ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Отбойник и пыльник: защитники амортизатора

При замене амортизаторов нередко забывают об их защитных комплектах — пыльниках и отбойниках, особенно если на них нет заметных дефектов. Даже в автосервисах защитный комплект порой переставляют со старых амортизаторов на новые, существенно снижая срок их службы. Рассказываем почему.

Зачем амортизатору защитный комплект

В конструкции любого амортизатора есть съёмный пыльник и отбойник, составляющие защитный комплект. Они могут быть как двумя отдельными деталями, так и единым целым. Пыльник и отбойник не входят в комплект поставки амортизатора — защитный комплект всегда приобретается отдельно. И это одна из причин, почему их не всегда меняют при замене амортизаторов — зачастую подходящих пыльников и отбойников просто не оказывается под рукой.

Состояние пыльника и отбойника напрямую влияет на срок службы амортизатора. Защитный комплект предохраняет шток и сальник от внешних воздействий: пыльник не даёт попасть на зеркальную поверхность штока песку, дорожной грязи и влаге, а отбойник защищает амортизатор от ударных нагрузок при пробое (максимальном сжатии) подвески на ямах.

Почему нужно менять пыльники

Пыльник амортизатора или стойки представляет собой резиновую гофру-чехол, которая закрывает рабочую поверхность штока. Пыльник работает в самой грязной зоне автомобиля — колёсных арках, поэтому в его складках постоянно скапливается дорожная грязь и песок, активно перетирая резину. Внешне старый пыльник может выглядеть вполне нормально, но толщина резины между складками уже будет минимальной. Кроме того, от продолжительной эксплуатации и воздействия дорожных реагентов резина стареет, теряя необходимую эластичность. В итоге от вибрации пыльник рвётся в наиболее тонком месте, оголяя шток амортизатора.

Оперативно заметить это невозможно — никто не заглядывает с фонариком в колёсные арки перед каждой поездкой. А когда порванный пыльник, наконец, обнаружится — при смене шин или диагностике подвески, — может быть уже поздно.

Как только абразивная дорожная пыль начинает обильно попадать на зеркало штока, дни амортизатора сочтены. На поверхности штока быстро появляются царапины, которые изнашивают сальник амортизатора. Вскоре начинается масляное «потение» амортизатора, потеря эффективности работы, характерные клевки кузова и стук. В итоге из-за дешёвого резинового пыльника, не заменённого вовремя, амортизатор приходится досрочно менять. Точнее, два амортизатора — они меняются только парой.

Почему нужно менять отбойники

Отбойник амортизатора или стойки — это резиновый цилиндр, насаженный на шток. Благодаря отбойнику внутренний механизм амортизатора не разрушается при пробое подвески, когда рабочий ход штока уже полностью выбран, а кузов автомобиля ещё движется вниз (при попадании в глубокую яму или прыжке на асфальтовых волнах). Водитель при этом слышит пугающий грохот — это корпус амортизатора ударяется о резиновый отбойник, который жестко, но эффективно демпфирует удар. Благодаря этому амортизатор и его шток, как правило, остаются целыми.

В процессе эксплуатации отбойник подвергается механическим и тепловым нагрузкам. Его резина стареет и покрывается трещинами, заметно теряя эластичность, а значит и способность смягчать удары — такой отбойник уже не спасёт амортизатор при пробое подвески. Кроме того, микротрещины отбойника накапливают мелкий абразив от дорожной пыли, который со временем начинает изнашивать поверхность штока амортизатора. Результат аналогичен разрыву пыльника — износ сальника, потеря герметичности и выход из строя амортизатора.

Также из-за механического износа увеличивается внутренний диаметр отбойника, из-за чего он перестаёт плотно прилегать к штоку. Если пыльник амортизатора закреплен на отбойнике или они являются единой деталью, защитный комплект разбалтывается и оголяет шток, пропуская к нему наружную грязь. В неквалифицированных автосервисах износ отбойника пытаются компенсировать с помощью изоленты, наматывая её на шток, что только ускоряет поломку амортизатора. От высокой температуры (амортизатор при работе серьёзно нагревается) клеевой слой изоленты «плывёт» — отбойник вновь начинает люфтить, а остатки изоленты постепенно сползают по штоку к сальнику, выводя его из строя.

Гарантия на амортизаторы и стойки

Из-за того, что нормальная работа пыльников и отбойников критически важна для амортизаторов, замена защитного комплекта на новый — обязательное требование при оформлении гарантии на амортизаторы и стойки (например, фирменной трёхлетней гарантии KYB). Повторимся, визуальной диагностики и заключения механика «ещё походят» недостаточно — пыльники и отбойники в любом случае должны быть заменены на новые.

Если вы приобрели амортизаторы у неавторизованного продавца, устанавливаете их самостоятельно и не претендуете на гарантию, всё равно стоит заменить защитные комплекты — так вы существенно продлите жизнь амортизаторам. Тем более, что это не составит труда — стойка в любом случае будет собираться с нуля. Всё, что вам нужно — заранее запастись новыми пыльниками и отбойниками, подойдя к замене амортизаторов во всеоружии.

Подбор пыльников и отбойников амортизатора

Найти подходящий защитный комплект для амортизатора можно с помощью подборщика запчастей Гиперавто. Введите VIN-код или номер кузова машины, или выберете нужный автомобиль из списка. В категориях запчастей выберите Подвеску или Ходовую часть, найдите пыльник и отбойник в списке запчастей или на схеме узла. Не забывайте, что защитные комплекты передних и задних амортизаторов отличаются.

Кликнув на пыльник или отбойник, вы увидите номер оригинальной детали и все доступные в Гиперавто аналоги, которые можно сразу добавить в корзину и оформить заказ. Если же поиск вызвал у вас затруднения, обратитесь к консультантам Гиперавто онлайн или непосредственно в магазине — они помогут подобрать запчасти квалифицированно и быстро.

пыльники и отбойники амортизаторов | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Нет необходимости напоминать, что целые пыльники и отбойники -один из факторов, влияющих на  ресурс амортизаторов.

При контрольном осмотре подвески состояние амортизаторов можно определить только по косвенным признакам. Таким, как подтекание масла, задиры на штоке, люфт штока, и – разбитые или порванные пыльники/отбойники.

 

При замене новых амортизаторов обязательно комплектовать их новыми пыльниками отбойниками. Как их подбирать? Самое просто – по каталогу. Производитель для каждой марки и модели рекомендует определённый комплект.  Однако возьму на себя смелость заявить, что продлить жизнь этих комплектов – в наших руках. Почему? Объясняю на примере. Для автомобилей Гольф 2/3 и Пассатов В3/В4 фирма BOGE предписывает комплект 89-001-0. Но если установить 89-002-0, то он проживёт дольше. От чего зависит долговечность отбойника? Грубо говоря – от количества сжатий между корпусом амортизатора и верхней чашкой. И если сравнить длину отбойников в обоих комплектах, то можно понять, что даже при езде по ровной дороге более длинный будет сжиматься чаще, при этом не внося никаких изменений в работу самой подвески, то есть бесполезно.

 

Ставьте 89-002-0, и они сами прослужат дольше, и амортизатор не погибнет раньше времени от грязевой ванны. Хотя всегда есть риск, что попав в одну единственную, но крупную яму, пыльник просто соскочит с отбойника, и застрянет на корпусе, обнажив шток. Как этого избежать?

На Голь4 BOGE предлагает уже более интересную конструкцию: 89-042-0

 

Её основное отличие в том, что отбойник первым надевается на шток амортизатора, а уже сверху – пыльник. И соскочить он уже никак не сможет.

 

Поставив её на свой VW, вы можете быть уверены, что теперь передние амортизаторы защищены надёжно!

что касается задней оси, то взамен штатного комплекта 89-007-0 можно поставить другой, лучше подходящий для наших дорог 89-006-0

 

сколько стоят услуги в прайс-листах на Profi.ru

30 сентября 2020, м. Жулебино, Лермонтовский проспект, Выхино, Рязанский проспект, Кузьминки, Текстильщики, Волгоградский проспект, Пролетарская, Котельники

Неисправность: Посторонний шум при движении по неровной дороге., Мерседес Е200 купе 2012 года

Отзыв 5+

Все отлично, хорошие специалисты, лишнего не накручивали. Диагностику сделали бесплатно, договорились на ремонт подвески.

— Вячеслав

7 сентября 2020, м. Бунинская аллея

Chevrolet cruze, Неисправный узел тест - Двигатель, Трансмиссия, Электрооборудование, Ходовая часть, Кузов, Неизвестен, нужна диагностика., Двигатель работает только на холостых. Похоже, что троит: сильная вибрация., Пробег 100тыс, Много всего:, Бампер, передняя фара подбиты, На заднем колесе нет колодок, Заменить ГРМ, Провести ТО, Большая вмятина на крыше, Подогрев сиденья не работает, Что-то с электрикой: в мокрую погоду включаются фары, Багажник не открывается - только с брелка, Своим ходом до места ремонта может не доехать.

Отзыв 5+

Большое спасибо Александру и его команде за восстановленный авто! Запустил его конкретно, давно не ремонтировал, накопилась куча проблем от царапин и вмятин до замены ГРМ. Особенно понравилось: - Всё понятно и прозрачно: чеки, цены, всё разъяснили, предложили альтернативы по запчастям. - Решили ...далее

проблему, по которой в нескольких сервисах не могли сказать ничего конкретного (шум от колеса при движении). - Цены приемлемые! - Первый сервис, где у меня не было ощущения, что что-то насчитывают, не рассказывали страшные истории, что если я не заменю вот эту гайку, всё скоро развалится. Только то, что нужно, и на что я сам обратил внимание. - Отлично покрасили: не нашёл к чему даже придраться. - По ходу работ держали в курсе дела. - Удобно расположены на съезде с МКАД.

— Александр

23 августа 2020, м. Домодедовская, Орехово, Царицыно

Chevrolet Cruze 2013, Неисправный узел тест - Ходовая часть, Двигатель, Неизвестен, нужна диагностика., Проверить ремень грм, свечи, жидкости и подергивается руль на скорости

Отзыв 5

Все доходчиво объяснил, провёл полную диагностику, подсказал что надо, что не надо, оценка 5, а не 5+, только по причине того, я думаю все же будет лучше если перед тем как садиться в машину, надеть целлофановый чехол на кресло водителя, вдруг вы не заметили испачкались, и сели запачкали ...далее

водительское сиденье. Остальное все отлично.

— Павел Лебедев

22 августа 2020, Люберцы, Реутов, Видное, Дзержинский, Капотня, Домодедовская

Opel omega b 1999, Неисправный узел тест - Ходовая часть., Необходимо заменить подшипник задней левой ступицы ну и саму ступицу(цапфу) на Опель омега б 1999г , все запчасти на руках ( задача непростая, задний привод)

Отзыв 5

быстрый и грамотный подход, клиентоориентированый, хороший мастер, рекомендую.

— Михаил

BMW E30 3-Series Замена переднего амортизатора и пружины (1983-1991)

Эта статья - одна из серии, выпущенной вместе с новой книгой Уэйна 101 Performance Projects для вашего BMW 3 серии . Книга содержит 272 страницы полноцветных проектов, в которых подробно описывается все, от модификаций производительности до синхронизации распределительных валов. С более чем 650+ полноцветными глянцевыми фотографиями, сопровождающими подробные пошаговые инструкции, эту книгу необходимо прочитать в коллекции любого владельца 3 Series.Книга выпущена в августе 2006 года и уже доступна для заказа. Более подробную информацию см. На официальном сайте книги.

Еще один популярный проект среди владельцев BMW 3 серии - замена передних и задних амортизаторов. Заменяйте и переднюю, и заднюю часть одновременно, поскольку они подвергаются примерно одинаковому воздействию в течение своего срока службы, поэтому ни один из них вряд ли будет изношен больше или меньше, чем другой. Амортизаторы всегда следует заменять попарно (левый и правый вместе, см. Проект 61).

Я рекомендую заменять амортизаторы каждые 50 000 миль или около того, или если они начинают проявлять признаки исчезновения или износа. Если вы нажмете на угол автомобиля, он должен отскочить назад с небольшими колебаниями вверх и вниз. Если автомобиль подпрыгивает вверх и вниз, вероятно, вам понадобятся новые амортизаторы. Различные модели вождения также могут повлиять на срок службы амортизаторов. Автомобили, которые участвуют в гонках или часто ездят по извилистым дорогам, могут нуждаться в более частой замене амортизаторов. Также важно помнить, что если вы устанавливаете рабочие пружины, которые опускают автомобиль по сравнению с его стандартным уровнем, вам необходимо будет отрегулировать автомобиль.Изменение высоты подвески также меняет значения настроек центровки.

Процесс замены для автомобилей E30 и E36 в чем-то схож с одним вопиющим исключением: автомобили E30 имеют сменный передний амортизатор (называемый «вставкой стойки»), тогда как в автомобилях E36 требуется заменить более сложный интегрированный амортизатор / стойка в сборе. Хотя конструкция E36 требует замены более сложной детали, процедура ее замены на самом деле проще.

Начните процесс для автомобилей E30 и E36, подняв автомобиль домкратом и сняв оба передних опорных колеса (см. Проект 1).Владельцы E36 должны прочитать следующий раздел E30, а затем последующий раздел E36, так как есть элементы процесса разборки стойки, которые специально не упомянуты в разделе E36 ниже.

E30 шасси

Поднимите автомобиль (см. Проект 1) и снимите колеса, начните с одной стойки и снимите тормозной суппорт (см. Проект 57). Отсоедините все датчики тормоза, подключенные к суппорту, и отсоедините суппорт от стойки. Используйте веревку или проволоку, чтобы привязать тормозной суппорт в сторону, чтобы он не висел на резиновом шланге.Убрав тормозные суппорты в сторону, отсоедините стяжные тяги от стоек (см. Проект 59). Трудно отсоединить концы рулевой тяги от стоек, не повредив резиновый чехол, защищающий рулевую тягу. Подумайте о замене концов рулевых тяг одновременно, если вы думаете, что можете повредить пыльник.

При отсоединенной поперечной руле вы сможете довольно легко поворачивать стойку. Теперь отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости от рычага управления (см. Проект 59). Это позволяет вам опустить стойку вниз до самой нижней точки, чтобы вы могли вытащить ее из автомобиля после удаления амортизатора и пружины.

Затем установите пружинный компрессор на пружину и сжимайте его до тех пор, пока он не перестанет плотно прижиматься к узлу стойки. Сжимая пружину, обязательно надевайте защитные очки. Эти пружины находятся под большим давлением, и пружинный компрессор может внезапно соскользнуть. Поместите две половинки компрессора точно с противоположных сторон пружины. Вы можете использовать два гаечных ключа с храповым механизмом (я предпочитаю те, которые производятся GearWrench) с каждой стороны компрессора, чтобы обеспечить равномерное сжатие.Отсутствие равномерного сжатия при сжатии пружин может привести к соскальзыванию компрессора.

После снятия сжатия пружины с узла стойки и ослабления пружин на своих гнездах, теперь переместитесь в моторный отсек. Подденьте небольшой черный колпачок в центре крепления стойки и снимите центральную гайку, прикрепленную к верхней части амортизатора. Это, конечно, легче сказать, чем сделать. Если у вас есть ударный гаечный ключ, просто снимите эту гайку. Процесс сборки требует ударного ключа, поэтому, если у вас его нет, сейчас отличное время для его покупки.Я рекомендую электрические ударные гайковерты, которые работают без воздушного компрессора (см. «Инструменты для торговли» в начале этой книги).

Если в данный момент у вас нет ударного ключа, снимите гайку, защелкнув верхнюю часть амортизатора в колесной нише с помощью осторожно установленных плоскогубцев между пружинами. Это не лучший метод снятия, и если верхняя гайка затянута очень сильно, ее невозможно удалить таким образом. В этом случае отсоедините стойку от автомобиля, отсоединив нижнюю шаровую опору (см. Проект 59).Как только стойка будет снята с машины, у вас будет еще несколько вариантов снятия, в том числе передача всей стойки тому, у кого есть ударный гаечный ключ.

Отвинтив верхнюю гайку, поместите напольный домкрат под нижнюю часть стойки, чтобы снять часть давления от веса стойки в сборе. Затем отсоедините три гайки, которыми верхнее крепление амортизатора крепится к шасси, и опустите стойку. Найдите внутри колесной арки и снимите верхнюю опору стойки, верхнюю пластину, удерживающую пружину, и старую резиновую прокладку.

Теперь вы готовы снять вставку амортизатора. Снимите пылезащитный кожух со вставки, и вы увидите резьбовую втулку, которая крепит вставку к корпусу стойки. Смажьте этот воротник немного WD-40 или аналогичным пенетрантом, чтобы не повредить резьбу стойки. Вы можете использовать специальный инструмент BMW, предназначенный для этого воротника, но я обнаружил, что для его ослабления так же легко использовать гаечный ключ сантехника или набор канальных замков. Когда хомут ослаблен, вытяните амортизатор через верх внутри моторного отсека.Погружение в масло для гидравлических амортизаторов старого типа является нормальным явлением, поэтому будьте готовы к тому, что масло будет вытекать и капать повсюду, когда вы вытаскиваете амортизатор. Держите под рукой бумажные полотенца.

Снимите амортизатор и снимите старую пружину с нижней пружины. Откиньте стойку и посмотрите в трубу с фонариком. Если старые амортизаторы были обычными гидравлическими амортизаторами, то в нижней части стойки должно быть масло. Масло используется в качестве смазки, а также способствует отводу тепла.Если вы собираетесь использовать новые гидравлические амортизаторы, откачайте старое масло и замените его примерно 1 литром нового масла. Для этого можно использовать обычное моторное масло. Если вы используете сменные вставки газового амортизатора (например, устройства Bilstein), откачайте старое масло из стойки и установите новые вставки всухую.

Если вы повторно используете старые пружины, просто поместите их обратно на верхнюю часть нижних опор пружины. Если вы заменяете пружины на новые, переместите пружины на рабочий стол и медленно отпустите пружинный компрессор на старых пружинах.Аналогичным образом сожмите новые пружины. E30, показанный в этом проекте, был модернизирован до пружин Eibach Performance, что сделало подвеску более жесткой и занизило автомобиль примерно на 1,8 дюйма спереди и 1,5 дюйма сзади.

Установите узел сжатой пружины обратно на нижнюю опору пружины. Установите новый амортизатор через верх моторного отсека и затяните хомут на стойке. Установите на место пыльник / резиновый бампер в сборе над амортизатором, чтобы защитить его от дорожного мусора и грязи.В спортивных амортизаторах Bilstein, установленных на этом автомобиле, пыльник и стопор уже интегрированы в сборку.

Установите на место верхнюю пластину пружины и подушку пружины и убедитесь, что пластина правильно прилегает к верху пружины. Внимательно осмотрите верхнюю опору стойки. Эта деталь изготовлена ​​из резины и имеет встроенный шарикоподшипник. Со временем он изнашивается, поэтому замените его, если он выглядит старым или ранее не заменялся. Установите верхнее крепление стойки на верхнюю часть пластины пружины и зафиксируйте ее ударным ключом.К сожалению, ударный ключ здесь в значительной степени требуется - не используйте плоскогубцы на валу новых амортизаторов.

После того, как гайка амортизатора будет прикреплена, попросите помощника поднять узел стойки с помощью напольного домкрата, пока вы направляете верхнюю опору стойки на место. Снова прикрутите три гайки. Теперь осторожно ослабьте натяжение пружинных компрессоров, и пружина должна сесть между верхним и нижним опорами. Установите на место тяги стабилизатора поперечной устойчивости, концы рулевой тяги (проект 59) и тормозной суппорт (проект 57).Подключите все разъемы датчиков, которые вы могли отсоединить, и проложите провода и шланги обратно через выступы в стойке.

E36 шасси

Когда автомобиль поднят (см. Проект 1) и два передних опорных колеса сняты, начните с одной стойки и отсоедините датчики тормоза и тормозной шланг от стойки. Они вклиниваются в монтажный язычок в стойке и удерживаются на месте резиновыми втулками. Выдвиньте втулки из язычков; это может потребовать легкого толчка отверткой.Затем снимите верхний болт крепления стойки. Удерживайте гайку с другой стороны этого болта серповидным ключом. Снимите также два нижних болта. Поместите напольный домкрат под нижнюю шаровую опору и поднимите стойку примерно на 1/8 дюйма, чтобы выдержать вес стойки, когда вы отсоединяете верхнюю часть от шасси.

Перейдя в моторный отсек, снимите три маленькие гайки, которые крепят верхнюю опору амортизатора к опорам амортизатора шасси. На этом этапе распорка должна быть свободна для снятия с автомобиля.Опустите напольный домкрат и слегка надавите на рычаг управления, затем вытяните стойку и вытащите ее из автомобиля. Не позволяйте рулевому рычагу зависать. Свяжите его веревкой и проволокой, чтобы не повредить шаровой шарнир или резиновый тормозной шланг.

Перенесите вашу стойку в сборе на рабочий стол. Сожмите пружину, используя процедуру, описанную в разделе E30 выше. Снимите верхнюю гайку с амортизатора, также используя процедуру, описанную в разделе E30. Опять же, эту гайку очень сложно снять без ударного ключа.Переместите пружину на новую стойку и соберите заново, используя все оборудование из старой стойки. Как и в случае с E30, осмотрите верхнее крепление амортизатора, чтобы увидеть, нуждается ли он в замене. Вставьте новое верхнее крепление с помощью ударного ключа и установите весь узел в автомобиль.

Если вы хотите видеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Pelican Parts со всеми вашими потребностями в запчастях. Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн-каталог BMW и помогите поддержать сбор и создание новых и информативных технических статей, подобных этой.Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.

Рисунок 1

E30: С автомобилем на домкратах и ​​снятыми передними опорными колесами снимите тормозной суппорт (желтая стрелка; см. Проект 57) и отсоедините датчик тормозной колодки и провода датчика ABS (Проект 51).Отсоедините все шланги и датчики, которые могут быть прикреплены к корпусу стойки амортизатора (зеленые стрелки; E30 показано на основной фотографии, E36 на вставке).

Рисунок 2

E30: Теперь отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости от рычага управления (слева) и отсоедините тягу от стойки (справа), чтобы получить достаточно места для маневрирования в рычаге управления, чтобы снять переднюю стойку.

Рисунок 3

E30: Установите пружинный компрессор с каждой стороны пружины.Убедитесь, что компрессор расположен одинаково с обеих сторон. Я использую пару гаечных ключей для сжатия пружин - это превращает 45-минутную работу в пятиминутную. Я рекомендую гаечные ключи с храповым механизмом производства GearWrench.

Рисунок 4

E30: На этой фотографии показана снятая центральная гайка и три гайки, которые крепят верхнее крепление амортизатора к шасси. Для достижения наилучших результатов используйте электрический гайковерт.

Рисунок 5

E30: Снимите хомут (зеленая стрелка), чтобы снять амортизатор со стойки.

Рисунок 6

E30: Конструкция стойки шасси E30 включает сменную вставку амортизатора. При снятых пружинах вставка должна выскользнуть из стойки. Осторожно поддерживайте стойку и не позволяйте ей висеть на нижнем шаровом шарнире; вес стойки может повредить шарнир.Используйте кусок проволоки или несколько стяжек, чтобы закрепить стойку, или поместите опору под тормозной диск. На фотографии-вставке показаны две новые вставки передних стоек E30 (газовые амортизаторы) производства Bilstein. Амортизаторы Bilstein являются золотым стандартом для немецких вставок стоек, и одной пары обычно хватает на весь срок службы автомобиля. Они поставляются в комплекте с новыми пыльниками для защиты верхней части стержня вставки. Для автомобилей E30 просто поместите новые вставки внутрь стойки (без масла) и снова соберите пружину и установите узел поверх вставки.

Рисунок 7

E36: ​​ Амортизатор E36 и стойка интегрированы. Хотя это делает детали более дорогими и сложными, это также значительно упрощает процесс замены.

Рисунок 8

E36: ​​ Вытолкните провода датчика (зеленые стрелки) и тормозной шланг (желтая стрелка) из скоб в стойке.Они прикреплены к стойке с помощью резиновых втулок. Отсоединив шланг и провода, снимите верхний болт (синяя стрелка), который соединяет верх стойки с узлом рулевого рычага.

Рисунок 9

E36: ​​ Две синие стрелки здесь показывают два нижних болта, которыми нижняя часть стойки крепится к узлу ступицы рулевого управления.

Рисунок 10

E36: ​​ Отсоединив нижнюю часть стойки и опираясь на нее напольным домкратом, открутите три гайки наверху стойки стойки в моторном отсеке.Отвинтив эти гайки, опустите стойку с помощью домкрата.

Рисунок 11

E36: ​​ При снятой стойке рулевой рычаг в сборе будет болтаться. Свяжите узел, чтобы не повредить шаровой шарнир или резиновый тормозной шланг, который соединяется с тормозным суппортом. Если вы присмотритесь, вы увидите, что резина тормозного шланга (красная стрелка) трескается, и ее следует заменить как можно скорее.

Рисунок 12

E36: ​​ Как и для стойки E30, верхнюю гайку очень трудно снять без ударного ключа.Укусите пулю и возьмите в руки хороший электрический гайковерт, он наверняка найдет применение в других проектах.

Стоимость замены амортизатора и стойки амортизатора (средняя стоимость в 2021 г.)

Последнее обновление 24 ноября 2020 г.

Амортизаторы и стойки являются важной частью подвески вашего автомобиля. Хотя вам, возможно, никогда не понадобится их заменять, они со временем изнашиваются и могут выйти из строя.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Ожидайте, что большинство амортизаторов или стоек прослужат от 50 000 до 100 000 миль. Итак, какова средняя стоимость замены амортизаторов и стоек на вашем автомобиле, если они выходят из строя?

Связано: амортизаторы и стойки (в чем разница?)

Важность амортизаторов и стоек

Первое, что вам нужно понять, - это важность амортизаторов и стоек и почему именно вам нужно их заменять. Большинство современных автомобилей имеют амортизаторы спереди и амортизаторы сзади.

Однако некоторые могут иметь один и тот же тип со всех сторон. Стойки представляют собой весь узел подвески, а амортизаторы действуют как часть всей подвески.

Подвеска вашего автомобиля выполняет две основные функции.

  • Характеристики автомобиля - Во-первых, он управляет дорожным движением, помогает при торможении и сводит к минимуму крен кузова при поворотах. Все это помогает обеспечить безопасность пассажиров во время вождения.
  • Комфорт - Во-вторых, система подвески максимизирует комфорт водителя и любых других пассажиров, поскольку сводит к минимуму шум, вибрацию и удары.

Амортизаторы и стойки играют важную роль в системе подвески вашего автомобиля, поэтому их износ оказывает негативное влияние не только на комфорт, но и на безопасность.

Поврежденные амортизаторы и стойки влияют на контакт шин автомобиля с дорогой, что приводит к ухудшению характеристик, опасному раскачиванию и крену кузова, плохому торможению и неустойчивой управляемости и устойчивости на дороге.

Средняя стоимость замены подкосов и амортизаторов

Стоимость замены подкосов

При замене подкосов следует выполнять замену парами, даже если вы считаете, что одна из них все еще исправна.В противном случае у вас могут возникнуть серьезные проблемы с управлением и подвеской, которые могут стать причиной небезопасных условий вождения и даже дорогостоящих повреждений.

Цена, которую вы заплатите за замену стоек, может незначительно варьироваться в зависимости от марки стоек (обычно это KYB, Monroe, Gabriel или Bilstein), марки и модели вашего автомобиля, а также места, где у вас производится замена стойки .

В среднем ожидайте заплатить где-то от 450 долларов до 900 долларов за замену пары стоек. Сборка отдельной стойки будет стоить от 150 до 300 долларов, так что вы смотрите только на запчасти от 300 до 600 долларов.Один только труд обойдется вам примерно в 150–300 долларов за пару.

Обращение в автосалон для замены стойки может стоить значительно дороже, и вы можете быть уверены, что заплатите не менее 1000 долларов в качестве типичной стоимости замены передней стойки. Для этого типа услуг имеет смысл присмотреться к магазинам и в идеале обратиться к надежному независимому механику, чтобы получить лучшую цену.

Стоит отметить, что регулировку углов установки колес следует производить после установки новых стоек. Двухколесная регулировка добавит еще 40 к 80 долларам, а если все четыре стойки будут заменены, потребуется регулировка четырех колес (от 80 до 160 долларов).

См. Также: MacPherson против подвески с двойными поперечными рычагами

Стоимость замены амортизатора

Как и амортизаторы, вы хотите заменять амортизаторы попарно. Стоимость замены амортизаторов будет немного меньше, чем у стоек, поскольку они, как правило, не такие сложные, как стойки.

Средняя общая стоимость замены пары амортизаторов будет составлять от 250 долларов до 580 долларов. Индивидуальный амортизатор будет стоить от 50 до 140 долларов, поэтому одни детали обойдутся вам от 100 до 280 долларов.Пара часов труда на выполнение работы обходится дополнительно от 150 до 300 долларов.

Если необходимо заменить все 4 амортизатора (или распорки), просто умножьте вышеуказанные общие затраты на два, чтобы получить оценку.

Связано: симптомы неисправных амортизаторов

Имейте в виду, что стоимость некоторых транспортных средств (особенно роскошных автомобилей, таких как Mercedes Benz, Audi, BMW или Lexus) будет выше средней. То же самое относится к спортивным автомобилям или другим транспортным средствам, в которых используются более совершенные амортизаторы или стойки амортизаторов.

Могу ли я самостоятельно заменить амортизаторы или стойки?

Это зависит. Замена амортизаторов довольно проста. Самая сложная часть будет иметь дело с возможной ржавчиной или заеданием болтов из-за того, что они подвергаются воздействию элементов. Но вы можете легко сэкономить пару сотен долларов на обычной стоимости замены амортизатора.

Стойки поставляются как отдельные части, так и в сборе. Если пружина отделена от стойки, потребуется компрессор пружины для сжатия пружины при снятии и установке.Если вы не знаете, что делаете, сильно сжатая пружина может выскочить и вызвать травму.

Стойки, поставляемые в сборе, намного проще заменить, поскольку пружина является частью сборки. Пара стоек в сборе может быть заменена среднестатистическим слесарем-самоделом менее чем за два часа.

Но если пружина отдельная, лучше поручить замену профессионалам.

Обслуживание амортизатора WP 4681 BAVP

Обслуживание амортизатора WP 4681 BAVP

Этот амортизатор используется на многих эндуро, приключенческих мотоциклах и супермото на базе KTM LC4 (а также на некоторых моделях Duke?).Внутреннее устройство может немного отличаться для каждой версии, но основы должны быть одинаковыми для всех.

В этом посте показан один из методов обслуживания шока. Обратите внимание: то, что сработало для меня, может не сработать для вас. Этот пост на самом деле не предназначен для использования в качестве «практических рекомендаций», скорее он призван вдохновить других попробовать его на себе. Доступно заводское руководство WP для этого амортизатора, и этот пост, безусловно, не предназначен для его замены. Я рекомендую использовать профессиональный шоковый сервис для достижения наилучших результатов.Однако, если вы чувствуете склонность ремонтировать амортизатор самостоятельно, я рекомендую вам приобрести соответствующее руководство по обслуживанию для вашего амортизатора и следовать инструкциям по обслуживанию вашего амортизатора. Тем не менее, я обнаружил, что руководство WP может быть довольно расплывчатым по многим вопросам. Кроме того, предполагается, что у вас есть полный официальный набор специальных инструментов & # 8211; чего большинство из нас не делает. Кроме того, руководство слишком далеко идет о разборке и не содержит комментариев, которые являются «истинными». изнашиваемые детали.Философия вроде бы «заменить все».

Вокруг много знающих тюнеров подвески, которые наверняка смогут отремонтировать амортизатор за вас. Я многому научился из различных сообщений, которые Zerodog сделал здесь. Он также владеет профессиональным магазином подвесок. Есть также много домашних мастеров. Мои усилия по созданию этого шока (и многие из модификаций, показанных ниже) вдохновлены отличными сообщениями Люка. Большое & # 8220; Спасибо & # 8221; выходит к Люку и Зеродогу!

Итак, сначала некоторые справочные материалы для тех, кто интересуется этой темой:

Peter Verdone Design & # 8217; s (старая) страница мотоциклетных амортизаторов & # 8211; показывает восстановление амортизатора спортбайка.Хороший учебник по теме.

Peter Verdone Design & # 8217; s Wiki (раздел подвески мотоцикла) & # 8211; содержит такие жемчужины, как таблица сравнения жидкостей суспензии.

Оригинальная тема Zerodog & # 8220; Вы когда-нибудь задумывались, что внутри вашего шока 640? & # 8221; & # 8211; также включает хорошее общее обсуждение и отличные посты Люка о самодельном обслуживании амортизаторов. Обязательно прочтите все страницы!

& # 8220; Детали амортизатора LC4 для восстановления & # 8221; & # 8211; более новая тема с четким акцентом на обслуживание амортизаторов своими руками.Хорошее обсуждение изнашиваемых деталей, альтернативных источников запчастей и инструментов для обслуживания шоковых повреждений.

& # 8220; KTM 640 Шайбы амортизатора & # 8221; & # 8211; хорошая коллекция реальных данных по шиммированию из различных источников для амортизатора WP4681.

Этот маленький драгоценный камень был найден в цепочке указателей. Кажется, обсуждают индикаторы обслуживания амортизатора, а также снятие амортизатора с велосипеда.

В этой ветке есть много ссылок на шок, размещенных Meat.

Последнее замечание перед фактическим содержанием перестройки заключается в том, что показанный здесь метод требует двух постоянных и необратимых (за исключением покупки новых деталей и # 8230 модификаций шока.Кроме того, я покажу довольно много специальных инструментов, многие из которых сделаны самодельными на токарном станке. Пожалуйста, не пугайтесь этого, я также (попытаюсь) показать альтернативный метод или инструмент для достижения того же результата. Тем не менее, я считаю две модификации (поршневой мод и клапан Шредера) обязательными для полного и успешного ремонта самодельного амортизатора.

-----------

Необходимые инструменты

На этом рисунке показаны все необходимые инструменты для обслуживания амортизатора.Многие из них - специальные инструменты, которые я изготовил. Многие также могут быть импровизированы из обычных товаров в магазине или заменены чем-то другим. Я опишу каждый специальный инструмент более подробно, поскольку он встречается в шоковой службе.

Что касается более общих ручных инструментов, список выглядит следующим образом: маленькие плоскогубцы для внутренних стопорных колец, гаечный ключ (смотрите в сумке с инструментами KTM & # 8230, гаечный ключ и / или торцовый ключ 22 мм, небольшая отвертка с плоской головкой, метрические шестигранные ключи ( как минимум размеры 3 и 2.5) и средней отверткой с плоской головкой. К обслуживающим химикатам относятся локтит (достаточно хорошо подойдет «голубой» 243 или 222 средней прочности), смазку для уплотнительных колец и суспензионную жидкость.

Начало работы

Я полагаю, у вас есть один из них на столе в мастерской. Если вам действительно нужна помощь в снятии шока, вернитесь и прочтите несколько сообщений, ссылки на которые приведены выше. Как только вы избавитесь от шока, почистите его снаружи. Гораздо приятнее работать с чистым амортизатором, чем с амортизатором, покрытым смазкой для цепей и всей пылью и грязью от последней поездки.

Следующим шагом является снятие пружины амортизатора. Запомните, какой у вас предварительный натяг пружины, а затем используйте гаечный ключ & # 8230;

& # 8230; чтобы полностью ослабить хомуты предварительного натяга.

При подготовке к разборке обратите внимание на & # 8230;

& # 8230; сжатие и & # 8230;

& # 8230; регуляторы отбоя и поверните их в положение & # 8220; 1 & # 8221 ;.

Снятие пружины

Я построил пружинный компрессор, чтобы облегчить снятие пружины.Это может понадобиться даже не во всех случаях, особенно если у вас есть помощник. Ремешки с храповым механизмом также подходят для легкого сжатия пружины. Однако, если вы сможете построить такой простой пружинный компрессор, работа будет намного быстрее и проще.

Я скопировал официальную конструкцию специального инструмента WP и сделал эту версию из квадратной трубы из мягкой стали и плоского стержня. Дешевая ленточная пила и мой верный сварщик MIG - все, что мне было нужно для завершения проекта. (Ручка выдвигается намного дальше, чем показано на рисунке, рычаг помогает противостоять пружине).

Соберите пружинный компрессор, как показано выше, зажмите амортизатор из верхней монтажной области в тиски (с мягкими губками) и нажмите на рычаг компрессора, чтобы можно было отцепить пружинный стопорный хомут. После этого можно снимать инструмент и пружину с амортизатора. Теперь, когда вы можете лучше получить доступ к заблокированным участкам амортизатора, вам, вероятно, следует очистить эти & # 8230;

Сброс пластового давления

Затем необходимо сбросить давление азота из дополнительного резервуара амортизатора.У амортизатора есть резиновый колпачок на дне резервуара, его можно смело снимать. Под крышкой находится небольшой винт с внутренним шестигранником. Медленно и осторожно откручивайте этот винт, прислушиваясь к выходящим газам. Будьте осторожны, чтобы винт не полетел по комнате!

Я уже установил клапан Шредера на мою торцевую крышку резервуара, в том же месте, где раньше был винт с шестигранной головкой (это & ​​# 8220; модификация крышки резервуара & # 8221.Таким образом, давление сбрасывается путем отвинчивания крышки клапана и нажатия на шток клапана отверткой.

Разборка

Затем необходимо ослабить торцевые крышки резервуара и амортизатора. Это можно сделать с помощью хорошего разводного штифтового ключа, желательно со сменными штифтами разного диаметра. Я использую гаечный ключ Facom модели 117.B, дополнительная информация и информация о поставщике здесь.

Выемки на торцевой крышке резервуара предназначены для & # 8230;

& # 8230; штифты около 5 мм & # 8230;

& # 8230; а их около 33.3 мм (межцентровое расстояние) друг от друга.

Выемки на торцевой крышке корпуса амортизатора, с другой стороны, предназначены для & # 8230;

& # 8230; штифты около 4 мм & # 8230;

& # 8230; и находятся на расстоянии около 37,1 мм (межцентровое расстояние) друг от друга.

Итак, ослабьте обе крышки, но пока снимайте только крышку резервуара. Вам может понадобиться помощник, чтобы удерживать амортизатор на месте, колпачки могут быть плотно прикреплены с завода (локтит и т. Д. & # 8230.

Не поддавайтесь искушению просто зажать амортизатор в тисках (в области корпуса амортизатора). Трубки корпуса амортизатора довольно тонкие, и вы не хотите их повредить или даже испортить. Один из вариантов - просверлить два больших отверстия в толстой фанере или пластике, чтобы резервуар и корпус амортизатора вошли в эти отверстия. Такая установка обеспечивает хороший держатель амортизатора при затягивании торцевых крышек. Кроме того, может помочь нагревание торцевых поверхностей феном или термофеном, особенно при ослаблении локтита, который может остаться на резьбе.

& # 8221; Мод крышки резервуара & # 8221;

Вот оригинальный пост Люка о модификации крышки резервуара.

Теперь, когда вы достали крышку резервуара, это хорошее место, чтобы остановиться, чтобы немного обсудить первый мод. Амортизатор WP использует обычный винт в качестве заглушки для резервуара. Таким образом, для его заполнения азотом требуется специальное устройство для заправки WP. Необходимость в этом специальном приспособлении устраняется заменой винта на стандартный клапан Шредера.Они используются во многих амортизаторах мотоциклов и MTB, а также в переходниках для заправки баков сжатым воздухом и т. Д. После того, как вы установили клапан Schrader в колпачок, вы можете использовать ударный насос MTB для создания давления в амортизатор с помощью воздуха в целях тестирования. После того, как вы выяснили, что реконструкция прошла успешно, вы можете заказать в мастерской заправку амортизатора азотом (при желании 8230. Чтобы установить клапан Шредера, вам нужно просверлить отверстие и постучать по крышке, чтобы получить соответствующий резьбы, а затем навинтите клапан с помощью локтита для герметизации резьбы.

Снятие штока поршня

Чтобы снять шток поршня (в сборе), удерживайте амортизатор в вертикальном положении и полностью вывинтите торцевую крышку. Сдвиньте его вверх по штоку поршня.

Затем медленно и осторожно вытяните весь шток поршня. Вытягивайте шток прямо, чтобы поршень или уплотнения не зацепились за что-либо и не поцарапали амортизатор изнутри.

Положите шток поршня (в сборе) на чистое полотенце.

Есть несколько незакрепленных деталей, которые выходят вместе со штоком поршня. Это уплотнительное кольцо и металлический зажим для проволоки. Don & # 8217; т беспокоиться о них сейчас, просто убедитесь, что вы не & # 8217; т потерять стопорное кольцо.

Затем можно приступить к наклону амортизатора над подходящей емкостью & # 8230;

& # 8230; и слить масло амортизатора. Отметьте, насколько чистое или грязное масло. Вы можете использовать это как приблизительный показатель того, требует ли шок более частого внимания или что-то более серьезное не в порядке с шоком.

Разборка штока поршня

Чтобы разобрать шток поршня, необходимо отвинтить регулятор прокачки в верхней части поршня.

Удерживая шток в тисках с мягкой подкладкой за нижнюю монтажную вилку, используйте гаечный ключ на 22 мм, чтобы открутить регулятор прокачки.

Поместите тонкую отвертку на верхнюю часть штока поршня и снимите весь пакет поршня, включая все прокладки и шайбы. Будьте осторожны, не уроните прокладки и не нарушайте их порядок или ориентацию.

Затем просто снимите оставшиеся компоненты со штока поршня.

Слева направо:

& # 8220; адаптер ударного уплотнения & # 8221; - 46811540S1 ПЕРЕХОДНИК CPL. D = 46, H = 23 BA
уплотнительное кольцо - 46810325 O-RING 35X5
пыльник - 46811044 DUST SEAL 1424
торцевая крышка корпуса амортизатора - 46811045 КОЛПАЧОК M47,4, H = 22,5
нижний конус - 46810365 резина BUMP WP55 БЕЛЫЙ
& # 8220; чашка & # 8221; - 46811511 Опорное кольцо D = 55X7,5
антивибрационные кольцо - 46811512 O-RING NBR 32X8
Стопорное кольцо (46810010 CIRCLIP 49X1,5) не показан.

Для разборки регулятора отбоя необходимо снять & # 8230;

& # 8230; это небольшое стопорное кольцо. Затем вы можете вытащить противоположную & # 8220; чашку & # 8221; для антивибрационного кольца, а также & # 8230;

ручка регулятора. Вытяните (или вытолкните) маленький стержень из регулятора, а затем снимите & # 8230;

& # 8230; регулировочное кольцо и уплотнения. Для регулярного технического обслуживания дальнейшая разборка не требуется.

Полная разборка (не рекомендуется) включает в себя держатель стержня. Я сделал один из алюминия на токарном станке; диаметр стержня составляет ровно 14 мм.

Зажмите стержень в тисках с держателем стержня, нагрейте область монтажной вилки, чтобы смягчить локтит, и открутите крепежную вилку. Он находится там довольно плотно, инструмент держателя должен хорошо удерживать стержень. Однако при этом он не должен скользить, царапать или царапать стержень.

После этого можно вынуть регулировочную иглу.Седло иглы находится на другом конце стержня, его можно открутить маленьким шестигранным ключом.

Снятие поршня резервуара / & # 8220; Piston mod & # 8221;

В этом же посте Люка подробно описывается также поршневой мод, и этот пост расширяет эту тему.

Если вы делаете эту амортизационную службу впервые, и "поршневой мод" & # 8221; еще не было сделано, вам нужно проявить творческий подход. Однако, если & # 8220; поршневой мод & # 8221; уже сделано, все намного проще.Просто навинтите специальный инструмент на резьбу поршня и вытяните поршень.

Без поршневого модуля для извлечения поршня можно использовать сжатый воздух. Возьмите торцевую крышку амортизатора и прикрутите ее обратно к амортизатору вручную.

Вы можете попробовать использовать выдувной пистолет, чтобы протолкнуть воздух через отверстие в крышке в шок. Однако отверстие в крышке прорезано в четырех направлениях, поэтому вы не сможете получить большое давление.

Ответ - использовать резиновую втулку на отверстии, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

Когда вы подаете воздух, поршень резервуара может вылететь с большой силой. Так что будьте осторожны. Направьте амортизатор в безопасном направлении и используйте тряпку или что-то еще (но не пальцами или лицом!), Чтобы аккуратно поймать поршень, когда он выходит.

Поршневой мод включает просверливание и нарезание небольшого резьбового отверстия (подойдет M5) в середине поршня резервуара.Вверните низкопрофильный крепежный винт (с полукруглой головкой) через поршень, как на фотографиях, и зафиксируйте его на месте с помощью большого количества локации и контргайки. Резьба должна хорошо закрываться.

Низкопрофильная головка винта очистит отливку корпуса амортизатора. Убедитесь, что винт с другой стороны не выступает за край поршня.

Специальный инструмент, связанный с этой модификацией поршня, представляет собой просто стержень с соответствующей (внутренней) резьбой на конце.Таким образом, вы можете навинтить шток на поршень и использовать шток, чтобы вытащить поршень & # 8211; не нужно возиться со сжатым воздухом. Это также полезно при настройке высоты поршня в дальнейшем.

Снятие регулятора сжатия

Выкрутите небольшой установочный винт (немного) сбоку ручки регулятора сжатия и & # 8230;

& # 8230; снимите ручку, пружину и стальной шарик. Остерегайтесь последних двух, они могут полететь! На рисунке показано, куда должен идти стальной шар, когда регулятор находится в положении & # 8220; 1 & # 8221 ;.

Используйте плоскогубцы для внутренних стопорных колец, чтобы снять стопорную скобу регулятора сжатия и & # 8230;

& # 8230; вытяните регулятор сжатия прямо. Слейте оставшуюся жидкость из амортизатора.

КТМ инструкции по дальнейшей разборке регулятора сжатия очень расплывчаты. Я бы тоже не рекомендовал его разбирать, отдельных частей для него нет.

Я разобрал свой регулятор компрессии, просто чтобы осмотреть его.Подчеркнем, что это не является частью регулярного технического обслуживания амортизатора, и, сделав это, вы легко потеряете заданное положение регулятора. Для тех, кому интересно, читайте дальше, другие переходите к следующему разделу & # 8230;

Регулятор состоит из корпуса и проходящей через него регулировочной тяги. Шток удерживает две пары пружин Бельвилля (маленькие изогнутые шайбы, похожие на штуки - в крайнем левом углу). Затем есть деталь поршневого типа с просверленными в ней отверстиями. Остается небольшая прокладка (или обратный клапан) против этого поршня с другой стороны, закрывая отверстия.Прокладка прижимается к поршню пружиной, а направляющая / чашка пружины является последним элементом на штоке. Вся эта упаковка прикручивается снизу вверх к регулятору сжатия.

Обслуживание переходника

KTM не продает отдельно уплотнения вала амортизатора и втулки. Однако они считаются предметом износа. Один из вариантов - купить весь комплект & # 8220; адаптера & # 8221; каждый раз, когда амортизатор требует обслуживания. Другой вариант - заменить только изношенные компоненты внутри адаптера.Для разборки адаптера я сделал на токарном станке специальные инструменты, они показаны на заднем плане.

Вот оригинальный пост Люка с подробным описанием необходимых деталей и номерами деталей McMaster

Втулка вала имеет внутренний диаметр 14 мм, внешний диаметр 16 мм. и гладкая стальная втулка шириной 12 мм (мягкая) с тефлоновой внутренней поверхностью. Эквивалентный номер детали INA - EGB1412-E40. Уплотнение вала представляет собой четырехугольное кольцо («уплотнительное кольцо» с поперечным сечением в форме буквы x), 13,95 мм X 2,62 мм.Материал Buna-N эквивалентен обычному NBR. Вы можете приобрести эти детали, вероятно, по очень низкой цене и сэкономить много денег.

Начните с осторожного поддевания резины & # 8220; bumber & # 8221; снимите адаптер с помощью тонкой отвертки.

Внизу есть большая плоская шайба, четырехъядерное кольцо и опорное кольцо. Они все просто поднимаются. Вы, вероятно, видите, что втулка все еще находится в адаптере, это легкая прессовая посадка. Чтобы снять втулку, вам понадобится приводная оправка, размер которой примерно равен размеру втулки.d. (16мм). Поскольку втулка довольно тонкая, вы также не можете пойти слишком маленьким, но вы, вероятно, сможете что-то найти.

Поместите муфту большего размера или кусок трубы с другой стороны переходника и выдавите старую втулку с помощью тисков.

Используя аналогичные инструменты, вдавите новую втулку сверху, пока она не будет на одном уровне с карманом уплотнения.

Обратите внимание, что при правильном вдавливании втулка будет немного выступать снизу.Убедитесь, что разъем, который вы используете для поддержки адаптера, позволяет это сделать. Остальная часть повторной сборки представляет собой простой вопрос сдачи опорного кольца, новое четверное кольцо, плоскую шайбу и резиновое & # 8220; Bumber & # 8221; обратно на верхнюю часть адаптера. После сборки убедитесь, что резина в держателе может вращаться.

Официальный метод WP включал бы & # 8220; калибровку & # 8221; новая втулка с калибровочной оправкой (T149 CALIB.ГЛАВНАЯ ВТУЛКА D = 14). Однако, похоже, все согласны с тем, что в этом нет необходимости.

Осмотр, замена уплотнения

В амортизаторе довольно много деталей, но лишь некоторые из них являются предметами фактического износа. В дополнение к четырехугольному кольцу и втулке в & # 8220; адаптер cpl. & # 8221; есть еще несколько деталей, которые могут потребовать замены. Вот те, которые требуют более внимательного осмотра:

уплотнительное кольцо поршня резервуара (46811043 O-RING VITON 35X5), & # 8220; направляющая & # 8221; кольцо (46810324 PISTON RING 3,9X1,5X138),

уплотнительное кольцо главного поршня (46810035 O-RING VITON 37,82X1,78), & # 8220; направляющая & # 8221; кольцо (46811206 ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО 8X46),

уплотнительное кольцо, которое входит & # 8220; под & # 8221; & # 8220; переходник компл.& # 8221; (46810325 O-RING 35X5)

и, конечно же, пыльник (46811044 DUST SEAL 1424).

Антивибрационное кольцо на самом деле представляет собой большое уплотнительное кольцо (46811512 O-RING NBR 32X8). Он склонен к растрескиванию. При необходимости замените.

Другие элементы, которые может быть полезно изменить & # 8220; пока вы там & # 8230; & # 8221; представляют собой уплотнительные кольца бачка и торцевой крышки амортизатора (46810340 O-RING NBR 45X2 и 46811042 O-RING 40,00X2,00 WP).

Я считаю, что вы можете приобрести большинство этих уплотнительных колец у промышленных поставщиков.Код FPM на уплотнительных кольцах поршня означает, что они изготовлены из материала Viton. Большинство других - это обычный NBR / Buna-N. Если вам необходимо заменить любые другие уплотнения и уплотнительные кольца, обратите внимание, что, несмотря на их названия, уплотнение ручки регулятора отбоя (46811221 O-RING 35X3) и нижнее уплотнение регулировочного кольца (46811222 O-RING 36X0,5) не являются актуальными. уплотнительные кольца на всех (бывший больше похож на манжета, последний выглядит как тонкий опорное кольцо для уплотнительного кольца & # 8230. Эти части, вероятно, должны быть получены из КТМ непосредственно.

Повторная сборка

Как говорится в & # 8220; лучшем & # 8221; сервис мануалов, установка просто обратная снятию. Если вы полностью разобрали шток поршня и вынули иглу и седло иглы, вам нужно начинать сборку с этого места. Вставьте иглу обратно, нанесите локтит на резьбу штока поршня и плотно закрутите нижнюю монтажную вилку (используйте держатель штока, чтобы удерживать шток поршня на месте).

Смажьте и установите уплотнения, регулировочное кольцо и штифт (в крайнем верхнем положении, 11).

Если сняли, смажьте резьбу седла иглы и ввинтите его, пока он (слегка) не войдет в иглу, затем сделайте еще 2 оборота назад. Затем поверните регулировочное кольцо обратно в положение & # 8220; 1 & # 8221; и используйте тонкий шестигранный ключ, чтобы надавить на иглу сверху вниз.

Установите остальные компоненты на нижнюю часть штока поршня в том виде, в котором они были сняты, в правильном порядке. Смажьте уплотнительные кольца и уплотнения. Помните небольшой стопорное после & # 8220; чашка & # 8221; кусок. После заглушки амортизатора и уплотнительного кольца & # 8230;

& # 8230; a & # 8220; печать пуля & # 8221; следует использовать для установки пылезащитного уплотнения и ранее обслуживаемого адаптера & # 8220; компл.& # 8221 ;. Пули для уплотнений должны быть доступны в специализированных магазинах подвески. Я сделал уплотнительную пулю из алюминия: прямая часть имеет длину около 35 мм и очень близка к диаметру 14 мм. На всем прямом участке есть отверстие диаметром 12 мм, а конец пули сальника имеет небольшой конус, что помогает установить сальники на вал без их разрыва. В этой публикации Люка обсуждаются альтернативные варианты сборки, если уплотнительная пуля недоступна.

Затем наденьте весь пакет поршня и регулировочных шайб (по порядку) с отвертки на вал и установите гайку регулятора прокачки.

Затяните гайку с моментом 40 Нм.

Установите стопорное кольцо на вал в его правильном месте. Убедитесь также, что у вас есть все компоненты там, где они должны быть. Обратите внимание на уплотнительное кольцо, которое будет уплотнять между торцевой крышкой и «адаптером в комплекте».

При подготовке к заполнению амортизатора необходимо (временно) установить регулятор компрессии со стопорным кольцом. Обратите внимание на то, как отверстие смотрит на метку при установке.

Я думаю, что на этом этапе также лучше всего установить поршень резервуара, прижав его до упора к отливке корпуса амортизатора. Пожалуйста, установите поршень осторожно; вы не хотите повредить уплотнения.

Залейте жидкость подвески в корпус амортизатора «примерно наполовину». Silkolene Pro RFS 2.5WT - выбор чемпионов !.

Удерживая остальные компоненты на штоке поршня, медленно и осторожно поместите весь пакет штока поршня в корпус амортизатора.После того как вы поршень некоторые пути, вы можете установить важную стопорное.

Там & # 8217; S небольшой уступ после резьбы, против которой стопорное должен соответствовать. Убедитесь, что он установлен правильно. Затем медленно опустите весь шток поршня и навинтите на него заглушку. Слегка затяните его гаечным ключом.

Удаление воздуха и повышение давления

Вот оригинальный пост Люка о прокачке и повышении давления в шоке.

The & # 8220; old & # 8221; Официальный WP метод кровотечения из шока включает простую бутылку для кровотечения.Он просто основан на стремлении пузырьков воздуха подниматься вверх. Однако современные методы работы с ударными устройствами обычно включают какой-либо вакуумный насос. С помощью вакуума легче удалить весь воздух из амортизатора. Я решил также попробовать вакуумное удаление воздуха из самогона.

Сначала я сделал такой переходник. На другом конце имеется заусенец шланга для подключения вакуума. Другой конец входит в отверстие регулятора сжатия и хорошо уплотняется небольшим уплотнительным кольцом.Аналогичные настройки можно сделать из резиновой пробки (пробки) и заусеницы шланга. Даже если вы не планируете откачивать воздух под вакуумом, вам следует найти способ (без утечек) прикрепить шланг к отверстию для контроля сжатия.

Мой вакуумный дренажный аппарат состоит из дешевой подделки Mityvac. Переходник прикреплен к резервуару для жидкости (у него есть шланг на дне для забора только жидкости суспензии). Другой боковой разъем на резервуаре подсоединен к вакуумному насосу.Когда насос создает вакуум, жидкость и воздух будут вытягиваться из разряда. Как только вакуум будет сброшен, только масло вернется в амортизатор.

Зажмите амортизатор так, чтобы механизм контроля сжатия был направлен вверх и чтобы он был наивысшей точкой на корпусе амортизатора. Затем снимите стопорное кольцо и регулятор и поместите переходник на ствол.

Удерживайте устройство для удаления воздуха и шланги так, чтобы пузырьки воздуха могли подняться вверх, а масло могло течь внутрь.Если вы не используете вакуумную систему, другой конец шланга должен подключаться к «сливному баллону» & # 8221; & # 8211; например, бутылка содовой, которую вы снабдили насадкой для шланга. Держите сливной баллон над амортизатором, чтобы масло могло поступать в амортизатор и работать с частями амортизатора (шток поршня, поршень резервуара) взад и вперед, пока не будет выпущен весь воздух.

По моим оценкам, для одного разряда потребуется около 300 мл жидкости для разряда, включая как начальное заполнение, так и затем сброс вакуума.

Вакуумная система работает аналогично. По мере заполнения амортизатора убедитесь, что в вакуумном резервуаре всегда достаточно масла, чтобы в конечном итоге вы не втягивали воздух обратно в амортизатор. При вакуумировании перемещение деталей амортизатора также способствует процессу удаления воздуха.

Когда пузырьки воздуха перестанут выходить, полностью выдвиньте шток поршня. Затем с помощью специального инструмента поршня резервуара установите высоту поршня 10-15 мм от отливки корпуса амортизатора.

Снимите вакуум или давление и осторожно снимите переходник с амортизатора.Установите регулятор сжатия обратно в корпус амортизатора; он должен & # 8220; самостоятельно истекать & # 8221; вытеснив немного масла при установке. Don & # 8217; забудьте стопорное кольцо. Также установите стальной шарик, пружину и регулировочную ручку, затяните маленький установочный винт, чтобы удерживать ручку на месте.

Снова закрутите торцевую крышку резервуара и затяните ее гаечным ключом.

Я использую амортизатор MTB для создания давления в амортизаторе через клапан Шредера. Давление наполнения составляет 10 бар или около 150 фунтов на квадратный дюйм.Как только вы выяснили, что амортизатор работает нормально, вы можете заполнить его азотом, если хотите. Помимо магазинов подвески, некоторые места для автомобильных шин могут заполнить ваш амортизатор азотом. После этого наденьте колпачок на клапан Шредера.

Последние штрихи

Вы можете & # 8220; test & # 8221; если амортизатор сработал, прежде чем снова включить пружину. Давление воздуха / азота вызовет саморазвитие разряда. Итак, установите регулятор отбоя на & # 8220; 11 & # 8221; и сожмите амортизатор, прижав нижнюю монтажную вилку к земле.Обратите внимание, как быстро выдвигается вал. Затем установите регулятор на & # 8220; 1 & # 8221; и сделай то же самое. Заметили разницу? Теоретически вы также должны иметь возможность проверить сторону регулятора компрессии, но моя рука, похоже, не & # 8220; откалибрована & # 8221; достаточно, чтобы почувствовать разницу в демпфирующей силе, независимо от того, находится ли регулятор сжатия в положении & # 8220; 1 & # 8221; или & # 8220; 7 & # 8221; & # 8230;

Затем снова установите амортизирующую пружину с помощью компрессора амортизатора.

Обратите внимание, что открытая часть пружинного зажима должна быть обращена к «закрытой» части 8221; порция весны.

Установите предварительную нагрузку пружины амортизатора в исходное положение с помощью крючкового ключа и установите ручки регуляторов сжатия и отбоя.

Поздравляем! Вот и все. Теперь установите амортизатор и наслаждайтесь приятной поездкой!

Cheers,

Tseta

P.S. Это версия 1.1 сообщения о восстановлении шока. Изменения в первой версии включают в себя исправление орфографических и пунктуационных ошибок, некоторое форматирование и добавление информации о гаечном ключе.Если вы заметите какие-либо ошибки, упущения или у вас есть какой-либо контент, ссылки или подобное, которые, по вашему мнению, должны быть включены, пожалуйста, напишите здесь, и я отредактирую это сообщение. Обратная связь также приветствуется! Благодарю.

Stealth 316 - Снятие и разборка амортизатора и стойки

Stealth 316 - Снятие и разборка амортизатора и стойки Джефф Люциус

Введение

Эти инструкции предназначены для снятия и разборки задних амортизаторов и передних стоек полноприводного и полноприводного рулевого управления 1992 Dodge Stealth Twin Turbo.Для других моделей, возможно, придется немного поимпровизировать. Мне сказали, что амортизаторы и стойки ECS (Electronic Control Suspension) изнашиваются примерно через 50 000–60 000 миль. Когда я их заменил, у меня их было около 58 тысяч. Из передних стоек протекало масло, и они имели слабую амортизационную способность при сжатии или отскоке. Задние амортизаторы казались нормальными, но, вероятно, было бы неплохо заменить все сразу. Как минимум, заменяйте обе передние или задние одновременно. Каждый амортизатор и стойка стоили мне около 136 долларов в Tallahassi Mitsubishi (888-825-5648; не забудьте запросить клубную скидку; прейскурантная цена составляет около 170 долларов за штуку).Новый амортизатор или стойка не включают в себя все детали, необходимые для установки на автомобиль. Поэтому детали необходимо перенести со старого амортизатора или стойки на новый.

Прочтите все инструкции и просмотрите изображения, прежде чем начать. Необходимые инструменты: шлицевая отвертка 1/8 дюйма, большие плоскогубцы для скользящих шарниров, головки на 12 мм, 14 мм, 17 мм, глубиной 17 мм, глубиной 19 мм и 19 мм, на 3 дюйма и 6 мм. -дюймовые удлинители торцевых головок, торцевой ключ, прерыватель для рукоятки торцевого ключа, динамометрический ключ, 17-миллиметровый ключ, резиновый молоток или молоток, домкраты, домкраты и немного смазки.Защитные очки и кожаные перчатки - всегда хорошая идея. Если у вас возникнут проблемы со снятием задних амортизаторов, вам могут понадобиться следующие предметы: клещи с ручкой, пропановая горелка, съемник шестерен с шайбами ​​правильного размера для защиты резьбы монтажной стойки. Может потребоваться кернер или другой инструмент для разметки, чтобы отметить настройки развала передней стойки. Если вы планируете самостоятельно разбирать амортизатор или стойку, вам также понадобится инструмент для сжатия пружин. Я либо заменяю винты и болты в их отверстиях после снятия детали, либо использую маркированные пластиковые контейнеры для хранения или пакеты, чтобы все мелкие детали были отсортированы и не потерялись.

Предварительное снятие

Вам нужно будет снять колеса и поддержать машину. У меня есть инструкции по этой ссылке 2-raisecar.htm. Я снял все четыре колеса и поставил машину на 4 домкрата, а еще четыре домкрата использовались в качестве дополнительной опоры под боковыми порогами. Для задних амортизаторов вам необходимо снять защитную панель на внутренних боковых панелях заднего отсека, чтобы получить доступ к верхней части амортизатора. У меня уже были сняты все задние панели обивки (по другим причинам), когда я заменил задние амортизаторы в первый раз.Когда мне пришлось снова снимать амортизаторы после того, как внутренние панели были на месте, я не видел практического способа удалить болты, просто сняв небольшую панель доступа. Я снова снял все внутренние панели, чтобы получить хороший доступ к верхним крепежным болтам.

Снятие заднего амортизатора

1. Крепление верхнее. В верхней части амортизатора снимите колпачок, который защищает соединение ECS со штоком поршня; подденьте его вручную. Разъем ECS защелкивается на верхней части амортизатора. Если он не высвободился, сжимая его с боков, то, слегка потянув за разъем ECS одной рукой, используйте шлицевую отвертку 1/8 дюйма, чтобы осторожно поддеть пластмассовую деталь, которая застревает в выемке. в резьбу штока поршня (см. рисунки ниже).Снимите 14-миллиметровую гайку, удерживающую жгут разъема ECS. Отверните две гайки верхнего крепления амортизатора 14 мм.

2. Нижнее крепление. Выкрутите 17-миллиметровый болт нижнего крепления амортизатора. Для этого вам может понадобиться прерыватель. Убедитесь, что вы пытаетесь повернуть болт против часовой стрелки (если вы смотрите на головку болта). Теперь, если вам повезет, вы можете слегка надавить на амортизатор вверх и оттолкнуть его от монтажной стойки (или, возможно, используя монтировку или молоток).К сожалению, только мои новые амортизаторы легко устанавливались и демонтировались. Старый левый амортизатор легко снялся с помощью съемника шестерен. Используйте шайбу или гайку подходящего размера, чтобы защитить резьбу монтажной стойки от съемника шестерен. Старый правый шок не снимался так легко. Металлическая втулка прижалась к монтажной стойке. Я использовал съемник шестерен, чтобы снять корпус амортизатора, оставив часть резиновой втулки и металлической втулки на стойке. Затем я схватил металлическую втулку плоскогубцами и нагрел втулку пропановой горелкой.Под действием вращающего и тянущего усилия на втулку она вырвалась примерно через 15–20 минут нагрева. Затем я очистил монтажную стойку металлической щеткой.

Разборка заднего амортизатора

1. Сожмите пружину. Использования пружины компрессор для сжатия пружины катушки для снятия напряжения на поршневой шток затягивания гайки. Следуйте инструкциям на вашем пружинном компрессоре. Будьте осторожны, не прищемите пальцы. Надевайте защитные очки. Некоторые магазины автозапчастей и "глушители" также предоставят вам эту услугу по цене 10-40 долларов за амортизатор или стойку.Планируйте заранее, если вы собираетесь заказать в магазине разборку амортизатора или стойки.

2. Снимите гайку крепления штока поршня. Используйте большие плоскогубцы для скользящих шарниров или аналогичный инструмент, чтобы неподвижно удерживать шайбу (и шток поршня), пока вы ослабляете и снимаете стопорную гайку с помощью 19-мм торцевого ключа или гаечного ключа. В местном магазине мне сообщили, что есть также специальный инструмент, который вставляется в разъем ECS и предотвращает вращение стержня.

3. Разберите компоненты амортизатора. Остальные детали снимаем вручную. На рисунке ниже пружинная колодка не показана; он все еще находится в нижней части узла кронштейна. Перенесите нужные детали в свой новый шок. Используйте пружины компрессор, если это необходимо перед установкой контргайки. Затяните стопорную гайку с усилием 14-18 фунт-футов (20-25 Нм). Убедитесь, что выемка на штоке поршня открыта для фиксации разъема ECS.

Снятие передней стойки

1. Обратите внимание на следы развала. После того, как вы поддержали автомобиль и сняли колесо, обратите внимание на метки регулировки развала на верхнем нижнем крепежном болте и стрелку на стойке.Если отметок нет рядом со стрелкой, используйте пробойник, чтобы добавить новую ямку, или отметьте болт каким-либо другим способом.

2. Поддержите нижний рычаг. Прижмите домкрат к нижнему рычагу. Поднимать рычаг и распорку не нужно.

3. Кронштейны. Снимите 12-миллиметровую гайку и стопорную шайбу на кронштейне датчика скорости ABS, а также 12-миллиметровый болт и стопорную шайбу на зажиме трубки тормозного шланга. Когда я снимал стойку в первый раз, у меня были сняты суппорты для покраски.Однако вы можете оставить суппорт включенным без проблем.

4. Гайки верхнего крепления. Снимите три 14-миллиметровые верхние гайки крепления. Осторожно приподнимите крышку ECS, чтобы освободить ее. Под ним находится тот же разъем ECS, что и на задних амортизаторах. Если сжатие по бокам разъема не приводит к его высвобождению, используйте отвертку 1/8 дюйма или аналогичный инструмент, чтобы осторожно поддеть разъем, где он защелкивается в выемке на штоке поршня, при этом слегка прилагая усилия. другой рукой приложите усилие вверх к самому разъему (см. рисунок выше).Отложите разъем и крышку в сторону.

5. Болты крепления нижние. Поместите тряпку или другой барьер на пыльник карданного вала под стойкой. Ослабьте и, если сможете, снимите нижнюю 17-миллиметровую гайку крепления. Возможно, вам придется остановить вращение болта гаечным ключом на 17 мм. Вам также может понадобиться прерыватель, чтобы ослабить нижнюю и верхнюю нижние крепежные гайки. Снимите верхнюю гайку и болт. Возможно, вам придется опустить или поднять ступицу и стойку, чтобы ослабить давление на болты при снятии.Также может быть полезен молоток. Вам также может понадобиться молоток, чтобы освободить стойку от сустава. Освободившись, переместите нижнюю часть стойки назад и вниз. Сначала вытащите верх стойки.

Разборка передней стойки

1. Самоконтрящаяся гайка и пружина. В руководстве рекомендуется ослабить самоконтрящуюся гайку (, но не снимать! ) перед сжатием пружины. К верхнему седлу пружины прикрепляется специальный инструмент, чтобы шток поршня не проворачивался.Верхнее седло пружины также можно осторожно поместить в тиски, чтобы ослабить гайку. Я обнаружил, что не могу сжать пружины в достаточной степени, чтобы уменьшить давление на верхнее сиденье. Поэтому я отнес обе стойки к Midas Muffler, чтобы они сжали пружину и сняли гайку. В качестве альтернативы, и я делаю , а не , предлагаю или рекомендую это, вы можете снять гайку, пока на верхнем седле остается некоторое давление пружины. Это очень опасно, так как гайка может быстро оторваться от стойки.Убедитесь, что стойка направлена ​​в безопасном направлении, если вы решите использовать этот опасный метод.

3. Снимите компоненты стойки. После снятия гайки остальные детали снимаются вручную. Отбойник находится внутри пылезащитной крышки, и две части необходимо оторвать, если вы хотите их разделить. Перенесите нужные детали в свой новый шок. При необходимости используйте пружинный компрессор, прежде чем устанавливать верхнее седло, изолятор и стопорную гайку. Я не собирал стойку со стоковой пружиной (я заменил ее пружиной Ground Control, которую не нужно сжимать).Убедитесь, что вы можете сжать пружину в достаточной степени, чтобы снова прикрепить гайку, и все еще можете снять инструмент для сжатия пружины. Затяните стопорную гайку с усилием 56 футов на фунт (78 Нм). Без специального инструмента я держал верхнее гнездо в тисках, чтобы затянуть стопорную гайку. Убедитесь, что выемка на штоке поршня открыта для фиксации разъема ECS.

Установка заднего амортизатора

Если у вас возникли проблемы с ржавчиной, нанесите противозадирный состав на крепежные гайки и болты.

1. Подготовьте нижнюю монтажную стойку. Проверьте резьбу нижней монтажной стойки. Болт 17 мм должен ввинчиваться в стойку вручную. При значительном сопротивлении необходимо очистить резьбу стойки или болта. Я слегка повредил крайнюю резьбу правой монтажной стойки съемником шестерен. Метчик с шагом 12 мм x 1,25 было нелегко найти, поэтому я купил несколько стальных болтов 12x1,25, которыми можно было пожертвовать, очищая резьбу стойки. После того, как резьба будет готова, нанесите немного высокотемпературной смазки для тяжелых нагрузок на внешнюю сторону штифта.Это может задержать появление ржавчины, которая может «приварить» внутреннюю втулку к стойке.

2. Присоедините амортизатор. Вставьте два верхних крепежных болта. Слегка сожмите амортизатор и наденьте нижнюю втулку на монтажную стойку. Обратите внимание, что металлическая нижняя втулка имеет широкий конический конец, который скользит вперед.

3. Прикрутите амортизатор болтом. Используя новую 12-миллиметровую стопорную шайбу, прикрепите нижний болт и затяните с усилием 72 фунт-сила-футов (100 Нм). Присоедините две верхние крепежные гайки и затяните их с моментом 33 фунт-сила-футов (45 Нм).Подключите разъем ECS; убедитесь, что он зафиксирован. Протяните ремень ECS через колпачок и защелкните его. Установите стопорную гайку ремня безопасности ECS.

Установка передней стойки

Если у вас возникли проблемы с ржавчиной, нанесите противозадирный состав на крепежные гайки и болты.

1. Крепление верхнее. Вставьте нижнюю часть стойки в пространство позади поворотного кулака, а затем вставьте верх. Поднимите стойку и вставьте изолирующие болты в три отверстия в крыле и удерживайте стойку там одной рукой.Другой рукой прикрепите гайки к болтам и затяните их вручную.

2. Болты крепления нижние. Домкрат должен по-прежнему поддерживать ступицу. Совместите отверстия под нижние крепежные болты с отверстиями в поворотном кулаке (домкрат может помочь). Используя новые 12-миллиметровые стопорные шайбы, вдвиньте нижние болты и вручную затяните гайки. Совместите метки развала на верхнем болте со стрелкой на стойке, как они были до снятия стойки. Удерживая болт гаечным ключом, затяните гайку с усилием 65–76 фунт-футов (90–105 Нм).Теперь затяните нижнюю гайку и болт (я использовал тот же крутящий момент).

3. Крепление верхнее (снова). Когда домкрат все еще поддерживает ступицу и стойку, снимите три верхние крепежные гайки. Присоедините разъем ECS к штоку поршня. Установите колпачок на место и добавьте три гайки, затянув их с моментом 33 фунт-сила-футов (45 Нм).

4. Кронштейны. Снова прикрепите кронштейн датчика скорости ABS и 12-миллиметровый болт и стопорную шайбу к зажиму трубки тормозного шланга. Если вы сняли суппорты, снова установите их.

После установки

Дважды проверьте, что вы затянули все гайки и болты. Установите колеса обратно на машину и опустите машину на землю. Вам нужно будет проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес.


За исключением небольших изображений в формате GIF и JPG, отображаемое содержимое, изображения, фотографии, текст и мультимедиа защищены авторским правом © 2000-2002 Джеффа Люциуса и K2 Software. Все права защищены. Никакая часть, раздел, изображение, фотография, статья или весь этот сайт не могут быть перепечатаны или воспроизведены без разрешения автора.
Последнее обновление страницы 17 марта 2002 г.

Как заменить амортизатор

Амортизаторы - неотъемлемая часть вашего автомобиля. Они имеют решающее значение для поддержания баланса вашего автомобиля, так что вы всегда можете ездить ровно и плавно. Но, как и любая другая автомобильная деталь, они со временем изнашиваются, и даже самые маленькие выбоины могут стать причиной повреждений. Езда на сломанном амортизаторе не только небезопасна, но и неудобна. Вы поймете, что пришло время заменить амортизаторы, когда увидите, что масло течет, а ваша машина постоянно качает.Вы можете заплатить деньги за механика, который сделает эту работу за вас, но с соответствующими инструментами и знаниями вы можете научиться заменять их самостоятельно. Эта статья oneHOWTO расскажет вам , как заменить амортизатор в домашних условиях.

Следующие шаги:

1

Когда заменять амортизатор

Если ваш диск не такой плавный, как раньше, и вся машина качается при наезде на неровность или выбоину , то вам, вероятно, необходимо заменить амортизаторы.Надавите на капот или багажник автомобиля прямо над колесом. Посмотрите, не подпрыгнет ли он один раз и быстро осядет. Если машина продолжает подпрыгивать или вас вообще нельзя толкать, пора получить новый удар.

Подвесив автомобиль с помощью домкратов, осмотрите амортизаторы. Если вы видите утечку жидкости или кажется, что на амортизаторах есть вмятины, их необходимо заменить. Также осмотрите колеса, так как изношенные колеса вызывают на них чашеобразный износ, который проявляется в виде низких и высоких точек на протекторе шины.Сняв амортизатор, попробуйте сжать его рукой. Если вы можете легко его переместить, значит, он испортился. Хороший шок будет иметь сопротивление, когда вы его сожмете, и сам растянется при отпускании.

2

Приобрести новые амортизаторы

Хотя существует множество вариантов, есть два основных типа амортизаторов. Первый - это автономный амортизатор , а второй - часть всей стойки подвески .Стойка - это конструктивный элемент автомобиля, предназначенный для уменьшения сжатия. Некоторые автомобили могут даже иметь комбинацию того и другого. Вам необходимо определиться с типом амортизаторов, которые вам нужно купить. Автономные амортизаторы заменить проще, но если они встроены в стойку, то эту сложную задачу следует доверить профессионалам.

Теперь, когда вы заменяете старые амортизаторы, самое время перейти на последнюю версию. Существуют различные типы амортизаторов, которые вы можете купить в соответствии с вашими индивидуальными требованиями и предпочтениями:

  • Амортизаторы резервуара: Эти амортизаторы, наполненные жидкостью, находятся под давлением азота или воздуха.Когда отскок поглощается, жидкости вступают в контакт с газом, обеспечивая сопротивление и смазывая пружину.
  • Спиральные амортизаторы: Эти амортизаторы имеют спиральную пружину вокруг них, чтобы поддерживать вес автомобиля и управлять подвеской. Их можно отрегулировать по высоте вашего автомобиля.
  • Однотрубные амортизаторы : Эти амортизаторы имеют два поршня и трубку и являются популярным выбором среди тяжелых транспортных средств, таких как грузовики.
  • Двухтрубные амортизаторы : Эти амортизаторы имеют две трубки с поршнем в них, а также воздухом и жидкостью для амортизации, окружающей их.Эти удары влияют на характеристики автомобиля, выделяя пенистую смесь. Некоторые современные амортизаторы также могут выделять азотную смесь для дальнейшего улучшения их характеристик.

3

Подготовьте автомобиль

Выберите подходящее место для начала процесса, припаркуйте свой автомобиль на ровной платформе и ослабьте гайки крепления. Закрепите машину на домкратах или пандусах, снимите шины и найдите амортизаторы. Вы найдете их возле горизонтального или вертикального болта, который вам нужно будет открутить и удалить.Обрызгайте крепления очистителем для металла, чтобы ослабить болт, если он заклинило.

4

Снимите старые амортизаторы

Это самая сложная часть, так как старые амортизаторы должны быть забиты дорожным песком и мусором. Возможно, вам придется разрушить резину вокруг втулок. Не волнуйтесь, вы уже меняете амортизаторы . Лучшее, что вы можете сделать, - это распылить немного PB Blaster или WD-40 на эту область, подождать 10-15 минут, а затем попытаться удалить старые детали.После того, как вы определите местонахождение амортизаторов и ослабите их детали, выполните следующие действия, чтобы снять их:

  • У некоторых автомобилей есть верхние болты , расположенные под накладкой в ​​их багажнике. Поднимите ткань, чтобы достать до амортизаторов, и снимите их с помощью торцевого ключа и трещотки. Смажьте болты проникающей жидкостью, чтобы удалить с поверхности ржавчину, и поверните трещотку и головку против часовой стрелки, чтобы удалить их.
  • Используйте гаечный ключ, чтобы отсоединить подвеску от гайки и снять с болта.Если вы не можете использовать сплиттер, нанесите немного проникающего растворителя в эту зону.
  • У некоторых автомобилей также есть поворотный кулак в верхней части тормозного узла, который также необходимо отключить, прежде чем вы сможете дотянуться до амортизатора.
  • Одна проблема, с которой вы можете столкнуться, заключается в том, что шток поршня также поворачивается при ослаблении гайки. Вы можете использовать стопорные плоскогубцы на конце стержня, чтобы предотвратить его вращение, а затем ослабьте гайку с помощью гаечного ключа. Если гайки слишком зажаты и не раскрываются, распылите средство для чистки металлов, чтобы они ослабли, а затем повторите попытку.

Как видите, правильная смазка важна. Отчасти это связано с тем, что амортизаторы со временем изнашиваются и становятся тугими.

5

Установите новые амортизаторы

После того, как вы удалили старые амортизаторы, вам необходимо выполнить следующие шаги, чтобы установить новые:

  • Прикрепите новые амортизаторы обратно к системе управления подвеской . Слегка надавите, чтобы зафиксировать амортизатор.Поднимите подвеску так, чтобы болты, которые необходимо переустановить, заняли правильное положение. Поскольку этот процесс требует некоторого баланса, было бы лучше получить помощь от другого человека. Прикрутите гайки руками как можно плотнее.
  • Если вы ранее снимали стабилизатор поперечной устойчивости, пора его исправить. Снова установите стабилизатор поперечной устойчивости и сначала закрутите болты руками. Замените гайки душевой башни, которые вы сняли ранее. Вы, должно быть, нашли их в багажнике своей машины.
  • Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы проверить правильные характеристики крутящего момента . Прежде чем затягивать и доработать все, еще раз проверьте характеристики крутящего момента и убедитесь, что все детали в безопасности.
  • Повторите все вышеперечисленные шаги, если вы хотите заменить и другие амортизаторы в вашем автомобиле. Чаще всего равномерно и одновременно изнашиваются все четыре амортизатора. Итак, если вы заменяете одну, вам, вероятно, следует заменить их все.
  • После замены всех амортизаторов установите шины на место, затяните выступы и завершите работу.

6

Тест-драйв автомобиля

После снятия домкрата опустите автомобиль на землю, снимите противооткатные упоры и совершите короткую поездку вокруг блока. Слушайте любые шумы во время поездки. Если вы слышите треск или скрип, вероятно, вы что-то неправильно затянули. Если вы не слышите никаких шумов, вы заметите, что машина едет лучше, чем раньше. Если вы не знаете , как самостоятельно заменить амортизаторы , то рекомендуется обратиться за помощью к сертифицированному механику профессионала.Некоторые механики могут даже согласиться приехать к вам и заменить амортизаторы в удобное для вас место и время.

Если вы хотите прочитать статьи, похожие на статью Как заменить амортизатор , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

Как заменить узел стойки амортизатора на вездеходе

Со временем пневматическая стойка высохнет и вызовет незначительные утечки, которые потребуют обслуживания системы пневматической подвески.Хотя мы предлагаем популярные комплекты для переоборудования винтовых пружин для этих транспортных средств, некоторые клиенты Rover предпочитают пневматическую езду - это одна из причин, по которой они с самого начала ездят на Rover. Посмотрите, как Дуг, наш мастер-техник Land Rover, объясняет, как снимать и заменять переднюю и заднюю пневматические стойки в сборе, продемонстрированные на Range Rover Sport Supercharged 2006 года. Кроме того, с помощью диагностического сканирующего прибора Hawkeye Дуг покажет вам, как получить доступ к системе пневмоподвески, чтобы сбросить давление / сдувать пакеты перед переключением.Эта услуга замены аналогична Range Rover Sport или Range Rover Sport Supercharged 2006–2009 гг., А также LR3, 2005–2009 гг. С любыми вопросами или комментариями обращайтесь по телефону 1-800-533-2210 или свяжитесь с нами через вкладку вопросов .

Относится к этим моделям:
  • Range Rover Sport | 06-09
  • Range Rover Sport с наддувом | 06-09

Это видео просмотрено: 124462 раза

1) Выберите Year20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119

9198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919482) Выберите модель

Отличная доступность запчастей по очень разумной цене.Представители службы поддержки великолепны.

Альберт М.
Casper, WY

1-16-21

AB - лучший и самый надежный источник запчастей и технической информации для Rover. Заказчик с 2003 года.

Чарльз М.
Grass Valley, CA

1-16-21

Вы, ребята, классные.. люблю сервис, люблю вовремя, тоже люблю цену .. Спасибо, парни и девушки .....

Николас М.
Пенсакола, Флорида

1-14-21

Служба поддержки клиентов

ВСЕГДА отличная, полезная и информативная, чтобы дать мне ответы на вопросы и мои потребности.

Джерри Г.
Спаркс, NV

1-14-21

Быстрая и точная доставка моего заказа.Цены лучше, чем в других местах США. В некоторых случаях Китай и Европа были дешевле, но доставка заняла бы намного больше времени.

Стив Т.
Оушен-Сити, Мэриленд

1-13-21

Отличные знания. Вежливое и быстрое обслуживание.

Thomas K.
Lexington, KY

1-13-21

Телефону всегда отвечают знающие люди с личностью!

Арни М.
Большая шея, NY

1-12-21

Большой выбор запчастей, знания, цена и быстрая доставка.

Хавьер В.
Элизабет, Нью-Джерси

1-5-21

Во-первых, мне очень нравятся видео, они очень помогают и значительно упрощают ремонт.Во-вторых, обслуживание клиентов и доставка на высоте, всегда вовремя и правильно…

Джеймс К.
МакГенри, Иллинойс

1-2-21

Веб-сайт удобен в навигации, а оформление заказа происходит быстро и точно.

Геррит В.
Модесто, Калифорния

12-31-20

Купить по автомобилю Магазин по категориям

отзывов наших клиентов...

Предыдущий слайд ◀ ︎ Следующий слайд ▶ ︎

  • БЫСТРАЯ Доставка! Назовите этих людей, у них есть все ответы на ваши вопросы по установке.

    -Билл М. (Бойдтон, Вирджиния)

    Отличное обслуживание клиентов, очень знающий персонал. Все, с кем я работал, являются владельцами Land Rover, что очень помогает в знании автомобилей.

    У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны, по отличной цене, и все, с кем я когда-либо говорил, прекрасно знают все Land Rover

    .

    -Кейт Б. (Блю Ридж, Вирджиния)

    Профессионализм. Мой торговый представитель - рок-звезда, и я ценю как его технические знания, так и его знания о вашей линейке продуктов.

    -Алан Р. (Н. Челмсфорд, Массачусетс)

  • БЫСТРАЯ Доставка! Назовите этих людей, у них есть все ответы на ваши вопросы по установке.

    -Билл М. (Бойдтон, Вирджиния)

    Отличное обслуживание клиентов, очень знающий персонал. Все, с кем я работал, являются владельцами Land Rover, что очень помогает в знании автомобилей.

    У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны, по отличной цене, и все, с кем я когда-либо говорил, прекрасно знают все Land Rover

    .

    -Кейт Б.(Блю Ридж, Вирджиния)

    Профессионализм. Мой торговый представитель - рок-звезда, и я ценю как его технические знания, так и его знания о вашей линейке продуктов.

    -Алан Р. (Н. Челмсфорд, Массачусетс)

  • У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны, по отличной цене, и все, с кем я когда-либо говорил, прекрасно знают все Land Rover

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *