ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

почему она загорелась и как жить дальше

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

   Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

  • Пониженное давление смазки в системе.
    Это одна из наиболее распространенных причин, но и сегодня встречаются владельцы, которые упорно не замечают следов подтекания масла или не заглядывают в подкапотное пространство. Почему падает давление — спросите Вы? Потому что масло постепенно уходит из системы. Поэтому следует обращать внимание на любые пятна на двигателе или под машиной на месте ее стоянки. Не забывайте, что, просто долив смазки в систему, Вы не решаете проблему, а лишь на некоторый срок забываете о ней.
  • Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

  • Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
  • Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
  • Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
    Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
  • Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

   Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки.

Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик.

Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

   Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

   О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

На этом будем заканчивать сегодняшний материал. Впереди нас ожидает много интересных статей из области обслуживания двигателя и автомобиля вообще. Поэтому подписывайтесь на наши обновления, чтобы в дальнейшем получать полезную рассылку. Пока!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы


Автор:Admin

Просмотры:129237

Все причины почему горит лампочка масла (давления, температуры, уровня)

Лампочка масла при запущенном двигателе и достаточном уровне смазывающей жидкости находится в неактивном состоянии, то есть, не светится.

Если же она загорелась, это свидетельствует об имеющих место неисправностях, таких как низкий уровень масла в картере, низкое давление в масляной системе двигателя (например, забился масляный фильтр, плохо работает масляный насос), вышел из строя датчик уровня масла и некоторые другие, менее распространенные. В любом случае, если горит или моргает лампочка давления масла — необходимо в первую очередь проверить уровень смазывающей жидкости. Если его показатель находится в норме — то нужно искать причину, вызвавшую такую индикацию и устранять ее.

Содержание

Эксплуатировать машину с низким уровнем масла крайне нежелательно, поскольку в таких условиях двигатель испытывает огромные механические и температурные перегрузки, что снижает его ресурс и может частично и даже полностью вывести его из строя. Если в данный момент нет возможности долить масло хотя бы до минимального (а лучше среднего или на две трети до полного) уровня, то, в крайнем случае, можно с минимальными нагрузками, то есть, на средних оборотах (не на очень низких, и не на высоких!) и с невысокой скоростью доехать до автомагазина или автосервиса, где уже можно будет долить (или полностью заменить) моторное масло.

Однако учтите, что если магазин находится далеко — то лучше оставить машину на месте, и долить в нее масло позже.

Когда на панели горит лампочка масла (масленка) — движение лучше прекратить до выяснения причины иначе можно «поймать клин» двигателя.

Причины, почему горит лампочка уровня масла

Перед тем как рассматривать причины, по которым может загореться лампа масла, необходимо зафиксировать определения. Контрольными лампами в автомобиле управляет БКС — так называемая бортовая система контроля. Она контролирует все лампы, выведенные на панель приборов (включение/выключение поворотников, ближнего/дальнего света, сигнал включенного стояночного тормоза и прочих). В том числе лампы уровня и давления масла. У некоторых машин (более новых или продвинутых) эти лампы разделены, а у других (более старых) обычно имеется только одна лампа, и она активизируется при низком давлении смазывающей жидкости в картере двигателя. Обычно желтый значок (масленка) на приборной панели символизирует о низком уровне масла, а красная лампа — о низком давлении. На современных многофункциональных дисплеях вместо «масленки» могут появляться соответствующие надписи.

Лампы могут активироваться отдельно одна от другой, поскольку работают они по данным от двух датчиков (датчик уровня и датчик давления моторного масла). Например, даже при низком уровне масла масляный насос в состоянии обеспечить достаточное давление. Хотя это зависит непосредственно от уровня, если уровень критически мал — то и давления не будет, однако если уровень упал незначительно ниже минимально допустимой отметки, то давление все же будет. И наоборот — если уровень масла будет находиться в пределах нормы, то, например, при забитом масляном фильтре возможна ситуация, когда давление в системе недостаточно для эффективного смазывания деталей двигателя. Ярким примером в данном случае может служить ситуация, когда при пробитии картера сначала срабатывает лампа низкого давления, а потом и низкого уровня масла.

Далее рассмотрим причины, по которым, возможно, загорелась лампочка давления/уровня масла. Их существует тринадцать штук. Приведем их в порядке от простых к более сложным.

Низкий уровень масла в картере. Это самая простая проблема, и с ней может справиться практически любой, даже начинающий, автолюбитель, и не обращаться за помощью в автосервис. Правда если она не связана с утечкой. Любые автомобили, даже старые карбюраторные машины, снабжены датчиком давления масла.

Когда его показатель падает ниже нормы — он подает сигнал на ЭБУ (электронный блок управления), а тот, в свою очередь активирует соответствующую лампу на панели приборов. При этом лампа не мигает, а именно горит в постоянном режиме. На современных машинах вместо контрольной лампы может появляться надпись Check Engine Oil Level, что напрямую говорит о том, что водителю нужно проверить уровень масла в картере. Ситуация может случиться в любом режиме работы двигателя — на холостых оборотах, под нагрузкой, в движении, на стоянке, на горячую, на холодную и так далее.

Когда включено зажигание, но не запущен двигатель (положение ON или II), на многих автомобилях на приборной панели активизируются все лампочки и сигналы, в том числе лампа масла. Однако после запуска двигателя большинство из них тухнет, включая и упомянутый индикатор.

Замер уровня масла щупом

Интересный случай может быть, когда лампа загорается при определенных ситуациях (например, на несколько секунд), а потом тухнет. Это может быть, в случае, когда машина поднимается или спускается по крутому подъему/склону соответственно. При этом масло может быть перелито в один из объем картера — передний или задний. И если датчик уровня масла находится на его противоположном конце — это автоматически станет причиной того, что на ходу загорается лампочка масла. Аналогичная ситуация при езде с боковым креном или при резком торможении (хотя в последнем случае это маловероятно, и причины, почему при торможении загорается лампочка масла, мы рассмотрим чуть далее). Если после возвращения корпуса машины в нормальное горизонтальное положение лампа тухнет — значит, это ваш случай, и в картере двигателя мало масла.

Неправильно подобранное масло. В частности, неправильно подобрана его вязкость, особенно это актуально для низкотемпературной вязкости. Если оно густеет на морозе, то насосу тяжело прокачать его по системе и давление в ней получается недостаточное, что и фиксируется соответствующим датчиком. Аналогично в процессе эксплуатации машины вязкость меняется (или масло попросту загрязняется), поэтому и возможно возникновение ситуации, когда при определенных ситуациях срабатывает датчик давления и индикатор масленки будет либо гореть либо моргать.

Некачественный масляный фильтр. Нормальный масляный фильтр постоянно содержит в себе некоторое количество моторного масла. Это сделано для того, чтобы при запуске мотора избежать его масляного голодания. Такая возможно реализовывается введением в его конструкцию обратного клапана или запорной шайбы. Эти элементы обеспечивают запирание масла при выключенном моторе. Однако на некачественных фильтрах этих элементов может или вовсе не быть или не в полной мере выполняют свою задачу. Соответственно, масло из фильтра стекает обратно в поддон картера, и после запуска двигатель несколько первых секунд набирает давление. Это очень плохая ситуация, поскольку при этом имеет место повышенный износ деталей, а значит, и снижение их общего ресурса. Обычно при этом после запуска двигателя загорается лампа масла, но вскоре (через несколько секунд/минут) она гаснет.

Забитый масляный фильтр. Если масляный фильтр сильно забивается, то он плохо пропускает через себя поток моторного масла. Это приводит, во-первых, к снижению давления в масляной системе, а во-вторых, создает дополнительную нагрузку на масляный насос, что снижает его ресурс и может вывести его из строя. При этом зачастую активизируется низкого давления масла или уровня масла. На современных машинах, оборудованных многофункциональным дисплеем, возможно появление надписи Check Pressure Oil или подобного, что переводится как «проверьте давление масла в двигателе». При этом подобная ситуация, когда лампочка масла горит на холостых или на малых оборотах может указывать на то, что давление в масляной системе упало, и одной из причин (но не единственной) и является забитый масляный фильтр.

Редукционный клапан масляного насоса. Это элемент выполняет важную функцию в масляной системе автомобиля, а именно регулирует, то есть, не дает значительно повыситься и понизиться уровню масла в ней. Обе эти ситуации негативно влияют на работу двигателя и отдельных его элементов. Чаще всего в данном контексте ломается пружина клапана. Или же она попросту растягивается от изношенности или низкого качества стали, из которой она сделана. Другой вариант — со временем просвет клапана засоряется. Особенно это актуально в случае, если в машину залито некачественное грязное масло или масляный фильтр уже очень изношен. При выходе из строя редукционного клапана при достижении высоких оборотов двигателя давление масла резко возрастает.

Неисправный датчик уровня масла. Тут возможны два варианта. Первый, актуальный для рассматриваемой проблемы, — при выходе его из строя лампочка масла горит постоянно. Это означает, что залип его ползунок (чаще всего «нахлебался» масла и утонул) или произошла другая поломка (зависит от конструкции датчика). А прямым следствием этого является тот факт, что лампочка давления масла горит постоянно.

Другой, противоположный случай, который, правда, не актуален в данной теме, заключается в том, что датчик никак не реагирует на уровень масла. Соответственно, при критическом его снижении водитель не узнает об этом, если вручную, с помощью щупа, не проверить количество смазки в картере. А такая ситуация чревата значительным износом двигателя вплоть до полного его выхода из строя.

Стоит отметить, что датчик уровня масла — достаточно надежное устройство, поэтому выходит из строя он достаточно редко. И подвержены этому уже старые устройства или устройства, установленные на старые машины (например, популярные ВАЗ-классика и им подобные отечественные автомобили). На современных иномарках такая поломка встречается крайне редко.

Неисправный датчик давления масла. Иногда возникают ситуации, когда, например, зимой в морозную погоду если двигатель не прогреть, то он буквально «пробивает» датчик и тот начинает течь. Соответственно, и неправильно показывает давление. По такой причине, зимой всегда нужно прогревать движок перед поездкой, хотя многие автопроизводители утверждают, что такая процедура для современных авто ненужна.

Забитая сеточка масляного насоса. Тут ситуация аналогична той, которая была описана с масляным фильтром. В случае ее засорения через сетку проходит меньшее количество масла, чем должно, что приводит к уменьшению давления в системе и снижению его уровня. Кроме этого, в такой ситуации масляный насос работает на износ, что значительно снижает его ресурс.

Неисправный масляный насос. Эти устройства бывают разных типов — шестеренные, вакуумные, роторные. От этого напрямую будут зависеть и причины, по которым он вышел из строя. Но в любом случае, при неработающем масляном насосе давление в системе не будет поддерживаться, а значит, будет мигать и лампочка масла.

Утечка масла. Чаще всего масло утекает из-под различных прокладок и уплотнительных колец. Также местом утечки могут быть патрубки, масляные магистрали, пробой прокладки ГБЦ (при этом зачастую происходит смешивание масла и антифриза) и так далее. Если масло утекает из системы в больших количествах, то это автоматически приводит к ситуации, когда давление в ней падает, о чем будет сигнализировать соответствующая лампочка на приборной панели.

Забитые масляные каналы в двигателе. Многие современные моторы иномарок конструкционно сделаны таким образом, что диаметр их масляных каналов достаточно мал (например, это актуально для многих современных двигателей, установленных на машинах, выпущенных концерном VAG). Поэтому для них нужно использовать соответствующие качественные масла, которые будут достаточно вязкими, и не будут забивать каналы, тем самым снижая их проходимость. Кроме этого, такие машины нужно заправлять качественным топливом, чтобы отходы их горения, попадающие в незначительных количествах в масло, также не забивали масляные каналы.

Значительный износ цилиндров/поршней двигателя. Это случается у старых двигателей и моторов, которым давно не делали капитальный ремонт. При деформации стенок цилиндров на так называемый угар уходит гораздо большее количество масла, чем это предписано по документации. Соответственно, при достижении порогового низкого значения масла в двигателе загорается контрольная лампа. И даже если долить некоторое количество смазывающей жидкости, то вскоре она опять загорится. Поэтому таким моторам нужно выполнять «капиталку», то есть, комплексный ремонт.

Попадание в масло бензина или антифриза. Обычно это происходит, когда выходит из строя прокладка головки блока цилиндров. При этом антифриз может попасть в масло, и оно потеряет свои вязкостные характеристики. Зачастую, внешне это выражается постоянным «уходом» охлаждающей жидкости из системы, также может иметь место возникновение белого дыма из выхлопной трубы.

Что делать, когда горит лампочка масла

Теперь, когда мы рассмотрели причины, почему может загораться лампочка уровня масла, можно переходить к вопросу о том, что делать в такой ситуации. В первую очередь нужно понимать, что конкретные действия напрямую зависят от причин, по которым эта ситуация произошла. Поэтому приведем алгоритмы действий в той же последовательности, что и причины.

Низкий уровень масла. Последовательность действий тут зависит от ситуации, в которой горит красная лампочка масла. Самый простой вариант — она загорелась в гараже или на стоянке, когда был запущен двигатель. В этом случае нужно снова заглушить двигатель, открыть капот, и с помощью щупа измерить уровень масла в картере. Если его недостаточно, то нужно просто долить смазки приблизительно на 90…95% между отметками MIN и MAX (до самых краев тоже заливать не нужно, это вредно для масляной системы).

Во время замера уровня масла машина должна стоять на горизонтальной поверхности! Кроме этого, замеры уровня необходимо проводить регулярно, а не только, когда загорелась лампочка масла!

Доливать желательно ту же самую смазывающую жидкость, что и была залита ранее. Для этого лучше всегда иметь с собой в канистре остатки масла, которое было залито при замене.

Смешивание масел допустимо, но нежелательно. И если вы смешиваете масла одинаковой вязкости и типа, но разных марок — это еще полбеды, но если вы смешиваете масла разных вязкостей, а тем более разных типов (например, синтетическое и полусинтетическое масло), то на таком составе длительное время ездить нежелательно. При первой же возможности лучше заменить смазочный состав двигателя, предварительно выполнив его промывку с помощью специального промывочного масла.

Обратите внимание, что в некоторых случаях лучше не доливать, а полностью поменять залитое масло. В первую очередь это касается ситуации, когда подошло время замены масла по регламенту.

Если же желтая лампочка масла загорелась во время езды по городу или по трассе и горит на постоянной основе, то действия тут аналогичны. Необходимо остановиться в безопасном месте (на обочине, парковке), выждать несколько минут с тем, чтобы масло немного остыло, а его движение по системе прекратилось. Далее аналогично с помощью щупа проверить его уровень. Если есть, что долить — значит, нужно это сделать. Если нет — нужно как можно раньше направляться в автомагазин или автосервис и купить (заменить) там нужное моторное масло. Однако ехать при этом нужно в легком для двигателя режиме, то есть, на средних оборотах и с небольшой скоростью. Если лампа загорелась на трассе, а до магазина еще далеко, то в самом крайнем случае в моторное масло можно добавить другие маслянистые жидкости, например, растительное масло, употребляемое в пищу или другой подобный состав. Но, конечно же, после этого, при первой же возможности такую жижу надо будет слить и промыть масляную систему.

Забитый или некачественный масляный фильтр. Тут ситуация также достаточно простая. Необходимо при выключенном и остывшем (!!!) двигателе демонтировать упомянутый фильтр и проверить его состояние. Соответственно, если он очень грязный — значит, необходимо его заменить. У каждого автомобиля есть определенный пробег, при котором, в соответствии с регламентом, необходимо менять масляный фильтр. Кроме того, он обязательно меняется при полной замене масла. Дополнительную информацию на этот вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Кроме того, нужно стараться покупать качественные фильтры. Они, во-первых, хорошо убирают мусор из моторного масла (особенно, если оно также некачественное), а во-вторых, хорошо держат в своем объеме определенную масляную массу, которая необходима для нормального пуска двигателя, чтобы избежать его масляного голодания в этот момент. Можно пользоваться как оригинальными фильтрами, марку которых можно узнать в мануале, так и их аналогами. Но при этом помните, что всегда есть шанс нарваться на подделку, независимо от того оригинал это или аналог.

Неисправный редукционный клапан. При выходе его из строя нужно демонтировать фильтр и найти причину поломки. Если действительно растянулась пружина — попытаться найти аналогичную и установить ее на посадочное место. В случае, если клапан сильно забился мусором — то его нужно почистить, и если на нем нет других повреждений, то установить на место. Вообще, для профилактики его нормальной работы необходимо выполнять работы из предыдущего пункта — вовремя менять масляный фильтр, постоянно следить за состояние масла и заливать, собственно, качественную смазывающую жидкость, без примесей твердых частиц. Также перед заменой масла в двигателе желательно выполнять промывку масляной системы.

Неисправный датчик уровня. Если конструкция устройства механическая — то можно попытаться его демонтировать и почистить. Как правило, из-за грязного масла или по другим причинам его ползунок останавливается на одном месте и не реагирует на изменяющиеся обстоятельства. Может возникнуть ситуация, что поплавок «нахлебался» масла и утонул, соответственно, он не показывает реальный уровень, а находится в нижнем положении, которое воспринимается ЭБУ как низкий уровень или полное отсутствие масла. Нужно выполнить ревизию датчика, после чего установить на место. Еще один вариант — перетерлась проводка от или к датчику, то есть, она коротит на «массу». Естественно, что в таких условиях по проводам будут идти некорректные сигналы. Если ревизия не помогла — поменять датчик на новый. Если у вас нет опыта выполнения соответствующих работ — лучше отдать машину в автосервис на обслуживание.

Неисправный датчик давления масла. Тут ситуация аналогична. Необходимо выполнить его ревизию. А работоспособность можно проверить с помощью мультиметра и/или манометра. Как правило, если датчик вышел из строя — то его нужно лишь заменить, ремонту, к сожалению, он не подлежит. Параллельно нужно осмотреть, не слетела ли с контакта его электрическая клемма, то есть, подсоединен ли датчик к электрической/сигнальной системе автомобиля, подаются ли от него сигналы на ЭБУ.

Как проверить датчик давления масла

Чтобы своими руками проверить исправность работы датчика давления масла вам понадобится мультиметр или контрольная лампочка. Основной способ его проверки замер сопротивления, но можно удостоверится в его работоспособности манометром
Подробнее

 

Забитая сеточка масляного насоса. Необходимо демонтировать ее и почистить, после чего установить на место. При этом обязательно нужно оценить состояние масла и общего масляного насоса. Если масло грязное, а фильтр забитый — необходимо менять и то и другое.

Неисправный масляный насос. Вне зависимости от его конструкции, необходимо проверить как он работает, а также эффективность срабатывания. В случае выявления неисправностей насос нужно демонтировать и попытаться отремонтировать. Если сделать этого не удалось — значит, данный узел подлежит полной замене. Когда вы не в состоянии самостоятельно отремонтировать масляный насос, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис.

В данном ключе возможна ситуация, что масляный насос исправен, однако его технические параметры рассчитаны на прокачку им масла с другой вязкостью. То есть, возможна ситуация, когда автовладелец залил моторное масло не той вязкости, которую рекомендует автопроизводитель. Если смазывающая жидкость будет очень густой (более вязкой или попросту очень загрязненной), то насос может не справляться с ее прокачкой, соответственно, давление в системе будет меньше, чем положено. Это не только проведет к тому, что на приборной панели загорится лампочка масла, но и к работе насоса в экстремальном режиме, что автоматически снизит его ресурс и подвергнет риску преждевременного выхода из строя.

Утечка масла из системы. Если вы постоянно сталкиваетесь с проблемой, когда двигатель «подъедает» масло, то необходимо поискать причину, куда оно может деваться. У каждого автомобиля есть так называемый «нормальный» расход, о котором прямо указывается в документации. Однако при чрезмерном увеличении этого значения нужно выполнить диагностику. Для этого нужно осмотреть элементы топливной системы, проверить состояние цилиндров и поршней, состояние прокладки ГБЦ и самой головки, посмотреть наличие масляных пятен на элементах двигателя, не смешивается ли масло с антифризом и так далее. Чаще всего течь возникает из-под различных уплотнений и сальников. В случае, если вы не в состоянии или не хотите заниматься подобными работами — обратитесь за помощью в автосервис, мастера сделают эту работу за вас.

Значительный износ цилиндров/поршней. Необходимо оценить их состояние. В первую очередь имеет смысл в этом случае проверить компрессию. Косвенным, но не единственным, признаком того, что значительно износились цилиндры, является появление синего дыма из выхлопной трубы. Данную диагностику лучше выполнять в автосервисе с использованием специального оборудования. В том случае, если мотор действительно находится в предремонтном состоянии, имеет смысл проточить цилиндры и выполнить так называемую «капиталку». Это в том числе снизит расход масла, а значит и не будет больше беспокоить лампочка масла на приборной панели.

Пробитая прокладка ГБЦ. Это очень опасная ситуация, и при ее выявлении необходимо как можно быстрее провести ремонтные работы, поскольку езда с пробитой головкой очень опасна для двигателя, существует риск вплоть до того, что двигатель «стуканет», то есть, выйдет из строя.

Редкие причины активации лампочки масла

Существует еще ряд маловероятных причин, из-за которых может загореться лампочка масла на приборной панели. В частности:

  • Неисправная электропроводка и/или ЭБУ автомобиля. В первом случае, например, может повредиться изоляция отдельных проводов, из-за чего по проводке будет поступать ложный сигнал на лампочку. Однако в большинстве случаев такая ситуация отслеживается электронным блоком управления и он автоматически через лампу Check Engine оповестит водителя о подобной поломке (для этого нужно иметь сканер ошибок типа ELM 327). Что касается ЭБУ, то это может быть банальный «глюк», то есть, сбой компьютерной программы. Однако случается это крайне редко, и проверять блок управления имеет смысл при наличии других, более сложных, поломок. Иногда на форумах можно встретить информацию, что причиной может быть некачественная пайка одной или нескольких дорожек блока управления. Соответственно, их нужно перепаять, однако для этого лучше обратиться за помощью в автосервис, где имеется соответствующее оборудование и квалифицированный персонал.
  • Не был поменян масляный фильтр во время замены масла. В частности, это может стать причиной того, что лампочка загорелась после замены масла. Помните, что фильтр обязательно нужно менять при замене смазывающей жидкости. Если вы проехали совсем немного после соответствующей замены — то можно заменить этот узел на новый. Если же километраж уже достаточно большой — то лучше выполнить замену масла снова и уже вместе с установкой масляного фильтра. Аналогичная ситуация может происходить, если новый масляный фильтр был недостаточно плотно закручен (нужно соблюдать значение момента, а узнать его можно в технической документации к машине) или быть попросту бракованным.
  • При пуске двигателя в сильные морозы лампочка масла может загореться на несколько первых секунд, а потом погаснуть. Вызвано это тем, что при низких температурах масло очень густеет и масляному насосу тяжело прокачать его по системе, соответственно, в ней создается недостаточное давление (а нередко и разрежение), что воспринимается соответствующим датчиком как неисправность. Однако через несколько секунд/минут масло возвращает себе текучесть и давление в системе нормализуется, соответственно, датчик фиксирует это, передает сигнал на ЭБУ, и лампочка тухнет. Обратите внимание, что всегда нужно выбирать масло не только в соответствии с рекомендациями автопроизводителя (обычно он допускает использование масел с несколькими схожими вязкостями), но и с условиями эксплуатации машины. В частности, речь идет о низкотемпературной вязкости. Аналогичная ситуация может произойти после длительной стоянки машины на месте без запуска двигателя (например, несколько месяцев), особенно, если в картере находится старое (грязное) масло.

Сколько можно проехать если горит лампа масла

Также многих автолюбителей интересует вопрос о том, сколько можно проехать, когда загорелась лампочка масла? Ответ на него зависит от причины, по которой была вызвана подобная ситуация. Из общих соображений можно сказать, что когда загорелась лампа, то первое, что нужно сделать — проверить уровень масла. И если он ниже минимального значения, а долить нечего, то с низким уровнем можно проехать буквально несколько километров с минимальной нагрузкой на двигатель (то есть, со средними оборотами двигателя и с небольшой скоростью) до места, где можно долить/поменять масло.

Там же нужно выполнить дополнительную диагностику, поскольку активизация лампы может указывать не только на низкий уровень масла, но и на другие, перечисленные выше, причины. Нельзя эксплуатировать автомобиль с низким (ниже минимально необходимого значения) уровнем масла в картере двигателя. Это ведет к его значительному износу и риску полного выхода из строя силового агрегата. Само собой, это ведет к значительным дорогостоящим ремонтам!

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

причины падения давления и способы его повышения

Хорошо известно, что двигатель внутреннего сгорания представляет собой силовой агрегат, в котором имеется большое количество нагруженных деталей и узлов. Для нормальной работы ДВС такие детали нуждаются в постоянной смазке, которую обеспечивает масляная система двигателя. Рабочей жидкостью в системе является моторное масло.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какое масло лучше выбрать, 5W30 или 5W40. Из этой статьи вы узнаете об основных сходствах и отличиях моторных масел с указанной вязкостью, а также о критериях выбора того или иного варианта с учетом различных факторов.

В системе смазки масло подается по отдельным каналам под определенным давлением, что позволяет эффективно смазывать детали, испытывающие динамические и другие нагрузки. При этом в процессе эксплуатации мотора можно столкнуться с тем, что пропало давление масла в двигателе. Водитель может заметить, что моргает лампа давления масла на прогретом двигателе, давление масла на холостых оборотах двигателя падает и т.п.

В этой статье мы намерены поговорить о том, какое давление масла должно быть в двигателе, почему нет давления масла в двигателе, а также как проверить давление масла в двигателе на бензиновом или дизельном ДВС доступными способами. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что дает присадка в двигатель для повышения давления масла и насколько эффективным можно считать подобное решение.

Содержание статьи

Низкое давление масла в двигателе: причины неисправности

Как уже было сказано, на снижение давления масла указывает загорание сигнальной аварийной лампочки на панели приборов.  Отметим, что указанная лампочка масла не обязательно должна гореть постоянно. Встречаются случаи, когда при нагреве двигателя загорается лампочка давления масла, при этом на холодном агрегате такой проблемы нет.

Похожая ситуация возникает и с холостым ходом. На холостых оборотах лампочка масла горит или моргает, однако после повышения оборотов до какого-либо значения быстро гаснет. В таких случаях необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля и выяснить, почему нет давления масла в двигателе, причины неисправности, а также определиться со способами их устранения.

  • Прежде всего, необходимо осмотреть ДВС сверху и снизу на предмет явных подтеков масла, проверить уровень масла в двигателе. Недостаточное количество смазочного материала приведет к тому, что давление упадет и возникнет масляное голодание.

Важно учитывать, что если утечек нет, но двигатель перед загоранием лампочки долго крутился на высоких оборотах и испытывал высокие нагрузки, тогда вполне возможно повышение расхода масла на угар и снижение уровня смазки по естественным причинам.

  • Следующим шагом становится проверка состояния самого масла. Не допускается использование слишком «жидкого» или вязкого материала, который не предназначен для данного типа двигателя заводом-изготовителем ДВС. Именно первый случай часто приводит к тому, что маловязкое масло не способно создать нужного давления.

Добавим, что по этой причине часто падает давление масла на прогретом двигателе (зазоры между деталями увеличиваются с нагревом, от растущей температуры смазка сильно разжижается). При этом пока двигатель и масло холодные, вязкости смазки достаточно, то есть лампочка не загорается.

Другими словами, система смазки не в состоянии создать необходимого давления, а само масло теряет свои свойства. Причиной попадания ОЖ может быть трещина в БЦ или ГБЦ, разрушение прокладки блока цилиндров и т.д.

Определить проблему можно по густому белому выхлопу, а также по наличию эмульсии на крышке маслозаливной горловины или на щупе. Также косвенным признаком является снижение уровня ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения, при этом уровень масла в смазочной системе будет увеличен.

  • Также следует отметить, что на свойства масла может сильно влиять и попадающее в картер топливо. Если двигатель неисправен, (например, имеются проблемы с качеством и воспламенением топливной смеси, в цилиндрах низкая компрессия, льют форсунки и т.д.), тогда топливо в камеру сгорания подается, но сжигания заряда не происходит.
В этом случае бензин или солярка попадает через неплотности поршневых колец в картер, разжижая моторное масло. В таких условиях вязкость масла будет постепенно снижаться, в определенный момент возникнут проблемы с давлением. Определить проблему можно по работе двигателя и состоянию смазки.

Если в цилиндрах не происходит сгорания, тогда мотор сильно троит, работает с перебоями, дымит, перерасходует топливо. Повышенный уровень масла и отчетливый запах горючего в нем, а также светлые пятна и сильное разжижение укажут на наличие топлива в смазочном материале.

  • Отдельного внимания заслуживает масляный фильтр, который может оказаться подделкой или браком. Если в фильтре нет запорного клапана или запорной шайбы, тогда после остановки мотора смазка из каналов и фильтра стечет в картер.

Дальнейший запуск приводит к тому, что давление в системе недостаточное в течение нескольких секунд, так как за это время происходит заполнение фильтра маслом. Естественно, пока давление не поднимется, будет гореть лампочка масла, затем потухнет. Однако проблема будет повторяться после каждой остановки и последующего запуска.

К подобному эффекту может привести и сильное загрязнение масляного фильтра, а также несвоевременная его замена. Запорный или редукционный клапан в системе может подклинивать от попавшего мусора, отложений и т.п.

  • Еще давление масла в дизельном двигателе или бензиновом агрегате может оказаться низким по причине того, что из-под датчика давления масла течет смазка. В этом случае давления в области датчика будет недостаточно. Аварийная лампочка может загораться периодически или постоянно, на холостом  ходу, в движении на низких или повышенных оборотах.

Также не следует исключать вероятность проблем с самой системой смазки и отдельными элементами. К падению давления часто приводят неполадки маслонасоса. Хотя изготовители закладывают запас по производительности, рано или поздно зазоры между шестернями насоса и его корпусом увеличиваются на столько, что нужного давления устройство не создает.

В процессе длительной эксплуатации или по другим причинам происходит сильное загрязнение маслоприемника. Часто забивается его сеточка, в результате чего смазка не подается в двигатель.

  • Неисправности узлов и деталей самого двигателя также являются причиной низкого давления. В этом случае можно говорить о серьезном износе или повреждениях, которые приводят к тому, что нужного сопротивления при подаче масло не встречает. Получается, давление закономерно падает.

К такому снижению давления может привести изношенный коленвал и его вкладыши, износ и выработка в области распредвала, ЦПГ, поршневых колец и т.д. Достаточно часто низкое давление смазки в подобных случаях указывает на необходимость серьезного или даже капитального ремонта двигателя.

Загорелась лампочка давления масла: аварийная ситуация

Итак, если горит или моргает лампочка давления масла, это значит, что давление в системе смазки упало, двигатель нужн

Загорелась лампа давления масла: причины, решение

Лампочка давления масла при включенном моторе и нормальном количестве смазки неактивна. Если она горит, значит, в машине есть какие-то неполадки: недостаточное количество автомасла в картере, сниженная компрессия в масляном комплексе движка, поломка датчика уровня масла, иные неполадки. Прежде всего, автомобилисту требуется выполнить проверку количества смазки. Если объем автомасла достаточный, необходимо искать причину активации индикатора, устранять ее.

Распространенные причины свечения лампочки

Когда загорается лампочка давления масла, это обычно вызывается следующими причинами:

  1. Недостаточный объем автомасла в картере. Это простейшая проблема, устранить которую может почти любой, даже неопытный автомобилист. Когда объем автомасла переходит за минимальную отметку, датчик давления масла отправляет сигнал на управляющий блок, а тот производит активацию индикатора на панели. Индикатор не моргает, а беспрерывно светится.
  2. Неправильный выбор автомасла. Если горит лампа давления масла, это может быть вызвано смазкой с неподходящей вязкостью. Если автомасло загустевает на холоде, то маслонасосу сложно распределить его по системе, в результате чего компрессия понижается, что и фиксируется специальным датчиком.
  3. Низкокачественный маслофильтр. Хороший маслофильтр всегда содержит немного смазки. Это необходимо, чтобы при пуске движка не было масляного голодания. Автомасло запирается при отключенном движке посредством специальной шайбы. В низкокачественном маслофильтре она может работать неправильно либо совсем отсутствовать. Следовательно, смазка из маслофильтра попадает назад в картерный поддон, в результате чего движок после пуска несколько секунд увеличивает компрессию.

Редкие причины свечения лампы

Не так часто, но все же встречаются иные причины, по которым горит лампочка давления масла:

  1. Неисправность электрической проводки и/или управляющего блока. В 1-м случае может деформироваться изоляционный слой проводков, из-за чего по ним на индикатор будет идти неправильный сигнал. Если говорить об управляющем блоке, то это может быть сбой работы программного обеспечения.
  2. Водитель не заменил маслофильтр при заливке свежего автомасла. Маслофильтр требуется заменять при заливке новой смазки. Если проехали немного после заливки, поменяйте расходник на другой. В противном случае рекомендуется повторить замену автомасла, не забыв на этот раз установить новый маслофильтр.
  3. При запуске движка в холода может загореться лампочка давления автомасла и практически сразу же потухнуть. Обусловлено подобное тем, что в низкотемпературных условиях смазка быстро загустевает, и маслонасосу становится сложно прокачать ее по системе. Из-за этого в системе устанавливается низкое давление, которое датчик воспринимает как неполадку. Однако спустя пару секунд автомасло снова становится текучим, происходит нормализация давления. Датчик определяет это, подает сигнал на управляющий блок, и лампочка уровня смазки отключается.

Прочие причины свечения лампы

Иные причины, по которым загорается лампа давления масла:

  1. Забилась сетка маслонасоса. Если сеточка засоряется, через нее пропускается меньше автомасла, что провоцирует снижение давления. Также маслонасос начинает функционировать на износ, что существенно уменьшает его эксплуатационный период.
  2. Неисправность маслонасоса. Маслонасосы делятся на шестереночные, вакуумные, роторные. От типа устройства зависят причины, по которым он сломался. В любом случае, при сломанном масляном насосе давление в системе снизится, из-за чего начнет моргать индикатор.
  3. Протечка автомасла. Зачастую смазка протекает из-под разных накладок и кольцевых уплотнителей. Кроме того, протечки могут возникнуть в патрубках, масляных каналах.
  4. Значительно износились цилиндры, поршни движка. Такое происходит со старыми силовыми агрегатами, которые много лет не проходили капремонт. При деформировании стенок цилиндров на угар затрачивается значительно больше автомасла, чем это предписывается по документации. Следовательно, если уровень смазки в движке достигнет минимального значения, загорится лампочка. Даже если произвести доливку, лампа снова активируется через некоторое время. В таком случае водителю нужно капитально ремонтировать силовой агрегат.
  5. В смазку попало горючее либо охлаждающая жидкость. Обыкновенно такое случается, когда ломается прокладка ГБЦ. При этом охладитель может попасть в смазку, и она утратит собственную вязкость. Это проявляется в постоянном «уходе» охладителя из системы. Кроме того, из трубы выхлопов может начать идти светлый дым.

Что делать при свечении лампочки

После того, как вы разобрались, почему горит лампа, можно устранять неполадку. Порядок действий зависит от причин загорания:

  1. Недостаточный объем смазки. Тут все зависит от ситуации, в которой светится индикатор. Простейший вариант — лампа горит в гаражном помещении либо на автостоянке, когда движок работает на холостом ходу. Выключите мотор, откройте капот и посредством щупа замерьте количество масляной жидкости в силовом агрегате. При недостаточном объеме произведите доливку автомасла до 90–95 процентов.
  2. Неисправность клапана редукции. Если сломалась эта деталь, снимите маслофильтр и определите причину неполадки. При растянутой пружине монтируйте новую на посадочное место. Если клапан засорен, очистите его и, если другие повреждения отсутствуют, поставьте назад.
  3. Неисправность датчика уровня. Выполните демонтаж и очистку устройства. Из-за загрязненной смазки его поплавок застывает в одной позиции и перестает реагировать на изменения. Случается так, что поплавок тонет в смазке, из-за чего постоянно пребывает в самой нижней позиции. Также проблема может заключаться в повреждении провода, идущего к датчику. Замените датчик на другой. Если не владеете соответствующими навыками, обратитесь на СТО.
  4. Забилась сетка маслонасоса. Нужно снять ее и очистить, после чего вернуть назад. В обязательном порядке необходимо выполнить проверку состояния автомасла и маслонасоса. Если смазка загрязнена, а маслофильтр забит, поменяйте оба расходника.

Прочие процедуры

Так как причин, по которым загорелась лампа давления автомобильного масла, достаточно много, для устранения неполадки могут потребоваться и другие действия:

  1. Неисправность маслонасоса. Если в устройстве обнаружены неполадки, снимите его и попробуйте провести ремонт. Если ремонт невозможен, значит, требуется полностью заменять маслонасос.
  2. Масляная жидкость утекает из системы. Если вы регулярно замечаете, как движок «подъедает» автомасло даже на холостом ходу, нужно отыскать место, куда утекает смазка. У любой машины есть «нормальный» расход, о котором написано в документах. При завышении данного показателя требуется провести диагностические процедуры. Необходимо выполнить проверку частей топливного комплекса, состояния сальника ГБЦ. Обычно протечка появляется из-под уплотняющих элементов, сальников.
  3. Пробитие прокладки ГБЦ. Если обнаружили подобную неполадку, из-за которой горит лампа давление масла, поскорее выполняйте ремонт. Ездить с деформированной ГБЦ небезопасно для мотора. Есть вероятность, что движок попросту отключится при эксплуатации машины.

Какое расстояние возможно проехать, если светится индикатор

Ответ на данный вопрос зависим от того, почему загорелась лампа. Если индикатор активен, то первое, что необходимо сделать — выполнить проверку количества автомасла. Если он меньше установленного предела, а произвести доливку нет возможности, то на машине можно проехать 3–5 км на средних оборотах с маленькой скоростью до места, где уровень автомасла восстановят до нормального.

Не стоит ездить на авто с недостаточным объемом смазки в движке. В противном случае двигатель будет быстрее изнашиваться, появится риск полной его поломки. Если лампочка начала мигать или беспрерывно светиться, постарайтесь как можно быстрее устранить неполадку.

Видео по теме

можно ли ездить? Причины данного явления

Что представляет собой лампочка

Индикатор в форме масленки был придуман, чтобы отслеживать давление масла в системе, а также его уровень. Он находится на приборной панели и соединен со специальными датчиками, задачей которых является постоянное отслеживание уровня и давления. Если масленка загорелась, то нужно заглушить мотор и искать причину неисправности.


Расположение индикатора низкого давления масла может быть разное, но пиктограмма на всех автомобилях одинаковая

Особенности устройства

Лампочка давления масла сообщает о том, что есть какие-то проблемы с масляной системой двигателя. Но как же машина об этом узнает? ЭБУ (электронный блок управления двигателем) соединен с двумя датчиками, один из которых отвечает за постоянный контроль давления масла в двигателе, а другой – за уровень смазывающей жидкости, так называемый электронный щуп (применяется не на всех автомобилях). При возникновении неисправности, тот или иной датчик подает сигнал, который и “зажигает масленку”.

Как работает лампочка давления масла

Сев за руль автомобиля, водитель включает зажигание. На приборной панели он увидит красную лампочку давления масла.

Это значит, что датчики исправны, проводка от датчиков к панели приборов цела, лампочки не перегорели.

В случае если эта лампа не горит, следует пригласить специалиста, чтобы он проверил проводку, ведущую от датчиков.

Ещё одна причина неработающей лампочки — перегоревший светодиод на приборной панели либо повреждение самой панели.

В таком случае нужно привести все составляющие в порядок, так как заведомо нерабочие приборы контроля давления масла могут ввести в заблуждение автомобилиста.

Запустив двигатель, водитель увидит, что лампочка давления масла погасла. Это нормально.

Масляный насос качает масло из поддона, оно поступает через фильтр по каналам к трущимся деталям, наполняет гидрокомпенсаторы.

В блоке фильтра или на головке блока цилиндров установлены специальные датчики, которые срабатывают, если давление масла в норме.

Как только давление масла падает, датчики выключаются, и на приборной панели загорается лампочка.

Это сигнал водителю, что есть проблемы с давлением масла.

В современных двигателях устроена более сложная система — стоит несколько датчиков, которые позволяют отследить давление масла при любых амплитудах температуры и оборотов двигателя.

Если лампочка не гаснет после запуска двигателя, нужно его заглушить.

Работа без масла может вывести из строя вкладыши на коленчатом валу и испортить иные трущиеся детали.

Почему горит лампочка давления масла?

Перед тем как разбираться в причинах неисправностей, которые приводят к включению световой индикации на панели приборов, необходимо понять задачи датчика давления масла. Он служит, чтобы передавать информацию о неисправностях, связанных со смазкой трущихся деталей двигателей. Подобные неисправности считаются одними из самых опасных, поскольку они могут привести к заклиниванию деталей и поломке дорогостоящих элементов автомобиля.

Качественная работа трущихся элементов автомобиля зависит от трех параметров смазки:

  • Количество подаваемого масла – к проблемам приводит как излишняя, так и недостаточная смазка деталей;
  • Давление подачи масла;
  • Качество масла.

Датчик давления масла служит для того, чтобы отслеживать давление подачи масла. Датчики настроены на разный диапазон срабатывания при холостом ходу – от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Разработчики автомобилей выбирают для конкретной модели определенный датчик, основываясь на различных параметрах необходимого давления масла в двигателе. При этом усреднено считается, что давление масла не должно быть больше 0,5 кгс/см2 при холостых оборотах, но на датчиках, которые срабатывают на более высоких или низких значениях, это число может меняться.

При этом если на холостых оборотах горит лампочка давления масла, а во время движения автомобиля она тухнет, не следует считать, что проблема в работе системы смазки деталей отсутствует. Необходимо определить: почему горит лампочка давления масла, и о какой неисправности сообщает датчик.

Какое расстояние возможно проехать, если светится индикатор

Ответ на данный вопрос зависим от того, почему загорелась лампа. Если индикатор активен, то первое, что необходимо сделать — выполнить проверку количества автомасла. Если он меньше установленного предела, а произвести доливку нет возможности, то на машине можно проехать 3–5 км на средних оборотах с маленькой скоростью до места, где уровень автомасла восстановят до нормального.

Не стоит ездить на авто с недостаточным объемом смазки в движке. В противном случае двигатель будет быстрее изнашиваться, появится риск полной его поломки. Если лампочка начала мигать или беспрерывно светиться, постарайтесь как можно быстрее устранить неполадку.

Что проверять, если на холостых оборотах горит лампочка масла

Если обнаружилось, что индикатор горит на холостых оборотах, в первую очередь необходимо найти источник поломки, которую затем как можно скорее устранить самостоятельно либо в ближайшем СТО.

  1. Снижение уровня масла

    Чаще всего причиной того, что горит лампочка, является слишком низкое давление масла в поддоне или полное вытекание смазки на холостых оборотах. Увы, многие автовладельцы по привычке игнорируют требования инструкции.

    В ней указано: перед тем, как выезжать на дорогу с парковки или из гаража, необходимо проверить уровни всех жидкостей мотора, включая масло. Недостаток необходимо восполнить. Проводить осмотр двигателя и подкапотного пространства на предмет протечек нужно регулярно. Когда на холостых оборотах горит лампочка, такие подтекания легко обнаружить.

    Для определения текущего уровня масла двигатель нужно заглушить, открыть капот и воспользоваться специальным щупом, снабженным метками, по которым уровень и определяется. Недостаток масла будет сразу виден, и останется лишь долить жидкость.

  2. Проверка датчика

    Аварийная лампочка, находящаяся на приборной панели, работает от датчика и питается от общего с ним провода. Поэтому при падении уровня смазки ниже критического происходит и замыкание индикатора на массу, в результате чего он начинает гореть. Соответственно, в нормальных условиях датчик находится в разомкнутом состоянии, и лампочка масла не горит.

    Цепь в неисправном датчике на холостых оборотах всегда замкнута, по этой причине постоянно светится и индикатор независимо от текущего давления в системе. При выходе датчика из строя его необходимо заменить — ремонту он не подлежит.

    Проверить исправность датчика можно следующим образом. Двигатель запускают и прогревают, после чего переводят рычаг в нейтральное положение и нажимают на педаль газа на холостую до упора, удерживая ее до достижения 1000-1100 оборотов коленвала в минуту. Если лампочка перестает гореть, вероятно, датчик неисправен. Чтобы убедиться в этом, данный элемент можно снять и установить на его место манометр для измерения давления. Значение, соответствующее норме, будет означать неработоспособность датчика, подлежащего замене. Если же показание манометра ниже минимально допустимого, датчик в порядке и дает правильные оповещения на холостых оборотах.

Снижение уровня масла

Чтобы узнать сколько смазки находится в ДВС на текущий момент, необходимо произвести следующие действия: глушим мотор, открываем капот и проверяем масляный щуп в двигателе, чтобы измерить уровень масла.

На щупе есть специальные метки, по которым видно его степень погруженности в смазку. Если уровень низкий, это видно по соответствующей отметке, в этом случае необходимо долить масло.

Из-за протечек

Часто причину снижения давления можно выявить задолго до появления световой сигнализации на приборной панели. Если машина не старая и у нее небольшой пробег, давление будет напрямую зависеть от уровня масла в системе смазки. Первое, о чем говорит снижение давления, — это масляное голодание.

Немногие автовладельцы регулярно заглядывают под автомобиль на предмет масляных протечек. Появления пятен на асфальте под машиной является поводом для беспокойства.

В поддоне

Подливать масло в двигатель между циклами замены — это нормально. Каждый мотор имеет нормы расхода смазки. Но если расход выходит за их пределы, то нужно найти причину.

Внешний осмотр места стоянки машины, а также проверку уровня нужно ввести в постоянную практику. Однако есть причины, когда загорается лампочка давления масла на холостых оборотах, независимо от количества смазки в картере двигателя. Это может говорить как о неисправности определенных элементов системы смазки, так и об износе двигателя.

Проверка датчика

Для проверки запускается и прогревается двигатель, выдавливается газ на нейтральной передаче до тех пор, пока число оборотов коленчатого вала не достигнет примерно 1000—1100 об/мин.

Если при прогазовке индикатор тухнет, то датчик может быть неисправен. Для уверенности его можно снять и поставить вместо него манометр, которым надо измерить давление. Если значения измерений ниже нормы, то оповещения датчика верны, если соответствуют норме — он неисправен и подлежит замене.

Проверка давления масла и её вязкость

Качественная смазка в ДВС обладает хорошей вязкостью. Ее можно проверить, внимательно осмотрев масляной щуп, а также сняв маслоподдон.

Если масло сильно разжижено, то пришел срок его замены или он вообще пропущен. Использование разжиженной смазки, по сути отработки, вредно для мотора и приводит к его скорому износу. Рекомендуется менять масло точно по плановому ТО.

Проблемы с масляным фильтром

Если после смены масла в моторе, на холостых оборотах лампа-индикатор продолжает моргать дольше 10-15 секунд, то это может свидетельствовать о неисправном фильтре. Поломка/засорение детали определяется визуально.

Сенсор

Если после чистки датчика масленка вновь замигала – это повод обратно снять ДДМ и проверить его на предмет исправного функционирования. Стоит отметить, что данный вариант тестирования актуален для электрических сенсоров, которыми комплектуются современные двигатели. На старых авто, скажем, на ВАЗ 2106, устанавливались механические измерители. Их проверять бессмысленно – не с чем сравнивать данные, снятые на различных режимах.

К сведению. Если лампа аварийного давления после замены масла горит на холостом ходу некоторое время – это не повод беспокоится и копаться с датчиками. Свежая смазка не успела прокачаться по каналам системы, поэтому сразу двигатель не глушим, а даем ему поработать порядка 10-15 секунд – индикатор должен погаснуть.

Проверка же сенсора осуществляется поэтапно – сначала тестером и, если это потребуется, дополнительно задействуются ножной/ручной насос и манометр. Диагностика мультиметром примитивна:

  • Активировать прибор в режиме измерения сопротивления.
  • Подсоединить контакты к массе датчика и его положительному выводу.
  • Снять показания – должен быть 0.

Все в порядке – следуем дальше. Тестируем контрольный механизм под давлением. Закрепляем с натягом шланг на исполнительный механизм датчика и даем воздушный напор 1,5 Бар. При этом тестер по-прежнему связан с выводами сенсорного контролера.

Важно! Признак неисправности – при подаче давления мультиметр показывает бесконечно большое сопротивление.

Испытание системы смазки

Описанные процедуры не привели к устранению сверкания лампы давления масла – стоит задуматься о состоянии маслосистемы. Теперь настает момент ее серьезной диагностики. Без дополнительного оборудования не обойтись, но его вполне можно сконструировать самому. Для этого понадобятся:

  • Манометр.
  • Переходник для установки приспособления в резьбовое отверстие крепления датчика.
  • Трубка подходящего диаметра.

Процесс диагностирования заключается в измерении давления масла на различных рабочих режимах:
 

  1. Обороты стартера.
  2. Холостая работа мотора.
  3. Рабочие обороты.

Снятые показания сравниваются с паспортными данными. При их отсутствии можно проконсультироваться со специалистами, работающими с конкретными автомобилями, или на форуме. Когда выяснилось, что датчик загорается на горячем двигателе по причине низкого давления масла, то стоит ознакомиться с рядом заключений:

  • Забита сетка маслоприемного фильтра.
  • Забит или неисправен маслонасос.
  • Залип редукционный клапан масляного насоса (часто бывает на сильных морозах).
  • Износились «вкладыши».

Всем известно, что для чистки топливной системы применяются специальные присадки в топливо , обладающие агрессивным воздействием. При частом использовании на подношенном моторе они могут попадать в систему смазки и вызывать износ вкладышей и прочих деталей. Частично ликвидировать проблему с подшипниками скольжения коленвала можно путем использования специальных присадочных веществ, например от компании XADO. Другой вариант – залить масло повязче.

Неисправность редукционного клапана

Исправный редукционный клапан должен находиться в постоянно закрытом состоянии. Клапан может зависнуть либо заклинить. Если это случается при открытом положении клапана, в масляной системе не может поддерживаться нормальное давление. Лампа мигает, сигнализатор сообщает водителю о неисправности.

Неисправность масляного насоса

Для определения состояния маслонасоса необходимо снимать поддон для масла. Самостоятельно это произвести достаточно сложно, в частности на зарубежных марках авто. Поэтому, если есть подозрение на неисправность масленого насоса, лучше обратиться в автосервис за квалифицированной диагностикой.

Износ двигателя

Если у двигателя большой пробег, то масляная смазка может вытекать, вследствие чего давление будет снижаться. Долгий срок эксплуатации и старые детали ДВС обуславливают быстрый расход масла, о чем могут свидетельствовать нетипичные шумы в моторе и мигание свето-индикатора. Решением проблемы может стать замена изношенных запчастей на новые или полноценный кап.ремонт мотора.

Подводя итоги, стоит отметить, что езда со светящимся индикатором давления масла небезопасна и может повлечь серьезный ремонт авто, вплоть до полноценной замены двигателя.

Игнорирование неисправностей, о которых сигналит световой датчик, неизбежно приведет к поломке всего механизма ДВС. Поэтому специалисты рекомендуют сразу определять неисправность и устранять ее самостоятельно либо в ближайшем автосервисе.

Прочие процедуры

Так как причин, по которым загорелась лампа давления автомобильного масла, достаточно много, для устранения неполадки могут потребоваться и другие действия:

  1. Неисправность маслонасоса. Если в устройстве обнаружены неполадки, снимите его и попробуйте провести ремонт. Если ремонт невозможен, значит, требуется полностью заменять маслонасос.
  2. Масляная жидкость утекает из системы. Если вы регулярно замечаете, как движок «подъедает» автомасло даже на холостом ходу, нужно отыскать место, куда утекает смазка. У любой машины есть «нормальный» расход, о котором написано в документах. При завышении данного показателя требуется провести диагностические процедуры. Необходимо выполнить проверку частей топливного комплекса, состояния сальника ГБЦ. Обычно протечка появляется из-под уплотняющих элементов, сальников.
  3. Пробитие прокладки ГБЦ. Если обнаружили подобную неполадку, из-за которой горит лампа давление масла, поскорее выполняйте ремонт. Ездить с деформированной ГБЦ небезопасно для мотора. Есть вероятность, что движок попросту отключится при эксплуатации машины.

Зимние проблемы

Часто при запуске мотора при морозе в -20 и более лампа давления масла долго не тухнет. Самая распространенная причина этого – некачественное масло. При такой температуре смазка сильно густеет и не дает датчику нормально функционировать. Через пару минут работы мотора смазка становится более жидкой и сигнал исчезает, датчик начинает нормально работать.

Проблемы после замены масла

После замены масла лампочка может загораться в случаях:

  • было залито некачественное масло;
  • установлен некачественный масляный фильтр;
  • заклинил редукционный клапан;
  • после установки поддона мотора (если он снимался)маслоприемник мог оказаться близко к дну поддона и на больших оборотах насос не успевает закачивать масло, лампочка при этом будет показывать нехватку давления;
  • насос выработал свой ресурс и требует ремонта или замены.

Горит лампочка масла: мнения автолюбителей

  • «Проверять надо последовательно»

    «Сперва определите текущее давление масла в системе на холостых оборотах и только потом решайте, исправна она или нет. Если давление в норме, неисправен датчик. Если же оно низкое, возможно, дело во вкладышах.

    Проблемы с давлением можно решить, используя присадки. Мой знакомый, попав в такую ситуацию, залил феномом. Лампочка гореть перестала. Он еще год ездил на своей машине и затем без проблем продал ее».

  • «Нормальное масло решило проблему»

    «Расскажу, как было у меня. С датчиком все в порядке. После замены масла индикатор перестал мигать. А все началось с того, что после Liqui Moly я заливал смазку Toyota в свою Короллу. Делал это дважды и столько же раз доливал через 7000-8000 км. В результате наблюдал, что постоянно горит лампочка давления масла на холостых оборотах. И не просто горит, а мигает. Решил в итоге залить Liqui Moly с SMT 2, и моргание пропало. Да, это более дорогой вариант, но, как говорится, скупой платит дважды».

  • «Особо не переживаю»

    «На лампочку я теперь даже не смотрю. Впервые она начала гореть в начале 2011 года, а с приходом лета потухла. Не так давно лампочка вновь загорела. По всей видимости, температура за бортом сильно на нее влияет».

  • «Допускается только в первые секунды работы мотора»

    «Светящийся индикатор на холостых оборотах говорит о пониженном давлении в масляной системе. С повышением оборотов растет производительность маслонасоса, а давление падает. Может быть, залито не то масло, или дело в неисправном насосе.

    В норме лампочка горит при запуске двигателя лишь какие-то доли секунды. Исправный антидренажный клапан в масляном фильтре не позволит стекать маслу, которое должно сразу начать циркулировать по системе, как только заработал мотор. Соответственно, в масляной системе сразу на холостых оборотах устанавливается определенное давление. В моем авто лампочка гаснет и давление достигает нужной величины сразу после начала вращения стартера».

Вывод

Значок аварийного давления масла может гореть без последствий, только если был обрыв проводки ил неисправность датчика давления масла. В этом случае дальнейшая езда возможна без серьезных последствий. Во всех остальных случаях мотор необходимо заглушить, а машину к месту ремонта доставить на эвакуаторе.

Источники

  • https://TechAutoPort.ru/dvigatel/sistema-smazki/lampochka-davleniya-masla.html
  • https://motorltd.ru/migaet-lampochka-davleniya-masla-na-holostyih/
  • https://okeydrive.ru/gorit-davlenie-masla-osnovnye-prichiny-srabatyvaniya-datchika-diagnostika-reshenie-problemy/
  • https://osensorax.ru/remont/chto-delat-esli-zagorelas-lampa-davleniya-masla
  • https://rad-star.ru/pressroom/articles/na-kholostykh-oborotakh-gorit-lampochka-masla/
  • https://AutoVogdenie.ru/pochemu-morgaet-lampochka-davleniya-masla.html
  • https://FB.ru/article/436709/zagoraetsya-lampochka-davleniya-masla-na-holostyih-oborotah-poisk-neispravnosti-i-ih-ustranenie
  • https://autobann.su/gorit-lampa-davlenija-masla.html
  • https://portal-mashin.ru/repair/morgaet-lampochka-davleniya-masla-na-holostyh-oborotah.html
  • https://topmekhanik.ru/gorit-lampochka-masla/

[свернуть]

Почему загорается лампа давления масла

Сегодня мы узнаем, почему у некоторых автовладельцев загорается на приборной панели лампа давления масла в двигателе. Кроме того, рассмотрим, что делать в случае появления вышеописанного индикатора на панели приборов автомобиля, а также причины и основные неисправности, из-за которых загорается значок в виде “красной масленки”


Добрый день, сегодня мы узнаем, почему у некоторых автовладельцев загорается на приборной панели контрольная лампа давления масла в двигателе. Также рассмотрим, что делать в случае появления вышеописанного индикатора на панели приборов автомобиля, а также причины и основные неисправности, из-за которых загорается значок в виде “красной масленки“. Кроме того, узнаем в каких случая датчик давления масла может загораться ошибочно и как точно установить ту или иную поломку узла двигателя при неисправности.

 

На приборной панели любого транспортного средства имеется множество индикаторов или лампочек, как их называют в народе, которые указывают на сбой в работе, неисправность того или иного узла автомобиля. Индикаторы по важности делятся на первостепенные (красного цвета) и второстепенные (желтого цвета). Наша задача сегодня рассмотреть одну из самых важных лампочек машины, которая именуется, как давление масла. Когда на приборной панели загорается “красная масленка“, то она сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе внутреннего сгорания. При ее появлении становится ясно, что в автомобиле появился явный признак той или иной неисправности и при этом высокого уровня сложности, первостепенной важности. Давайте подробно рассмотрим, что делать, при появлении лампы давления масла в двигателе на приборной панели автомобиля и как решить проблему или неисправность.

1. Что означает не гаснущая лампочка давления масла на приборной панели автомобиля

Когда загорается на панели приборов индикация в виде масленки красного цвета, то это в первую очередь означает, что давление масла в двигателе недостаточное. В большинстве случаев такая лампочка появляется только на пару секунд и не несет никакой угрозы для двигателя и его основных узлов. Как правило, лампочка в виде “красной масленки” появляется при повороте ключа зажигания и сразу же пропадает. Кроме того, такой индикатор может загораться при наличии сильного крена автомобиля в повороте, а также когда осуществляется холодный запуск двигателя зимой.

 

При появлении индикатора в виде “красной масленки“, первоначально необходимо проверить наличие и уровень моторного масла в двигателе при помощи щупа. Если уровень масла находится на отметке ниже минимально допустимого значения, то в этом случае допускается появления такого индикатора на панели приборов в красном цвете. Такую проблему решить довольно просто – нужно осуществить долив моторного масла до оптимального уровня по щупу. Если индикатор давления масла погаснет, то ничего страшного не произошло, мы ликвидировали проблему. В таком случае мы просто отделались легким испугом и просто не нужно забывать доливать моторное масло в двигатель, а также время от времени его проверять при помощи специального щупа и уровня на нем. Напомним, что оптимальным показателем уровня моторного масла в картере двигателя является отметка, которая расположена по центру щупа, между рискамиMin” и “Max“. Кроме того, при игнорировании уровня масла в двигателе и индикатора в виде “красной масленки” на панели приборов автомобиля, мы рискуем получить в будущем серьезные проблемы с мотором и его узлами.

 


Отметим, что в некоторых случаях лампочка в виде “красной масленки” может загораться тогда, когда меняется старое моторное масло на новое, а затем после первого запуска мотора, индикатор появляется на несколько секунд и исчезает. В том случае, если моторное масло высокого качества и правильно заменено, то индикатор должен погаснуть в среднем через 15 секунд. Если же лампочка не гаснет по истечении этого времени, тогда возможная причина заключается в некачественном масле, масляном фильтре или неправильной замене. В этом случае моторное масло и фильтр нужно заменить на новые, более качественные. Кроме того, замену необходимо произвести в соответствии с регламентом или технической документацией, которая идет к тому или иному автомобилю.

2. Датчик давления масла. Почему он не всегда точно сигнализирует о проблемах 

На исправном двигателе на холостом ходу при 750 – 950 оборотах в минуту, давление масла не должно превышать 0,5 технических атмосфер на квадратный сантиметр. На разных моделях автомобилей устанавливаются датчики, которые измеряют аварийное давление масла с различным диапазоном срабатывания, как правило, от 0,3 до 0,9 технических атмосфер на квадратный сантиметр. В том случае, если на транспортном средстве установлен датчик, который начинает срабатывать при величине от 0,7 технических атмосфер на сантиметр квадратный, то отметим, что даже при показателе в 0,6 технических атмосфер на сантиметр квадратный он будет включать индикатор давления масла (контрольную лампу) на приборной панели. Как мы описывали выше данный индикатор будет сигнализировать о том, что как бы произошло аварийный падение уровня давления масла в двигателе.

 


Чтобы точно быть уверенным в том, что датчик давления масла в двигателе виноват или нет в срабатывании индикатора на приборной панели автомобиля, необходимо увеличить обороты коленчатого вала до 1050-1100 оборотов в минуту на холостом ходу. Если в этом случае контрольная лампочка погаснет, то можем быть уверенны, что моторное масло в моторе у нас в норме. Если же наоборот, индикатор будет непрерывно гореть красным цветом, то нужно срочно направиться на станцию технического обслуживания для измерения давления масла специальным манометром. Данное устройство подключается вместо вышеописанного датчика масла и делается контрольный замер.

 


Отметим, что для того, чтобы датчик давления масла ложно не срабатывал, необходимо провести прочистку элемента измерения и некоторых выходных каналов двигателя. Для этого нужно открутить датчик давления и внимательно произвести прочистку всех масляных каналов, так как причина обманных срабатываний данного элемента измерения может крыться именно в засорах.

3. Причины загорания контрольной лампы давления масла. Возможные неисправности

Для того, чтобы наверняка установить причины загорания контрольного индикатора давления моторного масла, первоначально необходимо достать масляный щуп и проверить не стал ли уровень жидкости больше показателя прошлой проверки. Далее нужно убедиться не пахнет ли от масляного щупа топливом или чем либо еще посторонним, так как может возникнуть ситуация, когда в мотор проникает антифриз или бензин. Чтобы определить наличие бензина в моторном масле, необходимо достать щуп двигателя и опустить в чистую емкость с водой. Если в воде остаются бензиновые разводы или капли охлаждающей жидкости, то нужно срочно направляться к специалистам на станцию технического обслуживания, так как возможно понадобится серьезный ремонт двигателя или его элементов. Если же в воде не будет посторонних капель и топливных разводов, то причина проблемы кроется не в этом.

 


При возможных неисправностях с двигателем, что привело к появлению индикатора контрольной лампочки давления масла – данные проблемы довольно просто заметить. Как правило, неисправности мотора сопровождаются повышенным расходом топлива, существенной потерей мощности, а также довольно часто из глушителя выхлопной системы автомобиля начинает выходить дым синего (сизого) или черного оттенка с четкими контурами.

Кроме того, отметим, если показатель моторного масла в двигателе находится в норме, то не нужно переживать за то, что контрольная лампа низкого давления довольно долго не гаснет, например при запуске в холодную погоду. Заметим тот факт, что при прогреве автомобиля в зимнюю погоду при низких температурах на улице, данный момент является вполне нормальным эффектом, в отличие от летней погоды и высоких температур.

 


Видео обзор: “Давление масла в двигателе (красная масленка). Причины и неисправности”

 

В заключении отметим, что при регламентной проверке уровня моторного масла на щупе, правильной и своевременной замене расходных деталей двигателя, довольно редко у автовладельцев загорается на приборной панели индикатор в виде “красной масленки”. Кроме того, нужно учитывать тот факт, что после ночной или длительной стоянки транспортного средства, моторное масло стекает из всех каналов в нижний картер и становится густым. При следующем запуске двигателя масляному насосу необходимо определенное количество времени, для того чтобы накачать рабочую жидкость и заполнить каналы с магистралями мотора, чтобы образовалось оптимальное давление. Например, моторное масло к таким элементам двигателя, как шатунные шейки или направляющие каналы поступает раньше, чем к тому же датчику уровня давления. В связи с чем, быстрый износ двигателя и его деталей в современных автомобилях полностью исключен. Заметим, что не стоит волноваться, если контрольный индикатор давления моторного масла на приборной панели не гаснет в течении 3-5 секунд. Данный фактор является не опасным исходя из технической документации завода производителя того или иного автомобиля.

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Мойка высокого давления. Подробное руководство для начинающих.

Это руководство покажет вам, как именно решать проблемы с мойкой высокого давления.

В том числе:

  • Низкое давление воды
  • Проблемы с утечкой воды
  • Двигатель выключается во время работы
  • И многое другое…

Но сначала позвольте мне задать вам вопрос:

Вы когда-нибудь помогали соседу что-то исправить?

Будьте осторожны, потому что, как только вы это сделаете — и слухи разойдутся, вы станете тем, кто исправит все и вся.

Поверьте, я знаю. Все мои соседи , теперь , знают меня как силового оборудования и лучшего специалиста по устранению неисправностей и настройке мойки высокого давления.

Вот что происходит, когда вы работаете по дому:

16:00 в прошлую субботу я в сарае меняю масло для водяного насоса мойки высокого давления, и через забор мой сосед говорит:

«Эй, Джеймс, иди почини мою мойку высокого давления, и я дам тебе пива».

5 минут спустя (пиво в руке) он говорит мне, что купил бывшую в употреблении мойку высокого давления с проблемами давления воды…

… Это была электрическая и заводилась нормально, но при эксплуатации пульсировала вода для запуска, затем через 10 секунд давление упало до низкого.

Мой опыт устранения неполадок с мойкой высокого давления показал, что причиной проблемы был воздух в насосе. Мы выключили электродвигатель, но продолжали подавать воду через насос. Удерживая спусковой крючок, чтобы вода продолжала течь через машину, нам удалось удалить воздух из насоса и трубопроводов. Мой сосед снова включил машину, и она заработала. Полное давление, без пульсации.

Почему вам понравится это руководство для начинающих:

Нет ничего хуже, чем мойка высокого давления, которая запускается, но не выполняет мойку под давлением должным образом.Вы волнуетесь, когда слышите, как он рвет на скорости, но тогда он плохо очищает вашу поверхность.

Вот почему мы составили для вас это подробное руководство по поиску и устранению неисправностей с мойкой высокого давления… Чтобы вы могли решить проблему прямо в гараже — даже без опыта и с минимальными инструментами.

Перейти в каждый раздел:

Газовые и электрические мойки высокого давления Советы по устранению 20 наиболее распространенных проблем с мойками высокого давления

Существует 20 проблем с мойками высокого давления, которые являются , безусловно, наиболее распространенными.

Вот как мы узнаем, что это такое:

  • Чтение более 300 писем от пользователей мойки высокого давления с просьбой о помощи в решении проблем с их машиной и подсчет случаев возникновения каждой неисправности в электронной таблице Excel.
  • Просмотрите руководство по эксплуатации , 16 популярных производителей аппаратов высокого давления и составьте таблицу, в которой перечислены проблемы и решения в разделах поиска и устранения неисправностей.
  • Просматривая свои бортовые журналы мойки с усилителем за последние 8 лет, выявляет наиболее распространенные проблемы.

Проведя более 14 часов сбора данных, можно легко разбить общих неисправностей на 5 разделов : проблемы с давлением воды, проблемы с утечкой воды, проблемы, характерные для газовых машин, неисправности электрических мойок высокого давления и другие общие проблемы. Оттуда советы по устранению неполадок разбиты на 3 столбца: Что не так, , , скорее всего, вызовет и , как исправить .

Краткое примечание:

  • Всегда обращайтесь к руководству оператора , чтобы получить советы по устранению неисправностей и безопасность в первую очередь.Имейте в виду, что у многих проблем есть 5 или более возможных решений, которые вы можете попробовать.

Сводная таблица советов по поиску и устранению неисправностей:

Цель всей этой страницы — сделать наиболее полезное руководство по поиску и устранению неисправностей мойки высокого давления в Интернете. Мы постоянно обновляем и улучшаем эту таблицу. Последний раз он обновлялся 11 июля 2020 г.

Инструкции по устранению сложных проблем

В этом разделе приведены инструкции по устранению сложных проблем с мойкой высокого давления, а именно тех, которые требуют снятия насоса.

Метод ленивого человека для диагностики давления воды (отсутствие давления): проблемы

Вот пятиступенчатый подход к решению 95% проблем с давлением воды за 10 минут или меньше:

  1. Проверьте подачу воды : полностью откройте кран подачи воды, чтобы убедиться, что насос обеспечивает достаточный поток.
  2. Проверить шланг на перекручивание : Я не могу сказать вам, сколько раз я проверял мойку высокого давления, все получалось, только нажать на спусковой крючок, но давление не достигло.Проверяю вход на наличие блоков. Проверяю насадку. Проверяю, есть ли вода. И после того, как все это проверил, а он все еще не работает, я выключаю его, чтобы прочитать руководство и выяснить, что я делаю не так. Затем я внезапно замечаю перегиб в шланге и понимаю, каким идиотом я был, чтобы не заметить. Устраняю перегиб, заводится машина и все работает нормально. Не делайте этой ошибки — всегда проверяйте, нет ли перегибов.
  3. Выпуск воздуха из системы : Всегда сначала подсоединяйте садовый шланг к мойке высокого давления.Затем откройте водопроводный кран и нажмите на спусковой крючок пистолета, чтобы слить воду из системы под давлением воды из садового шланга перед запуском двигателя. Это сбросит все давление в системе и позволит насосу работать.
  4. Убедитесь, что форсунка правильная и не забита. :

    Как прочистить наконечник сопла

    Очистите кончик форсунки от мусора с помощью иглы. Любая блокировка форсунки вызовет снижение потока и повышение давления в системах, что может привести к переходу разгрузочного устройства в байпас.

  5. По-прежнему испытываете проблемы с давлением воды ? Хорошо, не беспокойтесь, нам нужно достать инструменты, чтобы снять разгрузочный клапан и проверить наличие проблем — см. Ниже.
Все, что вам нужно знать об извлечении разгрузочного клапана для проверки на наличие проблем

Разгрузочные клапаны позволяют воде проходить через насос, когда вы не удерживаете спусковой механизм пистолета под давлением. Если не было разгрузочный клапан, то давление будет строить внутри системы (если она не используется), так что, когда вы сделали спустить курок он будет тормозить двигатель или взорваться слабое звено часть — вероятно, напорный шланг уплотнительное кольцо.

Проверьте, где находится разгрузчик на 3 разных насосах мойки высокого давления:

Как вы можете видеть, разгрузочное устройство расположено на выходной стороне насоса, поскольку оно позволяет воде под давлением течь обратно через насос, когда она не выходит в шланг высокого давления (вы ничего не моете под давлением).

Взгляните на два разных узла разгрузочного клапана в разобранном виде:

Тот, что слева, от мойки высокого давления Stanley, также показанной на изображении выше слева.Это разгрузчик с приводом от потока .

Разгрузчик справа от электрической мойки высокого давления AR Blue Clean. Это разгрузчик с приводом от давления .

Оба эти узла можно снимать с насоса для очистки и ремонта, не повреждая их.

Разница между разгрузочными устройствами с приводом от потока и давлением

  • Управление потоком — Как следует из названия, эти разгрузочные клапаны реагируют на прекращение потока воды.Когда из форсунки не будет выходить поток, клапан «откроется», позволяя воде течь обратно на вход насоса.
    • Плюсы : Безопаснее, потому что не требует повышения давления.
    • Минусы : Повышенная чувствительность к системным проблемам, таким как засорение сопла, неправильный размер отверстия сопла и другие проблемы с потоком.
  • Приводится в действие давлением — Вместо того, чтобы реагировать на поток, этот тип разгрузчика принудительно открывается из-за увеличения давления воды, позволяя воде обходить обратный путь к входу насоса (это повышение давления обычно вызвано остановкой потока).
    • Плюсы : Менее чувствителен к проблемам с потоком в системе, потому что он реагирует только на давление в ловушке на выпускной стороне насоса.
    • Минусы : Менее безопасен, потому что для работы требуется повышение давления (может вызвать сбои в системе).

Устранение неисправностей разгрузочного клапана

Многие проблемы с давлением начинаются и заканчиваются на разгрузчике. Треснувшее уплотнительное кольцо, грязь, застрявшая в пружине, или застрявший вал — наиболее частые проблемы, которые решаются простым снятием разгрузочного устройства и очисткой / поиском проблем.

12 Основные инструменты и принадлежности

Приведенные ниже 12 инструментов чаще всего используются для ремонта аппаратов высокого давления.

Инструменты

С помощью перечисленных ниже инструментов я полностью разобрал (вплоть до снятия уплотнений поршня газового двигателя и коленчатого вала) и собрал обратно: 3 электрические мойки высокого давления и 4 газовые мойки. Давайте разберемся с инструментами, где они используются, и нужно ли покупать полный набор инструментов или отдельные инструменты (и каких производителей инструментов) для ремонта вашего очистителя высокого давления.

Шестигранный ключ

Используйте шестигранный ключ для снятия насоса

Это один из наиболее часто используемых инструментов для поиска и устранения неисправностей очистителей высокого давления, поскольку большинство насосных агрегатов крепятся вместе винтами с шестигранной головкой. Их часто называют шестигранной головкой в ​​честь компании Allen Manufacturing , которая в начале 1900-х начала массовое производство шестигранных винтов и шестигранных ключей (шестигранные ключи) для их крепления.

Винты с шестигранной головкой имеют 3 основных преимущества :

  1. Утопленная головка для обеспечения прочности и малой вероятности повреждения винта.
  2. Используйте одну и ту же шестигранную головку для разных типов винтов, размеров и резьб (таким образом, требуется только один шестигранный ключ). Для них потребовалось бы несколько разных ключей, если бы у них не было шестигранной головки. Вероятно, это причина их обычного использования на велосипедах — один карманный набор с шестигранным ключом может помочь вам разобрать и отремонтировать весь велосипед (много разных размеров и типов винтов, но если все они имеют шестигранную головку, вам нужны только шестигранные ключи).
  3. Динамометрический ключ можно использовать для их затяжки в точном соответствии со спецификацией конструкции.
Плоскогубцы

С помощью острогубцев снимите крышку провода свечи зажигания.

Игольчатые плоскогубцы

очень удобны, так как они достигают небольших участков для снятия уплотнительных колец, уплотнений и клапанов. Я часто использую их при демонтаже насоса, чтобы устранить проблемы с давлением воды. Я также использую их, когда собираю их обратно, чтобы установить клапаны и установить уплотнительные кольца и уплотнения.

Вы будете очень счастливы, если у вас будет под рукой набор, когда вы попытаетесь устранить неисправность мойки высокого давления.

Мне было трудно решить сначала поставить шестигранные ключи или острогубцы, потому что они оба используются часто.

Отвертки

Используйте отвертку, чтобы проникнуть внутрь электрических машин

Практически единственный инструмент, который вам понадобится для разборки электрических мойок высокого давления, — это отвертка.

Пластиковые крышки электрических машин, скрывающие насос и двигатель, скрепляются винтами с головкой Philips.

Газовые машины также используют Philips — часто для зажима проводов, сборки их рам и т. Д.

Кроме того, вам понадобятся отвертки со шлицем, которые помогут заклинивать / выбивать определенные детали, например, уплотнения плунжера насоса. Винты с головкой Torx также используются, когда вы добираетесь до блока цилиндров.

Головки и трещотка

Для снятия головки насоса использовать трещотку + головку

Каждый набор инструментов требует головок, трещоток и гаечных ключей, несмотря на то, что они делают одно и то же.

Почему ?

Потому что в компактном корпусе вы можете иметь одну храповик и головку под торцевой ключ для болтов любого размера.Храповик позволяет снимать или затягивать болты без изменения положения, а насадки с глубоким гнездом позволяют дотянуться до труднодоступных мест.

Однако вам также понадобятся гаечные ключи, особенно с открытым концом, чтобы дотянуться до болтов сбоку, когда верхняя часть недоступна.

Ключи

Используйте гаечный ключ для винтов в труднодоступных местах

Гаечные ключи используются с 15-го века и, вероятно, являются наиболее известным и широко используемым ручным инструментом.

Многие предпочитают использовать комбинацию головок с храповым механизмом, потому что это быстро (не нужно менять положение инструмента при затягивании или ослаблении крепежа) и легче хранить (и носить с собой) 50+ головок под торцевой ключ вместо 50+ гаечных ключей.

Но: Когда вам нужно закрутить винты в узких местах, вам понадобится гаечный ключ. А в мойках высокого давления есть узкие места.

Резиновый молоток или молоток

Удалите твердые детали с помощью молотка

Знаете ли вы, что молотки — самый старый из известных ручных инструментов?

Ага, молотки с рукояткой, прикрепленной к твердой ударной головке, были обнаружены и датированы 30 000 лет назад. Были найдены почти точные копии современного молота, датируемые примерно 5000 годом до нашей эры.

Они были полезны людям на протяжении тысячелетий — довольно крутой инструмент.

При поиске и устранении неисправностей очистителей высокого давления они используются для освобождения труднопроходимых деталей, таких как тарелка клапана головки насоса.

Универсальный нож

Разрежьте мыльную трубку ножом

Режущие инструменты, такие как ножи, использовались почти столько же, сколько и молотки.

Они отлично помогают в поиске неисправностей, поскольку быстро снимают шланг для моющего средства и помогают вклиниться под плотно прилегающие детали, чтобы ослабить их.Разрезать мыльный шланг — это нормально, потому что его много, и вы, вероятно, в любом случае повредите его плоскогубцами или другими средствами.

Кроме того, у вас, вероятно, уже есть несколько ножей, поэтому вам не нужно покупать их, чтобы решить проблемы с мойкой высокого давления.

ножницы

При необходимости используйте ножницы вместо ножа

Мне нравится использовать ножницы вместо ножа, потому что они точнее и быстрее.

Мои ножницы — ножницы для листового металла, они без проблем прорезают ветви деревьев, шланги, толстый пластик или резину.Поэтому, если вы лопнете шланг для мойки высокого давления, вы можете обрезать его короче (ножницами) и установить фитинг вместо того, чтобы покупать новый. Мы делали это все время на работе, которую я выполнял в 19 лет, используя мойку высокого давления для очистки заводской парковки и весов для грузовиков каждое утро.

Ножницы просто необходимы.

Принадлежности

Нет необходимости вдаваться в подробности об этих аксессуарах. Вам на 100% понадобится силиконовая смазка, когда вы переустановите уплотнительные кольца, и WD-40, лента для резьбы и очиститель для жира, несомненно, будут вам полезны.

Какой набор инструментов лучше всего получить?

Щелкните изображение, чтобы увидеть текущую цену на Amazon на этот набор инструментов марки Crescent из 170 предметов

Единственный набор, в котором есть все необходимое для устранения неполадок в очистителях высокого давления (кроме резинового молотка), — это набор из 170 механических инструментов от Crescent.

Вы можете видеть, что в нем:

  • Шестигранные ключи
  • Плоскогубцы
  • Головка с трещоткой +,
  • Отвертки
  • Ключи
  • Ножницы, встроенные в плоскогубцы, и
  • Кейс для переноски.

Если у вас еще нет всех этих ручных инструментов — и вы планируете починить электроочиститель самостоятельно — то это лучший набор инструментов.

См. Полные спецификации на Amazon здесь…

Устранение неисправностей стиральных машин с горячей водой

Мойки высокого давления с горячей водой могут иметь 3 неисправности:

  • Горячая вода не производится
  • Слишком много / странного цвета дым из горелки
  • Нет пламени от воздуходувки.

Существует около 15 причин, по которым вы можете столкнуться с этими сбоями, и столько же исправлений.

Прежде чем мы перейдем к исправлениям, давайте узнаем больше о компонентах горелки.

Как работает горелка для мойки высокого давления

Мойка высокого давления с горячей водой имеет горелку для нагрева воды. Горелка использует дизельное топливо или керосин и воздух + электричество для разжигания огня внутри камеры с водой, циркулирующей снаружи в трубках, свернутых спиралью, как змея. Вода поступает снизу и к тому времени, когда она достигает вершины, циркулируя по всему змеевику вокруг пламени, выходит наверху в виде горячей воды.

Горелка увеличивает риск / опасность при поиске неисправностей из-за, ну, пожара. Мы рекомендуем вам отнести его в центр ремонта моечных машин высокого давления для ремонта. Однако есть несколько простых исправлений.

Анатомия горелочного устройства мойки высокого давления с горячей водой

Какие части есть у горелки мойки высокого давления?

  1. Стальные трубы / змеевики
  2. Изоляция
  3. Топливный насос / двигатель и форсунка для распыления топлива
  4. Электродвигатель вентилятора
  5. Электроды / трансформатор зажигания
  6. Термостат / контроллер
  7. Реле протока
  8. Клапан сброса давления
  9. Ползунок регулировки воздуха
  10. Фильтр топливный
  11. Выхлоп

Вот 9-минутное видео, в котором объясняется все, что связано с устранением неисправностей горелки:

Советы и уловки для конкретных брендов для диагностики и устранения проблем с мойкой высокого давления

Давайте посмотрим на популярные марки, типы / стили производимых ими аппаратов для мытья под давлением (включая марку и тип насоса), общие проблемы с этими насосами и где вы можете найти дополнительную информацию по устранению неполадок.

Ресурсы по поиску и устранению неисправностей Troy Bilt

Troy Bilt продает бытовые газовые машины средней мощности с осевыми кулачковыми насосами AR Blue Clean.

Briggs & Stratton является OEM-производителем (производителем оригинального оборудования) Troy Bilt, что означает, что Troy Bilt указывает определенные особенности машины (например, двигатель Honda или Briggs), а Briggs производит их на своих заводах. Затем наклейка Troy Bilt наклеивается на стиральную машину для продажи.

Распространенной ошибкой является то, что ваш Troy Bilt не испытывает давления или низкого давления воды, когда вы начинаете стирку.Это часто происходит из-за загрязнения или поломки узла разгрузочного клапана (см. Советы выше).

Дополнительная информация : Центр поддержки Troy Bilt

Generac

Generac производит и продает машины средней и большой мощности для бытового использования, а также агрегаты с ременным приводом для коммерческого использования. У них есть зарубежный OEM-производитель, который производит их насосы и двигатели, а затем собирает их на своих заводах в США.

Дополнительная информация : Поиск по продукту для мойки высокого давления Generac

Керхер

Karcher производит все типы / стили моек высокого давления под собственным брендом и дочерними брендами, включая Hotsy, Shark и Landa.Они, безусловно, являются крупнейшим производителем и продавцом аппаратов для мытья под давлением в мире. Они производят модели со всеми типами лучших малых двигателей и насосов и имеют обширную сеть аренды и обслуживания через свои дочерние бренды.

Дополнительная информация : База знаний по очистителям высокого давления Karcher

Симпсон

Simpson Cleaning продает машины для домашнего и коммерческого использования с двигателями Kohler, Honda и Simpson OHV. Они используют насосы двух собственных марок: OEM Technologies (осевой кулачок) и AAA Pumps (триплекс).Они также используют бренд CAT Pumps на некоторых из своих премиальных бытовых и коммерческих машин.

Simpson Cleaning — одни из самых популярных бытовых газовых машин, потому что они предлагают отличное соотношение цены и качества, а положение тачки их мойки высокого давления прочное, и его намного легче перемещать по сравнению с обычными вертикальными конструкциями.

Общие проблемы включают низкое давление или его отсутствие после нескольких секунд использования, а также то, что мыло не попадает в систему должным образом.

Дополнительная информация : Страница поддержки Simpson

Что теперь?

Если вы промываете под давлением, вам обязательно нужно устранить проблему на каком-то этапе.Будь то отсутствие давления воды из-за перегиба шланга или низкого давления из-за сломанного уплотнительного кольца внутри разгрузчика…

… со временем это произойдет — но, поскольку вы дошли до этого места, у вас будут знания, чтобы решить проблему прямо в гараже — с минимальными инструментами и временем.

Чтобы снизить риск возникновения серьезных проблем, взгляните на 7 лучших для домашнего использования — они лучше всего разработаны и с наименьшей вероятностью выйдут из строя.

Хорошо, подведем итоги: давайте рассмотрим суть советов, изложенных в этом руководстве:

  • Проблемы с давлением воды (нет, низкое и / или спорадическое давление воды): Убедитесь, что подача воды заполнена и шланг не перекручен.Убедитесь, что впускной фильтр не забит. Убедитесь, что сопло не заблокировано. Выключите двигатель / мотор (но оставьте воду включенной) и нажмите курок, чтобы выпустить воздух из системы. Если ничего из этого не работает, возможно, разгрузочный клапан застрял из-за грязи или сломанных деталей. См. Раздел разгрузчика выше.
  • Утечка воды из соединений : Сначала убедитесь, что соединения надежно закреплены. Если вода брызгала в то время промывки давления, что, скорее всего, лопнули уплотнительное кольцо внутри шланга высокого давления. Обратитесь в службу поддержки и попросите их прислать новое уплотнительное кольцо или шланг.

Обязательно просмотрите приведенную выше сводную таблицу и дважды проверьте страницы поддержки конкретных производителей, прежде чем сдаваться и возвращать машину.

Источники

  1. «Поиск и устранение неисправностей мойки высокого давления и мойки высокого давления». www.PressureWasherTroubleShooter.com
  2. «История молотка». Wikipedia.org
  3. «Все о разгрузочных клапанах». www.ePowerWash.com

Об авторе: Джейми тестировал и пересматривал мойки высокого давления в течение 7 лет.Он проработал коммерческим аппаратом для мытья под давлением на заводе по переработке отходов в течение 3 лет, и все это время использовал аппараты для мытья под давлением в коммерческих и бытовых целях более 15 лет. Он также является инженером-механиком и, работая в горнодобывающей промышленности, разработал под ключ несколько подушек для мытья легких промышленных транспортных средств.

Проблемы с давлением масла

Давление масла всегда вызывает беспокойство у любого, кто летает на моторном самолете. Всем известно, что если давление масла упадет до нуля, ваш полет скоро закончится, хотите вы того или нет.Но нужно многое понять о давлении масла, кроме того, что оно вам нужно. В этой статье мы рассмотрим базовую масляную систему двигателя типа Лайкоминг и то, что может привести к отклонению давления масла от зеленого диапазона на вашем манометре. Обратите внимание, что между масляной системой Lycoming и системой Rotax есть принципиальные различия.

Ключевые компоненты масляной системы для двигателя Lycoming: ➊ заглушка обратной линии от маслоохладителя, vent вентиляционный штуцер картера, ➌ расположение датчика температуры масла, ➍ масляный фильтр, ➎ заглушка датчика давления масла, ➏ предохранительный клапан, ➐ пробка решетки поддона, ➑ пробка подающей магистрали к маслоохладителю.

Масляная система

Масляная система начинается в поддоне под коленчатым валом с максимумом восьми кварт в типичном четырехцилиндровом двигателе и минимальным уровнем 2,5 литра. На пути к насосу масло сначала проходит через решетку поддона. Задача экрана — улавливать большие куски любого мусора, который мог быть в отстойнике. Чистый экран — это счастливый экран. Все остальное требует немедленного расследования для определения источника вредного вещества. Ваш фильтр поддона следует проверять не реже одного раза в год — даже лучше при каждой замене масла.

Спонсор авиасалона:

Экран поддона следует проверять и очищать не реже одного раза в год.

После того, как масло прошло через сетку поддона, оно перетекает непосредственно в масляный насос, расположенный в задней части двигателя в дополнительном корпусе. Две шестерни, вращающиеся друг против друга и приводимые в движение коленчатым валом, повышают давление масла до более 100 фунтов на квадратный дюйм. Оттуда он попадает в корпус vernatherm, где либо направляется в маслоохладитель, либо направляется непосредственно к байпасному клапану, который направляет в фильтр столько масла, сколько он может обработать (обычно менее 100%).После того, как масляный фильтр отсеивает все частицы, кроме мельчайших, масло поступает в двигатель для смазки и охлаждения различных подшипников и других движущихся частей.

Компоненты масляной системы для Lycoming с винтом постоянной скорости: регулятор винта, ➋ маслопровод к стойке, ➌ пробка для экрана поддона, ➍ пробка для слива в картер, ➎ пробка масляного щупа / заливной трубки.

Давление масла измеряется на задней стороне двигателя в ящике для принадлежностей путем врезания в отверстие 1/8 дюйма NPT, расположенное в верхней части корпуса со стороны пассажира.Хотя можно подключиться к масляной системе и измерить давление в других местах, это место, предписанное Lycoming и на котором основаны их рекомендации по давлению масла. Температура масла измеряется путем размещения зонда в специально предназначенном отверстии над вернатермой рядом с местом крепления масляного фильтра к корпусу для принадлежностей. Ни в одном другом месте нет данных, которые коррелируют с указаниями Lycoming.

В двигателе, который настроен для поддержки гребного винта с постоянной частотой вращения, масло под давлением проходит через регулятор гребного винта, также расположенный на корпусе вспомогательного оборудования, и через внешний маслопровод к передней части двигателя, где оно подается в передний конец полого коленчатого вала и в ступицу гребного винта.В плоскостях без растушевки опоры, более высокое давление масла увеличивает шаг (уменьшение оборотов в минуту) в опоре. Таким образом, когда давление масла упадет до нуля, винт перейдет на максимальные обороты или ровный шаг.

Заглушки с обеих сторон передней части картера могут быть выбиты, чтобы определить потерю давления масла в системе. Их нельзя использовать в качестве основного источника информации о давлении масла.

Низкое давление масла

Lycoming рекомендует для нормальной работы давление масла от 55 до 95 фунтов на квадратный дюйм.Давление масла на холостом ходу должно быть не менее 25 фунтов на квадратный дюйм, а максимальное давление масла на взлетном режиме указано как 115 фунтов на квадратный дюйм в руководстве оператора Lycoming. Если давление масла выходит за пределы этого диапазона, вам нужно выяснить причину, и обычно очень быстро. Конечно, у других производителей двигателей будут свои ограничения. Обязательно знайте, какие они для вашего двигателя.

Низкое давление масла может иметь множество причин. При поиске и устранении неисправностей мое правило: начинать сначала с дешевых и легких вещей, а затем постепенно переходить к сложным и дорогим.Кроме того, начните с простого и простого, а не отвлекайтесь на сложные и менее распространенные. Образно говоря, если вы слышите стук копыт, думайте о лошадях, а не о зебрах.

Клапан сброса давления масла на двигателе Lycoming O-360. Этот регулируемый, но некоторые нет. Большинству операторов никогда не потребуется вносить какие-либо изменения в предохранительный клапан давления масла.

Имея это в виду, сначала проверьте, достаточно ли масла. Четырехцилиндровых двигателей Лайкоминг нужно как минимум 2.5 литров для правильной работы. В идеале у вас должно быть больше примерно шести или семи литров, прежде чем вы начнете полет. Также убедитесь, что вы используете масло правильного типа и веса. Найдите в документации производителя двигателя подходящее масло в зависимости от текущей температуры.

Проблема с уровнем масла связана с чрезмерным расходом масла. Вы можете начать с достаточного количества масла, но в крайних случаях вы можете потерять достаточно масла во время длительного полета, чтобы уменьшить количество масла до опасного уровня. Наиболее вероятная причина этого — сильно изношенные цилиндры и кольца.Сильно изношенные направляющие клапана также могут привести к чрезмерному расходу масла. Обычно такой большой расход масла обнаруживается на брюхе самолета, но вентиляционные отверстия картера, которые напрямую связаны с выхлопной системой, могут маскировать это. По этой и другим причинам я не поклонник этих установок.

Манометр давления масла может быть источником показаний низкого давления масла. Отправитель, который был установлен непосредственно на двигатель, а не удаленно на брандмауэре, может быть разрушен вибрацией двигателя.Ослабленный или оборванный провод также вызовет проблемы, которые могут привести к индикации нулевого давления масла. Современные системы EFIS особенно уязвимы для неправильных показаний, вызванных плохим подключением, особенно плохим заземлением. Убедитесь, что вся ваша проводка в хорошем состоянии, в том числе крепежные ремни двигателя, прежде чем копать двигатель слишком глубоко. Следует отметить, что снятие показаний давления масла из любой точки, отличной от предписанной, даст неверные показания давления масла.

Двигатель, который работал хорошо, но внезапно теряет давление масла от 20 до 30 фунтов, вероятно, страдает от засорения клапана сброса давления масла. Большой кусок мусора может привести к падению давления масла до нуля на холостом ходу. Это нужно быстро исправить, но в большинстве случаев это не сложно и не дорого.

Масляный насос представляет собой очень простой набор из двух шестерен, которые вращаются друг против друга для создания давления в масляной системе. Некоторые старые двигатели могут иметь шестерни в масляном насосе из алюминия или металлокерамики.Их следует заменить в соответствии с бюллетенем по обслуживанию Lycoming 524.

Механические причины низкого давления масла часто связаны с проблемами с предохранительным клапаном давления масла, начиная от засорения клапана и заканчивая неправильной регулировкой. Грязь или металлические частицы могут застрять в клапане или застрять в седле клапана, удерживая клапан достаточно открытым, чтобы слишком много масла могло пройти обратно в поддон. Обычно проблема решается снятием и очисткой, но вам, возможно, придется отремонтировать седло клапана, если в материал корпуса попал мусор.В этом случае см. Инструкцию по обслуживанию Lycoming 1172 для получения информации о надлежащей процедуре ремонта. Некоторую регулировку давления масла можно произвести, заменив пружину в клапане или добавив шайбы под пружину. Это может быть полезно для незначительной регулировки давления, но если какая-то внутренняя проблема двигателя является причиной низкого давления масла, это будет лишь пластырем для устранения проблемы.

Небольшой кусок мусора в седле клапана сброса давления масла вызвал значительное падение давления масла в этом двигателе.После удаления мусора давление масла нормализовалось. (Фото: Том Форд)

Высокая температура масла может вызвать падение давления, но, вероятно, чаще низкое давление масла вызывает проблемы внутри двигателя, которые приводят к высокой температуре масла. Эти проблемы могут очень быстро стать очень неприятными. Если температура масла слишком высока, поищите препятствия в маслоохладителе и трубопроводах, а также в потоке воздуха к маслоохладителю. Также имеется перепускной клапан температуры масла, который регулирует поток в маслоохладитель, который может нуждаться в ремонте.Инструкция по обслуживанию Lycoming 1316 посвящена этой процедуре. Если вы подготовили масляный радиатор к зиме, чтобы поддерживать температуру масла в холодную погоду, обязательно снимайте его в теплую погоду. Температура масла должна быть от 185 до 245 F, минимум 100 для взлета.

Другой возможный источник низкого давления масла — засорение экрана поддона. Большое количество мусора или ила может ограничить поток масла в насос в этой точке. Будьте особенно осторожны после капитального ремонта в полевых условиях, когда для герметизации половин корпуса использовался силикон.Излишки силикона могут отслоиться и заблокировать поддон или другие масляные каналы. Способ предотвратить это — использовать надлежащий уплотнительный материал и процедуры при сборке двигателя. Надеюсь, проблему удастся решить, очистив сетку поддона.

Этот экран поддона был сильно забит мусором, что уменьшило поток масла к насосу и вызвало вопросы, откуда взялся весь этот мусор и сколько еще этот двигатель будет продолжать работать? (Фото: Вик Сиракузы)

Последние проблемы с давлением масла — уродливые.Отсутствие масляных пробок на камбузе или трещины в определенных частях картера снизят давление масла. Если это не происходит снаружи, когда из двигателя будет вытекать огромное количество масла, эти проблемы может быть трудно обнаружить. К сожалению, они почти всегда подразумевают демонтаж двигателя для решения проблемы.

Чрезмерные зазоры подшипников также приводят к низкому давлению масла, что потребует капитального ремонта двигателя для его устранения. Это чаще всего наблюдается после некачественного капитального ремонта в полевых условиях, когда зазоры максимальны или немного больше.Также возможно просто износ подшипников, но это маловероятно, если в двигателе не закончится масло. Эти двигатели часто имеют хорошее давление масла в холодном состоянии и плохое давление при нагревании до температуры. Давление масла также зависит от оборотов двигателя. Если разница достигает 40 фунтов на квадратный дюйм или более, пора волноваться.

Внезапно низкое давление масла

Если ваш полет начинается с нормального давления масла, а затем оно резко падает, может быть, даже до нуля, есть большая вероятность, что у вас серьезная проблема.Это всегда может быть ошибкой датчика, но делать ставки на это — не то, на что пойдут умные деньги. Это один из тех, кто «кричит 7700 и звонит на Mayday!» вид ситуаций. Управляйте самолетом. Уменьшите мощность, если двигатель все еще работает. Ищите место для приземления. Затем сделайте радиовызов и настройте транспондер. После того как вы это сделаете, пора более вдумчиво оценить вашу ситуацию, если вы достаточно высоки для этого.

Если масло течет по лобовому стеклу, вы знаете, что ваш двигатель не прослужит вам долго.Если он все еще работает, а вы не горите, может быть хорошей идеей попытаться сохранить его вращение на случай, если вам понадобится последний выстрел энергии. Следуйте контрольному списку действий на случай аварии для вашего самолета.

Если ваш двигатель по-прежнему работает без сбоев и нет никаких доказательств неисправности, кроме низкого давления масла, вам все равно следует подготовиться к аварийной посадке, но вы сможете более избирательно подходить к тому, куда вы его поместите. вниз. Не думайте, что это неисправный датчик. Не пытайтесь ухаживать за ним, полагая, что это всего лишь образец.

Внезапно высокое давление масла

Внезапно высокое давление масла обычно сопровождается внезапно низким давлением масла, потому что наиболее вероятной причиной является смещение подшипника и блокировка масляного канала. Этот сдвиг неизбежно приведет к довольно быстрому выходу подшипника из строя. Если вы не обращаете на это внимания, вы легко можете пропустить повышение давления. Однако, если вы все же это увидите, пришло время снизить мощность в надежде предотвратить еще больший ущерб вашему двигателю.

Заклинивший или неправильно отрегулированный предохранительный клапан давления масла может вызвать высокое давление масла, но это должно быть очевидно при запуске, а не внезапно появиться в двигателе, создающем нормальное давление масла.

На этом чертеже Lycoming показаны части обоих типов предохранительных клапанов давления масла — регулируемые и фиксированные. Давление масла можно отрегулировать, добавив шайбы или заменив пружину в клапане.

Для большинства авиаторов проблемы с давлением масла возникают очень редко. Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, вероятно, будут первыми в списке возможных причин.Три лучшие вещи, которые вы можете сделать, чтобы избежать проблем с давлением масла, — это одно: регулярно менять масло и фильтр и постоянно поддерживать уровень масла на должном уровне; во-вторых, избегайте полетов с слишком высокой или слишком низкой температурой масла и головки блока цилиндров; и в-третьих, пользуйтесь услугами уважаемой мастерской для любых крупных работ с двигателем, которые вы не имеете должного оборудования и подготовки, особенно для работ, связанных с вскрытием картера.

Quick Tech: преимущества снижения давления в картере | Part 1

Не секрет, что более высокое давление наддува приводит к увеличению крутящего момента и мощности.Увеличьте давление наддува, получите больше мощности. В то время как многие понимают достоинства увеличения давления воздуха, поступающего в цилиндры, немногие понимают достоинства уменьшения давления в картере. В то время как многие высококлассные гоночные классы от Формулы-1 до Pro Stock полагаются на системы смазки с сухим картером, которые работают в картере при отрицательном давлении (вакууме), немногие гоночные автомобили начального уровня и еще меньше уличных автомобилей получают выгоду от отрицательного давления в картере сухого картера. система смазки поддона.Стоимость и сложность системы смазки с сухим картером делают ее недоступной для многих. К счастью, преимущества пониженного давления в картере также могут быть достигнуты более простыми и более экономичными способами.

Текст Майкла Феррары // Фото Джо Синглтона // Иллюстрации Пола Лагетта


Оптимизированные системы вентиляции картера и добавление вакуумного насоса могут понижать положительное давление в картере до нуля (атмосферное) или даже отрицательного (вакуум).Эти решения могут быть доступны по цене от 100 до 1500 долларов. Даже на дорогих моделях это может составлять менее 25 процентов стоимости решения для смазки с сухим картером. Для тех, кто может позволить себе такие расходы, ничто не может заменить хорошо спроектированную высококачественную систему с сухим картером и все преимущества, которые могут быть предоставлены. Для остальных из нас преимущества более дешевых альтернатив окупаются. После применения решения по снижению давления в картере получается «свободная мощность».Это «бесплатно» в том смысле, что не нужно сжигать дополнительное топливо для реализации мощности. Вместо этого пониженное давление в картере просто высвобождает или реализует новую мощность за счет повышения эффективности двигателя и снижения потерь мощности.


Заводская система вентиляции картера представляет собой принудительную вентиляцию картера. На холостом ходу и в условиях высокого вакуума клапан PCV использует вакуум двигателя для снижения давления в картере до нуля. Однако, когда вакуум во впускном коллекторе равен нулю (или находится под наддувом), разрежение во впускном коллекторе для снижения давления в картере отсутствует, поэтому давление направляется на впускные отверстия компрессора.В большинстве случаев это создает положительное давление в картере порядка 3–6 фунтов на квадратный дюйм, снижая производительность.


Решение для вторичного рынка, такое как Buschur Racing Pro Plus R35GT-R Catch Can, устраняет избыточное давление в картере за счет сброса давления в картере в атмосферу через вентилируемый резервуар. Более низкое давление в картере (от 0 до 1 фунта на квадратный дюйм) приводит к лучшему кольцевому уплотнению и повышению производительности, обычно примерно на 2–3 процента увеличения мощности.Система также устранила проблему попадания масла из картера во впускные отверстия компрессора, заправочный трубопровод и промежуточный охладитель.


Масляная система с сухим картером или вакуумный насос с приводом от шкива могут откачивать давление из картера настолько эффективно, что он может создавать разрежение. В большинстве случаев вакуум обычно устанавливается на уровне от -5 до -20 дюймов рт. Ст. Отрицательное давление в картере (также известное как вакуум) дополнительно улучшает кольцевое уплотнение. Производительность обычно увеличивается от 3 до 6 процентов.


Понимание того, как формируется давление в картере, является ключом к пониманию того, как его можно снизить. В первой части серии «Меньше давления, больше производительность» мы определим давление в картере и его причины, прежде чем определять методы снижения или устранения давления в картере. Чтобы продемонстрировать реальные результаты, мы протестируем простое решение на нашем Project R35 в динамометрическом режиме и засвидетельствуем масштабы результатов.

Что такое давление в картере? Проще говоря, это давление выше атмосферного (или положительного давления) в картере вашего двигателя.Если бы вы поместили датчик давления или манометр на картер вашего двигателя, вы могли бы измерить величину давления в картере, развиваемого в вашем двигателе. По предложению Дэвида Бушура мы добавили в наш стенд датчик давления для измерения давления в картере любого автомобиля, который мы тестируем на стенде. На двигателях, использующих заводскую систему вентиляции картера (система принудительной вентиляции картера), мы обычно измеряем пиковое давление в картере порядка 2,5 — 6,0 фунтов на квадратный дюйм, когда двигатель находится в нормальном рабочем состоянии.

Фактическое давление в картере можно зарегистрировать, поместив фитинг в заводскую крышку маслозаливной горловины и измерив давление стандартным датчиком давления. Теперь мы регистрируем каждый двигатель с каждого автомобильного динамометрического стенда в DSPORT.

Так что же вызывает давление в картере? В большинстве случаев давление в картере в первую очередь не связано с движением поршней вверх и вниз в цилиндре. Это связано с тем, что для каждого поршня, движущегося вниз по цилиндру (потенциально уменьшая размер картера и увеличивая давление), есть другой поршень, движущийся вверх в цилиндре (увеличивая объем картера и уменьшая давление).Следовательно, объем картера в любое время остается относительно постоянным. Хотя существует реальная разница в объеме картера на некоторых конструкциях двигателей из-за вращения коленчатого вала из-за углов штока и других факторов (рядные четыре цилиндра имеют разный объем картера с коленчатым валом в горизонтальном или вертикальном положении при его вращении), основная часть увеличения давление в картере на самом деле поступает откуда-то еще. Фактически, основным источником давления в картере является утечка давления сгорания в цилиндрах за кольца.Это явление часто называют «ударом»; ссылаясь на тот факт, что часть давления сгорания проходит через кольцевое уплотнение в цилиндре. Конечно, целью всегда должно быть максимальное качество кольцевого уплотнения (см. Врезку «Улучшение кольцевого уплотнения»), но понимание его последствий в виде утечки давления сгорания необходимо для понимания преимуществ пониженного давления в картере.

Когда давление в картере может быть уменьшено, доведено до нуля или даже меньше нуля (вакуум), происходят хорошие вещи.Пониженное давление в картере улучшает уплотнение колец в цилиндре. Повышенный перепад давления на поршневые кольца приводит к улучшению кольцевого уплотнения. В системах с турбонаддувом противодавление выхлопных газов, как правило, выше, чем давление в картере, поэтому такт выпуска не имеет особых проблем с кольцевым уплотнением из-за перепада давления. Даже в случае применения полностью мотора перепад давления на кольца будет высоким во время сжатия и рабочего хода. К сожалению, перепад давления во время такта впуска может быть настолько низким, что кольцо не сможет обеспечить идеальное уплотнение в своей канавке при высоком давлении в картере.Наличие нулевого давления или, еще лучше, вакуума (ниже атмосферного нуля) улучшает кольцевое уплотнение во время такта впуска. Фактически, некоторые проблемы, связанные с потерей кольцевого уплотнения на более высоких оборотах двигателя или при использовании более толстых колец, могут быть устранены, когда картер находится под вакуумом, а не под давлением. Фактически, лучшие разработчики двигателей всегда учитывают тип системы смазки и величину ожидаемого давления в картере (положительное, нулевое или вакуумное) при выборе пакета колец для конкретного применения.

Практически во всех современных двигателях внутреннего сгорания используется система смазки с мокрым картером и система вентиляции картера, которая позволяет поддерживать положительное давление в картере почти во всех условиях работы. В условиях высокого вакуума во впускном коллекторе (холостой ход, малый дроссельный переход и замедление) клапан PCV (по сути, односторонний обратный клапан) в системе позволяет сбросить давление в картере во впускной коллектор (разрежение во впускном коллекторе). впускной коллектор помогает снять давление из картера).В рабочих условиях, когда разрежение во впускном коллекторе ниже абсолютного давления по сравнению с давлением в картере, давление в картере практически невозможно измерить. Это относится к двигателю в хорошем механическом состоянии. Двигатели с чрезмерным износом цилиндров или плохим кольцевым уплотнением могут создавать высокое давление в картере даже при высоком уровне разрежения во впускном коллекторе.

В ситуациях, когда разрежение во впускном коллекторе падает до нуля или становится положительным (в режиме «наддува»), односторонний клапан PCV закрывается, и двигатель становится зависимым от других средств для сброса давления в картере.Это другое средство на большинстве автомобилей с турбонаддувом заключается в том, что положительное давление в картере двигателя подается во впускные трубы компрессора. Эти впускные трубы компрессора могут иметь атмосферное давление или небольшой вакуум. Хотя эта система может помочь снизить положительное давление в картере, у нее есть недостатки. Поток паров картера во впускные трубы компрессора содержит масляный туман и пары, которые часто конденсируются на входе турбины, секции турбокомпрессора или в трубопроводе промежуточного или промежуточного охладителя.Накопление масляной пленки в промежуточном охладителе снижает его эффективность.

До начала 1960-х годов система откачки картера на автомобилях просто сбрасывалась в атмосферу через несколько «сапунов». В некоторых случаях дорожные тяговые трубы использовались вместе с сапунами для создания некоторого отрицательного давления (вакуума) в системе, когда транспортное средство двигалось с высокой скоростью. Когда люди стали беспокоиться о загрязнении, эти системы исчезли, и система принудительного картера двигателя стала стандартом.

Хотя система с атмосферной вентиляцией может показаться примитивной и может быть законно использована только на гоночных / внедорожных транспортных средствах, этот тип простой системы снизит давление в картере большинства двигателей до уровня, близкого к атмосферному (без манометрического давления), при правильной ее конструкции. . Система маслосборника Buschur Racing Pro Plus GT-R является примером хорошо продуманной системы вентиляции для автомобилей R35 GT-R. Эта система связывает обе клапанные крышки и маслозаливную горловину двигателя в централизованное место крепления, которое сбрасывает все давление картера в атмосферу.

Лучшее кольцевое уплотнение приводит к повышению производительности и эффективности любого поршневого двигателя. Производители, машинисты и разработчики двигателей знают, что более округлые цилиндры, более плоские канавки для поршневых колец, более тонкие поршневые кольца и улучшенная отделка цилиндров могут способствовать улучшению кольцевого уплотнения в цилиндре. Качество кольцевого уплотнения может иметь отношение к курице и яйцу. При улучшении кольцевого уплотнения картер двигателя меньше прорывается.Следовательно, давление в картере также снижается. Пониженное давление в картере улучшает качество кольцевого уплотнения. В конце концов, целью является наилучшее возможное кольцевое уплотнение. При разработке и производстве двигателей в нашем подразделении Club DSPORT используется ряд процессов, позволяющих получить кольцевое уплотнение высочайшего качества. Эти процессы и процедуры включают:

• Хонингование цилиндра с помощью оптимизированной хонинговальной пластины (также известной как торсионная пластина): этот процесс корректирует деформацию отверстия, имеющуюся при прикручивании головки цилиндра к блоку.Конечный результат — цилиндр более округлой формы.

• Оптимизация отделки цилиндра с помощью профилометра: подготовка поверхности цилиндра к идеальным условиям невозможна без использования профилометра. Процесс хонингования занимает в 3-4 раза больше обычного времени, поэтому рассчитывайте заплатить от 100 до 150 долларов за цилиндр в мастерской точного станка, у которого есть инструменты и знания, чтобы сделать это правильно. В результате этого процесса поверхность цилиндра оптимизирована для материала и отделки поршневого кольца.

• Выбор поршня: хотя многие поршни выглядят одинаково, критические размеры, которые не видны невооруженным глазом, будут определять способность поршня сохранять плоские кольца и правильно работать в двигателе. Более плоские и более параллельные кольцевые канавки просто обеспечивают лучшее кольцевое уплотнение. Зазоры и допуски в кольцевых канавках также являются важным фактором. Для оптимального кольцевого уплотнения кольцевые канавки следует обрабатывать с учетом определенного набора колец.

Выбор кольца: при прочих равных условиях более тонкое кольцо обеспечивает лучшее кольцевое уплотнение, чем более толстое.В первую очередь это связано с двумя причинами. Во-первых, более тонкие кольца легче и имеют меньшую инерцию. На высоких оборотах двигателя более легкие кольца не смещаются в кольцевых канавках при изменении направления поршня. Во-вторых, более тонкие кольца лучше соответствуют неровностям отверстия. Так почему же не каждый двигатель работает с самыми тонкими кольцами? Компромисс в том, чтобы стать тоньше, — это способность передавать тепло от поршня к стенке цилиндра. Более тонкое кольцо следует выбирать из лучших материалов с превосходным покрытием из-за повышенных тепловых нагрузок, которые оно будет выдерживать.При использовании более тонких поршневых колец для продления срока службы поршней и колец необходимы другие средства охлаждения поршней (например, поршневые масляные распылители).

Если вы хотите воспользоваться преимуществами отрицательного давления в картере, но не можете позволить себе решение для смазки с сухим картером, изучите решение для вакуумного насоса. Правильно спроектированная система вакуумного насоса может подавать как разряжение картера в сухой картер.

Чтобы еще больше снизить давление (до состояния вакуума), можно использовать вакуумный насос на вашем двигателе.Морозо — один из самых популярных источников этих решений. Moroso предлагает модельный ряд, который включает в себя как 3-, так и 4-лопастные вакуумные насосы, различные кронштейны и ряд вариантов шкивов. Поскольку многие стандартные кронштейны предназначены для популярных отечественных двигателей, велика вероятность, что вам придется изготовить кронштейн, чтобы он подошел. Во второй части этой серии статей мы рассмотрим выбор и настройку вакуумного насоса на обычном двигателе с мокрым картером.

Перед установкой маслосборника Buschur Racing Pro Plus GT-R мы провели динамометрические испытания нашего Project R35, чтобы установить базовую мощность.Наш Project R35 включает заводской двигатель и заводские турбокомпрессоры с полным набором крепежных деталей под управлением подключаемого блока управления MoTeC M1. Двигатель работает на насосе E85 и настроен таким образом, чтобы максимально использовать мощность заводских турбонагнетателей. Заводские турбокомпрессоры исчерпаны и не могут поддерживать давление наддува до красной отметки.

Помимо регистрации мощности, мы также записали давление наддува и давление в картере. При наличии заводской системы вентиляции картера пиковое давление в картере достигало 4 баллов.4 фунта на квадратный дюйм. Пиковое давление наддува было зафиксировано на уровне 24,3 фунта на кв. Пиковая мощность на колесах составила 633,84 лошадиных силы.

При просмотре данных мы заметили, что пиковое давление в картере возникало при частоте вращения двигателя, которая коррелирует с пиковым выходным крутящим моментом. Поскольку максимальный выходной крутящий момент возникает, когда давление в цилиндре также является максимальным, это подтверждает мнение о том, что на давление в картере больше всего влияет утечка давления в цилиндре через кольца (прорыв).

Система Buschur Racing Pro Plus R35 GT-R Catch Can включает все необходимые детали для преобразования штатной системы картера в вентилируемую систему для повышения производительности.

Наш стажер по графическому дизайну Микико Акаоги, постоянно стремящийся овладеть новыми навыками, ухватился за возможность установить маслосборник Buschur Racing Pro Plus GT-R. Вы можете найти видео с ее установкой на DSPORTMAG.com или на канале DSPORT на YouTube. Процесс был довольно простым и понятным.По сути, новая система завершает соединение между впускными отверстиями компрессора и картером (теперь масло не может попадать в систему наддувочного воздуха из картера). Трубки картера, которые ранее питали входы компрессора, перенаправляются к уловителю. Дополнительный порт идет к специальной крышке маслозаливной горловины, которая обеспечивает один дополнительный путь для сброса давления в картере в уловитель. Система идеально подходит, и для ее установки требуются только простые ручные инструменты и около часа времени.

После установки пришло время посмотреть, можно ли увидеть какие-либо различия. Мы снова зарегистрировали мощность, давление наддува и давление в картере. С новой системой картера, которая обеспечивает выход в атмосферу (опять же, это только для бездорожья, гонок из-за повышенных выбросов), пиковое давление в картере упало до менее 1,0 фунта на кв. Неожиданно немного упало и пиковое давление наддува. Пиковое давление наддува снизилось на 0,7 фунта на квадратный дюйм, достигнув пикового значения 23,5 фунта на квадратный дюйм, в то время как давление наддува при пиковой мощности упало примерно на 0.5psi, опустив его до 17,45psi. Несмотря на более низкое давление наддува, пиковая мощность все же увеличилась до 644,08. Это означало прирост почти на 10 лошадиных сил. Если бы мы смогли уравновесить прирост до пикового значения 17,9 фунтов на квадратный дюйм, мощность была бы чуть более 653 лошадиных сил. Это означало бы прирост почти на 20 лошадиных сил или около 3,0% от общей мощности двигателя. В приложениях с не стандартными турбинами будет реализован солидный прирост на 3,0 процента или около 20 лошадиных сил на 650-сильном VR38.На 1000-сильном VR38 ожидайте увидеть приближение к отметке в 30 лошадиных сил.

Наше тестирование набора Buschur Racing Pro Plus Catch Can, установленного на нашем Project R35, показывает, что при таких же уровнях наддува можно ожидать увеличения мощности на 3,0%. Это примерно 20 лошадиных сил на VR38 мощностью 600 лошадиных сил или 30 лошадиных сил на 1000 лошадиных сил. Поскольку кольцевое уплотнение улучшено, и требования к воздушному потоку двигателя улучшатся, не удивляйтесь, увидев падение давления наддува 0.5 ~ 1,0 фунт / кв. Дюйм при таком же рабочем цикле перепускного клапана. Мы заметили прирост мощности примерно на 10 лошадиных сил при давлении наддува, которое было на 0,5 фунта на квадратный дюйм ниже. Компенсируя потерю давления наддува, мы получили бы 20 лошадиных сил, что в точности соответствует внутренним результатам Buschur Racing.

Полученные нами независимые результаты практически идентичны результатам, полученным Buschur Racing. На R35 GT-R мощностью 580 л.с. при одинаковом давлении наддува было получено в общей сложности 22 дополнительных лошадиных силы на колесах.Показания давления в картере также были такими же, как и при падении с диапазона 4,5 фунтов на квадратный дюйм до менее 1 фунта на квадратный дюйм.

Маслоуловитель Buschur Racing Pro Plus GT-R обеспечил неплохой прирост производительности при одновременном обеспечении важных вторичных преимуществ (отсутствие масла во впускном отверстии компрессора, трубопроводах промежуточного или промежуточного охладителя). Хорошо спроектированная вентилируемая система дает аналогичные преимущества всякий раз, когда положительное давление в картере может быть красным.

Возгорание смазки — что делать, если ваша печь загорится

Вы много видели это в фильмах и по телевизору.Повар с рассеянным мозгом устремляется на окутанную дымом кухню, открывает дверцу духовки и видит — рождественская индейка горит. Вся печь горит, и пожарная сигнализация сходит с ума. Но это не только в кино, это обычная случайность.

Итак, если вы:

  • Хотите узнать, как потушить жирный пожар;
  • Ищете советы по чистке духовки после одной;
  • Хотите узнать, как этого избежать,

Тогда читайте дальше! Эта статья для вас.

Каковы наиболее распространенные причины пожаров в Великобритании

Каждый год пожарные бригады прилагают все усилия для тушения пожаров и предотвращения несчастных случаев. Согласно официальной статистике, основная причина пожаров в домах в период с 2017 по 2018 год — это кухонное оборудование. Духовки, плиты и другие плиты являются источником номер один среди всей бытовой техники. Вот некоторые статистические данные от правительства:

Что может вызвать пожар в духовке?


Духовка может загореться по разным причинам.Часто это больше, чем просто забыть об ужине на долгое время.
  • Оставить духовку включенной, пока в ней что-то есть, и забыть об этом.
  • Обрывки еды, жирные пятна и забытые кусочки пергаментной бумаги.
  • При приготовлении пищи со слишком большим количеством жира могут появиться брызги, которые воспламеняют огонь, когда они касаются горячей поверхности духовки или нагревательных элементов.
  • Избыточное тесто при выпечке тортов и других пирожных может вызвать небольшой пожар на дне духовки.
  • Выпечка на пергаментной бумаге, но слишком много остается вне противня или сковороды. Края бумаги могут загореться, если они будут находиться слишком близко к нагревательным элементам духовки.
  • Скопления жира на дне, сторонах и дверце духовки могут загореться при нагревании.

Может ли оставление духовки вызвать пожар?

Как упоминалось выше, духовка может загореться по нескольким причинам. Однако как быть в случаях, когда вы просто забыли выключить его, вынув приготовленную еду? Может ли духовка стать причиной пожара? Это зависит от нескольких факторов.

Если есть брызги жира или часть продуктов вылилась на дно духовки, даже если она практически пуста, духовка, которая все еще работает на высокой температуре, может вызвать небольшой пожар. Если ваша духовка чистая, не о чем беспокоиться, так как для пожара нужен источник возгорания (электрический нагревательный элемент или газовая горелка), топливо (брызги масла, скопления жира, остатки пищи) и кислород. Если вытащить один, то пожара в поле зрения не должно быть.

Может ли самоочищающаяся духовка загореться?

Духовки с самоочисткой полагаются на высокую температуру (500 ° C, если быть точным), чтобы сжечь любые остатки и жирные пятна, оставшиеся от приготовления.Благодаря пиролитическому грунтовому покрытию в таких духовках можно превратить любые кусочки пищи в пепел, что упрощает очистку внутренней части духовки. Для дополнительной безопасности стенки духовки покрыты специальным фарфором, устойчивым к нагреванию и кислоте. Еще одна функция безопасности — это механическая блокировка, которая удерживает дверцу духовки плотно закрытой и запертой во время и после цикла самоочистки. Это сделано для того, чтобы вы, ваши дети или домашние животные не обожглись, случайно открыв дверь на полпути.

Так может ли самоочищающаяся духовка действительно загореться? На самом деле есть сообщения от владельцев, которые говорят, что их самоочищающаяся духовка загорелась в середине цикла очистки.Так что это действительно возможно, но не так уж часто. Наиболее частой причиной возникновения огня в этих духовках являются остатки пищи и скопление жира. Если вы оставляете внутри большие куски пищи или знаете, что есть крошечная лужица жира, но все же решаете включить функцию самоочистки, то в духовке обязательно загорится жир. Перед использованием цикла самоочистки обязательно удаляйте все более крупные кусочки пищи и скопления жира. Существуют также специальные чистящие средства для самоочищающихся духовок, которые используются перед включением программы.

Другой возможной причиной возгорания самоочищающейся духовки может быть плохая изоляция или трещины в фарфоровом покрытии. Если вы заметили какие-либо из них, не используйте функцию самоочистки, пока не исправите их.

Как потушить возгорание жира в духовке


Пожары жира в печи могут происходить не каждый день, но важно знать, что делать, когда они действительно возникают.
  1. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.
  2. Не поддавайтесь желанию открыть духовку и посмотреть, что происходит! Если вы откроете дверцу духовки, пламя станет сильнее, так как у них будет больше доступа к кислороду.Не говоря уже о том, что вы можете получить сильные ожоги лица и рук.
  3. Держите духовку закрытой и дайте огню погаснуть.
  4. Используйте огнетушитель, чтобы потушить пламя. Помните, что вы всегда должны держать на кухне огнетушитель. Лучше всего, если у вас есть такая, которая предназначена для пожаров нефти и газа.
  5. Как можно скорее вызовите пожарную команду. Даже если вы воспользуетесь огнетушителем, возгорание жира может быть устойчивым, и лучше обратиться к профессионалам.
  6. НЕ используйте воду для тушения возгорания жира! Вода приведет только к разбрызгиванию масла и расширению пламени.
  7. Некоторые люди говорят, что поливание соли или пищевой соды на жирные пожары может потушить их, но это работает только на небольших пожарах. Вам понадобится ведро или два пищевой соды, чтобы потушить жирный пожар, если он выйдет из-под контроля. Применяйте этот метод только на очень маленьких брызгах дымящегося жира.

Как очистить духовку после возгорания жира

Вы можете подумать, что после того, как ваша плита загорелась, вы не можете использовать ее снова и должны купить новую.Скорее всего, вы действительно сможете использовать духовку после пожара. Вам просто нужно убедиться, что вы его тщательно очистили и что он работает нормально. Но как почистить духовку после пожара?

Как очистить духовку после использования огнетушителя

Есть несколько конкретных шагов, которые вы должны предпринять при очистке духовки после использования огнетушителя.

  1. Наденьте маску и резиновые перчатки. Это не даст вам вдохнуть или прикасаться к остаткам огнетушителя.
  2. Возьмите щетку для совка и попытайтесь удалить все скопившиеся остатки.
  3. Используйте пылесос, чтобы очистить как можно больше сухих остатков огнетушителя и биты, которые вы открутили щеткой.
  4. Следующим шагом будет очистка остатков материала влажной губкой. Он станет довольно грязным, поэтому не забывайте часто ополаскивать губку. Тщательно протрите всю внутреннюю поверхность духовки. Сделайте это несколько раз, просто чтобы убедиться, что вы удалили все прилипшие куски.
  5. Затем выполните общую очистку духовки, как вы обычно чистите ее, если не было возгорания.

Как очистить духовку, если вы использовали другие методы для тушения пожара

Если жирный огонь в вашей духовке был довольно небольшим, скорее всего, он погас сам по себе, когда в духовке закончился кислород. Возможно, вы на всякий случай посыпали его солью или пищевой содой, чтобы убедиться, что она полностью высохла. Процесс очистки в основном такой же, как после использования огнетушителя. Вы должны пропылесосить всю соль или пищевую соду, ослабить все прилипшие куски и удалить все пригоревшие кусочки пищи. Как только это будет сделано, приступайте к регулярной чистке духовки.

Кажется, слишком много работы?

Вместо этого воспользуйтесь услугами профессиональной чистки духовки.

В зависимости от масштаба возгорания жира печи обычно можно использовать снова. После того, как вы закончите чистку, обратитесь к специалисту и попросите его определить, можно ли пользоваться духовкой после пожара. Перед повторным использованием духовки важно знать, не были ли повреждены ее детали и внутренняя поверхность. Не пропускайте этот шаг, так как он связан с вашей безопасностью.

Как предотвратить возгорание жира в печи

Предотвратить возгорание жира на самом деле намного проще, чем думает большинство людей.Вам не понадобится специальное оборудование или знания. Все, что вам нужно сделать, это:

  • Содержите духовку в чистоте и убедитесь, что вы вытирали все брызги жира или остатки пищи после того, как вы достали продукты.
  • Поставьте на дно духовки противень или лист алюминиевой фольги. Таким образом, на них упадут остатки пищи, разлитые пятна и брызги масла, и их будет легко удалить.
  • Накройте продукты, которые могут разбрызгиваться. Убедитесь, что вы не добавляете больше жидкости, чем указано в рецепте, чтобы не пролить ее.
  • Если ваша духовка более старая, убедитесь, что ее проверил профессионал, чтобы убедиться, что она работает должным образом и что изоляция не повреждена.

Еда на вынос

  • Духовки и плиты — причина номер один домашних пожаров в Великобритании.
  • В случае пожара жира не открывайте дверь, чтобы увидеть, что происходит, так как это может усилить пламя.
  • Никогда не используйте воду для тушения пожара жира.
  • Смести и пропылесосьте все остатки после использования огнетушителя, затем продолжите регулярную чистку духовки.
  • Вызовите техника, чтобы убедиться в работоспособности духовки, прежде чем использовать ее снова.
  • Содержите духовку в чистоте и накрывайте все продукты, которые могут разбрызгиваться, чтобы снизить риск возгорания жира.

***

Вы когда-нибудь сталкивались с возгоранием жира? Поделитесь с нами своим опытом в комментариях ниже.

Источники изображения: Pixabay, Депозитные фотографии: AndreyPopov, brebca

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Экологические правила — d20PFSRD

Экологические опасности, характерные для одного типа местности, описаны в разделе «Дикая природа».Опасности для окружающей среды, общие для нескольких установок, подробно описаны ниже.

Кислота

Едкие кислоты наносят 1d6 пунктов урона за раунд воздействия, за исключением случая полного погружения (например, в чан с кислотой), которое наносит 10d6 пунктов урона за раунд. Атака с кислотой, например, из брошенного флакона или слюны монстра, считается раундом воздействия.

Пары большинства кислот являются ядовитыми при вдыхании. Те, кто находится рядом с большим телом кислоты, должны делать спасбросок Стойкости со Сл 13 или получать 1 пункт урона Телосложения каждый раунд.У этого яда нет частоты, поэтому существо безопасно, как только удаляется от кислоты.

Существа, невосприимчивые к едким свойствам кислоты, могут все еще утонуть в ней, если они полностью погружены (см. Утопление).

Холодный

Холод и воздействие наносят жертве несмертельный урон. Персонаж не может оправиться от повреждений, нанесенных холодной окружающей средой, пока он не выйдет из холода и снова не согреется. Как только персонаж получил несмертельный урон, равный его общим хитпоинтам, любой дальнейший урон от холода считается летальным.

Незащищенный персонаж в холодную погоду (ниже 40 ° F) должен делать спасбросок Стойкости каждый час (DC 15, +1 за предыдущую проверку) или получать 1d6 пунктов несмертельного урона. Персонаж, обладающий навыком выживания, может получить бонус в этой инстинктивной защите и может также применить этот бонус к другим персонажам (см. Описание навыка).

В условиях сильного холода или воздействия (ниже 0 ° F) незащищенный персонаж должен делать спасбросок Стойкости каждые 10 минут (DC 15, +1 за предыдущую проверку), получая 1d6 пунктов несмертельного урона за каждый проваленный спасбросок.Персонаж, у которого есть навык выживания, может получить бонус на этот спасбросок и может также применить этот бонус к другим персонажам. Персонажи, одетые в одежду для холодной погоды, должны проверять только один раз в час на предмет повреждений от холода и воздействия воздействия окружающей среды.

Персонаж, который получает любой несмертельный урон от холода или воздействия холода, страдает от обморожения или переохлаждения (относитесь к нему как к усталому). Эти штрафы заканчиваются, когда персонаж восстанавливает несмертельные повреждения, полученные от холода и воздействия холода.

Экстремальный холод (ниже –20 ° F) наносит 1d6 пунктов смертельного урона в минуту (без спасброска).Вдобавок персонаж должен сделать спасбросок Стойкости (DC 15, +1 за предыдущую проверку) или получить 1d4 пункта несмертельного урона.

Лед

Персонажи, идущие по льду, должны потратить 2 квадрата движения, чтобы войти в квадрат, покрытый льдом, и DC для проверок Акробатики увеличивается на +5. Персонажи, находящиеся в продолжительном контакте со льдом, рискуют получить урон от сильного холода.

Тьма

Darkvision позволяет многим персонажам и монстрам прекрасно видеть без какого-либо света, но персонажей с нормальным зрением или зрением при слабом освещении можно сделать полностью слепыми, выключив свет.Факелы или фонари могут быть задуты внезапными порывами подземного ветра, магические источники света можно рассеять или нейтрализовать, или магические ловушки могут создать поля непроницаемой тьмы.

Во многих случаях некоторые персонажи или монстры могут видеть, в то время как другие ослеплены. Для целей следующих пунктов ослепленное существо — это существо, которое просто не может видеть сквозь окружающую тьму.

Существа, ослепленные тьмой, теряют способность наносить дополнительный урон из-за точности (например, через скрытую атаку или способность точного удара дуэлянта).

Слепые существа должны пройти проверку навыка Акробатики со Сл 10, чтобы двигаться быстрее половины скорости. Существа, не прошедшие эту проверку, падают ничком. Ослепленные существа не могут бегать или атаковать.

Все противники имеют полную маскировку от ослепленного существа, поэтому ослепленное существо имеет 50% шанс промаха в бою. Ослепленное существо должно сначала указать местонахождение противника, чтобы атаковать правый квадрат; если ослепленное существо начинает атаку, не обнаружив своего противника, оно атакует случайный квадрат в пределах досягаемости.Для дальних атак или заклинаний против врага, местоположение которого не определено, бросьте бросок, чтобы определить, к какому соседнему квадрату обращено ослепленное существо; его атака направлена ​​на ближайшую цель, которая находится в этом направлении.

Ослепленное существо теряет модификатор Ловкости к AC (если положительный) и получает штраф –2 к AC.

Ослепленное существо получает штраф –4 на проверки Восприятия и большинство проверок навыков, основанных на Силе и Ловкости, включая любые проверки со штрафом на проверку брони.Существо, ослепленное тьмой, автоматически проваливает любую проверку умения, полагающуюся на зрение.

Существа, ослепленные тьмой, не могут использовать атаки взглядом и невосприимчивы к атакам взглядом.

Существо, ослепленное тьмой, может делать проверку Восприятия как свободное действие каждый раунд, чтобы определить местонахождение врагов (DC равен проверкам Скрытности оппонентов). Успешная проверка позволяет ослепленному персонажу услышать невидимое существо «где-то там». Почти невозможно определить местонахождение невидимого существа.Проверка Восприятия, которая превосходит DC на 20, показывает квадрат невидимого существа (но невидимое существо все еще полностью скрыто от ослепленного существа).

Ослепленное существо может ощупью искать невидимых существ. Персонаж может атаковать касанием руками или оружием по двум смежным квадратам, используя стандартное действие. Если невидимая цель находится в обозначенном квадрате, существует 50% шанс промаха при атаке касанием. В случае успеха ощупывающий персонаж не наносит повреждений, но точно определяет текущее местоположение невидимого существа.Если невидимое существо движется, его местоположение снова неизвестно.

Если ослепленное существо поражено невидимым противником, ослепленный персонаж определяет местоположение ударившего его существа (до тех пор, пока невидимое существо не двинется, конечно). Единственное исключение — если невидимое существо имеет радиус действия более 5 футов (в этом случае ослепленный персонаж знает местоположение невидимого противника, но не определил его) или использует дальнюю атаку (в этом случае ослепленный персонаж знает общее направление врага, но не его местонахождение).

Существо со способностью нюха автоматически определяет невидимых существ в пределах 5 футов от своего местоположения.

Падение

Падающие существа получают 1d6 пунктов урона за каждые 10 футов падения, максимум 20d6. Существа, которые получают смертельный урон при падении, приземляются в положении лежа.

Если персонаж умышленно прыгает, а не просто поскользнулся или упал, урон такой же, но первые 1d6 — несмертельные повреждения. Проверка Акробатики со Сл 15 позволяет персонажу избежать любого урона от первых 10 футов падения и преобразовывает любой урон от вторых 10 футов в несмертельный урон.Таким образом, персонаж, который соскальзывает с уступа на 30 футов, получает урон 3d6. Если тот же персонаж намеренно прыгает, он получает 1d6 пунктов несмертельных повреждений и 2d6 пунктов смертельных повреждений. И если персонаж прыгает с успешной проверки Акробатики, он получает только 1d6 пунктов несмертельного урона и 1d6 пунктов смертельного урона от падения.

Падение на податливую поверхность (мягкая земля, грязь) также превращает первые 1d6 повреждений в несмертельные повреждения. Это снижение суммируется со снижением урона из-за преднамеренных прыжков и навыка Акробатика.

Персонаж не может читать заклинание при падении, если падение не превышает 500 футов или заклинание не является немедленным действием, например, падение пера . Для произнесения заклинания при падении требуется проверка концентрации с DC, равным 20 + уровень заклинания. Применение телепортации или аналогичного заклинания при падении не останавливает ваш импульс, а просто меняет ваше местоположение, что означает, что вы все равно получаете урон от падения, даже если вы прибываете на твердую поверхность.

Падение в воду : Падения в воду обрабатываются несколько иначе.Если глубина воды не менее 10 футов, первые 20 футов падения не причинят вреда. Следующие 20 футов наносят несмертельный урон (1d3 за каждые 10 футов). Кроме того, урон от падения — смертельный урон (1d6 за каждые дополнительные 10 футов).

Персонажи, которые умышленно ныряют в воду, не получают повреждений при успешной проверке Плавания со Сл 15 или Акробатики со Сл 15, пока глубина воды составляет не менее 10 футов на каждые 30 футов падения. Однако DC проверки увеличивается на 5 на каждые 50 футов погружения.

Падающие предметы

Таблица: Урон от падающих предметов
Размер объекта Урон
Малый 2d6
Средний 3d6
Большой 4d6
Огромный 6d6
Гаргантюан 8d6
Колоссальный 10d6

Подобно тому, как персонажи получают урон при падении более чем на 10 футов, они также получают урон, когда в них попадают падающие предметы.

Объекты, которые падают на персонажей, наносят урон в зависимости от их размера и расстояния, с которого они упали. Таблица: Урон от падающих объектов определяет количество повреждений, нанесенных объектом, в зависимости от его размера. Обратите внимание, что это предполагает, что объект сделан из плотного тяжелого материала, например камня. Предметы, сделанные из более легких материалов, могут нанести половину указанного урона по усмотрению GM. Например, Огромный валун, который попадает в персонажа, наносит 6d6 пунктов урона, тогда как Огромный деревянный фургон может нанести только 3d6 повреждений.Кроме того, если объект падает менее чем на 30 футов, он наносит половину указанного урона. Если объект падает более чем на 150 футов, он наносит удвоенный урон. Обратите внимание, что падающий объект получает такой же урон, как и наносит.

Чтобы уронить объект на существо, требуется дальняя атака касанием. Такие атаки обычно имеют прирост дальности 20 футов. Если объект падает на существо (вместо того, чтобы быть брошенным), это существо может сделать спасбросок Рефлексов со Сл 15, чтобы уменьшить вдвое урон, если оно знает об объекте.Падающие объекты, являющиеся частью ловушки, используют правила ловушки вместо этих общих рекомендаций.

Гравитация

Источник ПК: NLoFS

Энергия, исходящая из мощных технологических артефактов, может создавать непредсказуемые гравитационные колебания.

Гравитационные различия могут нанести вред персонажам или сделать их супергероями, а иногда и тем и другим одновременно. Для большинства областей сила тяжести стандартная. Тем не менее, некоторые области, затронутые артефактами на основе гравитонов, требуют особого внимания.

Для областей, которые значительно отличаются от стандартной гравитации, игровые эффекты пропорциональны; таким образом, область с половинной стандартной силой тяжести позволяет игрокам прыгать вдвое выше, тогда как область с двойной стандартной силой тяжести снижает высоту прыжка вдвое (см. ниже). Во всех случаях эффекты могут быть более серьезными и проблематичными для персонажей, когда они впервые прибывают в область, и персонажи могут брать дополнительные штрафы на броски атаки или на движение, пока они не приспособятся к новой среде.

High Gravity

В областях с высокой гравитацией, например, в непосредственной близости от гравитонных артефактов, персонажи буквально раздавливаются на землю из-за своего увеличенного веса, что соответственно влияет на их физические способности.Например, в области, где сила тяжести вдвое сильнее, чем в областях со стандартной силой тяжести, персонаж весит в два раза больше, чем где-либо еще, но имеет только такое же количество силы. Такие персонажи двигаются с половинной скоростью, могут прыгать только вдвое или вдвое выше и могут поднимать только половину. Их снаряды (но не снаряды существ, обитающих в этой области или занимавших ее в течение значительного количества времени) сокращаются вдвое, поскольку они падают на землю быстрее.

Личные вещи (модификации для бега, прыжков, подъема и т.д.) может быть отменено такими заклинаниями, как свобода передвижения, но снаряды остаются под действием. Персонажи, которые остаются в условиях высокой гравитации в течение длительного времени, часто устают.

Низкая гравитация

Области с низкой гравитацией, такие как те, в которых эффекты множества основанных на гравитоне артефактов взаимодействуют непредсказуемым образом, являются игровыми площадками для ПК, в которых относительно сверхразвитые мускулы персонажей намного более эффективны, чем обычно.

Например, в области, где сила тяжести составляет лишь треть от стандартной, персонажи могут прыгать в три раза выше и выше и поднимать в три раза больше.(Скорость передвижения, однако, остается прежней, так как движение в больших пределах может быть неудобным и трудным для контроля.) Снаряды утратили свои категории дальности.

Без гравитации

В редких случаях непосредственная близость основанных на гравитоне артефактов полностью противодействует гравитации в ограниченной области, иногда периодически на короткие периоды.

Отсутствие гравитации — это не то же самое, что полет. Движение затруднено, и существа, которым не от чего отталкиваться, часто оказываются беспомощными.Когда существу удается найти что-то, от чего можно оттолкнуться, оно может выбрать движение в любом направлении, но с половинной скоростью. Двойные ходы и заряды все еще возможны, но бег — нет. Если снабжено достаточным количеством опор для рук, существо со скоростью подъема может двигаться вдоль стены на полной скорости, как и любой ПК, преуспевший в проверке Подъема со Сл 20 (добавляя свой бонус Ловкости). Также обратите внимание, что существо, которое движется в заданном направлении, продолжает двигаться в этом направлении с той же скоростью каждый раунд (без затрат на действие перемещения), если только оно не может изменить свое движение, зацепившись за объект или существо, отталкивание в новом направлении или создание какого-либо толчка (все это считается движением).Существа, которые летают с использованием физических средств, таких как крылья или реактивная тяга, подчиняются этим же правилам только в вакууме — в нормальной атмосфере они могут прийти в себя и сориентироваться в течение 2d6 раундов, после чего они могут летать нормально. На магический полет не влияет. Персонаж в невесомости может поднимать и нести в 10 раз больше обычного. Метательное оружие имеет свои категории дальности, умноженные на 10. Кроме того, у дальнобойного оружия больше нет максимального количества приращений дальности — его владельцы просто продолжают накапливать штрафы по мере удаления цели.Снаряды, выпущенные из области с нулевой гравитацией в область с любой гравитацией, получают штраф -10 к попаданию.

Перевернутая сила тяжести

Существо, находящееся под действием перевернутой гравитации, падает вверх, как если бы гравитация была перевернута, унося его от поверхности.

Незначительное колебание отправляет затронутое существо вверх на 10 × 2d6 футов в течение одного раунда, прежде чем существо снова падает. Сильное колебание заставляет существо падать вверх на 2d6 раундов, на расстояние 500 футов в первом раунде и 1000 футов в каждом последующем раунде.Проверки навыка Полёта требуют -5 штрафа, в то время как гравитация меняется на противоположную из-за дезориентации, и успешная проверка Полёта со Сл 10 требуется для летающего существа, чтобы контролировать своё движение. Существа с совершенной маневренностью не берут на себя штрафов и им не нужно делать проверки, чтобы двигаться.

Находясь в области перевернутой гравитации, есть шанс 10% каждые 10 минут, чтобы затронуть 1d4 случайных отдельных существ или несопровождаемых объектов весом более 5 фунтов. Эффект нацелен на отдельных существ и объекты в пределах области, а не на все в области.Области, подверженные перевернутой гравитации, могут быть идентифицированы по явному отсутствию более крупных камней и подобных объектов в этом районе, но только тем, кто знаком с угрозой. Типичный регион имеет размер 1000 футов в поперечнике, в то время как более крупные области простираются до 5 миль.

Тепло

Жара наносит несмертельный урон, который не может быть восстановлен, пока персонаж не остынет (достигает тени, выживает до наступления темноты, погружается в воду, становится целью элементов выносливости, и т. Д.).Как только персонаж получил несмертельный урон, равный его общим хитпоинтам, любой дальнейший урон от горячей окружающей среды считается летальным.

Персонаж в очень жарких условиях (выше 90 ° F) должен совершать спасбросок Стойкости каждый час (DC 15, +1 за каждую предыдущую проверку) или получать 1d4 пункта несмертельного урона. Персонажи, одетые в тяжелую одежду или любую броню, получают штраф -4 к своим спасброскам. Персонаж с навыком выживания может получить бонус на этот спасбросок и может также применить этот бонус к другим персонажам (см. Описание навыка).Персонажи, находящиеся в бессознательном состоянии, начинают получать смертельный урон (1d4 очков в час).

В сильной жаре (выше 110 ° F) персонаж должен делать спасбросок Стойкости каждые 10 минут (DC 15, +1 за каждую предыдущую проверку) или получить 1d4 пункта несмертельного урона. Персонажи, одетые в тяжелую одежду или любую броню, получают штраф -4 к своим спасброскам. Персонаж с навыком выживания может получить бонус на этот спасбросок и, возможно, сможет применить этот бонус и к другим персонажам (см. Навык выживания в Использование навыков).Персонажи, находящиеся в бессознательном состоянии, начинают получать смертельный урон (1d4 очка за каждые 10 минут).

Персонаж, который получает любой несмертельный урон от теплового воздействия, теперь страдает от теплового удара и утомлен. Эти штрафы заканчиваются, когда персонаж оправляется от несмертельных повреждений, полученных от жары.

Сильная жара (температура воздуха выше 140 ° F, огонь, кипящая вода, лава) наносит смертельный урон. Вдыхание воздуха при таких температурах наносит 1d6 пунктов огненного урона в минуту (без спасброска).Вдобавок персонаж должен делать спасбросок Стойкости каждые 5 минут (DC 15, +1 за предыдущую проверку) или получать 1d4 пункта несмертельного урона. Те, кто носит тяжелую одежду или любую броню, получают –4 штраф к своим спасброскам.

Кипящая вода наносит 1d6 пунктов обжигающего урона, если персонаж полностью не погружен, и в этом случае он наносит 10d6 пунктов урона за раунд воздействия.

В огне

Персонажи, подвергшиеся действию горящего масла, костров и не мгновенного магического огня, могут обнаружить, что их одежда, волосы или снаряжение горят.Заклинания с мгновенной продолжительностью обычно не поджигают персонажа, так как жар и пламя от них приходят и уходят мгновенно.

Персонажи, которым угрожает пожар, разрешают спасбросок по Рефлексам со Сл 15, чтобы избежать этой участи. Если одежда или волосы персонажа загораются, он немедленно получает 1d6 пунктов повреждений. В каждом последующем раунде горящий персонаж должен сделать еще один спасбросок Рефлексов. Неудача означает, что он получает еще 1d6 повреждений в этом раунде. Успех означает, что огонь погас, то есть после того, как он преуспел в спасброске, он больше не горит.

Персонаж в огне может автоматически погасить пламя, прыгнув в воду, достаточную для того, чтобы погасить себя. Если поблизости нет водоема, катание по земле или тушение огня плащами и т.п. позволяет персонажу сделать еще один спасбросок с бонусом +4.

Те, чья одежда или снаряжение загорелись, должны сделать спасброски Рефлексов со Сл 15 для каждого предмета. Легковоспламеняющиеся предметы, которые терпят неудачу, получают такой же урон, как и персонаж.

Распространение огня

Источник PAP30

Если не остановить, огонь имеет тенденцию распространяться как быстро, так и непредсказуемо.Незначительные факторы, такие как сухость горящего материала, присутствие ветра или бриза, легковоспламеняющаяся отделка пола, сухая растительность на участке и множество других факторов, могут способствовать распространению огня. После того, как огонь сжег область, он больше не вернется в эту область. Точно так же, как только область залита водой или покрыта негорючим веществом, например грязью, эта область в ближайшем будущем будет защищена от дальнейших последствий пожара. Каждый раунд, в котором горит огонь, независимо от того, пытаются ли персонажи управлять им, бросайте 1d20 и сверьтесь со следующей таблицей, чтобы определить активность огня для этого раунда и сколько (если есть) 5-футовых квадратов распространяется на огонь.Мастер выбирает, на какие поля распространяется огонь, если существует несколько возможностей
. Огонь не может распространяться на участки, где он уже был потушен (если не указано иное), а также на площади, где нет легковоспламеняющихся материалов. Персонажи, находящиеся внутри квадрата при его возгорании, получают урон в соответствии с правилами возгорания.

Таблица: Прогресс распространения огня
d20 Пожарная реакция
1 В этом раунде огонь не разрастается.
2 Огонь растет на 1 квадрат севернее
3 Огонь растет на 1 квадрат к востоку.
4 Огонь растет на 1 квадрат к югу.
5 Огонь вырастает на 1 квадрат к западу.
6 Огонь разрастается на 1 квадрат во всех направлениях.
7-8 В этом раунде огонь не разрастается.
9 Огонь вырастает на 2 квадрата к северу.
10 Огонь вырастает на 2 квадрата к востоку.
11 Огонь растет на 2 квадрата к югу.
12 Огонь растет на 2 квадрата к западу.
13 Огонь разрастается на 2 квадрата во всех направлениях.
14-18 В этом раунде огонь не разрастается.
19 Огонь разрастается на 3 квадрата во всех направлениях.
20 Огонь разрастается на 4 квадрата во всех направлениях


Горящие здания

Источник PAP30

Постройки, которые загораются, быстро охватываются и часто полностью разрушаются. Если нет персонажей или NPC, пытающихся потушить пожар, здание становится непригодным для спасения в течение некоторого времени, зависящего от размера здания.В конечном счете, насколько быстро горит здание, остается на усмотрение Мастера и зависит от множества факторов, но приблизительный ориентир таков: небольшие одноэтажные здания (которые занимают многие простолюдины) потребляются за 6d8 минут; большие дома (например, городские дома и дома торговцев) полностью сгорают через 4d20 минут после возгорания; а основные постройки (например, виллы, замки или соборы) потребляются за 2d4 часа. Здания, построенные полностью из легковоспламеняющихся материалов, сгорают вдвое быстрее, в то время как конструкции, состоящие в основном из негорючих материалов, сгорают вдвое меньше.Во время горения большинство конструкций начинает разрушаться. Подробную информацию о том, как бороться с такими опасностями, см. В предыдущем разделе.

Вдыхание густого дыма

Источник PAP30

Густой дым, который может наполнить горящее здание, может оказаться даже более опасным, чем пламя, которое его создает. В дополнение к правилам вдыхания дыма, представленным на странице 426 Основного Сводка правил, персонаж в густом дыме должен делать спасбросок Стойкости со Сл 10 каждый раунд, в котором он попадает в эти условия.Персонаж может провалить это спасбросок столько раз, сколько его модификатор Телосложения. После неудачной попытки сохранения в последний раз персонаж теряет сознание и может задохнуться.

Погасить огонь

Источник PAP25

Для тушения огня требуется большое количество воды или другого негорючего материала, такого как грязь, на участке горения. Одна из эффективных стратегий быстрого тушения пожара — окружить зону горения негорючим материалом.Персонажи, выполняющие это, должны совершить дальнюю атаку касанием против AC 10, чтобы доставить свою полезную нагрузку в намеченную клетку. Следующее показывает, сколько 5-футовых квадратов огня некоторые из перечисленных контейнеров могут потушить при успешной доставке.

  • Мешочек для воды : Двадцать бурдюк, наполненных водой, тушат один квадрат.
  • Ведро : четыре ведра, заполненных негорючим материалом, тушат один квадрат.
  • Контейнер галлонов : Контейнеры на двенадцать галлонов из негорючего материала тушат один квадрат.
  • Котел : Один котел из негорючего материала тушит один квадрат.
  • Переносное отверстие : Переносное отверстие, заполненное негорючим материалом, гасит площадь 12 на 12 квадратных метров.
  • Сумка для хранения : Сумка для хранения типа I, заполненная негорючим материалом, гасит площадь 3 на 3 квадратных, тип II гасит площадь 5 на 5 квадратных, тип III гасит Площадь 7 на 7 квадратных, а тип IV гасит площадь 10 на 10 квадратных.

Лава

Лава или магма наносят 2d6 пунктов огненного урона за раунд воздействия, за исключением случая полного погружения (например, когда персонаж падает в кратер активного вулкана), которое наносит 20d6 пунктов огненного урона за раунд.

Урон от лавы продолжается в течение 1d3 раундов после прекращения воздействия, но этот дополнительный урон составляет только половину от нанесенного во время фактического контакта (то есть 1d6 или 10d6 очков за раунд). Иммунитет или сопротивление огню служит иммунитетом или сопротивлением лаве или магме.Существо, невосприимчивое к огню, все еще может утонуть, если полностью погрузиться в лаву (см. Утопление).

Дым

Персонаж, который вдыхает густой дым, должен делать спасбросок Стойкости каждый раунд (DC 15, +1 за предыдущую проверку) или проводить этот раунд, задыхаясь и кашляя. Персонаж, который задыхается в течение 2 раундов подряд, получает 1d6 пунктов несмертельного урона. Дым закрывает обзор, давая маскировку (шанс промаха 20%) находящимся внутри него персонажам.

Голод и жажда

Персонажи могут оказаться без еды и воды и без средств их получения.В нормальном климате средним персонажам требуется как минимум галлон жидкости и около фунта приличной еды в день, чтобы избежать голода. (Маленьким персонажам нужно вдвое меньше.) В очень жарком климате персонажам нужно в два или три раза больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

Персонаж может обходиться без воды в течение 1 дня плюс количество часов, равное его показателю Телосложения. По прошествии этого времени персонаж должен делать проверку Телосложения каждый час (DC 10, +1 за каждую предыдущую проверку) или получать 1d6 пунктов несмертельного урона.Персонажи, которые получают несмертельный урон, равный их полному количеству жизней, вместо этого начинают получать смертельный урон.

Персонаж может обходиться без еды 3 дня, испытывая нарастающий дискомфорт. По истечении этого времени персонаж должен делать проверку Телосложения каждый день (УС 10, +1 за каждую предыдущую проверку) или получать 1d6 пунктов несмертельного урона. Персонажи, которые получают несмертельный урон, равный их полному количеству жизней, вместо этого начинают получать смертельный урон.

Персонажи, получившие несмертельный урон от недостатка пищи или воды, устали.Несмертельный урон от жажды или голода не может быть восстановлен до тех пор, пока персонаж не получит пищу или воду по мере необходимости — даже магия, восстанавливающая очки жизни, не лечит этот урон.

Удушье

Персонаж, которому нечем дышать, может задерживать дыхание на 2 раунда за каждое очко Телосложения. Если персонаж выполняет стандартное или полноценное действие, оставшееся время, в течение которого персонаж может задерживать дыхание, уменьшается на 1 раунд. По прошествии этого времени персонаж должен сделать проверку Телосложения со Сл 10, чтобы продолжить задерживать дыхание.Проверка должна повторяться каждый раунд, с увеличением DC на +1 за каждый предыдущий успех.

Когда персонаж не проходит одну из этих проверок Телосложения, он начинает задыхаться. В первом раунде она теряет сознание (0 хитов). В следующем раунде ее здоровье падает до –1 и она умирает. В третьем раунде она задыхается.

Медленное удушье : Персонаж среднего уровня может легко дышать в течение 6 часов в запечатанной камере размером 10 футов со стороной. По истечении этого времени персонаж получает 1d6 пунктов несмертельного урона каждые 15 минут.Каждый дополнительный средний персонаж или значительный источник огня (например, факел) пропорционально сокращает время существования воздуха. После того, как персонаж потерял сознание из-за накопления несмертельных повреждений, персонаж начинает получать смертельные повреждения с той же скоростью. Маленькие персонажи потребляют вдвое меньше воздуха, чем средние персонажи.

Вода

Любой персонаж может пробираться в относительно спокойную воду, которая не над головой, никакой проверки не требуется. Точно так же плавание в спокойной воде требует только проверок навыка Плавания с DC 10.Тренированные пловцы могут взять только 10. Помните, однако, что броня или тяжелое снаряжение значительно затрудняют любую попытку плавания (см. Описание навыка плавания).

Напротив, быстро движущаяся вода намного опаснее. Персонажи должны пройти успешную проверку Плавания со Сл 15 или Силу со Сл 15, чтобы избежать падения. При неудачной проверке персонаж получает 1d3 пункта несмертельного урона за раунд (1d6 пунктов смертельного урона, если он течет по камням и каскадам).

Очень глубокая вода не только обычно черная как смоль, что создает опасность для навигации, но, что еще хуже, наносит урон давлением воды 1d6 пунктов в минуту на каждые 100 футов, на которые персонаж находится под поверхностью.Успешный спасбросок Стойкости (DC 15, +1 за каждую предыдущую проверку) означает, что ныряльщик не получит повреждений в эту минуту. Очень холодная вода наносит 1d6 пунктов несмертельного урона от переохлаждения за минуту воздействия.

Падение в воду

Основные правила падения см. В разделе «Падение».

Если глубина воды не менее 10 футов, первые 20 футов падения не причинят вреда. Следующие 20 футов наносят несмертельный урон (1d3 за каждые 10 футов). Кроме того, урон от падения — смертельный урон (1d6 за каждые дополнительные 10 футов).Персонажи, которые умышленно ныряют в воду, не получают повреждений при успешной проверке Плавания со Сл 15 или Акробатики со Сл 15, пока глубина воды составляет не менее 10 футов на каждые 30 футов падения. Однако DC проверки увеличивается на 5 на каждые 50 футов погружения.

Поймать летающее существо

Источник PPC: PotR

Пока вы находитесь на берегу реки, на водном судне или на выступе, таком как док или ветка дерева, вы можете пытаться поймать парящее существо, пока оно проходит через пространство, прилегающее к вашему.Чтобы успешно схватить существо, вы должны преуспеть в проверке Силы (DC + 15 + 1 за каждые 10 футов в раунд путешествия существа). Например, для поимки существа, перемещающегося на 60 футов за раунд, потребуется успешная проверка Силы со Сл 21. Если плавающее существо беспомощно или без сознания, DC увеличивается на 10. Если вы стоите на неровной или неустойчивой поверхности, DC силы увеличивается в соответствии с таблицей модификаторов акробатики. Если вы провалите проверку Силы на 4 или меньше, вы просто не сможете схватить существо, и оно продолжится; неудача на 5 или более означает, что вас тоже потенциально затащит в воду, и вы должны преуспеть в спасброске по Рефлексам (DC = DC силы выше + 5), чтобы избежать той же участи, что и существо, которому вы пытались помочь.

Вы также можете использовать длинный и прочный предмет, такой как шест, свободная ветка дерева или досягаемое оружие, чтобы вытащить кого-то из воды с расстояния до 10 футов, хотя в этом случае вы просто соберетесь как можно лучше и плавающее существо должно схватить объект, требуя, чтобы плавающее существо преуспело в спасброске Рефлексов (DC = DC Силы выше). Вы не рискуете быть втянутым в воду, используя объект, чтобы поймать существо таким образом.

Утопление

Любой персонаж может задерживать дыхание на количество раундов, равное удвоенному значению его Телосложения.Если персонаж выполняет стандартное или полноценное действие, оставшееся время, в течение которого персонаж может задерживать дыхание, уменьшается на 1 раунд. По истечении этого периода персонаж должен каждый раунд делать проверку Телосложения со Сл 10, чтобы продолжать задерживать дыхание. Каждый раунд DC увеличивается на 1.

Когда персонаж, наконец, не проходит проверку Телосложения, он начинает тонуть. В первом раунде она теряет сознание (0 хп). В следующем раунде ее здоровье падает до –1 и она умирает.В третьем раунде она тонет.

Персонажи, находящиеся в бессознательном состоянии, должны начать выполнять проверки Телосложения сразу после того, как они погрузились в воду (или после того, как они потеряли сознание, если персонаж находился в сознании при погружении). Как только она проваливает одну из этих проверок, она немедленно падает до –1 (или теряет 1 дополнительное хиты, если ее общее количество ниже –1). В следующем раунде она тонет.

Можно утонуть в веществах, отличных от воды, таких как песок, зыбучий песок, мелкая пыль и силосы, заполненные зерном.

Раздел 15: Уведомление об авторских правах

Pathfinder RPG GameMaster Guide. © 2010, Пайзо Паблишинг, ООО; Авторы: Кэм Бэнкс, Вольфганг Баур, Джейсон Балман, Джим Батлер, Эрик Кейгл, Грэм Дэвис, Адам Дэйгл, Джошуа Дж. Фрост, Джеймс Джейкобс, Кеннет Хайт, Стивен Кенсон, Робин Лоус, Тито Лати, Роб МакКрири, Хэл Маклин, Колин Маккомб, Джейсон Нельсон, Дэвид Нунан, Ричард Петт, Рич Редман, Шон К. Рейнольдс, Ф. Уэсли Шнайдер, Эмбер Скотт, Дуг Сикат, Майк Селинкер, Лиза Стивенс, Джеймс Л.Саттер, Расс Тейлор, Пенни Уильямс, Скип Уильямс, Тиувинн Вудрафф.


Как потушить жирный пожар

Рикки Рорич

Приготовление пищи ежегодно вызывает более 160 000 пожаров в домах и считается главной причиной домашних пожаров и домашних травм. Из 160 000 ежегодных пожаров для приготовления пищи две трети (66%) начались с возгорания продуктов питания или других материалов для приготовления пищи.Часто эти пожары зажигаются жиром.

Чтобы обезопасить свой дом и сообщество, поделитесь этими советами с друзьями и семьей. Умение быстро реагировать может быть разницей между небольшим пожаром на кухне и разрушительной катастрофой.

День благодарения — пиковый день для домашней кухни, за ним следует Рождество и Сочельник.(Фото / Getty)

Если начнется возгорание смазки:

  1. Накройте огонь металлической крышкой или противнем. Оставьте крышку закрытой, пока она не остынет.
  2. Выключите источник тепла.
  3. Если он маленький и управляемый, насыпьте его пищевой содой или солью, чтобы потушить огонь.
  4. В крайнем случае, обработайте огонь сухим химическим огнетушителем класса B.
  5. Не пытайтесь тушить огонь водой.
  6. Не пытайтесь вынести кастрюлю или сковороду наружу.

Не используйте муку, разрыхлитель или другие пищевые порошки, похожие на пищевую соду или соль — они имеют другой химический состав и не будут реагировать аналогичным образом. Они усугубят огонь.

Также важно помнить, что три из пяти несмертельных травм, полученных при приготовлении пищи в домашних условиях, произошли, когда пострадавший сам пытался тушить пожар.Наиболее частыми травмами были ожоги кистей и предплечий.

Если вы не можете потушить огонь смазки:

  1. ВЫХОДИТЕ! Вам и членам вашей семьи необходимо как можно скорее уехать, чтобы избежать травм или гибели людей. Не пытайся быть героем.
  2. Закройте дверь на выходе, чтобы помочь сдержать огонь.
  3. Позвоните в службу 911, как только окажетесь на безопасном расстоянии от огня.
  4. Не входите в свой дом, пока пожарные не ликвидируют пожар.

Хотя эти шаги важно запомнить, чтобы принять соответствующие меры во время пожара смазки, не менее важно принять меры, чтобы предотвратить их в первую очередь.

Советы по предотвращению возгорания смазки:

  • Оставайтесь на кухне, пока вы жарите, готовите на гриле, варите или готовите пищу.Основная причина возгорания на кухне — приготовление пищи без присмотра.
  • Будьте бдительны и не используйте плиту или плиту, если вы хотите спать или употребляли алкоголь.
  • Держите все, что может загореться, подальше от плиты.
  • Удалите из продуктов как можно больше влаги перед тем, как положить их в горячее масло. Не кладите замороженные продукты в горячий жир.
  • Держите смазку при рекомендованной температуре. Если вы видите дым или запах масла, это означает, что оно слишком горячее.Немедленно выключите конфорку, чтобы она остыла.
  • Медленно нагрейте масло.
  • Добавляйте продукты осторожно, чтобы не разбрызгивать.
  • Держите крышку возле сковороды, на которой вы готовите, чтобы она была доступна в случае пожара.
  • Не подпускайте детей к плите во время приготовления пищи.

В дополнение к этим советам полезно помнить о случаях, когда возгорание смазки более вероятно.День благодарения — пиковый день для домашней кухни, за ним следует Рождество и Сочельник. В обычный день наиболее частое время возгорания жира — между 17:00 и 19:00, а затем с 11:00 до 13:00.

При использовании надлежащих методов приготовления и передовых методов жарка с жиром или маслом представляет относительно небольшой риск. Тем не менее, всегда полезно хранить эту информацию под рукой на случай пожара.Быстрая и правильная реакция сведет к минимуму любые повреждения, а также предотвратит травмы и смерть.

Затем прочитайте, как потушить электрический пожар за пять шагов.

Эта статья, первоначально опубликованная 21 марта 2017 г., была обновлена.

Об авторе

Рикки Рорич — писатель и руководитель программ.Она имеет степень магистра коммуникационных искусств и исследований средств массовой информации и степень бакалавра в области массовых коммуникаций и медиа исследований Калифорнийского государственного университета в Сакраменто.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *