Замена прокладки: Замена прокладки гбц полная Инструкция + Видео

Содержание

замена прокладки, клапанов ваз 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115

Проведение ремонта головки блока цилиндров (ГБЦ) вынужденная мера, связанная с неисправностью ДВС. Симптомы неисправности:

Дымит
Жрет масло
Заводится не с первой прокрутки стартером
Мотор не заводится
Из-за обрыва клапана

Ремонт ГБЦ осуществляется после точной установки причины неисправности, которую можно установить методом диагностики, как на карбюраторном двигателе, так и на инжекторе.

На автомобиле одна и та же неисправность может быть вызвана разными причинами. Например, двигатель стал работать с перебоями или троит, то это еще не значит, что виновником неисправности является головка блока. Ремонт является дорогостоящей операцией и поэтому в первую очередь необходимо определить:

правильно ли работают свечи, высоковольтные провода и катушка зажигания;
исправность топливных форсунок;
наличие коммутационного сигнала на разъемах форсунок и катушки зажигания;

обеспечивает ли бензонасос необходимое давление топлива в рампе.

При отсутствии неисправностей в системе управления инжекторным двигателем можно приступить к ремонту ГБЦ.

Далее рассмотрим на примере 8 клапанного двигателя автомобилей семейства ВАЗ: 2108, 2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, гранта, калина, приора основы ремонта головки блока цилиндров.

Процесс ремонта гбц

Демонтаж

На автомобилях с 8 кл двигателем головки блока однотипные и взаимозаменяемые. Соответственно, вся механика действий проводится независимо от модели автомобиля по единой технологии ремонта. Приступая к демонтажу ГБЦ проводится общая подготовка автомобиля и инструмента. Первое необходимое действие – это отключение бортовой электрической сети от аккумуляторной батареи. Для этого достаточно снять минусовую клемму с АКБ. Второе действие направлено на производство работ, в части касающихся слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров, вывернув пробку, находящуюся между третьим и четвертым цилиндрами. Необходимость слива жидкости из радиатора отсутствует.

Снять корпус воздушного фильтра с резиновым патрубком, открутив хомут на дроссельном узле. Отсоединить топливные магистрали от рампы форсунок.

Отсоединить тросик привода управления дроссельной заслонкой от дроссельного узла.

Открутить две гайки клапанной крышки и снять ее. Прокладку крышки клапанов при сборке необходимо заменить на новую.

После проведения общих подготовительных работ приступаем непосредственно к разборке деталей и узлов, препятствующих окончательному подъему головки от блока цилиндров.

Открутить три болта защитной крышки механизма ремня ГРМ и снять крышку.

Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки, при этом метка на шестерне распредвала должна расположиться напротив загнутой скобы корпуса крышки.

Зафиксировать положение коленчатого вала специальной гребенкой через смотровое отверстие на корпусе маховика.

Открутить гайку, удерживающую ролик натяжителя ремня ГРМ и снять его с комплектом шайб.

Снять ремень с шестерни распределительного вала и помпы, отвести его в сторону.

Удерживая распределительный вал открутить болт от шестерни снять ее.

Открутить болты, крепящие отражатель к корпусу ГБЦ и блоку цилиндров и снять его вместе с помпой.

Далее необходимо открутить две гайки и болт от боковой крышки распредвала и снять ее, а также снять корпус термостата, крепящегося на шпильках.

Открутить гайки крепления верхних крышек постели распредвала. Снять крышки и рапредвал.

Открутить все гайки крепления выпускного и впускного коллекторов и отделить их от головки в сторону лобового стекла.

Болты крепления ГБЦ чаще всего изготовлены под ключ торкс (Torx External). Головка такого болта имеет форму шестилучевой звезды и его применение основано с целью уменьшения ее размеров.

Рассухаривание клапанов

Конструктивно в ГБЦ стержень клапана проходит через направляющую, запрессованную в тело головки. Работу механизма клапана обеспечивают последовательно собранные детали: нижнее седло пружины, маслосъемный колпачок, пружина внешняя, пружина внутренняя, верхнее конусное седло, сухари-фиксаторы.

Для дальнейшей работы, связанную с заменой клапана или седла, выпрессовки направляющей втулки узел подлежит разборке. Выполнить операцию разборки не сложно, имея в наличии приспособление «рассухариватель», представляющий собой систему рычагов. Конечная точка рычага крепится к опорной поверхности, а средняя часть упирается кольцом на верхнее седло пружины. Оказывая рычагом давление на седло пружины, открывается доступ к конуснообразным сухарям, которые снимаются пинцетом.

В случае выполнения рассухаривания своими руками и не имея в наличии приспособления, такое действие можно выполнить ударом молотка, предварительно подобрав оправку под размер верхнего седла пружины.

Замена направляющих

Направляющие клапанов подлежат замене в случае превышения допустимого биения, составляющая для выпускных клапанов не более 0,6 мм, а для впускных не более 0,4 мм.

Биение проверяется специальной оснасткой, состоящей из массивной плиты, которая крепится на уже подготовленной на фрезерном станке поверхности головки. Штатив позволяет удерживать микрометр в нужном положении, перемещая его вертикально и горизонтально. Отклонив клапан, вставленный в направляющую по направлению движения штока до упора, подводят рабочую головку микрометра до касания с тарелкой клапана. Стрелку на микрометре устанавливают на ноль вращая шкалу и отклоняют клапан навстречу движения штока микрометра. Показания стрелки не должно превышать 40 делений для впускного клапана и 60 делений для выпускного.

В случае превышения допустимых норм, направляющая специальной выколоткой выпрессовывается и так же запрессовывается новая. Затем обрабатывается развертками.

Следует иметь ввиду, что направляющая для выпускного клапана на внутренней поверхности имеет теплоотводящую нарезку по всей ее длине, а впускного только до половины длины.

Зенковка

При установке новой направляющей клапана его осевая линия в большинстве случаев не будет совпадать с центральной осью седла. Для восстановления соосности и плотного прилегания тарелки клапана к седлу проводится обработка его кромок специальными фрезами, имеющими три угла наклона фасок:

верхний коррекционный угол – 30⁰
угол седла клапана — 45⁰
нижний коррекционный угол — 60⁰

Комплект фрез для проведения зенковки впускных и выпускных клапанов и оправкой к ним приобретается в специализированных торговых сетях.

Притирка

Притирка пары седла-клапан выполняется для получения герметичного уплотнения. Притирку осуществляют, используя дрель, ручной цанговый рычаг, оснащенный пружиной возврата, или пневматическим приспособлением с набором присосок разных размеров. В качестве абразива применяют состав из шлифовального порошка и моторного масла или используют готовые притирочные пасты.

Перед притиркой нужно смазать стержень клапана маслом и установить клапан в направляющую. Затем подготовить приспособление и приподняв тарелку клапана над седлом уложить по кромке тарелки притирочную пасту.

Совершая вращательные движения вокруг оси клапана в сочетании с возвратно-поступательными осуществляется притирка клапана к седлу. Появление на фаске седла матового серого пояска свидетельствует о качестве притираемых поверхностей.

Проверка герметичности

По завершению притирочной операции окончательно проверить качество уплотнения керосином при закрытых клапанах. Если течь керосина, при выдержке продолжительностью 2-3 часа не обнаруживается, то можно окончательно собирать ГБЦ. При выявлении течи, операцию по притирке следует повторить.

Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков производится в обязательном порядке при ремонте ГБЦ. В течении эксплуатации двигателя возможны варианты, когда дефектный маслосъемный колпачок (сальник) слетает с верхней части направляющей клапана и свободно перемещается по его стержню. Симптомом неисправности, связанной с маслосъемным колпачком, является появление дыма из глушителя при перегазовке и незначительное падение уровня масла в картере.

При появлении неисправности во время эксплуатации двигателя маслосъемные колпачки можно заменить, не снимая ГБЦ с двигателя. Достаточно разобрать клапанную крышку и снять распределительный вал.

Рассухарить клапанный узел, убрать пружины и специальным инструментом (клещи-съемники, ударная цанга) снять поврежденные колпачки.

Новые колпачки смазать маслом и легкими ударами молотка через специальную оправку запрессовать на верхнюю часть направляющей.

Собрать в обратном порядке клапанный узел, распределительный вал и отрегулировать тепловые зазоры клапанов.

Замена прокладки гбц

При ремонте или в случае повреждения прокладки ГБЦ необходимо снять головку с двигателя. Рабочую часть поверхности необходимо выровнять шлифовкой (выполняется эффективнее на фрезерном станке). Очистить от следов старой прокладки сопрягаемую поверхность блока цилиндров, продуть воздухом от частиц и пыли, а также резьбовые колодцы для болтов, крепящих головку.

Уложить на поверхность блока цилиндров новую прокладку и произвести монтаж в обратной последовательности.

Сборка гбц ваз

Сборку головки блока цилиндров необходимо начинать после тщательной продувки поверхности от сторонних предметов и частиц. Особенно обратить внимание на чистоту внутренних поверхностей направляющих клапанов и каналов подвода масла на постелях рапредвала. Смазать моторным маслом посадочные места и сальник распредвала, стержни клапанов, толкатели и маслосъемные колпачки.

Вставить клапаны в направляющие (каждый клапан после притирки строго принадлежит соответствующему цилиндру). Ориентировать на столе ГБЦ для сборки клапанных узлов и уложить нижние шайбы пружин. Специальной ударной оправкой запрессовать маслосъемные колпачки и продолжить сборку внешней и внутренней пружин. Уложить верхние конические шайбы на пружины и специальным инструментом – рассухаривателем установить сухари — фиксаторы.

Следующим этапом сборки является установка толкателей, которые так же, как и клапаны вставляются в строгом соответствии с соответствующим цилиндром. Окончательной операцией сборки ГБЦ является установка распредвала. Распредвал вместе с сальником укладывается на постель и сверху накидываются крышки. Предварительно на крайних точках контакта с поверхностью ГБЦ наносится тонким слоем герметик. Крышки затягиваются гайками и головка готова к монтажу на двигатель.

Нужен ли герметик для сальника распредвала? Такой вопрос задают начинающие мотористы. Резинотехнические детали, при их хорошем качестве исполнения не нуждаются в дополнительном использовании герметика.

Монтаж на блок цилиндров

Перед проведением монтажа необходимо почистить и продуть сжатым воздухом поверхность блока цилиндров от инородных частиц, пыли, капель масла и тосола.

Уложить прокладку ГБЦ на поверхность блока цилиндров и аккуратно установить головку, контролируя ее положение по фиксирующим втулкам.

Далее устанавливаются болты крепления головки и делаются 4 этапа протяжки динамометрическим ключом:

20 Н*м.
85,7 Н*м
90°
90°

Схема протяжки

Следующие этапы монтажа выполняются согласно схемы технологического процесса в обратном порядке разборки, описанные выше.

Замена седел клапанов

При прогаре седел и их разрушении, а также если сильно утоплены в тело головки («просажены») или подвергались неоднократной зенковке требуется их замена. Замена седел производится на фрезерном станке. Дефектное седло растачивается фрезой и удаляется из гнезда. Затем головку, согласно технологии, помещают в термопечь и нагревают до 120-150 градусов. Заготовки седел в виде колец помещают в жидкий азот для снижения их температуры до минус 40 град. Щипцами укладывают охлажденные кольца будущих седел в гнезда и легким постукиванием запрессовывают в тело головки. Дальнейшие операции по обработке фасок седел выполняются на специальном фрезерном станке или вручную набором фрез.

Ремонт постели гбц

При наличии люфта распредвала в постели ГБЦ, превышающим допустимую норму необходимо произвести ремонт постели или напыление шеек распредвала с последующей механической его обработкой. Данные операции доступны в механических мастерских со специализированным оборудованием.

Особенности ремонта головки блока цилиндров лада гранта

Двигатель автомобиля лада Гранта имеет различия с мотором Калины. Головка блока, в сравнении с «калиновской» увеличина по высоте на 1,2 мм. Это связано с изменением камеры сгорания. Установлены облегченные поршня. Ремень ГРМ фирмы «Гейтс» доработан, работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Заявленный пробег ремня до 200 тысяч километров.

Основной особенностью ремонта ГБЦ гранты является применение металлокерамических седел. На автомобиле Калина, 2114 и т.д. применены чугунные седла, которые возможно обработать вручную, используя комплект отечественных шарошек.

Обработка металлокерамических седел требует износоустойчивого режущего инструмента. С целью успешной их обработки, головку устанавливают на станок NEWENContour—BB, разработанный специально для оперативной обработки седел и направляющих клапанов с цифровым управлением или вручную инструментом Neway.

Нужно ли шлифовать гбц при замене прокладки

Обязательно ли шлифовать поверхность головки при замене прокладки? Если прокладка ГБЦ получила повреждение, то поверхность рабочей поверхности головки необходимо подвернуть шлифовке. Повреждение прокладки не произойдет без причины, следовательно, возможно произошел перегрев головки и ее «повело» из-за локальных температурных перепадов, не соблюдался рекомендуемый порядок затяжки болтов. Шлифовать поверхность головки рекомендуется.

Надо ли протягивать гбц после замены прокладки

Протягивание ГБЦ производится в четыре этапа динамометрическим ключом, с перерывами на 30 минут между этапами. Первая затяжка выполняется усилием в 20 Н*м вторая – 85,7 Н*м, третья – поворот ключа на 90⁰ и четвертая – поворот ключа на 90⁰. Повторно протягивать после определенного пробега, как практикуется на двигателях УМЗ, не требуется.

Обкатка после замены клапанов

После замены клапанов и сглаживания микроскопических неровностей на трущихся деталях (если еще и произведена дополнительно замена направляющих) обкатка проводится на протяжении 500 км пробега. Во время обкатки важно не нагружать двигатель и контролировать его температуру. Резкие увеличения максимальных оборотов, особенно на холостом ходу не допустимы. После проведения обкатки необходимо повторно отрегулировать тепловые зазоры клапанов и проверить натяжение ремня ГРМ и генератора.

Неисправности после ремонта гбц или замены прокладки

Машина не заводится

В случае отсутствия запуска машины после замены прокладки необходимо проверить наличие искры на свечах зажигания, давление топлива в рампе. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха через штуцер на ресивере, предназначенный для трубки вакуумного усилителя тормозов.

Двигатель троит

Также, как и при капитальном ремонте головки, замена прокладки ГБЦ сопряжена с снятием головки и, соответственно, разъединением с датчиков разъемов, снятием высоковольтных проводов, трубок, подключаемых к впускному коллектору (ресиверу) от вакуумного усилителя тормозов, адсорбера, регулятора давления топлива.

Если двигатель троит после монтажа ГБЦ необходимо проверить все электрические соединения и наличие подсоса воздуха, а также тепловые зазоры клапанов ГРМ. Реабилитация после замены клапанов обычно длится на протяжении 500 км пробега, но возможны случаи, когда после первого запуска необходимо корректировать тепловые зазоры.

Неисправность, связанная с троением двигателя после ремонта может носить и временный характер, так как свечи зажигания могут быть мокрыми и после нескольких запусков, благодаря продувке и прокалке двигатель начинает работать ровно.

Двигатель дымит

После замены прокладки двигатель с увеличением температуры дымит. Такая ситуация является вполне нормальной. Сливается тосол, при разборке на поверхность двигателя попадает моторное масло и в процессе нагрева двигателя все эти жидкости испаряются, вызывая задымление.

После замены клапанов жрет масло

Заменили маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Возможно установлены дефектные маслосъемные колпачки или произошло их повреждение во время запрессовки неисправной оправкой.

После замены клапанов нет компрессии

После замены клапанов рекомендуется прогреть ДВС и произвести измерение компрессии. В случае выявления низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Если нет компрессии во всех цилиндрах, и она равна нулю, то необходимо снять ГБЦ с целью ревизии целостности деталей газораспределительного механизма и при необходимости произвести комплексный ремонт двигателя.

Ремонт головки автомобиля Ока

Двигатель автомобиля Ока – это в буквальном смысле половина двигателя ВАЗ-2114, имеет всего два цилиндра. Все операции по ремонту ГБЦ мотора этой машины осуществляются идентично полноценному четырехцилиндровому двигателю. Особенностью ремонта головки является уменьшение норма — часов почти в два раза.

Замена прокладки ГБЦ автомобиля — цена на замену прокладки ГБЦ в автосервисах Москвы

Все автосервисы

Ремонт и обслуживание

Кузовной ремонт

Дооснащение автомобиля

Работают 24 часа

Официальный дилер

Шиномонтаж

Безнал с НДС

Высокие ворота

любая

от 2. 5 м — 6.0 м

от 3.0 м — 6.0 м

от 3.5 м — 6.0 м

Как самостоятельно заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2107

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

Что учесть при выборе нового изделия

Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо
учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле.
На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются
диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79
мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки
уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

При прогорании прокладки повреждения существенные:
утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения
незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

перегрев;
крепежные элементы при установке затянуты с
отступлением от норм момента затяжки;
некачественный хладагент;
нарушения в работе двигателя;
бракованное, некачественное изделие.

Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов
охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки
достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно
соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если
будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита.
ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение
материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по
следующим призна

🚘 Замена прокладки ГБЦ на классике

Признаки пробоя прокладки ГБЦ

Для начала я хотел бы озвучить тзвестные мне признаки пробоя прокладки гбц, их не так много, озвучим. Для начала я хотел бы сказать, что прокладка ГБЦ может испортится по разному. Все зависит от того как и между какими каналами была разрушена прокладка, соответственно и признаки бывают разными.

Прокладка ГБЦ

Часто встречаемый признак пробоя — обильный белый дым из глушителя, который сопровождается постепенным уходом охлаждающей жидкости. Скорее всего в этом случае пробита прокладка между камерой сгорания и рубашкой охлаждения.
При прогазовке появляются пузирьки воздуха из открытой горловины радитора. Это получается в результате просачивания газов из камеры сгорания в рубашку охлаждения.
Появление эмульсии серо-желтого цвета в радиаторе и системе охлаждения. Если вы заметили эмульсию в системе охлаждения — то скорее всего была пробита прокладка в районе масляного канала (он находится со стороны трамблера и окружен небольшим овальным кольцом на прокладке. При пробое масло под давлением попадает в систему охлаждения.
Повышения уровня масла в поддоне, появление эмульсии в масле. Если при контроле уровня масла вы заметили, что уровень повысился, цвет масла изменился и при этом стал падать уровень ОЖ, значит прокладка пришла в негодность.
Постепенное выдавливание ОЖ из системы охлаждения, особенно тосола. Если при эксплуатации автомобиля вы замечаете, что постепенно при длительном времени работы двигателя ОЖ выдавливается из системы, при этом антифриз набирает полный расширительный бачок и выходит через крышку — тоже яваный признак потери герметичности прокладки ГБЦ в одном из цилиндров.
При эксплуатации выдавливается антифриз и двигатель закипает.

Причины пробоя прокладки ГБЦ

К основным причинам потери герметичности можно отнести:

Спасибо за подписку!

Некачественная прокладка.
Недостаточный момент затяжки болтов ГБЦ при ремонте.
Перегрев двигателя.
Недостаточный уровень ОЖ и как следствие местный перегрев, так как ГБЦ находится в самом верху и при небольшом дефиците ОЖ двигатель кипеть не будет, но головка будет перегреваться.
Неправильный монтаж ГБЦ.
Искрывление ГБЦ (говорят «повело»)

Замена прокладки ГБЦ на автомобилях ВАЗ 2101, 2106, 2107

Если вы диагностировали, что необходима замена прокладки ГБЦ, то здесь я приведу не инструкцию, а некий алгоритм замены прокладки ГБЦ. Не буду слишком вдаваться в детали, так как в интернете можно найти много инструкций.

Для начала необходимо очистить двигатель от пыли и грязи, это необходимо для минимизации попадании песка и мусора в разобранный двигатель.
Слить ОЖ
Теперь можно снимать воздушный фильтр, привод управления воздушной заслонкой, клапанную крышку на двигателе.
Следующим шагом является совмещение меток на коленвале и распредвале, это необходимо что бы потом не возникло проблем с настройкой фаз газореспределения, если можно так выразится.
После совмещения меток, можно ослабить натяжение моторной цепи, отвернув колпачковую гайку натяжителя моторной цепи.
Ослабляем крепление звездочки на распредвале, снимаем звездочку с распредвала. К моторной цепи желательно привязать небольшой кусок проволоки или мотузочку — это облегчит извлечение цепи при обратной установке ГБЦ.
Снимаем распредвал.
Далее пришла очередь к впускному и выпускному коллектору, здесь можно пойти двумя путями. Первый путь — это демонтаж карбюратоа и разсоединение выпускного в соединении штанов. Второй путь — это откручивании коллекторов от ГБЦ.
После демонтажа коллекторов, можно демонтировать все патрубки системы охлаждения, подвод подогева карбюратора, отопителя салона.
Теперь можно откручивать непосредственно ГБЦ, осматривать прокладку.
Перед установкой новой прокладки необходимо очистить контактные поверхности от остаткой старой прокладки.
Некоторые мастера рекомендуют мазать новую прокладку графитной смазкой, я так не делал ни разу, в официальном руководстве по ремонте очень строго написано, что конктные поверхности должны быть обезжирены и без каких либо следов масла.
После установки новой прокладки устанавливаем ГБЦ, затяжку болтов необходимо проводить динамометрическим ключом с рекомендованным производителем моментом затяжки. Последовательность затяжки указана в рекомендациях по ремонте.
Далее устанавливаем РВ (при затяжке используем карту из руководства), одеваем цепь, звездочку.
Проверяем совпадение меток, устанавливаем натяжитель, натягиваем цепь.
Далее необходимо произвести регулировку клапанов.
Устанавливаем впускной и выпускной колллектор.
Возвращаем на место все патрубки системы охлаждения
Закрываем клапанную крышку, затягиваем ее крепеж.
Заливаем ОЖ, заводим двигатель
Радуемся:)

Замена прокладок, сальников :: Автосервис Печерский

Работы по замене прокладки клапанной крышки.

Если повреждена прокладка клапанной крышки, то будет наблюдаться подтекание масла наружу. В результате чего происходит загрязнение отсека двигателя и повышается потребление масла.

Сначала масляные подтеки из-под клапанной крышки можно попытаться устранить, подтянув болты крепления, если это мероприятие не дало результатов, необходимо провести замену прокладки.

Необходимые инструменты: рожковый и торцовый гаечные ключи (10), кроме того пассатижи и комбинированная отвертка.

Сначала необходимо снять декоративный пластмассовый кожух отсека двигателя. Для этого подденьте отверткой резиновые фиксаторы и снимите их со шпилек, после чего можно будет снять кожух.

Разожмите хомут, фиксирующий патрубок подведения воздуха к ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и кронштейну промежуточному, и снимите левую часть патрубка.

