ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Выбор и установка межвитковых проставок в пружины

Выбирая межвитковые проставки, важно учитывать размеры пружины, а именно ее расстояние между витками. Чем больше будет этот показатель, тем выше должны быть вставки. Диаметр пружины не влияет на подбор баферов, т.к. этот параметр зачастую пропорционален диаметру. Например, для пружин с межвитковым пространством от 18 до 24 мм идеально подойдут подушки размера D. Для витых элементов с пространством между витками 11 мм необходима установка межвитковых проставок F размера.

Размеры амортизирующих подушек на заднюю и переднюю ось могут отличаться. Чтобы определить нужный размер, поставьте машину на ровную твердую поверхность, освободите багажник авто и высадите из салона людей. Только после этого можно приступать к замерам. Это действие необходимо производить в средней части пружины.

Установка межвитковых проставок в пружины

Перед установкой амортизирующих подушек необходимо вывесить колеса и снять нагрузку с пружин. Для этого можно использовать домкрат или специальный подъемник. Поверхность витых элементов нужно очистить, а проставки обработать концентрированным раствором мыла. Такая смазка облегчит скольжение автомобильного бафера по виткам, что значительно упростит установку. По завершению монтажа элементы скрепляются друг с другом пластиковыми хомутами. Верхний конек к верхнему витку, нижний - к нижнему. Такие зажимы хорошо фиксируют подушку и не дают ей вылететь из спирали во время экстремальных нагрузок.

Важно знать:

  • проставку устанавливают по центру спирали вращающими движениями круглым пазом вниз;
  • при монтаже подушек никогда не используется масло, так как оно разрушает резину амортизатора;
  • для улучшения скольжения можно применять силиконовые смазки;
  • после установки бафера расстояние между ободом диска и кромкой крыла меняется приблизительно на 10-15 мм;
  • чтобы проставка могла расширяться во время сжатия пружинного элемента, между ее краями оставляют зазор в 2-3 мм.

Правильно установленная проставка сидит свободно в растянутой пружине и плотно в сжатой, занимая не более одного витка. Если межвитковая подушка не укладывается в эти нормы, значит её нужно подрезать. Подрезка бафера осуществляется с помощью ножовки или ножа под углом в 45 градусов.

 

Ответы на часто задаваемые вопросы

Можно ли установить межвитковую проставку только на одну ось.

Можно, но тогда вы не сможете оценить все качества и функциональность амортизирующих подушек на 100%.

 

Почему установку проставки осуществляют на среднее спиральное звено.

В принципе, подушки можно монтировать на любое звено. Но именно средний виток имеет максимальный размер и работает больше остальных. Поэтому рекомендуется проводить установку именно посередине конструкции.

 

Есть ли смысл в установке межвитковых проставок на новые пружины.

Да, так как даже самые новые подвески могут быть излишне жесткими или мягкими. Баферы решают эти проблемы и делают езду более комфортной.

 

В какое место устанавливать бафер на пружине конической формы.

На самый большой виток, но только не на самый нижний, иначе подушка будет биться о чашку стойки.

 

Можно ли установить сразу две межвитковые проставки.

Можно, если размер пружины и ее количество витков позволяют сделать это.

Проставки под пружины для увеличения клиренса: 6 советов по установке

В современных автомобилях появилось множество различных узлов и агрегатов, увеличивающих функциональность транспортного средства. Один из таких агрегатов являются проставки под пружины. Сегодня мы выясним, что это за агрегат и для чего он служит, а также разберём его преимущества и недостатки.

Содержание статьи

Что такое проставки под пружины и для чего они нужны?

Проставки под пружины являются дополнительными агрегатами, устанавливаемыми на транспортное средство. Задача этих агрегатов — увеличение дорожного просвета между транспортным средством и дорожным покрытием, которое отличается от заводских параметров. Причиной установки проставок чаще всего является недовольство автовладельцев этими заводскими параметрами.

Если вы владеете автомобилем с минимальным дорожным просветом, то каждый выезд за пределы города может обернуться для вас неприятностями. Дело тут даже не в таких характеристиках, как расход топлива, мощность двигателя и запас хода, но и в таких, как, например, клиренс.

В большинстве случаев, отправляясь в загородную поездку, вы столкнётесь как минимум с одним участком дороги, имеющим плохое дорожное покрытие. Если ваш автомобиль приподнят над дорожным полотном недостаточно, то вы можете легко повредить кузов или даже застрять даже на небольших препятствиях. К сожалению, на некоторых дорогах и вовсе может проехать разве что БМП-3, но увеличение зазора между нижней частью кузова и дорогой порой бывает вовсе не лишним.

Большинство внедорожников и кроссоверов конструируются именно таким образом. Их основная задача — уверенное вождение по грунтовке, повреждённым дорогам с покрытием и в условиях её отсутствия. Достигается это в том числе и благодаря этой «приподнятости » кузова над поверхностью.

В различных неблагоприятных погодных условиях, таких, как дожди, разливы рек, падение веток и снегопады, движение автомобиля с минимальным просветом может быть затруднено. Некоторые сложные участки дорог такие автомобили и вовсе не смогут преодолеть даже в городских условиях, где специальные службы порой не справляются с давлением стихии.

Если вы хотите понять, нужно ли вашему автомобилю увеличение клиренса, стоит высчитать его. Клиренсом называется минимальное расстояние между самой нижней точкой корпуса автомобиля и дорожным покрытием. Из-за многочисленных выступов и мелких деталей внизу автомобиля, поиск этой самой точки может занять некоторое время. Однако, чаще всего низшая точка находится непосредственно под двигателем. При расчёте клиренса также учитывайте защиту под двигателем в виде металлической или пластиковой юбки, равномерно расположенной под силовым агрегатом. Самое неприятное в данной ситуации то, что пластиковая юбка, доставшаяся автомобилю в заводской комплектации, не сможет полноценно защитить двигатель от пробоя, но и некоторое расстояние до дорожного полотна отнимет. Приходится мириться.

Уточняя клиренс у производителя помните, что он даст вам величину без учёта этой защиты.

Итак, задачей проставок является увеличение клиренса. Для этого их устанавливают под пружины или на месте крепления амортизатора и кузова автомобиля. Установка таких проставок чаще всего оправдана, когда необходимо увеличить естественный дорожный просвет, значение которого уменьшилось в процессе эксплуатации автомобиля. Такие изменения подходят для автовладельцев, которые часто путешествуют на автомобиле по бездорожью или по некачественному покрытию.

Типы проставок

Проставки по материалу изготовления подразделяются на:

  • резиновые;
  • полиуретановые;
  • АБС-пластика;
  • алюминиевые.

Материалы для производства проставок под пружины

Корпус полиуретановых проставок изготавливается из полиуретана, а втулки — из стали. Резиновые проставки изготавливаются из высококачественной эластичной резины. Некоторые вставки изготавливаются из пластика и алюминия. Существуют и другие, менее популярные материалы, но их рассматривать не будем.

Готовые комплекты для увеличения клиренса

Виды таких комплектов существенно разнятся в зависимости от модели автомобиля. На передние стойки, как правило, идут комплекты со стальными или алюминиевыми проставками. Стоимость таких комплектов тоже существенно разнится. Цена сильно зависит от производителя, который её устанавливает, и от материала изготовления. Сервисы также предлагают платные услуги по монтажу проставок, который выполняется за короткое время. Наборы также различаются по способу установки проставок. Передние проставки — это коробка, имеющая крепёжные отверстия. Задние проставки представляют собой кольца со специальными проушинами.

Чаще всего опытные автовладельцы рекомендуют приобретать комплекты проставок из алюминия. Такие проставки гораздо дольше будут справляться со своей задачей — увеличением клиренса. Однако большую популярность постепенно приобретают комплекты из пластика ввиду дешевизны этого материала.

Наборы с проставками можно заказывать в интернет-магазинах и непосредственно в сервисах. Причём в сервисах, как говорилось выше, вы можете за сравнительно небольшие деньги сразу установить эти детали в свой автомобиль.

На рисунке изображено содержимое одного из таких комплектов.

Плюсы и минусы установки проставок

Безусловно, проставки увеличивают клиренс. За счёт этого увеличивается проходимость автомобиля и дорожный просвет, в результате чего риск повреждения различных частей днища автомобиля снижается. В большей безопасности оказывается и двигатель, и сам водитель, который не будет страдать от постоянных толчков и встряски.

Однако, такая модернизация автомобиля порой может привести к серьёзным недостаткам, описанным ниже:

  1. Если увеличить дорожный просвет, то центр тяжести транспортного средства тоже сместится. В результате этого может существенно уменьшиться устойчивость автомобиля на дороге и его управляемость.
  2. Жёсткость и надёжность конструкции подвески также может уменьшиться. Ширина колёсной базы при этом изменяется вместе со схождением и углом наклона поворота колес.
  3. Рулевой механизм становится более подверженным износу своих узлов и деталей.
  4. Положение и работа амортизаторов также может измениться.

Поэтому не стоит устанавливать проставки, если ваши поездки за город довольно редки. Теперь стоит рассмотреть отдельные недостатки проставок, которые зависят от их материала. К примеру, в проставках из полиуретана этот материал изнашивается гораздо быстрее, в результате чего стальные части конструкции могут повредить корпус автомобиля.

Что касается резиновых проставок, то стоит отметить в первую очередь их высокую устойчивость к воздействию агрессивных компонентов внешней среды (кислоты, соли и щёлочи), отсутствие влияния на комфорт в салоне и степень управляемости автомобилем. Кузов с такими проставками не коррозирует. Резиновые проставки довольно бюджетные и могут быть приобретены любым автовладельцем. Недостатки резиновых проставок связаны со свойствами этого материала. Они имеют высокую степень износа и неустойчивость к резкому перепаду температур, а также довольно легко деформируются и рвутся.

Если говорить о надёжности алюминиевых проставок, то её может подпортить только один фактор. Такие проставки со временем подвергаются коррозии и могут разрушаться. Однако началу коррозии будет предшествовать довольно долгий срок службы, поэтому такие проставки всё же являются самыми надёжными.

АБС-пластик прочен и не подвергается коррозии. К тому же привлекает его средняя стоимость. Существенные недостатки у такого типа проставок пока не обнаружены, всё покажет время.

Чтобы минимизировать недостатки проставок, рекомендуется соблюдать элементарные правила:

  1. Не устанавливайте алюминиевые проставки, не прошедшие предварительно антикоррозийную обработку.
  2. Переднюю часть переднеприводного автомобиля не стоит поднимать выше, чем на 20 мм.
  3. В случае, если амортизатор установлен в некотором отдалении от пружины, целесообразна установка проставок и под сами пружины. В этом случае будет обеспечена синхронность работы.
  4. При увеличении клиренса задней части автомобиля убедитесь в том, что угол наклона находится в допустимых пределах (не более, чем 30 мм в высоту).
  5. Вообще не рекомендуется изменять клиренс более, чем на 3 см.
  6. Проставки в наборах должны укомплектовываться болтами и шпильками.

Установка проставок под пружины своими руками

Установка проставок для передней подвески

Для начала устанавливаем чистый автомобиль на ровную площадку. Далее приподнимаем автомобиль с помощью домкрата, снимаем колесо, открепляем тормозные шланги и стойки стабилизатора. На верхней опоре передней стойки откручиваются 3 гайки. Далее из стойки выбиваются старые болты и вкручиваются новые. Проставка крепится на новые болты, далее производится обратный монтаж всех деталей. Если пружина поперечной стойки препятствует этому, необходимо чем-то подпереть её, пока она не будет доставать до отверстия крепежа.

Установка проставок для задней подвески

В таком случает лучше устанавливать резиновые проставки. Их преимущества были описаны выше. Для установки таких проставок снимите пороги, находящиеся под крышкой багажника и рядом с задними дверьми. Уберите максимально вперёд задние кресла. Обшивка и накладки в багажнике тоже буду лишними, как и накладки боковых панелей возле сидений. После этого поднимите заднее колесо с помощью домкрата и действуйте также, как и с проставками для передней подвески. Снимайте колесо и разбирайте опору, откручивая верхние и нижние гайки. Снимите опору и замените болты крепления. Устанавливайте проставку и проводите обратный монтаж. Если не можете найти путь к нужным болтам и гайкам — воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Особенности самостоятельной установки

Во время установки учитывайте оптимальный размер клиренса. У разных видов автомобилей такие требования отличаются. У обычных легковых автомобилей расстояние между низшей точкой и поверхностью должно быть в пределах от 140 до 200 мм. Так называемые «паркетники» располагаются выше: от 180 до 250 мм. Внедорожники — ещё выше: от 200 мм до 350 мм.

Увеличения клиренса можно достигнуть и с помощью установки более высоких пружин и амортизаторов. Но этот способ лишить вас возможности пользоваться услугами ремонта по гарантии. Вообще любые самостоятельные манипуляции над конструкцией автомобиля увеличивают риск того, что вам больше не будет предоставляться гарантийное обслуживание. Особенно это вероятно при установки «неродных» деталей. В этом случае также имеет место быть поднятие центра тяжести автомобиля и ухудшение некоторых свойств вождения.

Установка проставок на гарантийный автомобиль

Автомобили на гарантии при прохождении техосмотра рекомендуются для установки на них специального оборудования и запчастей от производителя. В случае, если требуется замена или установка нового оборудования, специалисты сервисного центра проведут эти работы, взяв с автовладельца стоимость своих услуг и самих проставок. В этом случае на все работы и установленные запчасти и агрегаты будет распространяться гарантия.

В случае же, если вы проводите монтаж оборудования самостоятельно, то никакой гарантии, естественно, не будет. Поэтому решать вам: заплатить деньги за работу или устанавливать самостоятельно, но без гарантии.

Выводы

Установка проставок под пружины для увеличения клиренса на автомобиле в условиях наших дорог порой весьма полезна. Причём не имеет значения, алюминиевые проставки или же силиконовые универсальные. В любом случае вождение по бездорожью и некачественному покрытию становится более комфортным. Да и эффект приподнятости автомобиля над дорогой многим нравится. Однако же не стоит злоупотреблять установкой проставок и слишком сильно увеличивать клиренс, если вы не хотите потерять ходовые качества автомобиля и уменьшить комфорт. Удачи и лёгких дорог!

Виды проставок для пружин автомобиля ВАЗ 2107

На автомобиле ВАЗ 2107 в конструкции подвески применяются пружины или демпферы, которым свойственно со временем терять жесткость. При частых перегрузках автомобиля, они становятся мягкими, что негативно отражается на управляемости ТС. Если демпферы потеряли свою жесткость, то исправить ситуацию можно двумя способами — заменить их или поставить проставки под пружины на ВАЗ 2107. Второй способ не только выгодный, но еще и простой. Как его реализовать, рассмотрим в материале.

Что такое проставки под пружины и для чего они нужны

Проставками называются такие устройства — вкладыши, которые устанавливаются в конструкции подвески. Их установка позволяет решить множество разных проблем. Они могут предназначаться для увеличения клиренса, или для повышения жесткости пружин, которые просели, а также для тюнинга автомобиля.

Проставки могут устанавливаться как в передние, так и в задние пружины автомобиля ВАЗ 2107. Если часто приходится в автомобиле перевозить тяжелые грузы, то установка вставок является обязательной. Использование рассматриваемых устройств позволяет увеличить вес груза, перевозимого в авто. Для их изготовления используется плотный и прочный материал, который рассчитан на выдерживание больших нагрузок. Причем таким материалом является не металл, а полиуретан, АБС-пластик, алюминий или резина.

Прежде чем ставить вставки на авто, необходимо разобраться с их видами, а также отличительными особенностями.

Типы

Материалы, для изготовления, должны отличаться не только высокой прочностью, но еще и устойчивостью к негативному влиянию внешней среды. Именно поэтому для изготовления используются резиновые, полиуретановые, пластиковые и алюминиевые материалы. Чаще всего для увеличения дорожного просвета применяются полиуретановые или резиновые усиленные проставки.

Чтобы определиться с выбором, необходимо разобраться в том, какие виды проставок выпускаются, и чем они отличаются.

Межвитковые проставки для пружин подвески автомобиля

Это самый обычный вариант решения проблемы с мягкостью подвески на ВАЗ 2107. К достоинствам таких вставок можно отнести такие факторы, как легкость монтажа и универсальность. Причем межвитковые проставки можно устанавливать не только в передние, но и в задние пружины. Межвитковыми проставками нельзя увеличить просвет, что является их особенностью.

Межвитковые резинки легко монтировать, так как они не требуют демонтажа пружин с автомобиля и специальных приспособлений. Именно за счет этого достоинства, межвитковые устройства пользуются популярностью. Принцип их монтажа заключается в том, что нужно поддомкратить авто, демонтировать колесо, растянуть витки пружины и установить в зазор вставку.

Проставка между пружиной и установочной чашкой

Второй вариант установок позволяет увеличить клиренс. Такой тип устройств размещается между кузовной частью и пружиной. Толщина вставки — это размер, на который удастся увеличить клиренс автомобиля после установки вставок. При монтаже вставок между пружиной и установочной чашкой уменьшается ход отбоя амортизатора.

Чтобы воспользоваться этим вариантом увеличения клиренса и жесткости автомобиля ВАЗ 2107, следует обратить внимание на два важных фактора — это отсутствие коррозионных отложений в месте расположения вставки, а также исправность пружины. Она должна быть исправной, а не полностью просевшей, иначе эффект от использования элемента будет нулевым.

Бывают полиуретановые или резиновые устройства. Разница между ними в том, что резина более мягкая, но при этом имеет непродолжительный срок службы. Полиуретан служит дольше, но и подвеска при этом становится заметно жесткой. Конструктивно такие увеличители дорожного просвета представляют собой кольца с металлическими шайбами.

Для установки такого вида устройств понадобится поддомкратить авто, снять колесо, сжать пружину специальными  скобами, после этого установить проставку между кузовом и пружиной. Затем разжать скобы и собрать все обратно.

Проставка на регулируемой подвеске

Этот вид является самым современным, так как в отличие от предыдущего варианта, он позволяет самостоятельно регулировать дорожный просвет. После установки таких устройств, можно регулировать клиренс в зависимости от загруженности автомобиля, или желания водителя. Это актуально тогда, когда на автомобиле осуществляется перевозка тяжелых грузов или пассажиров. При полной загрузке необходимо увеличить просвет на максимум, а при передвижении без груза и пассажиров, следует уменьшить клиренс до минимума.

Достоинство у такого типа в том, что в необходимый момент можно произвести самостоятельную регулировку клиренса. Недостатком является высокая стоимость, поэтому не каждый может позволить себе регулируемую вставку на ВАЗ 2107. Также за такими устройствами необходим периодический уход, так как они подвержены негативным воздействиям окружающей среды, и могут ржаветь.

О том, какой вид проставок ставить, решает каждый водитель для себя сам. Чаще всего используются резиновые проставки для задней подвески, так как стоят они копейки, и позволяют продолжать ездить на авто, не меняя просевшие пружины. Если же вы решили проапгрейдить свою семерку, то делать это надо или с передней подвеской, или с задней, или  со всеми четырьмя пружинами. Нельзя ставить проставку только под одну пружину.

Можете дополнительно ознакомиться с информацией и купить вот такой вариант проставок.

Проставки для увеличения клиренса - как установить проставки на переднюю многорычажную, заднюю пружинную и на подвеску МакФерсон

Российские дороги предъявляют особые требования к клиренсу автомобиля. Поэтому серийные машины нередко теряют бампера или глушители, пробивают КПП или картер двигателя. Прочитав статью, вы узнаете, как с помощью проставок увеличить клиренс машины, как самостоятельно установить их и к каким последствиям это приведет.

Виды проставок

На автомобилях с подвеской «МакФерсон» чаще всего используют пластиковые, резиновые, полиуретановые или алюминиевые проставки, увеличивающие расстояние между амортизационной стойкой и кузовом. Эти проставки монтируют как на передней, так и на задней подвеске. На других типах передней подвески используют резиновые проставки, увеличивающие расстояние между пружиной и нижним рычагом.

Иногда, если требуется увеличить клиренс на 4-6 см, устанавливают такую же проставку между пружиной и верхним рычагом подвески. На задней пружинной подвеске переднеприводных автомобилей используют проставку типа «домик». На задней пружинной подвеске заднеприводных автомобилей используют такие же проставки, как и на передней, благодаря чему увеличивается расстояние между пружиной и мостом или кузовом. Иногда используют резиновые (полиуретановые) проставки, которые вставляют между витками пружины. Такие проставки сильно увеличивают жесткость пружины, поэтому снижается комфортность езды.

Характеристики проставок из различных материалов

В интернет-магазинах продают проставки различного вида, формы и размера. В некоторых случаях найти подходящие проставки достаточно сложно и, приходится изготавливать их самостоятельно, для чего необходимо четко понимать, как тот или иной материал влияет на автомобиль. Это поможет оптимально подобрать материал для проставки. Алюминиевые проставки обладают хорошей прочностью, но вызывают коррозию кузова и амортизационной стойки. Проставки из пластика и стеклотекстолита не уступают в прочности алюминиевым, зато не вызывают повреждения двигателя. Но их весьма сложно переделать.

Если крепежные отверстия проставки и болты стойки не совпадают, то просверливание дополнительных отверстий снижает их прочность. Полиуретановые проставки обладают хорошей прочностью, но их необходимо тщательно подбирать. Если проставка больше посадочного места хотя бы на 1 миллиметр, то установить ее очень сложно. Резиновые проставки уступают по прочности полиуретановым. Их срок службы в 2-3 раза ниже и редко превышает 30 тысяч километров.

Последствия установки проставок

Единственный плюс, который дает использование проставок, сопровождается немалым числом минусов, вот основные из них:

  • изменение кастора (угла наклона передней амортизационной стойки), ухудшает управляемость автомобиля;
  • увеличение угла поворота ШРУС (шарнир равных угловых скоростей, «граната»), приводит к резкому ускорению его износа и сокращению пробега в 2-5 раз;
  • увеличение расстояния от КПП до моста заднеприводного автомобиля, это увеличивает износ опорного подшипника карданного вала;
  • изменение развала и схождения колес, из-за чего возрастают расход топлива и износ покрышек, а также падает управляемость;
  • проблемы с прохождением техосмотра и страховой компанией. Установка проставок является внесением изменений в конструкцию транспортного средства, что запрещено правилами дорожного движения. В результате велик шанс отказа в страховом возмещении после ДТП.

Как установить проставки на автомобиль своими руками + Видео

Для установки проставок потребуется подъемник, эстакада или смотровая яма. Если ничего этого нет, можно обойтись домкратом и 2 опорными стойками. Еще вам понадобятся набор ключей и съемник для пружин подвески. Ниже описан порядок установки проставок на различные типы подвески. Перед началом работ внимательно прочитайте статью техника безопасности ремонта и обслуживания авто, это позволит избежать травм и увечий.

Монтаж проставок на подвеску «МакФерсон»

  • Открутите гайку ШРУС, затем вывесьте переднюю часть автомобиля с помощью подъемника или домкратов и подпорных стоек и снимите колеса. Если к гайке ШРУС мешает подобраться декоративный колпак, то снимите одно колесо, не поднимая вторую сторону передней части автомобиля. Попросите  помощника включить первую передачу (двигатель заводить не нужно) и до упора нажать на педаль тормоза. Затем проведите эту же операцию на другой стороне.
  • Вытащите шплинт и открутите гайку, фиксирующую палец рулевой тяги в стойке амортизатора. Если по каким-то причинам вы не дотягиваетесь до гайки, поверните руль в противоположную сторону. Открутив гайку, вытащите палец из стойки с помощью съемника, который можно купить в любом автомагазине. Не пытайтесь выбить палец с помощью молотка, так вы повредите резьбу и придеться менять весь наконечник рулевой тяги. Открутите гайку, которая фиксирует шаровую опору, отожмите нижний рычаг вниз и выведите из него поворотный кулак. Подставьте под стойку колесо или другую опору, это позволит установить проставку не снимая тормозного суппорта.
  • Открутите гайки, которые крепят амортизационную стойку к кузову автомобиля. Не уроните стойку, это может привести к повреждению тормозного шланга. Осторожно опустите стойку, чтобы шпильки опорного подшипника вышли из кузова. После этого расположите стойку таким образом, чтобы избежать натяжения или перегиба тормозного шланга. Наденьте на опорный подшипник проставку и закрутите гайки. Для проставок толщиной 1 см гайки закручивать не нужно.
  • Осторожно поднимайте стойку, чтобы шпильки опорного подшипника вошли в предназначенные для них отверстия. Закрутите гайки. Не используйте гайки с пластмассой внутри, они не обеспечат достаточного крепления стойки с проставкой. Поэтому используйте по две обычные металлические гайки. Если высоты шпилек не хватает, чтобы закрутить две гайки, то сточите одну из гаек до половины толщины и используйте ее в качестве контргайки. Наденьте поворотный кулак на вал ШРУС. Попросите помощника нажать на педаль тормоза и затяните гайку ШРУС с усилием, указанным в инструкции по ремонту вашего автомобиля, после чего обязательно закерните гайку с помощью молотка и зубила.
  • Установите на место наконечник рулевой тяги, затяните гайку и поставьте шплинт. Вставьте шаровую опору в нижний рычаг и затяните гайку. Установите колеса и закрутите колесные гайки или болты. Опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки или болты. Отрегулируйте развал и схождение. Это можно сделать как в любом автосервисе, так и самостоятельно. 

Установка проставки на переднюю многорычажную подвеску

Вывесьте переднюю часть автомобиля и снимите колеса. Открутите нижнюю часть амортизатора от нижнего рычага. С помощью съемника сожмите пружины, чтобы расстояние от них до чаши верхнего рычага было не меньше удвоенной толщины проставок. Приподнимите пружину и вставьте нижнюю проставку. Затем установите верхнюю проставку. Ослабьте съемник, чтобы пружина заняла свое место, затем полностью снимите его. Закрепите нижнюю часть амортизатора, установите на место колеса и отрегулируйте развал и схождение. Этот порядок действий применяют для любого типа многорычажных подвесок передне- и заднеприводных машин.

Монтаж проставки «домик» на заднюю ось переднеприводного автомобиля

Включите первую передачу, ослабьте болты задних колес и поднимите заднюю часть автомобиля. Снимите колеса и подставьте что-нибудь под рычаг подвески. Скрутите гайку с болта, который соединяет нижнюю часть амортизатора с рычагом. Опустите рычаг ниже и прикрутите «домик» к амортизатору. Приподнимите рычаг и прикрутите к нему проставку с помощью новых болта и гайки. Затяните все гайки с рекомендованным в инструкции по ремонту автомобиля усилием (для разных машин может отличаться). Установите колеса.

Как поставить проставки на заднюю пружинную подвеску

Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса. Сожмите пружины с помощью съемника, как описано выше. Установите нижнюю и при необходимости верхнюю проставку. Удалите съемник и поставьте на место колеса. 

Spring Data JPA - Справочная документация

Оливер Гирке
Томас Даримонт
Кристоф Штробл
Марк Палуч
Джей Брайант
версия 2.4.3, 2021-01-13

Содержание

  • 1. Предисловие
    • 1.1. Метаданные проекта
  • 2. Новое и заслуживающее внимания
    • 2.1. Что нового в Spring Data JPA 1.11
    • 2.2. Что нового в Spring Data JPA 1.10
  • 3. Зависимости
    • 3.1. Управление зависимостями с помощью Spring Boot
    • 3.2. Пружинный каркас
  • 4. Работа с репозиториями данных Spring
    • 4.1. Основные концепции
    • 4.2. Методы запроса
    • 4.3. Определение интерфейсов репозитория
      • 4.3.1. Точная настройка определения репозитория
      • 4.3.2. Использование репозиториев с несколькими модулями данных Spring
    • 4.4. Определение методов запроса
      • 4.4.1. Стратегии поиска по запросу
      • 4.4.2. Создание запроса
      • 4.4.3. Выражения собственности
      • 4.4.4. Обработка специальных параметров
        • Пейджинг и сортировка
      • 4.4.5. Ограничение результатов запроса
      • 4.4.6. Методы репозитория, возвращающие коллекции или итерации
        • Использование Streamable в качестве возвращаемого типа метода запроса
        • Возврат типов настраиваемых потоковых оболочек
        • Поддержка коллекций Vavr
      • 4.4.7. Нулевая обработка методов репозитория
        • Аннотации, допускающие обнуление
        • Возможность обнуления в репозиториях на основе Kotlin
      • 4.4.8. Результаты потокового запроса
      • 4.4.9. Результаты асинхронного запроса
    • 4,5. Создание экземпляров репозитория
      • 4.5.1. Конфигурация XML
        • Использование фильтров
      • 4.5.2. Конфигурация Java
      • 4.5.3. Автономное использование
    • 4.6. Пользовательские реализации для репозиториев данных Spring
      • 4.6.1. Настройка индивидуальных репозиториев
        • Конфигурация
      • 4.6.2. Настроить базовый репозиторий
    • 4,7. Публикация событий из агрегированных корней
    • 4.8. Расширения данных Spring
      • 4.8.1. Расширение Querydsl
      • 4.8.2. Интернет-поддержка
        • Базовая веб-поддержка
        • Поддержка гипермедиа для страниц
        • Поддержка привязки веб-данных
        • Веб-поддержка Querydsl
      • 4.8.3. Популяторы репозитория
  • 5. Справочная документация
  • 6.Репозитории JPA
    • 6.1. Введение
      • 6.1.1. Пространство имен Spring
        • Атрибуты настраиваемого пространства имен
      • 6.1.2. Конфигурация на основе аннотаций
      • 6.1.3. Режим начальной загрузки
        • Рекомендации
    • 6.2. Сохраняющиеся сущности
      • 6.2.1. Сохранение сущностей
        • Стратегии обнаружения состояния объекта
    • 6.3. Методы запроса
      • 6.3.1. Стратегии поиска по запросу
        • Заявленные запросы
      • 6.3.2. Создание запроса
      • 6.3.3. Использование именованных запросов JPA
        • Определение именованного запроса XML
        • Конфигурация на основе аннотаций
        • Объявление интерфейсов
      • 6.3.4. Использование @Query
        • Использование расширенного LIKE Выражения
        • Собственные запросы
      • 6.3.5. Использование сортировки
      • 6.3.6. Использование именованных параметров
      • 6.3.7. Использование выражений SpEL
      • 6.3.8. Изменение запросов
        • Производные запросы на удаление
      • 6.3.9. Применение подсказок запроса
      • 6.3.10. Настройка Fetch- и LoadGraphs
      • 6.3.11. Прогнозы
        • Интерфейсные проекции
        • Проекции на основе классов (DTO)
        • Динамические проекции
    • 6.4. Хранимые процедуры
    • 6.5. Технические характеристики
    • 6,6. Запрос по примеру
      • 6.6.1. Введение
      • 6.6.2. Использование
      • 6.6.3. Пример сопоставления
      • 6.6.4. Запуск примера
    • 6.7. Транзактность
      • 6.7.1. Методы транзакционных запросов
    • 6,8. Замок
    • 6.9. Аудит
      • 6.9.1. Основы
        • Метаданные аудита на основе аннотаций
        • Метаданные аудита на основе интерфейса
        • AuditorAware
        • ReactiveAuditorAware
      • 6.9.2. JPA аудит
        • Общая конфигурация аудита
    • 6.10. Прочие соображения
      • 6.10.1. Использование JpaContext в пользовательских реализациях

Какой клиренс у «Форд Фьюжн» и как его увеличить?

Конечно, основным препятствием или проблемой для импортных автомобилей в России является их эксплуатация в глубоких ямах, выбоинах и выбоинах. Не каждый кроссовер выдержит такие испытания, не говоря уже о легковых автомобилях. Однако есть в мире эта «машина», прочно занимающая любую российскую яму - «Форд Фьюжн» американского производства.По сути, это «высокий» автомобиль в своем классе. В зависимости от модификации «Форд Фьюжн» клиренс этого автомобиля составляет 160 (1,4-литровый) или 180 (1,6-литровый вариант) миллиметров. Однако иногда даже такой подвески для российских дорог не хватает. Итак, сегодня мы рассмотрим способы увеличения дорожного просвета.

«Форд Фьюжн» впрочем, как и все другие импортные автомобили, в основном оснащаются специальными полиуретановыми или резиновыми вставками, которые позволяют поднять автомобиль минимум на 5-10 дюймов.Все это с «самодельными» пружинами и удлинением амортизаторов нормального результата не даст, так как в любом случае машина потеряет управление и не будет трястись хуже конных экипажей. Подумайте - неудивительно, что производитель сделал пружины и стойки такого размера. Поэтому менять технические параметры подвески крайне нежелательно. И проставки, которые устанавливаются между корпусом и опорной стойкой автомобиля, не имеют абсолютно никакого влияния на автомобиле в технической части, а не сместить центр тяжести.Однако с последним утверждением можно спорить. Если неправильно установить резиновые проставки, машина поедет со смещенным центром тяжести.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага - один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, вместе с рычагами выдерживает колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим предметом их много...

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе ...

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких ...

Как установить проставки данных на переднюю подвеску?

Процесс установки несложный и займет не более 20-30 минут. Сама последовательность этапов такова:

  1. Снятие передних стоек амортизаторов.
  2. Разгрузка центральных гаек стоек.
  3. Сжатие пружины при помощи стяжек.
  4. Демонтаж верхней чашки и разборка стойки.
  5. Удаление 3-х коротких болтов (штатное).
  6. Монтажный комплект редукторов и сборка всех деталей в обратной последовательности.

Если возникнут затруднения ...

Иногда случается, что аранжировки не попадают точно (обычно это бывает с деталями отечественного производства). В этом случае для увеличения зазора («Форд Фьюжн») нужно обрабатывать вставки напильником до тех пор, пока они не встанут на место. В этом случае увеличение клиренса может занять до нескольких часов.

Клиренс «Форд Фьюжн»: установка редукторов на заднюю часть подвески составляет

Здесь тоже все происходит поэтапно, только наоборот:

  • Убрана спинка заднего сиденья.
  • Ослаблена центральная гайка подкоса.
  • Разбирается в стойке, натянуты обе пружины.
  • Сверху на пружине установлена ​​проставка.
  • Крепится задом наперед, растягивается центральная гайка и собирается заднее сиденье.

При установке данного устройства также рекомендуется произвести диагностику буфера отскока, стойки и резинового чехла.

На данном этапе ответ на вопрос, как увеличить клиренс «Форд Фьюжн» можно считать полученным.

Допуски вала / отверстия по зазору и пересечению подходят

Инженерное оборудование

Кажется, что даже самые базовые инженерные решения могут быть чрезвычайно трудными и сложными. Почти каждая механическая система включает в себя какое-либо соединение отверстия / вала, и может быть указано бесчисленное количество различных посадок в зависимости от каждого уникального применения машины.К счастью, вооруженный соответствующими инструментами и знаниями о стандартизованных допусках вала и отверстий, конструктор может создать что угодно: от посадок с натягом для установки центровочного штифта до посадок с рабочим зазором для подшипников скольжения.

Расстояние до стыковки

Первый принцип, который следует усвоить, - это обозначение посадки соединения вала / отверстия. Обозначение посадки варьируется от посадки с зазором до посадки с натягом. Это интуитивно понятная концепция - посадка с зазором определяет посадку, при которой всегда будет зазор в соединении между сопряженным валом и отверстием.Даже при максимальном валу и минимальном допуске отверстия вал сможет свободно проходить через сопряженное отверстие. И наоборот, посадка с натягом - это посадка, при которой всегда будет перекрытие в соединении между указанным сопряженным валом / отверстием, даже при минимальных значениях состояния материала, допускаемых валом, и максимальном значении, допустимом значениями допуска отверстия (т. Е. Наибольшем отверстие и самый маленький вал). Эта концепция проиллюстрирована на рисунке ниже как для посадок с зазором, так и для посадки с натягом.

Рисунок 1: Иллюстрация посадок с зазором и помехами (Источник изображения: Обсерватория MMT)

Между этими двумя крайними значениями находятся «переходные посадки», когда указанные допуски отверстия и вала допускают посадку с натягом или зазором в зависимости от размеров фактически изготовленных деталей. Существуют и другие обозначения соединений, которые существуют как дальнейшие подразделения трех основных классификаций: зазоры, переходы и посадки с натягом.

Как определить соответствие

После того, как основные определения усвоены, проектировщик должен быть ознакомлен с общими рекомендациями, доступными для определения классификации соответствия для желаемого приложения. Очевидно, что если необходимо иметь возможность скользить или перемещаться в соединении, для таких применений, как механизм подшипников скольжения, следует указать какой-либо тип посадки с зазором. И наоборот, посадка с натягом, вероятно, потребуется, если относительное движение вала в отверстии недопустимо, положение вала необходимо точно контролировать, посадка должна выдерживать нагрузку и / или деталь не нужно разбирать для в целях обслуживания.Переходная посадка может использоваться где-то посередине этих двух крайностей, когда в соединении может допускаться небольшое движение, чтобы облегчить сборку и разборку деталей.

Определение посадки

Стандартизированная номенклатура фитингов вала / отверстия различает посадку на основании отверстия и основание вала. Посадки представляют собой двухзначные буквенно-цифровые обозначения, при этом посадка на основании отверстия обозначается заглавной буквой (H7), а посадка на основании вала обозначается строчной буквой (h7).Это наиболее важная концепция, которую следует помнить при сортировке спецификаций посадки вала / отверстия. Вторая важная концепция, на которую следует обратить внимание, заключается в том, что посадки могут быть указаны с использованием отверстия или вала в качестве первичной справочной базы. Это означает, что припадки могут быть определены из существующих отверстий или валов, что важно знать для целей проектирования, но в большинстве случаев, это до дизайнера, чтобы решить, как построить соединение с любым вал или отверстием опорной точки.

Отсюда процесс определения подгонки идет вниз; В зависимости от посадки возможны различные сочетания отверстий и вала.Например, используя основу отверстия H7 в качестве эталона, для сильной посадки с натягом будет использоваться вал спецификации t6. Поэтому совместную спецификацию можно было бы просто описать как подгонку H7t6. Две сводные таблицы для исходных посадок отверстий и вала показаны ниже, чтобы лучше проиллюстрировать концепцию.

Рисунок 2: Таблица часто используемых фитингов - (Подробные таблицы допусков посадки и многие другие ресурсы доступны через каталог продукции валов MISUMI. Эти ресурсы предоставляют проектировщику все необходимое для разработки высокотехнологичной посадки для любого применения .)

Эти числовые классификации посадки - ключ, который раскрывает расчетные допуски посадки. Каждое обозначение отверстия и вала имеет требуемый диапазон допусков в зависимости от номинального размера отверстия и / или вала. Эти два диапазона допусков, взятые вместе, полностью характеризуют посадку и контролируют размеры как отверстия, так и вала.

Заключение

Несмотря на то, что можно сказать гораздо больше обо всех различных обозначениях посадки и об идеальном времени для их использования в различных механических приложениях, это краткое изложение тем должно дать инженеру-проектировщику достаточно знаний, чтобы начать работу с таблицами посадки. определение посадки и получение чисел допусков посадки для использования в исследованиях допусков конструкции и центровки.

Понимание модов подвески, клиренс больше?

Я действительно на перекрестке с моим F8 "Trophy" 2012 года. Я потратил много времени на изучение велосипеда и 990, прежде чем купить его. Подгонка и ощущение, или эргономика велосипеда казались мне великолепными. Я 6 футов и 175 фунтов. Это мой первый байк Adv. У меня 450 лет опыта ... Чего я не знал, занимаясь этим новым видом спорта, так это уровень езды по бездорожью, которым я буду или мог бы заниматься ... Я действительно не думал, что буду ездить на этом быстро по грязи.. Как оказалось, всего 8 месяцев спустя я действительно забиваю эту штуку в грязь ... и мне это нравится! Я не хочу отказываться от этого ... Я хочу большего. На данный момент байк все еще в стоке (подвеска). На прошлой неделе мы совершили большую поездку. Я ехал с приятелем на 990, а другой - на супер-эндуро 990 .. Я мог держаться, пока местность не стала более каменистой и более крупной. Затем я начал думать, что "я собираюсь сломать машину". запястье или сломать колесо ». Вы знаете, вы сильно приземляетесь, когда слышите, как передняя часть громко хлопает при ударе, и ваши ноги касаются земли.В конце дня оба уплотнения вилки были взорваны.

Да, я потратил много времени на чтение о модификациях подвески на этих байках .. Нет, я не разбираюсь в подвеске. Но, возможно, ive пропустил ту часть, где кто-то обращается к клиренсу и общему ходу. Кажется, у 990 клиренс больше на 2 дюйма? .. Я читал много страниц об обновлении вилки Shriver и амортизаторах elka .. Это, кажется, лучшее обновление, которое я мог сделать для того, как я еду на Я хочу знать, если я откажусь от $$ для модификаций подвески, смогу ли я получить еще один-два дюйма хода и дорожный просвет? Я не возражаю, если велосипед будет на дюйм или около того выше.. Пластина на моем велосипеде выглядит как поверхность луны! Кроме того, я не понимаю, какая «распорка» используется? Это не забирает путешествия?

Я нахожусь на перекрестке с байком, потому что, как я понимаю, мне нужно потратить на него еще 4 тысячи долларов, чтобы продолжать жестко ездить по бездорожью .. 2-3 тысячи долларов на подвеску и 2 тысячи или больше на новые колеса . Итак, что бы вы сделали в моей ситуации?

На мой взгляд, у меня есть 3 варианта:

1) продать его, прежде чем потратить больше долларов, и купить более старый 990, более приспособленный для бездорожья и более простой в настройке для езды по бездорожью.. Мог бы переместить мои колышки, багаж и некоторые другие аксессуары на 990, потратить 6 тысяч долларов на байк и подняться на пару тысяч позже ... но может быть банкой с червями, как я лично видел с друзьями, у которых они есть.

2) потратьте 4 тысячи долларов или больше на этот велосипед и действительно переверните его, но у меня есть велосипед, который я знаю и на котором чувствую себя комфортно, и все еще имею 2 года заводской гарантии.

3) Продайте его и вместо того, чтобы тратить 4 тысячи долларов на F8, добавьте их к 10 тысячам долларов, которые я, возможно, смогу получить за свой велосипед, и потратите их на новый 1190R.

Я не могу быть единственным в этой ситуации .. Я одержим тем, что делать. Итак, мне интересно, что вы, ребята, будете делать .. или делаете .. или сделали, и просветите меня немного о подвеске, в частности о дорожном просвете.

Jason

Конечным результатом этого упражнения будет положительное улучшение управляемости и увеличение дорожного просвета сзади примерно на ".

1 5.1. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСИ. Первое, что нужно учитывать при работе с задней подвеской, - это остановить нежелательное движение и заставить ось максимально двигаться по прямой вверх и вниз. Из-за того, что большинство ведущих осей расположены на серийных автомобилях, ось, по сути, движется по дуге. МОДЫ ДЛЯ РАННЕГО ВЫХОДА Чтобы остановить движение оси слева направо на поворотах, необходимо выбросить много резины. На Escorts с креплением амортизатора с задней поперечной распоркой (т.е. с наклоном 45 °) это означает выброс резиновых прокладок между креплениями амортизатора и днищем.Затем скоба устанавливается прямо на пол. Затем плоская шайба, подпилитая по размеру, должна быть припаяна или приварена к поперечине для обеспечения надежного положения с помощью стандартных приварных болтов корпуса. Распорка должна быть затем помещена над хвостовиком выступающего болта, между поперечиной и фиксирующей гайкой. Это гарантирует, что поперечина надежно прижата к корпусу, а рабочий ход демпфера сохраняется. Эта модификация будет передавать больше шума и вибрации заднего моста через кузов, но не беспокойтесь.Для тех, кто управляет Escort с этой старой подвеской и не переоборудован в башни, поперечина, которая склонна к изгибу, если машина используется на этапах, может быть усилена либо двойным обшивкой, либо боксом на открытой четвертой стороне. . Последний курс строго не Gp 1, и все же позволяет самому слабому участку, прямо там, где болты демпферы, немного прогибаться.

2 RS Parts действительно произвела комплект с модифицированной секцией днища пола, чтобы обновить эту более раннюю настройку до спецификации Mk II с углом наклона 15, но он больше не доступен.Следующим шагом, независимо от того, какой задний амортизатор установлен на вашем автомобиле, является надежное расположение оси на пружине и предотвращение нежелательного бокового смещения оси. Это боковое перемещение встроено в стандартный автомобиль для комфорта и вызвано резиновым блоком Isopack между осью и пружиной. Он должен выйти, и его можно выбросить в ближайшую помойку. Для этого открутите U-образные болты с обеих сторон, снимите настоящие U-образные зажимы и приподнимите ось на несколько дюймов. Это позволит вам просто поднять блоки «Изопак».По форме «Isopack» вы увидите, что он включает в себя центральный круглый встроенный металлический выступ, который находится в седле оси, а удаление блока означает, что пружина может перемещаться внутри отверстия седла увеличенного размера. Чтобы предотвратить это, большая шайба глубиной 3/16 дюйма (код Finis) с центральным отверстием, достаточно большим для размещения болта на верхней части пружины, должна быть припаяна к седлу оси. См. Рисунок. Теперь можно подвести пружину и ось. Из-за свободного места из-за «Isopack» стандартные U-образные зажимы будут слишком длинными, и их следует заменить U-образными зажимами 105E и пластинами для удержания U-образных зажимов.Не пытайтесь увеличить резьбу на U-образных зажимах, это не стоит того, и они могут ослабить их. Не забудьте отрезать лишнюю длину у U-образных зажимов, которые выступают вниз и могут зацепиться за камни и т. Д., И согните зажимы. Некоторые люди вставляют здесь двойную гайку для облегчения снятия.

3 Конечным результатом этого упражнения будет положительный прирост управляемости и увеличение дорожного просвета сзади примерно на ¾ "РАДИУС ОСИ. При правильном расположении оси следующим важным моментом является прикрепление ее к кузову с помощью радиусных рычагов.Они - иногда называемые стабилизаторами поперечной устойчивости - предотвращают закручивание пружин при ускорении и помогают пружинам просто работать как средство подвески. Радиальные рычаги входят в стандартную комплектацию всех моделей RS Escort, но не Mk I 1300GT и Mk I / Mk II Sport. При переходе к Группе 1 с производной Sport, радиусные рычаги не могут быть установлены, но будут необходимы для Gp 2 или 4. RS Parts продает комплект радиусных рычагов (), включающий рычаги, крепления кузова, крепления оси, втулки и рым-болты. В случае эскортов Post 11/73 (т.е. вертикальных или выдвижных амортизаторов, как их называют) вам придется приобрести рычаги с другим радиусом (код завершения RH, LH).Для соревнований стоит установить втулки h / d на радиусные рычаги для более удобного расположения - передняя, ​​задняя TURRET KIT. Чтобы задняя подвеска работала эффективно, амортизаторы действительно должны быть установлены в вертикальном положении. Самый простой выход - установить револьверный комплект AVO, доступный под кодом завершения. Это дает коробчатую секцию, установленную вертикально в заднем внутреннем крыле, с демпфером, проходящим через его верхнее крепление. Установка башни - это точная работа, и ее стоит доставить дилеру или специалисту RS; у них есть специальный инструмент (зажим № P5522), который устанавливается в проушине передней пружины на корпусе и выгибается вверх в корпус, так что следы от разреза могут быть точно нанесены на внутреннее крыло.Этот комплект разработан для использования с кодом завершения амортизаторов AVO, хотя точное позиционирование кронштейна оси важно, чтобы не допустить падения амортизаторов.

4 В Boreham используется специальная турель, заимствованная из стандартного модуля Capri, которая, хотя и дает почти полное демпфирование, является более сложной задачей. Опять же, Safety Devices и Gartrac настроены на их внедрение.Комплект турели, установленный на Mk 1 Escort. Вид на колесную арку РАБОТАЕТ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕМПФЕРА Комплект турели RS Parts, когда он установлен на Mk I или Mk II Escorts, с амортизатором, дает вам турель выше и сразу за вертикальной линией оси, если смотреть сбоку. Это простое расположение, поскольку необходимо обрезать только внутреннюю колесную арку за переборкой, что упрощает установку. Амортизатор установлен перед осью, что придает амортизатору наклон назад вверху, если смотреть сбоку. На заводских автомобилях демпфер устанавливается непосредственно на оси, давая прямое давление вниз и защищая его от камней, подбрасываемых передними колесами.Однако при этом турель должна находиться точно над амортизатором / опорой оси в стандартном положении высоты дорожного просвета, что означает размещение турели в плоскости переборки, как показано. Опора оси должна быть изготовлена ​​очень тщательно, так как внешний U-образный болт должен проходить через его основание, если он расположен правильно.

5 На полпути между RS Parts и текущими заводскими спецификациями возникла дополнительная сложность, когда Boreham использовал две настройки демпфера.При измерении от верхнего сиденья до линии, проходящей вдоль боковых направляющих, они были либо 10½ дюймов, либо 12½ дюймов, с той разницей, что был достигнут более длинный демпфер и сварка в башне на другой высоте. Работает башня, вид изнутри башмака. Доступ к верхней гайке демпфера осуществляется изнутри кабины. Рекомендуется использовать отбойник 105E, обычно расположенный под U-образными болтами оси. Если вы отрежете примерно ¾ дюйма от куполообразной вершины, которая довольно мягкая, оставшаяся часть позволит сделать дополнительный ход до того, как упор сработает.Конечно, убедитесь, что ваши амортизаторы не полностью сжимаются до того, как резиновый упор ударится о рельс шасси. РАБОТАЕТ ДЕМПФЕР НА МОНТАЖЕ ОСИ. Boreham используется для размещения нижней опоры амортизатора перед картером оси, чтобы предотвратить наматывание оси при ускорении но когда длина радиальных рычагов была увеличена, тем самым ограничивая наматывание, они смогли изменить расположение турели для оптимального демпфирования. Демпферы теперь установлены на верхней части задней оси, что дает им больший наклон наружу от демпфера.Для этого башню нужно либо сделать длиннее, либо разместить на соответствующем расстоянии выше в колесной арке, чем раньше, а верхнюю часть срезать и заново приварить так, чтобы демпфер сидел с наклоном от вертикали на 8, а не на 4, как раньше, основание демпфера ближе к вертикальной линии каждого колеса, чем верх. Еще одно преимущество нового положения - предотвращение случайного повреждения нижней втулки и предотвращение ее выбивания из гнезда.

6 5.7. ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ Модель Mkl Mkl Mkl Mkll Mkl / II Finis Норма Передняя Задняя Ride Ht Код единицы (фунт / дюйм) Втулка Втулка в дюймах Применение CD Std Всесторонняя 4-х листовая рессора. Втулка для компакт-диска сопровождения до 68-го "RS" отсутствует Втулка для сопровождения после 1968 г. Только для сопровождения после 1968 года, так как необходимы специальные втулки. Очень жесткая пружина, рассчитанная на полную нагрузку в багажнике (большой бак и т. Д.). Одностворчатая. Идеально подходит для Gp 1. Используйте скобы 105E Скользящая пружина, используемая на 4-звенной задней оси Gp 4 (5-лепестковая)

7 5.8. УКАЗАНИЯ ПО ЗАДНИМ ПРУЖИНАМ Приставка CD заимствована из Competitions Developed, т. Е. Во время тестирования Boreham. При всех приведенных значениях дорожного просвета учтено предварительное снятие резиновых многослойных пластин. Все пружины, кроме RS3100, и скользящие пружины - четырехлистные, в стандартной комплектации Escorts трехлистные. При замене задних рессор, особенно при переделке неоригинального корпуса RS h / d, следите за задними втулками разного размера. В некоторых случаях, в зависимости от возраста корпуса, необходимо установить задние пружинные подвески 105Е.Для большинства специальных этапов выберите CD6 как лучший универсал. При установке одинарной пластинчатой ​​пружины RS3100 особое внимание следует уделить проверке омологации в рамках правил проведения мероприятий. Стандартные пружины Mk II на дюйма шире, чем Mk I. РАБОТАЕТ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА с 5 звеньями Чтобы максимально использовать выходную мощность в 200 л.с. плюс, требуется высокоэффективная установка задней оси. В Escort это достигается за счет использования полностью плавающий задний мост, расположенный с помощью 5-рычажной задней системы с нулевым поворотом, которая требует значительных изменений как оси, так и кузова (5-е звено представляет собой поперечную тягу Панара).Сама ось основана на 3-литровом агрегате Capri и должна быть построена с нуля, начиная с голого корпуса дифференциала, доступного в RS Parts (код завершения), и собрана с использованием всех соответствующих полностью плавающих компонентов, которые мы перечислим. далее. Это неплохая работа, и к специалистам следует обращаться в компании Safety Devices (Кембридж), Gartrac (Годалминг) или Gomm Metal Developments (Old Woking), хотя последние не хотят работать на разовых работах. Вернемся к задней подвеске: в основном, она состоит из подвесной башни в сборе, основанной на стандартных башнях Capri, задних рессор с скользящими роликами (обычно называемых «тапками») и задних амортизаторов Bilstein.Чтобы добиться нулевой управляемости задней подвески, не должно быть препятствий прямому движению оси вверх и вниз, поэтому оба конца пружины должны двигаться свободно. Это достигается за счет использования тапочек в передней части пружины вместо обычной втулки. Используя стандартную ширину кронштейна, вставляется ролик из закаленной стали, на котором устанавливается пружина, и втулка из фосфористой бронзы над пружиной на другой ролик, чтобы удерживать ее на нижнем. Этот комплект можно заказать в RS Parts, соответствующие коды отделки следующие: Ролик - верхний (2 шт.) Нижний (2 шт.) Втулка - бронза - пружинный ролик (4 шт.) Смазочный ниппель (2 шт.)

8 Компоненты комплекта роликовых тапочек.Ролик нарост. Доработанная подвеска передней пружины. Пружинная подвеска без пружины и с пружиной.

9 Сами задние рессоры являются стандартными блоками любой спецификации, с отрезанной передней проушиной. Отпиливая проушину, сделайте рез как можно дальше вперед по плоскости пружины, чтобы обеспечить максимальную подачу между роликами. Обильно смажьте графитовой смазкой. Между прочим, многие каперы и полупрофессиональные бригады подходят к подобному комплекту, который использует втулки из ПТФЭ и продается компанией F English's Ltd в Борнмуте.Это простое дело, так как при использовании задних пружин он крепится болтами к существующим монтажным отверстиям пружины. Если у вас есть задние двухстворчатые рессоры, вам придется переместить крепежные отверстия немного дальше назад, так как эти пружины короче, чем 5-лепестковые ЗАДНИЕ ПОДВЕСКИ На задней части пружины используются короткие скобы 105E () , с небольшими кустиками сверху и снизу. У них шарнирные штифты приварены к скобам, так как они иногда разваливаются. Наконец, пружины удерживаются на оси с помощью нижних пружинных пластин 105E и U-образных болтов 105E с использованием двойных гаек на резьбе для предотвращения их повреждения.5-лист. В компании RS Parts доступны скользящие пружины на 145 фунтов / фут, а также задние амортизаторы с настройкой 220/110 под кодами отделки: Задняя пружина Задний амортизатор В частности, в случае асфальта, более желательно использовать двухстворчатую пластину. скользящие задние пружины, рассчитанные на 175 фунтов / фут, обычно используемые в сочетании с задними амортизаторами 260/60 ДИЗАЙН ЧЕТЫРЕ СВЯЗИ И КОРПУС КУЗОВА (читать вместе с главой о задней оси) Ось крепится непосредственно четырьмя радиусными рычагами, чтобы таким образом: в 1974 использовалась «короткая рука», но с 1975 года использовалась «длинная рука», которая увеличивала ход оси и не теряла прочности.Во-первых, краткое описание более старой 14½-дюймовой системы. Кронштейн для крепления рычагов оси означал, что нижний рычаг был значительно впереди верхнего рычага, чтобы предотвратить наматывание оси. Крепление, сделанное из мягкой стали 12-го калибра, полностью в коробке для защиты суставов Rose и прочности, выглядело так:

10 Рычажный механизм был и остается средством обеспечения положительного положения, более прочного, чем стандартная установка с двумя рычагами, даже с резиновыми опорами h / d, для задней оси, так что позволяя пружинам просто обеспечивать упругость.Таким образом, рычаги, прикрепленные к кузову, должны двигаться вперед по линии, точно параллельной боковым рельсам, в то время как, если смотреть сбоку, они также должны быть параллельны линии верхней пружины, когда автомобиль находится в статическом положении. Из следующего чертежа видно, что более короткие рычаги означают, что нижние рычаги расположены рядом с пружинными роликами, а верхние имеет коробчатую секцию, установленную на полу, прямо внутри кабины. Пружина скольжения была установлена ​​между нижним роликом из закаленной стали и верхней втулкой из фосфористой бронзы спереди, с использованием кронштейнов стандартной ширины и коротких дужек 105E сзади.

11 В соответствии с последней спецификацией, теперь используется система рычагов 23 дюйма. Кронштейн, принимающий четыре рычага на оси, имеет следующие размеры: В отличие от более ранней системы с короткими рычагами, подборщик находится точно под углом 90 к горизонтальной линии седла пружины. Центральная линия подборщика радиального рычага до края кожуха дифференциала составляет ровно 9 дюймов. Соответствующие расстояния до центральной линии опоры пружины составляют дополнительные 3½ дюйма, а до крепления амортизатора - еще 1½ дюйма.Основное различие остается в длине луча радиуса. Теперь рука 23¼ дюйма в длину с идеальной общей длиной между центрами глаз 25½ дюймов. Рычаг изготовлен из холоднотянутой бесшовной трубы размером 1 дюйм x 10. Передний конец рычага должен быть приварен к трубе диаметром 1 дюйм и диаметром 1 дюйм под углом 90 к рычагу. В нем должна находиться стандартная внутренняя резиновая втулка TCA, принимает болт 11/16 "x 2½". Задний конец имеет резьбу 7/16 UNF для соединения RC8H Rose, так что перекос оси регулируется.

12 Длина радиальных рычагов означает, что передние крепления находятся внутри кабины на кронштейне, образующем часть поперечной опоры пола для заднего сиденья, если оно было на месте.Следовательно, радиусные рычаги должны проходить через поддон пола, и для этого необходимо вырезать 15-дюймовый паз, расположенный дюйма внутри каждой направляющей шасси от начала кривизны пола перед выемкой для оси. Прорезь должна быть шириной 2 дюйма. При движении вперед по полу корпуса, затем должна быть 3-дюймовая стандартная секция пола перед другой прорезью длиной 4 дюйма, в которой будет размещаться выступ передней опоры радиального рычага, непосредственно на одной линии с длинной прорезью, и снова 2 дюйма шириной. Полные размеры крепления переднего радиального рычага и крышки над рычагом для крепления в кабине (оба изготовлены от 16 с.w.g.) таким образом:

13 Переднее крепление верхнего рычага, идущее вперед к поперечине заднего сиденья. Обратите внимание на три точки захвата для регулировки рычага. Ниже. Вид на четырехзвенную систему. Обратите внимание на положение отбойника над U-образным болтом.

14 ВЫРАВНИВАНИЕ 4-ТЯГОВОЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ Четырехрычажная задняя подвеска позволяет регулировать перекос оси.Это упражнение действительно для того, чтобы убедиться, что все четыре колеса вращаются параллельно. Более простое выравнивание с использованием тех же принципов может быть выполнено со стандартной задней частью, но в этом случае только передняя «ось» может перемещаться относительно задней. Это достигается перемещением X-элемента двигателя вперед или назад с одной стороны за счет удлинения прорезей в X-элементе. Во-первых, поставьте автомобиль на четырехосные стойки и проведите мелом линию по центральной линии автомобиля на полу гаража в качестве проверки.Это делается с помощью струны или, желательно, стального стержня (он не растягивается!) И измеряет расстояние от центра ступицы переднего до заднего колеса с обеих сторон. Исходя из этого, вы сможете определить, нужно ли вам что-то исправить - и если вы только что создали и установили 4-х канальную систему, вы можете поспорить, что где-то будете. Обнаружив, что существует разница между колесной базой, вы теперь должны выяснить, какую «ось» нужно переместить, чтобы исправить это, поскольку передняя или задняя часть могут отсутствовать. Итак, следующий шаг - провести отвес от каждого внутреннего t.c.a. куст спереди, на пол, и мелом нарисуйте точку падения боба. Сзади сделайте то же самое, взяв центральную точку в задней части тяги нижней оси за положение отвеса, снова нанеся мелом отметку на полу. После этого нарисуйте мелом кусок веревки, соедините диагонали спереди и сзади еще двумя мелковыми линиями на земле и измерьте. Теперь ваша задача состоит в том, чтобы ваши две пары измерений совпадали, то есть диагонали и колесная база были равны. Регулировку на задней части можно легко выполнить, увеличив или уменьшив длину радиусных рычагов, не забывая при этом регулировать оба рычага с каждой стороны на одинаковую величину.В передней части регулировка также может быть выполнена путем удлинения пазов в X-элементе в продольной / продольной плоскости, а также в стандартном направлении восток / запад, хотя регулировка здесь, очевидно, не так проста, как в задней части. Когда размеры вашей диагонали и колесной базы одинаковы, у вас должен быть правильно настроенный автомобиль. Между прочим, хотя мы не беспокоимся о раллийной технике, в гонках, чтобы быть действительно точными, вы можете снимать измерения с каждого рисунка протектора шины, когда находитесь на земле, и делать свои вычисления оттуда.Также желательно выполнить описанную выше процедуру с правильными настройками геометрии, уже сделанными для передней части.

15 5. 13. ПАНАРДЫ Когда Борхэм начал сплачивать Mk II Escorts, было решено установить тягу Панара на задней подвеске. Теперь это постоянная функция на всех служебных автомобилях, а также на наиболее конкурентоспособных автомобилях Gp 4. Стержень Панара изготовлен из стальной трубы диаметром 1 дюйм и имеет длину 36½ дюйма от центра концевой втулки корпуса до осевого конца трубы.Со стороны оси к кожуху оси приваривается кронштейн (см. Фотографию) и используется соединение AGS 3084 Rose. В конце корпуса к поддону пола приваривается специальный кронштейн (можно приобрести у Bracey Price, Gartrac и т. Д.). Шток Панара заканчивается трубкой, приваренной к концу штока, и несет внутреннюю втулку поперечного рычага подвески.

16 Общая подвеска, вид снизу.Обратите внимание на крепление тяги Панара. Крепление штанги Панара к корпусу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *