ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Замена насоса гидроусилителя руля (ГУР) в Санкт-Петербурге

Насос гидроусилителя (ГУР) является неотъемлемой частью системы автомобиля и без его исправной работы усилитель руля просто не будет работать. Он обеспечивает поддержание нужного давления и движение жидкости ГУР. В современных системах ГУР используются пластинчатые насосы, которые обладают высокой производительностью и, хотя они мало изнашиваемы, со временем ломаются, как и любые части автомобиля.


Когда нужно менять насос ГУР?

Несмотря на надежность, отказ этого узла может произойти в любой момент, что не исключает возникновения аварийной ситуации на дороге. Автомобиль, конечно, не потеряет управление, но при резком изменении нагрузки водитель может просто не справиться с управлением.

Отличительными признаками сбоев системы являются:

  • возникновение шумов в работе насоса узла, которые могут меняться при вращении руля;
  • на корпусе насоса имеются подтеки;
  • жидкость в баке уменьшилась и недотягивает до нужной отметки;
  • разрыв шланг высокого давления;
  • стало трудно управлять рулевым колесом.

Причины поломки насоса ГУР

Первым делом нужно выявить по внешним признакам, в чем заключается поломка насоса. Вот несколько типичных неполадок:

  1. При износе сальников появляется утечка гидравлической жидкости, и соответственно снижается ее уровень в расширительном бачке. Обратить внимание стоит и на подсоединенные к насосу трубки: их штуцера должны быть сухими.
  2. Если замечается заедание руля или появились скачкообразные усилия, возможно, внутрь устройства проник воздух, что в итоге создало воздушные пробки. Чтобы исправить ситуацию нужно прокачать узел путем неоднократного вращения «баранки» до упора в обе стороны. Важно, чтобы на этот момент мотор был заглушен. Также пробки могут возникнуть из-за засорения клапанов распределителя. Необходимо промыть все детали узла насоса.
  3. Имеется посторонний шум. Значит, дело в износившихся подшипниках, но лучше убедиться, потянув за шкив привода насоса и вал в противоположные стороны, при этом ремень стоит снять. Люфт хорошо прощупывается на ощупь. Также появление шума может заключаться в задире торцов элементов и пластин статора насоса.
  4. Когда подшипники изношены, сальники долго работать не будут и быстро выйдут из строя. Износится подшипники могут не только из-за грязной жидкости, но и от перетянутого ремня привода шкива.

Стоит отметить, что самостоятельная замена насоса ГУР, с целью сэкономить деньги на сервисе, является не слишком хорошей идеей. Работы по его замене всегда сопряжены с высокими затратами времени и труда. Доверьте эту работу профессионалам сети автосервисов СТАЙЕР – наши механики в полной мере обладают всеми навыками и необходимым опытом.

Как поменять гидроусилитель самостоятельно?

На сегодняшний день сложно отыскать автомобиль без гидравлического усилителя руля, разве что модели из прошлого века. Оснащение автомобиля системой гидравлического руля (ГУР) существенно упрощает управление колесной базой. ГУР, как и любая техника, требует должного ухода, а при необходимости и полной замены. Замена гидроусилителя руля являет собой весьма трудоемкий процесс. Поэтому большинство автовладельцев доверяют данный этап техобслуживания специалистам СТО. Но, при наличии желания, заменить гидроусилитель руля можно и самостоятельно. Главное следовать пошаговой инструкции, которую мы вам и предлагаем изучить далее в нашей публикации.

1. Порядок снятия гидроусилителя руля

Если гидроусилитель начинает «барахлить», вы сможете продолжать движение, но мы настоятельно не рекомендуем этого делать, так как последствия могут быть самыми непредсказуемыми и даже плачевными.

Осознавая важность корректной работы системы управления авто, необходимо максимально серьезно относиться к даже совсем незаметным признакам неисправности гидроусилителя руля, а также оперативно их устранять.

А если невозможно отремонтировать или поменять лишь деталь к механизму, то следует полностью заменить весь агрегат. Для начала следует разобраться с внешними признаками неисправностей гидроусилителя руля. В частности, если вы отмечаете один из нижеприведенных признаков и в работе своего автомобиля, скорее всего, вам придется осуществлять замену ГУР:

• Если во время вращения руля необходимо прикладывать усилия или же, наоборот, руль вращается слишком легко. Проблема, скорее всего, в неисправности насоса. Следует проверить уровень рабочей жидкости в заправном бачке.

Если жидкости не хватает, то ГУР вообще может перестать работать.

• Если при удерживании руля вы ощущаете толчки, а также сложности при поворачивании руля вправо или влево на поворотах, то это говорит о слабо натянутом приводном ремне. Еще одной причиной может быть недостаток оборотов холостого хода двигателя. Если руль трудно поворачивать исключительно в одну сторону, то, скорее всего, проблемы стоит искать в масляном бачке.

• Если во время движения авто в руле слышен шум – это может говорить о том, что наконечники рулевых тяг были выставлены неправильно, в результате чего крепление ослабло. Еще одной причиной подобной неисправности могут быть некорректно присоединенные к кузову трубки гидроусилителя.

• Если проворачивается руль, то это, скорее всего, говорит о заклинившем клапане насоса устройства, поскольку его основной функцией является управление потоком. Или же в насосе недостаточное давление.

• Если управлять автомобилем практически невозможно, а проблема точно не в износе шин, то стоит проверить систему управления на наличие завоздушивания. Проверке также подлежат шаровые шарниры. Еще одной из причин такой некорректной работы системы управления может быть ослабление рулевых тяг.

• Если шкив насоса отвинчивается сам по себе без вашего воздействия, то, скорее всего, проблема связана с валами устройства, на которые неправильно установлен шкив. Возможно, валы имеют дефекты.

• Если после поворотов колеса с затруднением возвращаются к плавному движению вперед, то стоит пересмотреть крепление руля с переключателем поворотов, а также обратить внимание на рулевые тяги и шаровые шарниры. Возможно, они были ослаблены во время эксплуатации. Еще одной причиной может быть неточное выравнивание клапана контроля потоком.

• Если возникают осложнения во время паркования автомобиля, то причиной может быть недостаточное давление насоса или возникновение дисфункции работы клапана управления потоком насоса гидроусилителя.

Если в процессе проверки вам удастся установить, что причиной возникших неисправностей действительно является гидроусилитель руля, то следует еще разобраться в том, возможно ли поломку отремонтировать. В особо критических ситуациях может потребоваться полная замена гидроусилителя руля. В этом случае почему-то хочется вспомнить пословицу «жадный платит дважды». Часто самостоятельная замена деталей с целью экономии денег на ремонте показывает лишь излишний оптимизм таких идей.

Если вы все же решили, что ваш гидроусилитель руля все же подлежит полной замене, и производить замену вы собираетесь самостоятельно, учтите – процесс этот весьма сложный и трудоемкий.

Разве что вы относитесь к разряду любителей посидеть в гараже, покопаться в своем автомобиле, а такого рода работы для вас не что иное, как отдых.

Порядок снятия гидроусилителя руля таков:

1. Сначала необходимо тщательно очистить моторный отсек от накопившейся на его узлах грязи.

2. Сливаем жидкость из системы. Для того чтобы она вытекла по максимуму, необходимо покрутить колеса то в одну, то в другую сторону.

3. Откручиваем хомут, при помощи которого крепится подающая трубка.

4. Шестигранником №6 выкручиваем винты, которые крепят рулевой вал. Для этого вам потребуется залезть под машину. Необходимо отметить изначальное положение эластичной муфты, так как данная метка понадобится во время установки нового гидроусилителя руля.

5. Съемником отсоединяем от сошки рулевые тяги.

6.

Далее поднимаем машину на домкрат и демонтируем левое колесо.

7. Насос удерживается на креплении с тремя болтами. Два из них следует открутить сразу же. Третий болт можно будет открутить лишь после того как будут выкручены болты кожуха ремня ГРМ.

8. Под штуцеры подставьте емкость, куда должна вытекать вся оставшаяся жидкость из шлангов. Для этого их понадобится поочередно отсоединить. Так же поочередно сливать из каждого жидкость.

9. Ну и для того, чтобы достать ГУР, выкрутите оставшийся болт, и можете извлекать весь механизм.

2. Замена гидроусилителя руля

Прежде чем приступить к полной замене гидроусилителя рулевого управления, желательно окончательно убедиться в механическом характере проблемы. Возможно, заменив бачок гидроусилителя, вам все же удастся решить проблему. А возможно, достаточно будет лишь почистить бачок (правда, почистить фильтр, который в нем находится, довольно сложно) или просто поменять жидкость.

Если повреждения механизма несовместимы с ремонтом, или вы все же решили, что лучше один раз поставить полностью новый механизм будет куда дешевле и практичнее, нежели каждый месяц что-то подлатывать, то осталась лишь малость – подобрать новый комплект и установить его на автомобиль. В новый комплект входят:

— рулевой редуктор;

— гидравлический цилиндр;

— шкив;

— расширительный бачок;

— набор шлангов;

— насос гидроусилителя руля.

3. Установка нового гидроусилителя руля

Приступаем к сборке гидроусилителя рулевого колеса своими руками:

1. Установите насос гидроусилителя с левой стороны на двигатель, где он при помощи клинового ремня приводится в действие от шкива коленчатого вала.

2. Закрутите второй передний крепежный болт насоса и закрепите шкив.

3. Закрутите передний крепежный болт насоса гидравлического усилителя через отверстие на шкиве.

4. Закрутите задний крепежный болт.

5. Подсоедините трубопровод. Следите, чтобы отверстия всех трубочек были освобождены от пробок и других предметов, которыми при разборке могли закрыть отверстия, чтобы не вытекала рабочая жидкость. Кроме этого, очень важно обратить внимание на то, чтобы стык напорного трубопровода и насоса гидроусилителя был уплотнен резиновой прокладкой. При каждой разборке наконечника напорной магистрали рекомендуем использовать новые уплотнительные кольца.

6. Закрепите крепежную гайку напорного трубопровода.

7. Наденьте на штуцер насоса пароотводный шланг.

8. Подтяните затяжку крепежного хомута пароотводного шланга.

9. Закрепите приводной ремень вспомогательных механизмов.

10. Прокачайте систему гидроусилителя руля (чтобы получить хороший результат, лучше использовать новую гидравлическую жидкость).

Прокачку системы гидроусилителя необходимо выполнить следующим образом:

1. Бачок заполнить наполовину от общего объема, затем, контролируя уровень жидкости, начните потихоньку прокручивать руль от упора в одну сторону и до упора в противоположную сторону. Эту процедуру следует продолжать до полного прекращения появления пузырей. Если все-таки воздух попадает в трубки из-за резкого опускания уровня жидкости, следует подождать полчаса и вновь повторить процедуру (обязательно проверьте уровень жидкости).

2. Запустить двигатель (при этом автомобиль находится в подвешенном состоянии) и продолжать прокачку на холостых оборотах, медленно проворачивая руль. В идеале воздух прекратит выделяться на 3-4 цикле, но если этого не произошло, опять нужно подождать еще около получаса и все повторить.

3. Заглушить двигатель и опустить машину на землю.

4. Завести двигатель и на холостых оборотах повторить прокачку гидравлической системы. При этом нужно не забывать следить за тем, чтобы перестали появляться пузырьки. При наличии следующих «симптомов», процедуру необходимо повторять спустя каждые полчаса:

— снизился уровень жидкости более чем на 3мм;

— рулевой насос начал скрипеть;

— появились пузырьки на поверхности.

4. Окончательный этап в прокачке: завести двигатель и вращать руль от упора до упора, при этом осматривать доступные штуцерные соединения гидравлической системы гидроусилителя рулевого механизма, чтобы избежать развития утечек. При необходимости следует заменить испорченные штуцерные компоненты, или затянуть гайки. После того как все демонтажные, ремонтные и установочные работы завершены, не забудьте еще несколько раз перепроверить результаты своей работы. Внимательно проверьте все соединения шлангов и насосов, исключая недопустимые повреждения.

Мы надеемся, что вы внимательно следовали вышеуказанной инструкции, и что после этого ваше авто будет только радовать вас корректной работой рулевой системы. Ну и напоследок несколько советов по эксплуатации гидроусилителя руля автомобиля:

• Чтобы избежать перегрева масла и, собственно, поломки насоса, не рекомендуется держать руль больше 5 секунд в крайнем положении.

• Регулярно следите за уровнем жидкости, ни в коем случае не допускайте, чтобы она понижалась ниже минимальной отметки.

• Время от времени осматривайте узлы соединений и магистрали. Таким образом, вы перестрахуетесь от протечек через подшипники.

• Если ремень привода будет слишком натянут, то это грозит ремонтом насоса, если же слабо натянут, то он быстро износится. По этой причине степень его натяжения необходимо контролировать регулярно.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена насоса гидроусилителя руля

Насос гидроусилителя руля предназначен для нагнетания масла в рулевой механизм и обеспечение циркуляции жидкости в системе. Вал и лопасти насоса в процессе вращения создают центробежную силу, вследствие которой рабочая жидкость попадает под высоким давлением в нагнетательную полость и далее в систему гидроусилителя руля. Насос ГУР монтируется на двигателе и приводится в действие с помощью ременной передачи.

Как правило, замена насоса гидроусилителя руля производится в комплексе с заменой масла, хомутов и шлангов. В этой статье рассмотрим, как выполнить эту процедуру своими руками на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Подготовка к замене насоса гидроусилителя

Для работы следует подготовить следующие инструменты и материалы:

  • домкрат и упоры под колёса;

  • пассатижи и торцевой ключ на 10; 

  • пластиковую ёмкость 1,5 л;

  • ветошь и шланг для слива жидкости;

  • грушу или шприц;

  • новую жидкость, шланги, хомуты, насос для ГУР;

Если принято решение не производить замену насоса, а просто сменить манжету и подшипник, то понадобятся эти запасные детали.

Слив масла из ГУР

 

С помощью домкрата поднимаем переднюю часть автомобиля, предварительно установив упоры под задние колёса. Затем открываем капот и откачиваем масло из бачка ГУР. Проще всего это сделать с помощью груши или шприца. Для удобства используйте удлинительный шланг для шприца. После того как масло полностью откачано из бачка, необходимо повернуть несколько раз руль до упора поочерёдно влево и вправо, чтобы в бачке появилась новая порция жидкости. Вновь её откачиваем. Опять повторяем аналогичную процедуру с вращением руля и откачиваем масло.

Когда жидкость полностью удалена из системы, с помощью пассатижей ослабляем хомут крепления шланга, который идёт со стороны салона к бачку. Снимаем шланг и вставляем его в ёмкость для слива жидкости. Поворачиваем руль поочерёдно влево и вправо до упора, чтобы слить остатки масла.

Замена шлангов гидроусилителя

Одновременно с заменой насоса или жидкости ГУР рекомендуется хорошо проверить состояние шлангов и патрубков. При необходимости замените их новыми. Смену шлангов необходимо производить только после полной откачки масла.

Для замены шлангов или патрубков сначала следует открутить хомуты. Установка новых шлангов вызывает некоторые неудобства, так как расположение гидроусилителя не совсем удобное для выполнения таких операций. Новые шланги и патрубки следует хорошо зафиксировать хомутами. Однако не стоит сильно усердствовать, чтобы их не повредить.

Снимем насос ГУР

к правило, в автомобилях серии ВАЗ-2110 устанавливаются насосы ГУР версии ZF. Этими устройствами также комплектуются гидроусилители некоторых моделей Фольксваген, Ауди А6 и так далее. Насосы обычно не подлежат ремонту и при необходимости заменяются новыми. Однако в некоторых случаях можно попытаться восстановить их работоспособность своими руками, например, заменить изношенный подшипник или манжету. Всё зависит от характера неисправности.

Последовательность снятия насоса ГУР:

 

  • Ослабляем хомут и снимаем возвратный шланг. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пролить масло.

  • Со штуцерного болта очень аккуратно демонтируем датчик, который предназначен для замера давления жидкости в системе ГУР.

  • Снимаем штуцерный болт и отсоединяем нагнетательный трубопровод.

  • Снимаем ремень привода ГУР.

После этого приступаем к демонтажу непосредственного насоса.

  • Сначала ослабляем один болт крепления.

  • Затем выкручиваем второй болт и снимаем насос ГУР полностью в сборе.

  • Ставим новый насос в обратном порядке.

Заливаем жидкость в ГУР 

После того как выполнили замену насоса гидроусилителя руля, необходимо залить новую жидкость в систему:

  • Сначала заливаем в бачок масло до отметки «max».

  • Затем садимся в салон и поворачиваем рулевое колесо несколько раз до упора в обе стороны, чтобы жидкость заполнила систему.

  • Вслед за этим доливаем масло в бочок и опять вращаем руль.

  • Доливаем жидкость, заводим двигатель и через несколько секунд глушим.

  • Вращаем руль несколько раз до упора в обе стороны.

  • Опять доливаем масло в бачок.

  • Не менее 10 раз прокручиваем руль до упора в каждую сторону при выключенном двигателе, чтобы хорошо прокачать систему.

  • Запускаем двигатель и снова вращаем руль в обе стороны по 10 раз.

  • Контролируем уровень масла в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Ремонт насоса ГУР своими руками 

 

После снятия и очистки насоса от грязи осматриваем его на предмет выработки поверхности внутренних стенок корпуса, напоминающих ступеньки. Если обнаружится выработка, то её можно снять с помощью дрели со специальной насадкой.

Одной из причин выхода из строя гидроусилителя руля может быть износ подшипника или манжеты, которую необходимо также периодически менять. Замену изношенного подшипника можно выполнить различными способами. Новую запчасть можно закрепить в корпусе насоса с помощью загибания кромок или сделать выточку. Во втором случае придётся воспользоваться услугами токаря или самому сделать на токарном станке выточку на внешней поверхности корпуса. После этого следует просверлить отверстия, и нарезать резьбу. Подшипник крепим на корпусе с помощью болтов, предварительно их заточив. После закручивания болтов необходимо отпилить выступающие части.

Помните, что после замены подшипника возможен шум в работе насоса. Через некоторое время, после притирки деталей, гул должен исчезнуть.

Особенности замены ремня насоса ГУР и генератора 

Особенность замены ремня ГУР заключается в том, что его вращение реализовано вокруг опоры двигателя, которая расположена с левой стороны. Поэтому придётся сначала немного приподнять мотор, чтобы снять ремень. Также имеются нюансы и в натяжении ремня привода генератора с ГУР. Так как угол обхвата ремнём шкива очень мал, стандартного натяжения вниз и вверх на 1 см будет недостаточно, и ремень всё время будет проскальзывать. Следовательно, натяжение нужно сделать больше. Однако не нужно слишком усердствовать, чтобы не перетянуть.

Если ремень после запуска двигателя начинает «выть», следует немного ослабить его натяжение.

Как заменить жидкость гидроусилителя руля? — это блоги от abro-ind.ru

Гидроусилитель руля (далее ГУР) — один из важнейших элементов трансмиссии автомобиля. Появившись в сороковых годах XX-го века, данный вид усилителя успешно используется в современных автомобилях, облегчая работу рулевого управления автомобилем.

Система ГУР нуждается в периодическом обслуживании. Чтобы не допустить выхода из строя насоса и сальников рулевого управления рекомендуется раз в 40-50 тысяч километров производить замену жидкости ГУР. 

Также замена производится при следующих симптомах:

  • Жидкость в бачке потемнела;
  • В бачок насоса попала влага;
  • Жидкость стала пахнуть гарью;
  • В бачке насоса или фильтре появился осадок;

Сегодня мы разберем, как выбрать жидкость гидроусилителя руля для вашего автомобиля, что делать если изменился уровень жидкости и как произвести ее замену.

Что нам понадобится:

1. Жидкость гидроусилителя руля (946 мл)

Свойства:

— Предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления.
— Специальный состав предохраняет от потери эластичности резиновых деталей системы гидроусилителя.
— Смазывает рулевое управление и создает ему оптимальные рабочие характеристики в любое время года.
— Не засоряет систему и не пенится.
— Обладает высокими антиокислительными и антикоррозионными свойствами.
— Предназначена для использования в рулевом управлении современных легковых и грузовых автомобилей, оснащенных гидроусилителем.

2. Шприц и длинная трубка для откачки жидкости.

3. Тара для слива отработанной жидкости ГУР.


1. Определяем тип жидкости ГУР

Первым делом нам необходимо определить тип залитой в систему жидкости. Для этого найдем инструкцию от автомобиля или прочитаем бачке насоса ГУР.

На крышке насоса будет указан тип жидкости.

В нашем случае это POWER STEERING FLUID.


Так же встречаются DEXRON.


2.Определяем уровень жидкости.

Для полноценной работы гидроусилителя руля в системе должно быть соответствующее количество жидкости. 

Если уровень слишком мал, то происходит завоздушивание системы, что выражается нестабильной работой ГУР.

Симптомы такой неисправности: поворот руля сопровождается рывками и заклиниванием. 

Увеличивается износ деталей, а в скором времени может выйти из строя насос ГУР, рейка или редуктор.

Уровень жидкости гидроусилителя руля в системе определяем, открутив крышку бачка насоса.

На специальном мерном пальце проверяем соответствие жидкости положенному уровню.


Если жидкости меньше положенного доливаем Power Steering Fluid согласно инструкции.


3. Замена жидкости

Данный тип обслуживания необходимо проводить каждые 30-50 тысяч километров, чтобы сохранить работоспособность системы и предотвратить дорогостоящий ремонт.

Жидкость в гидроусилителе можно поменять двумя способами:

Частичная замена:

Это самый простой и быстрый способ обновить жидкость в ГУР:

Снимаем крышку бачка жидкости ГУР и удаляем фильтрующую сетку, если она есть.



С помощью шприца полностью откачиваем имеющуюся в бочке жидкость ГУР.



Заливаем новую жидкость до верхнего уровня на щупе. 



Разгоняем новую жидкость по системе. Для этого запускаем двигатель и крутим рулем влево\вправо.  



Глушим двигатель и проделываем процедуру замены заново. 

Операция проводится два-три раза, пока в бачке жидкость не станет абсолютно чистой. 

Доливаем жидкость до верхнего уровня на щупе и закрываем крышку.

 Полная замена жидкости ГУР.

Описанный ниже способ трудоемкий, но гарантирует полную замену всей жидкости в ГУР не только в бачке, но и в рулевой рейке.

ВАЖНО! Для облегчения вращения руля при выключенном двигателе, автомобиль необходимо вывесить на подъемнике или при помощи домкрата.


Снимаем крышку бачка жидкости ГУР и удаляем сетку, если она есть.


С помощью шприца полностью откачиваем имеющуюся в бачке жидкость ГУР.


Отсоединяем шланги подачи и шланг обратной подачи жидкости (далее Обратка) от бачка насоса. В шланг подачи вставляем воронку, а обратку помещаем в резервуар для отработанного масла.


Поворачиваем руль вправо\влево на заглушенном двигателе. Таким образом, мы аккуратно выдавим всю жидкость из рейки в резервуар, не повредив насос ГУР.


Заливаем новую жидкость в расширительный бачок ГУР. Тут нам понадобится помощник. Пока один человек медленно заливает жидкость в бачок, другой вращает рулем влево\вправо. Процедура выполняется до момента, пока в резервуар не польется чистая жидкость ГУР.


Надеваем шланги обратно на бачок насоса ГУР и доливаем жидкость до верхнего уровня на щупе.


-Заводим двигатель и крутим рулем. Процедура делается для удаления воздуха из системы ГУР.


— Повторяем процедуру до тех пор, пока руль не станет крутиться очень легко, без рывков и застревания.

Жидкость ГУР полностью заменена и автомобиль готов к эксплуатации.  

Спасибо, что любите ABRO

Меняем насос гура своими руками. Принцип замены насоса гидроусилителя руля Снимаем гур

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение…

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.


Далее приступаем к изучению внутренней части цилиндра. На двух диагональных сторонах (рабочих частях) присутствуют глубокие неровности (в виде поперечных вмятин, будто от ударов лопаток с немалой силой). Вобщем, поверхность волнистая.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

Первый способ.

Второй способ.

Третий способ.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.


За одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, (шлифуются они круговыми движениями), при этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:
  • Бачок для жидкости.
  • Золотник управления.
  • Регулятор давления в системе усилителя.
  • Насос.
  • Силовой цилиндр.

Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.

Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:
  1. Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
  2. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
  3. Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
  4. При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.
При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:
  1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
  2. Снять приводной ремень.
  3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
  4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
  5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
  6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
  7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
  8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
  9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
  10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос.
Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:
  1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
  2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
  3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
  4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
  5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
  6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
  7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
  8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
  9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

Как ремонтировать насос ГУРа самостоятельно

Расскажем об основных составных гидроусилителя руля, как правильно заменить насос и прокачать систему.


Кому приходилось ездить на отечественном автомобиле без гидроусилителя и затем пересесть на иномарку, сразу скажет, что разница существенная и ощущения совсем другие при вождении. Не нужно напрягать руки, думать о траектории разворота, так же гидроусилитель помогает сохранить маневренность, управление автомобилем и смягчает удары.

Намного приятней, когда такой гидроусилитель установлен на автомобиль, но рано или поздно приходит момент, когда он выходит из строя. Характерными поломками гидроусилителя считается проявление шума во время поворота руля, уменьшение жидкости, поворот руля с рывками или же тугое вращение руля, проявление разного рода стука при езде по неровной дороге, или же хуже всего это снижение управляемости автомобиля.

Основные составные гидроусилителя


В зависимости от модели и марки автомобиля, конструкция гидроусилителя может отличатся, но все же, основные детали всегда есть. В первую очередь это насос, который предназначен для поддержания давления и движения жидкости в системе. Распределитель – подает жидкость по определенным цилиндрам системы, это никак не касается цилиндров двигателя. Гидроцилиндр, который помогает, посредством давления, перемещает поршень, тот в свою очередь передает усилие на колеса, для облегчения поворота. Ну и конечно не обойтись без соединительных шлангов, которые помогают циркулировать жидкость в системе и передавать жидкость одной части в другую.


Если обнаружили неисправность в гидроусилителе, не откладывайте ремонт или замену деталей на потом. Иногда ремонт может исправить ситуацию, но бывает момент, когда нужно только заменить поврежденную деталь.

Заменить весь гидроусилитель руля не так просто, придется снимать двигатель автомобиля и разбирать половину передней ходовой части. В новых иномарках намного сложней механизм и лучше сразу обратится в сервисный центр.

Средняя цена замены на СТО составляет от 30 долларов, так как сложность зависит от автомобиля. В сервисных центрах намного дороже, так как используются оригинальные запчасти.

Для примера рассмотрим замену насоса гидроусилителя руля, так как чаще всего он приходит в негодность.

Замена насоса гидроусилителя


Первое, что стоит сделать при замене, это снять ремень с гидроусилителя. Сразу хочется предупредить, что перед снятием рекомендуют запомнить силу натяжения ремня, если вы не любите подбирать наугад, как это было до ремонта. Если же не знаете, как правильно сделать это, то поставьте себе метки, перед тем как приступить к съему.

Что бы снять ремень, нужно отпустить ролик натяжителя гидроусилителя, а потом самим натяжителем ослабить ремень. Затем снимаем защиту над ремнем, обычно один болт откручивают полностью, а второй попускаем, чтоб отвести в сторону защиту. Теперь мы можем снять ремень.

Советуют посмотреть ролик натяжителя и сам натяжитель, на вид иногда нечего плохого, но прокрутив его, можем увидеть, как он ходит восьмеркой. В таком случае стоит заменить, так как это очень сильно будет влиять на износ ремня гидроусилителя.


Теперь, как и положено, по технике безопасности обесточиваем электропитание машины, снимаем клеммы с аккумулятора. Затем отсоединяем клеммы датчика с гидроусилителя и откручиваем шланги обратки. Заранее подготовьте емкость, так как с этих самых трубок потечет жидкость, лучше всего не сливать, а закрыть заглушкой. Следующим этапом откручиваем трубку высокого давления гидроусилителя.


Для того, чтоб снять трубку, нужно её немного пошевелить по часовой и против часовой стрелки. Но нужно быть очень осторожным, так как наконечник трубки алюминиевый и может легко сломаться. Дело осталось за снятием насоса гидроусилителя, снять его дело не хитрое, болты запрятаны за шкивом ремня, для этого откручиваем поочередно болты, прокручивая шкив на каждый.

Сбор происходит в обратном порядке, не стоит через силу затягивать болты, чтоб не оборвать шляпки. Натягиваем ремень по тем меткам, которые мы сделали ранее, но и пересиливать тоже не стоит, так как это приведет к быстрому стиранию ремня.

Прокачка системы гидроусилителя руля


Замена насоса гидроусилителя, это еще не полный процесс, требуется еще сделать систему без воздуха, плюс к этому по любом нужно будет доливать жидкость в бачек. Лучше всего менять жидкость на теплый двигатель, но так как мы меняли насос гидроусилителя, понятное дело, что все было остывшим.

Прогреть бачек и все возможные каналы, по которым будет сливаться жидкость можно с помощью технического фена. Но не стоит усердствовать сильно, чтоб не перегреть и не попалить трубки. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость тоже лучше прогреть, так как будет лучше заливаться. Каждый использует ту, которая рекомендована производителем автомобиля, большинство производителей рекомендуют Dextron II. Не забываем о минусовой температуре, при морозе главное, чтоб не перемерзла, поэтому при выборе жидкости обратите на маркировку на этикетке.


После того как отсоединили шланг обратки от бачка гидроусилителя, опустите его в пустую бутылку. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс проходит следующим образом: наливаем трансмиссионную жидкость в бачек гидроусилителя, прокручиваем стартер, тот в свою очередь крутит насос гидроусилителя и он прокачивает помаленьку жижу в трубку обратки, та в свою очередь в пустую бутылку.

По цвету можно будет понять, когда жидкость прокачалась в гидроусилителе, тогда и стоит остановить прокачку. Далее обратно соедините шланг обратки с бачком и снова пару раз прокрутите стартером и параллельно двигайте рулем, где-то на 25 % от его оборота, влево и вправо. Это для того, чтоб почувствовать руль. Не в коем случае не заводите двигатель, так как жидкость в гидроусилителе под давлением вылетит.


На этом прокачка и замена насоса гидроусилителя заканчивается, собираем все в обратном процессе, подключаем бензонасос. Смотрим, чтоб в бачке трансмиссионной жидкости было до уровня максимум. Садимся в автомобиль и проезжаем пару кругов. Заодно и прокачаете на рабочем двигателе.

Во время езды постарайтесь по максимуму вывернуть руль в состоянии движения машины, именно так вы почувствуете, есть ли еще какие-то недостатки или хруст. Не должно быть никаких провалов при обороте или шума. Еще лучше поставить на улице человека и что бы он параллельно посмотрел и послушал, как во время работы ведут себя передние колеса и не подает ли посторонних звуков новый насос гидроусилителя.

Видео о принципе работы гидроусилителя руля:

В современных автомобилях производители установками дополнительных систем обеспечивают лучшую управляемость транспортным средством. Для этой цели в машине предусмотрен гидроусилитель руля. С его помощью на малой скорости рулевое колесо вращается гораздо легче.

Однако, узел вследствие интенсивной эксплуатации может подвергаться износу. В таких случаях потребуется либо обратиться в сервисный центр, либо выполнить ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками. Если поломанные детали окажутся ремонтопригодными, то водитель получит после восстановления работоспособный узел и при этом сэкономит средства.

Перед снятием и разборкой необходимо ознакомиться с конструкцией насоса, ведь при неправильной сборке по окончании ремонта можно получить также неработающий узел. Грязь и мусор не должны попадать внутрь агрегата, для этого его промывают снаружи. Чтобы откачать лишнюю жидкость из системы используют крупный шприц.

Демонтаж начинается с отвинчивания винтов муфты от рулевого вала. Необходимо запомнить либо зарисовать схему расположения муфты относительно вала. Она поддается смещению, если использовать монтировку, продвигая ее по шлицам.

Рулевые тяги разъединяем с сошками при помощи съемника. Далее поднимаем домкратом «водительское» переднее колесо и снимаем его для обеспечения доступа к узлу. Ремонт гидроусилителя руля своими руками нужно проводить с обеспечением безопасности. Для этого автомобиль блокируется с помощью противооткатов.

Зафиксированный гидроусилитель ослабляем, раскручивая болты, фиксирующие его на лонжероне. Чаще всего там понадобится накидная шестигранная головка на 15. Пару болтов можно убрать полностью, а на оставшемся крепеже проводим разъединение от шлангов. Под узел устанавливаем широкую емкость для сбора отработки, и ожидаем после отсоединения шланги и штуцеров, чтобы лишняя жидкость стекла.

Закрыв с помощью чистой ветоши полости, отвинчиваем оставшийся болт. Делать это надо аккуратно, чтобы редуктор не упал. Теперь можно промыть узел прежде, чем заниматься его реанимацией.

Часто встречающиеся неисправности

Большинство опытных водителей знает, что в процессе эксплуатации рулевая гидравлика практически не требует внимания от автовладельца. Поэтому перед тем как отремонтировать насос гидроусилителя руля, необходимо знать, что принято выделять два типа неисправностей:

  • механический износ либо повреждения;
  • гидравлические проблемы.

В первом случае виновниками являются большие зазоры, нарушающие герметичность, поломка насоса или выработка отдельных элементов. Во втором случае внимание переключается на свойства жидкости, потеря ее эксплуатационных характеристик, недостаточный уровень в системе.

Во время эксплуатации автомобиля с поврежденным или неработающим гидроусилителем руля возможны различные проявления данной проблемы. Рассмотрим наиболее популярные из них и некоторые методы по устранению неисправностей.

Когда при вращении рулевого колеса в одну из сторон водитель вынужден прикладывать большие усилия, чем обычно, то это является причиной неисправности насоса. Для устранения потребуется заменить сальники или провести ремонт самого насоса.

Появление обратных толчков говорит о слабом натяге или износе ремня на приводе. Дефект устраняется заменой ремня или усилением натяга.

Если в обе стороны туго крутится руль, то это часто является следствием низкого уровня жидкости либо недостаточным оборотам на холостом ходу, либо заниженном давлении насоса, либо наличию воздуха в системе. Также возможно ослабление ременной передачи. В некоторых случаях требуется провести чистку фильтра заправочного бачка.

Во время тугой работы руля в среднем положении, скорее всего причина кроется в механической неисправности рулевого управления. Также нужно проверить работоспособность насоса.

Появившийся характерный шум со стороны рулевой колонки может говорить о низком уровне жидкости в системе. Она может уходить через предохранительный клапан. Слабая работоспособность последнего замечается по слышимому свисту из подкапотного пространства при крайнем положении рулевого колеса. Нерабочий клапан можно менять отдельно от насоса или вместе с ним.

Когда во время движения ощущается явная вибрация, причина кроется в появившейся воздушной пробке. От нее нужно избавиться, а также устранить причину появления воздуха в гидравлике.

Разборка и самостоятельный ремонт гидроусилителя руля

Для разных марок автомобилей производители используют отличающиеся между собой по конструкции гидроусилители, поэтому существуют некоторые особенности по восстановлению работоспособности данного узла. Однако, есть схожие проблемы, которые можно устранить одинаковыми методами.

Устранение выработки с помощью дрели и наждачки

При этом стоит оценивать риски, связанные с тем, что при самостоятельных работах увеличивается шанс дальнейшей поломки данного изделия. Стоит разумно оценить свои возможности, ведь какие-то работы может провести более опытный специалист авторемонтного предприятия.

Для разборки нужен будет рожковый ключ и достаточная емкость, в которую можно будет слить остатки жидкости. Штуцер освобождаем от заглушек и переворачиваем блок таким образом, чтобы отработка стекла из него. Далее снимаем вал сошки и выкручиваем посаженные на спецсмазку болты. Понадобится некоторое усилие, чтобы «сорвать» их с места.

Избавляемся от контргайки, выталкиваем сошку и вал, который поддастся усилию вместе с крышкой. При отсутствии явных люфтов сошка может оставаться на своем месте, а манжет желательно менять в любом случае.

Вывинчиваем пробку обратного клапана, аккуратно достаем пружину из-под нее. С крышки откручиваем болты и не выкручиваем из шариковой гайки. В щель вставляем маленькую отвертку, поддеваем крышку и достаем ее с поршнем. Теперь можно достать шариковую гайку.

Контргайку отпускаем и демонтируем подшипник. Разбираем из поршня подшипник и гайку, которая зафиксирована окантовкой. Болты выкручиваем и разбираем шарикопровод.

Как убирать появившиеся заусензы

  • очистка фильтров в гидроусилителе и замена их на новые;
  • замена сальников и манжет;
  • замена предохранительного клапана;
  • контроль чистоты, долив до уровня и замена рабочей жидкости;
  • замена шлангов на агрегате;
  • удаление воздуха из системы;
  • удаление заусениц, грязи и появившихся шероховатостей;
  • замена изношенного подшипника.

После чистки, восстановления и замены отдельных элементов проводим сборку в порядке, обратном разборке.

Нужно знать, что важно во время эксплуатации контролировать уровень рабочей жидкости в системе. При ее загрязнении нужно проводить замену на ту, которую рекомендует автопроизводитель.

Насос гидроусилителя руля предназначен для нагнетания масла в рулевой механизм и обеспечение циркуляции жидкости в системе. Вал и лопасти насоса в процессе вращения создают центробежную силу, вследствие которой рабочая жидкость попадает под высоким давлением в нагнетательную полость и далее в . Насос ГУР монтируется на двигателе и приводится в действие с помощью ременной передачи.

Как правило, замена насоса гидроусилителя руля производится в комплексе с заменой масла, хомутов и шлангов. В этой статье рассмотрим, как выполнить эту процедуру своими руками на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Подготовка к замене насоса гидроусилителя

Для работы следует подготовить следующие инструменты и материалы:

    домкрат и упоры под колёса;

    пассатижи и торцевой ключ на 10;

    пластиковую ёмкость 1,5 л;

    ветошь и шланг для слива жидкости;

    грушу или шприц;

    новую жидкость, шланги, хомуты, насос для ГУР;

Если принято решение не производить замену насоса, а просто сменить манжету и подшипник, то понадобятся эти запасные детали.

Слив масла из ГУР

С помощью домкрата поднимаем переднюю часть автомобиля, предварительно установив упоры под задние колёса. Затем открываем капот и откачиваем масло из бачка ГУР. Проще всего это сделать с помощью груши или шприца. Для удобства используйте удлинительный шланг для шприца. После того как масло полностью откачано из бачка, необходимо повернуть несколько раз руль до упора поочерёдно влево и вправо, чтобы в бачке появилась новая порция жидкости. Вновь её откачиваем. Опять повторяем аналогичную процедуру с вращением руля и откачиваем масло.

Когда жидкость полностью удалена из системы, с помощью пассатижей ослабляем хомут крепления шланга, который идёт со стороны салона к бачку. Снимаем шланг и вставляем его в ёмкость для слива жидкости. Поворачиваем руль поочерёдно влево и вправо до упора, чтобы слить остатки масла.

Замена шлангов гидроусилителя

Одновременно с заменой насоса или жидкости ГУР рекомендуется хорошо проверить состояние шлангов и патрубков. При необходимости замените их новыми. Смену шлангов необходимо производить только после полной откачки масла.

Для замены шлангов или патрубков сначала следует открутить хомуты. Установка новых шлангов вызывает некоторые неудобства, так как расположение гидроусилителя не совсем удобное для выполнения таких операций. Новые шланги и патрубки следует хорошо зафиксировать хомутами. Однако не стоит сильно усердствовать, чтобы их не повредить.

Снимем насос ГУР

к правило, в автомобилях серии ВАЗ-2110 устанавливаются насосы ГУР версии ZF. Этими устройствами также комплектуются гидроусилители некоторых моделей Фольксваген, Ауди А6 и так далее. Насосы обычно не подлежат ремонту и при необходимости заменяются новыми. Однако в некоторых случаях можно попытаться восстановить их работоспособность своими руками, например, заменить изношенный подшипник или манжету. Всё зависит от характера неисправности.

Последовательность снятия насоса ГУР:

    Ослабляем хомут и снимаем возвратный шланг. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пролить масло.

    Со штуцерного болта очень аккуратно демонтируем датчик, который предназначен для замера давления жидкости в системе ГУР.

    Снимаем штуцерный болт и отсоединяем нагнетательный трубопровод.

    Снимаем ремень привода ГУР.

После этого приступаем к демонтажу непосредственного насоса.

    Сначала ослабляем один болт крепления.

    Затем выкручиваем второй болт и снимаем насос ГУР полностью в сборе.

    Ставим новый насос в обратном порядке.

    После того как выполнили замену насоса гидроусилителя руля, необходимо в систему:

      Сначала заливаем в бачок масло до отметки «max».

      Затем садимся в салон и поворачиваем рулевое колесо несколько раз до упора в обе стороны, чтобы жидкость заполнила систему.

      Вслед за этим доливаем масло в бочок и опять вращаем руль.

      Доливаем жидкость, заводим двигатель и через несколько секунд глушим.

      Вращаем руль несколько раз до упора в обе стороны.

      Опять доливаем масло в бачок.

      Не менее 10 раз прокручиваем руль до упора в каждую сторону при выключенном двигателе, чтобы хорошо прокачать систему.

      Запускаем двигатель и снова вращаем руль в обе стороны по 10 раз.

      Контролируем уровень масла в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

    После снятия и очистки насоса от грязи осматриваем его на предмет выработки поверхности внутренних стенок корпуса, напоминающих ступеньки. Если обнаружится выработка, то её можно снять с помощью дрели со специальной насадкой.

    Одной из причин выхода из строя гидроусилителя руля может быть износ подшипника или манжеты, которую необходимо также периодически менять. Замену изношенного подшипника можно выполнить различными способами. Новую запчасть можно закрепить в корпусе насоса с помощью загибания кромок или сделать выточку. Во втором случае придётся воспользоваться услугами токаря или самому сделать на токарном станке выточку на внешней поверхности корпуса. После этого следует просверлить отверстия, и нарезать резьбу. Подшипник крепим на корпусе с помощью болтов, предварительно их заточив. После закручивания болтов необходимо отпилить выступающие части.

    Помните, что после замены подшипника возможен шум в работе насоса. Через некоторое время, после притирки деталей, гул должен исчезнуть.

    Особенности замены ремня насоса ГУР и генератора

    Особенность замены ремня ГУР заключается в том, что его вращение реализовано вокруг опоры двигателя, которая расположена с левой стороны. Поэтому придётся сначала немного приподнять мотор, чтобы снять ремень. Также имеются нюансы и в натяжении ремня привода генератора с ГУР. Так как угол обхвата ремнём шкива очень мал, стандартного натяжения вниз и вверх на 1 см будет недостаточно, и ремень всё время будет проскальзывать. Следовательно, натяжение нужно сделать больше. Однако не нужно слишком усердствовать, чтобы не перетянуть.

    Если ремень после запуска двигателя начинает «выть», следует немного ослабить его натяжение.

замена насоса и шлангов гидроусилителя руля в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы

Качественный ремонт ГУР (гидроусилителя руля) автомобиля в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы в автосервисе «Эвис-Моторс».

Основные признаки неисправности гидроусилителя:

  • езда сопровождается стуком в подвеске;

  • во время движения по неровностям чувствуется стук на рулевом колесе;

  • имеет место увеличенный люфт руля;

  • из ГУР вытекает масло;

  • для поворота нужно прикладывать значительные усилия.

Если вы заметили, что поворот стал даваться тяжелее, следует обратиться к специалистам. В противном случае, перегрузка погубит весь рулевой механизм и приведет к аварии.

Чем может быть вызван выход насоса ГУР из строя:

  • использованием неподходящей жидкости, ее несвоевременной заменой;

  • загрязнением системы;

  • заеданием рулевого колеса;

  • перегревом насоса.

Почему лучше доверить ремонт ГУР специалистам «Эвис-Моторс»?

Самостоятельно выполнить ремонт насоса ГУР весьма затруднительно. Качественно отремонтировать гидроусилитель можно лишь будучи знакомыми со схемой и порядком выявления неполадок.

Наиболее часто происходит нарушение целостности шлангов, возникают проблемы с циркуляцией рабочей жидкости, требуется замена подшипников, ремней, трубок и отдельных частей механизма.

Нашим мастерам под силу как элементарная замена масла в гидроусилителе руля, так и полный разбор механизма с устранения неисправностей.

Перед непосредственными работами проводится оценка состояния гидроусилителя на стенде. Иногда такая проверка показывает, что замена элементов гораздо целесообразнее ремонта. Тогда наши мастера расскажут о ценах на комплектующие и стоимости работ, что позволит вам определиться с дальнейшими действиями.

Возможно Вас также заинтересуют следующие виды ремонта рулевой системы:

Мы осуществляем ремонт гидроусилителя руля в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы следующих марок авто:

Acura

Alfa Romeo

BMW

Cadillac

Chery

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Daewoo

Dodge

Fiat

Ford

Geely

Great Wall

Honda

Hyundai

Infiniti

Jeep

KIA

Land Rover

Lexus

Lifan

Mazda

Mercedes

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Seat

Skoda

SsangYong

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo

Замена масла в гидроусилителе руля (гур) — СТО SPOT в Санкт-Петербурге

Современный автомобиль сложно представить без гидроусилителя руля. Эта относительно простая гидравлическая система обеспечивает водителю комфорт в управлении автомобилем весом в несколько тонн, позволяя маневрировать на тесных парковках мегаполисов и, вместе с тем, чувствовать достаточную нагрузку на руле на скоростных магистралях.

Выход из строя гидроусилителя, возможно, менее критичен, чем проблемы с мотором или КПП, но внезапный отказ ГУР в плотном потоке или на высокой скорости может быть крайне опасен. Неинформативный руль с искаженной обратной связью создает существенные сложности для водителя.

Рассмотрим основные причины, по которым гидроусилитель может выйти из строя.

  • При парковке или ином маневрировании в ограниченном пространстве водитель прикладывает излишнее усилие, пытаясь увеличить угол поворота колеса, упирающегося в преграду. В данной ситуации перегружается электронасос гидроусилителя и, как результат, «слетают» его предохранители.
  • При входе в поворот водитель на высоких оборотах длительное время удерживает руль в крайнем положении. Такая манера езды создает повышенное давление масла в системе. В этом случае страдают шланги и сальники гидроцилиндра. Возможно не только ускорение их износа, но и моментальный разрыв.
  • Водитель игнорирует «небольшую» утечку масла из системы и/или не отслеживает его уровень при повседневной эксплуатации. При достижении критического уровня масла, насос гидравлической системы выходит из строя уже через несколько минут.
  • Автовладелец эксплуатирует автомобиль с поврежденными негерметичными пыльниками. В этом случае мелкие инородные частицы постепенно засоряют систему, ускоряя износ всех элементов.

 

Замена масла в гидроусилителе упоминается автовладельцами существенно реже, чем в моторе или коробке передач. Даже инструкции к автомобилю, предлагаемые автопроизводителями, иногда опускают этот момент. Между тем, своевременная замена масла в гур не менее важна, чем замена других рабочих жидкостей автомобиля.

Существует несколько достаточно простых ориентиров, по которым можно определить оптимальный срок замены масла в гидроусилителе руля. Из эмпирических признаков это, прежде всего, цвет и запах. Даже автовладелец с небольшим опытом обратит внимание на неприятный запах отработанного масла и его значительное потемнение. Еще проще и надежнее ориентироваться на пробег или длительность эксплуатации автомобиля. Как правило, мастера сервисных центров признают оптимальной замену масла в гидроусилителе через каждые 30000 км пробега или раз в год-полтора (в зависимости от интенсивности использования автомобиля). Безусловно, одновременно с заменой масла в гур, выполняется и замена фильтров.

Самостоятельная замена масла в гидроусилителе руля.

Как правило, самостоятельно выполняют лишь частичную замену масла в гур, т.е. долив, когда произошла утечка в системе и нужно протянуть время до полноценного сервисного обслуживания. Тем не менее, автолюбитель с опытом обслуживания автомобиля может произвести замену и самостоятельно.

Замену масла в гидроусилителе можно разделить на несколько этапов:

  • Оценка фактического уровня масла и его состояния (цвета и запаха). На этом этапе владелец принимает решение либо о доливе свежего масла к фактическому, либо о необходимости полной замены масла. В случае любых сомнений целесообразно обратиться к квалифицированным специалистам. Значительное сокращение уровня масла за короткий промежуток времени — безусловный повод обратиться к профессионалам для комплексной оценки состояния гидроусилителя.
  • В случае полной замены — слив использованного масла (нюансы частичного долива рассмотрим позднее)
  • Непосредственная замена масла в гур — заполнение бачка свежим маслом.

 

Инструкция по полной замене масла в гур.

Полная замена масла в гидроусилителе должна производиться с максимальным удалением отработанного масла. В «гаражных» условиях без специального оборудования это производят на автомобиле с «вывешенными» колесами (для свободного хода руля) в несколько этапов:

1. Снять крышку или заглушку с бачка ГУР и с помощью большого шприца удалить основной объем масла из бачка.

2. Демонтировать бачок, отсоединив все хомуты и шланги (действуйте аккуратно, в них остается значительное количество масла) и промыть ёмкость.

3. Свободный шланг рулевой рейки («обратка», не путать со шлангом насоса) направить в бутылку с горлышком подходящего диаметра и, интенсивно вращая руль по большой амплитуде, слить остатки масла.

Заливка масла производится через шланг, ведущий к насосу гидроусилителя, при необходимости с помощью воронки. После первого заполнения емкости, систему необходимо «прокачать» движением руля для распределения части масла по шлангам, и выполнить долив.

Частичная замена масла в гур.

Частичная замена масла в гидроусилителе руля производится схожим образом, но здесь особенно важен подбор масла «на доливку». В идеале использовать аналогичное ранее залитому, если у вас есть о нем информация. В ином случае неизбежно смешение разных видов масел, что в ряде случаев может иметь критичные для гидроусилителя последствия.

Как правило, допустима частичная (и, в идеале, кратковременная, до визита на сервис) замена масла в гур на трансмиссионное. Также можно отчасти ориентироваться на базовый цвет масла. С недавних пор производители стали придерживаться «своих» цветов при производстве масел для гидроусилителя и, в отсутствие другого варианта, цвет можно использовать в качестве ориентира. По возможности целесообразно доливать жидкость цвета, аналогичного залитому. Но, в особенно сложных ситуациях, допустимо смешивать желтое масло (как правило, это концерн Mersedes) с красным (Dexron), но не с зеленым (Volkswagen).

Выбирая между смешением двух разных масел для гидроусилителя и сочетанием «масло для гидроусилителя с трансмиссионным», имеет смысл выбрать второй вариант.

Как выбрать масло для ГУР

И при полной, и при частичной замене, следует строго придерживаться рекомендаций производителя по типу масла: синтетическое или минеральное. Если для мотора замена минерального масла синтетикой скорее работает в плюс, то замена масла в гидроусилителе руля, рассчитанного на «минералку», синтетическим может быть катастрофичной. В первую очередь это связано с наличием в гидроусилителе резиновых деталей, отсутствующих в моторе. Как правило, присадки из синтетического масла не рассчитаны на соседство каучука и быстро его разрушают.

Следует помнить, что частичный долив масла в критических ситуациях (например, при внезапной утечке масла из системы), позволяет отложить визит на станцию техобслуживания лишь на короткий срок. При возникновении подобной проблемы, оценка причин и устранение неисправности должны производиться как можно быстрее.

Своевременная замена масла в гур — достаточно простая, но абсолютная необходимая процедура. Выполняя плановую замену в условиях автосервиса, вы экономите время и гарантируете своему автомобилю действительно качественное сервисное обслуживание. Квалифицированная оценка состояния масла в гидроусилителе позволяет предупредить множество неисправностей или устранить их на раннем этапе, когда внешние проявления будут минимальны.

 

Замена масла в роботе или вариаторе позволит избежать преждевременного износа коробки передач, продлить ее срок службы, улучшить комфорт во время вождения и избежать аварийных ситуаций. Главное, это доверять работу профессионалам – СТО SPOT. Убедитесь в этом сами – позвоните по телефону +7 (812) 603-44-80 и запишитесь на замену!

Замена усилителя тормозов | Стоимость и услуги

Диапазон для всех автомобилей

325 долл. США Диапазон для всех автомобилей 1250 долларов США

Этот диапазон охватывает среднюю замену усилителя тормозов. Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену от RepairSmith.

В наш ремонт входит:

Сертифицированные механики •
12 месяцев | Гарантия на 12000 миль

Легкое онлайн-бронирование • 7 дней в неделю

Симптомы неисправности усилителя тормозов

Отсутствие тормозного усилия

Если вы хотите быть профессионалом и доказать свою способность тормозить без мощности, сейчас у вас есть шанс.Раньше в автомобилях не было механических тормозов, и их было, ну, труднее тормозить. Если вы обнаружите, что использование педали тормоза становится трудоемким, и ваши остановки занимают все больше и больше времени, вы потеряли свои электрические тормоза, что может быть результатом поломки бустера, который необходимо заменить.

Утечки

Надеемся, что у вас нет утечек в машине или. . . в другом месте. Но если вы это сделаете (то есть в вашей машине), это может быть утечка гидравлической тормозной жидкости из поврежденного усилителя тормозов.Опять же, утечки являются признаком того, что требуется замена усилителя тормозов.

Сигнальные лампы

Послушайте, мы знаем, что вам нравится игнорировать предупреждающие огни, когда они появляются на вашей приборной панели. Вы и все остальные. Если ваш усилитель тормозов неисправен, могут загореться контрольные лампы системы ABS или антипробуксовочной системы. Вы даже можете получить знаменитую сигнальную лампу проверки двигателя, что означает, что вам, вероятно, также следует проверить свой двигатель.

Получить цитату 12 месяцев | Гарантия на 12000 миль

Замена блока усилителя тормозного усилия

Замена мобильного блока усилителя тормозного усилия дома или в офисе

Большинство владельцев автомобилей будут удивлены, узнав, что замена мобильного блока усилителя тормозного усилия дома или в офисе не только возможна, но и проста. Опытные мобильные механики в Wrench обслуживают все типы легковых и грузовых автомобилей, профессионально выполняя большинство работ, включая замену усилителя тормозного усилия, прямо на подъездной дорожке или на рабочем месте на стоянке.Они придут к вам и диагностируют проблему, подготовят точное предложение и быстро вернут вас в путь.

Что такое замена блока усилителя тормозного усилия?

Усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным цилиндром и использует вакуум или гидравлическое давление для увеличения силы, прикладываемой водителем к педали тормоза. Это та часть автомобиля, которая позволяет водителям быстро и относительно легко останавливаться. Обычно вакуумный усилитель мощности тормозов прослужит от 150 000 миль до срока службы транспортного средства.Бустеры, в которых используется более высокое гидравлическое давление, обычно более надежны и могут служить еще дольше. Экстремальные климатические условия или использование обычно требуют более частой замены обоих типов.

Признаки, указывающие на необходимость замены блока усилителя тормозного усилия

При выходе из строя усилителя тормозов давление, необходимое на педаль тормоза для остановки автомобиля, резко возрастает. В некоторых случаях тормоза могут показаться совершенно неработающими. Для вакуумных ускорителей отказ обычно приводит к утечке вакуума, и транспортное средство может плохо работать, запускаться с трудом, пропускать зажигание на холостом ходу и сокращать расход топлива.Также может загореться индикатор проверки двигателя. Если в тормозной системе используется система гидроусилителя, вероятно, произойдет утечка жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Тормоза тоже будет сложно задействовать.

Как производится замена блока усилителя тормозного усилия?

После постановки правильного диагноза усилитель тормозов должен быть отсоединен от автомобиля, сняв главный цилиндр, вакуумный усилитель тормозов или гидравлические трубопроводы, а также сам усилитель тормозов. Затем тщательно устанавливается и тестируется сменный блок.

Средняя стоимость

В зависимости от модели и года выпуска замена усилителя тормозного усилия может стоить от 350 до 1200 долларов.

Могу я сделать это сам?

Тормозную систему практически любого транспортного средства может должным образом обслуживать владелец, обладающий знаниями в области гидравлических и вакуумных систем. Однако замена блока усилителя тормозного усилия — хлопот, и лучше всего доверить его профессионалам. Услуга мобильной механики, подобная нашей, делает это намного удобнее.

Могу ли я водить машину без замены усилителя тормозного усилия?

Управлять транспортным средством с проблемами торможения небезопасно.Если есть какие-либо признаки того, что тормоза не работают должным образом (т. Е. Мощность торможения недостаточная или менее отзывчивая, или общие характеристики транспортного средства снижаются), транспортное средство должно немедленно выйти из эксплуатации и провести ремонт. Езда с неисправными тормозами всегда опасна.

Если ваш автомобиль и тормоза не работают, мы можем помочь. Спросите нас о замене нашего мобильного усилителя тормозного усилия сегодня.

4 шага к ремонту усилителя тормозов

Усилитель тормозов — это просто вакуумный усилитель.Он использует мощность, получаемую от вакуумной системы вашего автомобиля, для повышения давления в тормозах. Тормозная система зависит от клапана в усилителе. Таким образом, ремонт этого устройства требует предварительной проверки и замены неисправного клапана вакуумного усилителя. Только после этого вы можете подтвердить статус вашего бустера.

Перед тем, как начать, вам нужно собрать некоторые инструменты и материалы. Необходимые инструменты и материалы:

  • Ключи разные
  • Отвертки
  • Клапан обратный новый

Теперь вы можете приступить к замене обратного клапана, как указано ниже:

Шаг 1.
Первоначальные контрольные проверки

Проверка усилителя тормозов состоит из 4 простых шагов:

  • Заглушить двигатель.
  • Нажимайте педаль тормоза до тех пор, пока полностью не вылейте всю жидкость из системы.
  • Держите педаль тормоза нажатой при одновременном запуске двигателя
  • После запуска двигателя держите педаль слегка нажатой. Это подтверждает, что доливка жидкости возможна только при исправной вакуумной системе.

Если заправка не происходит, проверьте шланг и замените его, если он неисправен. Если тормозной шланг не поврежден, то, к сожалению, ваша вакуумная система неисправна.Это означает, что усилитель тормозов вышел из строя и требует немедленной замены. Однако перед заменой всего бустера сначала проверьте состояние обратного клапана.

Шаг 2: Замена обратного клапана
  • Найдите место, где вакуумная линия соединяется с усилителем тормозов. Скорее всего, здесь находится обратный клапан.
  • Найдите зажимы, удерживающие линию клапана к обратному клапану
  • Снимите хомуты и выньте магистраль клапана
  • Снимите обратный клапан, используя гаечный ключ или отвертку подходящего размера.
  • Установите новый обратный клапан в нужное место на бустере и снова подсоедините вакуумный шланг
  • Перезапустите двигатель и проверьте восстановление тормозного давления

Если давление в норме, все готово.В противном случае ваш бустер неисправен. Выполните замену усилителя следующим образом:

Шаг 3: Замена усилителя тормозов
  • Найдите тормозной усилитель за перегородкой главного тормозного цилиндра
  • Обозначение удерживающих хомутов
  • Ослабьте зажим / с и отсоедините вакуумную линию
  • Отсоедините главный цилиндр от усилителя, ослабив болты с помощью соответствующих гаечных ключей.
  • Отсоедините и снимите все стопорные болты педали тормоза, чтобы полностью высвободить поврежденный усилитель.
  • Поместите новый усилитель тормозов за перегородкой главного цилиндра
  • Переставьте и затяните все ранее снятые гайки, чтобы закрепить вновь установленный усилитель.
  • Наденьте резиновый шланг на штуцер
  • Подсоедините вакуумную линию к усилителю
Шаг 4: Советы по безопасности и заключительные проверки

Можно повредить тормозные магистрали, пытаясь отделить поврежденный усилитель от главного цилиндра. Это происходит потому, что тормозные магистрали прикреплены непосредственно к главному цилиндру. Поэтому, чтобы предотвратить это, вы должны избегать любого давления в тормозной магистрали при попытке отделения усилителя от главного цилиндра.

Наконец, всегда не забывайте использовать соответствующую одежду и средства защиты глаз.

← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Признаков неисправности усилителя тормозов и стоимость замены

Усилители тормозов предназначены для тормозов, как усилитель рулевого управления — для рулевого управления.Цель усилителя тормозов — уменьшить силу, которую водитель должен приложить при нажатии на тормоза. Их также называют сервовакуумами или вакуумными усилителями тормозов, поскольку они используют накопленную вакуумную систему для преодоления высокого давления жидкости.

Чтобы определить, плохи ли ваши усилители тормозов, нам сначала нужно посмотреть, как они работают.

Как работают усилители тормозов?

Усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным цилиндром.Когда водитель начинает нажимать на педаль тормоза, усилитель тормозов усиливает усилие, прилагаемое к главному цилиндру. В результате водителю не нужно сильно давить, чтобы задействовать тормозную систему.

Сам усилитель тормозов представляет собой контейнер, состоящий из двух камер, разделенных диафрагмой со стержнем, проходящим через ее центр. Шток соединяет педаль тормоза с главным цилиндром.

Когда педаль тормоза не нажата, камеры создают разрежение.Когда вы нажимаете на тормоза, воздух входит в одну камеру, а другая поддерживает вакуум. Давление воздуха в другой камере увеличивается, что оказывает давление на диафрагму. Это оказывает давление на шток, соединенный с главным цилиндром. Когда вы снимаете ногу с педали, в обеих камерах достигается исходное состояние вакуума.

Как вы понимаете, если усилители тормозов неисправны, то тормозить становится довольно сложно. Давайте рассмотрим некоторые симптомы неисправных усилителей тормозов.

Признаки неисправного усилителя тормозов

1. Жесткие тормоза

Первый предупреждающий признак неисправности усилителя тормозов — это когда вы обнаруживаете, что педаль тормоза очень трудно нажимать. Поскольку основная функция усилителя тормозов — облегчить и облегчить задачу нажатия на педаль, неисправный усилитель тормозов значительно усложнит этот процесс.

Это из-за избыточного давления внутри главного цилиндра. Это также может привести к тому, что педаль тормоза окажется выше, чем обычно.

2. Губчатые тормоза или увеличенное расстояние остановки

По мере того, как проблема с обратным клапаном усилителя тормозов становится все хуже, тормоза могут казаться губчатыми или вообще не работать, педаль может даже опускаться на пол.

Это происходит со временем, когда пузырьки воздуха начинают перемещаться по тормозным магистралям к самим тормозам. Это вызывает снижение давления в тормозных магистралях, делая их мягкими. Хотя они могут казаться мягкими, эта ситуация проблематична, поскольку тормозам также потребуется больше времени, чтобы остановить автомобиль.

В этом случае лучше всего посетить слесаря. Тормоза представляют собой гидравлическую систему, и для того, чтобы воздух вышел, их необходимо удалить.

3. Остановка двигателя

Как мы уже упоминали, усилитель тормозов имеет диафрагму между двумя камерами. Диафрагма предотвращает попадание воздуха через уплотнение. Когда усилитель тормозов выходит из строя, он может вытягивать из двигателя избыточный вакуум.

В результате, когда тормоза задействованы, двигатель будет глохнуть, и обороты холостого хода могут упасть.

Поиск и устранение неисправностей и проверка бустера

Чтобы убедиться, что проблема заключается в усилителе тормозов, вы можете проверить эту проблему дома.

  1. Выключите двигатель.
  2. Прокачать тормоза 5-6 раз. Это избавит от остаточного вакуума.
  3. Включите двигатель, слегка нажав на педаль тормоза.
    1. Если усилитель тормозов работает нормально, он немного опустится, а затем станет твердым.
    2. Если усилитель тормозов работает неправильно, ничего не произойдет.В противном случае вы заметите первый симптом (жесткая педаль).

Видео ниже, предоставленное компанией Educational Mechanics, демонстрирует этот процесс:

Стоимость замены бустера

Стоимость замены усилителя тормозов во многом зависит от марки и модели вашего автомобиля.

Хотя, как правило, сумма колеблется от 300 до 700 долларов. Однако цена может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от стоимости рабочей силы, запчастей, сборов и налогов в вашем регионе.

Последние мысли

Усилитель тормозов является важным аспектом производительности, а также безопасности вашего автомобиля. Если вы заметили, что ваша педаль тормоза жесткая, тормоза кажутся мягкими или вы начинаете работать на холостом ходу при торможении, то проблема может быть в усилителе тормозов.

В любом случае, мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с механиком, если вы подозреваете, что у вас проблемы с тормозами. Это предотвратит возможные аварии и защитит вас и других водителей на дороге.

Список литературы

Руководство по поиску и устранению неисправностей силового тормоза

Низкая педаль (слишком большой ход педали для включения тормоза)
  • Воздух в гидравлической системе — тщательно удалите воздух из гидравлической системы.
  • Тормозные колодки нуждаются в регулировке.
  • Низкий уровень тормозной жидкости — наполните бачок (и) до надлежащего уровня.
  • Тормозная жидкость плохого качества (низкая точка кипения) — замените одобренной жидкостью.
  • Обрыв переднего или заднего гидравлического трубопровода (главный цилиндр двойной системы) — замените трубопровод.
  • Мягкий или слабый гидравлический шланг (расширяется под давлением) — заменить шланг.
Губчатая педаль (ощущение пружины при нажатии на педаль)
  • Воздух в гидравлической системе — тщательно удалите воздух из системы.
  • Тормозные колодки нуждаются в регулировке.
  • Тормозная жидкость плохого качества (низкая точка кипения) — замените одобренной жидкостью.
  • Мягкий или слабый гидравлический шланг (расширяется под давлением) — заменить шланг.
  • Неисправность обратного клапана (ов) в главном цилиндре — отремонтировать главный цилиндр.
Педаль с жестким усилием (Для остановки автомобиля необходимо чрезмерное давление на педаль — педаль поднята и зафиксирована при первом нажатии.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если педаль нажимается один раз до того, как будет нажата педаль с жестким усилием — см. Раздел о педали низкого давления.)
  • Вакуумный шланг разрушен (может быть внутренним и не отображаться снаружи). Заменить вакуумный шланг.
  • Ослабленная или закупоренная вакуумная арматура — отремонтируйте или подтяните арматуру.
  • Треснувшая или сломанная пластиковая ступица — заменить блок.
  • Двигатель не создает достаточного вакуума — требуется настройка.
  • Неисправен вакуумный обратный клапан — заменить обратный клапан
  • Перегиб, смятие, вмятина или засорение гидравлических трубопроводов, шлангов или соединений — отремонтируйте или замените неисправную деталь.
  • Набухшие чашки главного цилиндра (из-за загрязнения жидкостью) — промойте гидравлическую систему спиртом для удаления загрязненной жидкости и замены цилиндра.
  • Установлен ограниченный воздушный фильтр или пыльник ручного тормоза (пыльник без отверстий для впуска воздуха) — замените воздушный фильтр или пыльник.
  • Повреждена диафрагма — заменить блок.
  • Повреждены шток клапана и плунжер в сборе — замените узел.
  • Обвязка тяги педали — освободить и смазать.
Педаль замираний (падение педали при постоянном нажатии ноги)
  • Ослабленные гидравлические соединения; разорванные или поврежденные шланги или трубопроводы (вызывающие утечку) — отремонтируйте или замените неисправную деталь.
  • Изношены или повреждены чашки главного цилиндра или отверстие главного цилиндра — замените блок.
  • Трещина в отливке главного цилиндра — заменить блок.
Педаль отдачи
  • Седла гидравлических клапанов повреждены грязью или загрязнением жидкости. Промойте систему чистой тормозной жидкостью для тяжелых условий эксплуатации и замените блок
Педаль устанавливается сама по себе
  • Трещина или сломанная ступица — замените блок.
  • Поврежден внутренний клапан — заменить блок.
Тормоза слишком чувствительны
  • Внутренний толкатель не отрегулирован относительно поршня главного цилиндра — отрегулируйте винт, пока он не коснется (но не касается) поршня главного цилиндра.
  • Поврежден обратный клапан — заменить блок
Тормозной механизм (медленное или неполное отпускание тормозов)
  • Гидравлическая система загрязнена грязью, вызывающей заедание обратных клапанов или поршней. Промойте систему чистой тормозной жидкостью для тяжелых условий эксплуатации.
  • Неисправны обратные клапаны в главном цилиндре — отремонтировать или заменить цилиндр.
  • Набухшие чашки на главном цилиндре (из-за загрязнения жидкостью) — промойте гидравлическую систему спиртом, чтобы удалить загрязненную жидкость, и замените блок.
  • Перекрученные, смятые или забитые трубопроводы, шланги или соединения — отремонтируйте или замените неисправную деталь.
  • Сломаны возвратные пружины — заменить блок.
  • Обвязка тяги педали — освободить и смазать.
Инструкции по предварительной установке Hydrovac
    . Восстановите или замените главный цилиндр.
  • Если вы не заменяете главный цилиндр, слейте и промойте главный цилиндр и гидравлическую линию от старой жидкости.
  • Используйте только гидравлическую тормозную жидкость.
  • Не используйте растворитель для этой операции.
    . Отсоедините вакуумный шланг.
  • Отсоедините вакуумный шланг от впускного коллектора двигателя, осмотрите шланг на предмет обрушения внутренней стенки и проверьте фитинг на наличие отложений нагара. Этот шаг гарантирует, что бустер получит достаточный запас вакуума.
  • Замените шланг и при необходимости очистите фитинг и коллектор.
  • Проверьте вакуумный обратный клапан, запустив двигатель, когда вакуумный шланг коллектора подсоединен к обратному клапану, а шланг к усилителю отсоединен.
  • Поместите вакуумметр на стороне усилителя и выключите двигатель. Вакуум должен сохраняться в течение 30 секунд.
  • Замените обратный клапан, если он не прошел этот тест, замените его нашим комплектом обратного клапана или аналогичным.
  • Запрос на гарантию будет отклонен, если внутри устройства присутствует газ или масло.
  • См. «Руководство по поиску и устранению неисправностей» на странице 5.
    . Очистите воздухоочиститель.
  • Очистите воздухоочиститель, продув его сжатым воздухом, или снимите и промойте растворителем.
  • Полностью просушите перед повторной установкой.
  • Осмотреть шланг воздушного фильтра на предмет износа. При необходимости замените.
  • Воздухоочиститель вызывает больше отказов бустера, чем любой другой отдельный фактор, поскольку позволяет грязи и воде попадать в устройство.
    . Установите бустер.
  • Установите усилитель и подсоедините все линии, убедившись, что все фитинги чистые.
  • Удалите воздух из гидравлической системы с помощью устройства для удаления воздуха.
  • Не запускайте двигатель при удалении воздуха из гидравлической системы.
  • Обратитесь к разделу «Процедуры кровотечения» на странице 5.
    . Запустите двигатель и проверьте правильность работы тормозов.
Процедуры кровотечения — все вакуумные установки

Рекомендуется спускное устройство под давлением. Если он недоступен, выполните следующие действия.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель во время прокачки, если не указано иное.

Монтаж на раме, 2-линейные блоки
  • Заполните бачок главного цилиндра новой тормозной жидкостью для тяжелых условий эксплуатации.
  • Часто проверяйте, чтобы в бачке главного цилиндра оставалось не менее 1/2 дюйма жидкости. В противном случае может потребоваться начать все сначала.
  • Предварительно удалите воздух из главного цилиндра, ослабив гайку трубки, и медленно прокачивайте главный цилиндр, пока жидкость не станет чистой. Снова затяните гайку.
  • Удалить воздух из силового агрегата. Медленно качайте педаль, чтобы избежать образования пузырьков воздуха в жидкости. Прокачные винты должны открываться на такте сжатия главного цилиндра и закрываться на обратном ходе.
  • Продолжайте процедуру с каждым колесом, пока все винты для удаления воздуха не станут чистыми без пузырьков воздуха.
  • Заполните бачок главного цилиндра и медленно прокачивайте педаль, не открывая ни одного штуцера для прокачки. Это позволяет главному цилиндру откачивать любые пузырьки воздуха, которые могут оставаться в отверстии цилиндра. Воздух будет выходить через компенсационный порт в нижней части резервуара.
  • Запустите двигатель и нажмите педаль два или три раза. Затем подождите, пока жидкость вернется в резервуар.Если педаль жесткая, но имеет чрезмерный ход, отрегулируйте тормоза на всех колесах. Если педаль пористая, в гидравлической системе все еще есть воздух. См. Шаг 8.
  • Для некоторых автомобилей может потребоваться «импульсное» кровотечение. Двигатель должен работать на холостом ходу. Сделайте твердое нажатие на педаль. Очень быстро открывайте и закрывайте спускные винты колесного цилиндра. Не позволяйте педали упасть на пол. Повторите этот шаг на каждом колесе. Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости в бачке.
  • Проведите дорожное испытание.
Установленный на раме, 3-линейные блоки
  • Трехлинейные блоки (с третьей линией, подключенной к резервуару главного цилиндра) не могут быть должным образом удалены без устройства для удаления под давлением.
  • Установите давление выпуска от 50 до 60 PSI.
  • Убедитесь, что резервуар на главном цилиндре заполнен выше порта соединения третьей линии.
  • Не запускайте двигатель во время процедуры удаления воздуха.
Установки с межсетевым экраном
  • Бустеры проталкивания, всех производителей.
  • Процедура удаления воздуха по существу такая же, за исключением того, что двигатель должен работать в самом начале и на протяжении всего процесса, если устройство для удаления давления не используется.
Инструкции по установке
Bendix Hydro-Boost и Hydromax Delco Hypower и Dual Power

Эта процедура не включает инструкции по прокачке тормозной системы. В гидроусилителях, гидроусилителях, гидроусилителях и гидравлической части двойного силового агрегата используется жидкость для гидроусилителя руля.В тормозной системе используется гидравлическая тормозная жидкость.

  • 1. Залейте жидкость в бачок насоса гидроусилителя рулевого управления.
  • 2. Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно две секунды. Проверьте рычаг подачи жидкости и при необходимости долейте жидкость.
  • 3. Повторяйте шаг 2, пока уровень жидкости не будет оставаться постоянным.
  • 4. Поднимите переднюю часть автомобиля, чтобы очистить шины.
  • 5. Дайте двигателю поработать от 1000 до 1500 об / мин, несколько раз нажав на педаль тормоза.
  • 6. ​​Поверните руль вправо и влево, слегка касаясь упоров колес.
  • 7. Заглушите двигатель и еще раз проверьте уровень жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость.
  • 8. Опустите автомобиль и повторите шаги с 4 по 7.
  • 9. Если педаль поднята и плотно прижата, проверьте автомобиль.

Power Brake Sales

1517 McCormack Avenue
Sacramento, CA 95811

Как заменить усилитель тормозов на транспортных средствах

Автор статьиUpdated 12 июня 2017

Тормозные усилители Транспортные средства, как правило, не требуют замены.Однако, если вы нажмете на педаль тормоза, и педаль полностью упадет в пол (и утечки жидкости нет), это хороший признак того, что ваш усилитель неисправен. Усилитель тормозов на транспортных средствах установлен на противопожарной перегородке в моторном отсеке. Вам нужно будет снять главный цилиндр, чтобы добраться до него. Если вы никогда раньше не выполняли эту работу, вам нужно дать себе Транспортные средства как минимум за час, чтобы справиться с ней.

Под капотом:

Как заменить усилитель тормозов на Volvo S80

Снимите положительный провод аккумуляторной батареи и блок воздушного фильтра, затем открутите автоматическую тормозную систему или насос АБС с автомобиля.Снимите главный цилиндр с усилителя тормозов.

Внутри автомобиля отсоедините педаль тормоза от усилителя тормозов.

Снимите тормозную магистраль и вакуумную магистраль с усилителя тормозов. Отверните усилитель тормозов от переборки и снимите его.

Установите новый усилитель тормозов. Прикрутите его на место. Установите вакуумный трубопровод и трубопровод тормозной жидкости.

Установите на место главный цилиндр, насос АБС, блок воздушного фильтра и кабель аккумулятора.

Подсоедините педаль тормоза.

Удалите воздух из тормозов с помощью вспомогательного насоса и удерживайте педаль тормоза. Удерживая педаль нажатой, найдите штуцер для прокачки на одном из передних тормозных суппортов и ослабьте его. Повторяйте процесс, пока педаль тормоза снова не станет жесткой. При необходимости доливайте тормозную жидкость во время этого процесса.

Предметы, которые вам понадобятся

  • Базовый набор инструментов механика

  • Тормозная жидкость

Как заменить усилитель тормозов на Saturn

Снятие усилителя

Сначала необходимо снять главный цилиндр с усилитель тормозов.Если у вашего Saturn есть ABS, снимите блок управления гидравликой с внутренней панели крыла, используя гаечный ключ, чтобы ослабить гайки и болты.

Отсоедините вакуумный шланг, идущий от двигателя к обратному клапану на усилителе тормозов. Снимите обратный клапан.

В автомобиле вдоль рычага педали тормоза найдите и снимите зажим и стопорный штифт, соединенный с толкателем усилителя; вам может понадобиться отвертка.

В моторном отсеке откройте панель доступа к фильтру внутренней вентиляции и снимите резиновую заглушку в нижней части кожуха.Там вы сможете дотянуться до верхнего крепежного болта усилителя с помощью гаечного ключа. Снимите оба крепежных болта. Если ваш торцевой ключ слишком большой, используйте обычные накидные ключи.

Снимите бустер с кронштейна в сторону от моторного отсека; будьте осторожны, чтобы не повредить другие компоненты в отсеке.

Установка нового усилителя

При установке нового усилителя выполните шаги с 3 по 5 выше в обратном порядке. Затяните крепежные болты динамометрическим ключом с усилием 15 фут-фунтов.

Установите обратный клапан на новый усилитель и надежно подсоедините вакуумный шланг. Для автомобилей Сатурна, оснащенных АБС, переустановите блок управления гидравликой и затяните его крепежные гайки гаечным ключом.

Прокачать тормоза. Совершите короткую поездку на своем Saturn поблизости, чтобы проверить работу тормозов.

Как заменить усилитель тормозов в GMC Suburban 1999 года

Откройте капот. Снимите вручную резиновую вакуумную трубку, ведущую к вакуумному усилителю на стороне водителя брандмауэра.Отвинтите главный тормозной цилиндр от усилителя тормозов с помощью гаечного ключа. Снимите главный цилиндр с усилителя тормозов, следя за тем, чтобы не перегибать тормозные магистрали.

Загляните под приборную панель и найдите соединение педали тормоза с усилителем. Снимите фиксатор толкателя с помощью острогубцев, затем снимите выключатель стоп-сигнала и толкатель усилителя тормозов с педали.

Отверните усилитель тормозов от брандмауэра с помощью трещотки 3/8 дюйма, удлинителя, карданного шарнира и головок.Пройдите под капот, снимите усилитель тормозов с брандмауэра и выбросьте его.

Поместите запасной усилитель тормозов на межсетевой экран. Закрепите его на месте с помощью заводского оборудования и трещотки 3/8 дюйма, удлинителя, карданного шарнира и головок. Снова прикрепите усилитель к педали тормоза и снова наденьте выключатель стоп-сигнала и удерживающий зажим толкателя на педаль.

Установите главный цилиндр обратно на усилитель тормозов с помощью рожкового ключа. Снова наденьте вакуумную магистраль на усилитель тормозов руками.

Необходимые предметы

  • Набор гаечных ключей с открытым зевом

  • Набор трещоток, удлинителей и головок 3/8 дюйма

  • Универсальный шарнир 3/8 дюйма

  • Плоскогубцы

  • Запасной усилитель тормозов

Как заменить усилитель тормозов на Ford Explorer

Отметьте тормозные магистрали, входящие и выходящие из главного цилиндра, с помощью клейкой ленты и перманентного маркера.

Сориентируйте трубный ключ так, чтобы он захватил конец гайки, сначала сдвинув его по тормозной магистрали.

Вытяните тормозные магистрали из главного цилиндра.

Открутите два болта, которыми главный цилиндр крепится к усилителю тормозов.

Снимите главный цилиндр с усилителя тормозов.

Снимите болты, которыми усилитель тормозов крепится к брандмауэру.

Снимите шплинт со штифта, удерживающего заднюю часть педали тормоза на главном цилиндре.

Выдвиньте усилитель тормозов к штифту педали тормоза из монтажного кронштейна.

Снимите усилитель тормозов с межсетевого экрана.

Установите новый усилитель тормозов. Установка производится в обратном порядке.

Замена усилителя тормозов / гидроаккумулятора / главного цилиндра — Toyota 4Runner Forum


07.09.2014, 14:05 # 1

Член

Дата регистрации: май 2008 г.

Расположение: Ga

Возраст: 49

Сообщений: 47

Член

Дата регистрации: май 2008 г.

Расположение: Ga

Возраст: 49

Сообщений: 47

ОБНОВЛЕНИЕ !!!!!! Замена блока усилителя тормозов / аккумулятора / главного цилиндра


Что ж, я искал это несколько раз за последний месяц с тех пор, как наш 07 потерпел неудачу во время вождения.Похоже, ни одна из потоков не имеет разрешения. Они похожи на мыльную оперу. Каждый поток, связанный с заменой аккумулятора или сборкой усилителя, просто … завершается. Я еще не видел ни одного с процедурой или результатами кого-то, кто изменил бы это самостоятельно.

Я получил цитату от местного гуру Тойоты (не дилерского центра), но все же воровства за 3100 долларов. Я могу купить запчасть на ToyotaPartsOverstock.com за 1778 г. и получить 300 обратно от Toyota по имеющемуся у меня хорошему купону для покупателя.У меня вопрос, могу ли я сделать это в своем магазине. Я очень способна в том, что касается механических способностей, и не сомневаюсь, что могу поменять местами детали и собрать все вместе. Я просто блуждаю по нему, будет ли он потом ездить, с разговорами о процессе прокачки, требующем технического сканирования, чтобы должным образом прокачать тормоза. Я должен сделать это в ближайшее время. Моя жена водит 99 4runner, который я, к счастью, отказался продавать после покупки моего нового Ram Cummins в начале этого года. На нем почти 200 тысяч, и я просто не могу отпустить этот грузовик.

Пожалуйста, дайте мне что-нибудь здесь.

__________________
Владелец Toyota с 98 года.
98 Limited 4wd, 99 SR5, 07 SR5 4Runner, владелец


Последний раз редактировалось eng208; 16.08.2014 в 20:33.

Ответьте Цитатой
07-09-2014, 14:40 # 2

Старший член

Регистрация: Dec 2012

Расположение: Friendswood, TX

Сообщений: 1,401

Цитата:

Сообщение от eng208 Что ж, я искал это несколько раз за последний месяц с тех пор, как наш 07 потерпел неудачу во время вождения.Похоже, ни одна из потоков не имеет разрешения. Они похожи на мыльную оперу. Каждый поток, связанный с заменой аккумулятора или сборкой усилителя, просто … завершается. Я еще не видел ни одного с процедурой или результатами кого-то, кто изменил бы это самостоятельно.

Я получил цитату от местного гуру Тойоты (не дилерского центра), но все же воровства за 3100 долларов. Я могу купить запчасть на ToyotaPartsOverstock.com за 1778 г. и получить 300 обратно от Toyota по имеющемуся у меня хорошему купону для покупателя.У меня вопрос, могу ли я сделать это в своем магазине. Я очень способна в том, что касается механических способностей, и не сомневаюсь, что могу поменять местами детали и собрать все вместе. Я просто блуждаю по нему, будет ли он потом ездить, с разговорами о процессе прокачки, требующем технического сканирования, чтобы должным образом прокачать тормоза. Я должен сделать это в ближайшее время. Моя жена водит 99 4runner, который я, к счастью, отказался продавать после покупки моего нового Ram Cummins в начале этого года. На нем почти 200 тысяч, и я просто не могу отпустить этот грузовик.

Пожалуйста, дайте мне что-нибудь здесь.

Это похоже на вопрос для @BlackWorksInc так как он является сертифицированным техником Toyota и может быть достаточно любезен, чтобы поддержать его. Я провел некоторое исследование по этому поводу месяц назад и пришел к тем же результатам: никто не делал никаких описаний или каких-либо решений в этом отношении относительно своего аккумулятора. / главный цилиндр. Я сейчас НЕ на твоем месте, слава богу, но, возможно, когда-нибудь буду. И когда настанет этот день, я сначала поищу подержанный bmc и попробую установить сам.Я прокачивал тормоза на моем ’05 несколько раз без проблем, но ни разу из-за установки bmc. Поверьте, 3100 долларов было бы непросто проглотить только для bmc … И подумать только о том, что я ебал 1000 долларов, которые я заплатил за замену испарителя кондиционера. Пожалуйста, держите нас в курсе вашего прогресса / решения.

__________________
2005 Sport Edition V6 / Toytec Ultimate 3 «лифт / Light Racing UCA / 17×9 колеса KMC Hoss / 285/70 17 Goodyear Duratracs / Gibson cat-back / черные фары / HID / бампер Shrockworks / корзина на крыше Rola Vortex / замена светодиодов в салоне / Замена светодиодов на приборной панели Емельяненкова /

Ответьте Цитатой
07.09.2014, 15:28 # 3

Член

Дата регистрации: май 2008 г.

Расположение: Ga

Возраст: 49

Сообщений: 47

Член

Дата регистрации: май 2008 г.

Расположение: Ga

Возраст: 49

Сообщений: 47

Я был в контакте с Black Works через личный кабинет.Он помог мне найти номер детали и ссылку на нее. Я использовал этот номер детали, чтобы найти новую запчасть Toyota по цене, намного меньшей, чем было указано изначально, а также связался с Toyota, чтобы получить скидку со скидкой 300 для клиентов. Так что за это я очень ценю его помощь. Он также заявил, что для активации соленоидов АБС для надлежащего удаления воздуха следует использовать технический сканер. Я просто пытаюсь получить кое-что от некоторых людей, которые прошли через это, чтобы посмотреть, возможно ли это изменить.Даже если мне придется отнести его в автосалон, чтобы прокачать тормоза за 100,00, я все равно выйду, заплатив около 1500 за установку главного цилиндра и замену его самостоятельно. Итого, у меня должно быть около 1900, включая 100,00, которые я должен был заплатить другому магазину, чтобы сказать мне то, что я уже знал, и дать мне цитату, которую я просто не могу заплатить за 1200 долларов за трехчасовую работу.

__________________
Владелец Toyota с 98 года.
98 Limited 4wd, 99 SR5, 07 SR5 4Runner, владелец

Ответьте Цитатой
16.08.2014, 20:42 # 4

Член

Дата регистрации: май 2008 г.

Расположение: Ga

Возраст: 49

Сообщений: 47

Член

Дата регистрации: май 2008 г.

Расположение: Ga

Возраст: 49

Сообщений: 47

Обновление !!!!


Наконец-то накопилось достаточно, чтобы заказать в Тойоте главный цилиндр в сборе.Сэкономил неплохие деньги перебирая ЭБ Тойоту.
Деталь пришла в течение четырех дней после заказа и была именно тем, что мне было нужно. Я позвонил, чтобы уточнить номер детали, так как имел дело с такими деньгами, а продавец был превосходным. Очень рекомендую их, и с этого момента мы будем использовать их для запчастей Toyota.

Этим вечером я установил главный цилиндр / тормозной аккумулятор в сборе. Это было невероятно просто. Мне потребовалось около часа, чтобы удалить и заменить старую, а также прокачать тормоза.Я не мог поверить, насколько легко было заменить сборку. На выполнение работы ушло буквально минут 20, остальное — прокачка тормозов. Мне помогала моя жена, которая может быть прекрасным помощником. Она была готова вернуть свой грузовик. Проблем не было и я взял его на тест-драйв. VSC и антипробуксовочная система отключены, пока я не смогу настроить датчик рыскания на компьютере, но в остальном все отлично. Я сэкономил около 1600 долларов, делая это сам, и это заняло менее полутора часов, если только вы не рассчитываете вовремя, ища лучшую сделку онлайн на эту деталь.И я уже сделал это для тех, кто в этом нуждается.


Я был бы так зол, если бы заплатил кому-то еще 1600 долларов за это. С другой стороны, я с радостью сделаю это для любого, кто заплатит мне хотя бы половину этой суммы.

__________________
Владелец Toyota с 98 года.
98 Limited 4wd, 99 SR5, 07 SR5 4Runner, владелец

Ответьте Цитатой
17.08.2014, 01:17 # 5

Старший член

Регистрация: ноя 2013

Расположение: Траверс-Сити, Мичиган

Возраст: 40

Сообщений: 3,300

Настоящее имя: Тони

Старший член

Регистрация: ноя 2013

Расположение: Траверс-Сити, Мичиган

Возраст: 40

Сообщений: 3,300

Настоящее имя: Тони

Цитата:

Сообщение от eng208 Наконец-то накопилось достаточно, чтобы заказать в Тойоте главный цилиндр в сборе.Сэкономил неплохие деньги перебирая ЭБ Тойоту.
Деталь пришла в течение четырех дней после заказа и была именно тем, что мне было нужно. Я позвонил, чтобы уточнить номер детали, так как имел дело с такими деньгами, а продавец был превосходным. Очень рекомендую их, и с этого момента мы будем использовать их для запчастей Toyota.

Этим вечером я установил главный цилиндр / тормозной аккумулятор в сборе. Это было невероятно просто. Мне потребовалось около часа, чтобы удалить и заменить старую, а также прокачать тормоза.Я не мог поверить, насколько легко было заменить сборку. На выполнение работы ушло буквально минут 20, остальное — прокачка тормозов. Мне помогала моя жена, которая может быть прекрасным помощником. Она была готова вернуть свой грузовик. Проблем не было и я взял его на тест-драйв. VSC и антипробуксовочная система отключены, пока я не смогу настроить датчик рыскания на компьютере, но в остальном все отлично. Я сэкономил около 1600 долларов, делая это сам, и это заняло менее полутора часов, если только вы не рассчитываете вовремя, ища лучшую сделку онлайн на эту деталь.И я уже сделал это для тех, кто в этом нуждается.


Я был бы так зол, если бы заплатил кому-то еще 1600 долларов за это. С другой стороны, я с радостью сделаю это для любого, кто заплатит мне хотя бы половину этой суммы.
Убедитесь, что вы описали процесс, чтобы каждый мог рассказать о товарах! __________________
2005 Toyota 4Runner, Sport Edition, V8, фильтр K&N, коллекторы Doug Thorley, кастомный двойной выхлоп, катушки Bilstein 5100 W / Tacoma TRD спереди, катушки FJ Cruiser, Daystar 1.Прокладка 5 дюймов с амортизаторами Doetsch Tech 8000 10 дюймов сзади, подъемник кузова на 4 гусеницы 2,5 дюйма, снятые стабилизаторы поперечной устойчивости, снятые брызговики, снятые подножки, порезанное крепление кузова, Hankook Dynapro MT
315/70-R17 Тема сборки: http://www.toyota-4runner.org/4th-ge…ld-thread.html
Ответьте Цитатой
17.08.2014, 15:39 # 7

Член

Дата регистрации: май 2008 г.

Расположение: Ga

Возраст: 49

Сообщений: 47

Член

Дата регистрации: май 2008 г.

Расположение: Ga

Возраст: 49

Сообщений: 47

Цитата:

Сообщение от BlackWorksInc

Ух ты, они хотели взять с тебя 1600 долларов за труд !? Я только что сделал один на автомобиле клиента, и даже с учетом «времени восстановления» (для передачи гидроаккумуляторного насоса и мотора) трудозатрат составил всего 3 штуки.4ч.

Это было не совсем 1600 в «труде». Было 1600 разницы между тем, что это была за цитата, и тем, для чего я ее сделал. Цена была 3199. Магазин собирался выставить полную розничную цену за деталь, которая стоит 2370. Остальное должно было составлять рабочая сила и «магазинные принадлежности».
Я смог получить деталь за 1570 и потратил 8 баксов на тормозную жидкость. Мне все еще нужно настроить датчик рыскания. Думаю, поэтому горит лампочка VSC. Я знаю, что это нужно установить. Согласитесь, вот почему горит свет?

__________________
Владелец Toyota с 98 года.
98 Limited 4wd, 99 SR5, 07 SR5 4Runner, владелец

Ответьте Цитатой
18.08.2014, 02:01 # 9

Член

Дата регистрации: May 2014

Расположение: Гавайи

Сообщений: 137

Член

Дата регистрации: May 2014

Расположение: Гавайи

Сообщений: 137

Цитата:

Сообщение от eng208

Мне удалось получить деталь за 1570 и потратил 8 баксов на тормозную жидкость.Мне все еще нужно настроить датчик рыскания. Думаю, поэтому горит лампочка VSC. Я знаю, что это нужно установить. Согласитесь, вот почему горит свет?

Есть ли у вас деталь для модели 4Runner или новее? У меня все еще есть жгучее любопытство, сможет ли блок от 4WD 2008-2009 гг. Включить отключение VSC-TRAC, которое неактивно на контакте 43 ЭБУ V6 4WD VSC 2007 г.

Я знаю, что для этого есть хаки, но инженер во мне предпочитает то, как инженеры Toyota решили это сделать.

__________________
2007 спортивное издание 4WD V6

Ответьте Цитатой
23.08.2014, 08:35 # 10

Член

Дата регистрации: май 2008 г.

Расположение: Ga

Возраст: 49

Сообщений: 47

Член

Дата регистрации: май 2008 г.

Расположение: Ga

Возраст: 49

Сообщений: 47

Миссия завершена!


Грузовик готов! У меня было два отзыва, которые нужно было очистить, поэтому я решил отнести его в автосалон в 40 милях от отеля.Тормоза отличные, и у меня не было никаких проблем с ними, только огни VSC и Traction Control были включены и отключены. Я позвонил в начале недели и поговорил с писателем службы. Он не знал, о чем я говорю, я уверен, что многие люди не делают эту работу в одиночку. Он проконсультировался с техником, вернулся и сказал мне 100,00 для инициализации датчика. Мне так дорого стоило бы одолжить компьютер, а я этого не делал и не знаю никого, у кого есть, поэтому я позволил им это сделать.Проблема в том, что я не знаю, что они сделали для его инициализации и есть ли у них способ сделать это без компьютера. Я точно знаю, что грузовик прямо сейчас, VSC и Traction Control работают. Я пробовал их Скольжение по траве, грузовик корректирует скольжение. После

мне просто очень повезло, что у меня все еще есть мой 99 4Runner. Я смог позволить своей жене управлять им, и я ездил на новом буксировщике пару месяцев, пока разбирался в этом. Общая выплата по нему составляет ——

1564,00 $ Главный цилиндр
29 $.00 Доставка
8,00 $ Тормозная жидкость
100,00 $ Работа для датчика
88,00 $ отдана первому «магазину», чтобы сказать мне то, что я им уже сказал, и дать мне 3200,00 за работу.

1789 долларов, и я отправил квитанции, чтобы получить 300.00 обратно от Toyota в качестве любезной помощи, хорошего жеста покупателя.

Я также потратил время на то, чтобы почистить салон, отполировать экстерьер и немного осмотреть автомобиль. Также промыл систему охлаждения и заменил охлаждающей жидкостью Toyota. Я езжу на Toyota с 90-х и не думаю, что есть лучше, хотя это дорого.Я также промыл 99 прошлой ночью.

Я напишу, но писать особо нечего. Это очень простая работа, для ее выполнения нужно только смелость.

__________________
Владелец Toyota с 98 года.
98 Limited 4wd, 99 SR5, 07 SR5 4Runner, владелец


Последний раз редактировалось eng208; 23.08.2014 в 08:40.

Ответьте Цитатой
23.08.2014, 18:15 # 11

Старший член

Регистрация: Jan 2012

Место: темная сторона луны

Сообщений: 1,450

прохладно!…wish u tooks фото / подробные инструкции

__________________
2005 v6, галактический серый 4wd auto: pioneer avh 4400bh dvd hu, кулачок заднего хода pyle
2003 rav4 titanuim silver 4wd авто …… продан
2004 rav4 titanuim silver 4wd auto: pionneer avhx 5500bt hu, кулачок заднего хода pyle
Ответьте Цитатой
15.11.2014, 11:44 # 13

Младший член

Регистрация: Dec 2013

Расположение: Портленд

Сообщений: 17

Младший член

Регистрация: Dec 2013

Расположение: Портленд

Сообщений: 17

Привет,

Я скоро столкнусь с этим.Я попробовал указанную выше ссылку и получил пустую страницу. Есть ли шанс отремонтировать или перезарядить его?

Спасибо!
BB

__________________
2003 г. 4Runner SR5 V6, люк, сток (по крайней мере, на данный момент).

Ответьте Цитатой
17.11.2014, 08:08 # 14

Старший член

Регистрация: Jan 2012

Место: темная сторона луны

Сообщений: 1,450

ПОПРОБОВАТЬ ПО ССЫЛКЕ

Замена гидроаккумулятора / главного цилиндра — Исправление визга

__________________
2005 v6, галактический серый 4wd auto: pioneer avh 4400bh dvd hu, кулачок заднего хода pyle
2003 rav4 titanuim silver 4wd auto…… продано
2004 rav4 titanuim silver 4wd auto: pionneer avhx 5500bt hu, кулачок заднего хода pyle
Ответьте Цитатой
09-02-2017, 06:11 # 15

Член

Дата регистрации: Oct 2016

Расположение: Мидленд, Техас

Сообщений: 98

Член

Дата регистрации: Oct 2016

Расположение: Мидленд, Техас

Сообщений: 98

Продаю 4runner 2001 года в сборе.Хорошее рабочее состояние. Намного дешевле Тойоты !!! Напишите мне, если интересно

__________________
01 4Runner Limited
3-дюймовый лифт Toytec с катушками bilstein 5100 — 861 — Cooper ST MAXX — бамперы Savage — дополнительный охладитель трансмиссии — koyo rad — модернизация тормозов Tundra — внутренняя грузовая полка «чердак»

Ответьте Цитатой


Правила публикации

Вы, , не можете создавать новые темы

Вы, , не можете публиковать ответы

Вы, , не можете публиковать вложения

Вы, , не можете редактировать свои сообщения


HTML код: на




.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.