ремня можно считать достаточным,

— Проверните коленчатый вал на два полных оборота.Установите поршень первого цилиндра в NTT и еще раз проверьте натяжение ремня. При необходимости отрегулируйте,

— После этого затяните болты водяного насоса заданным моментом.

На двигателе AEA

— Приводим зубчатый ремень в зацепление со шкивом коленчатого вала. После этого надеть ремень на участки водяного насоса и распредвала,

— Накладываем ремень плашмя на ролик натяжного механизма так, чтобы передняя часть ремня была плотно натянута,

Рис.2 Ключ для натяжения ремня Шестигранник

— Примените шестигранник . Натягиваем ремень до тех пор, пока скользящий указатель не совместится с прорезью в опорной пластине натяжного механизма (рис. 2 и рис. 3),

Рис.3 Совмещение выреза и скользящего указателя.

— затянуть болт натяжного механизма требуемым моментом,

— Проверните коленчатый вал на два полных оборота. После этого снова установите поршень первого цилиндра в СЗТ. Убедитесь, что метки совпадают, проверьте натяжение ремня и при необходимости отрегулируйте,

— Установите нижнюю и верхнюю части передней крышки ремня привода распределительного вала и закрепите их винтами.

На двигателях ABF и AEK

— подводим ремень привода распредвала под шкив вала коленвала,

— Установить нижнюю часть кожуха ремня привода распределительного вала,

— Присоедините шкив поликлинового приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала. Не забывайте, что смещение монтажных отверстий позволяет производить сборку только в одном положении. После этого вставить болты и затянуть с требуемым моментом

.

— На двигателе АЕК необходимо исключить движение промежуточного вала после снятия приводного ремня.Необходимо убедиться, что метка вывода первого баллона на корпусе ТРК совмещена с центром бегунка,

.

— Ввести в зацепление зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала. Далее промаркирован ремень в шкивах промежуточного и распределительного валов,

.

— Ремень надеваем плоской стороной на ролик натяжного механизма, при этом обеспечивая натяжение переднего выхода приводного ремня,

— растянуть ремень.Для этого нужно повернуть эксцентриковый натяжной механизм по часовой стрелке,

— На двигателе ABF в соответствии с требованием производителя с помощью инструмента VW210 необходимо отрегулировать натяжение ремня. В этом случае необходимо обратиться на станцию, имеющую необходимое оборудование,

.

— На двигателе АЕК проверьте натяжение ремня, придерживая за него пальцы в точке, которая находится посередине между зубчатыми шкивами распределительного и промежуточного валов.Скрутите это. Если ремень перекручивается не более чем на четверть от общего оборота, натяжения ремня достаточно,

— Затяните стопорную гайку натяжителя с требуемым моментом,

— Поворачиваем коленвал на два полных оборота. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверить натяжение ремня и их соответствие,

— Установите верхнюю часть передней крышки ремня привода распределительного вала и затяните крепежные винты.

На двигателях AM, ABS, 2E, ADZ, ADY

В соответствии с разметкой направления вращения подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала,

— установочные метки на шкиве коленчатого вала и валу промежуточного вала должны быть совмещены,

— Вставьте зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала.После этого натягиваем ремень требуемым образом на шкивы промежуточного и распределительного валов,

.

— Накладываем ремень на ролик натяжного механизма так, чтобы передний ход приводного ремня был плотно натянут,

— натяжение ремня производят поворотом эксцентрикового механизма натяжения по часовой стрелке,

— Знакомая нам проверка натяжения ремней. Закрутите его между зубчатыми шкивами промежуточного и распределительного валов. Ремень должен быть перекручен не более чем на четверть (1/4) оборота,

— Затяните фиксатор натяжения с требуемым усилием,

— После этого провернуть коленчатый вал на несколько оборотов.Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверить натяжение ремня и комбинацию меток,

— Снимается временно установленный шкив поликлинического ремня и устанавливается нижняя часть кожуха приводного ремня распределительного вала. После этого снова устанавливаем шкив.

После всех выполненных работ устанавливаем кожух ремня, шкив помпы, ремень вспомогательных агрегатов. Приводим систему зажигания в рабочее состояние, подключив высоковольтный провод к крышке распределителя зажигания.Топливная система — установка реле топливного насоса. Подключаем стартер. Для надежности проверьте, а при необходимости — отрегулируйте угол опережения зажигания.

Чтобы автомобиль хорошо переживал и не подводил в дороге, необходимо регулярно проводить технический осмотр и вовремя менять расходные материалы. Замена ремня ГРМ Гольф 3 входит в плановые технические мероприятия, которые необходимо проводить согласно регламенту. Выполнить эту процедуру может водитель, имеющий хотя бы небольшой опыт ремонтных работ.Поможет эта статья с пошаговой инструкцией по замене и фотоотчет с соответствующими фото.

[Скрыть]

В каких случаях необходима замена?

Газораспределительный механизм — сложное устройство, предназначенное для своевременного впрыска топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя и выпуска отработавших газов.

Эта работа осуществляется клапанным механизмом. Он работает следующим образом: когда поршни достигают NTC, клапан закрывается, создавая определенное давление в камере сгорания.Синхронность обеспечивается ременной передачей, приводящей в движение коленчатый вал и распределительные валы. За одну фазу коленчатый вал поворачивается дважды, а планка распредвала дает возможность проверить только один раз.

В момент обрыва распредвал практически мгновенно останавливается, а маховик продолжает вращать коленчатый вал. Поршни продолжают двигаться, клапаны не успевают закрываться и поршни бьют по открытым клапанам, изгибая их и вызывая повреждения.

При этом иногда приходят в негодность и поршни.Это приводит к дорогостоящему ремонту как дизельных двигателей, так и бензиновых двигателей. Поэтому очень важно следить за состоянием ремня ГРМ и своевременно его менять.

Причиной обрыва может быть:

• ступицы от коленвала;
• низкое качество ремня;
• заклинивание водяного насоса;
• закалка одного или нескольких валов;
• ролики заклинивающие;
• обнаженный натяжной ролик.

• условия эксплуатации автомобиля;
• манера вождения;
• натяжение ремня;
• качество расходных материалов;
• правильный монтаж комплектующих;
• Продолжительность эксплуатации.

Поэтому, помимо плановой замены, необходимо регулярно после 20 тысяч километров пробега производить визуальный осмотр узлов ГДМ. Это резиновый обод с зубцами внутри. При работе не издает мало шума и не подвержен коррозионным процессам. Резина — материал недолговечный, поэтому быстро изнашивается. Кроме того, выполняет роль привода для водяных и масляных насосов, что сокращает срок его службы. Необходимость замены выявляется при контрольном осмотре, если выявлены следующие дефекты:

Во избежание обрыва ремня ГРМ в пути следует:

• регулярно производить визуальный осмотр, производить замену при наличии дефектов;
• изменить расходный материал согласно рекомендациям производителя производителя Volkswagen golf;
• устанавливать только оригинальные товары;
• соблюдайте технологию монтажа.

Замена ремня ГРМ — процедура трудоемкая, требующая определенного опыта ремонтных работ. Если вы уверены в своих силах, можно в домашних условиях поменять расходные материалы газораспределительного механизма.

Инструкция по замене

Для замены ремня ГРМ нужен холодный или слегка прогретый двигатель, поэтому не следует выполнять процедуру сразу после поездки. Процесс лучше выполнять, загнав машину на эстакаду или смотровую яму.Если их нет, то домкрату понадобится машина.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены расходных сроков необходимо подготовить необходимые инструменты для работы:

• Набор ключей.
• Комплект головок.
• Горог.
• Ключ динамометрический.
• Кольца плуга.
• Отвертки.
• Крепление для крепления шестерен.
• Маркер.
• Джек.
• Ремень ГРМ.
• Чистая тряпка.

Чтобы расходники не вышли из строя в процессе эксплуатации, надо покупать оригиналы.Одновременно с ремнем газораспределительного механизма следует заменить натяжной ролик. Если при визуальном осмотре на насосе были выявлены дефекты или обнаружен люфт, его также следует заменить. Обязательно исследуйте сальники валов. Менять их необходимо при обнаружении следов масла на поверхностях деталей ГРМ.

Этапы

Порядок замены механизма распределения расходных газов для двигателей на бензиновых и дизельных двигателях аналогичен.Он включает в себя следующие шаги:

1. Чтобы получить доступ к нижнему моторному отсеку, необходимо снять переднее правое колесо и чехол.
2. Если есть металлическая защита, ее необходимо демонтировать.
3. Ослабление 3-х болтов крепления шкива водяного насоса.
4. Чтобы снять нагрузку с верхней части опоры двигателя, необходимо восстановить опору поддона картера.
5. Правая сторона двигателя должна быть освобождена, чтобы можно было открутить болт крепления шкива коленчатого вала.
6. Демонтировать расширительный бачок Системы охлаждения, отсоединив только верхний шланг.
7. Ослабив болт крепления и сняв натяжитель в сторону, нужно снять ремень генератора, предварительно приложив к нему направление вращения для его установки.
8. Далее снимаем верхнюю защитную крышку ГРМ.
9. Закрутив болты крепления кронштейна опоры двигателя, снимите опорный силовой агрегат вместе с кронштейном.
10. Снимите среднюю часть защиты газораспределительного механизма.
11. Оберните болт шкива коленчатого вала. При этом зафиксируйте маховик плоской отверткой. Закручивая болт, снимаем шкив коленвала.
12. Откручиваем болт крепления нижней крышки ГРМ.
13. Далее устанавливаются все теги. Метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой на крышке ГРМ. Этикетка на распредвале совмещена с этикеткой на защитном кожухе. В фотоотчете показано, как нужно выставлять теги.
14. Убедитесь, что метка правильно заменена пластиковой заглушкой на картере сцепления.Откроется смотровое окошко, в котором виден маховик. Риск или золик на маховике должен совпадать с острым выступом на коробке коробки.
15. С помощью приспособлений закрепите шестерню распределительного вала.
16. Сплетем натяжной ролик, снимаем ремень ГРМ ремень ГРМ.
17. Сняв ремень, нужно проверить сальники вала, если они пропускают масло, их нужно заменить. Далее нужно вымыть все поверхности от грязи и масла и протереть чистой сухой тканью.
18. При плановой замене ремня меняют натяжитель. Если замена производится раньше, например, при попадании масла на ремень, натяжитель следует осмотреть и при необходимости заменить.

После снятия зубчатого ремня Валы нельзя прокручивать, чтобы не сбивать газораспределительную фазу. В противном случае могут столкнуться поршни с клапанами.

1. Установку зубчатого ремня следует начинать с коленчатого вала, надев на его шестерню петлю.Потом ставят сплетню о водяном насосе, прокручивая продукт против часовой стрелки.
2. Затем ремень надевается на натяжной ролик и, наконец, на распределительный вал, управляющий впускными клапанами.
3. Затем проверьте положение натяжителя: снятие подвижной пластины и роликовый указатель должны быть совмещены. Поверните с помощью шестигранника и съемника стопорные ролики натяжного ролика, пока указатель не совместится с выемкой. В этом положении с помощью ключа натяжитель натяжителя затягивается с моментом 20 нм.
4. Далее проверьте натяжение ремня. На наибольшей длине в зоне между промежуточным валом и распределительным валом, взяв ремешок на пальцы за края, нужно его повернуть. При правильном растяжении он должен повернуться ровно на 90 градусов. Если натяжение сильное, то на холостом ходу периодически будет слышен скрежет натяжителя. При слабом натяжении на холостом ходу ремень будет биться о защитный кожух.
5. Далее нужно провернуть коленвал на два оборота. Еще раз проверьте, правильно ли установлены метки на распредвале и коленчатом валу.Если метки не совпадают, ремень необходимо будет снять и повторить операцию установки.
6. Монтаж оборудования производится в обратной последовательности.
7. Прикручиваем защитный кожух ГРМ.
8. Устанавливаем шкив коленвала и прикручиваем новым болтом, предварительно смазав низ его головки моторным маслом.
9. Установите генератор и ремень в соответствии с наклейками.
10. Далее устанавливаем опору силового агрегата и прикручиваем ее к кронштейну KHS.
11. Возвращаем расширительный бачок.
12. Прикручиваем металлическую защиту и правый пыльник.
13. Установите правое колесо.

После выполнения работ нужно запустить двигатель Фольксваген гольф и проверить его. На этом процесс замены ремня газораспределительного механизма можно считать завершенным. Замена, сделанная своими руками, дает возможность сэкономить на автосервисе и получить бесценный опыт ремонтных работ.

Фотогалерея

В фотоотчете представлено фото, на котором видно, как ставить метки и проверять натяжение ремня ГРМ.

Видео «Установление меток ремня газораспределительного механизма Volkswagen Golf

В этом видео показано, как правильно выставлены метки на Volkswagen Golf.

Замена ремня ГРМ относится к важным процедурам обслуживания транспорта, поэтому строго регламентируется производителем. Привод обеспечивает синхронизацию работы коленчатого вала, распределительного устройства. Соединение двух узлов дает возможность своевременно открывать клапаны.Впускные элементы открываются в момент заполнения цилиндра смесью воздуха и топлива, градуировки — обеспечивают отвод продуктов сгорания.

Сколько стоит замена ремня ГРМ в СПб

Планируя замену ГРМ в Санкт-Петербурге, имейте в виду, что устройство может использовать в качестве привода ремень или цепь. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Большинство производителей устанавливают пробег от 60 тысяч километров как предел, по истечении которого необходимо произвести замену ремня ГРМ.Выход из сервопривода в большинстве ситуаций приводит к серьезным поломкам силовой установки. Замена ремня ГРМ обойдется намного дешевле, чем стоимость капитального ремонта двигателя, поэтому пренебрегать процедурой не стоит.

Когда и где менять — адреса и телефоны

Срок эксплуатации газораспределительного механизма и роликов достигает 80 000 км. Однако особенности эксплуатации автомобилей в российских условиях требуют более частой замены ремня ГРМ.Срок использования в отдельных моделях сокращен до 30%. Поэтому автовладельцев интересует, как часто нужно менять ремень ГРМ, цену работ. Стоимость услуг зависит от множества факторов, в том числе:

1. Статус мастерской — официальная услуга обойдется примерно на 25% дороже, чем мультибрендовая мастерская. Причем последний быстрее справится с работой.
2. Тип двигателя — цена замены ремня ГРМ, роликов зависит от варианта силовой установки.
3. Виды комплектующих. Выбирая оригинальный механизм распространения, владелец получает надежный узел, за который нужно щедро заплатить. Стоимость замены ремня ГРМ при отборе копии будет дешевле. Покупать недорогой аналог стоит только тогда, когда с финансами совсем тяжело или нужный вариант отсутствует в наличии. Рассмотрение серьезного удешевления при покупке механизма может обернуться приличной стоимостью замены ремня ГРМ, восстановления силовой установки.
4. Дополнительные услуги. Если, кроме механизма, ролики нужно будет заменить помпу, сальники коленвала, произвести другие работы, общая стоимость услуги будет выше.

Замена ремня ГРМ производится вместе с роликами. Купив набор, можно немного сэкономить.

При необходимости замены ремня ГРМ

Решите обратиться в сервисную службу, поменять механизм стоит немедленно, если на его поверхности есть заметные трещины.Замена ремня ГРМ в Санкт-Петербурге несопоставима с капитальным ремонтом Мотора, поэтому при эксплуатации автомобиля стоит учитывать следующие факторы:

• с учетом рекомендаций по замене механизма, выданных производителем для конкретной марки автомобилей;
• контроль показателей пробега — изношенные запчасти профессионалы рекомендуют менять немного раньше;
• сокращение периодичности обращения в сервис при интенсивной эксплуатации станка, эксплуатации в сложных условиях;
• выбирайте качественные детали, в которых замена ремня ГРМ осуществляется реже благодаря усовершенствованной конструкции.

Причины выхода из строя

Помимо естественного износа, на практике автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда новые комплектующие за достаточно короткий период эксплуатации изнашиваются, проносятся. Причин может быть несколько:

1. В большинстве ситуаций замена ремня ГРМ требуется из-за неправильной работы насоса. При размещении подшипников не по центру, а с небольшим смещением в сторону соседние узлы подвергаются повышенному износу. В результате этой работы появляется перекос оси насоса, соответственно происходит смещение шкива, некорректна работа газораспределительного механизма.
2. Причиной, по которой требуется внеочередная замена ремня ГРМ, также может стать новый насос. Когда его расположение не защищено качественно, остаются следы грязи, остатки смазки, результатом может быть смещение узла с последствиями.
3. Значительное истирание натяжных роликов, приводящее к частому восстановлению механизма.
4. Турцевый износ, связанный с неправильной работой шестерни распределения, коленчатого вала.Первым признаком такой проблемы будет наличие шелушащихся зубов.
5. Наличие протечек машинного масла в районе сальника распредвала.

Самой частой причиной замены ремня ГРМ стало чрезмерное ослабление механизма или его затягивание. Это связано с отсутствием у автомобилиста опыта, который пытается сэкономить, самостоятельно меняя комплектующие. Именно поэтому важно не понимать, когда диск восстанавливается, но и своевременно обращаться к профессионалам, чтобы избежать дополнительных затрат.

Грамотный подбор комплектующих

Чтобы заменить газораспределительный механизм на максимально возможную замену газораспределительного механизма, важно правильно подобрать детали. Если автолюбителя интересует только замена ремня ГРМ, причем недорогая, стоит учесть следующие рекомендации:

не покупайте самые дешевые комплектующие;
лучшим актуатором будут оригинальные модели, рекомендованные производителем;
изделие должно быть эластичным, без шероховатостей.
Профессионалы рекомендуют менять весь комплект запчастей, включая насосы и ролики, так как невозможно точно определить уровень износа каждой из них.

Снятие, установка и натяжение зубчатого ремня VW Passat B6. Замена ремня ГРМ на дизельных двигателях БКС, БМП и им подобных Какие инструменты подготовить

Инструкция подходит для бензиновых двигателей 2,0 л FSI (BLR / BLX / BLY), 2,0 TFSI (AXX / BWA) и 1,6 (BSE).

Вывод

2.Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
3. Снимите верхнюю крышку двигателя (см.)

6. Снимите ограничители капота и поддержите двигатель специальным подъемным устройством.

8. Снимите шумоизоляцию и подкрылок правого переднего колеса.

10. Отверните 4 болта крепления шкива коленчатого вала с гасителем колебаний.

15. Отделить линии системы К / В от корпуса (линии не открывать!).
16. Поднимите двигатель, чтобы можно было открутить болт 2 (см. Рисунок 22.12 выше), а затем еще больше, чтобы снять опору двигателя.

18. Отметьте направление движения ремня, если вы собираетесь использовать его повторно.
19. Ослабьте натяжной ролик и снимите ремень привода ГРМ.
20. Слегка поверните коленчатый вал назад.

Установка

Примечание: На двигателях TFSI алмазный диск, установленный за шестерней коленчатого вала, необходимо заменить после снятия.
21.Наденьте ремень ГРМ на шкив коленчатого вала. Примечание: при установке ранее использованного ремня обратите внимание на отметку, указывающую направление его движения.
22. Закрепите нижнюю крышку ремня газораспределительного механизма двумя нижними болтами.
23. Установите шкив коленчатого вала и затяните новыми болтами его крепления.

25. Наденьте ремень газораспределительного механизма на ролик натяжителя, шестерню распределительного вала, водяной насос и, наконец, на натяжной шкив. Примечание. Убедитесь, что ролик натяжителя находится в правильном положении на головке блока цилиндров.

27. Затем слегка ослабьте натяжение ремня, чтобы отметка (см. Рисунок 22.26 выше) совпала с индикатором.

28. Затяните стопорную гайку до 25 Нм.
29. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота, вернув его в положение, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра. Важно, чтобы не менее 1/8 оборота (45 дюймов) выполнялось непрерывно (без остановки).
30. Еще раз проверьте натяжение зубчатого ремня (отметка должна совпадать с индикатором) и синхронизацию.Если отметки ВМТ не совпадают, повторите регулировку.
31. Установите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

34. Затяните нижний болт с моментом 45 Нм и опустите двигатель.
35. Установите опору двигателя в сборе и снимите подъемное устройство.
36. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел 21).
37. Установить расширительный бачок системы охлаждения, состыковать его разъем.
38. Подсоедините вентиляционный шланг и топливный шланг.
39. Установить рундук и шумоизоляцию.
40. Установите ограничители капота, подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее и установите верхнюю крышку двигателя.

В перечень регламентированных операций, которые необходимо выполнять для эффективной работы автомобиля, входит замена ремня ГРМ. Эту операцию можно выполнить в любом автосервисе, но если вы хотите сэкономить, лучше освоить ее самостоятельно. В статье представлена ​​пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ на Volkswagen Passat B3 и B5, а также фотогалерея и соответствующее видео.

Когда пора менять?

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат В5 и В3 проводится по рекомендациям, указанным в мануале, через 60 000 — 90 000 км. Но при этом следует регулярно следить за его состоянием, так как ремень может порваться. Это может иметь тяжелые последствия в виде погнутых клапанов и поврежденных поршней, поскольку при их поломке они встречаются и повреждают друг друга.

Ремень ГРМ имеет форму резинового обода с внутренней поверхностью в виде зубцов, которые служат для лучшего сцепления.Решение о необходимости замены ремня принимается после визуального осмотра. Изделие подлежит замене при обнаружении следующих дефектов:

• трещины и потертости на поверхности;
• зубья стерты, надорваны, имеют следы износа;
• борта потрепаны;
• материал расслаивается;
• есть следы масла на обеих поверхностях.

Во время проверки следует обратить внимание на другие детали сроков, при выявлении каких-либо недостатков их необходимо изменить.Вместе с ремнем ГРМ желательно поменять натяжитель.

Замена расходных материалов

[Скрыть]

Процесс замены

Перед заменой ремня ГРМ на Volkswagen Passat B5, B6 и B3 необходимо подготовить место для работы. Замену удобнее проводить на смотровой канаве. Автомобиль необходимо установить на ручник.

Необходимые инструменты

Для работы необходимо подготовить следующие инструменты:

Этапы

1. Автомобиль отключается путем отключения отрицательной клеммы.
2. Далее демонтируется воздухоочиститель.
3. Подняв переднюю часть машины домкратом, нужно снять правое переднее колесо и поддержать его опорой.
4. Затем необходимо снять ремни кондиционера и генератора. На снятые изделия нужно нанести отметки того направления, в котором они вращались, чтобы при установке выставить их таким же образом.
5. Потянув натяжитель до упора с помощью гаечного ключа, ослабьте натяжение.Затем нужно вставить стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и вынуть.
6. Далее отламываем две защелки и снимаем верхнюю часть корпуса ГРМ.
7. Тогда нужно правильно выставить все метки. Для этого поверните болт крепления шкива коленчатого вала по часовой стрелке до совмещения меток на шкивах коленчатого вала и крышке ГРМ, шайбе и шкиве коленчатого вала, на головке блока цилиндров и шкиве распределительного вала, а также на маховике и корпусе коленчатого вала. .

   Совмещение меток маховика

8. Затем снимается шкив коленчатого вала.
9. Повернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив крепежную гайку, снимите. После этого нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы, чтобы не сбить метки.
10. Ролик натяжителя теперь можно заменить.
11. Новый расходник устанавливается последовательно на шкивы коленчатого вала, затем на промывку и, наконец, на шкив распределительного вала. После установки осуществляется натяжение при помощи натяжного ролика и проверяются метки на совпадение.
12. При установке ремня сборка выполняется в обратном порядке.

    Детали газораспределительного механизма

Важно правильно выставить метки, иначе клапан может погнуться при включении двигателя.

После окончательной сборки необходимо проверить работу двигателя. Замена на Пассат В6 проводится аналогично В5.

Снять кожух двигателя

Зубчатый ремень можно устанавливать только на холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя

Снимите поликлиновой ремень.

Снимите натяжитель клинового ремня.

Снимите верхнюю часть кожуха зубчатого ремня.

Снимите переднюю выхлопную трубу с автономного отопителя.

Рис. 1. Соединительный болт трубки подачи жидкости

Снимите болт соединения трубки подачи жидкости (рис. 1).

Снимите трубопровод наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.

Осторожно закройте или закройте открытые концы.

Снять демпфер / шкив вибрации.

Снимите нижнюю и среднюю части кожуха зубчатого ремня.

Выкрутить крепления топливопроводов / охлаждающих трубок на впускном патрубке.

Отвинтить расширительный бачок охлаждающей жидкости и отложить в сторону (шланги остаются подключенными).

Приведите коленчатый вал в положение ВМТ первого цилиндра.

Скользящее применение овальных шестерен коленчатого вала. При установке этой шестерни используйте фиксатор коленчатого вала для установки поршней в ВМТ.

Рис. 2. Маркировка шестерни коленчатого вала

Фиг.3. Совмещение меток на крышке зубчатого ремня и распредвале

Проверните коленчатый вал до тех пор, пока метка на шестерне коленчатого вала и зубчатые участки шестерен распределительного вала не окажутся вверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвале должны совпадать (рис. 3).

А — шестерня круглая, фиксируется фиксатором коленвала, отметка ВМТ — 12 часов.

Б — шестерня овальная, фиксация отметки ВМТ — 1 час фиксатором коленвала.

Зафиксируйте шестерню коленчатого вала фиксатором коленвала или фиксатором коленвала.Для этого вставьте фиксатор коленчатого вала с торца шестерни в его зацепление.

Метки на шестерне коленчатого вала и фиксаторе коленчатого вала должны совпадать. В этом случае шейка фиксатора коленчатого вала должна войти в отверстие уплотнительного фланца.

Рис. 4. Установка двигателя в монтажное положение

Установите опору двигателя с ножками и поднимите двигатель в монтажное положение, как показано на Рисунке 4.

Выверните болты крепления подушки двигателя / подушки двигателя и снимите подушку двигателя.

Снимайте подушку двигателя только в том случае, если двигатель закреплен опорной консолью

Опора двигателя откручивается только при снятой подушке силового агрегата.

Убедитесь, что при подъеме и опускании двигателя с помощью опоры консоли компоненты шланга не повреждены, не растянуты и не порваны.

Слегка приподнимите двигатель с помощью опоры консоли, чтобы можно было открутить и снять два верхних болта опоры двигателя.

Опустите двигатель, используя консольную опору, чтобы можно было открутить и снять нижний болт.

Открутите фиксатор трубы кондиционера от лонжерона.

Опору двигателя можно снимать только при ненатянутом зубчатом ремне.

Отметить направление движения зубчатого ремня.

Выкрутите болты крепления 1 и 2 шестерен распределительного вала до тех пор, пока шестерни распределительного вала не начнут вращаться в продольных канавках.

Рис. 5. Фиксация ступиц шпильками

Зафиксируйте ступицы стопорным штифтом (рис.5)

Для этого вставьте стопорные штифты через свободные продольные пазы в отверстие в головке блока цилиндров.

Отверните гайку крепления натяжного ролика.

Рис. 6. Вращение ключа для фиксации натяжного ролика

Затем поверните ключ против часовой стрелки, пока натяжитель зубчатого ремня не зафиксируется стопорным штифтом (рис. 6).

Натяжение и отпускание натяжного ролика может быть выполнено с помощью шестигранного ключа.

Затем поверните ключ по часовой стрелке до упора и вручную затяните гайку крепления.

Вытяните подушку двигателя вверх.

Снимите зубчатый ремень сначала с насоса охлаждающей жидкости, затем с остальных шестерен.

Установка

Зафиксируйте распределительные валы стопорным штифтом насос-форсунки.

Зубчатый ремень можно устанавливать только на холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя.

Ролик натяжителя должен быть зафиксирован стопорным штифтом и на правильном упоре.

Коленчатый вал должен быть зафиксирован фиксатором коленвала или фиксатором коленчатого вала.

Поверните шестерни распредвала в продольных канавках по часовой стрелке до упора.

Наденьте зубчатый ремень на шестерню коленчатого вала, натяжной ролик, шестерни распределительного вала и направляющие ролики.

Наденьте зубчатый ремень на шестерню насоса охлаждающей жидкости в последнюю очередь.

Установите опору двигателя сверху и затяните нижний стопорный болт.

Поднимите двигатель с помощью опорного кронштейна так, чтобы была видна стрелка натяжного ролика.

Отверните гайки крепления натяжного ролика и снимите стопорный штифт.

Рис. 7. Правильная посадка натяжного ролика

Убедитесь, что натяжной шкив правильно сидит в задней части крышки зубчатого ремня (рис. 7).

Рис. 8. Вращение натяжного ролика

Затем поверните натяжной ролик гаечным ключом в направлении стрелки до тех пор, пока стрелка не окажется в середине зазора на опорной пластине (рис. 8). Следите за тем, чтобы гайки крепления не вращались.

Зафиксируйте натяжной ролик в этом положении и затяните стопорную гайку натяжного ролика следующим образом до 20 Нм и поверните на 45 ° (1/8 оборота).

При затяжке крепежной гайки стрелка может поворачиваться макс. 5 мм вправо от щели в опорной плите. Это положение не требует регулировки, так как зубчатый ремень во время работы будет правильно установлен.

Рис. 9. Установка опоры счетчика

Установите опору счетчика, как показано на Рисунке 9.

Зафиксируйте ступицу (A) от вращения в направлении вала двигателя стопорным штифтом (рис. 9). Ступица (B) должна быть заблокирована стопорным штифтом.

Коленчатый вал фиксируется замком коленвала или замком коленвала.

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. 5 мм справа от щели в опорной плите.

Если ступица (B) не заблокирована

отвернуть болты крепления 1 шестерни распредвала (А).

Ступица (B) должна быть зафиксирована стопорным штифтом.

Вращайте коленчатый вал, пока ступица шестерни распределительного вала (B) не будет зафиксирована стопорным штифтом (рис. 5)

Выверните болты крепления шестерни 2 распределительного вала (B).

Рис. 10. Цапфа стопорная

Слегка поверните коленчатый вал против направления вращения вала двигателя, пока штифт фиксатора коленчатого вала не окажется рядом с отверстием в уплотнительном фланце (рис. 10).

Затем поверните коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя так, чтобы штифт фиксатора вошел в зацепление с уплотнительным фланцем.

Установите опору счетчика, как показано на Рисунке 10.

Надавите на контропору в направлении стрелки и зажмите шестерни распределительного вала.

Затяните болты крепления шестерни распределительного вала в этом положении с моментом 25 Нм.

Снимите стопорные штифты и фиксатор коленчатого вала или фиксатор коленчатого вала.

Сделайте мин. 2 оборота коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя и переустановить первый цилиндр до положения верхней мертвой точки.

Повторить контроль.

Затянуть оба верхних болта фиксатора двигателя моментом 40 Нм + 1/2 об. (180 °).

Опустите двигатель с помощью опорной консоли

Затянуть нижний болт фиксатора двигателя моментом 40 Нм + 1/2 об. (180 °).

Установите нижнюю и среднюю части кожуха зубчатого ремня.

Установить демпфер крутильных колебаний / ременной шкив (заменить крепежные болты). Момент затяжки 10 Нм + поворот на 90 ° (1/4 оборота).

Перед установкой опоры трансмиссии все болты опоры двигателя необходимо затянуть с указанным моментом затяжки.

Установите опору двигателя / кузова (замените крепежные болты).

Рис. 11. Крепление кронштейна верхней опоры двигателя

Прикрутите опору двигателя к опоре двигателя, используйте опору консоли для доступа к деталям (рис. 11). Момент затяжки 60 Нм + поверните на 1/4 оборота.

Установите верхнюю часть кожуха зубчатого ремня.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня момент затяжки 25 Нм

Установите поликлиновой ремень.

Дальнейшая установка производится в обратной последовательности. В этом случае необходимо учитывать следующие

Убедитесь, что топливные шланги плотно затянуты.

Не менять местами подающий и обратный топливопроводы (обратный топливопровод синий или отмечен синим, подающий топливопровод черный).

При установке трубок наддувочного воздуха убедитесь, что зажимы надежно закреплены.

Установить подкрылок.

Установите шумозащитный экран.

Регистрационный номер: 2025206/8
Двигатель: стук / треск / дребезжание после запуска двигателя двигатель не запускается
Дата разрешения на публикацию: 20.03.2015

Описание проблемы заказчиком:

Стук / треск / шум в передней части автомобиля / в моторном отсеке при запуске холодного двигателя.
и / или
Двигатель не запускается.
и / или
Лампа Check Engine на комбинации приборов горит.

Вывод станции:

Воспроизводятся одна или несколько неисправностей, о которых сообщил заказчик.

В регистраторе событий блока управления двигателем сохраняются следующие события:
00022 P0016: Ряд 1, датчик положения распределительного вала -G40 / датчик положения коленчатого вала -G28, несоответствие сигналов.
и / или
00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком высокий уровень сигнала.

Производственное решение:

Применение оптимизированного натяжителя цепи привода ГРМ:
Начиная с номеров двигателей:
— CAW_135390
— CBF_106200
— CCT_289558
— CCZ_224768
— CDA_307430

Решение с точки зрения обслуживания:

/ натяжитель цепи привода ГРМ:

Снимите резиновую заглушку (см. рис.2, красный кружок) в нижнюю крышку цепи привода ГРМ.
Проверните коленчатый вал в направлении нормального вращения в положение верхней мертвой точки (см. Рис. 1, зеленые стрелки).
Используя зеркало на натяжителе цепи ГРМ, подсчитайте количество стопорных выступов на плунжере натяжителя цепи ГРМ.

Проверить, какая версия натяжителя цепи ГРМ установлена:
— Старая версия (см. Рис. 3).
— Новая версия (см. Рис. 4).

Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:
Если видно более 6 канавок (см. Рис.6, поз. B, показаны 4 канавки):
Заменить цепь привода ГРМ.

Проверка натяжителя цепи привода ГРМ (новая версия):

Проверьте работу натяжителя цепи привода ГРМ следующим образом:

Снимите нижнюю крышку цепи привода ГРМ

— Проверьте нижнюю крышку цепи привода ГРМ на наличие повреждений. Если нижняя крышка повреждена, замените нижнюю крышку цепи привода ГРМ.

— Нажмите на планку натяжителя цепи привода ГРМ (см. Рис.7, поз.2) в направлении натяжителя (см. Рис.7, исх. 1) вручную.

а. Если плунжер натяжителя цепи привода газораспределительного механизма можно вручную вставить в натяжитель цепи:
— натяжитель цепи привода газораспределительного механизма неисправен — действуйте далее в соответствии с пунктом 1.

b. Если плунжер натяжителя цепи газораспределительного механизма не может быть перемещен внутри натяжителя цепи даже после нескольких попыток вручную вставить натяжитель цепи:
— натяжитель цепи газораспределительного механизма в порядке — продолжить работу в соответствии с пунктом 2.

Рис. 7. Цепной привод ГРМ в секции
Номер 1: Натяжитель цепи ГРМ
Номер 2: Штанга натяжителя цепи ГРМ
Стрелка: направление нажатия на планку натяжителя цепи ГРМ

1.Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма неисправен:

— Снимите головку блока цилиндров
— Проверьте на предмет столкновения клапанов и поршней:
— Если не обнаружено повреждений поршней, клапанов, впускного распредвала или подшипников распределительного вала, натяжителя цепи привода ГРМ и цепи привода ГРМ необходимо заменить.
— Если клапаны и поршни сталкиваются, двигатель требует ремонта.

2. Натяжитель цепи привода ГРМ в порядке:
— Снимите крышку клапана.
— Проверьте впускной распределительный вал и подшипники распределительного вала на предмет повреждений.
При обнаружении повреждений распредвала впускных клапанов и подшипников распредвала необходимо заменить головку блока цилиндров
— Заменить моторное масло и масляный фильтр

Замена цепи привода газораспределительного механизма

Пробег двигателя BZB 120 тыс. Км

Отсоединить топливопровод, трубку абсорбера , расширительный бачок и закрепите его на впускном коллекторе.

Вешаем двигатель

Снимаем опору двигателя

Откручиваем болты крепления кронштейна опоры двигателя, один из которых выкручивается через отверстие в лонжероне.

Снимаем:
опорный кронштейн

корпус щупа и электромагнитный клапан фазорегулятора

верхняя крышка цепи

Откручиваем болты опоры распредвала.

Используя инструмент T10352 и ключ на 18, открутите регулирующий клапан.
Регулирующий клапан имеет левую резьбу и затягивается с усилием 35 Нм.

Снимаем вентиль.

Снимите опору распределительного вала.

Обратите внимание на то, что сетчатый фильтр может быть поврежден и где он находится.

В этом случае сетка попала в масляный канал выпускного вала.

Закрепляем натяжной ролик и снимаем приводной ремень.

Снимите выпускной патрубок турбины.

Для того, чтобы открутить болт крепления натяжителя приводного ремня, придется сдвинуть компрессор кондиционера в сторону.

Натяжитель

Снимите шкив коленчатого вала и нижнюю крышку цепного привода.
Перед разборкой цепной передачи обязательно зафиксируйте блок шестерен болтом коленчатого вала.

Снимите натяжитель цепи масляного насоса, натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя, цепь, демпфер.

Прокрутите коленчатый вал до совпадения меток приводной цепи уравновешивающих валов. Как показывает практика, это можно сделать быстрее, чем снятие натяжителя и установочные метки.

Установите новую цепь и обновленный натяжитель цепи.

Установка новой опоры распредвала

Устанавливаем цепь масляного насоса и башмак натяжителя, предварительно зафиксировав ее стопором.

Сальник коленвала лучше запрессовать на установленную крышку.

Предусмотрены стопоры для фиксации распредвалов, пользоваться ими не очень удобно, и я ими редко пользуюсь.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Инструмент для крепления болтов с блочной головкой и регулирующих клапанов.

Как проверить этикетки:

Проверка фаз газораспределения

Необходимые специальные инструменты, контрольно-измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Циферблатный индикатор -VAS 6079-

Адаптер для индикатора часового типа -T10170- или адаптер для индикатора часового типа -T10170 A-

Штангенциркули

Снимите верхнюю крышку цепи привода ГРМ.
Проверните коленчатый вал, удерживая его ключом на 24 за демпфер крутильных колебаний в направлении вращения, пока метки-стрелки- не окажутся почти наверху.
Снимите свечу зажигания цилиндра 1.

Вверните переходник индикатора часового типа -T10170 / A- в резьбовое отверстие свечи зажигания до упора.
Вставить индикатор часового типа -VAS 6079- вместе с удлинителем -T10170A / 1- до упора и зафиксировать стопорной гайкой.
Медленно провернуть коленчатый вал в направлении вращения, пока стрелка не достигнет максимального угла. При достижении максимального отклонения поршень устанавливается в положение «ВМТ».
Если коленчатый вал поворачивается за отметку «ВМТ», поверните коленчатый вал в направлении вращения двигателя на два оборота.ЗАПРЕЩАЕТСЯ проворачивать коленчатый вал против рабочего направления вращения!

Измерить расстояние от левого внешнего края перегородки -A- до отметки -B- на распредвале впускных клапанов.
Номинальное значение: 61… 64 мм.

Если измеренное значение соответствует номинальному, измерьте расстояние между меткой -B- на распредвале впускных клапанов и меткой -C- на распредвале выпускных клапанов.
Номинальный размер: 124 … 126 мм

Смещение одного зуба шестерни приводит к отклонению от номинального значения примерно на 6 мм.Если такое несовпадение обнаружено, цепь необходимо переустановить.

Список запчастей двигателя My BZB:

Цепь привода ГРМ 06K109158AA
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 — 2 шт.
Башмак 06h209509Q
Успокаивающий

Снятие, установка и натяжение зубчатого ремня VW Passat B6. Замена ремня ГРМ на дизельных двигателях BKC, BMP и подобных Установка меток ГРМ Volkswagen Passat B6 2.0

В перечень регламентированных операций, которые необходимо выполнить для эффективной работы автомобиля, входит замена ремня ГРМ.Эту операцию можно выполнить в любом автосервисе, но если вы хотите сэкономить, лучше освоить ее самостоятельно. В статье дана пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ на Volkswagen Passat B3 и B5, а также фотогалерея и соответствующее видео.

Когда пора менять?

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат В5 и В3 проводится по рекомендациям, указанным в мануале, через 60 000 — 90 000 км.Но при этом следует регулярно следить за его состоянием, так как ремень может порваться. Это может иметь тяжелые последствия в виде погнутых клапанов и поврежденных поршней, поскольку при их поломке они встречаются и повреждают друг друга.

Ремень ГРМ имеет форму резинового обода с внутренней поверхностью в виде зубцов, которые служат для лучшего сцепления. Решение о необходимости замены ремня принимается после визуального осмотра. Изделие подлежит замене при обнаружении следующих дефектов:

• трещины и потертости на поверхности;
• зубья стерты, надорваны, имеют следы износа;
• борта потрепаны;
• материал отслаивается;
• есть следы масла на обеих поверхностях.

Во время проверки следует обратить внимание на другие детали сроков, при выявлении каких-либо недостатков их необходимо изменить. Вместе с ремнем ГРМ желательно поменять натяжитель.

Замена расходных материалов

[Скрыть]

Процесс замены

Перед заменой ремня ГРМ на Volkswagen Passat B5, B6 и B3 необходимо подготовить место для работы. Замену удобнее проводить на смотровой канаве.Автомобиль необходимо установить на ручник.

Необходимые инструменты

Для работы необходимо подготовить следующие инструменты:

Этапы

1. Автомобиль отключается путем отключения отрицательной клеммы.
2. Далее демонтируется воздухоочиститель.
3. Подняв переднюю часть машины домкратом, нужно снять правое переднее колесо и поддержать его опорой.
4. Затем необходимо снять ремни кондиционера и генератора.На снятые изделия нужно нанести отметки того направления, в котором они вращались, чтобы при установке выставить их таким же образом.
5. Оттянув натяжитель в сторону до упора с помощью гаечного ключа, ослабьте натяжение. Затем нужно вставить стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и вынуть.
6. Далее отламываем две защелки и снимаем верхнюю часть корпуса ГРМ.
7. Тогда нужно правильно выставить все метки.Для этого поверните болт крепления шкива коленчатого вала по часовой стрелке до совмещения меток на шкивах коленчатого вала и крышке ГРМ, шайбе и шкиве коленчатого вала, на головке блока цилиндров и шкиве распределительного вала, а также на маховике и корпусе коленчатого вала. .

   Центровка меток маховика

8. Далее снимается шкив коленчатого вала.
9. Повернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив крепежную гайку, снимите. После этого нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы, чтобы не сбить метки.
10. Ролик натяжителя теперь можно заменить.
11. Новый расходник устанавливается последовательно на шкивы коленчатого вала, затем на промывку и в последнюю очередь на шкив распределительного вала. После установки осуществляется натяжение при помощи натяжного ролика и проверяются метки на совпадение.
12. При установке ремня сборка выполняется в обратном порядке.

    Детали газораспределительного механизма

Важно правильно выставить метки, иначе клапан может погнуться при включении двигателя.

После окончательной сборки необходимо проверить работу двигателя. Замена на Пассат В6 проводится аналогично В5.

Отчет

сделан на Сервисе Passat B6 с мотором BMP … Но эта инструкция подходит для подавляющего большинства автомобилей на одной платформе.

замена ремня ГРМ на дизельном двигателе — очень ответственная работа, а ошибки чреваты дорогостоящими последствиями. Однако в этой процедуре нет ничего такого, что человек не смог бы сделать с руками, растущими из нужного места.Если у вас есть инструмент, конечно 🙂

Отображает синхронизацию валов, их положение относительно друг друга. В идеале (и с завода) расхождение составляет « 0 «Но все может измениться. Не потому, что ремень растянут (это миф), а в результате его износа, износа роликов и шестерен. Допуск VAG определен в +/- 6 градуса, собственно при 3 градусе уже начинают наблюдаться аномалии в работе мотора. Я имею ввиду, что без специальных зажимов лучше не заводиться.

Порядок замены следующий:

Отсоединить топливные шланги от корпуса фильтра

Откручиваем болты и снимаем фильтр

Откручиваем защелку, откручиваем хомут воздуховода, снимаем

Откручиваем болт крепления горловины бачка омывателя

Отсоединяем разъем от расширительного бачка, откручиваем два самореза

Берем танк в сторону

Снимите правое колесо, снимите нижнюю часть подкрылка

Если также планируется замена помпы, снимаем нижнюю трубку с радиатора, сливаем тосол

При проведении работ на СТО двигатель необходимо вывешивать на специальной траверсе.Но его также можно заменить большим деревянным бруском, помещенным под поддон.

Поднимая и опуская сам кузов (например, домкратом), также можно изменять наклон двигателя относительно кузова.

Откручиваем болты опоры двигателя, вытаскиваем

Опустив мотор, открутите нижний болт кронштейна, ответную часть опоры.

Подняв мотор, откручиваем два верхних болта

Удаление кронштейна может повредить трубки кондиционера

Что бы они ни мешали, можно открутить один саморез, фиксирующий эти трубы относительно корпуса

Теперь кронштейн можно снять

Ключом на 17 взвести натяжитель ремня дополнительных устройств

Его можно зафиксировать в этом положении с помощью штифта или сверла диаметром 5.9 мм.

Открутить болты крепления натяжителя, снять

Устанавливаем ВМТ заранее. Для этого проворачиваем коленвал до совпадения риска на шкиве поликлинового ремня с меткой на кожухе

.

— открутить шкив ременного привода вспомогательных агрегатов

Снимаем шкив, под ним видим болты крепления кожуха

Другой болт немного выше

Снимаем крышку, видим ремень и все ролики

Вставьте зажимы:

Вставьте фиксатор в паз, расположенный в нижней левой трети шестерни распределительного вала

Он должен пройти через шестерню и попасть в ответную канавку в головке блока

Надеваем фиксатор шестерни на шестерню коленчатого вала.Убедитесь, что стрелки на фиксаторе и шестерне совпадают

А выступ на обратной стороне защелки попал в ответный паз

Откручиваем три болта шестерни распредвала на пару оборотов

Открутить гайку ролика натяжного ремня, ослабить натяжение

Ремень теперь можно снять

откручиваем ролик нижний

Откручиваем три болта крепления помпы (если планируется замена)

Вытаскиваем помпу, по ходу сливается антифриз из блока.

Желательно опустить сам двигатель, чтобы больше

Перед повторной сборкой отверстие насоса необходимо очистить и обезжирить.

Установить насос, ввернуть болты и затянуть с усилием 20 Нм

Прикручиваем ролик нижний, и затягиваем с усилием 20 Нм

Перед установкой натяжного ролика обратите внимание на то, куда должен заходить выступ защелки. Это выемка в пластиковом кожухе, под шестерню распределительного вала

Надеваем валик на шпильку, но не торопимся вставлять его до упора, примерно до середины

Поворачиваем шестерню распредвала в пазах против часовой стрелки до упора

Надеваем ремень ГРМ, но не сразу по всей площади шестерен, а по краю

Пальцами поочередно вдавливаем ремень в шестерни, при этом ролик на шпильке приближаем к колодке

Плоской отверткой, желательно с прорезью, упираемся в носик, предназначенный для фиксации ролика,

И нажмите против часовой стрелки

Когда выступ окажется напротив выемки, полностью раздавите ролик и затяните гайку

.

— ( на полностью остывшем двигателе! ) вставив шестигранник на 6 в выемку на ролике, начинаем его вращать по часовой стрелке

Сначала пристегиваем ремень несколькими возвратно-поступательными движениями, затем убеждаемся, что стрелка индикатора находится напротив прорези

Затягиваем гайку с усилием 20Нм

Теперь нужно затянуть гайки на шестерне распределительного вала.Но при этом шестеренку нужно держать. Я, например, приготовил для этих целей такой прибор.

Удерживая шестерню от смещения, затянуть болты с моментом 25 Нм

Вытаскиваем фиксаторы, проворачиваем коленвал на несколько оборотов, снова вставляем фиксатор распредвала

И убедитесь, что нижний фиксатор задевает зубья и отверстие в крышке

При наличии неточностей открутите три болта на шестерне распределительного вала и, не снимая верхнего фиксатора, сдвиньте коленчатый вал так, чтобы носик фиксатора все еще попадал в паз

Достигнув полного совпадения, еще раз проверяем индикатор натяжения ремня

Вытаскиваем клипсы

Закрепляем нижнюю часть ремня крышки

Прикручиваем шкив ременной передачи

Крепим кронштейн к колодке

Прикручиваем опору сначала к кронштейну по старым гусеницам (мотор немного приподнят)

Опускаем мотор (крепим опору к кузову)

Собираем остальные мелочи, заводим двигатель

Прогреваем, подключаем VAG-com, проверяем синхронизацию валов

Сам VAG дает допуск +/- 6 °.Но практика показывает, что нужно стремиться к «0». Тогда запуск будет наилучшим, а скорость потока — оптимальной. Даже оригинальные зажимы не гарантируют попадание «0» с первого раза. Бояться этого не стоит, даже после запуска мотора для точной регулировки вам не нужно будет заново все разбирать. Достаточно добраться только до шестерни распредвала, и с помощью индикатора шестерен

нужно добиться смещения шестерни относительно ступицы

———————————————————————————————————————

Пару слов о необходимости замены помпы.На Гольфах 4-го поколения на насосах с ремнем ГРМ часто повреждались пластиковые крыльчатки. И это происходило примерно на пробегах около 150 000 м с аакуратом между сменами ремней. Поэтому появилась профилактика — замена помпы со снятым ремнем, и была выбрана замена со стальной крыльчаткой.

А тем временем сам ВАГ, думаю, принимал меры и вносил изменения либо в конструкцию, либо в материал крыльчатки, но на практике лично мне ни разу не довелось поменять неисправные помпы на Гольф 5.6-е или 7-е поколение, и автомобили с одной базой …

В то же время не могу не отметить резкое падение качества насосов сторонних производителей … Кому отдать предпочтение — большой вопрос. Поэтому, если у вас все еще есть только первое изменение времени, насос можно оставить в покое, если второе продолжится, попробуйте найти деньги на оригинал

🙂.

Для того, чтобы автомобиль работал качественно, необходимо регулярно проводить рутинные процедуры по осмотру его состояния.В перечне этих процедур особое место занимает обследование состояния ГРМ в целом и его привода в частности. Когда ремень исчерпывает свой ресурс, его необходимо заменить. Иногда это делается немного раньше установленного регламентом срока. Эту процедуру можно выполнить в любом автосервисе. Но мы рекомендуем сделать это самостоятельно, чтобы набраться необходимого опыта. В данной статье речь пойдет о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Volkswagen Passat b6 2.0.

Когда замена становится необходимостью

Инструкция предусматривает замену ременной передачи на этой марке автомобиля после 90 000 км пробега. Но не забудьте проверить его состояние, так как он может сломаться. Если это произойдет, то будьте готовы к тому, что машину придется серьезно отремонтировать, потратив при этом большие деньги. В результате обрыва ремня синхронизация движения валов больше не будет выполняться, а это почти всегда приводит к столкновению клапанов и поршней.Это неизбежно приведет к изгибу клапанов и повреждению поршней и цилиндров.

Как работает ремень? Это резинка с зубцами на внутренней стороне. С их помощью привод соединяется со звездочками. Качественная резина армирована прочными стекловолоконными нитями. Но какие причины обязательно должны побудить автовладельца заменить старый ремень на новый:

• поверхность потрескалась или стали видны четкие следы потертостей;
• зубы стерты и изношены;
• концы были растрепаны и стали видны отдельные нити;
• структура ремня начала расслаиваться;
На поверхности видно
• следов моторного масла.

Кстати, вместе с ремнем придется заменить и некоторые другие. Расходные материалы … В частности, если на ремне видны масляные пятна, то сальник необходимо заменить, потому что наличие масляных подтеков говорит о том, что он больше не обеспечивает герметичность. Масло очень опасно для ремня, поскольку разъедает его структуру. Прокладки лучше сразу заменить. Оцените состояние натяжного ролика. Этот расходный материал необходимо будет заменить, если на нем есть люфт.

Меняем привод сами

Итак, убедитесь, что закуплены все необходимые расходные материалы и подготовлены рабочие инструменты. Лучше всего поставить машину на смотровую канаву и затормозить. Работы следует проводить только на полностью остывшем или прогретом двигателе. От АКБ лучше отключить минусовую клемму, чтобы автомобиль был полностью обесточен. Но какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта такой сложности:

• набор ключей;
• головы;
• отвертки с разными типами наконечников;
• тряпки;
• домкрат;
• ключ, с помощью которого снимается шкив коленчатого вала.

Когда все подготовлено, можно переходить к поэтапному выполнению работ.

1. Первым делом снимите очиститель воздуха.
2. Снимите правое колесо. После этого ставим опору под кузов машины.
3. Демонтируем приводы кондиционера и генератора. Чтобы не ошибиться, при установке этих изделий лучше поставить на них отметки, которые укажут направление движения. Это важно, потому что, если вы перевернете ремни, их зубцы изнашиваются очень быстро.
4. С помощью гаечного ключа ослабьте натяжение натяжного ролика. Ищем совмещенные отверстия натяжного и натяжного роликов и продеваем через них металлический стержень.
5. Снимите верхнюю часть крышки механизма газораспределения. Он держится на двух защелках, которые придется отламывать.
6. Прокрутите вправо болт крепления шкива коленчатого вала до полного совмещения меток. Метки должны сходиться на шкиве и кожухе коленчатого вала, на звездочке распределительного вала и шкиве коленчатого вала, на головке блока цилиндров и шкиве распределительного вала, а также на маховике и кожухе.

7. Приступаем к снятию шкива коленвала. Для этого вам придется открутить болт ее крепления.
8. Прокрутите натяжитель влево и снимите привод ГРМ. Обратите внимание, что валы нельзя проворачивать после снятия привода. В противном случае метки выйдут из строя.
9. Поменяйте натяжной ролик на новый. Конечно, делать это нужно только в случае необходимости. Если вы сами не можете оценить его состояние, то пригласите для этого специалиста.
10. Начинаем натягивать новый ремень.

11. Теперь натягиваем новый привод с помощью натяжного ролика, после чего еще раз проверяем совмещение меток.
12. Остальные монтажные работы проводить в обратной последовательности.

Не лишним будет еще раз напомнить о необходимости точного совмещения меток. Если вы не можете этого гарантировать, то вам лучше не браться за эту работу, так как неправильная центровка обязательно приведет к сбоям в работе двигателя.

Когда работа закончена, остается только проверить ее ход. Для этого включите двигатель и послушайте, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит, все сделано правильно.

Опция видео

Снять кожух двигателя

Установка зубчатого ремня разрешается производить только на холодном двигателе, так как положение отметки натяжного ролика зависит от температуры двигателя

Снимите поликлиновой ремень.

Снимите натяжитель клинового ремня.

Снимите верхнюю часть кожуха зубчатого ремня.

Снимите переднюю выхлопную трубу с автономного отопителя.

Рис. 1. Соединительный болт трубки подачи жидкости

Снимите болт соединения трубки подачи жидкости (рис. 1).

Снимите трубопровод наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.

Осторожно закройте или закройте открытые концы.

Снять демпфер / шкив вибрации.

Снимите нижнюю и среднюю части кожуха зубчатого ремня.

Выкрутить крепления топливопроводов / охлаждающих трубок на впускном патрубке.

Отвинтить расширительный бачок системы охлаждения и отложить в сторону (шланги остаются подключенными).

Приведите коленчатый вал в положение ВМТ первого цилиндра.

Скользящее применение овальных шестерен коленчатого вала. При установке этой шестерни используйте фиксатор коленчатого вала для установки поршней в ВМТ.

Рис. 2. Маркировка шестерни коленчатого вала

Фиг.3. Совмещение меток на крышке зубчатого ремня и распредвале

Проверните коленчатый вал до тех пор, пока метка на шестерне коленчатого вала и зубчатые участки шестерен распределительного вала не окажутся вверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвале должны совпадать (рис. 3).

А — шестерня круглая, фиксируется фиксатором коленвала, отметка ВМТ — 12 часов.

Б — шестерня овальная, фиксация отметки ВМТ — 1 час фиксатором коленвала.

Зафиксируйте шестерню коленчатого вала фиксатором коленвала или фиксатором коленвала.Для этого вставьте фиксатор коленчатого вала с передней части шестерни в зацепление.

Метки на шестерне коленчатого вала и фиксаторе коленчатого вала должны совпадать. В этом случае шейка фиксатора коленчатого вала должна войти в отверстие уплотнительного фланца.

Рис. 4. Установка двигателя в монтажное положение

Установите опору двигателя с ножками и поднимите двигатель в монтажное положение, как показано на Рисунке 4.

Выверните болты крепления подушки двигателя / подушки двигателя и снимите подушку двигателя.

Снимайте подушку двигателя только в том случае, если двигатель закреплен опорной консолью

Опору двигателя можно открутить только со снятой подушкой. блок питания.

Убедитесь, что при подъеме и опускании двигателя с помощью опоры консоли компоненты шланга не повреждены, не растянуты и не порваны.

Слегка приподнимите двигатель с помощью опоры консоли, чтобы можно было открутить и снять два верхних болта опоры двигателя.

Опустите двигатель, используя консольную опору, чтобы можно было открутить и снять нижний болт.

Открутите фиксатор трубы кондиционера от лонжерона.

Опору двигателя можно снимать только при ненатянутом зубчатом ремне.

Отметить направление движения зубчатого ремня.

Выкрутите болты крепления 1 и 2 шестерен распределительного вала до тех пор, пока шестерни распределительного вала не начнут вращаться в продольных канавках.

Рис. 5. Фиксация ступиц шпильками

Зафиксируйте ступицы стопорным штифтом (рис.5)

Для этого вставьте стопорные штифты через свободные продольные пазы в отверстие в головке блока цилиндров.

Отверните гайку крепления натяжного ролика.

Рис. 6. Вращение ключа для фиксации натяжного ролика

Затем поверните ключ против часовой стрелки, пока натяжитель зубчатого ремня не зафиксируется стопорным штифтом (рис. 6).

Натяжение и отпускание натяжного ролика может быть выполнено с помощью шестигранного ключа.

Затем поверните ключ по часовой стрелке до упора и вручную затяните гайку крепления.

Вытяните подушку двигателя вверх.

Снимите зубчатый ремень сначала с насоса охлаждающей жидкости, затем с остальных шестерен.

Установка

Зафиксируйте распределительные валы стопорным штифтом насос-форсунки.

Зубчатый ремень можно устанавливать только на холодном двигателе, так как положение метки натяжного ролика зависит от температуры двигателя.

Ролик натяжителя должен быть зафиксирован стопорным штифтом и на правильном упоре.

Коленчатый вал должен быть зафиксирован фиксатором коленвала или фиксатором коленчатого вала.

Поверните шестерни распредвала в продольных канавках по часовой стрелке до упора.

Наденьте зубчатый ремень на шестерню коленчатого вала, натяжной ролик, шестерни распределительного вала и направляющие ролики.

Наденьте зубчатый ремень на шестерню насоса охлаждающей жидкости в последнюю очередь.

Установите опору двигателя сверху и затяните нижний стопорный болт.

Поднимите двигатель с помощью опорного кронштейна так, чтобы была видна стрелка натяжного ролика.

Отверните гайки крепления натяжного ролика и снимите стопорный штифт.

Рис. 7. Правильная посадка натяжного ролика

Убедитесь, что натяжной шкив правильно сидит в задней части крышки зубчатого ремня (рис. 7).

Рис. 8. Вращение натяжного ролика

Затем поверните натяжной ролик гаечным ключом в направлении стрелки до тех пор, пока стрелка не окажется в середине зазора на опорной пластине (рис. 8). Следите за тем, чтобы гайки крепления не вращались.

Зафиксируйте натяжной ролик в этом положении и затяните стопорную гайку натяжного ролика следующим образом до 20 Нм и поверните на 45 ° (1/8 оборота).

При затяжке крепежной гайки стрелка может поворачиваться макс. 5 мм вправо от щели в опорной плите. Это положение не требует регулировки, так как зубчатый ремень во время работы будет правильно установлен.

Рис. 9. Установка опоры счетчика

Установите опору счетчика, как показано на Рисунке 9.

Зафиксируйте ступицу (A) от вращения в направлении вала двигателя стопорным штифтом (рис. 9). Ступица (B) должна быть заблокирована стопорным штифтом.

Коленчатый вал фиксируется замком коленвала или замком коленвала.

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. 5 мм справа от щели в опорной плите.

Если ступица (B) не заблокирована

отверните болты крепления 1 шестерни распредвала (А).

Ступица (B) должна быть зафиксирована стопорным штифтом.

Вращайте коленчатый вал, пока ступица шестерни распределительного вала (B) не будет зафиксирована стопорным штифтом (рис. 5)

Выверните болты крепления шестерни 2 распределительного вала (B).

Рис. 10. Цапфа стопорная

Слегка поверните коленчатый вал против направления вращения вала двигателя, пока стопорный штифт коленчатого вала не окажется рядом с отверстием фланца уплотнения (рис. 10).

Затем поверните коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя так, чтобы штифт фиксатора вошел в зацепление с уплотнительным фланцем.

Установите опору счетчика, как показано на Рисунке 10.

Надавите на контропору в направлении стрелки и зажмите шестерни распределительного вала.

Затяните болты крепления шестерни распределительного вала в этом положении с моментом 25 Нм.

Снимите стопорные штифты и фиксатор коленчатого вала или фиксатор коленчатого вала.

Сделайте мин. 2 оборота коленчатого вала в направлении вращения вала двигателя и переустановить первый цилиндр до положения верхней мертвой точки.

Повторить контроль.

Затянуть оба верхних болта фиксатора двигателя моментом 40 Нм + 1/2 об. (180 °).

Опустите двигатель с помощью опорной консоли

Затянуть нижний болт держателя двигателя моментом 40 Нм + 1/2 об. (180 °).

Установите нижнюю и среднюю части кожуха зубчатого ремня.

Установить демпфер крутильных колебаний / ременной шкив (заменить крепежные болты). Момент затяжки 10 Нм + поворот на 90 ° (1/4 оборота).

Перед установкой опоры трансмиссии все болты опоры двигателя необходимо затянуть с указанным моментом затяжки.

Установите опору двигателя / кузова (замените крепежные болты).

Рис. 11. Крепление кронштейна верхней опоры двигателя

Прикрутите опору двигателя к опоре двигателя, используйте опору консоли для доступа к деталям (рис. 11). Момент затяжки 60 Нм + поверните на 1/4 оборота.

Установите верхнюю часть кожуха зубчатого ремня.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня момент затяжки 25 Нм

Установите поликлиновой ремень.

Дальнейшая установка производится в обратной последовательности. В этом случае необходимо учитывать следующие

Убедитесь, что топливные шланги плотно затянуты.

Не менять местами подающий и обратный топливопроводы (обратный топливопровод синий или отмечен синим, подающий топливопровод черный).

При установке трубок наддувочного воздуха убедитесь, что зажимы надежно закреплены.

Установить подкрылок.

Установите шумозащитный экран.

В этот раз мне довелось поработать с двигателем 2.0 FSI. Семейство двигателей Volkswagen 2.0 FSI было запущено в 2002 году и являлось дальнейшим развитием 8-клапанного двигателя 2.0 MPi. Впервые такие моторы появились на Audi A4, где получили обозначение AWA, а в 2003 году появился аналог Audi A3 и Volkswagens — AXW. Они отличались тем, что AWA устанавливали продольно, а AXW — поперечно. Само по себе поперечное расположение немного затрудняет его обслуживание.Поэтому рекомендую запастись временем и терпением.

Перед подъемом автомобиля обязательно ослабьте болты крепления правого переднего колеса.

Снимите правое переднее колесо.

Отсоедините датчик массового расхода воздуха (датчик массового расхода воздуха) и снимите заводскую крышку воздуховода с крышки двигателя.

Демонтируем систему «шумовая труба», если есть (шумовая труба, для подачи звука двигателя в салон автомобиля)

Отсоединить бачок омывателя от кронштейна и сдвинуть в сторону (винт 10 мм).

Отсоедините бачок с охлаждающей жидкостью и тоже снимите его в сторону. Для этого отсоедините электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоедините небольшой верхний шланг рядом с крышкой и открутите винты, удерживающие заднюю часть бачка (два винта Torx T20).

Выкручиваем 2 болта 13 мм и снимаем опорный кронштейн.

Отсоедините шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед кожухом ремня.

Снимите крышку кулачковой звездочки с помощью плоской отвертки.

Снимите пластиковую пылезащитную крышку двигателя (8 винтов T20 Torx).

Снимите правое переднее крыло (7 винтов T20 Torx).

Открутить ремень привода натяжителя рожковым ключом и гвоздем. Снимите приводной ремень.

Выкрутите и снимите натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

Снимите нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

Поворачивая по часовой стрелке, доводим распредвал до отметки ВМТ поворотом центрального болта коленвала (19мм).Отметки на распределительном вале должны совпадать со стрелкой на крышке ремня газораспределительного механизма.

Еще раз проверьте ВМТ. Теги должны совпадать, как показано на фото.

Делаем отметки на нижней звездочке.

Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.

Снимите боковую опору двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которыми крепится крепление к двигателю, а затем болты меньшего размера (два 16 мм), которыми крепление крепится к автомобилю.При повторной сборке все 4 крепежных болта необходимо заменить новыми.

Выкрутите нижний болт крепления двигателя (болт 16 мм).

Поднимите двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.

Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

Вытаскиваем и снимаем скобу. Для снятия кронштейна не нужно демонтировать нижнюю опору двигателя, оси и водяной шланг.Топливные магистрали также отключать не нужно.

Снимите крышку ремня ГРМ (всего 7 болтов, 2 болта T30 Torx, 5 болтов 10 мм).

Ослабляем и снимаем натяжитель ремня ГРМ (1 гайка 13 мм). Ослабьте основную гайку на 13 мм, затем вставьте в отверстие и поверните шестигранник на 8 мм против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

Снимите натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба натяжных ролика.

Если необходимо заменить водяной насос, то: Слейте охлаждающую жидкость из шланга радиатора и из шланга охлаждающей жидкости в маслоохладитель.Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимите и замените водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса составляет 15 Нм.

Заменить натяжные ролики … Для верхнего момент затяжки 25 нм, а для нижнего — 35 нм.

Меняем натяжитель ремня ГРМ и ремень ГРМ.

(см. Советы по замене ремня ГРМ)

Затяните вручную гайку 13 мм на натяжителе.Используя шестигранный ключ на 8 мм, поверните по часовой стрелке, пока отметка не совместится с выемкой. Момент затяжки гайки 13 мм 25нм.

4 болта двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить новыми. 3 болта крепления кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 Нм + оборота. Болты крепления кронштейна двигателя 3 × 16мм — 45нм. Монтажные болты 2 × 18 мм — 60 нм + оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2 × 16 мм -40 нм + оборота.Болт крепления шайбы 13мм 20мм + оборота. Болты крепления колес -110 нм.

Советы по замене ремня ГРМ:

Ремень на коленвал всегда надеваем в последнюю очередь. Мы начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем на верхней части шестерни распределительного вала и вниз мимо насоса и ролика, оставляя шестерню коленчатого вала напоследок.

Шестерня распределительного вала находится в верхней части ременной петли. Шестерня коленчатого вала находится внизу шарнира. Натяжитель расположен с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он устраняет провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой.Ремень должен быть полностью закреплен на двигателе перед затягиванием натяжителя. При надевании ремня на шестерни уберите все провисания с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона водяного насоса) должна быть очень тугой, а провисание должно быть с левой стороны петли (сторона натяжителя).

Проверяем коленвал на два оборота и проверяем совпадение наших отметок и натяжения ремня. Если все в норме, установите все детали в порядке, обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все сначала.

Удачи на дорогах, не гвоздь и не стержень!

Радиальное масляное уплотнение коленчатого вала со стороны трансмиссии, без монтажной втулки

Характеристики

• Сторона установки: со стороны трансмиссии
• Внутренний диаметр: 85 мм
• Внешний диаметр: 105 мм
• Ширина: 11 мм
• Конструкция радиального уплотнения вала: ASW F
• Тип завихрения: левостороннее вращение
• Материал: фторкаучук (фторид)
• Пылезащитный чехол: с пылезащитной кромкой
• Дополнительный артикул / Доп. Информация 2: с монтажной втулкой
• Без монтажной втулки

OEM (только для сравнения)

• Audi: 068 103051 G, 068 103051 P
• Форд: 1005303, 95VW 6734AA
• Мерседес: 000 015 02 45
• Сиденье: 068 103051 G, 068 103051 P
• Skoda: 068 103051 G, 068 103051 P
• Volvo: 1 257 049-5
• VW: 068 103051 G, 068 103051 P
EAN: 4041248127483

Подходит для следующих автомобилей:

• VW Golf 1
• VW Golf 2 (u.а. auch GTI, G60, 16V)
• VW Golf 3
• VW Polo 86 / 86C (Ауч G40)
• VW Polo 6N1, 6N2
• и многое другое

Подходит для следующих двигателей:

• Audi: 1B, 1T, 1Y, 1Z, 2B, 3A, 3B, 3D, 4B, 6A, 7A, AAD, AAE, AAH, AAN, AAR, AAS, AAT, AAZ, ABB, ABC, ABK, ABM , ABP, ABT, ABY, ACE, ACK, ACZ, ADA, ADP, ADR, ADU, ADW, AEB, AEJ, AEL, AFC, AFF, AFM, AFM, AFN, AFY, AHH, AHU, ARK, AVG, CN , CR, CY, DD, DE, DR, DS, DT, DTA, DZ, EP, FS, FY, FZ, GV, HB, HC, HD, HH, HJ, HP, HX, HY, JK, JL, JN , JS, JT, JU, JV, JW, JY, KE, KF, KG, KH, KJ, KK, KL, KP, KU, KV, KW, KX, KZ, MB, MC, MU, NC, NE, NF , NG, NM, NP, PH, PM, PP, PS, PV, PX, RA, RN, RR, RS, RT, RU, SA, SB, SD, SF, SH, SK, SL, WB, WC, WD , WE, WG, WH, WJ, WK, WN, WP, WR, WS, WT, WU, WV, WY, WZ, YG, YH, YJ, YK, YN, YP, YS, YT, YV, YY, YZ , ZA, ZB, ZC, ZF
• Сиденье: 1 W, 1F, 1Y, 1Z, 2E, 2G, AAU, AAV, AAZ, ABD, ABF, ABN, ABS, ACC, ADL, ADY, ADZ, AEE, AEF, AER, AEX, AEY, AFH, AFN, AFT, AGG, AHB, AHT, AHU, AKU, AKV, ВСЕ, EZ, HM, KR, MN, PL, RP
• Skoda: 135 L, 135B, 135M, 136 L, 136B, 136M, 781.135, 781.135E, AEE, AEF, AMD, AME, AMG, AMH, AMJ, AQV, AQW, ARV, ATZ, AZE, AZF, EA111, OHC
• VW: 1C, 1E, 1F, 1G, 1H, 1P, 1S, 1V, 1W, 1X, 1Y, 1Z, 2E, 2G, 2H, 3F, 9A, AAA, AAB, AAC, AAF, AAK, AAM, AAU , AAV, AAZ, ABD, ABF, ABL, ABN, ABS, ABU, ABV, ACC, ACL, ACM, ACT, ACU, ACV, ADC, ADD, ADR, ADX, ADZ, AEA, AEB, AEE, AEF, AEK , AEN, AEP, AER, AES, AET, AEU, AEV, AEX, AEY, AFH, AFN, AFT, AFY, AGD, AGG, AGX, AHB, AHD, AHG, AHS, AHT, AHU, AJA, AKR, AKS , AKU, AKV, ALE, ALL, AMY, CK, CP, CR, CS, CY, DL, DS, DT, DTA, DV, DW, DX, DZ, EE, EF, EG, EH, EM, EN, EP , EU, EV, EW, EWA, EX, EZ, EZA, FA, FB, FD, FF, FH, FJ, FK, FN, FP, FR, FS, FT, FV, FY, FZ, GF, GG, GH , GK, GL, GN, GS, GT, GU, GX, GZ, HA, HB, HC, HD, HH, HJ, HK, HM, HN, HP, HS, HT, HV, HW, HY, HZ, JB , JH, JJ, JK, JN, JP, JR, JS, JT, JU, JV, JX, KR, KT, KV, KX, KY, ME, MF, MH, MN, NU, NZ, PB, PD, PF , PG, PL, PN, PP, PY, RA, RD, RE, RF, RG, RH, RL, RM, RP, RV, SB, WE, WL, WN, WV, WY, YH, YJ, YK, YN , YP, YS, YU, YX, YY, ZA, ZB, ZC, ZF

.