ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

110 фото и видео инструкции, как заменить диск сцепления

В автомобилях с механической коробкой передач периодически приходится менять сцепление. Чтобы заменить механизм своими руками, необходимо запастись специальным оборудованием и инструкцией по выполнению замены. Если пробег диска вашего автомобиля составил от 70 до 150 тысяч километров, то вам уже стоит совершить замену сцепления.

Но нужно отталкиваться также от условий эксплуатации машины и производителя механизма сцепления, который установлен в автомобиле. Проанализировав все эти факторы можно посмотреть видео о замене сцепления своими руками.

Содержимое обзора:

Меняем сцепление самостоятельно

Стоимость комплексной замены сцепления может варьироваться от качества деталей и наличия необходимых инструментов для работы.

Если вы решили все же делать все самостоятельно, то без нового выжимного подшипника, сцепления, диска и корзины, цилиндров, тросика вы не сможете совершить полный процесс замены.

Как правильно снимать и устанавливать коробку передач

Если у вас автомобиль с задним приводом, то сначала отсоедините муфту, которая соединяет МКПП с карданным валом. А если ваша машина оснащена переднеприводным механизмом, то начните со снятия приводных валов, не забудьте установить заглушки на время замены. Теперь отсоединяйте тросики.

Откручивая гайки на креплении, выньте первичный вал, что помещается в подшипнике внутри маховика двигателя. Появление масляных пятен в области штока дает сигнал о неполадках сальника.


Приступаем к установке. Из специальной техники вам понадобиться лебедка, чтобы при установке проворачивался вал на коробке передач. Так он гарантированно будет попадать в шлицы, которые находятся в маховике. Последним этапом установки считается процесс регулирования длинны штока.

Самостоятельная работа по замене дисков и корзины

Начать процесс по ремонту нужно с откручивания болтов в корзине, потом следует снять все детали, которые находятся в маховике. Обращайте внимание на поверхности маховика, чтобы там не было никаких масляных следов.

Ведомый диск тоже должен быть чистым, если следы имеют место, необходимо произвести замену сальника. Также поменяйте ведомый диск и корзину, если обнаружите на них повреждения в виде глубоких царапин. Маховик и ведомый диск корзины должен быть чистым и обезжиренным. Чистку можно произвести с помощью бензина.

Вставляем диск в корзину и надеваем крепление либо на первичный вал МКПП, либо на оправку. В маховике есть отверстие, куда и помещаем весь комплект деталей. Вставляйте до упора и прикручивайте корзину на болты.

Такой процесс нужно проделать два или три раза, чтобы произошла точная и ровная установка. Теперь можно затянуть болты, прикладывая усилие 2,5-3,5 кгс/м. Ведомости об мощности усилия имеются в инструкции по ремонту вашей марки авто. Корзину сцепления меняем по аналогичной схеме.

Вы заменили сцепление и ощущаете вибрацию в этой области – нужно отрегулировать центровку диска или проверить мощность затяжки корзины.

Меняем цилиндры

Менять главную цилиндрическую систему есть резон, если после замены уплотнительных колец не улучшилась функциональность системы. Замену на новые цилиндры сцепления устанавливают тогда, когда уже тормозная жидкость убегает даже после замены новых манжетов.

Процесс снятия рабочего цилиндра и установки выполняйте по схеме:

  • Избавляемся от пружины возле педали.
  • Откручиваем две гайки, что скрепляют цилиндр с коробкой передач;
  • Процесс откручивания резинового шланга, присоединенного к рабочему цилиндру, производиться на весу;
  • Прикручиваем к шлангу, во избежание утечки тормозного состава, цилиндр нового образца;
  • Выкачиваем все из цилиндра, выкручиваем штуцер, закрываем отверстие;
  • Откручиваем гайки, служащие креплением главному цилиндру с кузовом машины;
  • Чтобы рашплинтовать шарнир, связанный с педалью, нужно потянуть его на себя. Вытяните штифт, при этом произойдет отсоединение цилиндра от педали.
  • Два цилиндра устанавливайте по той же схеме, по которой разбирали.

Заменив цилиндры, сделайте прокачку главного сцепления. Когда воздух перестанет выходить, это будет означать, что цилиндр установлен правильно.


Замена рабочего цилиндра сцепления

Для начала отсоединяем шплинтующий элемент, который приводит в движение сам механизм гидропривода, с помощью плоскогубцев. Ими же снимаем пружину. Прокручиваем не до конца штуцерный шланг.

С помощью 13 ключа снимаем 2 болта с картера. И только сейчас достаем толкатель. Доступ до цилиндров открыт. Как далее провести замену рабочего сцепления более подробно показано на видео.

Меняем тросик и выжимной подшипник

Замена этих деталей целесообразна после превышения 150 тысячного рубежа пробега автомобиля. Освобождая вилку от пружины, вы сможете снять тросик. Расшпилинговка  соединения даст возможность снять трос с педали сцепления.

При необходимости провести замену детали целиком. Чтобы извлечь отработанный трос, нужно вытащить штифт. Новый устанавливаем тем же методом, каким вы извлекали его.

Свой автомобиль вы знаете лучше, чем кто-либо, поэтому вооружившись подходящим оборудованием, инструментами, вы самостоятельно сможете заменить сцепление без особого труда.


Фото замены сцепления своими руками


Также рекомендуем просмотреть:

Сцепление, как заменить диск сцепления ВАЗ своими руками, возможные неисправности сцепления. Как самостоятельно заменить диск сцепления на ВАЗ. Замена диска сцепления. Распространенные неисправности сцепления.

Сцепление — главный механизм трансмиссии автомобиля, который позволяет нам, не останавливая силовой агрегат, плавно стартовать с места и изменять интенсивность езды, на ходу переключая передачи. Однако в условиях интенсивной эксплуатации транспортного средства могут возникнуть разные неисправности сцепления, которые мы рассмотрим в данной статье. 

Сцепление, устройство и принцип действия

Основные элементы сцепления:

  • Корзина (кожух сцепления) — крепится к маховику и объединяет все элементы сцепления.
  • Нажимной диск — прижимает ведомый диск к маховику.
  • Ведомый диск — плавно соединяет маховик силового агрегата с ведущим валом КПП.

Во включенном, рабочем положении, при отпущенной педали сцепления, ведомый диск является зажатым между маховиком и нажимным диском. Крутящий момент передается на ведущий вал благодаря воздействию на ведомый диск сил трения.

Когда водитель нажимает на педаль сцепления, в кожухе сцепления перемещается тросик привода и рычаг поворачивается относительно места крепления. В это время свободный конец вилки оказывает воздействие на выжимной подшипник, а он, в свою очередь, перемещаясь к маховику, оказывает воздействие на пластины, которые отодвигают нажимной диск. В это время ведомый диск освобождается от усилий, прижимающих его к маховику, и сцепление отсоединяется.

Водитель выполняет переключение передачи, и, отпуская педаль сцепления, снова включает сцепление маховика с ведомым диском. Сцепление включено.

Сцепление ВАЗ 2110, особенности устройства

К специфическим особенностям структуры данного агрегата относятся:

Нажимной диск сцепления ВАЗ
  • Характерное строение пружины диафрагмы, гарантирующее понижение усилий для выключения сцепления. Это создает оптимальные условия для вождения автомобиля на высоких и средних оборотах, а также воздействует на преобразование усилий на педали сцепления в зоне полного/неполного запуска. Данная конструктивная особенность позволяет малоопытному водителю мягко начинать езду, снизив уровень усталости в условиях поездок в городе, где приходится часто включать сцепление.
  • Рациональный выбор количества лепестков, формы пружины диафрагмы, правильное строение пружинных опор, что при производстве подвергается обязательному контролю.
  • Нелинейные свойства пружины точно просчитаны, учитывая сохранение деталей автомобиля: если сцепление начинает проскальзывать, то это происходит незадолго до максимально допустимой меры износа фрикционных накладок. Так диск сцепления и маховое колесо защищены от повреждения об заклепки накладок.
  • Механизированная отделка заготовок-болванок основного диска из чугуна, производящаяся для оптимизации фрикционных и износостойких свойств. Их обрабатывают на высокоточных токарных полуавтоматах с последующим контролем качества рабочей поверхности.
  • За счет специального конструирования амортизационной пластины и применения пружин разной жесткости, погашение вращательных изменений происходит в несколько этапов, что дает возможность снизить уровень рывков и усилить мягкость при включении сцепления.
  • Для создания фрикционных накладок применяется сырье с нитями из углерода и армированной добавкой, что повышает стойкость к постоянному трению, износу и центробежным нагрузкам.
  • Элементы корпуса сцепления подвергаются фосфатному напылению с целью повышения устойчивости к коррозии.
  • Выполнение контрольных динамических и статических балансировок дисков сцепления обусловило формирование окончательной стоимости данного узла.

Диск сцепления, как его выбрать, на что обращать внимание

Ведомый диск сцепления:

  1. Поверхность фрикционных накладок должна быть однородной, без трещин, грубой шероховатости, задиров и сколов. Замасливание накладки либо наличие пятен прочих жидкостей категорически не допускается. Данные требования многие производители дешевых либо «левых» дисков выполнить не в состоянии, поскольку качественная накладка — самая дорогостоящая деталь.
  2. Осматриваем качество клепки как клепок пластин демпфера, так и маленьких заклепок диска (ведомого) с фрикционными накладками. Необходимо, чтобы отбортовка каждой заклепки была строго идентична иным и имела по краям равномерный расклеп. Категорически не допускается люфтов или смещений фрикционных накладок и демпферных пластин относительно друг друга. Что касается пружин в демпфере, то они тоже не должны люфтить. Эти показатели говорят о хорошем оснащении, на котором выполнялась сборка ведомого диска, чего не могут позволить себе производители дешевых либо «левых» дисков.
  3. На рабочих шлицах в ступице не должно быть задиров и повреждений. Допускается присутствие следов масла.
  4. Посмотрите на маркировку на демпферной пластине. Большинство изготовителей предпочитают наносить свой товарный знак именно сюда. Это может быть лазерная маркировка, голограмма, клеймо или выштамповка фирменного знака. И хотя этот способ маркировки используют не все изготовители, все же следует обратить на это внимание.

Нажимной диск сцепления:

  1. Необходимо проверить качество клепаных соединений пластин, которые находятся по периметру корзины. Как уже говорилось, заклепки должны иметь симметрические отбортовки, выглядеть аккуратно и быть идентичными друг другу, что исключает кустарно-гаражную сборку и говорит о серьезном производстве.
  2. Проверьте юбку кожуха корзины. Кожух нажимного диска на серьезном производстве, как правило, изготавливается методом штамповки. Поэтому наличие на юбке (отбортовках) заусенцев, задиров, срезов либо царапин не допускается. Присутствие заусенцев в отверстиях тоже не допускается.
  3. Особое внимание обратите на литой диск сцепления, находящийся с противоположной стороны корзины. Зеркало диска должно быть высококачественным. Если качество зеркала высокое, значит риск купить поддельный диск очень мал. Присмотритесь, чтобы на нем не было даже малейших неровностей, микротрещин и раковин. Данный показатель говорит о соответствии марки чугуна, использованного при литье диска, и использования высокотехнологичного оснащения при его обработке.

Лучшие производители дисков сцепления для ВАЗ 2110, топ 10 лучших производителей

  1. ВИС — Россия.
  2. SACHS — Германия.
  3. LUK — Германия.
  4. HOLA — Нидерланды.
  5. VALEO — Франция.
  6. Starco — Турция.
  7. PILENGA — Италия.
  8. QML — Германия.
  9. FINWHALE — Германия.
  10. MAPA — Турция.

Возможные неисправности сцепления

  • Сцепление транспортного средства не включается полностью и пробуксовывает. Как результат, переключить передачу или очень сложно, или невозможно вообще, особенно заднюю и первую.
  • Во время резкого нажатия на педаль сцепления двигатель начинает набирать обороты, однако автомобиль не разгоняется. Такая ситуация особенно опасна при обгоне, когда автомобилист, не зная о проблемах со сцеплением, пытается обогнать транспортное средство, идущее впереди.
  • При трогании наблюдаются рывки.
  • Сцепление полностью не выключается, а во время переключения передач слышен специфический хруст.
  • При езде машина дребезжит, шумит или стучит, а во время включения сцепления звуки лишь усиливаются.

если ведет сцепление, причины и как исправить

Переключение передач при этом всегда затруднено, особенно заднего хода и первой передачи. Помимо этого, при включении слышен специфический шум. При этом коробка передач полностью исправна.

Наиболее распространенной причиной является неправильная регулировка сцепления. В данном случае необходимо заменить деформированную вилку и отрегулировать привод сцепления.

Крепление троса сцепления

Еще одна причина — заедание тросика привода сцепления. В этом случае следует смазать тросик сцепления двигательным маслом либо иным средством. Если это не поможет, и тросик будет очень разлохмачен, выполните его замену.

Коробление ВД сцепления или ослабление заклепок ФН. В данном случае поможет лишь замена диска.

Наличие задиров на поверхности маховика. В этом случае необходимо заменить маховик, если наблюдается неравномерный и сильный износ. Но если поврежден нажимной диск, придется менять корзину.

Маховик сцепления

Заедание ступицы ведомого диска. Это достаточно распространенное явление и в данном случае поможет следующее: очистите шлицы от мелких повреждений и грязи (применяется надфиль). При существенном износе поменяйте диск сцепления. Иногда меняется первичный вал коробки передач, а не сам диск.

Коробление или перекос НД. На поверхности нажимного диска могут быть элементы перекоса и коробления. В данном случае придется менять корзину сцепления.

Износ лепестков пружины. Опять же ничего, помимо замены корзины, в этом случае не поможет.

Лепестки корзины сцепления

сцепление буксует, полностью не включается, причины и как исправить

Сцепление включается не полностью или пробуксовывает. Силовой агрегат начинает набирать обороты, но транспортное средство не разгоняется. Это особо заметно ощущается на подъемах и при движении в гору. При этом водитель даже может ощущать запах фрикционных накладок. Также существенно увеличивается расход топлива. Такое может происходить в результате следующих неисправностей:

  1. Замасливание накладок, нажимного диска или маховика.
  2. Сильно пригореты либо изношены фрикционные накладки диска.
  3. Поврежден привод сцепления.

Замасливание. В данном случае возьмите бензин либо уайт-спирит и тщательно промойте данным средством замасленные поверхности. Если ведомый диск замаслен очень сильно, желательно заменить его, поскольку очистка здесь уже не поможет. Помимо этого, необходимо устранить причину замасливания (может обнаружиться утечка смазки через сальники двигателя либо коробки передач).

Пригорание либо износ ФН (фрикционных накладок). Если фрикционные накладки имеют признаки пригорания или износились, замените ведомый диск, поскольку ничто другое не сможет помочь.

Привод сцепления. Если привод сцепления заедает или поврежден, необходимо устранить причину заедания. Если это невозможно, замените привод.

сцепление работает рывками, причины и как устранить

Износ фрикционных накладок

Существует несколько причин, из-за которых сцепление может работать рывками.

Заедает тросик привода. В данной ситуации смажьте трос двигательным маслом, а если это не помогло, замените его.

Заедание ступицы ВД на шлицах. Очистите шлицы от мелких повреждений (с помощью напильника) и грязи. При существенном износе необходимо заменить ВД либо первичный вал. Перед сборкой ступицы не забывайте о нанесении на шлицы смазки. Для этого идеально подойдет ШРУС-4.

Ослабление накладок и деформация ВД. Для устранения проблемы замените ВД. Ведомый диск меняют и при существенной осадке пружин гасителя, потере упругости пластин, износе окон подпружины и так далее. Если наблюдается замасливание ФН либо задиры на маховике, замените корзину.

при выключении сцепление создает повышенный шум, причины и как устранить

Если вы слышите сильный шум при включении сцепления, это говорит об утечке смазки или износе подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипник.

шумит сцепление при включении, причины и как устранить

Причина — поломка или существенная осадка пружин гасителя, износ окон подпружины. В этом случае замените ВД. Помимо того, в таком случае причина может быть обусловлена деформацией ведомого диска либо ослаблением крепления фрикционных накладок, что устраняется путем замены ВД.

сцепление резко отключается при длительной работе, причины и как устранить

Иногда, при долгой работе, сцепление может резко выключаться в результате заедания выжимного подшипника на направляющей втулке КПП. Решить проблему можно заменой изношенных элементов.

тугое сцепление, причины и как устранить

Причин такой поломки несколько. Наиболее распространенные из них — заедание троса либо рычага, износ подшипника вилки. Проблема решается устранением причины заедания и заменой изношенного подшипника.

сцепление пропадает, причины и как устранить

  • Порвался тросик сцепления. Для устранения проблемы необходимо заменить тросик.
  • Слетела или лопнула возвратная пружина. Если пружина слетела, верните ее на место, если же лопнула — замените.
  • Сломалась вилка включения сцепления. Ее придется заменить.
  • Попадание воздуха в систему гидропривода. В данном случае поможет лишь прокачка сцепления.
  • Педаль сцепления провалилась, однако включить сцепление кратковременно удается лишь резким нажатием на педаль. В таком случае виной всему является главный цилиндр сцепления — износ или дефект манжеты ГЦС, дефекты зеркала. Решить проблему можно заменой главного цилиндра.

Как заменить диск сцепления

Итак, приступаем к замене диска сцепления. Для уменьшения трудоемкости замену будем выполнять без демонтажа коробки.

подготовительные работы

  1. Загоните автомобиль на эстакаду или смотровую яму.
  2. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

демонтаж (пошагово)

  1. Снимите рабочий цилиндр сцепления.
  2. Отцепите кардан от коробки передач.

    Снимаем карданный вал

  3. Выкрутите тросик спидометра.
  4. Отсоедините от контактной группы на КПП провода фонарей заднего хода.
  5. Отсоедините от блока цилиндров картер сцепления и поперечину задней опоры силового агрегата от кузова.

замена сцепления (пошагово)

  1. Отверните крепежные гайки опоры КПП, сдвиньте ее назад, чтобы рукоятка переключения передач уперлась в заднюю часть отверстия пола. Под заднюю часть коробки подставьте надежную подпорку, а передняя ее часть будет удерживаться глушителем.
  2. Удерживая маховик монтажкой, отверните крепежные болты кожуха сцепления, проворачивая коленвал для доступа к ним.
  3. Отодвиньте корзину сцепления и снимите отработавший ведомый диск. Вместо него поставьте новый. Перед монтажом маховик и новый диск протрите смоченной в бензине ветошью.

    Диск сцепления

регулировка сцепления

Установленный диск отрегулируйте относительно центра подшипника в торце коленвала. Не забудьте после сборки отрегулировать свободный ход педали сцепления. Как это сделать, вы можете узнать из данной статьи https://prosedan.ru/regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-vaz-svoimi-rukami.

Советы профи

Сцепление ВАЗ 2110

Как видите, замена диска сцепления — несложная процедура, легко выполнимая автолюбителем в домашних условиях. Больше о замене диска сцепления на автомобилях ВАЗ вы можете узнать из видео.

Разборка и сборка сцепления.

 

Для снятия сцепления с автомобиля вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка…

…оправка для центрирования ведомого диска сцепления (оправку можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Если будете устанавливать прежний ведущий диск сцепления, пометьте любым способом взаимное расположение корзины сцепления и маховика, чтобы установить ведущий диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие ведущего диска сцепления.

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из корзина сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите корзину сцепления в сборе с ведущим диском.

6. Снимите ведомый диск сцепления вместе с оправкой.

 

7. Трещины на деталях ведомого диска сцепления не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок сцепления 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.

. КП.ТОА.190631.    
8. Проверьте биение ведомого диска сцепления, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените ведомый диск сцепления.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и ведущего диска сцепления, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 ведущего диска сцепления. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 ведущий диск сцепления в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей корзины сцепления и ведущего диска замените ведущий диск сцепления в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените ведущий диск сцепления в сборе.

12. Перед установкой на автомобиль Лада Приора ВАЗ 2170 сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали. 13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска сцепления в корзину ведущего диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск… 15…затем корзину сцепления на три центрирующих штифта и вверните болты крепления корзины к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления корзины сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцеплени



Читайте также:

 

Замена сцепления.

Ни один завод производитель автомобиля или мотоцикла не указывает сроки, когда может потребоваться замена сцепления, точнее его фрикционного диска, так как у каждого водителя свой метод вождения и стиль управления автомобилем. Некоторые любят спокойную езду, а некоторым нравятся резкие старты с светофоров и спортивный стиль езды. Только вот следует помнить, что чем спортивнее (динамичнее) стиль езды, тем короче ресурс диска сцепления и наступает момент, когда его фрикционные накладки почти полностью изнашиваются и сцепление начинает пробуксовывать. С изношенным диском троганье машины с места ощутимо ухудшается, коробка передач начинает хуже работать, и водитель начинает понимать, что необходима замена диска сцепления. Как его заменить у себя в гараже мы и рассмотрим в этой статье.

Кроме естественного износа фрикционных накладок диска сцепления, который на большинстве серийных машин происходит примерно через 80 — 90 тысяч км (при спокойном стиле езды), могут быть и другие неисправности сцепления, о которых я рекомендую почитать вот в этой статье. Там же написано как от неисправностей избавляться. У кого сцепление неисправно на импортном мотоцикле, то как его отремонтировать читаем вот здесь.

А в этой статье мы рассмотрим как заменить изношенный автомобильный диск сцепления новым. Причём рассмотрим замену деталей сцепления как на переднеприводных, так и на задеприводных машинах.

Вообще то, если фрикционный материал ведомого диска сцепления изношен и требуется его замена, можно легко проверить при разгоне. Заведите двигатель и попробуйте резко ускориться с места или даже в движении. Когда вы давите на газ и отпускаете педаль сцепления, и видите по тахометру (или по звуку мотора — если нет тахометра), что обороты двигателя быстро возрастают, но при этом скорость машины не увеличивается, или увеличивается совсем медленно, то значит фрикционный диск сцепления изношен и его нужно заменить.

Точно такая же неисправность (пробуксовка сцепления) бывает и в том случае, когда пластинчатые пружины корзины сцепления ослабли со временем (от усталости металла) и не достаточно сильно прижимают диски сцепления. Но такая неисправность встречается гораздо реже, и в основном на слишком старых машинах. А в основном пробуксовка начинает происходить примерно после 80 тысяч (у всех по разному) от износа фрикционного диска, который следует заменить новым.

Замена сцепления (фрикционного диска).

Раньше, из-за дифицита запчастей (или экономии) фрикционный диск не меняли полностью, а заменяли только лишь его фрикционные накладки, которые можно было купить отдельно (да и сейчас тоже на некоторые машины и мотоциклы). При таком ремонте высверливались заклёпки, удерживающие фрикционные накладки (в виде колец), и изношенные накладки снимались, на их место устанавливались и приклёпывались новые подходящие по диаметру и толщине фрикционные накладки.

При желании, ну или если у вас редкая машина (или антикварная), то и сейчас можно сделать ремонт таким же способом, если найти в продаже подходящие по толщине и диаметру фрикционные накладки. Но для современных распространённых серийных автомобилей, проще всего купить готовый диск сцепления с накладками (стоит примерно в пределах 30 — 40 $, но опять же, смотря какая машина) и установить его взамен старого. Что я и опишу подробно ниже, ведь на большинстве машин, принцип замены почти одинаковый, а некоторые нюансы можно учесть в процессе работы.

Тем не менее, замена сцепления, или просто изношенного (стёртого) фрикционного диска на переднеприводных и заднеприводных автомобилях немного отличается, но у тех и тех машин нужно отделить от двигателя коробку передач, снять её (или хотя бы сдвинуть назад) и не только её. И вот чтобы снять коробку, и что для этого нужно сделать на обоих типах машин, мы и рассмотрим ниже.

Замена сцепления переднеприводного автомобиля (на примере переднеприводных ВАЗов). Далее будет описана замена на примере наших отечественных переднеприводных машин, но принцип замены сцепления на иномарках почти такой же. Причём на машинах с передним приводом заменить диск немного сложнее, чем на заднеприводых, но всё же вполне возможно без снятия ШРУСов и коробки передач, её можно только лишь сдвинуть назад.

Сдвигать коробку назад, (чтобы через образовавшуюся щель снять корзину сцепления или изношенный диск, как на фото слева), а не полностью снимать КПП с машины (снимать рычаг, ШРУСы, сливать масло и т.д), позволит произвести операцию по замене сцепления в одиночку, и значительно сэкономит время.

Если же полностью снимать коробку, то потребуется больше времени и усилий, и потребуется помощник. Поэтому лучше просто сдвинуть коробку назад, и для этого нужно произвести некоторые работы, о которых ниже.

А для начала нужно отделить привод (ШРУСы), связывающий коробку передач с передними ведущими колёсами, то есть вытащить привод из ступиц передних колёс. Подробно я об этом уже писал вот в этой статье по замене ШРУСов, так как начальная последовательность работ в той статье, такая же как и последовательность работ по освобождению коробки (чтобы её сдвинуть назад). Но и в этой статье я всё же напишу ниже последовательность работ тоже.

Работать удобнее всего на яме, или на подъёмнике, подогнав машину и установив на ручник (стояночный тормоз, если вы работаете на яме), а затем потдомкратить (вывесить) переднюю часть машины. Но можно работать и без ямы или подъёмника, если потдомкратив переднюю часть, вывесить её на стойках, на такую высоту, чтобы можно было подлезть под двигатель или КПП с домкратом.

  • Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
  • Раскерниваем и ослабляем затяжку гаек ступиц передних колёс.
  • Ослабляем затяжку колёсных болтов передних колёс.
  • Вывешиваем (поддомкрачиваем) переднюю часть автомобиля, чтобы колёса свободно вращались.
  • Откручиваем колёсные болты полностью и снимаем передние колёса.
  • Откручиваем ступичные гайки полностью.
  • Откручиваем и отсоединяем рулевые наконечники (правый и левый).
  • Откручиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровые опоры.
  • Отсоединяем крепление левого кронштейна (растяжки) и после этого разворачиваем рычаг на 90°.
  • Откручиваем болты защиты мотора (если она есть) и снимаем защитный кожух.
  • Снимаем защитный кожух маховика.
  • Упираем домкрат в доску, подложенную под двигатель, и откручиваем его задние подушки (крепление мотора к кузову). Можно не использовать домкрат, а пользоваться лебёдкой (подвесив двигатель) или специальной планкой, установленной на места примыкания передних крыльев.
  • Отсоединяем трос сцепления от коробки передач, или гидропривод сцепления (гидравлический шланг).
  • Отсоединяем трос сцепления от коробки передач.
  • Отсоединяем от КПП клеммы проводов (включателя нейтрали, задней передачи, датчика скорости, минусовой провод массы, если они есть).
  • Отсоединяем кулису переключения передач.
  • Откручиваем и отсоединяем опоры (крепление) коробки передач к кузову.
  • Отсоединяем провода от стартера и снимаем стартер. Это позволит удобнее открутить болты крепления корзины сцепления (с помощью удлинённой накидной головки), через отверстие стартера.
  • Откручиваем болты крепления картера коробки передач к картеру двигателя, при этом полезно снять воздушный фильтр (если он мешает) и открутить верхние болты крепления коробки, действую под капотом.
  • Немного потдомкратив коробку снизу, сдвигаем её назад сантиметров на 15, и оставляем её висеть на приводах и домкрате. При этом полезно использовать гидравлический домкрат на колёсиках, который можно двигать вместе с коробкой. А если вы работаете на яме, то естественно следует уложить поперёк ямы пару досок, в районе установки домкрата.
  • Теперь уже можно откручивать болты крепления корзины сцепления, при этом так же используя освободившееся отверстие от стартера. При снятии корзины (вынимаем корзину через образовавшуюся щель между сдвинутой коробкой — см. фото слева), следим, чтобы фрикционный ведомый диск не упал, так как вал сдвинутой назад коробки его уже не удерживает.

Чтобы диск не упал, вставляем в шлицевое отверстие (как на фото слева) шлицевую оправку или хотя бы круглый пруток. То же самое нужно сделать при установке корзины и нового диска назад.

 

 

 

 

 

 

 

При желании можно опустить коробку ещё ниже (на некоторых машинах для этого нужно снять мешающие дополнительные детали, например тягу), как на фото слева и подпереть её деревянным бруском.

 

 

 

 

 

Однако это не обязательно, так как можно немного сдвинуть назад коробку и спокойно открутить болты корзины с помощью накидной головки и трещётки (см. фото слева), при этом периодически проворачивая коленвал мотора (за болт на шкиве коленвала спереди мотора).

 

 

 

 

Замена сцепления на заднеприводных классических автомобилях немного проще, даже несмотря на то, что на большинстве заднеприводных машин коробку придётся не сдвигать назад, а снимать полностью и потребуется помощник.

При этом, если машина висит на подъёмнике, то будет очень полезна гидравлическая стойка (см. фото слева), которая упирается снизу в картер коробки передач и позволяет не напрягаться при её снятии.

Снимать коробку передач нужно полностью, так как на многих заднеприводных машинах её мешает сдвинуть назад маленькое пространство туннеля кузова, предназначенного для расположения коробки (даже если карданный вал полностью снят).

Хотя есть некоторые заднеприводные машины, на которых пространство туннеля большое и коробку можно сдвинуть назад, используя гидравлический домкрат с колёсиками, и снять фрикционный диск (см. фото выше в тексте). Всё зависит от конструкции машины.

  • Тоже снимаем все провода и тросики с коробки (или гидропривод если он установлен вместо троса сцепления), отключив перед этим минусовую клемму батареи.
  • Сливаем масло с коробки.
  • Снимаем рычаг переключения передач (работая из салона).
  • Откручиваем болты (обычно четыре) на переднем фланце карданного вала и отсоединяем фланец вала от фланца коробки передач (карданный вал можно отвести в сторону и подвесить верёвкой, но на некоторых машинах, лучше его снять полностью.
  • Снимаем кожух маховика.
  • Окручиваем передние крепления двигателя к кузову (подушки).
  • Откручиваем крепления коробки передач к кузову.
  • Откручиваем болты крепления картера коробки к картеру двигателя (верхние болты откручиваем из подкапотного пространства.

Снимаем коробку передач или сдвигаем её назад на домкрате с колёсиками, если позволяет место. Но в большинстве случаев лучше снять коробку полностью, при этом на многих машинах следует приподнять домкратом (или лебёдкой) переднюю часть мотора, чтобы двигатель встал немного под углом, так проще вынуть КПП, если туннель мал.

Перед тем как задирать переднюю часть мотора, нужно открутить его передние подушки (крепление, об этом сказано выше), можно немного ослабить и задние подушки. И к тому же, если у вас выпускная система подсоединена к мотору не через эластичную гофру, то полезно открутить и крепление выпускной трубы к выпускному коллектору.

После снятия коробки передач, снимаем корзину, пометив её расположение и открутив болты по кругу (обычно 6 болтов). Далее, кроме фрикционного ведомого диска, осматриваем  и другие детали сцепления (об этом ниже), и при их износе меняем на новые. Так же осмотрите внимательно и картер мотора под маховиком, и если обнаружите моторное масло (потёки), то значит пора менять и сальник коленвала, пока есть удобная возможность для этого. Как поменять сальники коленвала читаем вот тут.

Осмотр, ревизия и замена деталей сцепления.

Удостоверится в том, что фрикционный материал ведомого диска изношен, можно осмотрев его. Обычно, когда он изношен, то хорошо видно, что заклёпки, которые на новом диске утоплены, на изношенном уже трутся по металлу ведущего диска. Изношенный ведомый диск естественно нужно заменить. При этом полезно заменить и выжимной подшипник новым, особенно если вы часто ездите в городских пробках.

Проверить подшипник не сложно, нужно взять его рукой за наружную обойму и попробовать покачать пальцами внутреннюю обойму относительно наружной. Люфт не должен чувствоваться, если он есть, то лучше заменить такой подшипник новым.

Так же осмотрите внимательно корзину сцепления, и особенно пластинчатые пружины. Пружины должны быть без коррозии, трещин и иметь достаточную упругость. Если обнаружите на них дефекты, то лучше заменить и корзину сцепления.  Резиновые детали (например резиновый чехол рычага вилки, или потёкший сальник шлицевого вала коробки передач) желательно заменить новыми, даже если на них нет разрывов, а только лишь трещины.

Если нужно заменить сальник коробки (см. фото слева) то полезно перед этим слить масло из неё.

Далее отмойте кожух коробки передач (колокол) от продуктов износа фрикционного материала старого ведомого диска (чёрная пыль), чтобы новые детали сцепления работали в чистоте, да и вообще чистота здесь не помешает (такая как на фото).

 

 

 

Сборка деталей сцепления.

После этого можно собирать всё в обратной последовательности.

При установке нового ведомого (фрикционного) диска под корзину сцепления, устанавливаем его так, чтобы его выпуклая шлицевая часть (та что больше выступает и указана стрелкой на фото слева), была направлена в сторону пластинчатых пружин корзины.

 

 

 

 

Так же при установке ведомого фрикционного диска под корзину, его следует отцентровать с помощью специальной оправки со шлицами (см фото слева), которую можно заказать токарю и фрезеровщику, а можно отрезать от вала старой коробки передач, найденного на разборке.

Если нет оправки со шлицами (и даже если она есть), то при установке нового ведомого диска под корзину, установите его по центру и так, чтобы его шлицы совпали с шлицами стального ведущего диска. После установки корзины на место (на направляющие штифты), поправьте ведущий диск ещё раз (хотя бы с помощью стального цилиндра, но лучше оправкой со шлицами).

 

На шлицы нового ведомого диска полезно нанести немного смазки (см. фото слева).

Затем смажьте болты крепления корзины резьбовым герметиком и затяните их по кругу. При этом, если коробка не снята полностью, а только лишь сдвинута назад (что удобнее на переднеприводных машинах), можно воспользоваться отверстием от стартера, просунув накидную головку с удлинителем в отверстие и затягивая болты по кругу, периодически вращая коленвал ( вращаем по часовой стрелке за болт шкива, расположенного в передней части коленвала двигателя).

После этого полезно ещё раз отцентровать диски сцепления с помощью оправки (всовываем оправку в центральное шлицевое отверстие, слегка прокручивая и пошатывая её в стороны). Это позволит впоследствии легко попасть шлицами вала коробки в шлицы дисков сцепления, при возвращении коробки на своё место. Далее устанавливаем коробку на место, притягиваем её болтами к картеру мотора, и собираем остальные детали в обратной последовательности.

Конечно же то, что описано выше, на разных машинах может немного отличаться, и эти отличия нельзя учесть в одной статье, так как автомобилей миллионы и все они разные, но принцип работ всё же почти одинаковый, а некоторые отличия по разборке и сборке сцепления не такие уж и серьёзные, чтобы поставить в тупик даже новичков. К тому же при возникновении каких то затруднений при разборке или сборке, всегда можно отыскать мануал конкретного автомобиля и уточнить нюансы разборки в нём.

Но надеюсь, что эта статья будет полезна начинающим водителям, любящим всё делать своими руками, и которые всё же решили произвести замену сцепления самостоятельно у себя в гараже, успехов всем.

Замена и ремонт сцепления | Мгновенная цитата

Что делает сцепление?

Сцепление на транспортном средстве представляет собой фрикционный диск, который при включении передает крутящее усилие двигателя на коробку передач, а затем на колеса.

Как работает сцепление и какие компоненты?

Когда двигатель работает, поршни заставляют его вращать коленчатый вал. В конце этого коленчатого вала находится маховик. Итак, все время, пока двигатель работает, маховик вращается, как вращающаяся пластина.

Фрикционные диски сцепления, когда вы отпускаете педаль сцепления, затем нажимают на этот маховик и передают эту крутящую силу через вал на коробку передач. Когда педаль сцепления нажата, сцепление выходит из зацепления с маховиком и тем самым замедляет или останавливает вращение шестерен, позволяя вам выбрать другую передачу без притирки шестерен.

Хотя может показаться, что сцепление — сложное устройство, на самом деле оно относительно простое в своем базовом формате. Компоненты — фрикционная пластина, крышка и подшипник с механизмом «оттягивания» его от вращающегося маховика.Этот механизм может приводиться в действие тросом или гидравлически от педали сцепления.

Если учесть, то он работает противоположно тормозу. Нажмите на педаль тормоза, и тормозные колодки будут прижаты к диску. Нажмите на педаль сцепления, и она освободит колодку от диска.

Сцепление заменяется комплектом. Комплект будет включать фрикционную пластину, крышку и выжимной подшипник или концентрический рабочий цилиндр. Эта последняя часть, известная как CSC, представляет собой внутренний рабочий цилиндр в механизмах с гидравлическим приводом.Поскольку они подвержены износу, они автоматически заменяются там, где они есть.

Конечно, есть и другие, более сложные версии с двухмассовыми маховиками, полуавтоматическими коробками передач (где ручное управление сцеплением заменено электрически управляемыми соленоидами), но, по сути, конечный принцип его работы такой же.

Как узнать, что со сцеплением что-то не так?

Если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, в какой-то момент вы почувствуете, что сцепление начинает изнашиваться, так же как и с тормозными колодками.

Фрикционный материал начнет изнашиваться, и он больше не будет обеспечивать достаточный контакт с маховиком, и вы почувствуете проскальзывание сцепления, поэтому вот некоторые характерные признаки этого;

  • Обороты двигателя будут быстро расти, но вы не едете быстрее, особенно в гору или при резком ускорении
  • Вы замечаете почти электрический сладкий запах гари внутри автомобиля

Другие симптомы, хотя и преобладают

  • Вы можете включить передачу при выключенном двигателе, но не при работающем
  • Точка зажима педали сцепления (например, это точка, когда вы чувствуете, что автомобиль движется с места) стала намного выше в ходе хода педали
  • Вам становится труднее переключаться между передачами, и при этом часто слышен хруст.

Когда следует подумать о замене сцепления?

Посмотрим правде в глаза, если что-то надето, от этого не станет лучше.Поэтому, если вы начнете испытывать какие-либо из вышеперечисленных симптомов, вам придется заменить сцепление. Чем дольше вы его оставите, тем больше вероятность того, что вы можете оказаться в затруднительном положении или, что еще хуже, оказаться в опасном положении на дороге.

Насколько распространена замена сцепления?

Как и все, что страдает от износа, это не будет длиться вечно. Автомобиль с механической коробкой передач хотя бы раз в жизни изнашивает сцепление.

Как продлить срок службы сцепления?

Это та область, где ваш стиль вождения и привычки действительно могут существенно повлиять на компоненты. Управляя автомобилем с механическим сочувствием, не управляя сцеплением (оставляя ногу на педали), не выкладывая сцепление, чтобы удерживать автомобиль на уклоне, и не использовать слишком высокие обороты двигателя для выхода из состояния покоя — все это способы продлить срок службы фрикционного материала.

Что происходит при замене сцепления?

Большая часть процесса замены сцепления зависит от конкретного автомобиля, однако есть несколько стандартных шагов.

Механик будет

  • Поднять автомобиль
  • Разделить коробку передач от двигателя
  • Снять старый блок сцепления
  • Установите новый комплект сцепления
  • Соберите все вместе
  • Дорожные испытания автомобиля

Нужно ли одновременно менять маховик?

Большинство современных автомобилей, особенно с дизельными двигателями, будут иметь так называемый двухмассовый маховик (DMF).По сути, это два маховика, удерживаемые вместе пружинами, которые уменьшают вибрацию двигателя через коробку передач.

При замене муфты DMF будет проверяться на наличие повреждений или износа, и, если они есть, также потребуется замена, иначе новое сцепление не будет работать эффективно и может вызвать его преждевременный износ. На самом деле невозможно определить, требуется ли его замена, пока сцепление не будет снято с автомобиля, однако, если вы слышите дребезжание, например, от сцепления или испытываете большую вибрацию, чем обычно, то это признак того, что это также нужно заменить.

Если сцепление было проскальзывания в течение некоторого времени, он может быть также вызвано заклепок, крепящих фрикционный материал к его опорной плите были открытыми, и они набрали поверхность маховика, и что также будет означать, заменив его. Поэтому, если ваше сцепление начинает проскальзывать, не пытайтесь откладывать неизбежную замену, так как замена DMF может стоить вам почти вдвое.

Сколько стоит замена сцепления?

Стоимость замены сцепления зависит от вашего автомобиля и от того, какие детали производитель вашего автомобиля рекомендует использовать для замены.Узнайте, что вы можете сэкономить, заменив сцепление на ClickMechanic, выбрав свой автомобиль в верхней части этой страницы!

Модернизация сцепления

для дорожного автомобиля

Загрузка

Эта статья посвящена поиску оптимальной комбинации диска сцепления, нажимного диска и маховика, которая подойдет для ваших автомобилей, ездящих по дорогам, и некоторых автомобилей для уличных гонок.
Я объясню несколько соображений и попытаюсь дать вам несколько вариантов, которые помогут вам найти подходящую настройку.Ваш выбор зависит от того, как вы используете машину и от ваших приоритетов. Комфортное вождение …, резкое вождение …, спортивное вождение …, дрэг-рейсинг …! И напоследок моя рекомендация.

Прежде всего, прочтите мою статью о сцеплении здесь, чтобы подробнее узнать, как работает сцепление.


Сцепление — один из наиболее часто заменяемых компонентов в высокопроизводительных автомобилях (то есть с тормозными колодками и шинами). Так что это помогает, если вы можете понять основные концепции самостоятельно, не полагаясь на советы других людей.Прочтите это, и вы сможете поговорить о конфигурациях сцепления, их применении и о том, как вы могли бы улучшить колеблющееся сцепление вашего собственного автомобиля!

Диск сцепления, вероятно, является наиболее часто используемой частью оборудования на высокопроизводительном автомобиле. Это бедняжка, которая зажата между маховиком двигателя и нажимным диском (крышкой сцепления).В этом положении он часто может подвергаться сильным нагрузкам, а также сильной жаре. Иногда даже на слегка модифицированном автомобиле сцепление может оказаться слабым звеном вашего автомобиля.

Вот возможные решения проблемы, а также текущие технологии сцепления:

Соображения

Чтобы найти эффективное решение проблемы со сцеплением, вам в первую очередь необходимо подумать о применении сменного пакета сцепления.Факторы, которые необходимо учитывать, — это сцепление с дорогой, передача, стиль вождения, крутящий момент двигателя при определенных оборотах и ​​величина нагрузки, часто оказываемой на двигатель. Это своего рода причудливый способ сказать, как тяжело управлять автомобилем! Все эти важные ценности будут иметь отношение к тому, какая комбинация будет правильной для вас. Но важно не сосредотачиваться только на диске сцепления, так как маховик и нажимной диск также играют важную роль.Это хороший общий пакет, который мы ищем.

Типы пластин сцепления

Муфты

бывают разных размеров — ограничивающим фактором их диаметра является доступное пространство внутри колокола. Для справки: большинство японских автомобилей (даже высокопроизводительных) оснащены сцеплением от 20 до 22 сантиметров, в то время как Commodore V8 поставляется с диском большего диаметра, примерно от 25 до 28 сантиметров.

Эти муфты иногда имеют довольно необычную форму и имеют относительно небольшие участки фрикционной накладки на каждой лопасти. Это служит для уменьшения общей площади контакта, действующей на маховик, по сравнению с полнопрофильным сцеплением. Без каких-либо других сопутствующих изменений установка одного из них даст более высокое максимальное давление зажима (давление = сила / площадь) и, следовательно, обеспечит большее сопротивление скольжению.Однако есть некоторые проблемы с простой установкой лопаточного сцепления без каких-либо других изменений. Поскольку общая площадь контакта сцепления уменьшается, скорость износа футеровки увеличивается, сцепление происходит более внезапно, и при взлете также может возникать дрожание.

Имеются полнопрофильные муфты в виде дисков сцепления с полным кругом, которые покрыты фрикционным материалом по всей площади круга.Они бывают разной площади подкладки (узкой или широкой). Соответствующие номинальные характеристики прижимной пластины и гладкость зацепления зависят от площади и материала изготовления футеровки. Сам диск сцепления часто имеет более прочную конструкцию по сравнению с более скульптурными типами лопастей. Компромисс заключается в увеличении массы.

Существуют комбинированные полнопрофильные / лопаточные муфты, которые теперь представлены в виде полных (или почти полных) круговых дисков сцепления, которые снабжены небольшими участками фрикционного материала.Они имеют разную площадь подкладки и являются отличным компромиссом для тех, кто пользуется некоторыми преимуществами как анфас, так и лопастных сцеплений. Соответствующий номинал нажимного диска и плавность зацепления зависят от площади материала футеровки отдельного диска сцепления. Сам диск сцепления часто имеет более прочную конструкцию по сравнению с более скульптурными типами лопастей — компромиссом является увеличенная масса.

Многодисковые муфты

становятся все более популярными на вторичном рынке, особенно среди высокопроизводительных японских автомобилей. Но теоретически их следует использовать только там, где недостаточно места для сцепления большего диаметра. В случае многодисковой конструкции общая площадь трения значительно увеличивается, так как имеется несколько дисков сцепления.К преимуществам можно отнести возможность использования прижимной пластины низкого номинала, что снижает вес педали. Компромиссами являются возможность вздрагивания и шума во время работы и увеличенная масса. Только более дорогие заводские автомобили с высокими характеристиками, такие как V8 Lotus Esprit с двойным турбонаддувом, оснащены двухдисковым сцеплением в стандартной комплектации.

Большинство заводских автомобилей оснащено подпружиненным центром для обеспечения плавности включения. Эти узлы имеют серию небольших пружин, расположенных радиально вокруг ступицы, которые позволяют узлу сцепления немного поворачиваться при зацеплении с маховиком. Это помогает сгладить любые крутильные колебания и вибрацию, которые в противном случае передавались бы через трансмиссию и кабину.Демпфируют движение этих пружин с помощью небольших фрикционных шайб, установленных между ступицей, держателем и переходной пластиной.

Неудивительно, что сплошной центральный диск сцепления не имеет пружин, установленных в качестве амортизирующей среды (изображения гибридного и полного сцепления выше). А поскольку при включении отсутствует «отдача», его работа гораздо более неровная, что делает его менее подходящим для использования на дорогах.Основная цель прочного центра — достичь максимально возможной прочности и долговечности в экстремальных условиях.

Тем не менее, твердые центры иногда могут использоваться в сочетании с «марсельной основой» вокруг внешнего края полнопрофильных муфт. «Марсель-подложка» — это волнистая облицованная материалом подложка на диске сцепления, которая постепенно сжимается и отпускается на маховик и нажимной диск в зависимости от движения педали.Такая конструкция иногда используется, когда требуется смягчение натяжения педали и когда ограниченное пространство внутри ступицы препятствует установке более крупных пружин ступицы. Пружины ступицы большего размера используются для поддержки двигателя с высоким крутящим моментом.

Вышеупомянутый Lotus Esprit использует эту конструкцию, чтобы смягчить работу своего заводского многодискового сцепления.Для дорожного автомобиля это положительно сказывается на ощущении педали сцепления между включенным и выключенным положениями.

Доступны четыре основных типа материала футеровки сцепления с комбинациями любых двух, которые можно приклеивать и / или заклепывать с обеих сторон диска сцепления. Обратите внимание, что для каждого типа футеровки можно указать алюминиевую или стальную основу.Это снижает вероятность взрыва муфты на высоких оборотах, в то время как подложки из алюминия имеют преимущество в меньшей массе по сравнению со стальными. Толщина накладок сцепления также важна. Толстые футеровки обеспечивают более длительный срок службы и более плавную работу, но не подходят для гонок или соревнований. Это связано с тем, что их толщина не обеспечивает столь быстрое включение, что приравнивается к более медленным возможностям переключения передач.

Organic (тот же материал, что и в серийных автомобилях) на сегодняшний день является одним из лучших материалов для сцепления с точки зрения сцепления, коэффициента трения (насколько хорошо он будет сцепляться) и долговечности. Однако худшим врагом органических продуктов является тепло, вызванное трением, которое разорвет их на клочки в считанные секунды (проблема, обнаруженная в наших стандартных сцеплениях). Производители автомобилей сочетают сцепление с более жестким прижимным диском с более высокой зажимной нагрузкой, которая снижает трение и позволяет лучше «схватывать», а также используют специальный органический состав с латунной футеровкой на самом диске, который имеет латунное переплетение внутри компаунд, который поможет удерживать облицовку вместе и удерживать и передавать гораздо больше тепла, чем обычные органические.Это дает вам стандартные характеристики управляемости, а также дает гораздо больше «побоев». Органические футеровки чаще всего используются на заводских болотных вагонах, поскольку они прочные, гладкие, легко соприкасаются с поверхностями и дешевы в производстве. Благодаря низкому коэффициенту трения около 0,32 они также требуют довольно высокого давления зажима.

Из всех типов футеровок керамика имеет самый высокий коэффициент трения — около 0.48-0,55. Это означает, что их можно использовать с прижимной пластиной с более низким усилием зажима, поскольку накладка обеспечивает захват. Но из-за этого свойства они вызывают большой износ сопрягаемых поверхностей и часто могут возникать дрожания. Керамика может выдерживать больше тепла, чем органический материал, но при преднамеренном проскальзывании сцепления маховик и нажимной диск сгорают больше, чем накладка.Изготовленные из спеченной бронзы с добавлением керамического материала, доступно несколько различных марок, которые различаются по содержанию углерода, но все они в основном подходят для использования в соревнованиях.

Кевлар, как и органические накладки, требует достаточно высокого давления зажима для сохранения сцепления. Это потому, что коэффициент трения Кевлара примерно равен 0.30 и 0,35. Его самое большое преимущество перед органикой — это способность выдерживать большое количество тепла. Ориентировочно, можно выдержать на 40-50% больше, если он используется вместе с прижимной пластиной с высокими номинальными характеристиками. Он также практически не изнашивает сопряженные поверхности. Многие люди (в том числе и я), как правило, предпочитают клатчи в стиле «кевлар», «шайба» или «гоночный», думая, что они сохранят силу и прослужат вечно, однако их недостатки включают в себя: плохую управляемость (грубое сцепление) , мерзкая болтовня и, в конечном итоге: долговечность хуже, чем даже оригинальное сцепление.

Очень сложно найти педали сцепления с покрытием из чистого углерода для дорожных автомобилей. И это не практическое решение. Карбон в качестве футеровки сцепления используется только в очень экстремальных условиях из-за сильного сцепления и жестких условий эксплуатации. Идеальная рабочая среда для углерода составляет около 200-500 ° C. Углеродный коэффициент трения составляет около 0,50 и 0,65. Должен использоваться вместе с прижимной пластиной очень высокого номинала.Он также практически не изнашивает сопрягаемые поверхности, но сам углерод имеет высокую скорость износа. Футеровка из углеродного композита используется для улучшенного и максимального крутящего момента, а облицовка из углеродного композитного материала (сегментированная) используется для надежного сцепления и максимальной удерживающей способности. На картинке вы можете увидеть неабразивную футеровку Feramic (керамика + графитовый «сплав»), обеспечивающую максимальный коэффициент трения, но неабразивную на поверхности маховика.Очень дружелюбная, но очень качественная подкладка. Чрезвычайно дорого.

Нажимные диски прижимают диск сцепления к маховику, поэтому очевидно, что они в значительной степени ответственны за общую создаваемую удерживающую силу. Производители автомобилей обычно стремятся получить легкий вес педали сцепления, чтобы облегчить вождение, и они делают это, используя довольно незначительную номинальную нагрузку на нажимной диск.Хорошая новость заключается в том, что усилие зажима прижимной пластины OEM обычно можно увеличить на 50-100%, изменив точку опоры и поменяв местами или изменив форму диафрагмы. Однако эта сумма зависит от расположения заводской точки опоры, и качество оригинальной детали также может быть проблемой. Некоторые автомобили, например, Toyota GT-4 с турбонаддувом, рассчитаны только на 10% -ное давление, и в этом случае обычно требуется нажимная пластина для вторичного рынка.

Максимально допустимый вес педали — это просто личное мнение, но учтите, что тросы сцепления (если они есть) могут быть растянуты или перегружены, если вы зайдете слишком далеко. С другой стороны, автомобили, оснащенные гидравлическим приводом сцепления, могут быть оснащены нажимным диском с существенно большей грузоподъемностью без чрезмерного давления на педаль. Обратите внимание, что при слишком высоком номинальном давлении прижимного диска также возможно погнуть или сломать вилки сцепления и деформировать подшипники коленчатого вала двигателя.

Высокопроизводительный чугун Маховик
Алюминиевый маховик

Скромный маховик может иметь большое значение в общем уравнении сцепления. Чем легче маховик, тем меньше у него момента инерции. Облегченные оригинальные, легкие стальные или алюминиевые маховики обеспечивают более быстрое ускорение двигателя за счет качества холостого хода, легкости взлета, плавности хода в устойчивом режиме и плавности хода.Хорошая новость для сцепления заключается в том, что всякий раз, когда педаль нажата, можно быстро уравнять разницу в скорости вращения между сцеплением и легким маховиком. И чем быстрее происходит стабилизация скорости, тем меньше сопутствующее пробуксовку сцепления.

Но проблемы могут возникнуть. Например, когда алюминиевые маховики сочетаются с керамическими муфтами, некоторые микроскопические частицы алюминия могут попадать в жесткую футеровку муфты.Для борьбы с этим некоторые компании теперь подвергают свои маховики термообработке перед установкой, а у некоторых есть сменная стальная вставка теплозащитного экрана на сопрягаемых поверхностях.

С другой стороны, действительно тяжелым автомобилям может потребоваться использовать сверхпрочный маховик, такой как закаленная стальная заготовка или элемент из хромомолибдена, поскольку, как известно, оригинальные запчасти и некоторые легкие маховики разваливаются на стартовой линии.А облегченные заводские литые маховики печально известны выходом из строя, так что будьте осторожны.

В общем, если вы хотите сохранить ходовые качества и характеристики стоковой модели, но при этом хотите, чтобы сцепление выдерживало большую мощность, чем стандартное сцепление, Organic — определенно ваш выбор. Стандартное сцепление Organic будет работать в паре с нажимным диском, который выдерживает крутящий момент приблизительно 220 м / кг (325 футов / фунт), в то время как более жесткие нажимные диски также являются дополнительными.Работает как с OEM, так и с маховиками вторичного рынка.

Если мы говорим о сцеплениях, мне нравится использовать слово «практичный», а не «лучший». Существуют муфты, которые выдерживают крутящий момент 350, 400 или даже 700 м / кг (500, 600 или даже 1000 фут / фунт), в которых используются 6 или даже 3–4 шайбовых диска. Вы можете запускать полный привод в течение всего дня, пока ваша машина не взорвется и сцепление не сломается … но она также будет ездить как дерьмо для повседневной езды. Вы бы назвали это «лучшим»? Для дрэг-рейсинга — да… для повседневного вождения, нет. Многие думают, что, поскольку большинство этих «мощных» сцеплений обладают такой большой мощностью и могут выдерживать все эти злоупотребления, они также «прослужат дольше». Но правда в том, что это ЛОЖЬ. Меньшая площадь контакта с поверхностью позволит сцеплению лучше «схватывать», что делает его сцеплением «вкл / выкл» и не будет «проскальзывать», но меньшая площадь контакта и площади поверхности также означает использование меньшего количества материала, что увеличивает срок службы муфты. «гонка / шайба» диски ужасные.

Есть также «уличные» сцепления, которые будут двигаться как STOCK, используя органические накладки, в отличие от сверхпрочных кевлара и керамики, но органические легко сгорают, если вы решите упасть на 6000 об / мин.Органические подкладки служат дольше всего, но их самым слабым местом является тепло. А когда сцепление буксует = тепло.

Принимая во внимание эти факторы, теперь нам нужно что-то, что дает нам повседневные атрибуты водителя «реального мира» (например, плавное взаимодействие, долговечность), но при этом выдерживает рутинную работу в трек-дни. Это атрибуты, которые удовлетворяют потребности «практичности» сцепления на шоссе и гоночных трассах.

«OFE» (органический / ферамический элемент) Муфта

В результате я рекомендую органический диск сцепления OFE с неподрессоренной базой, футерованный органической футеровкой из латуни, а также ферамической композицией (графит + керамика)…. отсюда и название OFE (Органический / Ферамический элемент).

Латунное плетение на диске позволяет органическому материалу сохранять свои благоприятные характеристики, но позволяет ему выдерживать гораздо больше тепла, чтобы он не «рвался в клочья» после нескольких запусков. Элемент Feramic обеспечивает более высокий коэффициент трения (более «вязкий»), но графитовый элемент внутри Feramic сделает элемент менее абразивным (графит изнашивается на вашем маховике, как грифель карандаша), поэтому ваш маховик не изнашивается так быстро.

В довершение всего, то, что предотвращает «проскальзывание» при жесткой езде, — это нажимной диск. Стандартный нажимной диск OEM имеет давление зажима ~ 680 кг … и чем больше давление зажима, тем сильнее он будет «зажимать» диск сцепления и предотвращать его проскальзывание. В OFE используется нажимная плита весом ~ 800 кг, которая выдерживает крутящий момент ~ 220 м / кг. Сцепление приводится в движение и включается как штатное, выдерживает сильные удары и не пахнет горелым пеплом (как у производителя оригинального оборудования).

Я передаю это через свой хороший и плохой опыт поиска «лучшего» сцепления для моей Audi A4… Я использовал сверхмощные «гоночные» сцепления, а также я использовал «удобные для водителя» сцепления в стиле оригинального оборудования, и после прохождения через 4 сцепления на моем A4 и меняя их каждый раз, чтобы увидеть свое » повреждение «, я могу лично порекомендовать OFE … как наиболее» практичный «для ваших нужд.

Имея в виду вышеизложенную информацию, вот несколько примеров некоторых типичных сценариев обновления сцепления и рекомендуемое решение:

Сценарий 1 — Владелец слегка модифицированного турбонаддува с полным приводом хочет потратить как можно меньше денег и хочет длительного срока службы сцепления с почти заводской плавностью хода, но может выдерживать периодические резкие запуски.

Решение — Сохраните стандартный литой маховик, модернизируйте стандартную полнопрофильную муфту с кевларовой футеровкой или пластиной с органической футеровкой OFE и установите более серьезный нажимной диск для вторичного рынка.

Сценарий 2 — Владелец Suzuki Swift GTi хочет добиться более точного включения педали сцепления и меньшей вероятности пробуксовки.

Решение — Установите центральный подпружиненный центральный диск сцепления гибридного типа OFE с кевларовым покрытием или органической футеровкой, а также прижимной диск высокого давления и стандартный маховик.

Сценарий 3 — Владелец Holden Commodore с регулярными гонками на 400-500 л.с. хочет исключить любую возможность скольжения, сохранить максимальный срок службы и не слишком заботится о плавности включения или стоимости.

Решение — Первый вариант — однодисковое сцепление большого диаметра (26 сантиметров) с усиленным нажимным диском.Будет доступен выбор подкладок. Второй вариант — двухдисковое сцепление, также с различными накладками, но прижимного диска для средних режимов работы будет достаточно.

Чтобы улучшить свои знания о сцеплениях автомобилей Формулы 1, ознакомьтесь с моей статьей здесь

Поздравляем!

Теперь вы все должны иметь возможность авторитетно говорить о сцеплениях и знать, что делать, если сцепление вашего собственного автомобиля мешает этому.

Вернуться к началу страницы

Competition Clutch Сменный диск сцепления 99711-2150

В целом фантастика

В целом фантастика. От процесса заказа до скорости доставки и обслуживания клиентов. Вот почему я покупаю свое купе только на GenRacer! Продолжай в том же духе

Автор: Дэвид Тейлор

Превосходный сервис

Недавно я купил тестовые трубы ARK для своего Hyundai Genesis Coupe 3 2010 года выпуска.8 и должен сказать, это было лучшее, что я сделал, кроме выхлопа после продажи. Звучит громче и быстрее едет! Никаких хлопот, трубы достали за три дня. Спасибо GenRacer,

Автор: Джои Кофлан
Продукт: Тестовые трубы Ark

Просто лучший сервис

В большинстве мест просто продают запчасти, и когда вы звоните в них, кажется, что вы им мешаете. Моя последняя сделка с GENRACER не оставила желать лучшего, а значит, и быть лучше не могло.Я купил передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости WHITELINE, передние и задние роторы DBA и тормозные колодки EBC YELLOWSTUFF. Я позвонил сразу после того, как заказал детали, потому что получил электронное уведомление о том, что их нет в наличии. Когда я перезвонил, чтобы поговорить с кем-то, *** ответил на звонок. Он не мог быть более осведомленным о том, что именно я искал, когда дело касалось тормозных колодок, подходящих для моих нужд (улица / трасса). Пришел и узнал, что выбранные мной планшеты (администраторы баз данных) не самые лучшие для моего приложения, так что я очень рад, что поговорил с *** !! Я совсем недавно все установил, уложил колодки, и я так счастлив, что использовал GenRacer для своего 16 R-Spec Coupe !! Еще раз спасибо ***!!!

Автор: Стив Ричард
Продукт: EBC Brakesm

Безупречный сервис

Это лучший веб-сайт, на котором я когда-либо заказывал запчасти.. все отправлено вовремя и в отличном состоянии. Я буду заказывать запчасти у вас, ребята, пока у меня не закончатся запчасти, чтобы заказать Ха-ха

Автор: Лорен Брайант
Продукт: Spec D Задние фонари

Так здорово

Заказ пришел быстро и потрясающе смотрится на моей машине. У меня была одна проблема, когда один задний фонарь мигал последовательно, а другой — нет. В конце дня я отправил электронное письмо с вопросом об этом.Я не ожидал ответа, по крайней мере, до следующего дня, так как было уже так поздно. В течение часа они вернулись ко мне и сообщили мне о переключателе внутри корпуса, где вы можете выбрать последовательный или обычный. Сладкий! Первоклассное обслуживание клиентов.

Автор: Кевин Ф.
Продукт: Задние фонари Spec D

Комплекты дисков сцепления | Crown Automotive Sales Co

Главная Авторизоваться Мой счет Просмотр корзины
  • Детали
    • Запчасти для джипов
      • Детали кондиционера / обогревателя
      • Детали оси
      • Кузовные детали
      • Детали тормозной системы
      • Детали сцепления
      • Детали системы охлаждения
      • Электрические детали
      • Детали двигателя
      • Детали выхлопной системы
      • Фильтры
      • Топливные детали
      • Лампы
      • Зеркала
      • Еще запчасти для джипов…
        • Цилиндры замка
        • Детали рулевого управления
        • Детали подвески
        • Автоматическая коробка передач
        • Механическая коробка передач
        • Раздаточная коробка
        • Комплекты для настройки
        • Детали колес
        • Детали стеклоочистителя
        • Комплекты для джипов
    • Запчасти для Chrysler
      • Детали кондиционера / обогревателя
      • Детали оси
      • Кузовные детали
      • Детали тормозной системы
      • Детали сцепления
      • Детали системы охлаждения
      • Электрические детали
      • Детали двигателя
      • Детали выхлопной системы
      • Фильтры
      • Топливные детали
      • Лампы
      • Цилиндры замка
      • Детали рулевого управления
      • Детали подвески
      • Другие запчасти для Chrysler…
        • Автоматическая коробка передач
        • Механическая коробка передач
        • Раздаточная коробка
        • Комплекты для настройки
        • Детали колеса
        • Детали стеклоочистителя
    • Запчасти для Dodge
      • Детали кондиционера / обогревателя
      • Детали оси
      • Кузовные детали
      • Детали тормозной системы
      • Детали сцепления
      • Детали системы охлаждения
      • Электрические детали
      • Детали двигателя
      • Детали выхлопной системы
      • Фильтры
      • Топливные детали
      • Лампы
      • Цилиндры замка
      • Детали рулевого управления
      • Детали подвески
      • Другие запчасти для Dodge…
        • Автоматическая коробка передач
        • Механическая коробка передач
        • Раздаточная коробка
        • Комплекты для настройки
        • Детали колеса
        • Детали стеклоочистителя
    • RT Внедорожник
      • Мягкие топы
      • Мягкие товары
      • Авточехлы
      • Чехлы на сиденья
      • Центральные консоли

Toyota Camry: Система сцепления (с июля 2003 г.)

ТАБЛИЦА СИМПТОМОВ ПРОБЛЕМ

СОВЕТ: Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы найти причину проблемы.Числа указать приоритет вероятных причины проблемы. Проверьте каждую часть по порядку. При необходимости замените эти части.

Признак

Предполагаемый район

Захваты / вибрация сцепления
  1. Подушка двигателя (ослабить)
  2. Диск сцепления (биение чрезмерное)
  3. Диск сцепления (масляный)
  4. Диск сцепления (изношен)
  5. Торсионный диск сцепления (поврежден)
  6. Диск сцепления (застеклен)
  7. Пружина диафрагмы (несоосность наконечника)
Педаль сцепления губчатая
  1. Трубопровод сцепления (воздуховод)
  2. Гильза главного цилиндра (повреждена)
  3. Резина выжимного цилиндра (повреждена)
Сцепление шумное
  1. Выжимной подшипник (изношен, загрязнен или поврежден)
  2. Торсионный диск сцепления (поврежден)
Проскальзывания сцепления
  1. Педаль сцепления (люфт не регулируется)
  2. Диск сцепления (Масляный)
  3. Диск сцепления (изношен)
  4. Пружина диафрагмы (повреждена)
  5. Нажимная пластина (деформация)
  6. Маховик (Искажения)
Сцепление не выключается
  1. Педаль сцепления (люфт не регулируется)
  2. Трубопровод сцепления (воздух в линию)
  3. Гильза главного цилиндра (повреждена)
  4. Стакан цилиндра разблокировки (поврежден)
  5. Диск сцепления (Неправда)
  6. Диск сцепления (биение чрезмерное)
  7. Диск сцепления (Обкладка сломана)
  8. Диск сцепления (грязный или сгоревший)
  9. Диск сцепления (масляный)
  10. Диск сцепления (без шлицевой смазки)

Подробнее о сцеплении:

Система сцепления (с июля 2003 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.