Заверните болт, фиксирующий кронштейн промежуточный

Разожмите хомут, фиксирующий патрубок малого ответвления системы вентилирования картера, и снимите патрубок со штуцера дроссельного узла.

Разожмите хомут, крепления патрубка подвода воздуха к дроссельному узлу с правой стороны.

Отделите от дроссельного узла патрубок подвода воздуха, отложите его в сторону вместе с патрубками вентилирования картера и кронштейном промежуточным.

Разожмите хомут, фиксирующий шланг тормозного вакуума, и уберите шланг в сторону.

Извлеките из креплений кронштейна фиксаторы шлангов, шланги отложите в сторону.

Открутите гайки, которые крепят переднюю планку декоративного пластмассового кожуха.

Снимите планку. Важно: в местах крепления планки стоят шайбы пружинные, необходимо их сохранить.

Освободите фиксатор пучка проводов, сняв его со шпильки, уберите его вместе с проводами в сторону.

Открутите гайку, которая крепит левую заднюю планку держателя декоративного пластмассового кожуха, и отложите ее. Важно: сохраните резиновое уплотнение, надетое на шпильку.

Открутите оставшиеся гайки, фиксирующие клапанную крышку.

Последовательно снимайте пружинный шайбы, установленные на шпильки, затем планку, к которой крепится держатель шлангов, и усилители.

Извлеките клапанную крышку и старую прокладку.

Поставьте новую прокладку крышки клапанов и проведите сборку деталей в обратном порядке.

Работы по замене прокладки ресивера

В случае повреждений прокладки ресивера, инжекторный двигатель работает неустойчиво из-за подсоса воздуха через трубу впускную, что является причиной нарушения состава топливовоздушной смеси, необходимой для стабильной работы мотора. В первую очередь попробуйте устранить неисправность путем затягивания болтов, которые фиксируют соединение ресивера и трубы впускной. Если это не удалость, и двигатель по-прежнему работает нестабильно, то необходимо проведение замены прокладки.

Необходимые инструменты: торцовый ключ (13), комбинированная отвертка.

Подденьте отверткой защитную скобу, расположенную над дроссельным узлом и отделите ее.

Извлеките наконечник троса, регулирующего работу привода заслонки, из гнезда и выньте трос.

Снимите фиксаторы троса, вытащив его из пазов.

Отделите трос привода заслонки от ресивера.

Разожмите хомут и отделите от штуцера дроссельного узла вентиляционный патрубок.

Разожмите фиксирующий хомут и отделите патрубок подведения воздуха от кронштейна промежуточного с правой стороны.

Открутите гайки фиксации дроссельного узла к ресиверу (сверху и снизу), снимите узел. Остальные шланги, подведенные к дроссельному узлу снимать нет необходимости.

Отделите шланг от регулятора постоянного давления топлива.

Разожмите хомуты и отсоедините вакуумный шланг со штуцера ресивера.

Открутите гайки, которыми ресивер крепится к трубе впускной. Важно: под гайками (их 5 штук) находятся шайбы уплотняющие, сохраните их.

Демонтируйте заднюю правую планку держателя декоративного пластикового кожуха

Отделите ресивер, сняв его со шпилек на впускной трубе. Важно: на шпильках могут быть установлены регулировочные шайбы. Если они были сняты при разборке, нужно обязательно вернуть их на место во время сборки.

Удалите старую прокладку.

Хорошо почистите от пригоревших остатков прокладки смежные поверхности на ресивере и на приемной трубе.

Поставьте новую деталь.

Сборка проводится в обратном порядке. Важно: при затягивании гаек крепления ресивера, необходимо закручивать их постепенно, не затягивая слишком сильно и не допуская перекосов. Для этого проводят перекрестную подтяжку.

Работы по замене прокладки ГБЦ.

Прокладка ГБЦ нуждается в замене в случае ее повреждений. Наиболее вероятными причинами повреждений прокладки ГБЦ являются перегрев, возникающий из-за неисправности деталей двигателя (например, водяной помпы или термостата). Так же прокладка может разрушиться из-за проникновения в камеру отработанных газов, это происходит, если болты головки были затянуты слабее, чем предписано инструкцией. Кроме того, на срок службы прокладки ГБЦ оказывает влияние стабильность работы мотора, стук и возникающая детонация, приводит к повреждению прокладки.

Неисправности автомобиля, которые могут быть вызваны повреждением прокладки ГБЦ.

Низкая компрессия в камере сгорания, это явление может наблюдаться как в одном, так и в нескольких цилиндрах.

Выброс газов в рубашку жидкостного охлаждения (появление пены в антифризе, вскипание, стремительное убывание антифриза, при этом не обнаруживается течи и других видимых причин)

Попадание антифриза в картер двигателя (поднялся уровень масла, появился мутный налет на масляном щупе, слитое масло после отстаивания расслаивается, это хорошо заметно, если масло находится в прозрачном резервуаре)

Появление масляных пятен или пленки на поверхности антифриза (это можно заметить в расширительном бачке).

На попадание антифриза в камеру сгорание указывает выделение выхлопных газов белого цвета.

В случае появления признаков дефекта прокладки ГБЦ, необходимо незамедлительно осуществить ее замену, так как повреждение прокладки может повлечь за собой деформацию самой головки, а эта неисправность потребует уже более серьезного и дорогостоящего ремонта.

Необходимые инструменты: ключ динамометрический, рожковые и торцевые ключи (8, 10, 13, 17), пассатижи, комбинированная отвертка, головка под болты «Е-Тоrх» (болты такой конфигурации использованы для крепления головки блока)

Снимите клапанную крышку (пользуясь инструкцией, данной выше)

Освободите систему охлаждения от антифриза, слив его в подготовленный заранее резервуар.

Уменьшите давление в системе питания.

Снимите трос, регулирующий работу привода дроссельной заслонки, отделив его от дроссельного узла и ресивера.

Извлеките распредвал вместе с корпусом подшипников, сняв конструкцию со шпилек ГБЦ.

Демонтируйте рычаги привода клапанов, извлеките из ГБЦ гидравлические опоры рычагов привода клапанов.

Отделите систему подачи масла к гидравлическим опорам рычагов привода клапанов.

Отделите фиксирующие колодки для проводов, идущих от системы датчиков управления двигателем.

Разожмите пластиковый хомут, скрепляющий провода, идущие к форсункам.

Отделите фиксирующую колодку от датчика уровня детонации в двигателе.

Отодвиньте жгут проводов отсека двигателя сторону.

Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.

Сместите защитный пыльник и отделите провода от температурного датчика

Отделите трубу приемную от коллектора выпускного.

Отделите трубу впускную, для этого необходимо отвернуть болт крепления распорки трубы вверху, а болт, расположенный снизу немного ослабить.

Разожмите хомут и снимите со штуцера дроссельного узла вентиляционный патрубок продувки адсорбера.

Разожмите хомуты и снимите резиновые радиаторные патрубки с патрубков головки и с патрубков термостата.

Разожмите хомут и отделите от патрубка головки резиновый шланг, по которому осуществляется подвод антифриза к радиатору «печки».

Открутите трубки подачи топлива, осуществив разъединение системы подачи и отвода бензина.

Открутите болт, крепящий заднюю часть впускной трубы, расположенный сверху, болт, расположенный снизу, ослабьте, трубу отведите в сторону.

Открутите гайки, фиксирующие термозащитный щиток стартера

Отодвиньте термозащитный щиток стартера в сторону.

Проведите демонтаж натяжителя цепи.

Отсоедините от мотора кронштейн крепления насоса гидроусилителя руля. Отодвиньте насос вместе с кронштейном в сторону.

Освободите звездочку распредвала от цепи. При выполнении этой операции следует проявить осторожность, важно, чтобы моторная цепь не слетела со звездочки, расположенной на приводе маслонасоса.

Снятую цепь нужно аккуратно положить на башмак натяжителя.

Открутите болты, фиксирующие головку блока цилиндров, в количестве десяти штук. Для крепления головки блока используются спецболты с головкой, исполненной под ключ «E-Torx», поэтому для работы понадобится специальная головка. Если специальный инструмент отсутствует, то в случае крайней необходимости разрешается применить головку, размером 13.

Открутив болты, снимите головку блока цилиндров, так как эта деталь автомобиля имеет значительный вес, то гораздо удобнее проводить снятие с напарником.

Снимите старую прокладку. Осмотрев ее, можно выявить причину, вызвавшую неисправность автомобиля. На прокладке будут заметны прогоревшие места, приведшие к нарушению уплотнения между камерами сгорания или попаданию антифриза в масло.

Перед заменой прокладки необходимо прочистить верхнюю часть блока от нагара и следов прокладки и старого слоя герметика. Осмотрите все каналы, там не должно быть посторонних загрязнений, при необходимости, почистите каналы рубашки жидкостного отложения

Поставьте новую прокладку ГБЦ.

Отцентровка производится по направляющим втулкам головки блока цилиндров.

Поставьте головку блока цилиндров на место, при этом очень важно соблюдать порядок закручивания болтов.

Ставьте головку блока, проводя отцентровку по направляющим втулкам. Затем наживите болты крепления головки блока и проведите затягивание согласно схеме:

Сначала проведите предварительное затягивание, момент затяжки 20,0 Н*м
Затем осуществите дотяжку болтов, момент затяжки 69,4-85,7 Н*м
Проведите доворачивание болтов на угол в девяносто градусов.
На последнем этапе проведите доворот еще на 90 градусов.

Рис. 1. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Важно: перед тем как заворачивать болты, проверьте их пригодность. Для этого проверьте вытяжку стержня болта. Если длина стержня не превышает 117мм, то болт можно использовать вторично, при больших показателях, необходимо поставить новые болты. Минимум за полчаса до установки болтов, их необходимо промыть в моторном масле и дать маслу стечь. В отверстиях блока цилиндров масла быть не должно, при наличии масляных следов нужно осушить отверстия.

Проведите сборку, установив на место демонтированные детали, выполняя все описанные операции в обратном порядке.

Работы по замене прокладки поддона.

Замена прокладки картера необходима в том случае, когда наблюдается подтекание масла через это уплотнение. На первоначальном этапе целесообразно провести подтяжку болтов крепления поддона. Если эта операция не дает эффекта и масло продолжает вытекать, значит, прокладка повреждена и нуждается в замене.

Необходимые инструменты: рожковые ключи и головки (10, 13, 19), отвертка, удлинитель головок, карданные ключи.

Для получения доступа к поддону, снимите защиту картера, а так же брызговик, защищающий двигатель.

Проведите слив масла моторного через пробку картера.

Отработанное масло соберите в заранее подготовленный резервуар, для его последующей утилизации.

Открутите гайки крепления подушек двигателя к поперечине с правой и левой стороны. Важно: сохраните шайбы, расположенные под гайками.

Приподнимите двигатель, воспользовавшись домкратом. Подъем необходимо осуществлять до тех пор, пока между подушкой двигателя и поперечиной, к которой они были прикручены, не образуется зазор, в который можно будет вставить брусок с гранью 50 мм.

Снимите домкрат

Открутите болты, фиксирующие поддон картера в количестве 19 штук. Сохраните шайбы!

Осторожно, воспользовавшись отверткой, отведите поддон в сторону, необходимо добиться открытия доступа к болтам, на которых закреплен маслонасос. Для того чтобы избежать капания масла и загрязнения места работы, дождитесь пока масло стечет с внутренних стенок блока, для этого достаточно десяти-пятнадцати минут.

Открутите болты, фиксирующие маслонасос и снимите его

Отделите масляный картер.

Чтобы было удобнее работать, нужно повернуть коленвал в такое положение, кода шатунные шейки стоят горизонтально.

Снимите прокладку поддона, Возможно, она окажется на блоке, в этом случае ее необходимо отделить при помощи отвертки. После чего следует очистить поверхности от остатков приварившейся прокладки.

Поставьте новую прокладку и проведите сборку, выполняя все операции в обратном порядке. При затягивании болтов поддона проявите осторожность, необходимо затягивать их перекрестно и не слишком сильно, в противном случае можно повредить новую прокладку.

Прежде чем поставить новую прокладку, желательно нанести на нее с двух сторон слой автогерметика. При этом соприкасающиеся поверхности поддона и блока достаточно просто протереть тряпкой, не применяя обезжиривающие жидкости, это облегчит разборку во время последующих ремонтов.

Работы по замене сальников клапанов.

Если при запуске двигателя или при притормаживании двигателем наблюдается выхлопы голубоватого дыма, а потребление масла увеличилось, при этом не наблюдается внешних признаков течи, то, скорее всего, пришли в негодность сальники клапанов. Так же признаком выхода из строя сальников клапанов является появление масляного налета на свечах зажигания.

Необходимые инструменты: ключи гаечные (8,10,13,17), пассатижи, рассухариватель клапанов (специальный инструмент, применяемый для снятия пружин клапана), съемник для сальников клапанов, оправка для замены колпачков, молоток, пруток из мягкого сплава для удерживания клапанов (например, из олова)

Снимите клапанную крышку.

Проворачивайте коленвал до совмещения метки, расположенной на шестерне вала распределительного с меткой на корпусе распредвала. В этом случае, поршни в первом и четвертом цилиндрах встанут в положение ВМТ, это облегчит работу, так как клапан не сможет упасть в цилиндр после рассухаривания.

Отделите распределительный вал вместе с корпусом.

Отделите ресивер. Это необходимо для того, чтобы было удобнее работать, так как корпус ресивера мешает установке съемников для удаления сальников клапанов.

Если в распоряжении мастера имеется специального оборудования, например, винтового съемника, ресивер демонтировать не нужно.

Начинайте снимать рычаги привода клапанов, при этом важно не перепутать их нумерацию и потом поставить их на прежние места. Это важная операция, так как детали уже приработаны друг к другу. Для облегчения работы можно взять коробку с пронумерованными секциями и складывать туда рычаги по порядку

Снимите наконечник провода со свечи первого цилиндра, выкрутите свечу, в свечное отверстие поместите пруток для удержания клапана. Применение прутка из олова или другого мягкого сплава рекомендуется потому, что более твердые инструменты, например отвертка, могут поцарапать поршень. К тому же при рассухаривании клапан может отскочить и отломать часть инструмента, осколок которого попадет в цилиндр.

Установите рассухариватель клапанов, навернув на одну из шпилек гайку крепления корпуса распредвала.

При помощи рассухаривателя сожмите пружины впускного клапана и снимите сухари круглогубцами или пинцетом.

Если сухарь извлечь не удается, постучите слегка молотком по тарелке пружин.

Извлеките тарелку пружин, обе пружины (внешнюю и внутреннюю) и шайбу внутренней пружины.

На сальник клапана наденьте зажим приспособления и снимите его. Проведение снятия колпачка плоскогубцами или отверткой может привести к повреждению направляющей втулки клапанов.

В новый комплект сальников клапанов бывает вложена втулка для облегчения установки. Она надевается на стержень клапана с целью защиты нового колпачка от повреждения об острые грани проточек.

Новый колпачок, предварительно смазав изнутри маслом, наденьте на стрежень клапана и задвиньте до направляющей втулки.

Поставьте оправку для установки колпачка. Несильными ударами бойка, задвиньте колпачок до упора.

Снимите втулку для установки с клапана и поставьте все детали на место, действуя в обратном порядке.

Важно: после того, как рассухариватель будет снят, необходимо несколько раз несильно ударить по торцовой части стержня клапана. Это необходимо, чтобы сухари клапана надежно закрепились в проточках. Если сухари не зафиксированы или стоят с перекосом, то при заведенном моторе, клапан может провалиться в цилиндр, а это уже серьезная поломка двигателя.

Выполняя аналогичные операции, замените сальники на выпускном клапане первого цилиндра и на клапанах четвертого цилиндра.

Проверните коленвал на пол-оборота, придерживая шестерню распредвала. Проведите замену сальников клапанов второго и третьего цилиндров.

После установки новых сальников на всех клапанах, проверните коленвал еще на пол-оборота и проведите сборку снятых деталей.

Поставьте на место клапанную крышку и остальные детали, снятые ранее.

Работы по замене сальника коленвала переднего.

Показанием для замены сальника коленвала является загрязнение передней части двигателя брызгами масла, которое начинает подтекать через изношенный сальник.

Прежде чем приступить к ремонту, проверьте исправность функционирования вентиляционной системы картера. Дело в том, что при засоре вентиляции создается высокое давление, которое способствует подтеканию масла даже при установке нового сальника.

Необходимые инструменты: гаечный ключ (10), спецключ для гайки шкива коленчатого вала, лопатка монтажная, комбинированная отвертка, молоток.

Демонтируйте защитные устройства картера и отсека двигателя.

Снимите со шкива ремень гидроусилителя руля.

Снимите ремень генератора, для этого ослабьте гайку, которой генератор крепится к натяжной планке, и сдвиньте генератор в сторону двигателя.

Открутите гайку, удерживающую шкив коленвала. Это бывает сделать достаточно трудно. Для облегчения откручивания можно в качестве рычага использовать трубу небольшого диаметра, или открутите гайку, постукивая по ключу молотком.

Отделите шкив коленвала.

Снимите сальник, для этого его можно поддеть отверткой.

Обработайте новый сальник моторным маслом и вставьте его в переднюю крышку двигателя.

Сторона сальника, на которой расположена пружинка, должна быть направлена к двигателю.

Поставьте старый сальник, используя его вместо оправки, и запрессуйте новую деталь в крышку до упора.

Соберите детали, демонтированные ранее, действуя в обратной последовательности. Не забудьте проверить натяжение ремней генератора и гидроусилителя. В случае необходимости, проведите регулировку натяжения.

Работы по замене сальника коленвала заднего.

При изношенном заднем сальнике коленвала наблюдается подтекание масла. Капли масла, проходящие через неисправный сальник, попадают на маховик и затем разбрызгиваются по всему картеру сцепления, после чего вытекают между передней крышкой двигателя и картером сцепления. Если масла вытекает много, то происходит образование масляной пленки на деталях сцепления, вследствие чего возникают затруднения с переключением передач.

До того как приступить к замене заднего сальника, проверьте исправность системы вентилирования картера. Так как при засоре системы из-за высокого давления, масло будет продолжать протекать и после установки нового сальника.

Необходимые инструменты: гаечный ключ (10), комбинированная отвертка, пассатижи, а так же приспособления для снятия КПП и системы сцепления.

Для того чтобы заменить задний сальник коленвала, необходимо снять коробку переключения передач и систему сцепления, поэтому работу необходимо проводить с напарником.

После снятия маховика, необходимо открутить гайки, фиксирующие картер сцепления и снять его.

Проверьте состояние сальника, изношенная деталь будет иметь следы потеков масла. Важно: если вы сняли КПП и систему сцепления, то воспользуйтесь случаем и проверьте, в каком состоянии находится подшипник первичного вала КПП. Он должен вращаться очень легко. При появлении признаков шума, закусывания, заедания, проведите замену подшипника.

Снимите задний сальник коленвала, воспользовавшись отверткой.

Новый сальник промажьте моторным маслом и поставьте его в задний держатель, рабочая поверхность должна быть направлена к двигателю. Надвиньте сальник на шейку коленвала.

Проведите запрессовку сальника в задний держатель. В качестве оправки удобно использовать снятый старый сальник.

Поставьте крышку картера сцепления, а затем установите маховик. При установке маховика ориентируйтесь на метки.

Проведите сборку узлов и деталей в обратном порядке.

Работы по замене прокладок впускного и выпускного коллектора.

Прокладка коллектора устанавливается в месте соединения головки блока и трубами впускного и выпускного коллектора. Прокладка изготовлена из листа прессованного асбеста с добавкой металла. Если уплотнение коллектора негерметично, то происходит выброс газов на месте соединения, сопровождаемое громким и резким звуком, в этом случае говорят, что коллектор сечет. Негерметичность прокладки коллектора сказывается и на стабильности работы двигателя, при прорыве газов двигатель работает неровно, троит.

Прежде всего, следует провести подтяжку болтов крепления трубы и коллектора, если это не даст результата, то необходимо приступить к замене прокладки

Необходимые инструменты: ключ рожковый(10), ключ торцовый (13)

Для получения доступа к прокладке, прежде всего, необходимо снять ресивер впускной трубы.

Открутите гайки, которые крепят приемную трубу к коллектору выпускному

Открутите гайку, фиксирующую заднюю распорку впускной трубы сверху, нижнюю гайку слегка отпустите, после чего отодвиньте распорку трубы.

Открутите гайку с правой стороны, которая крепит впускную трубу и термозащитный экран, после чего удалите расположенную под ней проушину

Открутите гайку с левой стороны впускной трубы, а так же среднюю гайку термозащитного щитка трубы впускной

Впускную трубу, сняв со шпилек, отведите в сторону. Затем открутите поочередно гайки, удерживающие термозащитный экран стартера, и отодвиньте его в сторону.

Отделите и снимите термозащитный щиток трубы впускной.

Открутите оставшиеся гайки, удерживающие трубу впускную и коллектор выпускной, сохраняя при этом шайбы, стоящие под гайками. Важно: шайбы имеют неодинаковые размеры. Так самые большие шайбы стоят в местах соединения трубы приемной и коллектора выпускного, на центральной шпильке крепления коллектора стоит спецгайка с несъемной шайбой. При обратной установке, не перепутайте места установки шайб, спецгайку так же необходимо поставить на прежнее место.

Открутив все гайки, которые удерживают коллектор, отодвиньте его в сторону и снимите впускную трубу.

Удалите старую прокладку.

Установите новую прокладку. Для повышения термозащитных свойств рекомендуется нанести на прокладку слой графитной смазки.

Сборку узлов и деталей следует осуществить в обратном порядке.

Замена прокладки поддона двигателя — стоимость замены прокладки поддона ДВС в автосервисах Москвы, карта СТО

Озёрная улица, 46к2с2
Юго-Западная (~ 1. 2 км)

г. Москва, Привольная ул, дом 2, стр. 4
Ломоносовский проспект (~ 1.2 км)

улица Перерва, 19с2
Братиславская (~ 1.2 км)

Семёновский переулок, 4А
Семеновская (~ 1.2 км)

Новохохловская улица, 12с6
Новохохловская (~ 1.2 км)

Алтуфьевское шоссе, 27Ас2
Окружная (~ 1.2 км)

4-й Рощинский проезд, 20с11
Тульская (~ 1.2 км)

г. Москва, Новоясеневский проспект, дом 8с2
Теплый стан (~ 1.2 км)

МКАД, 32-й километр, вл15
Аннино (~ 1.2 км)

г. Москва, Проспект Андропова 22
Коломенская (~ 1.2 км)

Нагорное шоссе, 2к7

Балтийская улица, 11
Сокол (~ 1.2 км)

Дубининская улица, 76
Серпуховская (~ 1.2 км)

г. Москва, Крылатская ул, дом 30, стр. 3
Крылатское (~ 1.2 км)

Кутузовский проспект, 36с15
Кутузовская (~ 1.2 км)

улица Академика Королёва, 8к3
ВДНХ (~ 1. 2 км)

Профсоюзная улица, 144
Теплый стан (~ 1.2 км)

микрорайон Северное Чертаново, 5кДс7
Чертановская (~ 1.2 км)

Поморская улица, 48Ас2
Отрадное (~ 1.2 км)

Пакгаузное шоссе, 6
Коптево (~ 1.2 км)

Варшавское шоссе, 170Бс5
Аннино (~ 1.2 км)

Беломорская улица, 40с2
Речной вокзал (~ 1.2 км)

Москва, ул. Привольная, 70, к. 1
Котельники (~ 1.2 км)

проспект Вернадского, 12Д

Лобненская улица, 4А
Селигерская (~ 1.2 км)

Кучинское шоссе, вл8

улица Брянский Пост, 10
Беговая (~ 1.2 км)

улица Генерала Дорохова, 2Ас4
Кунцевская (~ 1.2 км)

6-я Радиальная улица, 20с7
Царицыно (~ 1.2 км)

Береговой проезд, 5

Бумажный проезд, 19с5
Савеловская (~ 1.2 км)

посёлок Ерино, 17с1

г. Москва, Алтуфьевское шоссе 48 к 4
Бибирево (~ 1. 2 км)

Замена прокладки ГБЦ V6

Тема: Замена прокладки головки блока цилиндров.
Двигатель: 5VZFE (3.4 V6)
Грузовик: 2001 Tacoma 4WD с расширенной кабиной TRD
Этот проект может быть недоступен для некоторых, но с базовыми инструментами, я чувствую, что любой, кто понимает, как читать руководство и делать заметки, может это сделать капитальное техническое обслуживание.
Я бы порекомендовал получить руководство Haynes и динамометрический ключ на 0-200 фунтов на фунт, а также на 10-80 фут-фунт и цепной ключ. Это почти единственные настоящие специальные инструменты, которые, по моему мнению, были необходимы.
Другие инструменты, которые я настоятельно рекомендую, — это обдувной пистолет для очистки и, возможно, камера для документирования любой проводки / конфигурации при повторной сборке.
Детали: Комплект прокладок головки Fel-pro PN: HS9227PT1 или обратитесь к дилеру.
Болты крепления головки блока цилиндров Fel-pro PN: QES72168.
Совет: не дешевейте на прокладки головки блока цилиндров. Вы хотите использовать многослойные стальные прокладки головки блока цилиндров. (без графита) Набор Fel-Pro стоит около 430 долларов. дилер спросит примерно то же самое. Болты не так уж и плохи, если ты выберешь Fel-pro.Дилер попросит 15 долларов за болт и 5 долларов за шайбу. Он быстро накапливается. Я обнаружил, что у Summit есть набор за 55 долларов. Мне повезло, и я нашел комплект прокладок на Ebay менее чем за 270 долларов.
Я не собираюсь переписывать шаги по обслуживанию, просто советы. Общая процедура была довольно простой, всего несколько шагов.
Перед тем, как начать. Вам понадобится место для временного хранения большого количества деталей и чистое место для работы. В ведущих сетевых универмагах продаются белые пластиковые столы, которые приятно иметь при себе, и которые стоят довольно дешево.
Совет 1. После слива жидкости из радиатора и системы охлаждения снимите кожух и вентилятор. Вырежьте кусок картона и заклейте его лентой поверх радиатора, чтобы защитить его. Или просто удалите, если вам нравится снимать вещи, которые вам действительно не нужны.
Совет 2. Нет необходимости снимать какие-либо аксессуары. Как только он открепится, уберите его проволокой.
Подсказка 3. Делайте лог, что снимаете. Фотографировать. Установите в обратном порядке.
Наконечник. 4. Когда вы будете готовы открутить головки, снимите болты крест-накрест в два этапа, двигаясь снаружи внутрь.В каждой головке есть 10-миллиметровый болт с головкой, который необходимо удалить, прежде чем головка снимется. С правой стороны — сзади, с левой — спереди. Кроме того, за правой головкой может быть заземляющий браслет, который необходимо снять.
Совет 5. При удалении старого прокладочного материала используйте острый стальной скребок 1,5 дюйма и ацетон. Если вы затачиваете скребок, убедитесь, что это сделано там, где нет заусенцев. Край должен быть идеально прямым и квадратным.
Совет 6. Очистите ваш скребок. впускные отверстия и форсунки. удаление вашего впускного отверстия дает вам возможность удалить весь этот углерод / мусор, и вы поблагодарите себя позже. После этого я заметил заметное улучшение расхода топлива.
Совет 7. Если ваш грузовик с механической коробкой передач, сейчас самое время снять остальную часть двигателя и заменить сцепление. Кроме того, если у вас есть время, вы можете использовать эту функцию для очистки моторного отсека.
когда вы видите, что все компоненты двигателя лежат на ваших верстаках, найдите время, чтобы осмотреть их на предмет повреждений. Заменить засохшие шланги и уплотнения. В комплект головок Felpro входит большинство уплотнений, но не все, что может нуждаться в замене.
Совет 8. При затяжке головок требуется крутящий момент до 90 *, можно сделать градусный круг. Все, что вам нужно, это дешевый транспортир и круглый кусок металла или что-нибудь еще. Я использовал крышку банки из кукурузы! С помощью транспортира разделите крышку круглой банки на 4 секции, каждая под углом 90 * друг от друга. Отметьте центр и вставьте удлинитель гнезда. Когда вы будете готовы затянуть болты головки цилиндров, закрепите кусок провода к головке через крышку клапана с помощью болта крышки клапана и установите его на одну отметку на крышке и поверните к следующей отметке. Убедитесь, что вы можете полностью выполнить поворот на 90 *, не исчерпав места в моторном отсеке. Затем завершите последовательность крутящего момента в последний раз в той же последовательности, что и в первый раз ПО ЗАВОДСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯм. (Инструкции Хейнса примерно 20 долларов) получите один.
Когда вы соберете все вместе, он будет дымиться примерно 3-5 минут (белый дым) в зависимости от того, сколько WD-40 и воды попали в двигатель во время чистки. Это нормально. Если по какой-либо причине дым прекращается, или что-то не звучит правильно.Выключи и подумай.
Если вы прочистили форсунки, вы можете услышать звук постукивания громче, чем вы помните. Так должны звучать чистые форсунки.
Наконец, замените масло примерно через 100 миль. Во время чистки в ваш картер через масляные каналы попало много мусора. Также промойте систему охлаждения. По той же причине, что и масло.
Как я сказал: «Довольно просто, всего несколько шагов». Купите руководство Хейнса. Он имеет все ступени и крутящие моменты, а также ступеньки для сборки и разборки.
Удачи!
Соберите в соответствии с заводскими рекомендациями и последовательностью затяжки
Обычный ремонт VW: Замена прокладки головки блока цилиндров
Выдувные прокладки головки, кажется, всегда случаются попарно. Сначала буквально, когда ваш автомобиль получает повреждение важной прокладки в самом сердце двигателя, где происходит сгорание, — а затем снова в переносном смысле, когда вы понимаете, сколько вам может стоить замена!
Однако есть и хорошие новости.Устойчивая долговечность немецкой инженерии означает, что после замены этой прокладки и длительного и внимательного изучения вашего двигателя VW результатом будет, по сути, полная реставрация двигателя! Это означает, что ваш автомобиль будет готов служить вам верой и правдой еще 100 000 миль или намного больше. А при правильном уходе можно вообще избежать вздутия прокладки головки блока цилиндров.
Зачем моему Volkswagen нужна новая прокладка головки блока цилиндров и почему она такая дорогая?
Моторное масло циркулирует в двигателе, смазывая быстро движущиеся металлические детали и защищая их от грязи и мусора.Охлаждающая жидкость также течет через двигатель по различным каналам, поддерживая охлаждение двигателя. А внутри цилиндров сгорания воздух и топливо идеально смешиваются и воспламеняются, чтобы вырабатывать энергию, которая заставляет ваш автомобиль двигаться. Между всеми этими каналами, щелями и цилиндрами? Прокладка головки, разделяющая их.
Из-за напряжения времени (и часто ускоренного пренебрежением) прокладка головки может начать выходить из строя, позволяя охлаждающей жидкости и / или моторному маслу вымываться в цилиндры, среди прочего, вы определенно не хотите, чтобы происходило в двигателе.Это может вызвать перегрев двигателя, резкий холостой ход и белый дым из выхлопной трубы. В конце концов, двигатель перегреется так сильно, что может даже разрушиться.
Чтобы заменить эту прокладку, нам придется снять головку (и) цилиндров с блока цилиндров. По сути, это включает в себя полную разборку двигателя — трудоемкий процесс, который лучше всего выполнять обученные на заводе специалисты. В результате затраты на рабочую силу являются причиной того, что прокладка головки блока цилиндров является одним из наиболее дорогих ремонтов автомобилей.С другой стороны, любые работы, необходимые для восстановления былого блеска вашего двигателя, можно легко и удобно выполнять, пока двигатель разобран. Итак, как только эта прокладка будет заменена, у вас будет отремонтированный двигатель, и вы будете на пути к долгим годам счастливого вождения VW.
Как избежать перегорания прокладки головки блока цилиндров?
Правильно обслуживаемый автомобиль должен легко проехать сотни тысяч миль без выдуваемой головки. Наиболее частая причина преждевременного выхода из строя прокладки головки блока цилиндров — перегрев двигателя.Избыточное тепло вызовет нагрузку на прокладку, вызовет расширение и сжатие металла и, в конечном итоге, вызовет выход из строя прокладки головки. Во избежание перегрева двигателя не забывайте регулярно менять масло. Грязное, стареющее масло не будет достаточно хорошо смазывать и охлаждать быстро движущиеся части вашего двигателя. В конце концов, это может проявиться как взорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров или другие проблемы с двигателем с аналогичными счетами за ремонт.
Как записаться на прием в Carter Volkswagen
Вы можете записаться на прием прямо здесь, на нашем сайте.Или, если у вас есть вопросы до приезда, позвоните нам по номеру телефона, указанному внизу этой страницы. Мы с нетерпением ждем встречи с вами! Если время имеет значение, не стесняйтесь зайти сегодня без предварительной записи. В нашем сервисном центре, удобно расположенном по адресу 5202 Leary Avenue Northwest, Seattle, WA 98107.
, всегда рады посетителям.
Преимущество Картера выделяет нас среди остальных
Благодаря беспроблемным автомобилям в аренду, бесплатному осмотру автомобилей, регулярному трансферу, бесплатному Wi-Fi и персонализации настроек вежливости вы получите больше во время каждого технического обслуживания в Carter Volkswagen. Мы называем это преимуществом Картера. Наша цель — заработать на вашем бизнесе за счет дружелюбного, квалифицированного обслуживания и удобной зоны ожидания. Лучше всего то, что вы можете отдыхать спокойно, зная, что о вашем Volkswagen заботятся специалисты. Вот почему мы считаем, что сервисный отдел Carter VW представляет собой даже лучшую ценность, чем местные механики и национальные сети обслуживания.
Обслуживание продукта | Замена прокладки
Привет. Райан из Prima Coffee Equipment здесь, и сегодня мы собираемся немного обсудить профилактическое обслуживание эспрессо машина.Точнее как заменить прокладку головки группы. Так, прокладка головки группы — это деталь, которая создает фактическое уплотнение для ваш портафильтр, и это действительно важно. Портафильтр прокладка обычно прослужит от шести месяцев до года, в зависимости от сколько это используется. Теперь наша машина используется один или два раза в день. То, что вы бы видели в домашней обстановке. Итак, это сделано о в год, и он все еще не совсем непригоден, просто чтобы дать вам представление о как долго это длится.
Прокладки Slayer Group
Сменная прокладка OEM для Коммерческие эспрессо-кофемашины Slayer
Очевидно, в кафе, где вы используете кофемашину эспрессо. гораздо чаще прокладки нужно будет менять чаще. Может быть раз в три, может, полгода, в зависимости.Некоторые признаки того, что ваш прокладку нужно заменить. Ну, первый, очевидно, идет течь. Вы действительно увидите, как вода капает в обход корзина и выпадение, и это верный признак того, что вам нужно заменить прокладку. Вы также со временем увидите, что ваш портафильтр будет как бы переползать мимо 6 часов к 4 положение часов. Это тоже хороший показатель того, что, вероятно, пора заменить прокладку.
Итак, чем дольше стареет прокладка, тем труднее ее удалять. Итак, хорошо вытащить эту прокладку при первых признаках неудача. Итак, позвольте мне показать вам несколько основных инструментов того, что мы собираемся использовать сегодня. Итак, это прокладка. Его нужно вставить с номера моделей вверх и плоская сторона, на которой создается пломба, должна быть быть лицом к портафильтру. Я собираюсь использовать кирку, или что на самом деле называется шило, которое поможет нам удалить прокладку.А еще у меня есть смазка для пищевых продуктов. Теперь это Dow 111. Это вероятно, самая распространенная смазка, используемая для этого. У меня также есть запатентованная смесь, которую производит Slayer, которая совсем немного разные ингредиенты, но это одно и то же.
Силиконовая смазка Bunn Haynes
1 унция силиконовой смазки пищевой и изготовлен из ингредиентов, одобренных FDA
Итак, первое, что я собираюсь сделать, это снять дисперсионный экран. Мы не хотим повредить это своим киркой. Отлично. Итак, я собираюсь идите вперед и снимите центральный винт, удерживающий дисперсию экран. И не обязательно делать это с каждой машиной. Иногда, машины фактически потребуют от вас удалить прокладку перед диспергирующий экран можно заменить. И с этими машинами вы можете просто пропустите этот шаг. Хорошо. Итак, теперь у меня есть дисперсионный экран удалено. Я возьму свой выбор и начну работать в прокладка.Как я уже сказал, наша прокладка относительно новая, и она выйдет довольно просто. Это был сон. Это не всегда будет так. Фактически, они станут хрупкими с возрастом, и вам, возможно, придется выбирать их по частям. И не будь разочарован этим. Вы не делаете ничего плохого, но это будет становятся очень ломкими с возрастом.
Еще нужно убедиться, что внутри действительно чисто. перед тем, как вставить новую прокладку.Итак, я просто хочу убедиться, что тут быстренько, что лишних оснований у нас нет. Выглядит хорошо. Хорошо. Так, сейчас я собираюсь взять немного смазки, и я просто собираюсь нанести пальцем очень тонкую пленку с внешней стороны. Теперь это безопасно для пищевых продуктов, поэтому вам не придется беспокоиться об этих проблемах. Хорошо. И как я упоминал ранее, сторона с отступом должна подниматься вверх, плоская, гладкая сторона должна касаться портафильтра.Вот где наши печать будет. Итак, очень осторожно, войдите туда пальцами и убедитесь, что он плотный со всех сторон, и вы можете идти вперед и используйте отвертку.
Хорошо. Это выглядит хорошо. Я собираюсь взять полотенце и вытереть немного избыток смазки. Мы собираемся вернуть наш дисперсионный экран. Отлично. Итак, теперь, когда у нас есть прокладка, я собираюсь чтобы пойти дальше и вставить портафильтр, чтобы посмотреть, как мы это сделали.Выглядит хорошо. По ощущениям отличный тюлень. Так что будьте осторожны, когда делаете это.