Как убрать стук рулевой рейки (новая втулка)
02.04.2019(Голосов: 2, Рейтинг: 5) |
Замена рулевой рейки — процедура жутко дорогостоящая, прежде всего из-за стоимости самой рейки. А разбиваются в ней всего-то втулки!!! Теперь выход есть. Главное – убедитесь, что это именно рейка, чтобы не делать мартышкин труд.
Разобрал рейку. Без повреждений удалось извлечь только правую втулку, левую изломал. Следов износа на них не обнаружил, хотя рейка прошла ~50-60 тык. Следов износа на «скалке», которая собственно и ворочает рулевые тяги, тоже нет. Втулки сидели в расточке корпуса довольно плотно, на скалку правая втулка (светлая) заходит с натягом. Почему рейка люфтила – не пойму?
Решил изготовить новые втулки и столкнулся с проблемой выбора материала. Выбор не велик – фторопласт, капролон/капролактан, бронза. Сам склоняюсь к капролактану, даже прикупил его, но есть сомнения. Что посоветуете? Может есть у кого опыт эксплуатации рейки с капролактановыми втулками? Ниже фото извлеченных деталей.
Правая:
Вид на втулку слева. Лапки заходят в проточку корпуса рейки и фиксируют втулку от продольного перемещения.
Справа:
Сбоку:
Осколки левой втулки:
Собрал осколки в кучу:
С другой стороны:
Инструмент для демонтажа правой втулки. Заготовка – электрод 4-ка. Для левой он не годится.
Правая втулка изготовлена из твердой пластмассы, на фторопласт совершенно не похожа, однако податливая – разрезные лепестки сжимаются достаточно легко. Левая – такое впечатление графита в смесь сыпанули. Твердая и излом зернистый.
Отвлечемся:
Вы спрашивали как набить смазку в рейку. Я и ответил про рейку, крестовины промежуточного вала, которые Вы пытались смазать к рейке отношения не имеют. Работы удобнее проводить на подъемнике при снятом левом колесе. Удалив одноразовый хомут левого пыльника и сдернув пыльник увидите картину примерно как на фото. Набивать смазку в зазор между зубьями рейки и втулкой.
Втулки из капролактана готовы, рейка собрана.
Вот заготовки:
Левая втулка, оригинал сломан при демонтаже:
Установлена на место:
Правая:
Размеры, насколько возможно, подгонялись по месту; другие по замерам. Т.о. никаких люфтов нет, рейка в корпусе сидит очень плотно и передвигается со значительным усилием. Регулировочный узел рейки затянул по первоначальным значениям (ставил метки перед разбором).
Важное замечание по допускам внутреннего и наружнего диаметров детали. Их необходимо подгонять по месту. В моем случае внутренний диаметр втулки (р-р 25-0,05) выполнен по наружному диаметру рейки, т.е. без зазора. Наружный диаметр втулки меньше внутреннего диаметра расточки корпуса на 0,01 — 0,02 мм. Но это теория. Снять реальные р-ры детали весьма сложно.
Для установки новой втулки на место трудно обойтись без оправки. Чертежа оправки нет, только эскиз. На поле картинки сделал примечание по поводу ответного диаметра в корпусе. Есть опасение, что р-р в корпусе может немного «плавать» в зависимости от партии выпуска. Лучше ограничиться наружным диаметром оправки 38,5 мм.
Ключ для верхней гайки регулировочного узла. Р-р в рамке (25-0,1) снова под вопросом. У меня такой, у других гаек может быть другой.
На фотографиях выше хорошо видны канавки для смазки, выполненные на внутренних диаметрах заготовок и, соответственно, втулок. Ширина канавки ~ 1,2-1,5мм, глубина ~ 0,5мм. Отражать канавки в чертеже не стал, т.к. есть мнение, что они ослабляют деталь, но сделать — сделал.
Чертежи:
Теперь по впечатлениям. Т.к. менял обе втулки и обе изготовлены практически без зазоров, рейка получилась тугая. В «0» не возвращается, последние несколько градусов приходится докручивать руками. Думал — притрется, не притерлось и следующие 10 — 20 тыс., видимо, будет так-же. Зато тишина! Полная тишина в рулевой на любых покрытиях и скоростях.
Также подходит фторопласт Ф4 (хотя, по уму, лучше Ф-4К15М5), из чего потом и стал делать все втулки.
Замена правой втулки.
Немного поправил р-ры, данные уважемым Rust 116:
Заказал токарю 2 заготовки. У меня осталась рейка с капролоновыми втулками, экспериментировал на ней. Зарядил заготовку на скалку и понял: очень плотно, работать не будет. Даже под весом всей рейки втулка стоит.
С помощью штангеля снимал сотку за соткой с рабочей поверхности втулки и добился равномерного продольного хода втулки по рейке с усилием ~ 0,5-1кг. Важное замечание. При доводке детали не стОит забывать про температурное расширение материала. Тепла рук вполне хватает чтобы размеры «поплыли». Я проводил работу при т-ре 16-18 гр.С и перед примеркой давал втулке остыть.
Затем приготовил деревянную направляющую для выполнения пропилов:
Зарядил на неё втулку:
И сделал по 4 разреза с каждой стороны. Ширина разреза ~ 1 мм (ножовка по металлу), глубина 18-20мм.
Затем вооружился любимым ножом, конусной оправкой-направляющей и подрезал пропилы. Получилось примерно так:
Размеры не догма, главное чтобы втулка через направляющий конус прошла. Еще вид:
С помощью ножовочного полотна выполнил 2 пропила для дыхания гофры:
Пропилов лучше делать не 2 а 4, это стало понятно после сборки.
Демонтировал рейку, разобрал её, методом разрушения выдрал старую втулку. Теперь пути назад нет. Установил новую:
Больше фотографий нет, т.к. время понеслось галопом и до фотоаппарата руки не дошли.
Всадил рейку в корпус с новой втулкой буквально с удара. Рукой рейка не ходила. Все-таки замечательный материал фторопласт, холоднотекучий. Выдернул рейку и вставил её наоборот.
Начал расхаживать втулку правой стороной «скалки». Через 15 мин «скалка» стала ходить легко.
Все. Сборка, установка узла на место, наслаждение тишиной. Усилие на «скалке» при собранной рейке заметное ~ 5-7 кг. Главное чтобы ходила ровно без закусывания.
Рекомендуем
«Почему заблокировался руль и замок зажигания: все ответы» Подробнееrad-star.ru
Стук во втулке рейки
Стук во втулке рейки
Износ внешней втулки рулевой рейки — самая вероятная причина появления стуков. Втулка называется внешней, потому что находится справа на самом краю картера рейки. Кроме нее в рулевой рейке могут быть другие втулки, которые не вызывают стука.
Внешняя втулка — это деталь в которой плотно и без зазора двигается вал-рейка. Втулка фиксирует вал-рейку (его правый конец) от перемещений вверх-вниз и назад-вперед и позволяет ему двигаться только по своей оси. Другой конец вала-рейки поддерживает сухарь.
Чем плотнее будет охватывать втулка вал — тем меньше стука можно от нее ожидать. В идеале втулка должна ходить туго по полированной поверхности вала-рейки и сама не спадать с него.
Каждый производитель изготавливает втулки из своего материала. Можно условно разделить конструктив втулок на европейский (фирма ZF), японский и американский (он же фирмы TRW). Европейкие втулки сделаны из алюминия или стали и имеют вкладыш из износостойкого пластика белого цвета. Японские втулки делают из специального сорта силумина, но часто имеют латунные вкладыши с тефлоновым напылением или вкладыш из смеси полиэтилентерефталата (ПЭТ) с графитом (знаменитые втулки Тойоты черного цвета). Американские (они же TRWшные) втулки сделаны целиком из бежевого пластика без вклыдышей.
Все эти втулки являются жесткими. Однако в последнее время втулку рулевой рейки все чаще стали делать мягкой! Есть теория, что она не будет стучать при износе. Такие втулки разрушаются быстро и не то чтобы стучат, а просто позволяют концу вала болтаться и «ухать» глухим звуком на крупных неровностях.
Определить стук во втулке рулевой рейки просто, если находясь под машиной взяться рукой за правый конец вала-рейки и энергично пошатать его вверх-вниз. Если будет заметен свободный ход или стук, то втулку нужно ремонтирлвать.
При езде стук во втулке отдается резкими металлическими пробоями, распространяющимися по всему кузову, особенно громкими если правый конец вала-рейки выдвинут (руль в крайнем положении).
Как не должен двигаться вал во втулке, когда она разбита видно на рисунке ниже:
Ремонт втулок рулевых реек это отдельная технология, доступная не всем. Некоторые ремонтники точат втулки ремонтного диаметра из фторопласта. Это не тот материал что требуется во втулке. Дело в том, что фторопласт обладает свойством «текучести». Т.е. он очень медленно, но безвозвратно теряет форму. Плотность охвата вала в таком случае теряется.
Компания Gidrolab отработала свою фирменную технологию по ремонту втулок рулевых реек с использованием импортных материалов. Плотность охвата вала гидролабовской втулкой и ее ресурс превосходит оригинал, когда рейка была новой! Точность изготовления предполагает преднатяг +0.02 мм, а точность диаметра вала-рейки достигается +/- 0.01 мм при шероховатости Ra 0.160.
Методы ремонта втулок:
С помощью специальной износостойкой вставки ликвидируется зазор во втулке с номинальным диаметром вал-рейки.
В случае утоньшения вал-рейки производится переход на ремонтный диаметр с ремонтной втулкой.
Эту и другие неисправности надежно устраняет компания Gidrolab! Приезжайте и вы сами все увидите.
reikinet.ru
опорная, выходная, поджимная, их размеры
2547 ПросмотровРулевая рейка представляет собой один из элементов, принимающих участие в системе рулевого управления. Предназначается для того, чтобы обеспечивать передачу вращающего момента с вала на специальный механизм, обеспечивая изменение положения колес.
Главная составляющая любой рейки – втулка, направляющая рулевой вал. Если она неисправна, это может навредить рулевому управлению в полной мере.
Рассмотрим основные виды данных элементов и их размер, а также прочие показатели и характеристики.
Опорные втулки: особенности замены, размеры и характеристики
Опорная втулка представлена кольцом, в котором работает непосредственно сама рейка. Размещается в правой области механизма руля, в месте прикручивания рулевых тяг. Для замены опорной втулки нет необходимости разбора всего механизма рулевого управления. Для осуществления простейшей работы потребуется лишь отвернуть болты крепления и задвинуть рейку в левую сторону до упора. В автомобильных магазинах предлагается готовый комплект рулевых реек, в состав которого входит втулка со специальными колечками и хомутами.
Неисправности и замена: особенности
Если в элементе наблюдаются дефекты, и опорная втулка нуждается в замене, об этом говорит возникновение стука в области справа и слева. При образовании между этой деталью и валом металла с коррозией руль начинает «крутить туго». Чтобы этот дефект был устранен, рейка разбирается, вытаскивается вал. Если на нем есть коррозия, ее можно убрать с помощью полировочных работ. Далее изготавливается втулка, обладающая минимальным валовым диаметром. При отсутствии коррозии изготавливается номинальная деталь.
Для определения нужных диаметров применяется специальный инструмент – индикаторный нутромер, а также штангенциркуль, обладающий высокими показателями точности. В учет принимаются тепловые зазоры. Опорная втулка выполняется из капролона с высокими характеристиками стойкости.
Размер средний: внешний диаметр – 38 мм, внутренний – 27 мм. Показатели длины – 18 см.
Выходная втулка: особенности и размерные показатели
Выходная втулка рулевой рейки – один из важных элементов ее механизма, гарантирующий беспрепятственную работу рулевой системы и отдельных элементов.
Но она может являться причиной образования стука в колонке с нескольких сторон: этот дефект распространен у реек.
Согласно требованиям покупателя, этот элемент может реализовываться в необработанном виде для проведения самостоятельных работ по обработке.
В целом размер этой втулки отличается от показателей других элементов, и требуемый вид изделия зависит от условий эксплуатации и особенностей автомобиля.
Поджимные втулки и их размерные характеристики
Деталь располагается со стороны водителя и подлежит регулировке. Основная выполняемая задача: поджимная втулка осуществляет прижимание вала, при этом горизонтальный вал может беспрепятственно осуществлять перемещение в области корпуса. Исключаются продольное и поперечное направления. Можно исключить образование зазора. На многих форумах среди водителей есть распространенное мнение, что в самой этой детали, небольшой по размеру, не происходит никаких процессов. Но так ли это на самом деле? Не совсем.
Необходимость ремонта
Деталь должна быть немедленно отремонтирована, если наблюдаются определенные неполадки в ее работе или во внешнем виде:
- Потертости на покрытии, образование в местах соприкосновения повреждений.
- Утрата способности удерживать вал в вертикальном направлении. При такой неисправности теряется способность выполнять нужные функции.
- При движении втулки по направлению вверх-вниз образуется характерный стук.
Неисправности
- Возникновение люфта ролика на оси.
- Изнашивается поверхность ролика. На такой втулке можно обнаружить небольшие участки коррозии.
- Следующая неисправность, скорее, имеет отношение не к самой втулке, а к сопряженному элементу, именуемому горизонтальным валом. Дело в том, что в процессе работы края ролика образуют на валу дорожки.
Если заменить элемент, можно решить первые две проблемы.
Но изношенные детали вала не позволяют ему контактировать даже с новым элементом, поэтому единственно верный выход – замена поджимной втулкой, работающей по принципу скольжения.
В результате можно избавиться не только от первых двух, но и от других проблем.
Размер детали следующий: показатель внутреннего диаметра составляет 24,55 мм, а внешнего – 38,2 мм. Полная длина – 29,0 мм.
Заключение
Осуществив своевременную замену рассмотренных деталей и прочих элементов, можно рассчитывать на безотказную работу автомобиля в течение длительного времени. Размер деталей имеет зависимость от некоторых параметров и выбирается в соответствии с ними.
portalmashin.ru