ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

цена при ремонте задней балки Хендай Solaris недорогая по СПб

Стук в задней оси автомобиля фиксируется не так часто, как в передней. Поясняется это тем, что передняя часть больше и чаще «ловит» ямы, нежели задняя, у которой имеется возможность увильнуть. И как следствие, износ задней балки в два раза реже. Одним словом, услышали стук сзади – настало время замены сайлентблоков, иных вариантов быть не может, за исключением обрыва оси вследствие ДТП. Таковы случаи единичные, но встречаются.

Конструкция балки и сложна, и проста одновременно. На её основе крепится задний амортизатор, пружина, ступица, тормозной диск, цилиндр. Сложность заключается в процессе ремонта, так как требуется наличие специального оборудования для выпрессовывания сайлентблоков. В домашних условиях полноценно отремонтировать невозможно, хотя некоторые владельцы практикуют на свой страх и риск.

Замена сайлентблока Солярис и прочие наши услуги

Авторизированный сервисный центр оказывает полный спектр услуг по ремонту технических средств различных марок и модификаций, в том числе Хендай Солярис.

Причиной обращения владельцев в наш сервис служат поломки ходовой части, передней и задней подвески автомобиля по причине некачественного дорожного покрытия.

  1. Диагностика и замена амортизаторов, пружин передней и задней оси.
  2. Запрессовка новых сайлентблоков, установка дисков, тормозных колодок, замена шлангов.
  3. Общая диагностика задней подвески и аналогичные процедуры в передней части.

Помимо текущих незначительных ремонтов мотористы центра специализируются на капитальных ремонтах силового агрегата, трансмиссии, ходовой части, тормозной системы, электропитания. В рамках индивидуального заказа устанавливаем внештатное оборудование на технические средства с целью увеличения показателей мощности и снижения расхода топлива.

Работы выполняются оперативно и качественно благодаря наличию многолетнего опыта по профилю. Диагностическое оборудование, которым оснащено СТО, позволяет полноценно осматривать автомобили любых марок и модификаций.

Процесс занимает считанные минуты и результат готов на бумаге, в распечатанном виде. Лояльная ценовая политика, индивидуальный подход к каждому клиенту способствовали расширению круга постоянных заказчиков, повышению спроса на запчасти, рейтинга автосервиса.

Когда и почему нужна замена сайлентблоков задней балки Солярис?

Характерные признаки неисправности, указывающие на необходимость замены сайлентблоков Solaris, таковы:

  • стук в задней оси в процессе движения на автомобиле;
  • незначительный крен машины назад;
  • подпрыгивание задней части авто при преодолении препятствий на дороге;
  • маслянистые пятна на асфальте, как следствие нарушения герметичности амортизатора.

При неисправности задней оси характерно наличие нескольких признаков одновременно, что существенно упрощает процедуру диагностики мастеру СТО.

Частые причины поломок бывают следующие:

  • длительность срока эксплуатации – естественный фактор;
  • систематическое попадание масла или тормозной жидкости на тело сайлентблока;
  • некачественная установка при предыдущем ремонте;
  • фактор брака при изготовлении, нарушение технологического процесса;
  • техническое повреждение от аварии, столкновения, ДТП;
  • нарушение основных правил и условий эксплуатации технического средства водителем.

Важно знать! В процессе установки запасных частей и деталей возникает множество нестандартных ситуаций, вызванных несоответствием параметров комплектующих. Во избежание повторения недоразумений, владельцу следует запомнить следующие оригинальные каталожные индексы сайлентблоков, рекомендованные изготовителем: 551601E000, 551601C100. Относительно иных маркировок информации не имеется, очевидно, что официального разрешения о допуске нет. Чтобы максимально продлить срок службы задней оси, желательно приобретать только оригинальные запчасти.

Замена сайлентблоков Хендай Солярис: предварительная диагностика

Процедура диагностики проходит в задней части автомобиля. Для удобства доступа рекомендовано использовать смотровую яму, подъёмный механизм не сможет в полном объёме обеспечить доступность.

Главная задача на начальном этапе: выявить возможные повреждения сайлентблоков, уплотнителей, деформацию, обрывы. Параллельно с проушинами балки нужно осмотреть состояние амортизатора, пружины, отбойника, тормозной системы. Возможно некоторые узлы пришли в негодность, нуждаются в замене или незначительной профилактике. Если проигнорировать рекомендацию, через короткое время придётся снова ремонтировать, что повлечёт дополнительные расходы. Если по внешней части у мастера замечаний нет, начинается подготовка к замене сайлентблоков задней балки Хендай Солярис.

Замена сайлентблоков задней балки Хендай Солярис

Основные моменты разбора и замены сайлентблоков балки Солярис таковы:

  • поднятие кузовной части гидравлическим домкратом;
  • демонтаж колеса;
  • разбор тормозного механизма, диска, суппорта, колодок;
  • тормозные шланги аккуратно отсоединяются от суппорта, устанавливается заглушка во избежание течи;
  • снятие болта крепления балки к кузовной части;
  • отвинчивание амортизатора по верхнему и нижнему фиксатору;
  • сжатие и съём пружины.

На этом процедура демонтажа с одной стороны окончена, далее мастер проводит аналогичные действия на противоположной стороне. После полного снятия балки с посадочных мест, её можно извлекать из-под автомобиля.

Замена заднего сайлентблока Хендай Солярис происходит так:

  • поочерёдно к каждой проушине мастер фиксирует специальный съёмник для выпрессовывания, изношенный сайлентблок выпрессовывается;
  • проушина очищается от сторонних наслоений, ржавчины, при необходимости используется жидкость типа WD – 40;
  • на штатное место специальным прессом запрессовывается новый сайлентблок.

Аналогичная процедура проводится со второй проушиной. Процесс установки окончен. Далее мастер устанавливает балку под кузов машины, фиксирует навесное оборудование, закрепляет тормозные шланги, готовит автомобиль к сдаче заказчику при условии отсутствия иных поломок.

Замена сайлентблоков Солярис: цена доступная

Общая стоимость ремонтных работ может быть снижена при условии приобретения расходных материалов, сайлентблоков, уплотнителей в нашем сервисе с последующей установкой. Все детали сертифицированы, допущены в продажу изготовителем, имеется документальное подтверждение.

С целью привлечения большего количества постоянных клиентов, систематически проводим всевозможные акции, внедряем бонусные накопления, предоставляем скидки.

Замена задних сайлентблоков Солярис с гарантией качества

Мастерская предоставляет полный пакет гарантийных обязательств на все виды работ, проводимых в рамках оформленного заказа. В случае обнаружения брака владелец имеет право воспользоваться бесплатным устранением поломки силами работников СТО. Срок гарантийных обязательств подлежит корректировке при условии предоставления клиентом некачественных запасных частей для ремонта. Все нестандартные ситуации разрешаются до момента начала работ по существу.

Соблюдайте основные правила эксплуатации технического средства, не превышайте скоростной режим, устанавливайте только оригинальные запасные части, не экономьте на проведении технического осмотра, тогда вероятность поломки автомобиля будет сведена к нулю.



Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками).

Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 832; За сегодня: 1

Как заменить сайлентблоки задней балки

В любом современном транспортном средстве имеется множество агрегатов и узлов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения сторонних специалистов, и какие последствия могут наступить, если ремонтные работы не произвести вовремя.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок (иногда его называют резинометаллическим шарниром) – это важный узел подвески любого современного автомобиля. Его конструкция достаточно проста, т.к. деталь состоит из двух прецизионных втулок (внутренней и внешней), надежно скрепленных между собой завулканизированным эластомером, т.е. резиновой вставкой.

Основные функции

Сайлентблок является виброизолятором, соединяющим между собой детали подвески. Он непрерывно испытывает большие ударные нагрузки, т.к. основная его функция заключается в эффективном гашении осевых, карданных, торсионных и радиальных колебаний, которые в процессе езды передаются от одного узла подвески к другому.

Признаки износа

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей. Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

Новые

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр.

Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Пошаговый процесс замены

Сайлентблок задней балки

  1. Осуществлять замену виброизоляторов нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи антиоткатных упоров.
  2. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.
  3. Далее от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).
  4. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.
  5. Далее при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.
  6. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.
  7. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника.
  8. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности.
  9. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Последствия несвоевременной замены

Сильная деформация и нарушение целостности сайлентблоков может способствовать плохой управляемости транспортным средством при движении на больших скоростях, т.е. машину будет водить в разные стороны. Неравномерный износ резины также является следствием вышедших из строя сайлентблоков. Помимо этого могут быть частично разрушены посадочные гнезда шарниров, что в дальнейшем потребует замены переднего рычага подвески.

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2109


Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2109, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

Всем привет!Обнаружил что на одном из сайлентблоков оторвалась втулка от резины и балка немного съехала, к тому же это единственные сайлетблоки которые Я еще не менял с момента приобретения авто. Купил пару сайлетблоков 2108, побоявшись что от 2110 невлезут, хотя как выяснилось позже напрасно, запресовались 2108 без особых усилий.

Полный размер

рабочее место

Начал с левой стороны, снял привод регулятора тормозных усилий, дабы он не мешал, выкрутил болт балки, после поддомкратил,

теперь к салеблоку свободный доступ, обрезал с него наружную кромку

чтобы выпресовать съемником.

Даже не вооруженным глазом видно что старый меньше диаметром, дал усадку за долгие годы, на нем была цифра 91, может это номер партии, но скорее всего год производства. Видемо это первая их замена за 21 год эксплуатации.

новый саленблок смазал моющим средством для посуды (GALA что бы мы без тебя делали!) и запресовал тем же съемником

Поддомкратил балку

и закрутил на место болт. Поставил привод привод регулятора тормозных усилий на место.

Справа все делал аналогично, там снятию сайлентблока ничего не мешает. Но так как втулка от резины была оторвана выпресовать съемником его неполучилось, пришлось высверливать дрелью.

И на паследок пара видосов на эту тему

Спасибо за внимание, ровных дорог и тихой подвески!

Цена вопроса: 124 грн

Простой способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ (переднеприводные). — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о сайлентблоках задней балки и простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054. Сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, они очень похожи, но разные по наружному диаметру. Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 48; За сегодня: 1

Как делается замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109

Ресурс сайлентблоков ВАЗ-2109 равен 30 тысяч километров пробега. Если вы предпочитаете передвигаться неаккуратно – часто попадаете в ямы или проезжаете неровности дорожного покрытия на высокой скорости, то ресурс этого элемента может снизиться практически в два раза. Разберемся, как проводится замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2109.

Описание неисправностей и основная информация

В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются вибрации, которые подавляют сайлентблоки. Они же предотвращают деформации. Выход из строя этих деталей сопровождается:

  • неустойчивым поведением автомобиля на дороге;
  • неравномерным износом шин;
  • скрипами в области задней балке, ударами по кузову (особенно ощутимо это на плохих дорогах).

Стоит отметить, что описанные признаки являются косвенными. Глухие стуки возникают при неисправности задней стойки. Для того чтобы точно определить причину появления описанных симптомов, нужно провести диагностику ходовой части.

Читайте также: Вес двигателя ВАЗ-2109

Менять сайлентблоки необходимо, если конструкция их имеет дефекты:

  • снижение упругости резиновой части;
  • обрыв резиновой части;
  • проворачивания элемента в посадочном месте;
  • смещение втулки.

Если вы заметили, что с ходовой частью есть проблемы, стоит не откладывая загнать машину в гараж, провести диагностику, а затем и последующую замену.

На ремонт стоит отправиться и после выработки ресурса сайлентблоков. Провести его не сложно своими руками.

Приобретение нового элемента

Итак, вы выяснили, что проблемы с ходовой частью связаны с поломкой сайлентблоков. Перед тем как начинать работы, необходимо приобрести новую запасную часть. В первую очередь смотрите на маркировку. Важно купить вариант именно для ВАЗ-2109. Если вы ошибетесь, сайлентблок поставить будет невозможно. Запасная часть должна быть промаркирована: 2109-2914054. Многие продавцы автозапчастей могут рекомендовать приобрести запасную часть от «десятки», но для ее установки вам придется немало потрудиться с запрессовкой резиновой части.

Существует две разновидности сайлентблоков:

  1. С резиновыми втулками. Традиционная запасная часть, обеспечивает мягкость во время работы подвески. Основной недостаток – недолговечность такой запасной части, особенно если вы часто перемещаетесь по участкам дороги с плохим асфальтовым покрытием.
  2. Со вставками из полиуретана. Более жесткая, что и является ее главным недостатком. При этом такая запасная часть намного дольше служит, так как она устойчива к изменениям температуры и деформациям.

Выбор сайлентблока по материалу делайте исходя из своего бюджета и предпочтений. Хорошие отзывы от экспертов и автолюбителей заслужили производители БелМаг, СЭВИ, SS20 и Boge.

Читайте также: Медленно работают дворники на ВАЗ-2109

Как проводится замена

Перед началом работы установите автомобиль над ямой или загоните на эстакаду. Обязательно зафиксируйте колеса при помощи башмаков. Далее придерживайтесь инструкции:

  1. Снимите заднее колесо. Без него будет намного проще работать.
  2. Для замены сайлентблока вам не потребуется снимать заднюю балку, поэтому не торопитесь проводить демонтаж.
  3. При проведении работы на левой стороне, вам потребуется снять тягу, относящуюся к регулятору давления в задней части тормозной системы. Для этого вам потребуется извлечь трос «ручника» из крепления, расположенного по правой стороне, и фиксирующую скобу тяги.
  4. Ключом на 12 открутите гайку, располагающуюся на креплении задней балки. Тут вам может потребоваться создать дополнительный рычаг при помощи торцевого ключа, который накидывается на вороток. После того как вы уберете этот болт, поднимите на домкрат ту сторону автомобиля, на которой проводятся работы.
  5. Аккуратно отведите балку вниз, чтобы она вышла из проушины. Следите за своими действиями, так как вы рискуете оборвать тормозной шланг.
  6. Заранее подготовьте деревянный брусок, который на этом этапе необходимо будет разместить между кузовом и проушиной. При этом балка должна находиться ниже проушины.
  7. Далее работу можно провести со специальным инструментом, но мы расскажем, как демонтировать сайлентблок без съемника. Возьмите металлическую трубку и молоток, ими выбейте старые втулки.
  8. Очистите посадочное место.
  9. Для того, чтобы облегчить себе опрессовку, смажьте посадочные места мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. В этом случае запрещено смазывать посадочные места маслом или солидолом, так как эти химические составы со временем разъедают резиновую часть детали.
  10. При помощи молотка или специального инструмента запрессуйте сайлентблоки на местах. Проведите обратную сборку автомобиля.

Читайте также: Какой должна быть компрессия на ВАЗ-2109

По окончании работ, тщательно затяните каждую опору сайлентблока. Как видите, выполнить эту работу несложно даже в одиночку. По времени она занимает не больше часа.

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2109 + видео

Замена задних сайлентблоков — операция, которую однажды придётся провести каждому владельцу девятки. Осуществить процесс можно как в автосервисе, так и самостоятельно. О том, как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109 своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое сайлентблок

Новые задние сайлентблоки автомобиля ВАЗ 2109

Это деталь, состоящая из одной или двух металлических втулок разного диаметра. Между ними находится эластомер (это может быть как специальная износостойкая резина, так и полиуретан). Главное назначение блока — соединять рычаги подвески и гасить вибрации, которые неизбежно возникают при движении автомобиля. Эта деталь успешно справляется с карданными, торсионными и осевыми вибрациями. Она принимает на себя все удары, тем самым защищая от механических повреждений остальные части автомобильной подвески.

Признаки износа и необходимости замены

  • Одна из задних покрышек изношена больше другой.
  • Соотношение развал-схождение серьёзно нарушено.
  • Управлять машиной стало сложнее, особенно на поворотах: машину сильно ведёт в сторону и водителю требуется прикладывать значительное усилие, чтобы автомобиль не занесло.

Все перечисленные выше признаки говорят о том, что сайлентблоки задней балки пришли в негодность и их пора менять. Строго оговоренного срока службы у этих деталей нет, однако принято считать, что менять их надо через каждые 100 000 километров. Причинами преждевременного износа этих деталей могут быть как плохие дороги, так и некачественный материал самих блоков, обладающий низкой износостойкостью.

Инструкция

Инструменты и расходники
  1. Комплект новых сайлентблоков для автомобиля ВАЗ 2109.
  2. Комплект торцовых головок с воротком.
  3. Комплект накидных ключей.
  4. Съёмник для задних сайлентблоков (его можно приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно).
  5. Металлическая щётка.
  6. Г-образная монтировка.
  7. Домкрат.
Последовательность действий
  1. Колесо автомобиля, возле которого планируется заменить сайлентблок, поддомкрачивается, а затем снимается с помощью комплекта торцовых ключей (в принципе, колесо можно и не снимать, но тогда работать будет не так удобно).
  2. Как только колесо снято, станет видна задняя балка, рычаг и собственно блок. Весь этот узел следует тщательно очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щётки.
  3. Поскольку снимать заднюю балку мы не станем, следует открутить крепёжную гайку на 19. Она находится непосредственно за колесом. С помощью этой гайки и болта задняя балка крепится к рычагу.

    Крепежная гайка задней балки откручивается торцовой головкой на 19

  4. Как только гайка будет откручена, следует аккуратно извлечь из рычага крепёжный болт. Чтобы стронуть его с места, можно слегка стукнуть по нему воротком от торцового ключа (а вот молоток использовать не стоит, так как можно повредить резьбу).
  5. После извлечения болта необходимо монтировкой сместить проушину балки вниз, поскольку только так можно будет добраться до сайлентблока. Для этого машину следует поднять домкратом ещё сантиметров на 8-10.

    Смещение проушины при помощи монтировки, вставленной в щель над блоком

  6. Смещённую проушину обязательно следует зафиксировать в нижнем положении. Для фиксации можно использовать всё ту же монтировку.

    Проушина зафиксирована в нижнем положении

  7. Следующий шаг — извлечение изношенного сайлентблока. Сделать это можно с помощью съёмника, который устанавливается на проушину и затягивается, выдавливая блок наружу.

    Блок выдавливается из проушины при помощи съёмника

  8. После извлечения старого блока отверстие, в котором он находился, следует тщательно очистить от ржавчины и грязи металлической щёткой.

    Для чистки используется металлическая щётка

  9. Новый сайлентблок запрессовывается в балку при помощи съёмника, после чего производится обратная сборка узла, ранее снятое колесо устанавливается на место и автомобиль снимается с домкрата.

Важные моменты

  • Стронуть крепёжную гайку сайлентблока бывает тяжело (в процессе эксплуатации она сильно ржавеет и зачастую буквально приваривается к болту). Поэтому имеет смысл надеть на вороток торцового ключа на 19 обрезок трубы. Это позволит увеличить рычаг и уменьшить прилагаемые усилия.
  • Смещая вниз проушину балки с помощью монтировки, не следует слишком усердствовать, так как рядом с ней находится тормозной шланг. Если приложить слишком большое усилие, смещая балку, этот шланг можно легко оборвать.
  • Для фиксации проушины в крайнем нижнем положении можно использовать не только монтировку, но и деревянный брусок сечением 4Х4 см (и многим автолюбителям это кажется более удобным решением).
  • Перед запрессовкой нового его (а также место, куда он будет устанавливаться) следует обильно смазать. Однако использовать в качестве смазки масло или солидол категорически нельзя, так как масло со временем разъедает поверхность сайлентблока . Для смазки лучше воспользоваться мыльной водой, а ещё лучше — обычным средством для мытья посуды, которое можно купить в любом хозяйственном магазине.

Как видно из этой статьи, заменить задние сайлентблоки на автомобиле ВАЗ 2109 сможет даже начинающий автолюбитель. И для этого вовсе не обязательно ехать в сервисный центр. Всё, что для этого нужно, — запастись терпением, чётко следовать приведённым выше инструкциям и соблюдать технику безопасности.

  • Автор: Алексей Степанов
  • Распечатать

Замена сайлент-блоков задней балки — Лада 2109, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Развалились сайленты задней балки, грохот неимоверный. открутилось все отлично, правда шпильки на балке, крепящие скобки поддержки тросов ручника оторвались, пришлось приваривать новые болтики. правый сайлент развалился напрочь, и вынулся из балки без усилий, а вот левый слегка посопротивлялся))). достал из ящичка заранее купленные новые сайленты SS-20 и взяв самодельный съемник-установщик начал установку, и каково же было мое удивление, когда они (сайленты) вошли в балку без усилий, от руки ((( Думал что балку раздолбало, и придется менять, я вспомнил, что при покупке в магазине миловидная девушка консультант спросила, модель машины, и сказала что они разные по посадочному диаметру от 2108 и от 2110, у последней больше. пришлось искать другую машину что б съездить в магаз, обменять купленные от 2108 на 10-шные, т.к. они больше. чек я не нашел, обмен не получился, пришлось еще раз потратиться на новые сайленты. Заодно прикупил шумоизоляторы SS-20 на задние стойки.ПыСы: огромное спасибо водителю который возил меня по магазинам. знающий поймет 😉

приваренный болт

старый сайлент

он же, в процессе снятия с балки

он же без металлической втулки

это левый, который сопротивлялся при снятии

пришлось его слегка порезать

новые 2108, не подошли

самодельный съемник-установщик

шумоизоляторы

диаметр сайлента 2108

он же, но 2110

новый сайлент на своем законном месте

шумоизоляторы на месте

балка на месте 1

балка на месте 2

оборванная шпилька 1

оборванная шпилька 2

Цена вопроса: 1 780 ₽

Замена сайлентблоков задней балки в Перми

Заменять сайлентблоки задней подвески следует, собственно, не так уж и часто.

Как правило, если водитель приобретает авто с большим пробегом, а потом задается целью полностью отремонтировать заднюю подвеску.

Несвоевременная замена сайлентблоков задней или передней подвески может привести к потере управляемости автомобиля на высоких скоростях и возникновению аварийных ситуаций.

Соответственно, заменить необходимо все рычаги, а также сайлентблоки задней балки ВАЗ, Форд, Рено, Хендай, Киа, Шевролет, Тойота, Део, Митсубиси, Фольксваген в автосервисе на Леонова.

Осталось только разобраться в нюансах этой работы и узнать, как формируется цена замены сайлентблоков задней балки в автосервисе на Нагорном.

Замена сайлентблоков задней балки

Симптомы для замены сайлентблока задней балки:

  • скрип или характерный стук резины, возникающий в задней части авто;
  • потеря во время движения устойчивости задней оси, в частности, при прохождении поворотов;
  • неравномерное проявление износа задних колес
  • резкое усиление вибрации при движении может свидетельствовать об износе полиуретанового уплотнителя в резинометаллическом шарнире задних или передних рычагов;
  • износ резиновых вставок шарнира, который можно выявить в результате визуального осмотра.

Важный нюанс: сайлентблоки задней балки нельзя забивать кувалдой или молотком, а также стачивать (рабочие даже на некоторых СТО этим грешат). Не менее важно затягивать болты сайлентблоков, когда авто стоит на земле.

Замена сайлентблоков задней балки цена

Наименование   Отечественные Иномарки седан Джип Кроссовер
Балка задняя (с/у) от 1500 2500 норматив
Балка передняя (с/у) от 3000 норматив норматив
Сайлентблок задней балки (с/у) на снятой балке   500 500
Сайлентблок задней балки (с/у) со снятием балки   900 3000 3500
Реактивные тяги (с/у) от 1500 1500  

Замена сайлентблока — цена в Москве, стоимость замены сайлентблоков переднего рычага на YouDo

Если вам требуется профессиональная и качественная, но недорогая замена сайлентблоков – цена услуг на Юду вас полностью устроит. Используя правки, подъемники и пресс, квалифицированные специалисты быстро и аккуратно поменяют сайлентблоки передней или задней подвески любой иномарки.

Особенности установки резинометаллических шарниров

Выпрессовка и запрессовка деталей на автомобиле должна осуществляться только надежными и проверенными мастерами, зарегистрированными на Юду. Самостоятельная замена сайлентблоков или обращение к некомпетентному ремонтнику может привести к отрыву эластомеров и дополнительным повреждениям кузова автомобиля.

Исполнители YouDo гарантируют высокое качество и оперативность автомобильного ремонта, приемлемую стоимость услуг и использование новых оригинальных комплектующих. Они демонтируют и устанавливают сайлентблоки рычагов с помощью профессионального оборудования и инструментов.

Стоимость ремонтных работ от мастеров Юду

Благодаря YouDo, вы можете в пару кликов найти частного мастера или автосервис, узнать стоимость установки сайлентблоков и заказать ремонт авто с гарантиями качества. Окончательная сумма согласовывается с выбранным исполнителем – она зависит от следующих факторов:

  • конструкция подвески, количество рычагов
  • материал сайлентблоков, цена на комплектующие для вашей иномарки
  • степень износа посадочных отверстий и другое

Если у вас ограниченный бюджет, но вам требуется замена сайлентблоков – цена работ на Юду может обсуждаться в индивидуальном порядке. При этом вы не рискуете связаться с мошенником, заказать низкокачественные услуги или установить поддельные сайлентблоки – доступные расценки объяснимы отсутствием посредников.

Как понять, что детали неисправны

Сайлентблоки – важнейшие элементы в конструкциях задних и передних подвесок. Они выполняют следующие функции:

  • предотвращают серьезные повреждения всех частей автомобиля при езде по бездорожью
  • устраняют шумы, горизонтальные и вертикальные колебания
  • позволяют легко управлять машиной, ездить с комфортом

Производить демонтаж старых и установку новых сайлентблоков в автосервисе рекомендуют каждые 50-100 тысяч километров пробега. Для заказа ремонтных услуг достаточно появления следующих признаков:

  • стучит задняя или передняя подвеска
  • резиновая вкладка треснула
  • на вкладке появились пузыри, отслоения
  • наблюдается люфт колес
  • покрышки по краям износились

Подайте заявку на YouDo – специалисты произведут оперативную диагностику, качественно и недорого поменяют поврежденные сайлентблоки на машинах с любым типом кузова. Если вам нужна срочная замена сайлентблоков – цена будет выше, но вы вернете работоспособность авто в кратчайшие сроки.

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2109 + видео

Замена задних сайлентблоков — операция, которую однажды придётся провести каждому владельцу девятки. Осуществить процесс можно как в автосервисе, так и самостоятельно. О том, как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109 своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое сайлентблок

Новые задние сайлентблоки автомобиля ВАЗ 2109

Это деталь, состоящая из одной или двух металлических втулок разного диаметра. Между ними находится эластомер (это может быть как специальная износостойкая резина, так и полиуретан).
Главное назначение блока — соединять рычаги подвески и гасить вибрации, которые неизбежно возникают при движении автомобиля. Эта деталь успешно справляется с карданными, торсионными и осевыми вибрациями. Она принимает на себя все удары, тем самым защищая от механических повреждений остальные части автомобильной подвески.

Признаки износа и необходимости замены

  • Одна из задних покрышек изношена больше другой.
  • Соотношение развал-схождение серьёзно нарушено.
  • Управлять машиной стало сложнее, особенно на поворотах: машину сильно ведёт в сторону и водителю требуется прикладывать значительное усилие, чтобы автомобиль не занесло.

Все перечисленные выше признаки говорят о том, что сайлентблоки задней балки пришли в негодность и их пора менять. Строго оговоренного срока службы у этих деталей нет, однако принято считать, что менять их надо через каждые 100 000 километров. Причинами преждевременного износа этих деталей могут быть как плохие дороги, так и некачественный материал самих блоков, обладающий низкой износостойкостью.

Инструкция

Инструменты и расходники

  1. Комплект новых сайлентблоков для автомобиля ВАЗ 2109.
  2. Комплект торцовых головок с воротком.
  3. Комплект накидных ключей.
  4. Съёмник для задних сайлентблоков (его можно приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно).
  5. Металлическая щётка.
  6. Г-образная монтировка.
  7. Домкрат.

Последовательность действий

  1. Колесо автомобиля, возле которого планируется заменить сайлентблок, поддомкрачивается, а затем снимается с помощью комплекта торцовых ключей (в принципе, колесо можно и не снимать, но тогда работать будет не так удобно).
  2. Как только колесо снято, станет видна задняя балка, рычаг и собственно блок. Весь этот узел следует тщательно очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щётки.
  3. Поскольку снимать заднюю балку мы не станем, следует открутить крепёжную гайку на 19. Она находится непосредственно за колесом. С помощью этой гайки и болта задняя балка крепится к рычагу.

    Крепежная гайка задней балки откручивается торцовой головкой на 19

  4. Как только гайка будет откручена, следует аккуратно извлечь из рычага крепёжный болт. Чтобы стронуть его с места, можно слегка стукнуть по нему воротком от торцового ключа (а вот молоток использовать не стоит, так как можно повредить резьбу).
  5. После извлечения болта необходимо монтировкой сместить проушину балки вниз, поскольку только так можно будет добраться до сайлентблока. Для этого машину следует поднять домкратом ещё сантиметров на 8-10.

    Смещение проушины при помощи монтировки, вставленной в щель над блоком

  6. Смещённую проушину обязательно следует зафиксировать в нижнем положении. Для фиксации можно использовать всё ту же монтировку.

    Проушина зафиксирована в нижнем положении

  7. Следующий шаг — извлечение изношенного сайлентблока. Сделать это можно с помощью съёмника, который устанавливается на проушину и затягивается, выдавливая блок наружу.

    Блок выдавливается из проушины при помощи съёмника

  8. После извлечения старого блока отверстие, в котором он находился, следует тщательно очистить от ржавчины и грязи металлической щёткой.

    Для чистки используется металлическая щётка

  9. Новый сайлентблок запрессовывается в балку при помощи съёмника, после чего производится обратная сборка узла, ранее снятое колесо устанавливается на место и автомобиль снимается с домкрата.

Видео: как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109

Важные моменты

  • Стронуть крепёжную гайку сайлентблока бывает тяжело (в процессе эксплуатации она сильно ржавеет и зачастую буквально приваривается к болту). Поэтому имеет смысл надеть на вороток торцового ключа на 19 обрезок трубы. Это позволит увеличить рычаг и уменьшить прилагаемые усилия.
  • Смещая вниз проушину балки с помощью монтировки, не следует слишком усердствовать, так как рядом с ней находится тормозной шланг. Если приложить слишком большое усилие, смещая балку, этот шланг можно легко оборвать.
  • Для фиксации проушины в крайнем нижнем положении можно использовать не только монтировку, но и деревянный брусок сечением 4Х4 см (и многим автолюбителям это кажется более удобным решением).
  • Перед запрессовкой нового его (а также место, куда он будет устанавливаться) следует обильно смазать. Однако использовать в качестве смазки масло или солидол категорически нельзя, так как масло со временем разъедает поверхность сайлентблока . Для смазки лучше воспользоваться мыльной водой, а ещё лучше — обычным средством для мытья посуды, которое можно купить в любом хозяйственном магазине.

Как видно из этой статьи, заменить задние сайлентблоки на автомобиле ВАЗ 2109 сможет даже начинающий автолюбитель. И для этого вовсе не обязательно ехать в сервисный центр. Всё, что для этого нужно, — запастись терпением, чётко следовать приведённым выше инструкциям и соблюдать технику безопасности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Руководство по ремонту Chevrolet Cruze: Замена втулки заднего моста — задняя подвеска

Специальный инструмент

  • CH 6616 Ручной гидравлический насос
  • CH 6615-10 Гидравлический цилиндр
  • CH-48377-1 Долото
  • CH-49233 Адаптер
  • CH 906-42 Адаптер

Для эквивалентных региональных инструментов. См. Специальный инструмент

.

Процедура снятия

Предупреждение: Для предотвращения травм необходимо использовать очки.

  1. Снимите задний мост. См. Замена заднего моста
  2. .
  3. С помощью второго механика установите задний мост на верстак.

  1. Отметить положение установки (пунктирная линия) сайлентблока заднего моста (2) на задний мост с помощью перманентного маркера.

Используйте верхний зазор (1) втулки для выравнивания.

  1. Просверлить 8 раз по периметру резиновые (1) втулки сверлом 10 мм (0.4 дюйма)

  1. Аккуратно выпилите лобзиком V-образный вырез (пунктирная линия) на нижней стороне (1) задней оси. втулка. Используйте нижнее отверстие (2), чтобы вставить пилу.

  1. Снимите втулку (1), используя долото CH-48377-1 (2) и молоток. Вставлять Долото СН-48377-1 на месте V-образного среза.

  1. Отметить установочное положение (2) НОВОЙ втулки заднего моста (1), как показано на рисунок выше

  1. Совместите метку на втулке (2) с меткой на задней оси (1).

  1. Установите следующие компоненты на втулку заднего моста и задний мост:
  • CH 6615-10 цилиндр (1).
  • Адаптер CH-49233 (2).
  • NEW Сайлентблок заднего моста (3).
  • Адаптер СН 906-42 (4)
  • Установите и затяните контргайку (5) на шпинделе цилиндра CH 6615-10. (1)
  1. Подсоедините напорный шланг (6) насоса CH 6616 к CH 6615-10. цилиндр
  2. Осторожно вдавите втулку заднего моста в задний мост, используя CH 6616. насос .
  3. Когда путь подъема цилиндра CH 6615-10 доходит до упора, сбросьте давление на Насос CH 6616, повторно затяните контргайку (5) и прижмите заднюю часть. втулку оси в заднюю ось до окончательного установочного положения.
  4. Снимите ВСЕ специальные инструменты.
  5. Установить задний мост. См. Замена заднего моста
  6. .
Замена амортизатора
Процедура снятия Поднимите автомобиль и установите подходящую опору. См. Подъем и Поддомкрачивание автомобиля.Снимите шину и колесо в сборе. См. Снятие шин и колес и Установка …
Прочие материалы:

Порядок наведения фары
Откройте капюшон. Измерьте расстояние от пола до центра лампы фары. Некоторые На рассеивателе фары нанесена прицельная точка. На экране измерьте расстояние от пола и поместите горизонтальную ленту на измеренное расстояние. Измерьте расстояние от контрольной линии на полу до лев …

Замена ротора заднего тормоза
Специальный инструмент CH 41013 Набор для шлифовки ротора CH 42450-A Комплект для шлифовки ступицы колеса Эквивалентные местные инструменты см. В разделе «Специальный инструмент».Процедура снятия Предупреждение: см. Предупреждение о тормозной пыли в разделе «Предисловие». Снять кронштейн суппорта заднего тормоза. См. Задний тормозной суппорт …

Ремни безопасности
В этом разделе руководства описывается, как правильно использовать ремни безопасности. Это также описывает некоторые вещи, которые нельзя делать с ремнями безопасности. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не позволяйте никому ездить там, где ремень безопасности нельзя пристегнуть должным образом. В аварии, если вы или ваш пассажир (-и) не пристегнуты ремнями безопасности, травмы могут быть очень серьезными…

Замена сайлентблока заднего рычага подвески | Стоимость и услуги

Что такое сайлентблоки заднего рычага подвески?

Давайте сначала сосредоточимся на средней части, а затем перейдем к деталям. Звучит неплохо? Итак, давайте начнем с контрольных рычагов и того, что они делают. Они важны, но удивительно просты. Рычаги управления соединяют систему подвески с рамой автомобиля. Они также существуют для уменьшения силы, воздействующей на автомобиль, что, в свою очередь, ограничивает ненужные движения, которые испытывает автомобиль.Многие автомобили имеют как минимум четыре рычага управления: по одному на каждое колесо. У некоторых автомобилей есть верхние и нижние рычаги управления. Изготовленные из прочного и высокопрочного металла, задние рычаги управления, которые иногда называют продольными рычагами, соединяются с рамой одним концом. На другом конце каждый рычаг управления обычно соединяется либо с поворотным кулаком, либо с картером оси. Когда автомобиль проезжает неровность, рычаг подвески поворачивается на втулках, позволяя колесам вашего автомобиля двигаться вверх и вниз. Задняя часть вашего автомобиля будет немного раскачиваться, если не будет удерживаться на месте, и это движение будет передаваться вашей машине, рулевому колесу и вашим рукам.Поверьте, когда я говорю, что это не совсем то, что вам нужно. Хорошо, мы обсудили, что такое рычаг управления, и установили, что здесь мы имеем дело с задними рычагами. Итак, перейдем к втулкам. Каждый задний рычаг управления имеет две втулки, которые расположены в месте крепления рычага к раме автомобиля. Втулки, которые сделаны из металла, но покрыты резиной или полиуретаном, предохраняют металлические рычаги управления от чрезмерного контакта с металлической рамой автомобиля. Это ограничивает тот чудесный шум металла о металл, который вы просто обожаете.Втулки заднего рычага подвески рассчитаны на значительный износ, но со временем они могут выйти из строя. Когда это произойдет, их нужно будет заменить, и, в зависимости от вашего автомобиля, может потребоваться замена рычагов управления.

404: Страница не найдена

Знания и обучение

  • Почему выбирают SuperPro?
  • Почему полиуретан?
  • Особенности продуктов SuperPro
  • Принципы регулировки углов установки колес
  • Зачем нужны корректирующие втулки роликов?
  • Часто задаваемые вопросы

О SuperPro Europe

  • О нас
  • Где купить
  • Наши автомобили / Проектные автомобили
  • Видео
  • Работа для SuperPro Europe
  • Последние выпуски
  • Выставки и события
  • SuperPro в прессе
  • SuperPro в автоспорте
  • Политика защиты данных (GDPR)
  • Политика конфиденциальности веб-сайта
  • Карта сайта

Специализации

  • Пикапы
  • 4X4 внедорожник
  • Модели VAG
  • Универсальные продукты
  • Стабилизаторы поперечной устойчивости / стабилизаторы поперечной устойчивости
  • Supaloy Легкие рычаги управления
  • Наборы смазываемых дужек и штифтов
  • Набор пресс-инструментов

© Авторское право 2005-2021, SuperPro Europe Ltd. Все права защищены.

Руководство по ремонту Toyota Corolla: Балка заднего моста в сборе

Замена

Подсказка

: компоненты: 1. Снимите заднее колесо

  1. снимите правое и левое задние колеса.

2. Снимите подрамник заднего тормозного барабана

.

3. Отдельный провод датчика системы противоскольжения

  1. Отсоедините разъем датчика системы противоскольжения.
  2. снимите 2 болта и отсоедините жгут проводов. зажимы.
  3. снимаем болт и отделяем трос стояночного тормоза зажим.
  4. , используя тот же способ, что и выше, для другого боковая сторона.

4. Снимите задний стабилизатор поперечной устойчивости

5. Снимите ступицу заднего моста и левый подшипник в сборе

.

  1. Снимите 4 болта и снимите ступицу заднего моста с балки моста.

6.Снять ступицу заднего моста и правый подшипник в сборе

.

Подсказка

: удалите правую сторону тем же способом, что и левую. 7. Отдельный задний амортизатор с винтовой пружиной

  1. Снимите гайку, снимите шайбу и снимите задний амортизатор. с винтовой пружиной (нижняя сторона) от балки заднего моста.
  2. , используя тот же способ, что и выше, для другого боковая сторона.

8.Снять балку заднего моста в сборе

.

  1. Подпереть балку заднего моста домкратом.

  1. Снимите 2 болта, гайки и балку заднего моста.

9. Снимите левую втулку балки заднего моста

  1. Поставьте метки на 2 паза втулки и балка оси.
  2. с помощью долота и молотка согните 2 части ребро втулки.

Подсказка

: согните ребро втулки так, чтобы можно было повесить выступ из нержавеющей стали.

  1. Используя нержавеющую сталь, снимите втулку с балки моста.

    Sst 0995040011 (0995104020, 0995204010, 0995304030, 0995404020, 0995504051, 0995704010, 0995804011), 0995060010 (0995100630)

Уведомление

: если балка оси поцарапана, нанесите краску. 10. Снимите правую втулку балки заднего моста

. Подсказка

: удалите правую сторону тем же способом, что и левую.Sst 0995040011 (0995104020, 0995204010, 0995304030, 0995404020, 0995504051, г. 0995704010, 0995804011), 0995060010 (0995100630)

11. Установить левую втулку балки заднего моста

  1. Совместите метки на балке оси с 2 насечки новой втулки и временно установите втулка к балке моста.
  2. с помощью нержавеющей стали установить втулку на балку моста.

    Sst 0995040011 (0995104020, 0995204010, 0995304030, 0995404020, 0995504051, 0995704010, 0995804011), 0995060010 (0995100620), 0971004101

Уведомление

:

  • глубоко и надежно подвесьте выступ из нержавеющей стали к втулке.
  • Не царапайте резиновую часть втулки.
  • Не деформируйте втулку ri b.

12. Установить правую втулку балки заднего моста

Подсказка

: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую сторону.

Sst 0995040011 (0995104020, 0995204010, 0995304030, 0995404020, 0995504051, г. 0995704010, 0995804011), 0995060010 (0995100620), 0971004101

13.Временная затяжка балки заднего моста в сборе

  1. Подпереть балку заднего моста домкратом.
  2. установить балку заднего моста, 2 болта и временно затянуть 2 гайки.

14. Временно затяните задний амортизатор винтовой пружиной

  1. Установить задний амортизатор, шайбу и временную затяните гайку.
  2. , используя тот же способ, который описан выше, для другого боковая сторона.

15. Установить ступицу заднего моста и левый подшипник в сборе

  1. Установите ступицу заднего моста с помощью 4 болтов.

    Крутящий момент: 61 Н · м (622 кгс · см, 45 фунт-сила-футов)

16. Установить ступицу заднего моста и правый подшипник в сборе

Подсказка

: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую сторону.

17. Установить стабилизатор поперечной устойчивости задний

18.Установить провод датчика противоскольжения

  1. Установите жгут проводов и трос стояночного тормоза с помощью 2 болта и зажим.

    Крутящий момент:
    (а): 5,4 Н · м (55 кгс · см, 48 дюймов фунт-сила-фут) (b): 5,0 Нм · м (51 кгс · см, 44 дюйма фунт-сила-фут)

  2. подключить разъем датчика системы противоскольжения.
  3. , используя тот же способ, что и выше, для другого боковая сторона.

19. Установить подрамник заднего тормозного барабана

20.Стабилизатор подвески

  1. установите заднее колесо и опустите автомобиль домкратом.

    Крутящий момент: 103 Н · м (1050 кгс · см, 76 фунт-сила-футов)

  2. несколько раз подбросьте автомобиль вверх и вниз, чтобы стабилизировать приостановка.

21. Полностью затяните балку задней оси в сборе

.

  1. Полностью затяните болт.

    Крутящий момент: 85 Н · м (867 кгс · см, 62 фунт-сила-футов)

  2. , используя тот же способ, который описан выше, для другого боковая сторона.

22. Полностью затяните задний амортизатор с помощью винтовой пружины

  1. Полностью затяните гайку.

    Крутящий момент: 80 Н · м (816 кгс · см, 59 фунт-сила-футов)

  2. , используя тот же способ, который описан выше, для другого боковая сторона.

23. Проверьте регулировку углов установки задних колес

24. Проверить сигнал датчика скорости абс.

Утилизация
1. Утилизируйте задний левый амортизатор в сборе. Полностью выдвиньте шток амортизатора.с помощью дрели проделайте отверстие в цилиндре, как показано на Иллюстрация для выпуска газа внутри. Ca …
Стабилизатор задний
Замена Подсказка: компоненты: 1. Снимите задний стабилизатор поперечной устойчивости. Снимите 2 болта, гайки и стабилизатор поперечной устойчивости. 2. Установите стабилизатор поперечной устойчивости сзади. Установите 2 болта, гайки и стабилизатор б …
Прочие материалы:

Описание схемы
Переключение с 1-го на откл. Выполняется в сочетании с включением и выключением электромагнитный клапан переключения передач s1 и s2 контролируется ecm.Если в каком-либо из соленоидов происходит обрыв или короткое замыкание клапаны, ECM управляет оставшийся нормальный электромагнитный клапан, позволяющий плавно управлять автомобилем …

Другие функции
■ Переключение между режимами наружного воздуха и рециркуляции воздуха Нажмите . Режим переключается между режимом наружного воздуха (индикатор не горит) и рециркуляционным воздухом. режим (индикатор горит) при каждом нажатии. ■ Запотевание лобового стекла Обогреватели используются для запотевания лобового стекла и передних боковых окон…

Утилизация
Совет: при утилизации автомобилей, оборудованных преднатяжителем ремня безопасности, или при утилизации наружный ремень переднего сиденья (с преднатяжитель ремня безопасности) всегда сначала активируйте преднатяжитель ремня безопасности в в соответствии с описанной процедурой ниже. Если в преднатяжителе ремня безопасности возникнет какая-либо неисправность …

Toyota Sienna Service Manual: Установка — Балка заднего моста

1. УСТАНОВИТЕ ДЕМПФЕР БАЛКИ ЗАДНЕЙ ОСИ

(a) Установите амортизатор балки задней оси на заднюю ось. балочная сборка.

2. УСТАНОВИТЕ ВТУЛКУ ДЕРЖАТЕЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ ЛЕВЫЙ

(a) Совместите метки на балке оси. с 2 выемками новой втулки и временно установите втулку на балку заднего моста в сборе.

(b) Используя SST, установите втулку на балку моста.

SST 09710-04101, 09950-40011 (09951-04020, 09952-04010, 09953-04030, 09954-04020, 09955-04051, 09957-04010, 09958-04011), 09950-60010 (09951-00620)

УВЕДОМЛЕНИЕ:

  • Надежно закрепите лапку из нержавеющей стали на втулке.
  • Не царапайте резиновую часть втулка.
  • Не деформируйте ребро втулки.

3. УСТАНОВИТЕ ПРАВУЮ ВТУЛКУ ДЕРЖАТЕЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ

SST 09710-04101, 09950-40011 (09951-04020, 09952-04010, 09953-04030, 09954-04020, 09955-04051, 09957-04010, 09958-04011), 09950-60010 (09951-00620)

СОВЕТ: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую. боковая сторона.

4. УСТАНОВИТЕ ГИБКИЙ ШЛАНГ ЗАДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ

.

(a) Установите гибкий шланг и зажим.

(b) Используя SST, подсоедините тормозную трубку к гибкому шланг.

Крутящий момент: 15 Н * м (153 кгс * см, 11 фунт-сила-футов) НСТ 09023-00101

СОВЕТ: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и Левая сторона.

5. ВРЕМЕННО ЗАТЯНЕННАЯ БАЛКА ЗАДНЕЙ ОСИ СБОРКА

(a) Подпереть балку заднего моста домкратом.

(b) Установите балку заднего моста, 2 болта и временно затяните 2 гайки.

6. УСТАНОВИТЕ ЗАДНЮЮ ПРУЖИНУ ЛЕВОЙ

СОВЕТ: (См. Страницу SP-38)

7. УСТАНОВИТЕ ЗАДНЮЮ ПРУЖИНУ КАТУШКИ

СОВЕТ: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую. боковая сторона.

8. ПОДСОЕДИНИТЕ ЗАДНИЙ УЗЕЛ АМОРТИЗАТОРА В СБОРЕ. LH

СОВЕТ: (См. Страницу SP-38)

9.ПОДКЛЮЧИТЕ ЗАДНИЙ УЗЕЛ АМОРТИЗАТОРА В СБОРЕ RH

СОВЕТ: Подключите правую сторону так же, как и левую. боковая сторона.

10. УСТАНОВИТЕ ТОРМОЗНУЮ ОПОРНУЮ ПЛАСТИНУ В СБОРЕ. ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ (для ЗАДНЕГО ТОРМОЗА БАРАБАННОГО)

(a) Установите 2 фиксатора подшипника заднего моста, внутренний левый и сборка пластины стояночного тормоза, левая.

11. УСТАНОВИТЕ ТОРМОЗНУЮ ОПОРНУЮ ПЛАСТИНУ В СБОРЕ. ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (для ЗАДНЕГО ТОРМОЗА БАРАБАННОГО)

СОВЕТ: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую. боковая сторона.

12. УСТАНОВИТЕ ДИСК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ. Л / С (для ДИСКОВОГО ЗАДНЕГО ТОРМОЗА)

(a) ТИП ПРИВОДА 2WD: Установите 2 подшипника заднего моста. внутренний левый фиксатор и сборка пластины стояночного тормоза LH к балке заднего моста в сборе.

(b) ТИП ПРИВОДА 4WD: Установите подшипник заднего моста. узел наружного держателя и пластины стояночного тормоза LH к балке заднего моста в сборе.

13. УСТАНОВИТЕ ДИСК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ. ПРАВЫЙ (для ДИСКОВОГО ЗАДНЕГО ТОРМОЗА)

СОВЕТ: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую. боковая сторона.

14. УСТАНОВИТЕ СТУПИЦУ ЗАДНЕЙ ОСИ И ПОДШИПНИК В СБОРЕ Левый (для 2WD)

ПОДСКАЗКА: (См. Страницу AH-15)

15. УСТАНОВИТЕ СТУПИЦУ ЗАДНЕЙ ОСИ И ПОДШИПНИК В СБОРЕ. Правая (для 2WD)

СОВЕТ: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую. боковая сторона.

16. УСТАНОВИТЕ СТУПИЦУ ЗАДНЕЙ ОСИ И ПОДШИПНИК В СБОРЕ. Левый (для 4WD)

СОВЕТ: (См. Страницу AH-18)

17.УСТАНОВИТЕ СТУПИЦУ ЗАДНЕЙ ОСИ И ПОДШИПНИК В СБОРЕ Правая (для 4WD)

СОВЕТ: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую. боковая сторона.

18. УСТАНОВИТЕ БЛОК ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА (для ЗАДНИЙ ТОРМОЗ БАРАБАНА) 19. УСТАНОВИТЕ ЗАДНИЙ ДИСК (для ДИСКОВОГО ЗАДНЕГО ТОРМОЗА)

.

20. УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ЗАДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ. Л / С (для ДИСКОВОГО ЗАДНЕГО ТОРМОЗА)

(a) Установите 2 болта и суппорт заднего дискового тормоза. LH в сборе с балкой заднего моста.

Крутящий момент: 88 Н * м (897 кгс * см, 65 фут * фунт-сила)

21. УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ЗАДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ. ПРАВЫЙ (для ДИСКОВОГО ЗАДНЕГО ТОРМОЗА)

СОВЕТ: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую. боковая сторона.

22. ПОДСОЕДИНИТЕ ЗАДНУЮ ТОРМОЗНУЮ ТРУБУ №2

СОВЕТ: (См. Стр. SP-38) НСТ 09023-00101

23. ПОДСОЕДИНИТЕ ЗАДНУЮ ТОРМОЗНУЮ ТРУБУ № 1. НСТ 09023-00101

СОВЕТ: Подключите правую сторону так же, как и левую. боковая сторона.

24. УСТАНОВИТЕ ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ № 3

СОВЕТ: (См. Страницу SP-38)

25. УСТАНОВИТЕ ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ № 2

СОВЕТ: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую. боковая сторона.

26. УСТАНОВИТЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ В СБОРЕ. ЗАДНИЙ (для 4WD)

СОВЕТ: (См. Стр. DF-8)

27. УСТАНОВИТЕ ЗАДНИЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ В СБОРЕ ЛЕВЫЙ (для 4WD)

СОВЕТ: (См. Страницу AH-18)

28.УСТАНОВИТЕ ЗАДНИЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ В СБОРЕ ПРАВЫЙ (для 4WD)

СОВЕТ: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую. боковая сторона.

29. УСТАНОВИТЕ ГАЙКУ ЛЕВОЙ ГАЙКИ ЗАДНЕЙ ОСИ (для 4WD)

СОВЕТ: (См. Страницу AH-18)

30. УСТАНОВИТЕ ПРАВУЮ ГАЙКУ ЗАДНЕЙ ОСИ (для 4WD)

СОВЕТ: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую. боковая сторона.

31. УСТАНОВИТЕ ГРЕБНЫЙ ВИНТ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПОДШИПНИКОМ ВАЛА. СБОРКА (для 4WD)

32.ПОДКЛЮЧИТЕ ПРОВОД ДАТЧИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОКАТОМ (для 2WD)

СОВЕТ: (См. Стр. SP-38) НАМЕКАТЬ: Подключите правую сторону так же, как и левую. боковая сторона.

33. УСТАНОВИТЕ ДАТЧИК ОБОРОТОВ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ (для 4WD)

СОВЕТ: (См. Страницу SP-38)

34. УСТАНОВИТЕ ДАТЧИК ОБОРОТОВ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (для 4WD)

СОВЕТ: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую. боковая сторона.

35.УСТАНОВИТЕ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБКА В СБОРЕ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

ПОДСКАЗКА:

  • ТИП ПРИВОДА 2WD (см. Стр. EX-2)
  • ТИП ПРИВОДА 4WD (см. Стр. EX-8)

36. ВЫПУСКНОЙ ТОРМОЗ

СОВЕТ: (См. Страницу BR-3)

37. УСТАНОВИТЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

Крутящий момент: 103 Н * м (1050 кгс * см, 76 фут * фунт-сила)

38. ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАКЕ

39.СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОДВЕСКИ

СОВЕТ: (См. Страницу SP-52)

40. ПОЛНОСТЬЮ ЗАТЯНИТЕ АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ

СОВЕТ: (См. Страницу SP-52)

41. ПОЛНОСТЬЮ ЗАТЯНИТЕ АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ ЗАДНИЙ ПРАВ

СОВЕТ: Полностью затяните правую сторону, выполнив те же действия, что и для Левая сторона.

42. ПОЛНОСТЬЮ ЗАТЯНЕННАЯ БАЛКА ЗАДНЕЙ ОСИ В СБОРЕ

СОВЕТ: (См. Страницу SP-38)

43.УСТАНОВИТЕ ПОПЕРЕЧИНУ ЗАДНЕГО ПОЛА № 2. BRACE LH

СОВЕТ: (См. Страницу SP-38)

44. УСТАНОВИТЕ ПОПЕРЕЧИНУ ЗАДНЕГО ПОЛА №2. BRACE RH

СОВЕТ: Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую. боковая сторона.

45. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ НАЛИВНОГО ШЛАНГА ТОПЛИВНОГО БАКА

СОВЕТ: (См. Страницу SP-38)

46. ПРОВЕРЬТЕ центровку ЗАДНИХ КОЛЕС

СОВЕТ: (См. Страницу SP-9)

47.ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ АБС

(a) АБС С СИСТЕМОЙ EBD (См. Стр. BC-2) (b) АБС С СИСТЕМОЙ EBD, BA, TRAC и VSC (См. Страницу BC-68)

Удаление
1. Снимите заднее колесо. 2. Снимите провод датчика противоскольжения (для 2wd). Намекать: (см. стр. sp-38) намекать: отсоедините правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левая сторона. 3. ОТДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ (для …
Другие материалы:

Настройка интуитивно понятного парковочного ассистента
Вы можете изменить громкость звука зуммера и работу экрана условия.Нажмите кнопку «ПРИЛОЖЕНИЯ». Выберите «Настройка» на экране. Выберите «Автомобиль» на экране. Выберите «Настройки системы помощи при парковке TOYOTA» на экране. Выберите желаемый элемент. Громкость звука зуммера …

Цепь переключателя рулевой колонки
ОПИСАНИЕ Эта схема отправляет рабочий сигнал от переключателя рулевой панели на радиоприемник. Если в цепи есть разрыв, аудиосистемой нельзя управлять с помощью переключатель рулевой колонки.В случае короткого замыкания в цепи такое же состояние, как и при включении выключателя. является …

Остается гореть сигнальная лампа тормоза
ОПИСАНИЕ Если ЭБУ обнаруживает неисправность, он одновременно включает контрольную лампу тормоза. время запрета АБС контроль. В это время ЭБУ записывает в память код неисправности. Подключите клеммы TC и CG DLC3, чтобы сигнальная лампа тормоза мигала. и выведите код неисправности. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА …

Признаки неисправности или выхода из строя втулки продольного рычага

Детали подвески претерпели значительные изменения с момента появления листовой рессоры несколько десятилетий назад. Современная подвеска разработана таким образом, чтобы выдерживать ежедневный износ легковых, грузовых и внедорожников. В основе подвески большинства автомобилей лежит продольный рычаг, который выравнивает точку поворота кузова с подвеской посредством использования ряда рычагов и втулок для поддержки.Во многих случаях сайлентблоки продольного рычага могут выдерживать очень большие нагрузки и служат очень долго. Однако они могут быть повреждены по нескольким причинам, и когда они будут повреждены или изношены, будут отображаться несколько общих симптомов, которые будут предупреждать водителя о том, что пора их заменить.

Что такое втулка продольного рычага?

Втулки продольных рычагов присоединяются к оси и шарнирной точке на кузове автомобиля. Они являются частью подвески на продольных рычагах вашего автомобиля.Передний продольный рычаг состоит из набора втулок, прикрепленных к болту, который проходит через эти втулки, чтобы удерживать продольный рычаг на шасси автомобиля. Втулки продольных рычагов предназначены для смягчения движения подвески, удерживая колесо на правильной оси.

Втулки поглощают незначительные вибрации, удары и шум дороги, обеспечивая более плавное движение. Втулки продольных рычагов не требуют особого обслуживания, но могут изнашиваться из-за чрезмерного использования, частой езды по ухабистым дорогам или из-за элементов, в которые часто въезжает автомобиль.Существует несколько распространенных причин износа втулок продольного рычага, в том числе:

  • Если ваши втулки изготовлены из резины, сильный нагрев может привести к их растрескиванию и со временем затвердеванию.
  • Если втулки допускают чрезмерное качение вашего автомобиля, это может привести к их перекручиванию и, в конечном итоге, к разрыву. Это может привести к снижению отзывчивости рулевого управления автомобиля и потере контроля над ним.
  • Другая проблема с втулками продольного рычага — утечка охлаждающей жидкости трансмиссии или бензина на втулки.Оба эти фактора приведут к тому, что втулки выйдут из строя и потенциально выйдут из строя.

Втулки продольных рычагов часто изнашиваются на многих транспортных средствах, движущихся по дорогам, по которым мы ежедневно ездим, по причинам, перечисленным выше, а также по ряду других причин. Когда они изнашиваются, сайлентблоки продольных рычагов будут демонстрировать несколько симптомов и предупреждающих знаков, указывающих на то, что их необходимо заменить профессиональным механиком. Ниже приведены некоторые из этих распространенных предупреждающих знаков и симптомов, о которых следует помнить.

1.Грохот при разгоне или торможении

Работа втулки заключается в обеспечении амортизации и точки поворота для металлических рычагов и опорных соединений. Когда втулки изнашиваются, металл имеет тенденцию «звенеть» о другие металлические детали; который может вызвать «лязгающий» звук из-под автомобиля. Этот звук обычно слышен, когда вы проезжаете лежачие полицейские или выезжаете на подъездную дорожку. Грохочущие звуки также могут указывать на наличие других втулок в системе передней подвески, таких как рулевое управление, карданные шарниры или стабилизатор поперечной устойчивости.В связи с этим рекомендуется попросить профессионального механика осмотреть ваше транспортное средство, если вы слышите этот тип звука, до того, как вы его отремонтируете.

2. Чрезмерный износ шин

Продольный рычаг является частью системы подвески автомобиля. Когда эти компоненты изнашиваются или повреждаются, подвеска становится смещенной, что может привести к смещению распределения веса шин на внутренние или внешние края. Если это произойдет, шина будет больше нагреваться на внутреннем или внешнем крае шин из-за смещения подвески.Известно, что изношенные втулки продольных рычагов приводят к смещению подвески и преждевременному износу шины на внутреннем или внешнем крае.

Если вы посещаете шинный магазин или меняете масло, и механик говорит вам, что шины изнашиваются больше внутри или снаружи шины, с одной или двух сторон транспортного средства, попросите профессионального механика осмотреть ваше транспортное средство на предмет проблема с сайлентблоками продольного рычага. Когда втулки заменены, вам придется снова отрегулировать подвеску, чтобы выровнять ее должным образом.

3. Ослабленное рулевое управление при поворотах

Система рулевого управления и подвески работают вместе, чтобы распределять вес между кузовом и шасси автомобиля при повороте. Однако, когда втулки продольного рычага изнашиваются, это влияет на смещение веса; иногда задерживается. Это может привести к тому, что рулевое управление будет слабым при повороте влево или вправо, особенно во время медленных широкоугольных поворотов (например, при въезде на парковку или при повороте на 90 градусов).

Сайлентблоки продольных рычагов являются важными частями подвески вашего автомобиля. Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов, обратитесь к местному сертифицированному механику ASE, чтобы он мог проверить и при необходимости заменить втулки продольного рычага.

Замените втулку рычага подвески Dana 30

Если вы водите Jeep с твердым мостом, вы, вероятно, испытали или, по крайней мере, слышали о смертельном колебании. Дело в том, что это может быть вызвано множеством проблем в вашей передней подвеске, колесах или шинах или сочетанием проблем, но одна вещь, которая может вызывать или способствовать смертельному колебанию Jeep, — это втулки верхнего рычага, которые вдавливаются в Ось Dana 30 под ваш джип.Это может быть Wrangler, Cherokee, Grand Cherokee и другие. После нескольких лет использования на дорогах и бездорожье эти втулки могут изнашиваться и вызывать нежелательный эффект вождения в виде смертельного колебания или стука. В этой статье и видео показано, как легко заменить втулки верхнего рычага подвески на вашей оси Dana 30, и тот же метод применим к передним мостам Dana 44, установленным в некоторых Wrangler. Проверить это.

Когда менять втулки рычага подвески Dana 30

Резина, поглощающая ударные нагрузки и вибрации в передней подвеске вашего Jeep, прослужит только определенное время.На заводе резина присоединяется к внешней и внутренней втулке. Но со временем эти части могут разделиться. Также из втулки могут вырваться трещины и кусочки резины. Наши втулки были треснуты и не хватало резины; Кроме того, исчезла связь между внутренней втулкой и резиной.

Просмотреть все 11 фотографий Просмотреть все 11 фотографий Просмотреть все 11 фотографий

Снятие втулки рычага подвески Dana 30

Мы сделали несколько раз замену втулки рычага подвески на Dana 30 и пресс шарового шарнира (в основном модифицированный C-образный зажим) значительно упрощает работу.Самая сложная часть — это позиционирование пресса с шаровым шарниром и всех деталей, которые с ним работают. Вам также понадобится кусок металла (наш 9s толщиной 3/16 дюйма), немного меньший, чем внешний диаметр малой стороны втулки. Затем поместите пресс и небольшую пластину, чтобы вставить втулку в одну из втулок, входящих в комплект пресса шарового шарнира.

Просмотреть все 11 фотографий Просмотреть все 11 фотографий Просмотреть все 11 фотографий

Новые втулки рычага подвески

Эти втулки рычага подвески Moog для нашей Dana 30 мы получили в нашем местном магазине автозапчастей.Мы использовали их раньше, и, похоже, они работают прилично. Номер детали, который подходит для TJ / XJ / ZJ и WJ, — K3128. Также доступны версии из полиуретана и Johnny-Joint, но мы предпочитаем резину.

Просмотреть все 11 фотографий

Установка втулки рычага подвески Dana 30

Установка в основном противоположна снятию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.