Замена подшипника первичного вала ваз 2110: Ваз 2110: замена подшипника первичного вала своими руками — Официальная продажа грузовиков MAN и Mercedes, а также полуприцепов Wielton и Shmitz по России

Содержание

Подшипник первичного вала на ВАЗ 2114: замена своими руками, диагностика неисправности

Многие выполняют замену подшипника первичного вала самостоятельно, без помощи специалистов с СТО. Чтобы выполнить такую работу, необходимо знать расположение искомого элемента, признаки его неисправности. Плюс мы расскажем подробно, как можно понять данный подшипник.

Внешний вид элемента

Расположение

Поскольку мы говорим про ВАЗ 2114, то первым делом определим место нахождения элемента.

На четырнадцатых подшипник-первичник располагается на валу за сальником.

Примечательно, что на некоторых коробках передач этот подшипник дополнительно играет роль сальника, принимая на себя нагрузку вместе с выжимным подшипником.

Чтобы добраться до поврежденного компонента коробки передач, придется снять КПП. При выборе нового элемента обязательно сверьтесь с рекомендациями из руководства по эксплуатации вашего ВАЗ 2114 относительно габаритных размеров компонента.

Признаки выхода из строя

Все подшипники, которых в автомобиле не мало, имеют примерно одинаковые признаки неисправности. Но поскольку вы знаете место расположения подшипа первичного вала, определить, что проблемы возникли именно с ним, будет не так сложно.

Есть несколько характерных признаков его поломки.

Признак	Особенности
Вой при отпущенном сцеплении на стоянке	Элемент вышел из строя, нуждается в замене. Вой вызван обычно образованием сколов, трещин, разрушением 1-2 роликов
Свист при движении автомобиля	Подшипник частично разрушен или отсутствует смазка. Проблему при отсутствии смазки определить можно только путем демонтажа и визуальной проверки. Для решения задачи достаточно порой просто смазать элемент и вернуть его на место
Сцепление не включается или не выключается	Скорее всего, подшипник заклинило. Если поломка серьезная, может потребоваться замена первичного вала
Стук в районе расположения элемента	Стучит подшипник только тогда, когда деталь оказалась полностью разрушенной. Если не выполнить вовремя замену, подшип приварится к валу, потому придется проводить еще и замену самого вала

При обнаружении первых же признаков неисправности подшипника первичного вала на вашей коробке передач, следует незамедлительно проверить состояние элемента и по необходимости выполнить замену.

Замена

Многие для замены этого подшипника обращаются на СТО. Примечательно, что часто автосервисы отказываются выполнять подобную работу. Понятно, ведь процедура кропотливая, а денег за нее много взять никак нельзя.

Демонтажные работы

Чтобы провести работу своими руками, следуйте инструкциям.

Часто можно встретить советы о необходимости полной разборки коробки передач для выполнения замены подшипника. Но это не обязательно. Можно обойтись без столь сложных манипуляций.
Коробку в любом случае придется снять, потому ознакомьтесь с данной процедурой.
Перед снятием КПП снимается минусовая клемма с аккумулятора автомобиля.
С коробки снимаются все фишки, выкручивается провод от спидометра.
Далее демонтируются штаны системы выхлопа автомобиля.
После этого можно полноценно снять коробку передач.
На следующем этапе демонтируется колокол. Можно попробовать обойтись без этого, но тогда он точно будет постоянно мешать вам в процессе работы.
Тщательно зачистите коробку от скопившейся грязи.
Крепление подшипника осуществляется с помощью стопорных колец. Для их демонтажа вам потребуется плоская отвертка.

Кольца поддеваются и немного разжимаются, после чего со снятием проблем уже не будет.

Чтобы было сподручнее, вооружитесь пинцетом, которым снимается кольцо.
Подденьте плоской отверткой подшипник за кольцевую проточку, и одновременно с этим сдвиньте первичный вал немного вперед.
Вставьте между коробкой передач и подшипником монтировку. Здесь без помощника обойтись вряд ли удастся.
Вы будете орудовать инструментами, а ваш товарищ тем временем подержит монтировку.
Ваша главная задача — выпрессовать подшипник. Для этого наносятся точные, сильные, но максимально аккуратные удары по первичному валу.
В процессе нанесения ударов вал обязательно проворачивается.

На такую работу у вас уйдет около 20 минут. Но если в распоряжении есть специальный съемник, можно ускорить работу. Хотя работать съемником действительно удобно только в том случае, если вы решили разобрать коробку передач.
Перед установкой нового подшипника первичного вала элемент обязательно смажьте обычным моторным маслом.
Аккуратно запрессуйте компонент, загоняя его в посадочное место аккуратными, легкими ударами молотком. Лучше использовать трубу по диаметру или подставку.
При впрессовке удары наносите на внутреннюю обойму, по кругу, максимально равномерно.
Когда подшипник запрессован, убедитесь, что он нормально сел на место. Прокручивания должны быть спокойными, без препятствий.
Соберите коробку в обратной последовательности и установите ее на автомобиль.

Расположение в КПП

Вопрос смазки

Многие выполняют подобную работу самостоятельно, причем достаточно качественно. Но их главная ошибка заключается в том, что далеко не всегда подшипник нуждается в замене. Иногда хватает просто смазки.

Проверьте подшипник на предмет сухости. Его смазка на нем отсутствует, как и видимые повреждения, тогда все посторонние звуки могут быть вызваны именно недостатком лубриканта;
Обработайте элемент качественной смазкой. Часто применяют простое моторное масло;
Установите старый смазанный подшипник на место.

Смазка может осуществляться двумя способами.

Вываривание в литол. Для данной процедуры рекомендуется использовать водяную баню.
Шприцевание. Способ более безопасный. Для его выполнения нужно набрать в шприц литол и влить его внутрь элемента. Процесс длительный, но эффективный.

При выборе метода смазки лучше ориентироваться на безопасность, а не на скорость проведения ремонта.

КПП — это постоянно работающий элемент автомобиля, что приводит к неизбежному появлению неисправностей. Старайтесь максимально вовремя определять поломку подшипа первичного вала и проводить ремонтные или профилактические мероприятия, направленные на недопущение осложнения ситуации.

Загрузка …

Замена подшипника первичного вала МКПП на автомобиле ВАЗ 2107

Данный подшипник (ППВ) является важным узлом коробки. При его неисправности может заклинивать переключатель скоростей клинится (вариант, выжимной подшипник полностью выходит из строя).

Признаки, указывающие на неисправность подшипника.

В механических КПП подшипниковые узлы выступают в качестве опорных подшипников. Когда они выходят из строя, затрудняется вращение валов, возникают разнонаправленные биения, посторонние шумы и ощутимый люфт.

К внешним проявлениям неисправности следует отнести:

Сильный гул подшипника, возрастающий при отключённом сцеплении;
Затруднено переключение скоростей;
Наблюдается самопроизвольное переключение КПП с одной передачи на другую;
Выжав педаль сцепления, можно услышать посторонние стуки.

Возможными причинами поломки ППВ могут стать:

Неисправности сопряжённых узлов. Таких, как сцепление, оси, выжимной подшипник;
Недостаток смазки или сильное загрязнение внутренней полости подшипника;
Агрессивный стиль езды;
Установка изделия ненадлежащего качества;
Истечение срока эксплуатации.

В целях уточнения возникновения неисправности, связанной именно с поломкой ППВ, убедиться в этом можно, проверив, насколько легко он вращается, и проведя визуальный осмотр (целостность обойм, сепаратора, состояние дорожек качения).

Если внешне изделие исправно, замерьте его зазоры в разных направлениях (аксиальном, осевом), определить фактический люфт.

Снимаем неисправный подшипник ППВ

Работы требуется выполнять, загнав машину на подъёмник, либо на смотровую яму. Если выполнить данное требование невозможно, следует воспользоваться прочными подпорками (упорами) и домкратом. Однако это достаточно опасно.

До начала работ устанавливаются упоры, выставляется нейтральная передача, машина ставится на ручник.

Отключается клемма «-» от АКБ.

После этого можно переходить непосредственно к демонтажу, согласно следующему алгоритму работ.

Удаляем карданный вал от муфты;
Демонтируется приёмная труба коллектора (иное наименование, выхлопная), которая держится на трёхболтовом соединении.
Откручиваем от КПП рабочий цилиндр.
Отсоединяем провода подключения задних габаритов, затем кабель массы.
Демонтируется трос спидометра, после чего со сцепления снимается нижний картер.
Демонтируется рычаг кулисы, используемой для переключения скоростей. Для чего необходимо удалить отвёрткой специальную пластиковую втулку.
Откручиваются болты крепления коробки.
Задняя часть коробки опирается на траверсу. Чтобы завершить демонтаж, требуется скрутить со шпилек пару гаек.

Не забудьте предварительно проложить брусок между двигателем и его защитой. В противном случае, после удаления коробки, он может провиснуть.

Убираем стартер, снимаем коробку.
Обращаем внимание на то, что на вазовской классике демонтировать подшипник, который мы собираемся менять (ППВ), можно, не разбирая коробки. Однако, колокол сцепления снимать придётся всё равно.
Подобравшись к подшипнику Открытый: 6-50706АУ Закрытый: 6-180502К1УС9, удаляют стопорное кольцо (круглогубцами).
Вынимается узел подшипниковый.
Удаляется малое фиксирующее (стопорное) кольцо, размещённое в канавке обоймы, которым подшипник фиксируется на валу.
Удаляемое изделие спрессовывается с шейки.

Установка нового ППВ

Установочная поверхность протирается и смазывается (первичный вал). Затем в подшипник устанавливается пружинное кольцо.

Торцевую часть вала устанавливаем в посадочное отверстие подшипника (следить, чтобы не было перекосов) и запрессовать (равномерно обстукивая молотком).

Надеть малое кольцо-фиксатор, вставить собранный узел в КПП (ударами молотка через деревянную прокладку).

До установки необходимо убедиться в правильной ориентации вала по отношению ко вторичному узлу внутри коробки.

Установить на место колокол сцепления. Смонтировать всё остальное в обратном порядке.

признаки износа и последовательность замены

Износ подшипника первичного вала коробки передач – это неисправность, которая может повлечь за собой выход из строя всего узла. Поэтому на данную проблему следует отреагировать как можно более оперативно.

При работающем моторе подшипник вращается с высокой скоростью. В случае износа наружного или внутреннего колеса этой детали возникает вероятность заклинивания и разрушения шестерен. О необходимости замены данного элемента могут говорить такие признаки:

На нейтральной передаче от двигателя доносится воющий звук.
От коробки исходит стук (на любой передаче).
Скорость самопроизвольно выключается.
Неправильно работает сцепление.

При эксплуатации коробки с неисправным подшипником первичного вала может возникнуть поломка диска сцепления и многие другие неисправности, для устранения которых потребуется потратить немало денег.

От чего зависит срок службы детали?

Продолжительность службы подшипника зависит от:

Качества материалов, из которых он изготовлен.
Стиля вождения и условий эксплуатации транспортного средства.
Частоты и профессионализма проведения технического обслуживания.

Степень износа довольно просто определить в процессе техосмотра. Если вы регулярно проходите эту процедуру, то неприятности, связанные с разрушением этой запчасти, вам не грозят. Случается так, что подшипник стучит, но еще находится в нормальном состоянии. В данном случае его не обязательно заменять, достаточно обработать качественным смазочным материалом.

Что нужно для замены?

Чтобы выполнить замену, вам потребуется:

Съемное устройство для демонтажа.

Оправка для запрессовки новой детали.
Приспособление для блокировки движения вала.
Фиксаторы для пружин.
Гаечные ключи, удлинители, головки, молоток.
Наждачная бумага.

Этот набор можно приобрести во многих автомагазинах. Если вы имеете опыт выполнения данной работы, то некоторые инструменты можно заменить подручными средствами.

Описание процедуры

Для замены подшипника нужно выполнить такие действия:

Демонтаж коробки передач.
Снятие колокола и стопорных колец.
Блокировка вала.
Удаление изношенной детали.
Очистка вала и установочного гнезда от грязи при помощи «наждачки».
Установка нового подшипника и его запрессовка в первичный вал.
Смазывание детали.
Замена сальников привода (необязательно, но рекомендуется).
Сборка и монтаж коробки.

Замена масла.

Если вы сомневаетесь в том, что сможете выполнить эту работу самостоятельно, лучше не рисковать. Ошибки при сборке могут привести к тому, что во время эксплуатации в трансмиссии возникнут серьезные поломки. Как следствие, это может привести к необходимости полной замены узла или – что еще хуже – стать причиной аварии.

Заказать данную услугу можно в нашем автосервисе. Чтобы предварительно связаться с менеджером, позвоните по телефону, указанному на сайте.

КПП ВАЗ Екатеринбург | Ремонт КПП ВАЗ Екатеринбург

ЧАСТЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КПП ВАЗ

Мы занимаемся восстановлением и ремонтом КПП ВАЗ и ГАЗ уже не первый год и потому составили свой перечень самых частых неисправностей у коробок передач ВАЗ. Надеемся, вам это поможет продиагностировать свою проблему и, хоть приблизительно, оценить стоимость ее устранения. Кроме того вы в любой момент можете спросить совета лично у нашего мастера по указанному выше телефону.

*Примерная стоимость — это минимальные затраты на покупку запчастей в розничных магазинах, без учета услуг по замене этих запчастей, снятия-установки КПП. В нашем сервисе эти запчасти обойдутся вам дешевле, чем в магазинах.

2110, 2111, 2112, Калина, Приора

Признаки: сильный шум при езде, плохо включаются передачи, особенно 1 и 2.

Симптом: обрывает вторичный вал, т.к. вал внутри полый, тонкий.

Для КПП десятой серии АвтоВАЗ разработал новый вал, внутри которого для смазки шестерен использована полая конструкция. Поэтому вал тоньше, и, часто, у основания переламывается (по стопорному кольцу).

Последствия: вал смещается, давит на вилку и вилка загибает штока 1, 2, 3, 4 (реже 5) передач и выламывает посадочное место штока на корпусе КПП.

Запчасти под замену: вал, штока, подшипники, корпус (или на сварку – зависит от тяжести повреждений).

Примерная стоимость*: 4500-9000 р.

Признаки: во время езды происходит хлопок-толчок – при переключении передач машина не разгоняется, масло вытекает.

Симптом: разрыв сателлита.

Во всех переднеприводных коробках ВАЗ использован планетарный механизм дифференциала, который был разработан для «девятой» серии ВАЗов, но не адаптирован под «десятую». Маленький сателлит разрывает из-за бОльшей на него нагрузки по сравнению с «девятой» серией. Особенно часто это происходит в автомобилях с ABS (Калина, Приора)

Последствия: при разрывании сателлит пробивает корпус

Запчасти под замену: планетарный механизм, корпус , иногда шток выбора передач.

Примерная стоимость: 3000-7500 р.

2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Признаки: сильный вой на пятой, шум на холостом, туго включаются передачи

Симптом: рассыпается подшипник пятой передачи.

Конструкция маслоналивной горловины не позволяет наливать масла с запасом, а отсутствие щупа – делает невозможным контроль его объема. При уменьшенном количестве масла пятая передача испытывает масляное голодание и в ней рассыпается подшипник.

Последствия: сгорает пятая передача.

Запчасти под замену: шестерня пятой передачи в сборе, игольчатый подшипник, втулка игольчатого подшипника, подшипники и прижимная пластина подшипников первичного и вторичного валов.

Примерная стоимость: 2500 р.

Все модели ВАЗ

Признаки:

1. Износ подшипников первичного вала: шум (потрескивание, пощелкивание) на холостом, при нажатом сцеплении шум пропадает.

2. Износ подшипников первичного вала: шум на ходу, на всех передачах, чем выше передача – тем выше шум

Симптом: износ подшипников

Запчасти под замену: комплект подшипников, в худшем случае при разрыве подшипников повреждается прижимная пластина подшипников или корпус КПП

Примерная стоимость: 1000 р.

Признаки: хруст при включении передачи

Симптом: износ синхронизатора

Последствия: если своевременно не заменить, то передача начнет вылетать и запчасти для ремонта обойдутся дороже.

Запчасти под замену: синхронизатор

Примерная стоимость запчастей: 400 р.

Признаки: вылетает передача

Симптом: износ шестерней. Из-за своевременно неустраненного износа синхронизатора на шестерни оказывается большая нагрузка и они так же следом изнашиваются

Запчасти под замену: шестерня, муфта, синхронизатор

Примерная стоимость: 2500 р.

Признаки: болтается ручка переключения передач вправо-влево, не фиксируется по центру

Симптом: ломается пополам пружинка механизма выбора

Последствия: часто путаются передачи

Запчасти под замену: пружинка механизма выбора

Примерная стоимость: 50 р., однако стоимость работ по ее замене значительно дороже, поэтому (если деффект не доставляет сильного дискомфорта) рекомендуется заменить пружинку позже вместе с более серьезными поломками.

Замена подшипников коробки передач ваз 2114

Print this article Font size 16

Внешний вид элемента

Расположение

Поскольку мы говорим про ВАЗ 2114, то первым делом определим место нахождения элемента.

На четырнадцатых подшипник-первичник располагается на валу за сальником.

Замена Первичного Вала Кпп Ваз 2114

Замена подшипников первичный Вал ВАЗ 2114

Многие делают замену входной вал подшипника без посторонней помощи, без помощи профессионалов от 100. Подшипник первичного вала на ВАЗ 2114: замена. Для этого вам нужно знать местоположение нужного элемента, признаки его неисправности. Плюс мы расскажем вам внимательно, как вы можете это понять.

Внешний вид элемента

Место расположения

Поскольку речь идет о ВАЗ 2114, мы сначала определим местоположение элемента.

В четырнадцатом первичный подшипник расположен на валу за уплотнением.

Поразительно, что в некоторых коробках этот подшипник дополнительно играет роль масляного уплотнения, несущего нагрузку вместе с выходным подшипником.

Чтобы добраться до деформированного компонента коробки, нужно снять коробку передач. Быстрая замена входного вала трансмиссионного вала ВАЗ. При выборе нового изделия обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2114, чтобы узнать его габаритные размеры.

Признаки сбоя

Все подшипники в машине имеют примерно одинаковые признаки неисправности. Но так как вы понимаете расположение первичного подшипника вал, обнаружение, что задачи предстают перед ним, не будет таким трудным

Есть несколько соответствующих признаков поломки.

Подписать

Признаки выхода из строя

Есть несколько характерных признаков его поломки.

Признак	Особенности
Вой при отпущенном сцеплении на стоянке	Элемент вышел из строя, нуждается в замене. Вой вызван обычно образованием сколов, трещин, разрушением 1-2 роликов
Свист при движении автомобиля	Подшипник частично разрушен или отсутствует смазка. Проблему при отсутствии смазки определить можно только путем демонтажа и визуальной проверки. Для решения задачи достаточно порой просто смазать элемент и вернуть его на место
Сцепление не включается или не выключается	Скорее всего, подшипник заклинило. Если поломка серьезная, может потребоваться замена первичного вала
Стук в районе расположения элемента	Стучит подшипник только тогда, когда деталь оказалась полностью разрушенной. Если не выполнить вовремя замену, подшип приварится к валу, потому придется проводить еще и замену самого вала

Замена подшипников КПП

Проводить демонтаж и установку подшипников коробки передач следует только в условиях СТО. Нарушение технологии крепления сборочных узлов не только сократит срок службы КПП, но и снизит уровень безопасности движения. Замену стоит производить при появлении посторонних шумов или выработке эксплуатационного ресурса.

На нашем сайте также представлен широкий выбор подшипников. У нас Вы найдете ступичный подшипник Нексия, Форд, Лада и прочих самых распространенных марок автомобилей. Вся продукция отличается высоким качеством, надежностью и долговечностью.

Замена

Демонтажные работы

Чтобы провести работу своими руками, следуйте инструкциям.

Часто можно встретить советы о необходимости полной разборки коробки передач для выполнения замены подшипника. Но это не обязательно. Можно обойтись без столь сложных манипуляций.
Коробку в любом случае придется снять, потому ознакомьтесь с данной процедурой.
Перед снятием КПП снимается минусовая клемма с аккумулятора автомобиля.
С коробки снимаются все фишки, выкручивается провод от спидометра.
Далее демонтируются штаны системы выхлопа автомобиля.
После этого можно полноценно снять коробку передач.
На следующем этапе демонтируется колокол. Можно попробовать обойтись без этого, но тогда он точно будет постоянно мешать вам в процессе работы.
Тщательно зачистите коробку от скопившейся грязи.
Крепление подшипника осуществляется с помощью стопорных колец. Для их демонтажа вам потребуется плоская отвертка.
Кольца поддеваются и немного разжимаются, после чего со снятием проблем уже не будет.

Чтобы было сподручнее, вооружитесь пинцетом, которым снимается кольцо.
Подденьте плоской отверткой подшипник за кольцевую проточку, и одновременно с этим сдвиньте первичный вал немного вперед.
Вставьте между коробкой передач и подшипником монтировку. Здесь без помощника обойтись вряд ли удастся.
Вы будете орудовать инструментами, а ваш товарищ тем временем подержит монтировку.
Ваша главная задача — выпрессовать подшипник. Для этого наносятся точные, сильные, но максимально аккуратные удары по первичному валу.
В процессе нанесения ударов вал обязательно проворачивается.
На такую работу у вас уйдет около 20 минут. Но если в распоряжении есть специальный съемник, можно ускорить работу. Хотя работать съемником действительно удобно только в том случае, если вы решили разобрать коробку передач.
Перед установкой нового подшипника первичного вала элемент обязательно смажьте обычным моторным маслом.
Аккуратно запрессуйте компонент, загоняя его в посадочное место аккуратными, легкими ударами молотком. Лучше использовать трубу по диаметру или подставку.
При впрессовке удары наносите на внутреннюю обойму, по кругу, максимально равномерно.
Когда подшипник запрессован, убедитесь, что он нормально сел на место. Прокручивания должны быть спокойными, без препятствий.
Соберите коробку в обратной последовательности и установите ее на автомобиль.

Расположение в КПП

Подшипники и их замена

Для доступа к подшипнику первичного вала необходимо внимание и аккуратность. Для проведения замены подшипника необходимо:

Примечание: вал необходимо закрепить в тиски перед началом демонтажа, так как понадобится его стабильность.

Используя монтажные лопатки, происходит извлечение шарикового подшипника с первичного вала.

Подшипник удален. Возможно, понадобится его смазка и предварительный ремонт. Если данные процедуры не помогут восстановить его работу, необходимо подшипник заменить.

Подшипник вторичного вала коробки ваз 2110

Второй подшипник коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 располагается на вторичном валу. Его необходимо разобрать, чтобы получить доступ к сломанной детали. Возможно, удастся восстановить старый подшипник. В противном случае необходимо произвести его замену. Для получения доступа к детали, необходимо:

Используя монтажные лопатки, изымается внутреннее кольцо роликового подшипника.
Захваты съемника необходимо установить в полученный разъем.
Аккуратным движением удаляется внутреннее кольцо роликового подшипника с вала.
Необходимо разжать стопорное кольцо.
С вала оно удаляется.
Ведущая шестерня главной передачи извлекается из механизма.
Вместе с шестерней необходимо снять кольцо синхронизатора первой передачи.
Стопорное кольцо муфты необходимо разжать и снять.

Примечание. Это кольцо относится к включению первой-второй передачи.

Используя монтажные лопатки, с вала изымается ступица с муфтой включения первой-второй передачи.
Та же процедура понадобится для извлечения блокирующего кольца синхронизатора второй передачи и шестерни.
С другой стороны вала отсоединяется шариковый подшипник.

Так как доступ к подшипнику осуществлен, дальнейшую разборку вторичного вала можно прекратить. Если есть необходимость совершить капитальный ремонт, то процесс разборки вторичного вала необходимо продолжить.

Замена подшипника дифференциала КПП ваз

На дифференциале имеется свой подшипник. Механизм также как и предыдущие, придется разбирать. Для выполнения данной процедуры требуется:

Подшипник, установленный в верхней части устройства, изымается с механизма.

Примечание: Если осуществлять замену подшипников дифференциала автомобиля, необходимо снова подобрать толщину регулировочного кольца.

Когда подшипник будет заменен, необходимо осуществить замену или подбор нового регулировочного кольца. Его замена происходит следующим способом:

Происходит установка нового подшипника. Под наружное кольцо подшипника устанавливается новое регулировочное кольцо. Его диаметр должен быть 1,25 миллиметров.
Дифференциал монтируется в картер сцепления. Осуществляется соединение с картером сцепления и коробки передач.
Необходимо произвести закручивание трех гаек.

Примечание. При этом необходимо приложить силу равную, примерно, 2,5 кгс/м.

Корпус дифференциала необходимо несколько раз провернуть. Повороты осуществляются до тех пор, пока подшипник сам не станет в необходимую позицию.
Дифференциал перемещается по оси. Индикатором необходимо замерить величину перемещения.

Примечание: величина регулировочного кольца рассчитывается по особой формуле: Н=А+В+С. Где:
Н – толщина будущего регулировочного кольца.
А — величина осевого перемещения механизма.
В – величина, измеряющая предварительное натяжение подшипников.
С – толщина установочного кольца.

Демонтаж

Для выполнения следующих этапов работы понадобится помощь. Чтобы выпрессовать искомую деталь, нужно вставить между подшипником и коробкой передач монтировку. Один человек должен удерживать монтировку, а второй – наносить удары по первичному валу. Удары должны быть точными и сильными, причём в процессе их нанесения вал необходимо проворачивать. На выполнение работы может понадобиться более четверти часа.

Избежать такой сложной процедуры позволит специальный съемник. Но для того чтобы воспользоваться этим устройством, понадобится демонтировать и полностью разобрать КПП.

Теперь необходимо подготовить новый подшипник, тщательно смазать его маслом и запрессовать на посадочное место. В процессе монтажа также понадобится наносить удары, причём они должны приходиться на внутреннюю обойму.

После монтажа необходимо прокрутить элемент и убедиться в том, что он нормально сел на посадочное место. На завершающем этапе собирается коробка передач.

Ремонт подшипника без замены

Практика показывает, что замену подшипника вала можно выполнить на достаточно высоком уровне без привлечения специалистов автосервиса. Ошибкой многих автовладельцев является то, что в некоторых случаях подшипник находится в хорошем состоянии. Для возобновления его эксплуатационных параметров вполне достаточно смазки. Поэтому автомобилисту рекомендуется:

убедиться в наличии смазки. Если подшипник сухой, то стук или вой могут быть обусловлены именно недостатком смазывающего вещества;
необходимо тщательно обработать элемент смазкой. Для этого можно воспользоваться моторным маслом;
подшипник монтируется на посадочное место;
на завершающем этапе проверяется функциональность.

Для смазки подшипника можно воспользоваться двумя способами. В первом случае используется обычный шприц, в который набирается литол. Процедура займет много времени, но демонстрирует высокую эффективность. Во втором случае применяется водяная баня, предусматривающая вываривание в литоле.

Каждый узел и агрегат в автомобиле ВАЗ-2114 работает практически в непрерывном режиме. Поэтому износ определенных элементов является вполне закономерным процессом. Чтобы не допускать возникновения серьезных поломок, автомобилистам рекомендуется своевременно реагировать на признаки неисправности и немедленно проводить ремонтные работы.

Отзыв автовладельца по имени Абдуллах : Двигатель, коробка,обзорность, высокая посадка,багажник,стоимость, аккумулятор

Категория: Ремонтировать автомобиль

Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3729, ширина — 1100, высота — 1209 мм. Колесная база составляет 2550 мм. Дорожный просвет 174 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 75 мм, ход поршня – 77 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 4000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Еремейа

Оригинальное название: . . . . VAZ 2114 . . ?? .

Дата выхода: 30. 02. 2020 года

Смех в теме: – Пап, а вот скажи мне…. жена это надолго…. Отец со вздохом:- На всю жизнь, сынок!- Так она что… – еще хуже школы?

Как устроена коробка

Имеет особенности, которые целиком зависят от комплектации машины. Это может быть четырех- или пятиступенчатая модель ваз. Устройство коробки четырехступенчатого типа следующее:

1. Первичный вал;
2. Шестеренки передач заднего хода, к которым прикреплен передний вал;
3. Синхронизаторы, в количестве 2 штук;
4. Подшипники, размещенные на вторичном вале;
5. Ведомая шестерня. Прикреплена к фланцу дифференциала.

Управление элементом происходит благодаря приводу, тяги, штока и шаровой опоры. Лишь полное взаимодействие указанных частей может обеспечить полноценную работу коробки.

Для определения типа передач имеется дополнительный рычаг, который закреплен к внутреннему концу штока.

Также в корпусе имеются оси, к одной из них прикреплен трехплечий рычаг. Основным его предназначением является блокировка скобы и втулки, что необходимо для обеспечения прочности и неподвижности механизма.

Вторая ось предназначена для фиксации скоб блокировки от их поворота, проходя по центру. Кроме этого, имеется фиксатор, который не дает коробке расшатываться. На другой оси также имеется вилка, которая необходима для включения заднего хода ваз 2114.

Пятиступенчатый тип отличается размерами вала и отсутствием в элементе втулки. Обычно в ваз 2114 устанавливается именно она, поскольку другая, не совсем практична в применении. Как и любая запчасть КПП также может ломаться и выходить из строя.

Наиболее частыми проблемами являются:

Шум неизвестного характера: причиной его возникновения может быть выход из строя подшипников или износ шестерен. Кроме этого, следует перестраховаться и проверить уровень масла;

Решением проблемы является полная замена запчастей, вышедших из строя, добавление масла.

Затрудненное переключение КПП ваз 2115: возможно произошло деформирование тяги привода. Не лишним будет проверить насколько прочно прикручены все винтики и как правильно отрегулирован привод коробки. Существует возможность выхода из строя деталей из пластмассы в приводе;

Решение: Укрепить винты, провести регулировку привода, заменить изношенные и вышедшие из строя детали, заменить или исправить деформацию тяги.

Выключение коробки передач без участия водителя: причиной может стать повреждение зубчиков на синхронизаторе, неверно отрегулированный привод или некачественная установка чехла тяги, что провоцирует неполное включение тяги;

Решение: Проведите регулировку привода и установите на место чехлы, проведите замену вышедших из строя запчастей.

Течь масла. Причина, все та же – изношенность запчастей, которыми на этот раз выступают сальники, уплотнители и корпуса шарниров. Кроме этого, необходимо обратить внимание на прочность крепления. В случае ее ослабления необходимо подтянуть все болты и проверить уплотнители на степень поврежденности;

Разборка коробки передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.	2. Установите коробку передач вертикально вверх.
1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.	2. Установите коробку передач вертикально вверх.	3. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.

4. Отверните болт крепления и…	5. …снимите кронштейн троса сцепления.	6. Аккуратно сбейте ударами резинового молотка заднюю крышку.
		Примечание Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь.
7. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач лада самара.	8. Снимите уплотнительную прокладку.

9. Включите 3-ю или 4-ю передачу.	10. Отверните болт крепления вилки 5-ой передачи и включите 5-ую передачу.	Примечание Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни.

11. Убедитесь, что валы не проворачиваются.	12. Расконтрите гайку на вторичном валу.	13. Отверните гайку на вторичном валу.
Примечание Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания.
	14. Расконтрите гайку на первичном валу.	15. Отверните гайку на первичном валу.
		Предупреждение Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.
16. Подцепите отвертками за ступицу синхронизатор 5-ой передачи ваз 2109…	17. …и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.

18. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой передачи.	19. Подцепите отверткой ведомую шестерню 5-ой передачи…	20. …и снимите ее с вторичного вала лада самара.

21. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.	22. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-ой передачи.	23. Подцепите отверткой ведущую шестерню 5-ой передачи…

24. …и снимите ее с первичного вала.	25. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.	26. Снимите пластину подшипников.

27. Подцепите отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-ой передачи ваз 21099 со вторичного вала.	28. Снимите упорную шайбу со вторичного вала.	29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.

30. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.	31. Отверните пробку фиксатора.	32. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.

33. Отверните два болта крепления и…	34. …снимите заднюю опору силового агрегата ваз 2109.	35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.

36. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.	37. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач лада спутник.	Примечание Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.

38. Снимите картер коробки передач.	39. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.	40. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.

41. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.	42. Выведите головку штока из зацепления с рычагом…	43. …и снимите его вместе с вилкой.

44. Поверните шток вилки 5-ой передачи ваз 2108, выведя его головку из рычага. Выньте шток.	45. Снимите стопорное кольцо.	46. Снимите вилку включения заднего хода.

47. Снимите шестерню заднего хода с осью.	48. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.	При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

49. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.	50. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.	51. Снимите механизм переключения передач.

52. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку. Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 можно использовать вновь.	53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент. Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.	54. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник. Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.

55. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.	56. Выньте магнит из картера сцепления.	57. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.

58. Подцепите отверткой корпус…	59. …и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.	Примечание Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.

60. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода спидометра.	61. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.	62. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.	64. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.	65. Отверните болт крепления шарнира к штоку…

66. …и снимите шарнир со штока.	67. Снимите со штока защитный чехол.	68. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.

69. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.	70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.

Подшипник первичного вала КПП ВАЗ 2107 — замена своими руками не разбирая коробки

Опубликовано: 31.01.2018

Выбирая будущую профессию или желая сменить сферу деятельности, вдумчивые люди изучают рынок, оценивая, какие из них являются наиболее востребованными, высокооплачиваемыми и престижными. Ведь правильно сделанный выбор может ощутимо помочь в карьере, а значит, позволит обеспечить себе и своим близким достойную жизнь, перейдите сюда Honda. Другое дело, что самые престижные профессии требуют неординарных качеств, трудолюбия, упорства и таланта, но эта игр стоит свеч.

Холодная печка. Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110 нового образца. Снятие и ремонт.

В России эти профессии стали попадать в подобные списки не так давно, но зато последние несколько лет они только продвигаются, и теперь достигли высший позиции. Программисты всех мастей и видов, дизайнеры, разработчики, веб-аналитики, SEO-специалисты – этот список можно продолжать очень долго.

замена подшипника первичного,вторичного вала на кпп ваз 2112рпр

Ясно одно — специальности, связанные с компьютерами и интернетом сегодня действительно востребованные и достаточно высокооплачиваемые. Нижняя планка, возможно, и не впечатлит новичков, но, добиваясь успеха в выбранной профессии, свой доход можно повышать практически до бесконечности.

как заменить (вытащить) сальник первичного вала на ВАЗе

Содержание статьи: Топ-менеджмент Юристы Логистика Медицина Бухгалтер Аудитор Информационные технологии Стимулирование сбыта Менеджмент Менеджер по снабжению Менеджер по сбыту Индустрия красоты Творческая деятельность Заключение

Средний человек проводит на работе третью часть жизни, перейдите сюда Honda. Высокооплачиваемый специалист — больше половины. Потому желание найти для себя дело, которое оправдает такой значительный личный вклад, для нас вполне естественно. При выборе следует принимать во внимание не только материальное вознаграждение, но и соответствие выбранной специальности личному призванию: высокооплачиваемые профессии для девушек встречаются в любой отрасли – от медицины до дизайна.

Выделить области деятельности, в которых женщины работать не могут – практически невозможно. Прекрасный пол с равным успехом реализует себя в менеджменте, экономике, сфере IT и нефтедобыче. В то же время есть ряд прибыльных профессий для девушек, связанных с индустрией красоты, сферой обслуживания или той же бухгалтерией, где мужчин очень мало или совсем нет.

Как заменить подшипник первичного вала КПП на ВАЗ 2107 Замена подшипников КПП — первичного, промежуточного, вторичного вала: каталог материалов

Содержание статьи: Признаки неисправности подшипника первичного вала ВАЗ 2107 Устройство КПП и подготовка к замене Снятие КПП и шарикоподшипника с вала Замена подшипника ВАЗ 2107 на новый Выбор подшипника: номера, размеры, цены Полезные видео по данной теме

Замена подшипников в коробке передач на классике (ВАЗ 2101, 2104, 2105, 2106, 2107) — операция, которая требует полной разборки КПП. Исключением являются: подшипник первичного вала КПП ВАЗ 2107, а так же переднюю промежуточную опору качения. Для замены данных деталей разборка коробки передач не потребуется.

Подшипник первичного вала (ППВ) — ответственный узел в коробке передач (КП). Именно на «первичке» сосредоточены наибольшие динамические, а так же переменные нагрузки. В случае возникновения неисправностей и появления признаков выхода из строя, требуется своевременная замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107. Если затягивать с заменой, то агрегат переключения скоростей может заклинить (в некоторых ситуациях происходит поломка сцепления или выжимного п/ш).

Процесс замены подшипника первичного вала на «классике» 5 ступке или 4 ступке — аналогичны между собой. Сначала выполняется демонтаж КПП, затем снимают защитный картер (корпуса) сцепления, после этого деталь выпрессовывается из корпуса. Далее запрессовывается новый подшипник первичного вала, затем в обратной последовательности производится сборка, монтаж КП.

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Коробка передач

Коробка передач — незаменимый элемент любого автомобиля. Именно она добивается максимально эффективной работы двигателя и желаемого скоростного режима в различных дорожных условиях … В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Точно так же рассмотрим, в каких случаях она заменяется и как это снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля.В первую очередь, коробка передач заменяется при серьезных неисправностях, связанных с повсеместным нарушением ее работоспособности.

Другой причиной замены коробки передач является повышение ее производительности. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4- и 5-ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой коробкой передач, уже четко заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более продвинутый аналог — 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены КПП одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будут даны подробные инструкции по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Сначала установите машину на смотровую яму, поставьте нейтраль и подложите под колеса противооткатные упоры … Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу. Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму АКБ и вытащите переключатель фонарика заднего хода на коробке передач.

Не забывайте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. И это пригодится вам при снятии.

На очереди рычаг переключения передач. Он расположен в салоне автомобиля.Для его снятия необходимо снять декоративную накладку, открутить четыре самореза для крепления специальной металлической пластины, вытащить защитную крышку и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда снимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Затем откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.

После этого выключается муфта привода. Для этого откручиваем трубку от штуцера и ставим пустую бутылку. Выкрутите вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач.Затем снова спуститесь в яму и открутите переднюю трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда вероятность его повреждения при работе увеличится. Именно поэтому его рекомендуется просто демонтировать.

И последнее, но не менее важное со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и поместите корпус на жесткую опору, например, на пень или двойную кирпичную кладку. С помощью отвертки отогните фиксаторы, расположенные на переднем уплотнении карданного вала. Используйте ту же отвертку, чтобы сдвинуть сальник назад.Затем с помощью гаечного или торцевого ключа отверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если нет возможности снять поперечину, удалите все мешающие элементы. После этого выньте его из шлицевого соединения, которое скреплено эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь вашего партнера. Первым делом открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш партнер должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю.Как только все болты будут откручены, заберите коробку обратно и снимите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим. Очистите место стыка двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его нужно заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в будущем.

С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки передач в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится много физической силы и немного терпения. После наживки коробки затяните гайки крепления КПП к двигателю.

Установите поперечину и затяните. Коробка передач теперь надежно заблокирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарей заднего хода и привод сцепления.После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте стопорный сальник. Далее с помощью отвертки и плоскогубцев пригните металлические усики к сальнику.

Последний шаг — установить поперечину и затянуть ее. После этого можно поставить выхлопную систему и подключить клемму АКБ

Ремонт автомобилей — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса.Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не предполагают демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом выходят из строя все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправность своего «железного коня». Отказ трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

На автомобили Волжского автозавода 10 серии устанавливается механическая пятиступенчатая. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно снять для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы уменьшить вес конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки к поверхности вала при его работе. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновой прокладкой для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 литра. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше мы обращаемся к проблеме, точно диагностируем ее и устраняем, тем меньше потребуется объем ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист может даже определить, каким деталям грозит такой шорох.Например, шум при въезде в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
Шестерни включаются с трудом. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по поводу деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче.Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если муфта работает правильно, то неисправность такой неисправности чаще всего неисправность блокирующего кольца синхронизатора желаемой шестерни.
Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его течь. Это может произойти из-за разгерметизированного картера, а также изношенных сальников, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей невозможно устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие поломки шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены узла

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить механическую коробку передач

Процедуру снятия коробки передач необходимо производить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в которое вы можете положить ящик при извлечении, а затем схватить его обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

Набор гаечных ключей;
Набор головок с удлинителем;
Отвертки плоские и фигурные;
Плоскогубцы;
Лом;
Джек;
Чистая сухая ткань для протирания.

Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Также снимается щиток, закрывающий моторный отсек.
Для начала нужно снять защиту картера.
Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой… Так же снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и малого болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, после чего откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
Вытаскиваем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив наружную гайку.
Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
Снять водометную тягу можно, открутив две гайки, крепящие кронштейн к буферу.
Отсоедините тягу привода переключения от шарнира.
Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса … В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешали.Болты, фиксирующие сферический подшипник, должны быть ослаблены.
В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельный чопик
Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к двигателю.
Отверните болт крепления коробки передач.
Затем двигатель нужно поднять, чтобы освободить съемную коробку. Вы можете пропустить кабель с помощью крючка по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
Следующим шагом будет снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.
Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.
Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произойдет, слегка встряхните двигатель, нажав на нее с запорной доской.
Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.
Будьте осторожны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете это впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. При переключении скорости на более высокую выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить, нет ли утечки на стыке между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

На ВАЗ 2114 и другие модели семейства LADA серии САМАРА устанавливаются пятиступенчатые коробки передач, совмещенные с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

комплект ключей;
отвертки;
помощник;
WD-40;
доска или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж, болт, то не забывайте использовать wd-40.

Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.

Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

Далее нужно снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. И болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира вала выбора передач, отодвигая его назад.
Снятие приводов колес. Свяжите вилку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки.Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
При необходимости достаточно просто ослабить крепление кронштейна.
Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
Вешаем двигатель с помощью доски или другого приспособления.
Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку передач с направляющих втулок. В этом случае обязательно держите его.
Переместите трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустите переднюю часть ящика и выньте его из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Коробку передач необходимо устанавливать в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что ему пришлось демонтировать коробку передач. Так, на ВАЗ-2114 он выполнен идентично «Самаре-1» первого поколения. В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Прежде чем приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство. Это нужно для того, чтобы определить причины разборки агрегата, а также определить крепления для посадки.

Схема коробки передач

1 — выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — оси сателлитов; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортная заглушка; 10 — сальник привода колеса; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — полуосевая передача; 13 — спутник; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — установочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор 1-й и 2-й передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — постоянное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — Узел синхронизатора V передачи; 32 — гайка; 33 — шайба упорная; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — задняя крышка картера коробки передач; 36 — шариковый подшипник первичного вала; 37 — корпус трансмиссии; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда стала понятна конструкция элемента, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом агрегата или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

Сначала нужно установить автомобиль на смотровую яму, так как коробка передач снимается вниз.
Вид на вагон со смотровой ямы
Снимаем «минусовую клемму» обесточить машину.
Демонтируем клемму АКБ
Демонтировать защиту двигателя снизу, если она есть.
Снять защиту картера
Снимаем передние колеса.
Демонтировать передние колеса
Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
Далее нужно выключить кулисный привод.
Снять вал кардана
Подушка двигателя должна быть снята со стороны трансмиссии.
Снять опору двигателя ВАЗ-2114
Теперь, когда подготовительные операции завершены, перейдем к удалению необходимого узла.Сливаем масло из КПП.
Слить масло из коробки передач

Вынимаем ШРУС с КПП

Разобрав крепеж, отсоединяем коробку передач от двигателя.
Снять коробку передач
Демонтируем сборку полностью.
При необходимости провести сборку в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм переключения передач снят с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос об удалении узла более подробно:

Первая причина и основная, по которой нужно будет снимать коробку передач — это это ремонт непосредственно данного агрегата. .
Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
Наряду с предыдущими причинами потребуется снятие узла с полной разборкой основного силового агрегата .
Прочие причины , для чего может потребоваться демонтаж коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт и другие.

выводы

Большинство автомобилистов может демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист ко всему подойдет сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги.Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала удалить, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы попасть на контрольно-пропускной пункт, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее с помощью лифта.Затем делаем следующее:

Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.
Затем снимаем щиток моторного отсека с правой стороны.
После этого следует слить масло из КПП. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.
Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от грязи, после чего прикрутить обратно.
На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.
Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который снимается вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.
На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем контрольный провод тягового реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для выключения скоростей троса сцепления, для чего вытягиваем вилки троса сцепления от рычага в подкапотное пространство … Далее ослабляем оболочку троса гайку на редукторе. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.
Теперь отсоединяем провод разъема от датчика заднего хода и датчика скорости.
После этого нужно отключить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.
Далее отсоединяем тягу переключения передач от шарнира.
Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.
Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку.Отложите или снимите правый руль.
Далее ослабляем болты крепления шарового шарнира.
Снимите нижнюю крышку картера.
Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.
Затем расставляем силовой агрегат с помощью подготовленного упора. Снимите левую опору мотора, отвернув гайку крепления.
Отвернув болты крепления КПП и гайки крепления задней подушки двигателя к кузову, снимите заднюю опору.
Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.
Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом разбираем.

Коробка передач 2110, как установить КПП после ремонта

Установка коробки передач должна производиться в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно сделать самостоятельно, точно следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП прослужил долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:

Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Тойота авенсис 1.8 передача. Коробка передач toyota avensis toyota avensis коробка передач механическая трансмиссия. Комплекс услуг по ремонту механической коробки передач Toyota avensis

Показать телефон

Тип детали двигателя: двигатель в сборе
Эксперты на рынке автозапчастей. Магазин. Выкуп битых авто. Срочный выкуп авто в любом состоянии.

Ваш надежный партнер в avito с 2012 года.

Мы работаем по всей России и СНГ.

Быстрая доставка.Договор. Гарантия.

В комплектацию бывшего в употреблении двигателя А9 входят: «ГБЦ, распредвал, блок цилиндров, картер, турбина, коленчатый вал, коллектор, картер, теплообменник, компрессор кондиционера, топливный насос, маховик, масляный насос, насос гидроусилителя рулевого управления, стартер, генератор, АКПП, МКПП, вариатор, кардан, привод, раздатка, редуктор »

Контрактный двигатель А9 может быть совместим с: Volkswaqen: Golf, Jetta, Passat CC, Polo, Tuareg, Tiguan, Touran Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A8, RS, Q 3, Q5, Q7 KIA: Cerato, Rio, Ceed, Sportage, Sorento, Spectra Hyundai: Solaris, Elantra, Santa Fe, Porter, i40, i30, i20, Getz, Матрица.Ниссан: Альмера, Джук, Теана, Мурано. Premiera, Pathfinder, Qashqai, X-Trail Honda: Accord, Acty, Civic, CR-V, City, Jazz, Partner, Odissey, H-RV Peugeot: 208, 3008, 308 407, 4007, 4008.5008, партнер, эксперт, боксер .Renault: Clio, Duster, Sandero, Scenic, Simbol, Kangoo Logan, Megane Citroen: Berlingo, C3, C4, C5, C6, C8, DS3, DS4, DS5 Porshe: macan, cayenne, cayman, panamere Volvo: S60, S70. , S40, V60 V50, V70, XC60, XC70, XC90 Ford: Mondeo, Focus. C-max, S-max, Fusion, Explorer, Kuga, Fiesta. Ленд ровер: Range rover, Evouqe, Freelander, Discovery, Defender Chevrolet: Cruz, Captiva, Epica, lacettii, Aveo, Cobalt, Blazer Skoda: Fabia, Octavia, Rapid, SuperB Opel: Astra, Corsa, Mocca, Antara, Zafira, Vectra , Frontera, Insignia, Mercedes: B, C, CLK, CLS, E, GL, GLK, M, S, SPRINTER, Vita BMW: 1, 3, 4, 5, 6, 7, M5, X1, X3, X5, X6,

Suzuki: Ignis, Grand vitara, Jimny, Liana, SX4 Subaru: Impreza, Outback, Legacy, Forestor Sang Young: Action, Kyron, Rexton Mitsubishi: Lancer, Pajero, L200, Galant, Colt Toyota: Camry, Corolla, Avensis, Auris, Yaris, VITZ, ESTIMA, HIACE, HIGHLANDER.LAND CRUISER PRADO, TUNDRA RAV ВАЗ: Гранта, Приора, Калина, Веста, Нива, Ларгус, Лада, УАЗ: Умз, ЗМЗ, Газель, рентген Chery Amulet A15 Arrizo 7 Bonus 3 — A19 Bonus A13 CrossEastar B14 indiS Kimo A1 M11 QQ Tiggo Tiggo 2 Tiggo 3 Tiggo 5 Very A13 Mazda: 2 3323 3 MPS 5 6626 6 MPS Atenza Axela Biante Bongo BT-50 Capella CX-5 CX-7 CX-9 Demio Familia Millenia MPV Premacy Protege RX-8 Tribute Verisa Xedos Hyundai: Accent Avante Creta Elantra Equus Genesis Getz Grace Grand Santa Fe Grand starex Grandeur h2 i20 i30 i40 ix35 ix55 Matrix Porter Santa Fe Santa Fe Classic Solaris Sonata Starex Terracan Tiburon Tucson Veloster Verna Geely Daezy Vortex: Corda Estina Tingo Cordis Jeewill Лифан Isuzu BYD Infiniti Saab SEAT

Ознакомьтесь со всем ассортиментом магазина, нажав на синюю ссылку вверху справа или внизу

➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡

ТОЛЬКО ДО КОНЦА НЕДЕЛИ ПРИ ЗАКАЗЕ ЗАПЧАСТЕЙ БОЛЕЕ 14500р СКИДКА 10%

ЗВОНИТЕ и мы обязательно Вам поможем, подберем любые качественные запчасти по приемлемой стоимости.

Недостаток КПП Тойота Королла и Авенсис — одинаковые шариковые подшипники. Они расположены в задней части корпуса МКПП. Также они периодически подлежат замене после 100 тысяч пробега. Слабость Toyota Avensis — это группа-спутник, не выдерживающая больших нагрузок. Быстро и яростно и нежелательно ускользать с места.

С 2006 по 2008 годы Toyota Avensis оснащалась главной передачей с оригинальными номерами: вторичный вал N 33321-05040, N33321-17020; дифференциал с N41221-05040, N41221-17040.Первичный вал с N33311-02020, N33311-05020, N33311-12171, N33311-12230, подшипники 2-го вала с N-37017, N-36139, N

Наша фирма готова произвести своевременный ремонт коробки передач для Toyota Avensis в Москве , что позволит быстро устранить дефекты и повреждения таких элементов, предотвратив их полный выход из строя.Проведение ремонта КПП для всех модификаций Toyota Avensis: Avensis Wagon (T22) (1997-2002) Avensis (T22) (1997-2002) Avensis Hatch (T22) (1997-2002) Avensis Hatch II (2001-2008) Avensis II ( 2002-2008) Avensis Wagon II (2002-2008) Avensis Verso (2001-настоящее время) Avensis III (2009-настоящее время) Avensis IV (2009-настоящее время) Avensis Wagon III (2009-настоящее время) Avensis Wagon IV (2009-нв), наши сотрудники неукоснительно соблюдают все рекомендации производителя такого оборудования, что позволяет нам гарантировать достижение ожидаемого результата.

В большинстве случаев продажа КПП позволяет приобрести автомат или механическую коробку передач, что является сложным изделием, требующим бережного обращения и профилактического обслуживания.

Детали КПП Toyota Avensis (блок вилок переключения, механизм переключения, упорные подшипники)

Среди основных причин, которые могут привести к необходимости ремонта коробки передач , стоит позвонить:

Накопленный износ компонентов продукта из-за продолжительной и напряженной эксплуатации
выход из строя сцепления или неправильная его регулировка, что приводит к поломке этого элемента;
несвоевременная замена масла в коробке передач или его недостаточный уровень, из-за чего возможен выход из строя всей трансмиссии и двигателя;
неправильный порядок переключения передач и движения с использованием передач, не соответствующих режимам работы силовой установки.

Необходимо понимать, что ремонт механической коробки передач , как и автоматической, производится с использованием высокоточного инструмента, и большое значение имеют опыт и знания специалиста, выполняющего ремонтные работы. Для того, чтобы определить, какой будет стоимость ремонта КПП Toyota Avensis в Москве , автомеханик должен предварительно диагностировать ее техническое состояние, оценить объем работ, а также необходимость замены тех или иных узлов.

Коробка передач вышла из строя? Наши сотрудники отремонтируют МКПП на Toyota Avensis в Москве

В базовой комплектации многих автомобилей предусмотрена установка механической коробки передач.При появлении малейшего признака неисправности желательно сразу произвести ремонт МКПП на Тойота Авенсис в Москве , что позволит предотвратить разрушение узлов трансмиссии.

Toyota Avensis 1.8L МКПП

Чтобы выполнить ремонт МКПП , может потребоваться удаление таких изделий, однако некоторые типы неисправностей можно устранить, не снимая коробку передач.Для восстановления технического состояния нормального трансмиссии может потребоваться замена сцепления или сальника коленвала. Срок устранения неисправности, а также цена ремонта КПП Тойота Авенсис в Москве , в первую очередь, определяются в каждом индивидуальном случае тяжестью самой поломки, однако скорость работы также будет зависеть от опыта автомехаников. .

Необходимо восстановить работу трансмиссии? Осуществим профессиональный ремонт КПП Toyota Avensis

Гарантийный и послегарантийный ремонт коробки передач toyota Avensis , в процессе которого вышедшие из строя компоненты заменяются на новые изделия, позволит восстановить правильную работу трансмиссионной системы.Все необходимые работы выполняют мастера автосервиса , которые имеют как опыт проведения подобных услуг, так и высокий профессиональный уровень. Обычно ремонт АКПП АКПП Тойота Авенсис трансмиссия , как и механический, заключается в непосредственном ремонте или замене вышедших из строя деталей.

Ремонт трансмиссии Toyota Avensis, выполняемый в нашей компании, — это только качественная и быстрая работа квалифицированных мастеров.

Тойота Авенсис разбитом подшипник место в опорной плите

Сотрудники нашей компании обладают большими практическими навыками работы, а также необходимой квалификацией, благодаря чему ремонт трансмиссии toyota Avensis производится качественно и предельно быстро.Такие действия, как , кулисный ремонт или замена редуктора, прочие процедуры выполняются в строгом соответствии с требованиями производителя. Для производства ремонта МКПП Toyota Avensis или АКПП наши мастера также применяют техническую документацию, соответствующую конкретному технологическому процессу.

Наш автосервис выполняет следующие работы

toyota Avensis замена сцепления
Toyota Avensis Замена сальника коленвала
Toyota Avensis Замена подшипника коленвала
замена первичного вала Toyota Avensis
замена вторичного вала Toyota Avensis
замена сальников Тойота Авенсис привод
Toyota Avensis Замена сальника первичного вала
замена выжимного подшипника Toyota Avensis
Toyota Avensis Замена рабочего цилиндра
toyota Avensis замена троса сцепления
кулиса ремонт Toyota Avensis
Toyota Avensis
Toyota Avensis Замена заднего сальника коленвала
toyota Avensis замена масла в МКПП
toyota Avensis замена масла в коробке передач
toyota Avensis корпус МКПП ремонт
ремонт МКПП Toyota Avensis
ремонт МКПП Toyota Avensis
замена пятой передачи Toyota Avensis
ремонт пятой передачи Toyota Avensis
toyota Avensis замена троса переключения передач
Toyota Avensis Denfer Замена сцепления
denfer замена Toyota Avensis

РЕМОНТ ТОЙОТА Avensis 3 2 4 1
МЕХАН ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ TOYOTA Avensis
установка замена купить все модификации 1.6 1,8 2,0 2,2 2,4
ремонт и восстановление валов аргонной сваркой корпуса МКПП
г. Москва

Артем 8965126 13 83 Вадим 8
5 78 75

Полная диагностика автомобиля при ремонте — бесплатно!

Обладая высоким профессионализмом, большим опытом ремонта МКПП и собственным складом запчастей, мы осуществляем диагностику, продажу, замену и ремонт всех типов МКПП для автомобиля TOYOTA Avensis.Ремонт коробки начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики.

Стоимость ремонта КПП TOYOTA Avensis:

Комплекс услуг по ремонту МКПП TOYOTA Avensis:

консультация мастера по ремонту / по телефону бесплатно /
доставка автомобиля в ремонт / по городу Москве 3000 руб .. Из Московской области и других регионов РФ — по договоренности /
комплексная диагностика автомобиля / определение наличия неисправности двигателя, МКПП, АБС, тормозной системы; проверка электрических цепей автомобиля на предмет коррозии, проверка кинематического разрушения агрегата, проверка уровня трансмиссионного масла, проверка работоспособности гидросистемы сцепления / — при ремонте бесплатно
визуальный осмотр, проверка целостности корпуса
проверка содержания трансмиссионного масла на стальную, алюминиевую или бронзовую стружку
открытие поддона / при необходимости /
снятие с машины
разборка, мойка деталей и узлов
Устранение неисправностей / присутствие автовладельца — обязательно /
Соглашение с автовладельцем о стоимости капитального ремонта и сдачи в эксплуатацию
получение запчастей со склада / рем.комплект, расходные материалы, узлы /
ремонт / аргоносварка / корпус редуктора при необходимости
сборка
замена сцепления / по желанию автовладельца /
установка на авто
заправка трансмиссионным маслом
и проверенный привод автомобиля

Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. пробег.

У нас в фонде восстановленных редукторов ТОЙОТА Авенсис 1.6 1,8 2,0 2,2 2,4 / см. Замену артикула / … По желанию автовладельца мы можем заменить неисправный на выведенный из обменного фонда, что зачастую экономически более выгодно.

Цены на дополнительные работы

Запасные части для ремонта МКПП:

эконом — от 3000 до 8000 руб. / использовать по желанию автовладельца только б / у запчасти для удешевления ремонта /
бизнес — от 8000 до 28000 руб./ замена только непосредственно поврежденных деталей в установке /
— от 28000 до 60000 руб. / Замена вне зависимости от поломки с комплектом: сальники, подшипники подшипников, игольчатые подшипники, синхронизаторы, стопоры, замки ступиц муфт — плюс непосредственно затрагиваемые детали /

Собственный склад запчастей, необходимых для ремонта МКПП. Подшипники, сальники, шестерни, синхронизаторы, зубчатые муфты, валы, дифференциалы, корпуса МКПП в наличии и под заказ для всех марок автомобилей.

TOYOTA Avensis — отличный автомобиль для городской черты. Экономичный, стильный, достаточно компактный и надежный. Проблемы с механической коробкой передач возникают из-за слабого подшипника на нижнем первичном валу, как и на нижнем вторичном валу. К сожалению, конструкторы заложили небольшой запас прочности, а точнее слабую оборачиваемость внутренней обоймы этих подшипников. Из десяти автомобилей TOYOTA Avensis, требующих ремонта трансмиссии, 8 пришли из-за характерного шума, издаваемого этими подшипниками.Остальные 2 машины — отсутствие трансмиссионного масла, в результате сгоревшей 5-й или 5-й и 6-й передачи (при установленной шестиступенчатой КПП).

Аналогичная коробка передач TOYOTA Avensis. Практически такая же поломка: подшипники, сальники, блок пятой передачи (ведомая и ведущая шестерня пятой передачи КПП)

Третий образец коробки TOYOTA Avensis.

Схема коробки передач КПП TOYOTA Avensis

корпус МКПП

шестерни шестерни

Блок выбора передач (вилка КПП)

дифференциал

Среднеразмерный автомобиль Toyota Avensis выпускается с 1997 года, первое поколение уже выпускалось в кузовах седан, хэтчбек и универсал.Третье поколение было представлено на Парижском салоне в 2008 году, позже оно подверглось очередному обновлению. С 2012 года продажи в России прекращены. В линейку силовых агрегатов входят два бензиновых и дизельных двигателя, с 2004 года он пополнился бензиновым двигателем мощностью 161 л.с. Для большинства версий предлагается 5-ступенчатая механика, только для двигателей объемом 1,8 и 2,0 литра доступен 4-ступенчатый автомат.

Характеристики МКПП Toyota

МКПП Toyota Avensis не отличается надежностью, в отличие от других вариантов трансмиссии японского производителя.Спутниковая группа оказалась не очень устойчивой к нагрузкам, обычно ее приходится полностью менять после 100000 км пробега. Износ подшипников входного и выходного валов стал распространенной неисправностью: их неисправность проявляется гудением и воем коробки во время движения. Необходимо только заменить подшипники, ремонт невозможен.

Еще одна знакомая многим проблема — нечеткое зацепление шестерни при заклинивании рычага. Если возникают трудности с переключением, механизм требует полной замены.Кроме того, часто возникает необходимость в замене блокировки пятой передачи и ремонте синхронизатора третьей и четвертой передач. Это лишь некоторые из поломок, с которыми приходится сталкиваться владельцам модели Avensis.

Как правило, срок службы коробки даже при аккуратной езде не превышает 150 тысяч километров, поэтому покупателям подержанных автомобилей приходится быть очень осторожными. Обязательно протестируйте автомобиль в движении, чтобы убедиться в отсутствии посторонних звуков из коробки, а также сложностей с переключением передач.

Общие причины неисправностей

Ремонт КПП Тойота Авенсис часто требуется из-за несвоевременного обслуживания и редкой замены масла. Смазка со временем теряет эффективность: чернеет, в ней скапливается металлическая стружка. В результате увеличивается трение, что приводит к ускоренному износу деталей. Согласно сервисным рекомендациям, необходимо проверять масло в коробке каждые 40 000 км пробега, а менять каждые 80 000 км пробега.

Официальный производитель предлагает два варианта замены масла — Toyota Gear Oil 75W-90, GL4 / GL5 — Toyota LV 75W, GL-4. Однако оригинальные трансмиссионные жидкости имеют высокую цену: у нас вы можете приобрести более доступные аналоги с такими же характеристиками.

Ремонт МКПП Toyota Avensis также может потребоваться по следующим причинам:

Небрежная езда по городу. Любителям высоких скоростей и жесткого торможения приходится менять комплект сцепления через 50-70 тысяч километров пробега.
Несвоевременная проверка и обслуживание уровня масла. Экономия обычно приводит к полному выходу из строя трансмиссии, в результате ее придется заменить.
Перегрузка вождения, частое использование автомобиля в сложных дорожных условиях и другие факторы.

Еще одна причина серьезных поломок — непрофессиональный ремонт. Любые манипуляции с коробкой передач следует проводить только в специализированной мастерской. Разборка и ремонт своими руками, а также обращение к гаражным мастерам приводят к ухудшению ситуации, в результате восстановление коробки передач обходится дорого.

Небольшой ролик с канала www.youtube.com, чтобы отвлечься от проблемы ремонта автомобилей:

Профессиональные услуги по диагностике и ремонту

В нашей мастерской клиентам предлагается бесплатная входная диагностика для выявления причины неисправности трансмиссии. Коробку необходимо предварительно проверить в движении для выявления признаков неисправностей, после чего мастер ее демонтирует и разберет для детального осмотра. В процессе устранения неполадок составляется список компонентов, которые необходимо срочно заменить.

После этого происходит обмен старых комплектующих на новые: нам предлагают купить полный комплект необходимых запчастей. Предлагается недорого приобретать не только новые детали, но и бывшие в употреблении комплектующие: они прошли капитальный ремонт. Такие запчасти сэкономят большую сумму, при этом они будут не менее надежными, чем новые оригинальные запчасти.

Если проблемы с трансмиссией возникли длительное время, проще заменить ее полностью, чем проводить полную переборку и менять отдельные детали.Воспользуйтесь проверенной схемой: б / у коробки устанавливаем после капремонта, они будут очень недорого. На запчасти дается гарантия, купон подтверждает их качество и надежность. Гарантия распространяется как на детали, так и на установку: любые повторяющиеся проблемы с коробкой передач устраняются бесплатно.

Преимущества посещения мастерской

В нашей мастерской в Москве предлагается купить коробку передач Toyota Avensis на выгодных условиях и заказать ее установку в короткие сроки.Полная замена занимает всего 1 день, капитальный ремонт переборки занимает не более 2-3 дней. Совсем скоро машина снова будет готова к эксплуатации, и вам больше не придется обращаться за помощью.

Услуги опытных мастеров по ремонту предлагаются по доступной стоимости: ознакомьтесь с нашими ценами в прайс-листе и убедитесь, что предлагаемые условия одни из самых выгодных в Москве. Сэкономьте на ремонте и получите надежный результат, машина прослужит очень долго.

Если автомобиль не в движении из-за проблем с коробкой передач и сцеплением, предлагаем доставку в мастерскую на собственном эвакуаторе.После этого будет проведена диагностика и ремонт: восстановление автомобиля займет совсем немного времени. Позвоните по указанному номеру, чтобы согласовать время ремонта: мы всегда готовы пойти навстречу нашим клиентам. Воспользуйтесь услугами специалистов уже сегодня!

Мастерская по ремонту КПП готова выполнить следующие работы:

замена и ремонт коробки передач ТОЙОТА Авенсис
замена и ремонт МКПП TOYOTA Avensis
замена и ремонт КПП ТОЙОТА Авенсис
замена трансмиссионного масла TOYOTA Avensis
замена сцепления TOYOTA Avensis
замена выжимного подшипника TOYOTA Avensis
замена заднего сальника и подшипника коленвала TOYOTA Avensis
замена сальника первичного вала и сальника привода TOYOTA Avensis
замена первичного вала МКПП TOYOTA Avensis
замена вторичного вала МКПП TOYOTA Avensis
кулисный ремонт КПП TOYOTA Avensis
ремонт (аргонная сварка) картера МКПП TOYOTA Avensis
ремонт вторичного вала КПП TOYOTA Avensis
замена пятой передачи МКПП (без снятия КПП с автомобиля) TOYOTA Avensis
ремонт 1 и 2 передачи TOYOTA Avensis
ремонт 3-й и 4-й передачи TOYOTA Avensis
ремонт 5 передач TOYOTA Avensis
купить коробку передач TOYOTA Avensis
купить МКПП TOYOTA Avensis
купить коробку передач TOYOTA Avensis

Позвоните нам, чтобы выбрать время диагностики и ремонта МКПП в мастерской по ремонту коробок передач.Запись на прием позволит найти наиболее удобное решение, мы всегда готовы пойти навстречу клиенту.

В наших специализированных мастерских по ремонту механических коробок передач МКПП TOYOTA Avensis осуществляется качественное обслуживание, диагностика и ремонт всех типов трансмиссий. Предлагаем честный сервис по ремонту. Ваше присутствие обязательно на всех этапах диагностики и ремонта коробки передач TOYOTA Avensis; все работы и аксессуары согласованы.Межремонтный период трансмиссии от 0,5 до 1 рабочего дня (при наличии необходимых деталей).

Работаем семь дней в неделю.

У нас круглосуточная линия консультаций по ремонту МКПП коробок передач (8 965 126 13 83) и доставке в ремонт на эвакуаторе (8 926 167 15 40). Эвакуатор для ремонта МКПП предоставляется за отдельную плату (в пределах МКАД — 3000, за МКАД по договоренности).

Стоимость работ при капремонте КПП TOYOTA Avensis — 10 000 рублей (входная и выходная диагностика, снятие и установка КПП, разборка и сборка, тест-драйв выходного дня) + стоимость комплектующих.

Входная диагностика проводится при обязательном присутствии владельца автомобиля в течение 30-40 минут после снятия коробки передач с автомобиля (осмотр, разборка МКПП, промывка внутреннего корпуса коробки передач от металлической стружки, разборка валы).

Снятие коробки передач с автомобиля, разборка и устранение неисправностей происходит в день обращения в ремонт.

Гарантия на ремонт трансмиссии КПП TOYOTA Avensis от 1 до 12 месяцев или 60 000 км пробега (устанавливается индивидуально для каждого автомобиля — в зависимости от комплектующих при ремонте).

Другая коробка передач TOYOTA Avensis обнаружила ожидаемый дефект подшипников коробки передач. После разборки МКПП выявлено разрушение двух подшипников: первичного и вторичного валов. Дополнительно меняем сальники КПП. Корпус ящика от стальной стружки и пригоревшего масла промываем нефрасом (промышленный растворитель). Владелец жаловался не только на характерный шум МКПП TOYOTA Avensis, но и на трудности переключения передач (люфт подшипников не позволял зафиксировать передачи).

Фотоотчет по устранению неисправностей коробки передач Тойота Авенсис.

Хозяин пожаловался на отсутствие пятой передачи, улицу раздавали с КПП. В результате разборки была обнаружена сломанная вилка пятой передачи. Сломано внутреннее кольцо подшипника первичного вала.

Доброго времени суток всем!
Куплен новый Тойота Авенсис седан, рестайл, в базовой комплектации (1.8л, МКПП) До этого была Тойота Калдина в 211 кузове, правый руль, 1.8л, АКПП, аналог Авенсис первого поколения с 1997 по 2002 год, т. в своем обзоре я проведу с ней некоторое сравнение.Я не приверженец Тойоты, поэтому постараюсь объективно отразить все достоинства и недостатки модели. Итак:
1. В комплекте:
Достаточно богатая базовая комплектация. Важным фактором при выборе автомобиля для меня было то, что все средства активной и пассивной безопасности (ABS + EBD, VSC, BA, TRC, 7 AIRBAGS) Toyota не вариант, но внесены в базу. И это абсолютно правильно. В конце концов, как велик соблазн сэкономить на некоторых из этих систем, будь то вариант.Отчасти это связано с высокой стоимостью автомобиля при минимальной заработной плате. Некоторые производители идут другим путем, указывая все ту же «шоколадную» цену. И как хочешь купить, он достается, доплачивать за это, а за это некоторые даже просят краску металлик! Ничего страшного, что хотя бы за воздух в салоне не берут плату. Я неуважительно отношусь к таким людям.
2. Сам автомобиль:
Хорошая езда, хорошая шумоизоляция. Обзорность в боковые зеркала заднего вида отличная, салон так себе. Сцепление очень мягкое, что плохо для спортивной езды, но комфортно в движении.Усилие на педали тормоза невелико, и к нему нужно привыкнуть. Педаль в сборе немного тугая для обуви размером больше 43. Рулевое колесо на парковке легкое, с увеличением скорости становится тяжелее. Реакция рулевого управления на дороге четкая, но не спортивная, рулевое управление очень надежное. Домашняя музыка очень хорошая. Компонентная акустика (мидбас + твитер) в передних и задних дверях. Такого нет ни в Камри, ни в круизере. Плеер читает диски MP3 и WMA, но не имеет функции перемотки вперед / назад.Новый двигатель 1ZZ-FE объемом 1,8 л с системой изменения фаз газораспределения VVT-i не дает ощутимого превосходства в динамике по сравнению со своим предшественником 7A-FE (129 сил против 115), но рассчитан на бензин 95, качество которого вполне соответствует требованиям. не очень хорошо. Расход топлива в городе при современном пробке с подогревом составляет порядка 10-10,5 литров на 100 км. Блок цилиндров алюминиевый, поэтому не стоит его перегревать. Подвеска задняя от Селики, она пассивно-подруливающая, при активном повороте сначала возникает мнимое ощущение заноса.Необычно, но говорят стабильность выше. Из всех электронных «нянек» можно отключить только антипробуксовочную систему (антипробуксовочную систему), например, чтобы раскачивать машину при скольжении в сугробе. Но он сам включится, если произойдет занос и сработает система курсовой устойчивости … Одним словом, вся эта электроника не «повеселит», но делает машину надежной в управлении даже в руках неопытного. Водитель. Двигатель легко заводится в 25 градусов ниже нуля, но долго прогревается до рабочей температуры.Опять же, сравниваю с предшественником. А в салоне круто, когда ниже -20 С.
Селективность рычага КПП высокая. Только ходы слишком большие. При 3000 об / мин в мин. На пятой передаче скорость всего 110 км / ч. При этом тяга очень хорошая, для обгона на четвертую не ехать. Но все же пятую нужно сделать выше или сделать шестую передачу. Вы можете комфортно сесть за руль ростом до 195 см. Заднее сиденье среднее, из-за опускающейся крыши для человека среднего роста мало места над головой.Герметичность салона хорошая. Багажник большой и удобный. Спинки задних сидений сложены в соотношении 60:40, но ровный пол в седане не подойдет. Несмотря на установленную защиту картера, в моторный отсек очень активно летят брызги.
3. Что не понравилось:
Трудно горючая ткань салона. Мрачный, неприятный на ощупь, сильно загрязненный. Даже при бережном обращении салон окрашивается.
Антикоррозийная защита днища присутствует только в виде оцинковки и грунтовки.Возможно, Европе и не нужно больше. Считаю обязательной дополнительную обработку для России.
4. А это уже баг:
Дверной уплотнитель в зоне перехода рамы стекла на дверь не прилегает к кузову. К тому же дверь висит идеально ровно. И это не дефект моего экземпляра, а конструктивный недостаток модели, поэтому устранить его по гарантии не представляется возможным.
Они запотевают, а на морозе и на льду стекло. По идее, воздух из салона должен втягиваться в багажник, а из него через дефлекторы справа и слева (это несложно найти, если снять пластиковые накладки) на улицу.Но связи между салоном и багажником не нашел. В некоторых автомобилях на задней полке есть вентиляционные отверстия. Но, похоже, их отменили намеренно, что-то вроде адаптации к холодной русской зиме по европейским меркам. А запотевание — это следствие герметичности салона. Так что заднюю полку встревожить придется.
5. Новый Avensis 251 лучше, чем предыдущее поколение 211? Однозначного ответа нет. Он другой. Акцент смещен на экологичность, безопасность и, увы, безремонтность.Но мы любим Тойоту не только за качество и надежность, но и за возможность самодиагностики, простоту ремонта и обслуживания. Лично я предпочитаю модели до 2000 года, с чугунными блоками, ремонтными размерами поршневых колец и т. Д.
6. Совет потенциальным покупателям: Из доп оборудования рекомендую у дилера поставить сигнализацию с обратной связью, блокировку МКПП и защиту картера. Не рекомендую покупать коврики и брызговики у дилеров, так как они очень дорогие.Купил на маркете и установил сам. Для сравнения ковролин в багажнике у дилера 2 тонны, на рынке 400 руб. И не суррогат, а именно Авенсис.
7. Итого: Отзыв оказался отрицательным, так как акцентировал внимание на недостатках. Но преимуществ у Avensis гораздо больше, мы все их знаем.
Просто хотел развеять миф о совершенстве Тойоты. Да ничего чудесного в этом нет. Но идеального автомобиля просто не существует. Я нисколько не разочарован своим выбором.А самыми достойными представителями D класса, помимо Авенсиса, считаю Пассат и Аккорд. Если вам не нравятся Toyota, советую присмотреться к ним. Но в минимальной зарплате аккорд заметно дороже (разница около 120 тысяч рублей), а пассат беднее (шильдик 1.6 солидный для 2110, а у Volkswagen за 25000 долларов нет). Про надежность пока ничего не могу сказать, время владения короткое. Но из того, что есть, все работает и сразу заработало.Английская сборка не выдает себя ни чем так страшно. Намотаю пробег, обязательно поделюсь.

P / s Как надоело читать: «Авенсис английской сборки разваливается на ходу» или «Английская сборка из хлама», «Вот праворукий Авенсис из Японии гораздо лучше собран» и аналогичный флуд. Господа !!! Avensis — первая модель в истории концерна, разработанная в Европе и специально для нее. И его собирают только в Англии, откуда привозят в Японию.В Японии Авенсис не производится! Подобные заявления говорят лишь о предвзятом отношении к Европейской ассамблее и похвале японской. Итак, вы знаете, что все, кто хвалили праворуль из Японии, на самом деле хвалили британцев. Так….

Спасибо за чтение.
Всем безпроблемной езды, удачи и отличной машины, какой бы марки она ни была!

Достоинства: Надежность, узнаваемость

Недостатки: ТО каждые 10 т.км, дорогое обслуживание, заводчики официалы (как и все авто)

Отзыв:
Здравствуйте.Купил этот аппарат на два года взамен Мандео 2006 года выпуска. Тойота за эти 2 года пробежала 20 т.км и действительно выглядела новой. Сразу хочу сказать, что выбор был однозначный, но может и Королла могла бы стать заменой, но слава богу хватило ума взять машину более высокого класса. Так. Внешний вид Авенсиса на любителя, мне он очень понравился, тем более что предыдущий хозяин отдал его на оригинальных 17 дисках с дорогой резиной и такими же дисками с зимней резиной хорошего качества… Хотел конечно 2 литра и автомат и кожу, но этот вариант был просто песней и соотносился с ценой на Короллу того же года в минимальной комплектации. Салон добротный, качественный пластик без сверчков, штатная музыка себе неплохо звучит, электрика все, но недальновидный японец не поставил подсветку на кнопку складывания зеркал и ночью и в вечерами это превращалось в искусство — попасть пальцем в крохотную фигурку, одновременно выключив ESP (VSC) или сбив настройки этих самых зеркал.Вроде бы все про экстерьер и интерьер, больше сказать нечего, ну разве что желтая подсветка устройств раздражает. Все четко, плавно, с минимальными зазорами, даже не интересно. Двигатель. 1.8 конечно не ракета. Для размеренной езды. Расход в городском режиме удалось довести до 7,8 литра на сотню. Вспоминая двигатель, нельзя не отметить особенность запуска именно этого устройства, которую я изначально принял за косяк. реакция стартера на поворот ключа была абсолютно шокирующей.маховик он крутит с таким трудом, я бы даже лениво сказал, что вроде накрывается аккумулятор. так до 24 волга завелась. но, несмотря на это, в самые лютые морозы Авенсис ни разу не подвел. скажите такую особенность. Еще одна странная особенность, которая меня тоже немного смутила, после пуска двигателя понимаются обороты до 2-3 тысяч и так держатся до прогрева двигателя, причем как зимой, так и летом. Ни на одном япошке такого не встречал. По трассе вроде бы все нормально, но мысль о небольшом крене и немного задумчивости руля на поворотах не оставляла.Но шасси безупречно. трассу держит отлично без поломок (при максимальной загрузке салона и багажника). Багажник — отдельная тема. Слон туда поместится. Ну а теперь об обратном. ТО от официалов. 40 т. Км. Отличное ТО. замена всех жидкостей, фильтров всего 12 тыр. но сердобольные тойотовики звонят сюда и с сожалением сообщают, что износ передних колодок составляет 90%. — хорошо измениться. и вот незадача, износ дисков почти такой же. Я, конечно, не инженер, но спросил, как тормозные диски могут износиться за 40 т.км., что отечественные тазики пробег 100 т.км до смены дисков. На что сердобольные ответили, что это особенность софт дисков Toyota. Я уже сомневался в своих финансовых возможностях, но меня «приятно» успокоили, что все будет стоить 25 тыр. Что ж, полагая, что серьезные инженеры согласились на процедуру. Приехав к официалам за своей ласточкой, я снова был приятно удивлен ценой в 37 тыр. сказав, что в объявленную сумму забыли включить ТО, не только то, что вежливые к поносу менеджеры предложили «выкинуть» детали, уходящие с ресурса.Ну хоть тут не сэкономил и решил посмотреть на «убитые» колодки и диски. и о чудо !!! даже невооруженным глазом заметил практически неразвитые тормозные диски. На мои молчаливые и гласные вопросы менеджеры ответили, что завод Toyota рекомендует менять колеса, но это на усмотрение владельца. развод. В общем, заканчивая свой краткий обзор, подчеркну, что машина хорошая, надежная, экономичная, узнаваемая, уважаемая, но как бы сказать, без нареканий что ли.Ну официалы УГ. И больше. Продал без проблем после двух лет эксплуатации первому позвонившему покупателю.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Google+

Уплотнение вала переключения передач калины ряд.Снятие, замена, установка сальника штока КПП

Для замены сальников внутренних шарниров переднего привода слить масло из трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ
Внутренние сальники шарниров привода передних колес можно заменить, не снимая трансмиссию с автомобиля.

1. Отсоедините ведущее переднее колесо со стороны заменяемого сальника от коробки передач (см. «»).

WARNING
Не отсоединяйте оба привода передних колес одновременно, так как боковые шестерни будут перемещаться внутри коробки дифференциала, и обратная установка приводов станет невозможной.

2. С помощью отвертки снимите сальник внутреннего шарнира с картера коробки передач.

3. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки рабочей кромкой внутрь коробки до упора.

Утечки сальника могут быть причиной дисков сцепления. первичный вал коробки передач или задний сальник коленчатого вала.

Моторное масло и трансмиссионное масло имеют разный запах. Поэтому по нему, обладая определенной сноровкой, можно определить, какой из сальников неисправен: сальник первичного вала или задний сальник коленвала.

Для замены сальника первичного вала коробки передач необходимо снять коробку передач с автомобиля (см. «»).

1. Снимите выжимной подшипник сцепления (см. «»).

2. Снимите три болта крепления направляющей втулки (под головками болтов находятся пружинные шайбы). Снимите направляющую втулку.

3. С помощью подходящего крючка из тонкой проволоки снимите сальник.

4. Запрессуйте новое масляное уплотнение с помощью подходящей выколотки. Рабочий край сальника должен быть направлен внутрь коробки.

Для замены сальника вала переключения передач:

1. Снимите трансмиссию с автомобиля (см. «Снятие и установка трансмиссии» в подразделе «Трансмиссия»).

2. Отсоедините картер коробки передач от картера сцепления.

3. Снимите механизм переключения передач, а затем снимите тягу переключения передач (см. «»).

4. Снимите сальник с картера сцепления и запрессуйте новый с помощью подходящей оправки. Рабочий край сальника должен быть направлен внутрь коробки.

Привет, читатель блога. Сегодня мы изучим, как производится замена сальников коробки передач на ВАЗ 2109, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110. Замена сальников коробки передач на ВАЗ 2109, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110 и на других моделях Lada при обнаружении течи масла. Обычно в местах их установки возникают подтёки и признаком является снижение уровня масла в КПП. Иногда на стыке коробки передач и двигателя появляются потеки масла. В этом случае нужно прикоснуться к капельнице пальцем и по запаху определить, откуда течет масло.От двигателя или от коробки передач. Трансмиссионное масло имеет свой специфический запах, отличный от моторного.

Перед заменой сальников коробки передач необходимо слить масло из коробки. Для этого нам понадобится емкость для сливаемого масла и два ключа на 17 и 13. Прежде всего, нам нужно проверить сапун КПП, который предназначен для вентиляции КПП. А при их отсутствии в картере получается избыточное давление и из него масло может быть выдавлено через манжеты.

Сальники КПП автомобилей ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2114 обычно продаются в комплекте из 4 штук:

Сальник первичного вала.
Уплотнения привода, их два, левое и правое, отличия рассмотрим позже.
Сальник вала переключения передач.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ВХОДНОГО ВАЛА

Для замены сальников коробки передач, особенно первичного вала, коробку передач необходимо снять с двигателя. Сняв редуктор, внимательно осматриваем места установки манжет.И в первую очередь необходимо демонтировать выжимной подшипник и снять его направляющую. Под ним находится сальник первичного вала.

Для снятия сальников нам понадобится плоская отвертка. Поддев ее изнутри, можно снять манжету с гнезда. Сальник первичного вала имеет размеры 25x45x9. Каталожный номер 2110-2301043Р. Лучше установить на герметик. Наружный каркас сальника необходимо сначала обезжирить, а затем нанести тонким слоем герметика.

Следующий шаг — установка…

При установке следить, чтобы внутреннее кольцо сальника не выкручивалось и пружина манжеты не выскакивала со своего места. Устанавливаем на место и аккуратно трубкой, слегка постукивая, забиваем на место манжету. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы плоскость сальника первичного вала лежала точно по отношению к его посадочному месту.

Затем ставим направляющую на место выжимного подшипника … Она крепится тремя болтами, которые следует затягивать равномерно, чтобы она встала на место без перекосов.

Теперь настала очередь водить сальники. Таких печатей две, левая красная, а правая черная. Также они отличаются направлением вращения. Это направление показано стрелками на сальнике. Эти стрелки расположены на внутренней стороне сальника, на правом сальнике стрелка указывает влево, а на левом сальнике стрелка указывает вправо. Это также можно определить по впитывающим масло выемкам на внутренней стороне манжеты.

Они отражают масло от манжеты.Они применяются под противоположными углами по направлению вращения вала. Обычно производитель маркирует тремя способами:

Каталожные номера. Номер правого сальника заканчивается четным числом 2110-2301034Р, а номер левого — нечетным числом 2110-2301035Р.
Клавиши со стрелками, стрелка влево справа, справа налево.
Цвет. Левый красный. Правый черный.

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ПРИВОДА

Видео канала YouTube: Ремонт двигателя! И интересно!

Сальники левого и правого приводов снимаются также с помощью отвертки или монтажного ключа.На правом «черном» сальнике (см. Видео) нет вала, поэтому здесь можно вставить монтажную пластину внутрь и снять ее легким ударом. Также тщательно протираем тканевым сиденьем.

Затем, обезжирив наружный диаметр, наносим герметик. После этого устанавливаем манжету на место и убеждаемся, что она ровно, без перекоса сидит на своем месте. Постукивая плоским предметом, бейте по нему до тех пор, пока его внешняя плоскость не будет на одном уровне с корпусом.

Затем нужно вставить в отверстие круглый пруток подходящего диаметра, это необходимо для фиксации сателлитов, чтобы они не сдвинулись с места.Также можно использовать ветку от дерева подходящего диаметра, отпилив прямой кусок соответствующей длины, или вал от старого ШРУСа.

Вставляем между картером КПП и ШРУС, плоское крепление, а можно использовать гвоздодер и, постучав по нему, снимаем ШРУС с КПП. Затем с помощью мощной отвертки или плоского крепления снимите с корпуса «красный» сальник привода.

Новое сальник привода также необходимо проверить на направление вращения.Стрелка на внутренней стороне должна указывать вправо. Аккуратно устанавливаем на место новый сальник привода, следя за тем, чтобы его плоскость была на одном уровне с краем посадочного места.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА ИЗБИРАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ

Настала очередь заменить сальник вала селектора КПП, который находится под пыльником. Каталожный номер 2108-1703042-01Р. Здесь сначала нужно снять крестовину с вала. Для этого понадобится резиновый чехол. Переместите «стакан» в сторону картера коробки передач, открыв доступ к болту крепления поперечины.

Болт не нужно откручивать полностью. Достаточно лишь ослабить его, и крестовина снимется с вала. Снимаем резиновый пыльник, и у нас будет доступ к сальнику тяги отбора. Снимаем его, как и другие, поддев отверткой.

Новый сальник, как и предыдущие, покрытый герметиком, забивается трубкой на место. Здесь можно использовать свечной ключ, он подходит по диаметру. Ставим на место резиновый пыльник, а затем крестовину и на этом округляемся!

Завершены работы по замене сальников коробки передач на ВАЗ 2109.На этом статья завершается, и желаю вам, уважаемый читатель, успехов в эксплуатации автомобиля!

Видео канала YouTube: Альберт Аухадуллин

В этой статье мы поговорим о таком неприятном явлении, как утечка масла из коробки передач из-за вышедшего из строя уплотнения вала коробки передач. Замена сальника коробки ВАЗ 2108-2109 может осуществляться двумя способами, в первом случае необходимо демонтировать коробку, во втором замена производится непосредственно на автомобиле.

Сегодня я расскажу, как заменить сальник коробки передач без снятия коробки передач, возможно, кому-то больше подойдет первый вариант, но на мой взгляд нет смысла снимать коробку, если все можно сделать, не снимая коробку передач .Кроме того, способ, о котором я вам сегодня расскажу, быстрее и проще.

Самодиагностика.

Знаки, указывающие на необходимость замены сальника коробки , чаще всего остаются следы масла, которые остаются на асфальте после длительной стоянки. Перед заменой сальника коробки следует убедиться, что он в нем, так как причина протечек масла зачастую плохо подкручивается. Опасность несвоевременного обнаружения проблемы, связанной с сальником и утечкой масла, чревата серьезными проблемами, если масло уходит из коробки, и вы не обнаружите его вовремя, то вместо замены сальника коробки придется менять коробка.Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проверять масло и постоянно следить за его уровнем как в коробке передач, так и в двигателе. Неисправный сальник может дать о себе знать характерным хрустом, возникающим при переключении определенных скоростей.

Для замены коробки сальников ВАЗ 2108-2109 потребуются следующие инструменты:

Ключи на «10», «13»;
Шило;
Отвертка шлицевая в виде крючка или чего-то подобного;
Пробка пластиковая.

Замена сальника , произведенная на подъемнике или смотровой яме … Если у вас их нет, вы можете использовать дешевую альтернативу в виде двух ложек, уложенных друг на друга. Возьмите две более прочные доски и отправляйтесь на импровизированный помост.

Внимание! Въехав в яму или любое другое приспособление для ремонта, позаботьтесь о собственной безопасности — зафиксируйте автомобиль с помощью противооткатных башмаков и ручного тормоза.

Как заменить сальник вала КПП ВАЗ 2108-2109 — пошаговая инструкция.

1. Достаем шток коробки, он прикрыт резиновым чехлом. Если сальник неисправен, то по характерному масляному пятну его будет очень легко найти, смотрите фото.

2. Откиньте назад широкую часть пыльника, под ней находится кардан, прикрепленный к штоку.

3. Чтобы получить доступ к сальнику, необходимо отсоединить этот кардан от штока и рычага переключения передач. Для этого используйте клавишу на «13».

4. Полностью отверните гайку, это ослабит соединение между карданом и рычагом.

5. Снимите рычаг с кардана, тем самым включив 1-ю или 3-ю передачу.

6. Отсоедините кардан от штока ключом на «10», для этого переместите рычаг в сторону.

7. Снимите кардан.

8. Затем снимите резиновый пыльник, после чего вы увидите саму причину ремонта — сальник штока КПП. Сальник находится в углублении — это место, где шток входит в коробку. Снять сальник коробки без специального инструмента невозможно, поэтому берите шило и приступайте к работе.Как вариант, можно использовать саморез, принцип прост — нужно вкрутить саморез и «откупорить» сальник штока как штопор.

9. После снятия старого уплотнения штока можно начинать замену.

10. Перед этим нужно тщательно очистить посадочное место от масла, песка и прочей грязи.

11. Если все готово, вдавите новое уплотнение коробки в седло.

12. Замена сальника коробки ВАЗ 2108 проще с заглушкой от пластиковой бутылки… Делается это следующим образом, внутренняя часть заглушки вырезается и через нее устанавливается новый сальник. Я, например, обошлась без него, короче — дело хозяина.

13. После установки новой набивки штока приступить к сборке, она выполняется в обратном порядке.

Важные моменты!

Иногда после замены сальника КПП или аналогичных работ, связанных с креплением кардана и рычага КПП, коромысло в салоне сильно смещается, что в некоторых случаях делает невозможным переключение определенных скоростей.Проблема заключается в крепежном винте на «13», он соединяет кардан и рычаг КПП. Мало кто знает, что этот винт не только крепежный, но и регулировочный, поэтому по завершении работы проверьте, в каком положении находится рычаг, и при необходимости отрегулируйте его положение. Только после этого можно смело собирать весь инструмент и идти мыть руки.

После сборки при необходимости долить, тогда можно будет проверить работоспособность. Сделайте несколько кругов и убедитесь, что ничего нигде не протекает. На сегодня все, надеюсь статья была вам полезна.Как видите замена сальника коробки передач — ничего сложного не представляет, поэтому переплачивать за СТО просто нет смысла.

Признаки: утечка масла через сальник, коробка передач забрызгана маслом, повышенное загрязнение коробки передач.

Возможная причина: повреждение сальника штока коробки передач.

Инструменты и материалы: тканевые перчатки, набор ключей и головок, набор отверток, тиски, деревянный брусок, пробойник (диаметр 4 мм), пинцет, оправка для запрессовки сальника.

Запасные части и ГСМ: Сальник штока КПП: 96800036;

Прокладка картера КП: 96179238.

1. Установите нейтраль.

2. Отсоедините привод трансмиссии от штока.

3. Отверните четыре болта крепления картера коробки передач.

4. Потяните вверх и снимите механизм переключения передач и прокладку.

5. Зажмите корпус механизма в тиски.

6. Поместите деревянный брусок под втулку переключения передач.

Примечание. Это необходимо для того, чтобы шарнирный штифт штока имел квадратную форму.

7. Проденьте штифт через 4 мм выколотку и снимите шток.

8. Снимите шаровую опору.

9. Удалите штифт с помощью пинцета.

10. Снимите уплотнение штока.

11. Заменить сальник штока коробки передач на новый.

12. Вдавите сальник с помощью выколотки.

13. Вставьте шаровой шарнир и шток.

Примечание. Шток вставлен так, чтобы плоская поверхность была обращена внутрь корпуса.

14. Установите штифт.

15. Снимите деревянный брусок.

16. Установите новую прокладку корпуса.

17. Установите оставшиеся снятые детали в обратном порядке.

Примечание. При установке механизма переключения передач рычаг переключения передач должен быть совмещен с пазами вилок.

Виталий Федорович Автомобилист

2. С помощью отвертки снимите сальник внутреннего шарнира с картера коробки передач.

3. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки до упора рабочей кромкой внутри муфты.

Примечание:

Прорези для слива масла на уплотнениях правого и левого внутренних шарниров направлены в разные стороны. Для идентификации уплотнения обозначены стрелками и номерами деталей: на правом сальнике a (каталожный номер 2110-2301034-01) стрелка указывает против часовой стрелки, на левом сальнике b (каталожный номер 2110-2301035-01) ) — по часовой стрелке. Стрелки показывают направление вращения колес при движении автомобиля вперед.

4. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Причиной смазывания дисков сцепления может быть течь в сальнике первичного вала коробки передач или заднем сальнике коленчатого вала.
Моторные и трансмиссионные масла имеют разные запахи. Поэтому обладая определенной сноровкой, можно по запаху определить, какой из сальников неисправен: сальник первичного вала или задний сальник коленвала.

Полезный совет

Есть еще один способ определить сорт масла. Налейте масло в налитую в сосуд тонким слоем воды. Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на крупинку чечевицы.

Для замены сальника первичного вала необходимо снять коробку передач с автомобиля

Вам понадобятся: те же инструменты, что и для замены выжимного подшипника сцепления, а также ключ на 10 и отвертка.

1. Снимите выжимной подшипник сцепления.

2. Снимите три болта, крепящие направляющую втулку. Снимите направляющую втулку.

3. Используйте крючок с тонкой проволокой или отвертку для снятия масляного уплотнения. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки.Кромка сальника должна быть обращена внутрь коробки передач.

4. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Сальник штока переключения передач можно заменить прямо на автомобиле.
Вам понадобятся: ключ «10», тонкое зубило, молоток, оправка для запрессовки сальника.

1. Снимите грязезащитный кожух с шарнира и наденьте его на вал переключения.
2. Отверните болт крепления петли к штоку переключения передач …

3…. и отсоедините тягу переключения вместе с шарниром от тяги.

Примечания
Болт крепления шарнира к штанге отличается по длине и цвету от тех же болтов, которые используются в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Этот болт покрыт кадмием (позолотой), остальные болты фосфатированы (темное покрытие). Не заменяйте этот болт другим.
Замените болт с поврежденным коническим хвостовиком или резьбой.
Болт фиксируется специальным клеем ТБ-1324.Перед вкручиванием болта очистите его от старого клея, обезжирьте резьбовую часть и нанесите новый клей. Если специального клея нет, используйте имеющийся в продаже анаэробный резьбовой фиксатор.
4. Снимите грязезащитный кожух.

Примечание
Заменить порванный или потрескавшийся грязезащитный чехол.
5. Опираясь зубилом на буртик держателя сальника штока, легкими ударами молотка выдавите держатель из картера коробки передач …

6.Снимите его со штока и сальника.
7. С помощью подходящей оправки (можно использовать головку из набора инструментов) выдавить …

8. Снимите сальник с клетки.
9. Вдавите новый сальник в обойму до упора рабочей кромкой внутри коробки передач.
10. Смажьте уплотнительную кромку трансмиссионным маслом и легкими ударами молотка вдавите вилку вместе с сальником в картер коробки передач до упора.
11. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Matiz. Органы управления коробкой передач Daewoo Matiz. Расположение гаек и протягивание троса от салона Матиз

Хозяин может сказать «повезло», вовремя заметили, что масло потекло из-под машины …. Поднимали машину на подъемнике, снизу, в районе дифференциала, сразу заметили трещину . Причем не от внешнего удара, а от внутреннего. Хозяин утверждал, что предпосылок нет (шумы, стуки…) неисправности МКПП в период эксплуатации … только что отремонтировали стартер …

Двигатель объемом 0,8 литра, процесс снятия МКПП затруднений не вызвал — откручиваем все, что мешает …

Разобрать коробку немного сложнее, чем ВАЗ-2110, главное не торопиться и запоминать последовательность действий. Снимаем крышку 5 скорости, штифт, фиксирующий вилку трансмиссии, выбивается подходящей выколоткой, посадка тугая, так что нужно несколько точных ударов более тяжелым молотком….. стопорный штифт …

Откручиваем механизм выбора передач … и фиксаторы тяги селектора …

Половина КПП ….

Очищаем сломанную половину картера, от валов, вилок …..

Трещина в одной половине картера длиной 6 см …..

Но — «виновник торжества» — болт …

После сравнительного анализа всех креплений МКПП моторного отсека выяснилось, что этим болтом крепится стартер, и открутить его можно только при снятом механизме переключения передач… желаем электрику приятного разговора с автовладельцем …

от SW. техцентр Омега — Авто Тула.

Схема коробки передач Матиз

Коробка передач — один из важнейших элементов любого автомобиля. Эта деталь позволяет изменять направление движения машины, скорость движения, позволяет на длительное время отключать двигатель от трансмиссии.

Для комфортных поездок нужно регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля, заменять изношенные детали

Каждый водитель знает, что для обеспечения безопасности автомобиля нужно постоянно следить за его состоянием.

Автомобиль Daewoo Matiz производится в Узбекистане, производитель учитывает местные климатические условия, и рассчитан на экономичное и практичное передвижение. Семейный автомобиль имеет кузов хэтчбек.

Этот автомобиль отличается повышенной выносливостью, рассчитан на дальние поездки. При езде в городском цикле наблюдается большая загруженность машин, приходится постоянно останавливаться. В таких условиях страдает коробка передач, водитель слышит хруст, возникают трудности при переключении передач.

Требуется срочная замена всего элемента, необходимого для безопасной эксплуатации автомобиля Дэу. Автолюбителей пугают масштаб ремонта и его стоимость. Однако все не так страшно, как кажется.

Опции трансмиссии

Автомобили марки Матиз — довольно популярные модели, поэтому, как правило, сложностей с покупкой запчастей не возникает. Доступно несколько вариантов:

Автомагазин. В наличии большой ассортимент запчастей для автомобилей Daewoo.Вам необходимо приехать в такой центр, купить или заказать деталь.
Разборка автомобиля предлагает приобрести бывшие в употреблении детали снятые со списанного автомобиля. Есть возможность договориться об установке купленного предмета, предназначенного для переключения передач.
Купить в интернет-магазине. Сделать заказ можно как дома, так и на работе. На сайте постоянно присутствуют менеджеры со специальным образованием. Они готовы проконсультировать, объяснить отличия той или иной модели.

С покупкой специальной детали для переключения передач проблем нет.Вы можете выбрать наиболее удобный вариант. Безопасность должна быть превыше всего, поэтому специалисты рекомендуют покупать модели, демонстрирующие высокое качество.

Что лучше: деталь новая или б / у

Каждый автомобилист мечтает, чтобы автомобиль прослужил долго и надежно. Приобретая новые запчасти, вы получаете гарантию качества. Однако такие детали довольно дороги.

Товар для переключения передач имеет смысл приобрести в интернет-магазине. В каталогах представлены модели известных производителей.Консультант всегда готов помочь в выборе.

Для того, чтобы заказать основной элемент трансмиссии Матиз, вам необходимо указать точные технические параметры вашего автомобиля. Весь комплект предлагается в виде полной сборки и рассчитан на простую замену.

Покупка в Интернете сэкономит время, вам не придется отрываться от работы, стоять в очереди. Если данной запчасти нет в наличии, то можно заказать необходимый механизм Matiz … Доставка осуществляется в кратчайшие сроки.

Объявление на популярном сайте

Б / у деталь тоже имеет свои преимущества. Элемент снят с рабочей машины, поэтому находится в хорошем состоянии. Демонтаж автомобилей обычно имеет свою услугу, поэтому вы можете согласиться установить снятую деталь на собственный автомобиль Daewoo.

Конечно, бывшая в употреблении деталь имеет меньший срок службы, но при этом имеет невысокую стоимость, качество и надежность.

Варианты замены коробки передач

Автомобиль Матиз прост в ремонте, поэтому заменить коробку можно самостоятельно.Для такого ремонта не нужно приобретать специальный набор инструментов. Однако такую установку лучше доверить профессионалам.

В специализированных автосервисах работают специалисты с соответствующим образованием. Они знают все нюансы и особенности замены важного механизма, предназначенного для переключения передач.

Преимущества обращения к специалистам:

Качественный монтаж, обеспечивающий долгий срок службы.
Эксплуатационные сроки выполнения работ.
Профессиональное оборудование, будет проверено и протестировано компетентными рабочими.
Фиксированная стоимость работ, доступная любому автолюбителю.

Автосервис несет ответственность за свои действия, каждый этап ремонта проходит строгий контроль. Вы можете быть уверены в правильной установке купленного механизма.

Обновленный автомобиль позволит вам совершать комфортные семейные поездки, подарит радость и свободу передвижения.

РЕМОНТ КПП Daewoo Matiz
МЕХАН ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ DEU Matiz
установка замена купить все модификации
ремонт и восстановление валов аргонной сваркой корпуса МКПП
г. Москва

Артем 8965126 13 83 Вадим 8
5 78 75

Полная диагностика автомобиля при ремонте — бесплатно!

Обладая высоким уровнем профессионализма, большим опытом ремонта механических трансмиссий, а также собственным складом запчастей, мы осуществляем диагностику, продажу, замену и ремонт всех типов механических трансмиссий для автомобиля DEU Matiz.Ремонт коробки начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики.

Стоимость ремонта КПП ДЭУ Матиз:

Комплекс услуг по ремонту механической коробки передач ДЭУ Матиз:

консультация мастера по ремонту / по телефону бесплатно /
сдача автомобиля в ремонт / по городу Москве 3000 руб. Из Московской области и других регионов РФ — по договоренности /
комплексная диагностика автомобиля / определение наличия неисправности двигателя, МКПП, АБС, тормозной системы; проверка электрических цепей автомобиля на предмет коррозии, проверка кинематического разрушения агрегата, проверка уровня трансмиссионного масла, проверка работоспособности гидросистемы сцепления / — при ремонте бесплатно
визуальный осмотр, проверка целостности корпуса
проверка содержания трансмиссионного масла на стальную, алюминиевую или бронзовую стружку
открытие поддона / при необходимости /
снятие с машины
разборка, промывка деталей и узлов
Устранение неисправностей / присутствие автовладельца — обязательно /
договор с автовладельцем о стоимости полного ремонта и дате окончания ремонта
поступление со склада запчастей / рем.комплект, расходные материалы, агрегаты /
ремонт / аргоносварка / корпус редуктора при необходимости
сборка
замена сцепления / по желанию автовладельца /
установка на авто
заправка трансмиссионным маслом
вывод диагностики и тест-драйв автомобиля

Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. пробег.

У нас в фонде отремонтированных и б / у коробок передач МКПП Daewoo Matiz / см. Замену артикула / … По желанию автовладельца мы можем заменить неисправный на выведенный из обменного фонда, что зачастую экономически более выгодно.

Цены на дополнительные работы

Запасные части для ремонта МКПП:

эконом — от 3000 до 8000 руб. / использовать по желанию автовладельца только б / у запчасти для удешевления ремонта /
бизнес — от 8000 до 28000 руб. / замена только непосредственно поврежденных деталей в установке /
— от 28 000 до 60 000 руб./ замена вне зависимости от поломки с комплектом: сальники, подшипники подшипников, игольчатые подшипники, синхронизаторы, стопоры, замки ступиц муфт — плюс непосредственно затронутые детали /

На фото ниже разборка — сборка КПП ДЭУ Матиз.Автовладелец пожаловался на характерный шум подшипников и неработающий спидометр. Меняем комплект подшипников КПП, сальники и привод спидометра КПП:

Вторая коробка передач — Дэу Матиз. Аналогичная проблема для характерного шума подшипников подшипников КПП. Меняем три подшипника подшипника, сальники, новое трансмиссионное масло, промываем корпус маслом от стальной стружки:

Небольшой ролик с канала www.youtube.com, дабы отвлечь вас от проблемы ремонта авто:

Цех по ремонту КПП готова выполнить следующие работы:

замена и ремонт КПП ДЭУ Матиз
замена и ремонт МКПП ДЭУ Матиз
замена и ремонт КПП ДЭУ Матиз
замена трансмиссионного масла ДЭУ Матиз
замена сцепления ДЭУ Матиз
замена выжимного подшипника ДЭУ Матиз
замена заднего сальника и подшипника коленвала ДЭУ Матиз
замена сальника первичного вала и сальников приводов ДЭУ Матиз
замена первичного вала МКПП ДЭУ Матиз
замена вторичного вала МКПП ДЭУ Матиз
ремонт кулисы КПП ДЭУ Матиз
ремонт (аргонная сварка) корпуса МКПП ДЭУ Матиз
ремонт вторичного вала КПП ДЭУ Матиз
замена пятой передачи МКПП (без снятия КПП с автомобиля) DEU Matiz
ремонт 1-й и 2-й передач ДЭУ Матиз
ремонт 3-й и 4-й передач ДЭУ Матиз
ремонт 5 передачи ДЭУ Матиз
купить коробку передач DEU Matiz
купить МКПП DEU Matiz
купить коробку передач DEU Matiz

Позвоните нам, чтобы выбрать время диагностики и ремонта МКПП в мастерской по ремонту коробок передач.Предварительная регистрация позволит найти наиболее удобное решение, мы всегда готовы пойти навстречу пожеланиям клиента.

В наших специализированных мастерских по ремонту коробок передач механических коробок передач DEU Matiz осуществляется качественное обслуживание, диагностика и ремонт всех типов коробок передач. Предлагаем честный сервис по ремонту. Ваше присутствие обязательно на всех этапах диагностики и ремонта коробки передач ДЭУ Матиз; все работы и аксессуары согласованы. Межремонтный период трансмиссии от 0.От 5 до 1 рабочего дня (при наличии необходимых запчастей).

Работаем семь дней в неделю.

Стоимость работ при капремонте КПП ДЭУ Матиз — 10 000 руб (входная и выходная диагностика, снятие и установка КПП, разборка и сборка, тест-драйв выходного дня) + стоимость комплектующих.

Входная диагностика проводится при обязательном присутствии владельца автомобиля в течение 30-40 минут после снятия КПП с автомобиля (осмотр, разборка МКПП, промывка внутреннего корпуса КПП от металлических стружек, разборка валов ).

Гарантия на ремонт коробки передач МКПП DEU Matiz от 1 до 12 месяцев или 60 000 км пробега (устанавливается индивидуально для каждого автомобиля — в зависимости от комплектующих при ремонте).

Еще одна МКПП от Daewoo Matiz поступила в сервис с характерными шумами. Из-за нехватки масла сгорели два подшипника на валах, плюс замена сальников, промывка картера МКПП DEU Matiz нефрасом (промышленным растворителем) от старого масла и стружки.

Отсоединение тросов выбора и переключения передач: 1 — штырь троса; 2 — шайбы; 3 — трос выбора и переключения передач; 4 — фиксатор Е-образной формы.

Механизм переключения передач Daewoo Matiz

Расположение болта рычага селектора КПП Дэу Матиз

Выверните болты и снимите рычаг выбора.Снимите болт блокировки переключения передач. Обязательно снимите болт блокировки переключения передач. В противном случае механизм переключения передач снять не удастся.

Расположение болта крепления механизма переключения передач и прокладок

Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Выверните болты и снимите узел механизма переключения передач и прокладку. Снимите рычаг переключения передач в следующем порядке: зафиксируйте механизм управления переключением передач в тисках мягкими губками;

С помощью выколотки и молотка удалите палец рычага переключения передач Matiz, рычага переключения передач и пыльника

С помощью выколотки и молотка снимите штифт рычага; снимаем рычаг переключения передач; снимаем пыльник.

Расположение направляющего болта и направление снятия вала переключения / переключения передач.

Выверните направляющий болт и снимите вал переключения передач Daewoo Matiz.

Расположение болтов крепления пластины выбора передач

Выверните болты и снимите пластину с механизма переключения передач.

Контрольные точки для износа или повреждения пятой / задней кулачка сдвига, блокирующей пластины сдвига, выберите / рычаг переключения передач и выбора / переключения вала

Проверьте на износ или повреждение кулачок пятого / заднего переключения, стопорную пластину переключения, рычаг выбора / переключения и вал выбора / переключения.

Установить механизм переключения передач на Дэу Матиз в порядке, обратном снятию. Вверните болт направляющей переключения передач и затяните его с моментом 18-28 Нм. Установите механизм управления переключением передач и рычаг переключения передач и затяните болты с моментом 18-28 Нм. Вверните болт блокировки переключения передач и затяните его с моментом 18-28 Нм.

Шестерня и тросовый привод спидометра Daewoo Matiz снятие и установка

Снимите узел ведущей шестерни спидометра в следующем порядке:

Снятие шестерни привода спидометра в сборе Матиз: 1 — гайка; 2 — трос; 3 — болт; 4 — шестерня привода спидометра в сборе.

Ослабьте гайку; отключите кабель; откручиваем болт и снимаем шестерню привода спидометра.

Расположение разъема датчика скорости автомобиля Daewoo Matiz.

Отсоедините разъем датчика скорости автомобиля и снимите аккумулятор. Отсоедините боковой кабель панели приборов.

Расположение уплотнительной втулки и направление извлечения троса спидометра Матиз.

Снимите втулку троса спидометра и снимите трос спидометра с панели приборов.Снимите уплотнительное кольцо с корпуса шестерни привода спидометра.

Снятие штифта ведущей шестерни спидометра и место проверки уплотнительного кольца и зубьев ведущей шестерни.

Снимите палец ведущей шестерни и отсоедините ведомую шестерню. Проверьте уплотнительное кольцо на предмет повреждений или разрывов. Проверьте зубья ведущей шестерни на предмет износа или повреждений.

Установить трос привода спидометра Матиз в порядке, обратном снятию. Установите ведущую шестерню спидометра в картер трансмиссии.Затянуть болт ведущей шестерни спидометра моментом 4-7 Нм.

Трос управления переключением передач Дэу Матиз снятие и установка

Органы управления переключением передач Матиз: 1 — ручка рычага переключения передач; 2 — кронштейн троса переключения передач; 3 — трос переключения передач; 4 — трос переключения передач; 5 — коромысло переключения передач; 6 — рычаг переключения передач; 7 — направляющая скоба рычага переключения передач.

Снимите воздушную трубку, соединяющую корпус воздушного фильтра с дроссельной заслонкой.Снимите аккумулятор и опору аккумулятора. Отсоедините трос выбора и переключения передач в следующем порядке: снимите штифт троса; снимаем шайбы; отключите трос выбора и переключения передач; снимите Е-образный кабельный зажим; отсоедините кабели от монтажного кронштейна кабеля. Снимаем центральную консоль в салоне. Отодвиньте напольный коврик, чтобы осмотреть трос переключения передач. Отсоедините тросы выбора и переключения от рычага в следующем порядке:

Отсоединение тросов селектора и переключения от рычага Daewoo Matiz: 1 — зажим троса; 2 — серьга; 3 — Е-образный фиксатор троса переключения передач; 4 — трос переключения передач; 5 — штифт троса переключения передач; 6 — Е-образный фиксатор троса переключения передач; 7 — трос переключения передач.

Снимите зажим троса переключателя передач; снимаем сережку; снимите Е-образный фиксатор троса переключателя передач; отсоединить трос выбора передачи; снимаем палец троса переключения передач; снимите Е-образный фиксатор троса переключения передач; снимаем трос переключения передач.

Расположение гаек и протягивание троса от салона Матиз

Откручиваем гайки и вытаскиваем трос из салона. Установите тросы управления переключением передач Daewoo Matiz в порядке, обратном снятию.Осторожно вставьте кабели в отверстие в ящике для инструментов. Поместите тросы на рычаг селектора передач. Подсоедините тросы выбора и переключения к коробке передач. Подсоедините трос переключения передач к рычагу в следующем порядке:

Подключение троса переключения передач к рычагу Матиз: 1 — скоба троса переключения передач; 2 — хомут; 3 — отвертка, установленная в регулировочное отверстие рычага переключения передач.

Вставить скобу троса переключения передач в палец рычага переключения передач; установить зажим оболочки троса управления рычагом переключения передач; закрепите трос управления переключателем передач на кронштейне рычага переключения передач с помощью E-образной скобы; Вставьте отвертку в отверстие регулировки рычага переключения передач, чтобы рычаг переключения передач не переместился в нейтральное положение.Затяните регулировочную гайку троса селектора с моментом 8-12 Нм.

Рычаг управления переключением передач Дэу Матиз снятие и установка

Чтобы заменить рычаг переключения передач на Матизе, снимите центральную консоль и отсоедините тросы переключения передач и переключения передач.

Расположение болтов крепления узла рычага управления

Выверните болты и снимите рычаг переключения передач в сборе. Установите рычаг переключения передач в порядке, обратном снятию.Затяните болты крепления рычага моментом 4-7 Нм. Отрегулируйте длину троса переключения передач на Matiz.

Симптомы: хруст при переключении передач, переключение передач происходит с осложнениями.

Возможная причина: неисправная коробка передач.

Инструменты: набор ключей , набор торцевых головок, отвертка с плоским лезвием, крестовая отвертка.

Примечание. Работы ведутся на смотровой яме или эстакаде. Также рекомендуется обратиться за помощью к другому человеку.

2. Снимите аккумулятор.

3. Слить охлаждающую жидкость.

4. Установите регулируемый упор под картер коробки передач.

5. Выкрутите два болта крепления левой опоры силового агрегата к корпусу с помощью головки с удлинителем.

6. Снимите стопор, оставив силовой агрегат прикрепленным к оставшимся трем ножкам.

7. Отвинтите четыре крепежных болта пластины аккумулятора с помощью торцевого ключа «12».

8. Снимите пластину аккумулятора.

9. Нажмите на фиксатор жгута проводов системы управления двигателем.

10. Отсоедините разъем жгута проводов и разъем датчика положения коленчатого вала.

11. Снимите разъем датчика положения коленчатого вала с пружинного зажима, расположенного на картере коробки передач.

12. Разрежьте пластиковый хомут, фиксирующий жгуты проводов датчика положения коленчатого вала и концентрации кислорода.

13.Отверните болт крепления датчика положения коленчатого вала при помощи торцевого ключа на «10» с удлинителем.

14. Выньте датчик положения коленчатого вала из гнезда в картере сцепления.

Примечание. Соединение между датчиком и картером сцепления уплотнено резиновым кольцом.

15. Отсоедините колодку проводов от выключателя света заднего хода.

16. Отсоедините колодку от датчика скорости.

17.Открутите датчик скорости гаечным ключом на «27».

18. Снимите датчик скорости.

Примечание. Для автомобиля с гибким валом привода спидометра вместо пунктов 9–18 сделать 19–20.

19. Открутите накидную гайку гибкого вала привода спидометра плоскогубцами.

20. Вынуть гибкий вал привода спидометра.

21. Отверните гайку крепления наконечника кабеля питания стартера за гнездо «12» с удлинителем.

22. Отсоедините наконечник провода от клеммы тягового реле.

23. Отвинтите гайку крепления наконечника провода управления тяговым реле за гнездо «10» с удлинителем.

24. Отсоедините наконечник провода от клеммы тягового реле.

25. Отверните нижний болт крепления стартера с помощью торцевого ключа «12».

26. Снимите болт и снимите кронштейн жгута проводов.

27. Отверните верхний болт крепления стартера за торцевой ключ «12» с удлинителем.

28. Снимаем стартер.

29. Отсоедините разъем датчика концентрации кислорода.

30. Снимите разъем датчика концентрации кислорода с кронштейна.

31. Слить масло из коробки передач.

32. Снимите колодку проводов с датчика датчика температуры хладагента.

33. Отсоединить разъем от датчика температуры охлаждающей жидкости.

34. Сожмите зажимы для выпускного шланга радиатора и соединительной трубки с помощью плоскогубцев.

35. Отсоедините шланг и соединительную трубку.

36. Сжать клещами крепежный хомут шланга подачи рабочей жидкости к радиатору отопителя.

37. Отсоедините шланг и патрубок, расположенный на корпусе термостата.

38. Снимите тросы выбора и включения передач с рычагов механизма переключения передач.

39. Снимите оболочку троса переключения передач с кронштейна троса на коробке передач.

40. Выкрутите два верхних болта крепления КПП к БК головкой «14» с удлинителем.

41. Отодвиньте соединительную трубку со шлангом.

42. Открутите два болта крепления кронштейна тросов выбора и переключения передач с помощью 12-дюймового торцевого ключа с удлинителем.

43. Отодвиньте кронштейн с тросами в сторону.

44. Выкрутите болт крепления удлинителя левого лонжерона с помощью гаечного ключа «10».

45. Отвинтите гайку крепления удлинителя заднего лонжерона головкой «14».

46. Отверните два болта крепления удлинителя переднего левого лонжерона головкой «14».

47. Отогните шплинт, крепящий гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к левому рычагу, с помощью отвертки.

48.Снимите шплинт.

49. Отвинтите гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости с помощью торцевого ключа «17».

50. Снимите внешнюю сферическую шайбу.

51. Снимите внешнюю резиновую втулку из отверстия в рычаге передней подвески.

52. Повторите шаги 44-51 с правой стороны автомобиля.

53. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля вместе с удлинителями лонжеронов, сначала снимите оба конца стабилизатора поперечной устойчивости с рычагов подвески.

54. Отвинтить гайку подшипника ступицы переднего колеса.

55. Снимите колесо со стороны демонтируемого привода.

56. Ослабьте стопорную гайку внешнего конца рулевой тяги с помощью гаечного ключа «17»; второй гаечный ключ того же размера не допускайте проворачивания конца рулевой тяги.

57. Выпрямите концы шплинта плоскогубцами.

58. Снимите шплинт контргайки пальца шарового шарнира.

59.Отвинтите гайку крепления пальца к рычагу.

60. Не откручивайте гайку пальца полностью.

61. Вставьте монтажную лопасть между внешним концом и нижней частью амортизатора.

62. Сожмите рулевую тягу вниз, ударяя молотком по концу рычага поворотного кулака (это должно привести к выдавливанию оси шарнира).

63. Полностью отверните стопорную гайку.

64. Выньте штифт из отверстия в рычаге поворотного кулака.

65. Отвинтите конец рулевой тяги ключом «17»; Не допускайте проворачивания рулевой тяги, удерживая ее за шестигранник гаечным ключом «12».

66. Демонтируйте внешний конец рулевой тяги, считая количество оборотов отвинчивания.

67. Отсоедините шаровую опору рычага передней подвески и поворотный кулак.

68. Сдвинуть в сторону поворотный кулак и стойку амортизатора.

69. Снимите шлицевой хвостовик внешнего шарнира привода со ступицы колеса; если при извлечении стержня вручную возникают сложности, слегка постучите молотком с пластмассовым наконечником по концу стержня.

Примечание. Избегайте значительных осевых и угловых смещений приводного вала относительно внешнего корпуса шарнира.

70. Удерживать приводной вал.

71. Вытолкните хвостовик внутреннего корпуса ШРУС из шлицевого отверстия ведущей шестерни, для чего установите монтажную лопатку на картер коробки передач.

72. Снимите привод колеса.

73. Отверните три болта крепления защиты картера коробки передач гаечным ключом.

74. Снять защиту картера коробки передач.

75. Отверните гайку зажимного болта рычага выключения сцепления с помощью гаечного ключа; не допускайте проворачивания болта вместе с головкой.

76. Отсоедините рычаг от вала.

77. Выкрутите два болта крепления кронштейна с помощью торцевого ключа.

78. Отведите трос выключения сцепления в сторону от картера сцепления.

79.Отвинтите верхний болт крепления левого опорного кронштейна силового агрегата к корпусу редуктора с помощью гаечного ключа.

80. Отвернуть три нижние опорный кронштейн с помощью крепежных болтов гнезда.

81. Сожмите концы зажима шланга и ниппель крышки термостата, затем наденьте зажим на шланг (используйте плоскогубцы с длинными губками).

82. Отсоедините шланг от ниппеля крышки термостата.

83.Демонтируйте левую опору силового агрегата вместе с кронштейном.

84. Выкрутите болт на коробке передач головкой (под этим болтом закреплен наконечник заземляющего провода).

85. Отверните три болта крепления брызговика картера сцепления с помощью удлинителя.

86. Снимите щиток.

87. Подпереть картер коробки передач снизу регулируемым упором.

88. Открутите нижний болт крепления коробки передач к блоку двигателя с помощью головки.

89. Снимите первичный вал с маховика и диска сцепления, переместив коробку передач влево от двигателя.

Примечание. При снятии и установке первичного вала следите за тем, чтобы он не касался лепестков нажимной пружины крышки сцепления.

90. Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки на шлицы первичного вала.

91. Установите КПП в обратном порядке.

92. При установке рычага привода выключения сцепления на вал совместите метку на конце вала с меткой на рычаге.

94. Залить жидкость в систему охлаждения двигателя.

Разбор коробки передач 2112. Разборка коробки передач и устранение неисправностей ее частей

Разборка КПП ваз 2107
1. Слить масло из коробки передач (см.«Коробка передач ВАЗ 2107 — проверка уровня и замена масла»).
2. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2107 (см. «Коробка передач ВАЗ 2107 — Снятие и установка»).
3. Чистим и ополаскиваем коробку передач снаружи керосином или уайт-спиритом.
4. Снимите выжимной подшипник сцепления и вилку выключения сцепления с коробки передач (см. «Детали сцепления для ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
5. Отсоедините эластичную втулку карданного вала от фланца вторичного вала коробки (см.«Карданная коробка Ваз 2107 — разборка и сборка»).
6. Снимите фланец упругой муфты с вторичного вала коробки передач (см. «Сальник вторичного вала ВАЗ 2107 — замена»).
7. Отсоедините опору трансмиссии с поперечиной от задней крышки коробки передач (см. «Опоры (подушки) силового агрегата ВАЗ 2107-замена»).
8. Снимаем привод спидометра (см. «Привод спидометра ВАЗ 2107 — замена»).
9. Снимите выключатель света задней передачи (см.«Выключатель фонарей заднего хода ВАЗ 2107 — проверка и замена»).
10. Снимите манжету с шарикового подшипника рычага переключения передач.
11. Используя гаечный ключ на 10 мм, отверните три гайки, которыми корпус рычага переключения передач крепится к задней крышке корпуса.
12. Снимите корпус рычага и прокладку A под ним со шпилек.
13. С помощью торцевого ключа на 13 мм отверните две гайки, которыми кронштейн выхлопной трубы крепится к выхлопной системе.

Предлагаю вашему вниманию статью о ремонте 5-ступенчатой КПП новой модели (т.н. «порванный пакет»)
Часть фото процесса повторюсь, сильно не пинайте, фото в основном делались при сборке, так как коробка и детали были вымыты, а камера осталась чистой :).
Какой инструмент понадобится дополнительно? Зажим первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), головка высотой «30» для ослабления гайки первичного вала, пара мощных отверток, съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и, в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого-то будет под рукой специальный стенд для ремонта КПП, в принципе, на столе можно разобрать, а можно и в тисках аккуратно подержать.
Итак, сливаем масло из КПП, снимаем КПП с машины, снимаем упругую муфту, подушку заднего КПП вместе с траверсой и вынимаем вилку сцепления с пыльником и выжимным подшипником.
Тщательно очистите коробку передач от грязи металлической щеткой, подходящим инструментом, например, отверткой, в идеале продуйте компрессором.

Несмотря на то, что масло слито, в коробке передач остается немного масла, поэтому мы учитываем этот факт при разборке.
Снимите нижнюю крышку коробки передач.

Снимаем резиновый пыльник муфты с вторичного вала, стопор с вторичного вала, подходящим керном выбиваем центрирующую втулку муфты. Если не получается «подцепить» втулку, то открутите гайку вторичного вала максимально сильно и заверните ее обратно.
В этом случае гильза почти сошла с места. Включаем любую шестерню, фиксируем первичный вал, откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимите коническую пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала, то можно использовать алюминиевую ложку, вставив ее ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. За шестеренки не бойтесь, люмин им не повредит.
Снимите эластичный фланец муфты.

Выключить переключатель фонарей заднего хода.Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач откручивая три гайки по внешнему радиусу.

Откручиваем две гайки крепления кронштейна к коробке передач

Снимаем скобу и вытаскиваем расположенный под ней болт с четырехгранной головкой.

Откручиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку, иногда приходится аккуратно стучать по ней молотком. Подшипники могут быть отсоединены.
часть подшипника остается на валу, часть в задней крышке, не страшно.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника с вторичного вала (далее П.), затем снимаем шестерню привода спидометра.
AHTUNG! Под ведущей шестерней небольшой шарик, не прогадайте!

Снимаем масляную шайбу.Разбираем, был случай, когда шайба сошла с втулки.

Отверткой установить рычаг переключения передач 1-2 передачи в нейтральное положение.
Закрепляем первичный вал и передвигаем болт крепления блока шестерен головкой на болт «17». Потом пойдет вручную,
, но пока мы его не отвернем.

Теперь нужно снять крышку сцепления (она же звоночек). Откручиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем, убираем в сторону.На первичном валу или в раструбе остается пружинная коническая шайба.
Осматриваем на предмет потертостей, трещин. Иногда вместо конической шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором, откручиваем передний болт промежуточного вала (далее — обод) головкой на «19».

Откручиваем два пластинчатых болта крепления пружин замков тяги КПП.

Под пластиной три пружины, две одинаковой длины (для шатунов 1-2 и 3-4 передач) и еще одна аутентичная (для шатунов 5 передач и заднего хода).
Вытаскиваем пружину.

Под пружинами три шарика, они в масле, сами не выпадают, но все равно ухаживают за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь открутите болт крепления блока шестерен и выньте его. Теперь вынимаем блок шестерен. Движение назад и в стороны.
Шестерни 5-й передачи немного назад.

Расстояние кольцо устанавливается между блоком редуктора и задней коробки передач P.Иногда прилипает к блоку передач
и в самый неподходящий момент отваливается.

Снять с вторичного вала шестерню 5 в сборе с тягой переключения передач 5 шестерни, шестерней З.Х., сцеплением.

Снимите дистанционное кольцо.

Используя подходящий тонкий предмет, вытолкните фиксирующий шарик из гнезда. Использую трубку от ВД 40, она гибкая.

Теперь с пинцетом мы разжать стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора с шестерней V и удалить его.

Снимите ступицу с вторичного вала коробки передач.

Снимите пружинную шайбу. Он обращен к шестерне Z.X.

Снять шестерню заднего хода

Теперь нужно убрать лаг. Для этого снимаем передний подшипник.
Иногда достаточно с отвертками, чтобы поймать на стопорное кольцо и П. выйдет.

Иногда он не хочет провисать, тогда приходится на несколько оборотов вкрутить болт в зазор и, создав упор отверткой, слегка постучать по болту
молотком и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирают, ничего страшного, можно собрать.

Теперь снимаем заднюю П. с нахлеста, выталкивая ее из корпуса отверткой.

Вынимаем ляп.

Откручиваем болт крепления вилки 3-4 передачи к штанге переключения 3-4 передач головкой на «10».

AHTUNG! В тяге переключения передач находится небольшой замок-трещотка.При вытаскивании стержня он может выпасть.

Вытаскиваем стопорный шарик.

Откручиваем болт крепления вилки 1-2 передачи к штанге переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вытаскиваем шток и одновременно вытаскиваем заглушку.

Затем снимаем блокирующий сухарик с картера КПП.

Вытаскиваем стопорный шарик.

Вынимаем первичный вал.

Снимаем игольчатый подшипник. Осматриваем поверхности трения иглы П. внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания, то вал придется заменить.

Промываем подшипник и внимательно осматриваем, беговая дорожка и шарики не должны иметь следов сколов, точечной коррозии.
Смазанный подшипник должен вращаться тихо, без заеданий и шума.
Так выглядит изношенная беговая дорожка — причина шума

Если есть необходимость заменить подшипник, а затем:
Снимите стопорное кольцо с наружной обоймы подшипника

Используя съемник, снимите стопорное кольцо, если оно не отрывается свое место, а затем столкнуть его с ударом,
снимите пружинную шайбу

Выжимаем подшипник и запрессовываем новый.Мы оснастки стопорного кольца на место с помощью бородки
удара по валу

С помощью отвертки удара и молоток, мы прядь и отвинтить три винта стопорной пластины.

Винты можно использовать повторно, если нет повреждений, но при сборке корончатые шайбы всегда ставятся новыми.
Снимите стопорную пластину.

Снимает подшипник из картера коробки передач в сборе с пружинной шайбой.

Удерживая вал шестерни, вынимаем вторичный вал в сборе из картера коробки передач.

Моем корпус.

Так выглядит снятый узел выходного вала.

Снимите муфту 3-4 передач с вала, осмотрите муфту. На зубах не должно быть зазубрин.
Теперь разбираем вторичный вал для проверки 1-й и 2-й передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть довольно плотно, пара легких движений по шестерне 2-й передачи и ступица отрывается.
Вот детали 1-й и 2-й передач, снятых с вторичного вала.

Если вам необходимо получить доступ к шестеренки шестерни 3 и стопорное кольцо, то разобрать вал в следующем порядке:
Зажмите вал в тиски через тряпку.

Открыть стопор не получится, выбейте его не к месту перфоратором, само кольцо выскочит.

Снимите пружинную шайбу.

Снимите ступицу муфты.

Снимите шестерню 3 в сборе.

Заменить изношенные детали.

Ставит на месте шестерни, ступица, стопорное кольцо.

Используя стопорное кольцо съемника поставить стопорное кольцо как можно ближе к его месту на валу.

Используя удар, удар стопорного кольца на место с ударом сверху и по всему периметру кольца.

Осматриваем шестерни, на зубах не должно быть зазубрин, края должны быть острыми

Осматриваем шестерни, сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обращайте внимание на зубья самой шестерни — на них не должно быть зазубрин и других дефектов.
Поймал новые шестерни с зазубринами, в результате чего обеспечился шум.
Осматривают стопорное кольцо синхронизатора, он не должен иметь следов от муфты (надрезы вдоль кольца или канавок кольцеобразного)
На фото слева изношенные кольца, справа новый

Для того, чтобы заменить стопорное кольцо, нажмите кольцо с зубчатым колесом (сжимая пружину)
и съемник открыть стопорное

Удалите пробку и стопорное кольцо

Ставим новое кольцо, собираем обратно, проверяем легкость хода, не должно заклинивать.

Проверить зазубрины сцепления на зубьях, следов износа в канавке под заглушкой быть не должно
Износ сцепления

Новое сцепление

Осмотрите вилки переключения передач. Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения заглушка новая и изношенная

Поменять сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей выколоткой диаметром
выбить сальник.

Тщательно чистим, обезжириваем, смазываем тонким слоем герметика,
ставим сальник на место головкой на «32».

Изучаем опорную «солдатскую» вилку сцепления на износ.
Осмотрите пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей, трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадочное место шайбы и ставим на место. С помощью литола шайба «приклеивается» и при сборке не выпадет.

Теперь займемся задней крышкой.
Как правило, в обойме находится один или два подшипника. Да и пломбу тоже надо менять.
Вышибаем вилку удлинителем.

Выбиваем сальник отверткой.

С помощью отвертки и молотка выбить подшипники из корпуса задней крышки. Сидят без помех, поэтому легко выбиваются.

Промываем корпус, обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
Нанесите герметик на седла прокладок и заглушки.
Запрессовываем сальник и пробку.

Для обеспечения оптимальной работы двигателя при движении автомобиля ВАЗ в различных условиях применяется коробка передач. Устройство изменяет крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса автомобиля от двигателя при его движении и разгоне.
Коробка передач обеспечивает обратное движение машины, на длительное время отключает ведущие колеса и двигатель, что необходимо при стоянии двигателя и работе на холостом ходу при движении.В автомобилях ВАЗ №
применяются механические коробки передач с шестернями, с четырьмя или пятью передачами, без реверса.

Переключение передач осуществляется перемещением шестерен агрегата. Они поочередно входят в зацепление с остальными шестернями или блокируются на валу синхронизаторами, которые выравнивают скорость шестерен, участвующих в работе, и блокируют одну из них с ведомым валом.
Надежность агрегата обеспечивает своевременный ремонт КПП ВАЗ 2114.
Причины определения наличия неисправностей в узле:

Нагревательные элементы.
Повышенный шум при работающем двигателе.
Нет переключения передач.
Трансмиссия «выбита» на ходу.

Какие неисправности КП авто ВАЗ и методы их устранения

Для АКПП ВАЗ 2114 ремонт требуется в случаях, указанных в таблице.
Вот способы их решения:

Шум в КП
Причина поломок	Как устранить
Подшипник зашумел	Неисправные замены подшипников
Изношенные зубья шестерни и синхронизаторы	Изношенные детали заменены
Мало масла в коробке передач	Долейте масло.Устранены причины протечки.
Осевое перемещение валов	Элементы удерживающих подшипников, или подшипники
Передача нечеткая или самопроизвольная
Шарики или втулки штоков изношены, пружины фиксатора пружины потеряны	Устанавливаются новые детали.
Изношены стопорные кольца синхронизатора	Кольца стопорные сменные
Пружины синхронизатора сломаны	Установлены новые пружины
Зубья муфты синхронизатора или венца с зубьями синхронизатора	Сцепление или переключение передач
Масло вытекает
Сальники вала — первичные и вторичные	Установлены новые сальники
Ослаблена фиксация крышек картера коробки передач, повреждены прокладки	Затянуть гайки или заменить прокладки
Ослабление опоры сцепления и коробки передач	Гайки затяжные

Как снять коробку передач с автомобиля ВАЗ

На автомобиле ВАЗ 2105 ремонт трансмиссии начинается со снятия агрегата с автомобиля.
Для этого:

Автомобиль поставлен на смотровую яму.
Капюшон зафиксирован от случайного закрытия.
Отсоединены: АКБ, датчик ВМТ, реле тягового стартера.
Масса отсоединена от картера.
Картер сцепления и датчик ВМТ отсоединены друг от друга.
Спидометр отключен (см.).
Выключает вилку сцепления.
Крепится кронштейн для подъема к шпильке, фиксирующей выпускной коллектор двигателя.
Двигатель подвешен на подъемном устройстве.
Крышка, установленная в нижней части картера сцепления, и брызговик двигателя сняты.
Масло слито из коробки передач.
Фонарь заднего хода гаснет.
Отсоединяется от штока переключения передач своей тяги.
Коробка передач и двигатель отключены.
Оси ступицы поворотного кулака отсоединены от крепления.
Шаровые опоры, расположенные на рычагах подвески, отсоединены от кулаков.
Валы приводов колес убраны в стороны.

Совет: Для того, чтобы облегчить разделение зубчатых осей и привода колеса, то необходимо также удалить диск колеса и коробки передач вместе с коробкой передач, а затем выдавить петли на стенде пластины.

Коробка передач снимается со шпилек, снимается подвеска, которая находится в проушинах лонжерона на корпусе машины.
Стартер вытащен.
Вал коробки передач и ведомый вал отсоединены.
Коробка передач снята.

Совет: При ремонте коробки передач ВАЗ 2115 необходимо осторожно обращаться с лепестками, которые расположены на нажимной пружине. Нельзя, чтобы на них опирался первичный вал, чтобы детали не были повреждены.

Как разобрать КП ВАЗ 2112

Ремонт КПП ВАЗ 21213 начинается после очистки агрегата от грязи и тщательной промывки снаружи.
Далее инструкция по обслуживанию и ремонту КПП предлагает:

Установите коробку передач в вертикальное положение.
Ослаблены гайки, удерживающие заднюю крышку узла.
Кронштейн троса сцепления отсоединен.
Задняя крышка отсоединена от картера коробки передач. Для этого воспользуйтесь резиновым молотком.
Прокладка снята.

Совет: лучше аккуратно снимать прокладку. Если после осмотра дефектов на ней нет, деталь можно заменить.

В автомобиле включена третья, возможно, четвертая передача.
Болт, удерживающий вилку пятой передачи, откручивается, после чего он отключается. Муфта синхронизатора вместе с вилкой перемещается вниз, так что шлицы муфты и шестерни входят в зацепление.
Убедитесь, что валы не вращаются.
Гайки ослаблены на обоих валах коробки передач.
Синхронизатор пятой передачи подденьте отверткой и вместе с вилкой снимите с КПП.
Вилка вытаскивается из муфты.

Совет: Снимать синхронизатор необходимо осторожно, чтобы муфта не сошла со ступицы. Это может привести к потере подпружиненных шариков.

Снято с синхронизатора, блокировки пятой передачи, кольцо.
Ведомую шестерню пятой передачи поддеть отверткой и снять с вторичного вала.
Упорный кольцо вытягивается из игольчатого подшипника.
Игольчатый подшипник снят.
На первичном валу снимается ведущая шестерня пятой передачи.
Освобождается от крепления, а затем снимается опорная плита.
упорная шайба и игольчатый подшипник втулка удаляется из вторичного вала для пятой передачи.
Стопорные кольца сняты с подшипников вала.
Выворачивается стопор замка.
Пружина и стопорные шарики осторожно извлекаются.
Освобождается от креплений и снимается задняя опора двигателя.
Стопор стопора задней передачи закручен. Удерживающий шарик и пружина вытягиваются из коробки передач, которую необходимо сначала наклонить.
Крепление к картеру сцепления снято.
Большой отверткой отсоединяем картер сцепления и.

Совет: отвертку нужно вставить в специальные пазы, а затем встряхнуть, чтобы отсоединить узлы. Это даст возможность освободить прокладку без повреждений.

Картер редуктора снят.
Вилка освобождается от фиксации, с помощью которой переключаются первые две шестерни, шток поднимается, а затем одновременно с вилкой вынимается из узла.
Вилка переключения четвертой и третьей передач освобождена от фиксации.
Головка кривошипа расцеплена, вилка и шток снимаются одновременно.
Головка тяги пятой передачи снята с рычага, повернута и вытащена.
Стопорное кольцо вытягивается.
Вилка и ось заднего хода сняты.

Первичный и вторичный валы сняты. При этом их нужно немного раскачивать.

Дифференциал и ведомая шестерня главной передачи вытаскиваются.
Крепление снимается, и блок переключения передач снимается.
Прокладка снята.
Передний подшипник картера сцепления сжат со стороны вторичного вала, как видно на фото.

Совет: При замене подшипника первичного вала необходимо заменить сальник.

Из картера сцепления вытаскивается магнит.
После освобождения от фиксатора корпус привода спидометра снимается с ведомой шестерни коробки передач.
При необходимости замените уплотнительное резиновое кольцо.
Ведомая шестерня с валом и уплотнительным кольцом снимается с корпуса привода спидометра.
Выключатель фонарей заднего хода вывернут из картера коробки передач.
Крышка перемещается с раструба на редуктор. Деталь предназначена для защиты тяги привода КПП и фланца шарнира.
Шарнир снят со штанги переключения передач.
Защитная крышка снята.
Фиксация рычага и тяги, которые затем вытягиваются из картера сцепления, снимается.
Сальник заменяется, если на картере сцепления обнаруживаются следы протечки масла.

Как проверить и составить акт брака на КП

На автомобиле ВАЗ 2115 ремонт коробки передач производится после составления дефектной ведомости.
Для этого:

Тщательно осмотрите заднюю крышку и картер сцепления коробки передач. На деталях не должно быть сколов и трещин.
Рисков, вмятин, вмятин на сопрягаемых поверхностях не было. Шлифовка Шлифовка устраняет незначительные повреждения.
При наличии крупных дефектов детали подлежат замене.
Седла под обоими картерами проверены на наличие подшипников. На них не допускаются признаки износа.
Проверенный приклад для переключения передач. Их замена необходима в случае появления заусенцев, отработки мест для установки хомутов, наличия загиба.
Сильно изношенные вилки переключения передач требуют замены.
Подшипники изношены (см.), Прокладки подлежат замене.
Магнит необходимо очистить от частиц износа. Не допускаются трещины, ухудшение магнитных свойств.
Уплотняющие поверхности картера сцепления, коробки передач и ее задней крышки необходимо очистить от старого герметика.

Как собрать коробку передач

После завершения ремонта коробки передач на автомобиле ВАЗ 2112 ее можно собирать.
Сборка агрегата производится до его разборки с учетом некоторых рекомендаций:

Перед установкой вторичного и первичного валов в картер необходимо зацепить зубья шестерни.
Вилки устанавливаются на тягах переключения передач в следующей последовательности:

на первом штоке установлена заглушка пятой передачи;
на вилках второго штока, третьей и четвертой передач;
в третьей — вилка первой и второй передач.

Совет: На автомобиле ВАЗ 21213 ремонт коробки передач проводится обильным количеством смазки. трансмиссионное масло все трущиеся детали.

Магнит вставлен на место.
Герметик нанесен на плоскость по всей окружности картера сцепления КПП.Применяется при установке задней крышки.

При установке новой КПП ВАЗ 2115 ремонт необходим при обнаружении заводских дефектов.
Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2105 можно посмотреть на видео. Коробка передач ВАЗ 2101 имеет аналогичную конструкцию. Его ремонт проводится по такому же принципу.

Привод переключения передач

1 — вилка включения III и IV передач;

2 — шток вилки включения I и II передач;
3 — втулки шатунов с III и IV передачами;
4 — вилка включения I и II передач;
5 — шток вилки включения V передачи и
задней передачи;
6 — сухари блокирующие;
7 — крышка фиксаторов;
8 — пружинные фиксаторы;
9 — шарик фиксаторов;
10 — вилка включения V передачи и заднего хода
;
11 — втулка штока V
шестерни и заднего хода;
12 — блок шестерни V передачи и заднего хода
;
13 — ось промежуточной шестерни заднего хода
;
14 — промежуточная шестерня заднего хода
;
15 — шайба направляющей пластины;
16 — направляющая пластина;

18 — подшипник шариковый;
19 — шайба сферическая;
20 — пружина;
21 — шайба упорная;
22 — стопорное кольцо

части входного вала

1 — стопорное кольцо;
2 — шайба пружинная;
3 — подшипник;
4 — первичный вал;
5 — пружина синхронизатора;
6 — фиксирующее кольцо синхронизатора;
7 — стопорное кольцо;
8 — подшипник

Детали выходного вала

1 — стопорное кольцо;
2 — шайба пружинная;
3 — ступица синхронизатора;
4 — муфта синхронизатора;
5 — блокирующее кольцо;
6 — пружинный синхронизатор;
7 — шайба;
8 — шестерня III передачи;
9 — вторичный вал;
10 — шестерня II передачи;
11 — шестерня I шестерни;
12 — втулка шестерня;
13 — подшипник;
14 — ключ;
15 — передача заднего хода;
16 — шайба пружинная;
17 — шестерня V передачи;
18 — масляная шайба;
19 — втулка распорная;
20 — задний подшипник вторичного вала;
21 — сальник;
22 — фланец упругой муфты;
23 — шайба стопорная;
24 — гайка;
25 — пружина уплотнителя;
26 — уплотнитель;
27 — кольцо центрирующее

Детали рычага и механизма выбора передач

1 — рычаг переключения передач;
2 — прокладка;
3 — подшипник шариковый;
4 — шайба сферическая;
5 — пружина;
6 — кольцо;
7 — стопорное кольцо;
8 — фланец;
9 — манжета;
10 — защитный чехол;
11 — ручка;
12 — шток рычага;
13 — подушка упорная;
14 — втулка эластичная;
15 — распорная втулка;
16 — втулка стопорная;
17 — корпус рычага переключения передач;
18 — уплотнительное кольцо;
19 — шайба направляющей пластины;
20 — направляющая планка;
21 — пружина;
22 — направляющая пластина;
23 — блокирующая пластина заднего хода

Механизм выбора передач

1 — шайба направляющей пластины;
2 — направляющая пластина;
3 — корпус переключения передач;
4 — подшипник шариковый;
5 — шайба сферическая;
6 — пружина;
7, 8 — стопорные кольца;
9 — рычаг переключения передач;
10 — защитный чехол;
11 — фланец;
12 — пластина стопорная;
13 — пружина;
14 — направляющая планка;
15 — уплотнительное кольцо;
A — риск

Разборка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Промойте коробку передач и установите ее на подставку. Слейте воду и снимите нижнюю крышку
с прокладкой.
2. Снимите вилку исполнительного механизма выключения сцепления с передней направляющей втулки.
крышки коробки передач — узел сцепления с подшипником и соединительной пружиной.

3. Снимите картер сцепления с прокладкой и переднюю крышку коробки передач
вместе с сальником
и пружинной шайбой (красные стрелки
указывают гайки картера,
сцепления к коробке передач, белая стрелка — отверстие
в передней крышке для выпуска масла коробки передач
) чтоб не было чтобы диски сцепления
были в масле.

4. Выверните выключатель лампы заднего хода, стараясь не
деформировать ее корпус.
5. Выверните болт крепления вилки переключения передач III и IV передач. Установите фиксатор первичного вала
41.7816.4068 или одновременно включите две передачи.
предотвращает вращение первичного, вторичного и промежуточного валов, а
позволяет выполнять последующие операции по разборке.

6. Снимите стопорное кольцо с конца.
выходной вал коробки передач.

7. Согнув стопорную шайбу, ослабьте гайку
на несколько оборотов, чтобы переместить
центрирующее кольцо эластичной втулки, и снова затяните гайку
. Толкателем
A.40006 / 1 со съемником A.40005 / 4 снимите с
центрирующее кольцо выходного вала
упругой муфты приводного вала.

8. Снимите с торца вторичного вала
упругое центрирующее кольцо сальника
пружинной муфты, отверните гайку 4 и
съемником А.40005/3 / 9В / 9С 2 снимите фланец
упругой муфты 1 (3 — планка съемника).

9. Перед снятием задней крышки,
установите рычаг переключения передач в нейтральное положение
, открутите гайки
опоры шестерни и
снимите узел рычага переключения передач с выбранным механизмом
. Одна из гаек
крышки откручивается изнутри картера коробки передач
при снятой нижней крышке.
При снятии задней крышки
необходимо не только вернуть назад, но и повернуть
, чтобы исключить ее задевание за блок
заднего хода и пятой передачи.

10. Снимите проставку вторичного вала с внутреннего кольца заднего подшипника 43
втулки подшипника 44 (см. Рис. Коробка передач).

11. Ослабьте болты крепления крышки 5, отверните
болты 2 и 4 крепления блока
пятой передачи и вилки
задней передачи. (1 — промежуточная шестерня
шестерня заднего хода, 3 — шток вилки)

12. Снимите масляную шайбу 45 (см. Рис. Коробка передач).

13. Снимите втулку 1 шестерни пятой передачи.

14. Снимите шток 1 с плунжера 2. При этом со штока
сняли распорную втулку 3.
Затем снимите со шлица промежуточного вала
блок шестерни 4.

15. Одновременно удалите промежуточный элемент.
шестерня заднего хода 1 от оси, 3 шестерня
в сборе с муфтой 2 и вилкой 4 со вторичного вала.

16. С помощью фигурных оправок (отвертки типа
) снимите ступицу 4 со шпонки
синхронизатора пятой передачи и ведомой
передачи 2 (1 — промежуточный вал
синхронизатора V передачи, 3 — ось
промежуточной шестерни заднего хода; 5 —
вторичный вал, 6 — шток вилки включения I и II
шестерни, 7 — шток вилки включения III и IV).

17. Используя фигурные оправки (например, отвертки) и стержневые оправки, снимите передний и задний подшипники промежуточного вала с корпуса редуктора
. На модели
внутренние кольца двухрядного подшипника
установите на внешнее кольцо подшипника.

18. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал
, наклонив его.

19. Вынуть из картера трансмиссии попеременно стержни вилок переключения I, II, III и IV
передач, предварительно отвернув болты крепления вилок.Вынув стержни
, одновременно снимите три стопорных сухари 6 (см. Рис. Переключение передачи
шестерни).

20. Снимите стопорную пластину
промежуточного подшипника выходного вала.
Отверните гайку крепления оси промежуточной передачи
заднего хода и снимите ее (стрелка
показывает направление хода зажима отвертки
при ударе молотком).

21. С помощью оправок (например, отверток) снимите первичный вал
с подшипником и кольцо синхронизатора
и снимите игольчатый подшипник
с переднего конца вторичного вала.

22. Выбить промежуточный подшипник
выходного вала, снять промежуточный подшипник
и, наклонив, вынуть из картера
первичный вал в сборе с шестернями, муфтами
и кольцами синхронизаторов.
Снимите муфту синхронизатора III и IV с вала
шестерни.

23. Разберите входной вал (см Детали входного вала..):

снять стопорное кольцо 7, стопорное кольцо 6 и синхронизатор пружина 5;
— установите вал на пресс и сожмите пружинную шайбу 2 оправкой 41.7816.4069
снять стопорное кольцо 1, а затем пружинную шайбу и подшипник 3.
24. Демонтаж вторичного вала (см. Рис. Подробности вторичного вала). Снимите с задней стороны
вала шестерню 11 первой передачи с втулкой 12, ступицу 3 со скользящей муфтой
4 переключения I и II передач, шестерню 10 второй передачи вместе со стопорным кольцом
5 синхронизатора.

25. Установите выходной вал с оправкой 41.7816.4069
(1) на прессе, место под
шестерни III шестерни поддерживая полукольца 3 и,
, нажав на оправку на пружинной шайбы,
снять стопорное кольцо 2, то стопорное кольцо
шайба 4, ступица скользящей втулки
переключения передач III и IV и шестерни III передачи
.При необходимости разберите рычаг
и механизм выбора передач.

26. Снимите защитную крышку 10, стопорные и упорные кольца 6 и 7, пружину 5 и сферическую шайбу
4 с рычага переключения передач (см. Рис. Детали рычага
и механизма переключения передач).
27. Визуально отметьте расположение деталей относительно рисков (A), приложенных к направляющей пластине
, чтобы собрать детали в том же положении во время сборки (см.
рис. Механизм выбора передачи).Отверните гайки от крепежных болтов, отсоедините
детали механизма переключения передач и снимите рычаг 9, его шаровой шарнир 4 и резиновые уплотнительные кольца
15.

Сборка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке.
2. Обратите внимание на то, что ось промежуточной передачи заднего хода прикрепляется перед установкой валов
в корпус редуктора крутящим моментом 78 Н · м (7,8 кгс · м).
3. Перед установкой тяги вилки пятой передачи и заднего хода в картер,
установите на нее проставку.
4. Внутреннее кольцо подшипника прижимается к блоку шестерни пятой передачи
и заднего хода, а внешнее — в гнездо задней крышки.
5. Задний подшипник вторичного вала прижимается к валу, чтобы облегчить установку
задней крышки.

6. В промежуточную шестерню 1 заднего хода
устанавливают шестерню 3 и вилку 4
одновременно (2 — муфта включения передачи V
). При сборке рычага переключения передач
шестерни смазать шаровую головку ЛСЦ-15 или Литол-24
или шаровой шарнир.

7. Затяните болт крепления блока шестерен с моментом 78 Н · м (7,8 кгс · м).
8. При установке картера сцепления с передней крышкой трансмиссии отверстие в
передней крышке должно быть расположено, как показано на рис. из п. 3.
9. Рабочую поверхность вводов перед установкой покрыть смазкой Литол-24.
10. Используйте следующие оправки при установке сальников и подшипников.
41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 — довольно простая процедура, если пошагово выполнить все необходимые для этого действия.

Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки вашего автомобиля, необходимо узнать, ремонтировалась ли она ранее. В том случае, если в нем уже были заменены какие-то детали, будь то подшипники или, например, корпус сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочное кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Эту манипуляцию придется проделать до начала работы.

Схема разборки КПП по этапам

В первую очередь после демонтажа неисправной коробки с автомобиля ее предварительно придется очистить от следов грязи и жира, образовавшихся в процессе эксплуатации, для чего следует вымыть снаружи.

В первую очередь извлекается стрелка, которая служит индикатором уровня масла.

Для удобства ящик лучше всего ставить в вертикальное положение.

Следующим этапом является снятие специального кронштейна троса сцепления. Это можно сделать, открутив один болт с установленной на нем плоской шайбой и пару гаек с пружинной шайбой.
Затем следует снять крышку, расположенную на задней стороне коробки.Он фиксируется шестью болтами, которые выкручиваются без особых усилий.

Крышку можно полностью снять, слегка приподняв расположенный на ней прилив. Удобнее всего это делать плоской отверткой.
Чтобы освободить вилку пятой передачи, закрутите один болт с пружинной шайбой.
Для продолжения разборки коробки необходимо тщательно закрепить все валы, чтобы не допустить их случайного поворота. Это можно сделать, переключившись на пятую передачу и опустив вилку и сцепление синхронизатора.Как только шестерня соединилась со шлицами сцепления, необходимо переключиться на одну или две передачи ниже. Это можно сделать, переместив тягу выбора передачи.
Следующим шагом будет откручивание гайки крепления первичного вала. Так как обычно закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
Провести аналогичные манипуляции с вторичным валом.
С помощью нескольких отверток следует немного приподнять так называемую ведомую шестерню, расположенную на 5-й передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе, при этой манипуляции с силой снимается с вала.Шестерню нужно снимать не по одной, а одновременно с синхронизатором и вилкой. Этот шаг придется делать осторожно — если муфта смещается с синхронизатора и остается на ступице, есть риск разрушения шариков, которыми она закреплена.
На следующем этапе необходимо снять заглушку с синхронизатора. Это нужно делать через паз, расположенный в муфте, предварительно демонтировав упорную пластину.
В дополнение к пластине, также необходимо, чтобы удалить стопорное кольцо и шестерню 5-й передачи.Поскольку за время эксплуатации зубья подвижного кольца и муфты привыкли к порядку, при дальнейшей сборке эти элементы коробки следует устанавливать в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой эти элементы лучше пронумеровать. Довольно часто при разборке коробки не обязательно полностью разбирать сам синхронизатор, в этом случае его можно аккуратно подвязать.
Следующим шагом является снятие втулки с вторичного вала.
Затем с вала, уже первичного, снимаем шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее исходное положение. 15. Для следующей манипуляции с несущей пластиной вы будете нуждаться в ударную отвёртку. Он крепится четырьмя обычными пружинными болтами и шайбами. Открутив крепление, его можно снять. Затем можно снять упорную шайбу с вторичного вала.

15. Затем необходимо снять два вала подшипника, осторожно удерживая и слегка приподнимая рукой стопорные кольца подшипника.

16. После этого можно открутить специальные зажимы, чтобы достать шарики и пружины.

17. Следующим шагом откручиваем специальный фиксатор реверса, снимаем уплотнительное кольцо и демонтируем пружину.

18. После этого шар можно вытащить из фиксатора, для чего достаточно немного приподнять коробку.

19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать гаек, расположенных на креплении картера, и один болт с пружинными шайбами.

Важно Запомните взаимное расположение деталей.Также необходимо удалить технологическую пробку. Продолжаем работать в следующем порядке:

Корпус сцепления необходимо демонтировать, вставив обычную отвертку в одну из трех канавок, расположенных вдоль нее.
Картер коробки передач довольно легко демонтируется с картера сцепления, если его немного повернуть, при этом слегка приподняв вверх, влево до полного выхода из шестерни.
Закрепите вилки на первых четырех передачах и открутите все болты.
Следующим шагом будет немного приподнять тягу, переключив первые две передачи. После того, как стержень полностью выйдет из-под опоры, переместите его влево, пока головка не начнет цепляться за скобу. Затем нужно вынуть втулку штока из специальной проточки, расположенной на муфте синхронизатора. После снятия штока и вилки можно также снять заглушку. Но, если в этом нет особой необходимости, вилку лучше оставить как есть.
С тяги, предназначенной для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку.Для этого нужно просто повернуть ее, тем самым отсоединив голову от рычага переключения передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто реализовать, если его немного приподнять, а затем снять с вилок, предварительно вынув их из паза на муфте.
Демонтировать тягу последней 5-й передачи с опоры несложно; необходимо немного повернуть ее и соединить головку с фиксирующим кронштейном.
Следующий этап разборки — снятие оси, на которой рассчитаны промежуточные шестерни для включения заднего хода.
Необходимо переключить шестерню до упора с помощью механизма, предназначенного для переключения передач, и, повернув примерно на 30-40 градусов, снять промежуточную шестерню с шестерен, расположенных на валу.
Затем необходимо повернуть валы и осторожно их снять.
Следующим этапом является демонтаж самого дифференциала в картере сцепления.
После этого необходимо открутить крепление в механизме, предназначенном для выбора передачи. Для этого откручиваем три болта с пружинными шайбами, после чего сам механизм легко снимается.
Выньте находящийся в нем магнит из картера сцепления.
Следующим шагом откручиваем гайку на корпусе спидометра, после чего демонтируем сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания состоянию эластичного кольца — если оно недостаточно эластично или повреждено, его придется заменить.
В картере также находится выключатель света заднего хода, который тоже нужно открутить. Под ним — металлическое уплотнительное кольцо.
На следующем этапе вам понадобится съемник, чтобы извлечь подшипник из вторичного вала.В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.

16. Затем снимите масляный поддон под подшипником.

17. Аналогичные манипуляции проделайте с подшипником и на первичном валу.

18. При сборке купленных в магазине новых подшипников необходимо их полностью вбить в картер сцепления до упора; можно использовать оправку наиболее подходящую по размеру.

19. С помощью обычной отвертки сдвиньте край, расположенный у штока в защитном футляре и предназначенный для переключения передач.Он смещается одновременно с опорной втулкой.

20. Снимите тягу, предназначенную для выбора передачи, можно открутить болт крепления самого рычага, после чего сам рычаг можно снимать.

21. Если нужно поменять петлю на штоке, придется сдвинуть специальную защитную крышку, а затем открутить болт крепления петли. Разбирать в этом месте необходимо довольно аккуратно, так как для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТВ1324, который также необходимо нанести при сборке.Если в процессе эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу заменить его.

После этого, описанного выше действия, вы можете заменить необходимые узлы в КПП. Сборка производится в порядке, обратном разборке.

Удачи с ремонтом КПП!

с аппетитом и автоматом, который не ломается. Каталитический нейтрализатор выхлопных газов

Добавлю свои 5 копеек:
1) Масложор примерно через 100к км пробега.Лечится кропотливым подбором масла, которое пригорает меньше других. Или ремонт двигателя до мажора;
2) Дроссельная заслонка. Со временем заслонка прогрызает отверстие в цилиндре агрегата, которое пока что не мешает. Самая первая промывка дроссельного узла, или просто критические размеры ямы — увеличить холостой ход до 1500-2000 об / мин. Лечится заменой дроссельной заслонки или методом Титуса;
3) Хилый трос терморегулятора печки.В некоторых случаях при переходе с холодного воздуха на горячий кабель тупо гнется или вылетает из крепления. Лечится разборкой двух приборных панелей и заменой троса. Если он просто слетел с крепления, то по закреплению. Возможен вариант колхозного армирования кабеля в месте его перегиба;
4) Очень много дисков Lancers 9 с трещинами на лобовом стекле. Это происходит от зимнего обогрева салона при включенной на максимум печке и обдува стекол.Лечится заменой. Но вы также можете забить;
5) Сопливый шланг ГУР. Лечится заменой шланга или ручной обжимкой другого отрезка шланга высокого давления концевыми фитингами оригинального шланга;
Ну и пара замечаний, относящихся не к проблемам, а к недостаткам:
1) Слабые фары. Лечится заменой ламп на что-то вроде Koito WhiteBeam III;
2) Неинформативный датчик уровня топлива: до половины бака расходуется плавно, после того, как стрелка уходит за половиной бака, резко спадает до четверти;
3) Нет регулировки рулевой колонки по выдвижению.Не всегда можно отрегулировать так, чтобы ноги не перекосились, а запястья опирались на рулевое колесо, как рекомендуется. Следовательно, вы должны держать руль в нижнем секторе;
4) Под правой рукой нет подлокотника. Левый можно поставить на выступ двери, правый либо висит в воздухе, либо болтается в правом нижнем секторе руля;
5) Плохо греется область ног. Вот как это работает. Ни в коем случае не лечится;
6) Немного устаревший дизайн, особенно блоки передних фар.Lancer 9 давно не подвергался рестайлингу, точно сохраняя внешний вид 10 лет.
Из плюсов:
1) Довольно крепкое железо. Toyota Kaldina подошла к моему заднему левому крылу, разбила его правую половину морды, а я просто получил вмятину. На форуме есть фото вмятин, кому интересно, посмотрит;
2) Дроссельная заслонка эластичного двигателя. Если лениво постоянно дёргать рычаг с 2 на 3 и обратно, можно забить и перейти на 3, двигатель нормально вытащит.То же с 3-4 передачами;
3) Просторный салон. Сзади никого ничего не беспокоит, впереди все под рукой;
4) 98 л.с. — низкий транспортный налог и страховка. Это большой плюс;
5) Небольшой расход топлива — 7-8 литров на 100 км по городу. Мило;
6) Стильный классический седан: без конструктивных недостатков. Кому-то это может показаться скучным, но классика — это классика, это не ниссан с выпученными глазами;
7) Очень стабильная работа подвески. Задние колеса «помогают» войти в поворот.При прохождении поворотов на скорости 40-50 машина не срывается с курса даже по свежему снегу;
8) Коляска в сборе помещается в багажник, ящик с хламом и еще 4 полных сумки от «Ленточки». Проверено лично;
9) Отличный запуск в холодную погоду. При -30 стартер крутил примерно 3 секунды, потом двигатель завелся и через 10 минут можно было ехать. Эффект «табуретки», конечно, никто не отменял, но двигатель чувствовал себя нормально;
10) Отзывчивое рулевое управление: Ямы и выбоины отлично контролируются, когда одна рука висит в нижней части руля направления.Водить Лансер одно удовольствие.

Многочисленные отзывы о Lancer 9 (Lancerf IX) позволяют судить об этом автомобиле как о достаточно качественном и надежном. Но так как идеальных автомобилей не бывает, есть небольшие недостатки и слабые места Lancer 9 , на которые стоит обратить внимание как владельцам Lancer IX, так и тем, кто только собирается покупать эту машину.

По каждой проблеме мы решили узнать мнение редактора сайта, а по совместительству владельца Lancer 9.

Слабые места Mitsubishi lancer IX

Чувствительность к качеству топлива

«92-е или 95-е?» — вопрос, актуальный для всех владельцев Mitsubishi Lancer 9. Споры по октановому числу среди владельцев не прекращаются и по сей день. В инструкции по эксплуатации сказано, что заправлять следует бензином с октановым числом 92, 95 и выше. Часто в России 95-й делают путем добавления присадок к 92-му. В результате октановое число повышается, но ухудшается качество топлива, от чего страдают детали двигателя.Решением может стать использование 92-го бензина. 98-я по наблюдениям некоторых владельцев Лансера может привести к перегреву двигателя и выходу из строя клапанов.

Примечание редактора сайта: я не считаю описанный вопрос недостатком или слабым местом. Сам раньше пользовался (около полутора лет, 95-й бензин — проблем не было). На сегодняшний день 92-й пользуюсь уже больше года и проблем тоже нет.

Расход топлива Lancer 9

Расход топлива — это первое, на что обращает внимание владелец.Для самого популярного у автомобилистов 1,6-литрового двигателя расход составляет: в городе — 8-10 литров на 100 км, по трассе 6-9 литров на 100 км.

Если расход увеличивается до 15 литров на 100 км даже с двигателем 1,6 л, то это означает, что нужно обращать внимание на катализатор. Именно его загрязнение приводит к огромным расходам топлива. Проблема решится заменой катализатора. Отложения ферроцена способствуют выходу катализатора из строя. Ферроцен имеет специфический цвет кирпича, и его отложения можно увидеть на лямбда-зонде и свечах, которые в этом случае также необходимо будет заменить.

Если пропала мощность и увеличился расход газа, то возможно причина кроется в дроссельной заслонке. Некоторым автовладельцам глупо советуют чистить дроссельную заслонку; при неумелой очистке эта процедура грозит «поплыть» скоростью. Так что будь осторожен.

Примечание редактора: у меня Lancer 9 с двигателем 1.3л. По расходу, как вы понимаете, проблем нет.

Кондиционер Lancer 9

Сам по себе проблем не доставляет.Вам нужно включать его примерно раз в неделю. Делать это нужно даже зимой. Цель — предотвратить протечку уплотнений кондиционера. Включать его зимой можно так: сначала хорошенько прогрейте салон обогревателем, а уже потом включайте кондиционер.

Примечание редактора: честно говоря, я никогда не слышал об этой процедуре, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу, кондиционер работает отлично.

Вода в салоне Lancer 9

Если в автомобиле чувствуется запах сырости и гнили, скорее всего, это связано с попаданием воды в салон.В некоторых случаях вода может попасть через заглушку между салоном и левой колесной аркой переднего колеса … Проблема решается просто: нужно снять брызговик, отогнуть подкрылок и энергично поставить заглушку на место .

Примечание редактора: с этой проблемой не сталкивался.

Шумоизоляция Lancer 9

Плохая шумоизоляция. Особенно это касается порогов и колесных арок.

Примечание редактора: Полностью согласен.Шумоизоляция Lancer 9, к сожалению, уступает европейским автомобилям. Но это, в общем, слабое место почти всех «японцев». В ближайшее время планируем разместить на нашем сайте статью о шумоизоляции Lancer IX своими руками.

Противотуманные фары Lancer 9

Это связано с конструкцией фар и может появиться в сырую погоду. Устраняется включением ближнего света. Если это не поможет, то есть смысл обратиться в сервисный центр по гарантии.В целом проблему можно решить, прочистив вентиляционные отверстия и смазав их герметиком.

Примечание редактора: запотевание фар может происходить и после неудачной настройки, когда нарушена их герметизация.

Недостатки оптики Lancer 9

Владельцы неоднократно отмечали, что яркости фар явно не хватает. Решается заменой фар ближнего и дальнего света на более подходящие по яркости, либо настройку ксенона.

Примечание редактора: Напоминаю, что установка ксеноновых ламп в фары, не предназначенные для этого, запрещена. Но никто не побеспокоит вас «фармить» или устанавливать специальные линзы.

Достаточно высокая стоимость официальных запчастей и сервиса Lancer 9

Для автомобиля гольф-класса у Lancer слишком высокая стоимость оригинальных запчастей и обслуживания. Конечно, можно снизить затраты, используя подходящие неоригинальные детали.

Примечание редактора: насчет оригинальных запчастей согласен, но аналогов на рынке огромное количество, поэтому есть способы снизить стоимость обслуживания без ущерба для качества.

Тормозные диски Lancer 9

По общему признанию слабое место Mitsubishi Lancer IX. Уже к первому ТО их нужно будет заменить, а на высоких скоростях при торможении будут «вести». В некоторых случаях они могут треснуть или даже потрескаться.

Примечание редактора: Первое ТО, конечно, очень понравилось. Сам столкнулся с проблемой ведомых дисков, но это случилось при пробеге около 80 тыс. Км.

Подвеска Lancer 9

Подвеска жесткая.Столь длительные поездки по не очень хорошим дорогам могут быть утомительными.

Примечание редактора: Конечно, столько людей, сколько мнений, но я не думаю, что подвеска Lancer 9 слишком жесткая.

Хрупкое лакокрасочное покрытие

Недостаточная прочность эмали может легко привести к трещинам и сколам, что, в свою очередь, приведет к образованию ржавчины.

Примечание редактора: Я сам заметил небольшие сколы на порогах задней двери где-то около 85 тыс. Км.пробег

Из мелких недостатков также хотелось бы отметить весьма скромные для городского седана габариты багажника и не самое удачное расположение бачка омывателя под капотом в холодном месте, поэтому нельзя разбавлять антифриз водой и Экономить деньги.

В заключение можно сказать, что преимуществ у Mitsubishi Lancer IX намного больше, чем недостатков, и при должном своевременном обслуживании он верно послужит своему хозяину, не доставляя особых проблем в эксплуатации.

японских автомобилей считаются эталоном качества, надежности и долговечности. Не стал исключением и Mitsubishi Lancer IX, который, практически не имея конкурентов в своей нише, быстро завоевал популярность у отечественных автолюбителей и до сих пор занимает лидирующие позиции по объемам продаж. Во многом это связано с неприхотливостью автомобиля, простотой использования, удачным, хоть и немного агрессивным дизайном, широким набором доступных модификаций и опций. Тем не менее многих отпугивает сомнительная эргономика салона, дороговизна запчастей и материалов.Попробуем подробнее разобраться в модели сильных и слабых сторон, определить, насколько она успешна и перспективна.

Экскурсия в историю

Предшественником современного Lancer была модель Cedia, увидевшая мир еще в 2000 году. Она практически не вышла за пределы азиатского рынка, но стала фундаментальной в будущем. модельный ряд, воплотив в себе технические решения, позволившие в 2003 году представить в США и Европе автомобиль Lancer IX. Первые покупатели воодушевились простотой и относительной дешевизной модели, и только после этого раскрылись остальные ее положительные качества.

В России и странах СНГ Lancer сначала не конкурировал со своим «старшим братом» — Mitsubishi Carisma. Соперник превосходил новую модель по удобству салона, имел более аристократичный дизайн и находился в той же ценовой категории. Однако уже через год, в 2004 году, производство Carisma было остановлено, и Lancer приобрел заслуженную популярность как в качестве городского автомобиля, так и среди любителей агрессивной езды, чему способствовало появление спортивной модификации Evolution.

Заглянем под капот

С силовыми агрегатами Lancer инженеры Mitsubishi решили не экспериментировать. Покупателям доступны только четырехцилиндровые рядные двигатели, объем которых варьируется в пределах 1,3-2,4 л. Наиболее распространены модификации с двигателем внутреннего сгорания объемом 1,6 л — они имеют оптимально сбалансированное соотношение мощности и расхода топлива (до 125 л. С. При 8,0 л в смешанном цикле). Внедрение системы GDI стало приятным бонусом девятого поколения.Большинство автомобилей этой модели используют в качестве топлива бензин АИ-95, но есть и версии для АИ-98.

Слабыми местами двигателей являются радиатор и система зажигания. И если в последнем случае целесообразна установка оригинальных запчастей, в случае поломки радиатора лучше приобрести качественную реплику. У ДВС объемом более 1,5 л могут возникнуть проблемы с ЦПГ, особенно при неаккуратной езде. Они проявляются в «закладке» поршневых колец, что может быть связано с недостаточно прочным конструкционным материалом агрегата или перегревом из-за плохой циркуляции масла.Обычно проблема устраняется расточкой цилиндров.

С удобством управления трансмиссией во время движения Лансера проблем не возникнет — каждый сможет выбрать коробку передач на свой вкус. Доступны версии с пяти- и шестиступенчатой механической коробкой передач, четырехступенчатым «автоматом» и даже с вариатором. Все коробки отличаются высокой надежностью и длительным сроком службы, однако в МКПП двигателей объемом 1,3 и 1,6 л могут возникнуть проблемы с подшипниками первичного вала.Их желательно заменить через 100-150 тысяч километров пробега.

От коробки передач крутящий момент может передаваться непосредственно на передний ведущий мост или, в некоторых модификациях Cedia, через раздаточную коробку на все колеса. При эксплуатации как переднеприводных, так и полноприводных Лансеров важно обращать внимание на состояние ШРУСов — они имеют свойство тереться. Главный совет — не экономьте на смазочных материалах, и тогда работа трансмиссии будет стабильной и безотказной.

В поисках проблем с кузовом

Более 90% автомобилей Mitsubishi Lancer IX поставлялись в кузове седан, но иногда встречаются и универсалы. Изготовление обоих типов кузовов соответствует японским стандартам — металл высокого качества, прочный, но в то же время достаточно пластичный, чтобы обеспечить амортизирующую деформацию при столкновении. Но с точки зрения столкновений, вмятин, царапин и других дефектов кузова бывшие в употреблении Lancers оставят позади многие другие спортивные и псевдоспортивные автомобили — на эту модель попадают очень часто.

Обратите внимание на состояние лакокрасочных покрытий — заводские имеют небольшую толщину крана, но отличаются прочностью и однородностью. Повреждения на таких лакокрасочных материалах практически не растут. Увеличение толщины, неровный цвет или чрезмерный блеск определенных частей тела укажут на наличие более или менее серьезных замаскированных дефектов.

Поищем следы коррозии. Обычно в первую очередь страдают задние арки — внутренний шов практически неизбежно покрывается ржавчиной после 5-7 лет эксплуатации автомобиля.Оттуда коррозия распространяется на стык арки и крыла, в запущенных случаях — на внешнюю часть крыльев у задних дверей … Наличие столь явных следов пренебрежительного ухода за кузовом почти наверняка укажет на необходимость сварки на внутренних поверхностях.

Другими возможными, но гораздо менее значительными очагами коррозии являются пороги, дверные проемы, сама дверь (особенно в нижней части), края капота, стыки лобового стекла, багажник. Также возможны следы ржавчины в салоне, например, на рычагах отпирания багажника и бензобака.

Произошла авария?

Некоторые основные признаки, определяющие устраняемые последствия аварий, не работают с Lancer. Так что было бы ошибкой сказать, что машина попала в аварию, если бы капот был снят — иногда эту операцию проводят, чтобы поднять заднюю часть капота на летний период. На версиях с мощными двигателями это самый простой способ улучшить естественное охлаждение моторного отсека набегающим потоком воздуха. И передняя, и задняя оптика Lancer изготовлена из мягкого пластика крайне низкого качества.Уже после 100 тыс. Км пробега он затирается, желтеет, плохо пропускает свет и ухудшает внешний вид автомобиля. Итак, новые фары не означают, что старые сломаны.

А вот такая неприметная деталь, как ушки переднего бампера, поможет понять, был ли лобовой удар. Пластик бампера прочный и выдерживает даже когда страдают концы лонжеронов, но уши обламываются практически при любой аварии, поэтому следы их восстановления должны заставить задуматься о состоянии кузова.Кроме того, важно обратить внимание на состояние передней реактивной тяги — если она развалилась, значит, хозяин не слишком заботился о машине.

Если возможно, осмотрите дно. Следы от камней и удлиненные чашки подвески укажут на агрессивное поведение предыдущего владельца за рулем. Весьма вероятно, что при более детальном осмотре такой машины будут заменены части кузова или детали шасси, поврежденные в результате неосторожности.

Осмотримся в салоне

Сразу предупредим, что высоким или полноватым людям в салоне Лансера будет довольно неудобно — низкая крыша и отсутствие регулировок руля дают о себе знать.Но это общее для всех экземпляров модели. На что обращать внимание при осмотре конкретной машины?

Первое, что бросается в глаза в интерьере бывших в употреблении лансеров эконом-класса, — это низкое качество изготовления сидений. Речь идет не только о потертой ткани и пережатом уплотнении, но и о каркасе, который может полностью сломаться к 200 тысячам километров. Эти сиденья следует немедленно заменить. Идеально подходят бывшие в употреблении сиденья от автомобилей комплектации Intense, которые можно приобрести в автосервисах или заказать в Интернете.

Напротив, базовая комплектация выигрывает по качеству отделочных материалов. Его пластиковые элементы хоть и быстро накапливают пыль, но легко очищаются специальными химическими составами, но с потертой кожей и потемневшими серебряными вставками для руля и торпеды справиться сложнее. Как правило, помогает только замена, которая, скорее всего, будет стоить дорого. Кстати, часто обшивку передней панели переделывают, чтобы замаскировать следы аварии — будьте осторожны.

Автоматический климат-контроль работает отлично.Если его нет, обратите внимание на работу печки — трос температурной заслонки часто заедает и ломается. Неработающий кондиционер стал обычным явлением на подержанных лансерах. Он может выйти из строя по разным причинам, но чаще всего труба изнашивается защитой картера двигателя. Разбитые оконные кабели тоже не редкость. А после долгой езды по плохим дорогам (200 тыс. Км и более) салон начинает «петь» — детали из пластика трутся друг о друга и издают неприятный скрип.Устранить эту проблему помогут крепежные работы.

Электрооборудование и элементы управления

Аналоговая электрическая система и электроника Mitsubishi Lancer IX чрезвычайно надежны и долговечны. «Слабым звеном» можно назвать группу контактов замка зажигания, но проблемы с ней — скорее исключение, чем правило. В остальном достаточно придерживаться элементарных правил обслуживания электрооборудования, например, каждые 100-150 тысяч км пробега менять щетки и подшипники генератора, следить за состоянием пластин и уровнем заряда аккумулятора. .Берегите стартер — при его перегрузке велик риск поломки зубьев контактной пары шестерен.

И подавляющее большинство автомобилей оснащено «механикой», хотя АКПП здесь отличная, а ее ресурс, наверное, даже больше, чем у МКПП. Трансмиссия у переднеприводных автомобилей в целом очень надежна. В группе риска только ШРУСы: их крышки склонны к истиранию, следить нужно за обоими.

Полноприводные автомобили имеют более сложную конструкцию, у конической коробки передач с «раздаткой» довольно много уязвимостей, тем более что на них обычно стоят мощные моторы от Evolution. Убитые шлицы, перекрученный ШРУС и кардан — довольно частые явления, если хозяин поленился поставить тюнинговый блок после «перестановки» мотора. Но для тех, кто строит Evo из своей «девятки», эти проблемы не имеют значения. Но учтите: эти агрегаты вполне могут быть поставлены с Airtrek (он же Outlander в версии с левым рулем) — полного привода было много, да и детали от него не слишком дорогие.

На автомобилях с МКПП трудностей обычно не предвидится. И здесь Lancer IX наносит коварный удар ниже пояса. Моторы объемом 1,3 и 1,6 л полагаются на МКПП серий F5M41-1-V7B3 и 5M41-1-R7B5 соответственно. Они без особых трудностей достигают 100-150 тысяч километров, но потом начинают появляться шумы подшипников. Как правило, они связаны с выжимным подшипником, но после его замены обычно ничего не меняется. В большинстве случаев помогает замена подшипников первичного вала, но иногда хозяева доводят дело до замены передней части корпуса МКПП, и после 150-200 тысяч пробега уже возможен износ муфт и синхронизаторов. .

Следует следить за дифференциалом, а масло менять чаще — например, каждые 40-50 километров, что для МКПП вообще не характерно. Рад, что эта операция стоит недорого.

МКПП от «европейских» двухлитровых автомобилей серий F5M42-2-R7B6 и F5M42-2-R7B4 часто начинают шуметь после 50-70 тысяч пробега. Шансы на повреждение кузова также выше, чем у МКПП с «маленькими» моторами.Контрактных агрегатов мало, но выход есть: вместо полностью «убитых» F5M42-2-R7B6 и F5M42-2-R7B4 можно смело ставить коробки от двигателей 2,4 и 1,8 л. С некоторыми доработками сюда подойдут более мощные МКПП серии W5M31-1 или даже КМ220 или чуть дороже и новая серия W5M42.

Замены коробки можно избежать, если не затягивать с заменой подшипников, после чего коробка отслужит еще 40-50 тысяч пробега. К сожалению, здесь важна аккуратная сборка и осмотр всех посадочных поверхностей.Получается добиться заводского качества (а значит и ресурса).

Обращаем ваше внимание, что при покупке автомобиля можно легко добраться до экземпляра с и без того шумной коробкой, которая залита шумоподавляющими добавками. В этом случае придется отремонтировать или поменять МКПП. Любые подозрения на шум нужно сразу толковать в пользу капитального ремонта.

С «автоматами» все намного проще. Надежная АКПП серии F4A4A-1-N2Z устанавливалась на российские автомобили с 1.Двигатели объемом 6 литров, а на F4A4B-1-J5Z устанавливался двухлитровый двигатель. По сути, это одна и та же единица. Если вы хотите найти документацию на эту коробку, то лучше поискать другое название — F4A42, оно общее для всей серии и позволяет найти все совместимые версии АКПП. Их устанавливали не только на автомобили Mitsubishi, но и на корейский Hyundai. А также на Proton, BYD и Zhonghua, если вдруг захочется поискать запчасти в Китае или Малайзии.

Данную АКПП сложно сломать, обычно проблемы с ресурсом начинаются с редкой замены масла, например, раз в 90 тысяч, а при пробегах по 250 тысяч километров. Соленоиды переключения передач и соленоид главного давления обычно находятся в списке первоочередных задач. При частом и активном движении по гусенице возможен износ планетарной передачи Overdrive, где выходит из строя игольчатый подшипник. В результате этого неудобства продукты износа могут повредить многие компоненты.

Поломки датчиков скорости в основном связаны с возрастом и загрязнением коробки продуктами износа.Наиболее серьезные проблемы обычно связаны с загрязнением корпуса клапана, потерей давления или утечкой масла.

АКПП считается одной из самых удачных в своем классе. Он настолько удачный, что коробка A4CF1 / 2 на Солярисе отличается от нее нюансами, являясь дальнейшим развитием конструкции, и с двигателями 1,4 л до сих пор устанавливается.

Если менять масло в АКПП каждые 40-50 тысяч, не злоупотреблять гонками и вовремя заменять накладки ГТД, то коробка не потребует серьезного ремонта.Через 200-250 тысяч километров пробега, скорее всего, потребуется всего лишь замена нескольких соленоидов и фильтра. То есть можно обойтись без дополнительных вложений, хотя в этом возрасте рекомендуется обновить резиновые уплотнители.

Если вы возьмете американскую или японскую машину с двигателем 1,5 л, 1,6 л или 1,8 л, то у вас будет не классический «автомат», а вариатор Mitsubishi / Hyundai серии F1C1. Дизайн во многом похож на бестселлеры Jatco RE0F06A и JF 011E и фактически является одним из их предков.К сожалению, это говорит не о выдающихся заслугах, а об изобилии детских проблем. В частности, этот бокс очень плохо работает при низких температурах и просто при низких температурах. Масло в этом вариаторе нужно менять каждый год, а тем не менее износ ремня и конусов при пробеге 120-150 тысяч зачастую уже критичен.

Двигатели

считаются одними из самых продуманных и удачных. Особенно старые серии. А двухлитровый 4G 63 заслуженно считается одним из лучших моторов для тюнинга, и при этом очень надежным и удачным в безнаддувном варианте.

Но основная масса моторов по-прежнему принадлежит другой серии. Во многом он конструктивно похож, но отличается от семейства 4G1 или Orion. Моторы 1,3 л — серия 4G 13, моторы 1,6 л — 4G 18. Более редкая полуторалитровая модификация относится к серии 4G 15.

Эти моторы отличаются наличием модификаций с одним и двумя распредвалами, тремя и четырьмя клапанами на цилиндр, а также опциональными инжектором GDI и фазовращателями MIVEC.

L ancer IX оснащался последними модификациями 4G 18, поэтому он был доступен только с четырьмя клапанами на цилиндр и одним распределительным валом.4G 15 «радует» большим разнообразием: здесь и GDI на японских машинах, и четыре клапана на цилиндр (три клапана тоже встречаются, но редко). Есть даже модификации с двумя распредвалами.

Мотор 4G 13 строго 12-клапанный с одним распредвалом.

Все моторы отличаются чугунным блоком цилиндров, ремнем ГРМ и довольно удобной конструкцией.

Ремень ГРМ 1.6

цена за оригинал

1 433 рубля

При всех достоинствах этих моторов нельзя не отметить малоресурсную поршневую группу в 1.Двигатели объемом 6 литров, их чувствительность к рабочей температуре и неудачная конструкция дроссельной заслонки моторов. К тому же на двигателях 1,6 и 1,5 л очень слабые модули зажигания с индивидуальными катушками.

Плохая конструкция основного радиатора приводит к потере герметичности и загрязнению. Учтите, что неоригинальные недорогие радиаторы зачастую работают даже лучше «родных».

Материал блока цилиндров тоже далеко не «премиум», и если кольца заклинило, то, скорее всего, износ поршневой группы уже значительный, и без расточки не обойтись.

Кольца двигателей 1,6 и 1,5 л лежат из-за слабого слива масла на поршнях. Отверстия закоксовываются, циркуляция теплоносителя становится недостаточной, что приводит к перегреву. Собственно, все болезни здесь чаще всего возникают из-за увеличения объема двигателя: производительность системы охлаждения рассчитана в основном на моторы объемом 1,2 л и 1,3 л, а для блока большего размера ее едва хватает.

А как только радиаторы немного пачкаются, появляется аппетит к маслу.А теперь добавим сюда неудачную конструкцию поршней, и вот она — масляная горелка и износ поршня после сотен тысяч километров пробега и хоть небольшой перегрев. Поршни недорогие, но сам факт того, что требуется капитальный ремонт после 100-120 тысяч километров нормальной эксплуатации, многих может отпугнуть.

К чести этих двигателей, отмечу, что их масляный аппетит растет постепенно, не так быстро, как у мастеров VW и BMW. И все же два литра на 10 тысяч километров — это уже серьезный симптом, а в случае использования более дешевого масла аппетит начинает стремительно расти.

В принципе, используя регулярное коксоудаление, масла с низкой вязкостью и хорошими моющими свойствами, масляный аппетит можно стабилизировать на довольно долгое время. Есть примеры двигателей с пробегом более 300 тысяч и оригинальной поршневой группы. Правда, есть еще много нюансов условий эксплуатации для достижения такого результата. При частых поездках по городским пробкам такой «бодрости» добиться практически невозможно. Единственный совет — использовать «холодный» термостат и регулярно чистить радиатор.Ну и масла с вязкостью SAE 30, конечно.

Ресурс дроссельной заслонки ограничен: через 150 тысяч километров накопившийся люфт мешает его нормальной работе, а сопутствующим фактором обычно является грязь и протечки клапана EGR. Хорошая новость для российских владельцев Лансеров: можно заказать отреставрированный демпфер «от Титуса», идет ремонт. И, конечно же, никто не запрещает ставить новые оригинальные или контрактные детали.

EGR нужно периодически чистить или отключать от греха подальше: это во многом способствует ускоренному износу поршневой группы и возникновению колец на 1.Двигатели 6 л.

Катализатор этих двигателей также не выдерживает эксплуатации в России. Через те же 100-150 тысяч километров противодавление увеличивается, и на воздухозаборник иногда летит крошка. Во многом этому способствуют проблемы с зажиганием, возможные для этого прогона: наконечники свечей зажигания залиты маслом из-за неудачной конструкции прокладок крышки ГБЦ и плохой вентиляции картера. Пары картерных газов, в свою очередь, вызывают коррозию наконечников свечей зажигания.Хорошо, что они разборные и ремонту подлежат.

Напоследок отмечают невысокий ресурс опор двигателя, из-за которого после 150 тысяч километров пробега вибрации и рывки становятся частым явлением.

Радиатор

цена за оригинал

26 269 рублей

Если присмотреться, то до 100-120 тысяч обычно все очень хорошо, но тогда с разной степенью вероятности идут большие траты. Отдельно работа не слишком дорогая, даже замена ремня ГРМ, а запчасти, в том числе оригинальные, не стоят космических денег.Но у многих все заканчивается установкой контрактного двигателя, раз их хватает. А все потому, что можно поставить гораздо более удачный мотор.

Двухлитровый 4G 63 в безнаддувной версии по компоновке аналогичен двигателям малого объема, но принадлежит к другому семейству, большему 4G6 или Sirius. В него также входят двигатели объемом 1,8 л для серии 4G 67 и 2,4 л для серии 4G 69.

В отличие от «маленьких» двигателей, здесь есть балансирные валы, и они приводятся в движение отдельным ремнем.Они также являются одним из слабых мест этой линейки двигателей. На двигателях 2,0 л и 1,8 л рекомендуется выключить привод балансира и снять ремень. Иначе, если порвется, попадет под ремень ГРМ и … все ясно. В такой ситуации гнутся клапаны во всех двигателях Mitsubishi.

Балансирные валы старых двигателей имеют тенденцию к заклиниванию. В остальном все заметно лучше, чем у меньших моторов: поршень надежнее, проблем с перегревом нет.Но есть тысячи вариантов настройки системы охлаждения, ведь на базе 4G 63 / 4G 69 / 4G 64 моторы мощностью более тысячи лошадиных сил собраны … Правда, иногда с заменой самого агрегата : кадров не хватает даже с отдачей в половину этой цифры.

К основным ресурсным проблемам этих двигателей относятся преждевременный износ гидравлических подъемников, быстрая потеря давления масляного насоса при работе на грязном масле и связанные с этим проблемы в виде быстрого износа сильно нагруженных вкладышей коленчатого вала, балансирных валов и кулачков распределительных валов.При регулярной замене «правильного» масла, чистке сетки маслоприемника, хороших фильтров и исправной системы вентиляции картера двигатель может проехать 300-400 тысяч километров, не задев поршень. Головка блока цилиндров пройдет не менее 200 до первого ремонта. К тому же у Lancer самая простая версия двигателя, без фазовращателей и прочих изысков вроде прямого впрыска GDI.

Двигатели 1.8 и 2,4 литра имеют примерно одинаковые характеристики и ресурс, но с поправкой на немного измененную мощность. Трансмиссия CVT крайне благоприятно сказывается на ресурсе 1,8-литрового двигателя. Жалко, что сочетание GDI и MIVEC не лучшим образом сказывается на стоимости эксплуатации и надежности.

Версия с наддувным двигателем имеет аналогичный ресурс только в том случае, если на машине находится очень спокойный человек. Обычно 4G 63T эксплуатируется жестко, и о выдающемся ресурсе говорить не приходится.Но даже в таких условиях он чрезвычайно надежен, даже в вынужденном виде.

Трудности с дроссельной заслонкой, катушками зажигания, системой вентиляции картера и подушками двигателя такие же, как у двигателя 1.6 4G 18.

Резюме

На официально продаваемых в России автомобилях двухлитровый двигатель — лучший вариант … Он заметно мощнее 1,6-литрового, и не имеет конкретной проблемы с ресурсом поршневой группы. Плохо, что таких агрегатов очень мало, поэтому 1.6-литровый остается основным. Мы можем только надеяться, что они сослужили ему хорошую службу. А если не хорошо, то хотя бы качественно отремонтировали.

Двигатель объемом 1,3 л вполне подходит для передвижения по городу, но езда с ним по трассе — сплошная мука, особенно если движение загружено. В то же время его ресурс вполне приемлемо, обычно до 250 тысяч километров работает хорошо, намекая на необходимость ремонта при растущем масляном аппетите.

В целом Mitsubishi Lancer IX — очень надежный автомобиль, правда без некоторых недостатков. Например, ресурс механической коробки передач и двигателей объемом 1,6 л оставляет желать лучшего. Но это комплектация большинства авто.

Ремонт будет не слишком дорогим хотя бы за счет массивности машины и широкой унификации агрегатов.

Еще один неприятный фактор — весьма специфическая эргономика автомобиля, которая не в пользу людей среднего роста и выше, а тем более — полных.Это машина, пожалуйста, для маленьких и худых водителей и пассажиров.

Образ раллийной машины — вещь обоюдоострая: кому-то он просто греет душу, но чаще пагубно сказывается на манере управления.

Итак, подведем итог: если вы невысокого роста и готовы однажды пройти капитальный ремонт двигателя или коробки передач, вам нужна хорошая управляемость и «спортивный» имидж в недорогой машине и вы не против серого салона, то Lancer IX можно считать хорошим вариантом.Практически не гниет, не «наедается» трудно решаемыми задачами, запчасти подешевели много лет назад, контрактных агрегатов не просто много, а много. А простор для тюнинга огромный, можно построить машину своей мечты …

Я не попадаю в эти условия, но желающих хватает.

Готовы получить свой Lancer 9?

На какие вложения можно рассчитывать при покупке подержанного автомобиля?

Вопрос выбора подержанного автомобиля состоит из нескольких аспектов, для каждого потенциального автовладельца они располагаются в разном порядке, но, как показывают опросы, решающими факторами являются цена, марка, стоимость обслуживания.

На авторынке не каждый расскажет вам все тонкости машины и, покупая машину с рук, следует быть готовым к финансовым вложениям. О том, какие вложения могут вас ожидать при покупке тех или иных автомобилей, мы расскажем в новом проекте сайта Кировских автолюбителей сайт «Болячки в машине». Сами мы ничего изобретать не будем. Суть проекта в том, что настоящий владелец автомобиля рассказывает о проблемах, с которыми он столкнулся при владении автомобилем.Речь пойдет даже не о проблемах автомобиля, а о том, чего ожидать при покупке определенной машины с определенным возрастом. Конечно, все случаи уникальны и состояние автомобиля зависит от его владельца, но мы уверены, что при выборе и покупке подержанного автомобиля в Кирове и в соседних регионах многим людям пригодится и у них будет более сбалансированный подход к выбору авто.

Легендарный и желанный многими Mitsubishi Lancer IX. Несмотря на провал продаж в дилерских центрах, таких машин в Кирове и России несметное количество, и время от времени в продаже появляются интересные экземпляры, которые привлекают внимание потенциальных владельцев.

Но покупая автомобиль, который ездил по российским дорогам более 10 лет, сложно даже представить, как он себя чувствует сейчас.

Евгений из Кирово-Чепецка купил в 2014 году в Перми Lancer 2005 года выпуска с двигателем 1,6 и АКПП с пробегом 137 тысяч километров. Спустя несколько недель ему стали приходить неприятные новости. Сначала «вылезла» ошибка катализатора. В процессе изучения вопроса стала известна схема мошенничества среди перекупов, которая сжигает канал на доске и не дает «загореться ошибке».Наверное, добрая часть Лансера ездит по стране с негорючим чеком.

После того, как автомобиль был пригнан на комплексный техосмотр в Кирове, о управляемом Lancer стало известно много нового.

Во-первых, машина была выбита в заднюю левую часть и соответственно выпрямлена, покрашена.

Во-вторых, машина требовала серьезных вложений в расходники и элементы подвески. Этот дефект при осмотре автомобиля не был выявлен по ряду причин.

Таким образом, после покупки автомобиля Евгений был вынужден вложить в него большую сумму денег, в которую вошли запчасти и работы по их замене:

1. Решение проблем с ошибкой катализатора P0421 — 1000 руб.
2. Тяга рулевая CTR — 550 руб.
3. Амортизаторы передние KYB — 2900 руб.
4. Задние амортизаторы KYB — 1950
руб. 5. Сайлентблоки передних рычагов задних Febi — 350 руб.
6. Стойки переднего стабилизатора TRW — 250 руб.
7.Передняя опора КПП оригинал — 1900 руб.
8. Задняя опора КПП оригинал — 2000 руб.
9. Сайлентблоки задних продольных рычагов (большие) оригинал — 1140 руб.
10. Сайлентблоки задних поперечных рычагов под стойки RBI — 210 руб.
11. Болты развальные задние — 200 руб.
12. Сальник коленвала перед — 150 руб.
13. Ремень ГРМ Gates — 750 руб.
14. Валик ГМБ — 460 руб.
15. Шланг высокого давления ГУР — 6350 руб.
16. Гофра (сильфон) — 1000 руб.
17. Ремонт датчика скорости — 300 руб.
18. Замена насоса омывателя — 500 руб.
19. В первый летний сезон купил б / у резину Vredestein Sportrac 5 c литые диски — 8000 руб.

Заплатил 7000 руб за замену запчастей.

Всего первые вложения составили 36 000 руб. В ценах 2014 года.

Через некоторое время последовал ряд затрат. Он включал в себя замену воздушного фильтра, замену салонного фильтра, замену ремня генератора, затем, во время эксплуатации, замену жидкости в двигателе и трансмиссии, тормозной системе, гидроусилителе руля, последовала замена аккумулятора.Через некоторое время пришлось заменить заднюю втулку переднего левого рычага и отремонтировать кронштейн глушителя. Заднее антикрыло тоже потребовало вмешательства, разорвав Евгения еще на 10 тысяч рублей.

В настоящее время вложения в машину, пусть и небольшие, продолжаются. И к списку этих «доработок» добавилась замена шаровых опор, высоковольтных проводов, свечей зажигания, форсунок веерных омывателей, замена термостата.

Все вышеперечисленные работы выполнены на сегодняшний день, то есть в течение нескольких лет, а не единожды.Соответственно, покупая такую машину при осмотре у продавца, у вас уже есть определенный список вопросов, которые не мешало бы задать ему, чтобы обезопасить себя от лишних и непредвиденных затрат.

Как заменить направляющий подшипник автомобильного сцепления

Замена направляющего подшипника сцепления

Направляющий подшипник сцепления используется для поддержки первичного вала коробка передач. Замена направляющего подшипника должна производиться при замена узел сцепления, который поможет выключить сцепление.

Как это работает?

Управляющий подшипник расположен в конце коленчатого вала двигателя и помогает поддерживать противоположный конец входного вала трансмиссии, который является важная часть как сцепление работает. Этот подшипник позволяет входному валу перестать вращаться, поэтому передачи автомобиля можно переключать. Этот подшипник может не может быть включен в некоторые переднеприводные автомобили, потому что колокол короче и входной вал может поддерживаться в трансмиссии и не требует дополнительная опора направляющего подшипника.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Что идет не так?

Управляющий подшипник самосмазывающийся, который иногда может работать всухую. Когда это происходит то, что игольчатые ролики внутри подшипника разваливаются, позволяя вал и диск сцепления гадать внутри нажимной диск и маховик вызывая сцепление не отключится, не позволяя входному валу трансмиссия перестала вращаться.

Как долго прослужит пилотный подшипник?

Направляющий подшипник должен прослужить весь срок службы муфты, но как подшипник они в некоторых случаях может произойти сбой в пределах от 45 000 до 65 000 миль.

Сколько это стоит?

Стоимость пилотного подшипника будет составлять от 7 до 23 долларов США, что вы можете получить на Amazon или в местном магазине запчастей, если вы делаете работу себя. Когда эта работа будет сделана в магазине, трансмиссия и сцепление будут необходимо удалить, стоимость работы составит от 350 до 650 долларов США (США). если ты заменяют все сцепление в комплекте, пилотный подшипник иногда будет включены. Для уверенности проверьте содержимое комплекта.

Приступим!

Прежде чем вы начнете трансмиссию необходимо будет снять вместе с удаление узел сцепления.

1. Получите инструмент для снятия направляющего подшипника: Для снятия направляющего подшипника. у вас должен быть инструмент для удаления, который вы можете купить на Amazon по цене от 34 долларов США или вы можете арендовать его в местном магазине автозапчастей. Было бы сложно сделать работа без этого.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2.Вставьте инструмент для снятия: Полностью отвернув контргайку, вставьте инструмент в пилотный подшипник. Затем поверните ручку по часовой стрелке, чтобы развести пальцы инструмента наружу. за подшипником. Корпус инструмента будет упираться в маховик, который поддержит процесс вытягивания.

3. Вытяните направляющий подшипник наружу: Крепко возьмитесь за инструмент и используйте гаечным ключом, чтобы затянуть контргайку, вы услышите небольшой хлопок. Это будет сигнализировать о том, что подшипник начинает двигаться наружу от коленчатого вала.На данный момент гайку станет легче перемещать вместе с гаечным ключом. Продолжайте это действие до полного снятия подшипника.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

4. Осмотрите направляющий подшипник: После снятия подшипника проверьте конец коленчатого вала и подшипник, который будет удерживаться в инструменте. Релиз подшипник, повернув ручку инструмента против часовой стрелки. Используйте магазинное полотенце, чтобы протрите конец коленчатого вала, где будет установлен новый подшипник.Вы хотите, чтобы эта поверхность была очищена от грязи и жира, чтобы подшипник оставался в место во время его эксплуатации.

5. Подберите новый направляющий подшипник: Проверьте как новый, так и старые подшипники, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры совпадают. Там может не будет исключением, потому что новый подшипник либо не войдет в коленчатый вал или это не позволит входному валу трансмиссии войти внутрь, если он, в свою очередь, не позволит переустановить трансмиссию.Чтобы убедиться, что пилот подшипник будет работать, установите подшипник на первичный вал, пока трансмиссия удален.

6. Установите новый направляющий подшипник: Старый автомобильный трюк — положить подшипник в морозильную камеру. около 30 минут, чтобы немного сжать, чтобы облегчить установку процесс. Затем аккуратно вставьте подшипник в торец коленчатого вала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

С помощью молотка и металлической выколотки осторожно установите подшипник на место.Когда подшипник будет полностью установлен, вы почувствуете себя в молотке. Не допускайте чрезмерных ударов по подшипнику, чтобы не повредить его.

Вот как это выглядит при правильной установке направляющего подшипника.

7. Смажьте направляющий подшипник: Управляющий подшипник необходимо смазать до обеспечить его правильную работу. Используйте небольшое количество осевого подшипника или смазки на силиконовой основе.