ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Как смазать тросик сцепления ваз 2110

Многие водители в результате эксплуатации транспортного средства сталкиваются с такой проблемой: скрипит педаль сцепления. Но, далеко не каждый из водителей способен определить источник происхождения этого неприятного скрипа, и очень часто обращаются за помощью к специалистам, или же пытается самостоятельно определить и исправить возникшую проблему. Скрип педали сцепления можно устранить самостоятельно, но только в том случае, когда вы имеете некий опыт или же хорошо знаете свой автомобиль.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

  • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
  • Рывковое перемещение педальки.
  • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
  • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Виды привода сцепления

Сцепление представляет собой достаточно сложный механизм, состоящий из множества элементов: ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника, муфты выключения, вилки, привода, а также корзины. Частые поломки данного узла происходят по причине большого количества деталей, из которых он состоит. Кроме того, на его срок службы также влияет вид механизма:

  • Тросовый. В этом случае педаль и вилка соединяются при помощи троса, он начинает работать после того, как водитель нажимает на него ногой. Затем на подшипник, который размыкает диски, жмет вилка.
  • Гидравлический. Жидкость регулирует силу нажима подшипника. В этом случае педаль подсоединяется к гидравлическому контуру, в котором образуется давление после ее нажатия. Давление оказывает влияние на гидравлику выжимного подшипника, который размыкает диски.

Механизм тросового типа устроен просто, однако выходит из строя он достаточно часто. Ведь трос может порваться либо придет в негодность кронштейн.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

  • Посредственная работа диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
  • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
  • Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Причины износа

Основная причина поломки данного элемента – длительное эксплуатирование автомобиля ВАЗ 2110 в плохих условиях. Например, машина застряла в сугробе, водителю приходится часто газовать, что сказывается на состоянии детали.

Отдельно следует сказать о правильности эксплуатирования машины. При резком старте на повышенных оборотах либо при регулярном передвижении, когда нога стоит на педали сцепления, из-за чего возникает пробуксовка – также является фактором износа. Эксплуатационные причины не единственные. Износ тросика может произойти ранее положенного срока из-за следующих факторов:

  • монтаж тросика низкого качества;
  • проведение ремонтных работ с допущением множества ошибок;
  • игнорирование первых признаков, свидетельствующих о поломке.

Нужно учитывать каждый фактор, чтобы избежать непредвиденных повреждений и трат.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Всем привет! Собтна проблема: В течении дня становиться тугая педаль сцепления. Причем с утра на холодную она нормально ходит. но стоит постоять в пробке становиться очень тугая и начинает скрипеть. В чем проблема ? Чем лечить ?

Comments 23

Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании. Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…

Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

спсиб что сказал, у меня таже херь

Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

Как его корректировать что бы не было этого шума?

Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании. Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…

расстояние между вилкой выключения сцепления и поводком. Расстояние L должно составлять 27 миллиметров;

Как можно исправить? Отпиши если делал подобную операцию. Я туда не залазил еще…даже не смотрел. Просто вспомнил этот факт

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Замена троса сцепления

На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления простая, главное – рекомендуется разбираться в устройстве авто и знать, где находится элемент. Как же заменить тросик сцепления на ВАЗ 2110? Проводить ремонтные работы требуется пошагово, следующим образом.

  1. Для облегчения доступа к элементу рекомендуется снять стеклоочиститель и жабо.
  2. На коробке переключения передач есть фиксирующий элемент, из которого нужно вынуть трос. Для ослабления гаек фиксатора воспользуйтесь гаечными ключами. Когда натяжение ослабнет, трос легко достанется.
  3. На вилке отключения сцепления требуется достать поводок поврежденного элемента.
  4. Требуется отсоединить деталь от педали сцепления. Для этого кожух требуется демонтировать с помощью отвертки. Здесь и потребуется снять стеклоочиститель и жабо, если данные манипуляции не были выполнены ранее.
  5. С помощью отвертки зацепить и достать опорную скобу, которая является фиксатором и закрепляет головку тросика со сцеплением.
  6. Нужно снять опорную пластину. Для этого потребуется гаечный ключ на «10».
  7. Добравшись до втулки, требуется проанализировать ее состояние. В случае обнаружения дефектов следует заменить деталь.
  8. Теперь можно монтировать трос сцепления. Манипуляции следует проводить в обратной последовательности.

Установка нового элемента завершена, но это не значит, что транспорт готов к эксплуатации. Заключительным этапом является регулировка педали сцепления.

Способы регулировки сцепления

Все работы по диагностике и регулировке проводятся только на заглушенном двигателе. Чтобы выявить необходимость корректировки фрикционной муфты, следует выполнить несколько несложных действий. Нужно нажать два-три раза на педаль – не должно доноситься никаких стуков, скрипов и других посторонних шумов. Педаль должна двигаться свободно, без заедания. Если есть подозрение, что педаль подклинивает, но визуально все в порядке, следует произвести следующие манипуляции:

  • выжать педаль рукой до конца;
  • отпустить педаль, но сделать это так, чтобы рука находилась на ней, тем самым можно было чувствовать ее движение, но не мешать ее ходу.

Рукой можно почувствовать даже малейшие заедания или рывки при возвращении педали в своё начальное положение. Если наблюдаются характерные подёргивания, необходимо произвести регулировку.

С помощью линейки измеряется расстояние от пола до выступающей наружу части педали. Нужно нажать на нее до конца так, чтобы она упёрлась в пол, затем отпустить. Проводится повторный замер расстояния. Если на линейке будет более 145 мм, в таком случае требуется регулировка свободного хода педали до нормальных значений.

Расстояние полного хода педали должно быть не более 146 мм, допускается меньше. Поводок тросика должен двигаться относительно рычага вилки не более 27 мм. В норме биение фрикционных накладок диска не должно превышать 0,5 мм. Между заклёпкой, удерживающей накладку, и самой накладкой должно быть расстояние не менее 0,2 мм, меньше не допускается.

На автомобиле Лада Гранта устанавливается обычный трос сцепления, ничем не отличающийся от троса, устанавливаемого на предыдущие модели ВАЗ. Разница лишь в том, что на современных авто трос оснащается наконечником авторегулировки натяжения. Механизм удобен тем, что по мере износа деталей сцепления и вытягивания троса, автоматически регулирует натяжение.

Как устранить проблему

Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

  • смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
  • замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
  • сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
  • заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

Не помешает знать

Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

  • Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
  • Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
  • Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
  • Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
  • Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

  • Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
  • Снять заглушку штока выжима муфты.
  • Сбросить трос с вилки муфты.
  • Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
  • Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
  • Установить трос, заглушки и фильтр на место.

На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

Регулировка тросика сцепления

Регулировка сцепления Лады Гранты начинается нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.

Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.

Судя по отзывам владельцев Лады Гранты, данный механизм далек от идеала и издает различные посторонние звуки при нажатии на педаль – начинает хрустеть или щелкать. Можно попробовать избавиться от них путем увеличения или уменьшения расстояния в 27 мм. Подбирать размер нужно в каждом конкретном случае индивидуально.

Отзывы

Положительные
1.Геннадий: второй год езжу на Гранте, особых проблем нет. Соблюдаю сроки проведения ТО, заправляю качественные масла, умеренный стиль вождения. Считаю, что это основные факторы, обеспечивающие «долголетие» автомобиля.
2.Василий: после 35000 км заскрипел трос, думал менять новым, но ребята советовали смазать маслом. Спасибо за рекомендацию, езжу, проблем не знаю.
3.Виталий: слышал от автомобилистов о проблеме скрипа троса на Гранте. Подтвердить не могу, так как 75000 отъездил, агрегат работает исправно.
4.Иван: общий пробег машины свыше 110000 км. Заменил трос сцепления на 80000 км, для Лада Гранта это очень хороший ресурс. Конечно, машина не идеальная, но при своевременном обслуживании, все работает исправно.
5.Кирилл: на пробеге в 90000 км полетел трос, не думал, что Гранта столько выходит. В магазине рекомендовали ряд производителей, сделал выбор в пользу отечественного. Мои рекомендации автомобилистам.
6.Владислав: первый скрип натяжителя появился на 65000 км, не стал смазывать, заменил новым. Считаю, что для российского качества это вполне нормально.
7.Игорь: сцепление работает исправно, не стучит, не скрепит, пробег 95000 км. Бережное отношение к машине, качественные детали — основные факторы, способствующие длительности эксплуатации.
Отрицательные
1.Виктор: первый натяжитель полетел на отметке в 30000 км. Интервал слишком маленький. Гарантия от изготовителя 95 -100 тыс. км. В магазине выбрал натяжитель зарубежного производства. Второй месяц использую машину, качеством доволен.
2.Василий: на втором техническом осмотре мастер рекомендовал заменить натяжитель, так как ход педали превысил 146 мм при максимальном натяжении. Считаю, что ресурс слишком маленький.
3.Геннадий: на 60000 км полетел выжимной подшипник, что было неожиданно, ведь интервал замены еще не наступил.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

  1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
  2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
  3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Особенности муфты Lada Priora

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

Как работает автоматический натяжитель троса?

В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

  • В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
  • Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
  • Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
  • В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

Что делать если скрипит педаль сцепления? | АвТОтопик

Ни один автомобиль, включая и некоторые современные модели, не застрахован от скрипа педали сцепления, это может происходить как при нажатии, так и при отпускании последней.

Распространенные модели авто, на которых данное явление не редкость: Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, Hyundai Accent и другие.

Как правило, это происходит там, где установлен механический привод сцепления, а не гидравлический.

Причины и их устранение

Первое, что нужно сделать, в независимости от модели автомобиля, проверить состояние тросикового привода сцепления, в большинстве случаев проблема именно в нем.

Чтобы ее решить, нужно с помощью WD-40 или другой жидкой смазкой (машинным маслом) смазать тросик и саму втулку, в которой она находится.

Используйте для этого масленку или шприц, а с ВД 40 вообще все просто. Если это не помогло, то замените тросик целиком.

После процедуры, выждите несколько минут, чтобы смазка распределилась по трусику и несколько раз выжмите сцепление. Это должно помочь устранить скрип.

Второе, на что следует обратить внимание, это возвратная пружина, которая находится под педалью. Также, может быть конструктивно предусмотрена вторая пружина, которая расположена сверху.

Возможные источники скрипа показаны на рисунке стрелками.

Именно по причине ржавления этих пружин со временем появляется скип.

Решается проблема их смазкой, для этой задачи подойдет Литол или другой аналог. Если это не помогло, то замените механизм.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан

Обратите внимание, что на Фольксваген Поло конструктивно в механизме привода сцепления, предусмотрена пластмассовая втулка белого цвета.

Снимите ее с помощью шестигранника с проворотим против часовой стрелки на 15-20%.

Смажьте солидолом внешнюю поверхность втулки и поставьте ее на штатное место. Для этого немного приподнимите педаль и проверните деталь по часовой стрелки до упора. Скрип должен пропасть.

ВАЖНО: Шестигранник может заклинить, поэтому вставляйте сначала рукой, немного проверните вправо и уже потом дожмите шестигранником.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Рено Логан

На Рено Логан в механизме привода сцепления стоят две пластиковые втулки.

Добраться к ним не так просто, придется снимать педаль сцепления, которая держится на металлической втулке.

Для снятия последней нужно открутить болт, для этого используйте рожковый ключ на 13, а лучше небольшую трещотку.

Чтобы вынуть втулки из педали используйте плоскогубцы и отвертку. Далее смажьте их солидолом.

Вставьте одну втулку в педаль, а с другой стороны, набейте смазкой свободную полость.

Соберите все в обратной последовательности.

ВАЖНО: зимой, когда печка дует теплым воздухом, педаль сцепления на Рено Логан может скрипеть сильней. Это происходит по причине того, что детали расширяются и сильней взаимодействуют друг с другом.

Что касается других автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, то у всех у них такие же причины появления скрипа про которые мы описывали выше и решаются аналогично.

Нашли ошибку? Пишите в комментариях. Также задавайте вопросы или пишите свои способы устранения скрипа сцепления.

Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля — Российская газета

Хороший водитель умеет слушать и слышать свой автомобиль. А профи даже способны оперативно диагностировать целый список неисправностей по звуку. Мы составили список самых распространенных проблем, на которые следует обратить внимание.

Скрежет из-под днища

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто — верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

Визг, гул и скрежет в районе передней части машины

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная «музыка» — повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Стук и скрип в районе передних колес

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте «баранку» от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, — диагноз подтвержден. Вам дорога — на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Свист и скрежет в области колес

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Гул из-под колес или колеса

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы — вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор — нашли и виновника гула. Альтернативный метод — раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Свист из-под капота

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на «газ» — сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Рокот и завывания из-под капота

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант — крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности — подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

Снятие педали сцепления ВАЗ 2112. Скрипит педаль сцепление, решение!

Комментарии к теме Снятие педали сцепления ВАЗ 2112

Паудер Черваев

Автор а у меня холостой оборот даже и 5 не держит машина глушится, и при всём этом чек не горить ) У друга на вазе и без педали сцепления полно чем заняться можно…

Амир Криванов

Молодец что помогаешь людям!!!

Берг

После замены колодок,надо несколько раз,нажать на педаль тормоза.Тогда колодки прижмутся и скорей всего скрипеть не будут.Не забывайте!

Аис

Трудности с педалью сцепления подзадолбали, Шёл 2017 год. 6:35 Зато дядя Сережа в своём репертуаре.

Лаурель

вот он уже там???!)

Вольдемар

Якщо свіча накала не робоча чи буде світиться на приборкі чек Renault Clio III 1.5 dci

Joe

Проблемы с педалью сцепления уже задолбали 🙂 спасибо!!!

Емил

Здравствуйте! Есть течь масла небольшая в колоколе КПП 2107 скорее из коробки! Так вот у меня на холодную не выкл сцепление, а выключается только на больших оборотах двигателя 1500, на ХХ не вкл скоростя, вкл так или когда проедешь пару км! Это уже пора менять сцепление или из за масла диск сцепления прилепает к маховику!? А по мере износа диска сцепления педаль меняет свое положение, выжим нужен больше!? У меня педаль выше педали тормоза!

Кремов Арти

У нас такая проблема: При выжатом сцеплении шума нет, а при отпущеном есть. Что это может быть и как это исправить?

Наш Воинова-Михневич

Добрый день. У меня мерседес c180 w202 (111й двигатель) с эл.педалью газа. При разгоне, или старте со сфетофора. если чуть переусердствую и сильнее и резче нажимаю на педаль, то машина начинает дергаться, и через секунду-две загорается лампочка BAS ASR и автомобиль переходит в аварийный режим, отключая два цилиндра. Если нажимать очень плавно педаль, то розганяется до любой скорости. На ходу ключем зажигания заглушив и сразу завожу и еду дальше. Мастера говорят, что меняй дроссельную заслонку. Уже две ставил — нет изменений. Может ли это быть вследствие умирающей электронной педали газа? Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по педали сцепления.

Connie

офигеть у меня старый уазик ито завелся быстрее

Ваня

У сына и без педали сцепления на 2112 полно чем заняться можно, Это модель ЕКОНО! тут все иначе чем на японцах и простых моделях)

Забелина

Чистил свою на 77000 пробега, сначала как автор опустил трубу от воздухана в низ, но зря, из топливного шланга брызнул бензин, поэтому поднял его и снял второй хомут справа и откинул полностью. Клему скидывал, но обучать всё равно пришлось а то газовала как бешеная, получилось со второго раза, главное запомнить последовательность а то в бумажку подсматривать будет некогда.

Асима Глазункова

Разобрать коробку чтобы поменять сцепление…

Рудак Батенский

Мне друг сказал с педалью сцепления на ваз пока все нормально! Чётко!!! Спасибо! Задрала она скрипеть уже, именно с теплом появился скрип…

Лиса

А в каком городе такой специалист живет, очень нужна помощь. Спасибо

Похожие видео по ремонту

Скрипит сцепление – что делать?


Шумоизоляция не всегда справляется с надоедливыми шумами и настораживающими звуками. Особенно, если шум исходит из салона. Тут поможет или обезболивающее от мигрени или более детальная диагностика и локализация источника, издающего шум. Если разобраться конкретнее, то такая с виду мелочь, как скрип педали сцепления может просто напросто раздражать, а может и вещать о глобальных неисправностях, которые не за горами. Чтобы диагностика была предметной, попутно вспомните об особенностях сцепления и его привода самых популярных моделей, а заодно и разрешим проблему скрипов.

  • Виды привода сцепления
  • Что в скрипе тебе моём?
  • Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?
  • Почему скрипят тросы?
  • Скрипы в механизме сцепления

Виды привода сцепления

В независимости от типа привода, чем приводится в действие вилка сцепления, возможно появление скрипа практически в каждом узле или детали. Всё зависит от того, в каком техническом состоянии и какого уровня истощённость механизма привода. В большинстве современных автомобилей используется однодисковое сухое сцепление. Конструкция механизма включает в себя корзину сцепления, жёстко зафиксированную с маховиком коленчатого вала.

Крутящий момент силового агрегата передаётся на ведомый диск через корзину. Диск сцепления находится в постоянном тесном контакте с маховиком посредством мембранной пружины либо рычажно-пружинного механизма. На прижимной механизм воздействует выжимной подшипник, который выключает сцепление мотора с ведомым диском при передаче усилия на педаль, разъединяя тем самым двигатель и коробку передач.

Основным источником надоедливого шума является непосредственно привод сцепления. Привод бывает двух видов: механический и гидравлический, но есть ещё и электромагнитный, но им автомобили снабжаются достаточно редко и только в тех случаях, когда необходима автоматизация выключения механизма сцепления. Зачастую в автомобилях с механической коробкой передач. Устройство гидравлического и механического приводов разные, но скрипы, как ни крути, они издают одинаковые. Прижимное усилие от педали сцепления передаётся на вилку сцепления с помощью троса или гидросистемы.

Порой в гидравлическом приводе устанавливается вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях, как например ВАЗ 2114, 2110, 2112, Daewoo Nexia, Lanos, Chevrolet Aveo, Lacetti устанавливается механический тросовый механизм. Иногда для того, чтобы компенсировать износ фрикционной накладки, применяется механизм компенсатора, не требующий регулировки. Такие механизмы устанавливают на Ладу Гранта, Приору, Калину, Kia Rio, Hyundai Accent, а также классически компонованные автомобили ВАЗ 2101-2107, и на некоторые переднеприводные иномарки Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer 9, Honda Civic 4WD, Renault Logan, Sandero, Mazda 6.

Что в скрипе тебе моём?

Скрип педали сцепления образно делится на два типа.
Первый – это так называемый лёгкий скрип. Такой скрип никак не может повлиять на педаль и уж точно не окажет никакого влияния на её работу. Эти неприятные звуки попросту со временем начинают раздражать автовладельца, действуя ему на нервы и создавая некомфортные условия для эксплуатирования автомобиля и вызывая неимоверное желание как можно скорее с этим разобраться. Зачастую он возникает в моменты резкого понижения температуры воздуха в зимний период. И, как правило, при таких погодных условиях от такого скрипа избавиться очень трудно и он может вновь и вновь рецидивировать. Он пропадёт сам, как только автомобиль начинает прогреваться, а сцепление разработается со временем и придёт в нормальное рабочее состояние.


Второй тип скрипа – тяжёлый скрип или жёсткий, как его ещё называют. Это предупредительный сигнал о срочном диагностировании системы, ибо появление этого жёсткого звука повествует о возникновении реальной угрозы поломки какого-либо элемента, который тесно связан с педалью сцепления. Также сигнализировать может и поведение педали, которое ну совсем уж нестандартное: она идёт очень туго, либо работает рывками. Это весьма серьёзная проблема, не требующая отлагательств, которая в противном случае приведёт к поломке вилки или даже обрыву тросика.

Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?

Появление скрипов является результатом износа механизма крепления самой педали сцепления. Шум может исходить и от возвратного механизма. Возникновение этих проблем может произойти в автомобилях с механическим и гидравлическим приводами. Возникновение скрипа зачастую происходит при отпускании педали сцепления, в момент, когда некоторые детали лишаются нагрузки на них. Но точно зная конструкцию крепления педали в конкретной модели и марке автомобиля, легко устранить неисправность.

В педальном узле издавать скрип могут только механические сопряжения и возвратная пружина, при нагрузке на них. В большинстве автомобилей проблема одна – как добраться до педального блока. В автомобилях с вместительным салоном сделать всё гораздо проще, а вот попробуйте провести эту операцию в какой-нибудь малолитражке по типу Калины либо Matiz.

Как правило, педали сцепления во всех автомобилях подвешиваются на кронштейне и крепятся на оси, а пластиковые втулки обеспечивают лёгкий ход педали. Через эти втулки педаль и устанавливается на оси. Втулки, в принципе, смазывать не имеет смысла, их следует заменять при полном износе. Но скрип в них может возникать независимо от того, какой срок эксплуатации они прошли.

Для того, чтобы устранить скрипы, лучше всего распрячь пружину, а затем снять весь педальный блок. Заодно появиться возможность, чтобы смазать и тормозную педаль. Проблема лишь заключается в трудоёмкости этой операции, которая займёт, как минимум, полдня времени. Сначала попробуйте смазать втулки, прокапав их со шприца моторным маслом. Это сделать намного легче, чем демонтировать полностью педальный блок и тщательно смазать его.

Если скрип втулок не устранился, тогда стоит добираться до возвратной пружины. Она может издавать скрип как сама по себе, так и задевая металлический кронштейн. Моторным маслом пружину смазывать совершенно не стоит, ведь это только запачкает салон. Чудодейственные средства по типу WD40, решат проблему лишь на один-два дня, но не более того. Идеальным вариантом будет смазка ШРУС. Смазка продаётся как в тюбиках, так и в банках, но тюбиком орудовать гораздо проще и удобнее. Вы устраните скрип на 99%!

Почему скрипят тросы?

Очередной неприятностью есть появления скрипов и щелчков, происходящих при выключении сцепления с механическими приводами, находящимися в районе троса. Разобраться в этой проблеме гораздо сложнее, ведь трос может скрипеть как под капотом, так и в салоне автомобиля. В данных случаях лучше полностью промазать трос, к тому же много времени это не займёт. Если трос еще не слишком стар, полностью его снимать не имеет никакого смысла. Его можно промазать моторным маслом, используя шприц, тщательно загоняя его под кожух троса. Зоны выхода троса из под кожуха следует промазать водоотталкивающей смазкой, такой как Литол 24, например.

Издавать скрип может не только трос, трущийся о кожух, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он вмонтирован под капотом рядом со сцеплением, а в некоторых с противоположной стороны, возле педали. Пока трос новый, он скрипит и щёлкает. Этого не избежать, но смазать его всё же необходимо. Промазать компенсационный механизм лучше ещё при монтаже троса. Но, если Вы упустили момент, тогда придётся попрактиковать акробатические этюды в автомобильном салоне. При помощи этого же шприца доберитесь до компенсационного механизма и сбрызните на него пару капель. Скрипы исчезнут. Аэрозоли с волшебными свойствами оставьте для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке ещё можно достаточно просто разобраться, то в самом механизме сцепления всё оказывается гораздо сложнее. На ВАЗовских автомобилях скрипит сама вилка сцепления на втулках картера. Смазать её очень проблематично не оголяя сцепления. Постараться смазать придётся маслом, и при этом не снимая коробки передач. В другом случае такая смазка не стоит и ломаного гроша. Хотя если Вы не уверены в том, что скрип исходит именно от вилки на картере, тогда стоит разобрать весь механизм.

Скрипы просто так не возникают и говорят либо о серьёзном износе, либо о том, что смазка отсутствует или даже о том и другом. Чтобы смазать вилку переднеприводного автомобиля, нужно вынуть резиновую заглушку, если таковая имеется и шприцом нанести смазывающее средство на ось вилки привода сцепления. Порой нужно будет рассверлить картер в месте крепления оси. В таком случае смазка сработает гораздо эффективнее и точно обработает ось вилки.

В механизмах, где вилка упирается прямо в шток, необходимо чем-то крепким отвести её в сторону, а после смазать её Литолом в том месте, где она прилегает к штоку. Работы тут на пару минут, но придётся спуститься под автомобиль, но нервы надо беречь. Поэтому поборите свою лень и нервы будут крепки, и автомобиль перестанет издавать странные скрипящие звуки.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как устранить скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан без заезда на сервис?

Опытные автомобилисты не только могут самостоятельно заменить подшипник передней ступицы Logan, но и на слух определяют локацию посторонних звуков от механизма муфты. Это позволяет им оперативно его устранить источник акустического дискомфорта. Но бывает, что шум появляется в ходе движения, когда точно установить причину не удается. В этом случае приходится переходить по пунктам:

  • Смазать тросик.
  • Смазать зубчатый сегмент педального узла.
  • Очистить и нанести новую смазку на опорный узел вилки.
  • Заменить втулки педального кронштейна.
  • Заменить тросик.
  • Заменить выжимной подшипник.

Поскольку износ тросика – это одна из самых актуальных проблем, то есть смысл начинать борьбу с посторонним шумом именно с него. Бывали случаи, когда трос начинал двигаться вместе с оплеткой, а при ее заклинивании получался треск.

Смазываем тросик

Есть определенный тип водителей, которые считают, зачем лишний раз «париться» – проще поставить новый, и избавиться таким образом от скрипа педали сцепления на авто Рено Логан навсегда. Возможно, с этим мнением можно и согласиться, но только новый трос все же следует промазать – так он будет работать долго и надежно.

Другой тип автовладельцев утверждает, что смазывать любые тросики категорически нельзя, мол, так он обрекается на медленную смерть от абразива, который образовывается от грязи и песка. С этим позвольте не согласиться, потому что практика показывает, что смазанный трос безотказно работает в любых условиях.

Чем смазывать? Одни используют графитовую смазку или Литол, другие – WD-40. Аэрозоль в последнее время стал чуть ли не панацеей от всех неполадок, связанных с трением, коррозией и еще целым рядом явлений. Однако если прислушаться к специалистам, все перечисленные варианты неприемлемы. Литол, к примеру, начинает застывать уже при -15°C, что недопустимо.

Оптимальным вариантом принято считать смазку ЦИАТИМ 221, которая отлично справляется в малонагруженных узлах трения при температуре от -60 до +120°C. Смазка наносится на открытые участки троса, при этом делаются возвратно-поступательные движения.

Смазка паза зубчатого сегмента педали

Шум со стороны педального узла внутри салона бывает связан с зубчатым кулачком педали муфты, который расположен под приборной панелью. В зубчатом сегменте расположен паз, по которому проходит трос управления.

Для устранения проблемы постороннего шума достаточно смазать Литолом внутреннюю плоскость паза. Перед началом операции тросик нужно потянуть на себя и извлечь его из специального держателя педали.

Смазываем опору вилки

В случае, когда педаль сцепления на Рено Логан продолжает скрипеть, нужно осмотреть еще один узел – опору вилки. При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Простая на первый взгляд операция требует наличия довольно внушительного набора:

  • Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке.
  • Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике.
  • Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
  • Пластичная смазка класса NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Смазки отличаются темно-синим цветом.
  • Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл. Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание.

Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина – грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Особых трудностей с реализацией нет – это не замена шаровой опоры Renault передней подвески. Технология заключается в следующем:

  • Открыть капот моторного отсека.
  • Потянув трос на себя, вывести наконечник из прорези вилки выключения.
  • Снять резиновый пыльник с основания вилки.
  • Пыльник очистить и обработать силиконовой смазкой, после вытереть его насухо.
  • Отвести вилку до упора влево и обработать упор очистителем, сильные загрязнения убирать при помощи кисточки.
  • Смазать упор пластичной смазкой при помощи шприца.
  • Установить пыльник и трос на штатное место.

Перед проведением работ, чтобы обеспечить комфортный доступ, нужно снять бачок с жидкостью ГУР и шланг воздушного фильтра. Бачок полностью снимать не следует – достаточно подвесить на проволоке.

Если скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан остался после проведения перечисленных операций, то можно попытаться смазать в салоне втулки на педальном узле. Нужно признать, такая мера вряд ли будет эффективной, по рекомендации производителя изношенные втулки подлежат замене.

Методы устранения

Диагностика и исправление данной неприятности заключается в выполнении некоторых довольно сложных действий и операций. Первое, что необходимо выполнить – сделать регулировку зазора на вилке, второе – нанести смазывающий материал на элементы, являющиеся непосредственным источником скрипа.

Регулировку можно сделать двумя вариантами: со снятием воздушного фильтра и без снятия.

  • Способ, подразумевающий снятие фильтра. Последовательно отсоедините патрубок, перекрывающий подачу воздуха, после этого отсоедините патрубок, подающий воздух на ресивер и датчик расхода воздуха. После этого отсоедините сам фильтр, электрические жгуты и резиновые упоры.
  • Второй метод не особо популярен, так как очень сложный и занимает много времени на его исполнение.

Чтобы произвести регулировку зазора вилки, выполняем следующие действия. Находим тросик сцепления и достаем его. Его нужно вытаскивать до упора, по направлению движения автомобиля и путем закручивания специального пластмассового барашка устанавливаем необходимый зазор между вилкой и им. Информацию о необходимом зазоре вы сможете узнать из мануала к своему автомобилю, так как для разных моделей и типов авто этот показатель не является одинаковым.

После выставления необходимого зазора на вилке нужно выполнить смазочные работы. В этом случае нужно знать точные места, куда надо наносить смазку. В качестве смазывающего вещества можно использовать ВД (вэдэшку). Это не только универсальный материал, но он также идеально справляется с подобными проблемами. Нет необходимости смазывать сцепление бездумно и все подряд, так как достаточно это сделать в нескольких местах. Таким образом, вам не придется перерасходовать материал, так как это не принесет требуемого результата, и возможно, педаль после этой операции скрипеть будет все также.

Первое место, которое необходимо обработать смазкой – это педаль и ее узел из салона автомобиля.

Далее снимите резиновую шайбу с сцепления, а после достаньте из прорези край троса и выполните его чистку. В первую очередь его нужно очистить от грязи и других лишних веществ. После этого тросик и втулку фторопластовую необходимо обработать смазкой. Используя медицинский шприц нужно смазать трос в районе гофры. После этого отсоедините пыльник и тщательно смажьте втулки и вал. Для этого применяется специальная аэрозольная молибденовая смесь.

Скрип педали сцепления теперь вы сможете удалить самостоятельно, при этом сэкономив на работе.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

Как быть в такой ситуации?

Как же быть автомобилисту в такой ситуации? В первую очередь необходимо осуществить проверку хода акселератора. В том случае, если были обнаружены какие-либо неисправности, то необходимо осуществить регулировку механизма, не пугайтесь, эта процедура довольно проста и не требует применения особых знаний. Сама процедура регулировки заключается в настройке длины оболочки троса в отношении к механизму регулировки.

Регулировка

Если длина оболочки будет уменьшена, то, как вы понимаете, уменьшится и рабочий ход педали, при увеличении оболочки увеличится и ход.

Процесс регулировки заключается в следующем:

  1. Операция проводится на холодном моторе. Откройте капот и найдите трос, гайку необходимо накрутить на два-три оборота вперед, тросик в этот момент натянется на 5 мм.
  2. После этого перемещайтесь в салон и линейкой замерьте общий и свободный ход педали. Для общего хода нормальный показатель от 12.5 до 14 см, для свободного — от 3 до 4 см. Сопоставьте полученные данные с этими, в случае необходимости отрегулируйте педаль на своем ВАЗ 2114.
  3. Далее, заведите двигатель и плавно выжмите педаль, включите первую скорость. В том случае, если передача переключилась хорошо, то попробуйте поехать. Проехав несколько метров, остановитесь.
  4. Теперь необходимо проанализировать основную величину — расстояние педали от пола после нажатия на нее. По мнению специалистов, этот показатель должен составлять 1/3 свободного хода. Вам нужно продолжать регулировать до того момента, пока значения не совпадут с указанными выше.

Решаем проблему с фрикционами

Вполне возможно, что сцепление функционирует некорректно в результате износа фрикционов, тогда владельцу транспортного средства необходимо выяснить, насколько износ сильный. В том случае, если износ небольшой, то от пробуксовки, естественно, можно избавиться методом регулировки, о которой мы рассказали выше. Но если износ довольно серьезный, то вам необходимо будет поменять ведомый шкив вместе с фрикционными накладками.

Так выглядит разломанное сцепления ВАЗ 2114

Как показывает практика, специалисты меняют фрикционы тогда, когда расстояние между рабочими компонентами и самими заклепками составляет 0.2 мм и больше. В некоторых случаях накладки могут быть замаслены в результате очень высокого уровня трансмиссионной жидкости в КПП или из-за забитых дренажных отверстий маховика. Если это так, то следует осуществить промывку накладок, для этого используйте керосин или растворитель, а после промывки накладки следует обработать нулевой наждачной бумагой.

Диагностика гидропривода

Иногда на практике происходят случаи, когда пробуксовка СС возникает в результате разбухших резиновых элементов гидропривода.

Если регулировка и осмотр фрикционов не помогли, то следует выполнить следующие действия:

  1. Снимите рабочий и основной цилиндры.
  2. Осуществите промывку сцепления спиртом или растворителем.
  3. Если вы выявили разбухшие детали, то купите в автомагазине аналогичные и поменяйте их.
  4. Прочистите компенсаторные отверстия.
  5. Когда процесс завершен, залейте «тормозуху» в систему и прокачайте ее.

Вы меняли сцепление на автомобиле?

Опрос

  • Самостоятельно
  • Помогал знакомый
  • На СТО

 Загрузка …

Замена сцепления

Если транспортному средству больше десяти лет, то проблема пробуксовки может быть обусловлена потерей эластичности нажимных пружин. В конечном счете давление на ведомый вал будет очень низким, соответственно, появится и пробуксовка. Иногда в таких случаях помогает замена пружин, но если пробуксовка осталась, то выход только один — замена сцепления полностью.

Как же поменять сцепление на ВАЗ 2114:

  1. Загоните свой ВАЗ 2114 на смотровую яму или эстакаду, автомобиль нужно поставить на домкрат.
  2. Выкрутите винты крепления передних колес при помощи ключа, демонтируйте колеса.
  3. После этого вам необходимо отключить массовый провод, тросик привода сцепления и тросик спидометра от КПП. В принципе, отключать тросики не обязательно, но с ними будет удобнее. Также необходимо отключить привод переключения скоростей и опору со стороны агрегата.
  4. Теперь вы можете отсоединить нижний кожух, который защищает маховик. Произведите визуальную диагностику состояния маховика. Если вы заметили, что на нем есть трещины либо другие механические повреждения, то это говорит о том, что маховик нужно поменять. Его можно демонтировать руками.
  5. Возьмите гаечный ключ на 7 и выкрутите винты, которые крепят шаровые опоры. На ВАЗ 214 их три.
  6. Если вы осуществляете полную замену сцепления, а не только определенные диски, то отключите приводные валы от КПП и слейте рабочую жидкость. Далее, необходимо аккуратно демонтировать агрегат. Также выкрутите винты, при помощи которых КПП крепится к цилиндрам. Для этого подойдет торцевой ключ на 8.
  7. Тем же ключом выкручиваем винты, которые крепят нажимной вал к маховику. Демонтируйте нажимной и ведомый валы. Осмотрите внимательно нажимной вал, если на нем видны следы дефектов или других повреждений, то он требует замены. Также обратите оцените состояние и рабочей поверхности — на ней должны отсутствовать трещины или зазоры.
  8. При помощи отвертки или шила подденьте концы возвратной пружинки, которая крепит выжимной подшипник.
  9. Теперь можно демонтировать муфту с подшипником и возвратную пружинку. Каждый из этих элементов необходимо внимательно осмотреть, так вы сможете понять, какую деталь нужно менять сразу. Что касается подшипника, то его необходимо прокрутить в руке. Если в это время появился треск или другой шум, то это свидетельствует о том, что подшипник негоден и его необходимо заменить.
  10. Демонтируйте выключающую вилку. Все компоненты необходимо обработать керосином. В том случае, если какая-то деталь исправна и может еще работать, то делайте выборочную, а не полную замену.
  11. После этого следует очистить первичный вал агрегата от мусора и грязи, а также масла.
  12. Установите на место новый подшипник (если нужно или старый), а также муфту и возвратную пружинку.
  13. Чтобы отцентровать коленчатый вал, в его отверстие следует вставить оправку. Затем монтируйте на эту оправку ведомый вал.
  14. При помощи винтов прикрутите на место нажимной вал в маховик.
  15. Все последующие действия по сборке производятся в обратном порядке.

1. При помощи ключей отключите привод переключения передач.

2. Выкрутите винты крепления нажимного вала к маховику.

3. Затем осуществите демонтаж нажимной муфты и подшипника.

4. Произведите очистку первичного вала КПП от грязи.

Масло на накладках, как удалить масло с накладок

Данная проблема происходит в результате ряда причин:

  1. Если герметичность гидравлического привода нарушена.
  2. В результате избытка смазки на коленчатом вале или на валу коробки передач.
  3. При повреждении уплотнителя коробки передач либо мотора.

Если ход педали нормальный, однако сцепление все же пробуксовывает, то, по всей видимости, на накладки попало масло. Следует произвести демонтаж сцепления и обратить внимание на ведомый диск с накладками. Как правило, на накладки и диск масло проникает в результате его излишка в коробке передач, а также, в результате загрязнения дренажного зазора маховика.

Чтобы извлечь с накладок масло, необходимо их хорошо промыть при помощи бензина или керосина, после чего детали следует протереть насухо и зачистить наждачной бумагой.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Трещина на лобовом стекле?

Как разблокировать колодки

Что остается?

Когда все перечисленные методы использованы, то, вероятно, придется менять тросик муфты. Бывает, что звук продолжает досаждать и далее, в этом случае следует подозревать изношенность выжимного подшипника или диска. Здесь поможет только полная смена перечисленных деталей или ремонт всего фрикционного механизма.

Почему может скрипеть сцепление

Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:

  1. Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
  2. Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.

Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.

Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.

Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.

Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.

Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.

В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

  • берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
  • снимаем его с вала, потянув на себя;
  • демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

Как проверить, буксует сцепление или нет?

Итак, если по всем признакам вы поняли, что сцепление в вашем ВАЗ 2114 буксует, то важно также осуществить проверку на практике.

Что же делать в таких случаях:

  1. Для начала заведите двигатель и включите ручной тормоз.
  2. После этого включите скорость и начинайте плавно газовать, при этом отпуская педаль сцепления. Если в этом случае мотор ВАЗ 2114 заглохнет, то это свидетельствует о том, что со сцеплением у вас все нормально. Однако, если двигатель не заглушился, а автомобиль начал трогаться с места, то этого говорит о том, что система сцепления (далее — СС) в вашем авто действительно буксует.

Советы профессионалов

Решать проблему с пробуксовкой сцепления необходимо незамедлительно. В противном случае, при езде по сложному дорожному покрытию существует значительный риск поломки мотора.

Киа рио скрипит педаль сцепления


победил скрип педали сцепления — бортжурнал KIA Rio фантом 2013 года на DRIVE2

всем привет! давно ничего не писал! уже с зимы меня постоянно мучал скрип и кваканье сцепления когда нажимаешь педаль, раньше проявлялось на горячем двигателе после активной езды по пробкам( прям начинало квакать как лягушка в болоте). т.к. сам знал в чем дело, решил пожурить немножко своих любимых мастеров фломастеров из ОД))))) приезжал на ТО и сказал что поскрипывает сцепление, на что мне сразу же ответили что нужно менять сцепление)))) на 53000 км?))))) нет, я конечно могу редкий раз пожиганить, пару раз в год жена ездит на машине по ровной дороге и не жжет сцепление т.к. умеет вроде пользоваться этой штукой))))) думаю дай ка спрошу а смазывают ли они вилку сцепления и кулачек в который она упирается… на этот вопрос мне никто не дал ответа))))) ну ладно думаю, старый конь борозды не испортит))))решил сделаю сам как получится, почитал бж людей с той же проблемой, многие смазывают сверху из под капота, но я выбрал более сложный путь)))) взял медную смазку (паста в тубе) старый трос спидометра от жигулей(им я прочистил вилку внутри кпп и ей же набивал смазку на рабочую поверхность кулачка).заехал на яму, снял защиту, снял рабочий цилиндр сцепления с кпп, открутив 2 болта на 12, для того чтобы вилка ходила. потом прочистил тросиком вилку(говна было не сказать что много)

и тем же тросиком нанес смазку на кулачек и на вилку(получилось конечно не очень аккуратно, за то получилось достать дотуда, докуда отверткой не дотянешься! потом поставил цилиндр на место понажимал на педаль и сразу почувствовал что педаль стала мягче и после нескольких нажатий кваканье пропало! помазал еще разок, все собрал и поехал! и действительно помогло! покатал по пробкам, по светофорам, вроде прошло и мягче стало, завтрашняя дальняя поездка покажет)))) еду в Питер на выходные и на 9 мая))))

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 55000 км

Скрипит педаль сцепления Киа Рио — Почему скрипит педаль сцепления при нажатии?

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Типа Инструкции по устранению скрипа педали сцепления на Киа(только для МКПП) — DRIVE2

Позавчера заметил, а точнее услышал, что вдруг начала скрипеть педаль сцепления как на выжим, так и при отпускании. Скрип как мне показалось и явно слышан был в салоне. Ну что же, дедело было к вечеру и делать было не чего, полез под торпеду в педальный узел, прихватив с собой фонарик, WD-40 (от всех недуг), литол, думал щас все побрызгаем, смажем и все будет Окей. Все побрызгал шток, под пыльником и за пыльником.

Все, дело сделано, надо бы проверить, но не тут то было! Скрип остался, такое ощущение, что открывают старую калитку. Мимо проходил сосед, попросил послушать от куда идет скрип. Открыли капот, начал нажимать, говорит скрип из под коробки воздушного фильтра. Поменялись местами и действительно, скрип с низу, поняв в чем проблема, сказав слова благодарности и отпустив его домой поехал на яму.

Загнал на яму и спустившись сам приступил к работе. Снял защиту, вооружившись фонарем увидел виновника проклятого скрипа.

Полный размер

шток и вилка сцепления

Вооружившись жидкой смазкой Ликви Моли, которая после густеет снял пыльник с вилки, просунул палец во внутрь, а там и пыль и песок . который видимо попадал через отверстие пыльника во внутрь. Набрызгал WD, протер тряпочкой на сколько позволило отверстие и далее начал процесс смазки . Сначала с левой стороны, потом с правой стороны, брызгал от души. Далее подлез трубочкой под пыльник штока и так же смазал под ним. Поставив пыльник вилки на место, протер все следы от работы, а так же отпечатки пальцев.

вот эта смазка:

грязе отталкивающая белая смазка

Далее сев на место водителя, так как педальный узел находится именно там, я начал давить на педаль сцепления, и так раз 20 наверное, сначала был тот же скрип, затем все тише и тише и пропал совсем. Что меня очень обрадовало.Использовать жидкую смазку для лучшего её попадания внутрь, т.к. густая мазка глубоко не попадает, было проверено лично!Ну теперь надо прокатиться, испытать свой труд.Что я могу сказать!

Скрип пропал, педаль стала почему то мягче. Вообщем не зря проделанная работа.

По прибытию домой залез в инет, погуглил и оказалось, что это болезнь и на КИА Рио, и Сидах, Цератах 2,ну и у нас теперь как я понял.

Скачал видио с Ютуба, как убирается скрип на РИО. Надеюсь не зря написал данный очерк, возможно кому то и пригодиться.Всем ровных дорог, ни гвоздя ни скрипа!

Ваз 2107 скрипит педаль сцепления


Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

&nbsp

Сообщества › Автоклуб Ваз и Лада Классика. › Блог › Ремонт педали сцепления ВАЗ-2107 своими руками

Со временем, на педали сцепления и толкателе поршня главного цилиндра, особенно если этот узел не смазывать, происходит выработка.

Полный размер

Палец педали истончается, а отверстие толкателя приобретает овальную форму, вследствие чего увеличивается свободный ход педали и уменьшается рабочий.

Полный размер

Все это может привести не только к недовыжиму сцепления и проблемам при переключении передач, но и к опасной поломке при движении автомобиля.
Новые толкатели свободно продаются в автозапчастях, а вот педаль вместе с запрессованным в нее пальцем только с педальным узлом в сборе, что выходит достаточно накладно. Но можно отремонтировать ее и самостоятельно.

Для этого нам понадобятся:
— Болт М10*55 из автозапчастей (класс прочности не ниже 8) с двумя гайками, гровером и шайбами
— Новый толкатель
— Шплинт малый
— Дрель с набором сверл по металлу
— Болгарка
— Гаечные ключи

Снимаем педаль, срезаем палец болгаркой заподлицо вместе с утолщением, высверливаем по центру отверстие диаметром 10 мм или выбиваем остатки пальца. Предварительно замеряем все размеры и расстояния — палец имеет толщину 10 мм, как и болт.

Полный размер

Вставляем болт с новым толкателем в педаль. Используя гайки большего размера или шайбы как прокладки, выставляем толкатель на такое же расстояние от плоскости педали, как он стоял изначально — примерно 10 мм.

Полный размер

Стягиваем конструкцию двумя гайками и граверной шайбой, при этом толкатель должен свободно вращаться по оси болта. На конце болта заподлицо с гайкой высверливаем отверстие и вставляем шплинт, чтобы предотвратить ее откручивание.

Полный размер

Полный размер

Смазываем оси болта и педали и ставим все на место.

Полный размер

Ограничителем хода педали выставляем зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра в 0,4-2,0 мм.
Возможно понадобится и настройка свободного хода толкателя вилки выключения сцепления.

Небольшое видео процесса:

Удачи на дорогах!

Скрипит педаль сцепления: все способы убрать скрип

Частая проблема автолюбителей – скрипит педаль сцепления. Причем почему скрипит педаль мало кто знает, а столкнуться с такой проблемой может абсолютно каждый. Чаще со скрипом сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ, Дэу, Рено, Синтроен, Мазда и Форд. Чтобы убрать скрипы, нужно понять почему скрипит.

Причины скрипа педали сцепления

Причины скрипов у всех разные, но можно выявить наиболее частые и общее, которые встречаются повсеместно.

  1. Первая и основная причина почему скрипит педаль это износ накладки педали. Автомобиль с большим пробегом часто страдают от этой болезни. На педали нанесена резиновая накладка которая имеет выпуклые формы и рисунок, при большом пробеге эта накладка стирается и нажимая на педаль, подошва скользит по педали и издает скрип.
  2. При нажатии на педаль идёт скрип, причем неважная какая обувь надета. Скорее всего износился механизм, который делает педаль педалью  – пружина. У педали может быть две пружина, одна под ней, а другая над ней. У некоторых автомобилей всего одна пружина над ней или под ней. Появление скрипа связанно с износом этого механизма.
  3. Стоит отметить, что механизм педали сцепления не сложный и сильно нагруженный. Грязная обувь и влага на подошве попадает в педальный узел. Поэтому педали часто скрипят, влага и грязь попадает в крепление педали и вытесняет смазку.
  4. Не очевидная причина. Например, бывает что после шумоизоляции автомобиля, уровень пола поднялся. Педаль сцепления может задевать резиновый коврик и издавать посторонние звуки, а также скрип.

Способы устранения скрипа педалей

устройство педали сцепления

На картинке “устройство педали сцепления” красными стрелками обозначены места, где чаще всего возникает скрип.

С причинами почему скрипят педали сцепления мы уже разобрались. Настало время устранения доставучих скрипов педалей раз и навсегда.

Первым делом необходимо смазать подвижные части педали. Побрызгайте смазкой на соединительный механизм педали, в котором педаль сцепления сгибается под нажатием ногой. Смазать можно смазкой WD-40 или её аналогами.

Вторым делом нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Смазывать этот механизм лучше смазкой ЛИТОЛ.

Вместо пружины у вас может быть другой возвратный механизм, например, тросик.

Если эти советы не исправили ситуацию, то попробуйте поставить накладку на педаль. В магазине продаются накладки на педали резиновые или металлические. Выберите любую понравившуюся и установите.

В совокупности все эти способы помогут устранить любой источник скрипа в педальном узле!

Видео по теме

Михаил:
У меня в нексии скрипела педаль сцепления. После того, как я побрызгал вдшкой пружину – скрип пропал.

Инструкция по устранению скрипа педалей сцепления подходит для автомобилей: ВАЗ Калина; Гранта; ВАЗ 2107-2115; Фольцваген; Хендай; Пежо; Ситроен; Форд и многих других.

Что делать, если скрипит сцепление при нажатии

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы  при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам. 

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей.  Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

  • Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления.  Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
  • Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Скрип, возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является  неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).


Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.


Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Вышеперечисленные меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Именно поэтому  все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Итог

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

Скрипит сцепление — как с этим побороться?

Шумоизоляция не всегда справляется с надоедливыми шумами и настораживающими звуками. Особенно, если шум исходит из салона. Тут поможет или обезболивающее от мигрени или более детальная диагностика и локализация источника, издающего шум. Если разобраться конкретнее, то такая с виду мелочь, как скрип педали сцепления может просто напросто раздражать, а может и вещать о глобальных неисправностях, которые не за горами. Чтобы диагностика была предметной, попутно вспомните об особенностях сцепления и его привода самых популярных моделей, а заодно и разрешим проблему скрипов.

Виды привода сцепления

В независимости от типа привода, чем приводится в действие вилка сцепления, возможно появление скрипа практически в каждом узле или детали. Всё зависит от того, в каком техническом состоянии и какого уровня истощённость механизма привода. В большинстве современных автомобилей используется однодисковое сухое сцепление. Конструкция механизма включает в себя корзину сцепления, жёстко зафиксированную с маховиком коленчатого вала.

Крутящий момент силового агрегата передаётся на ведомый диск через корзину. Диск сцепления находится в постоянном тесном контакте с маховиком посредством мембранной пружины либо рычажно-пружинного механизма. На прижимной механизм воздействует выжимной подшипник, который выключает сцепление мотора с ведомым диском при передаче усилия на педаль, разъединяя тем самым двигатель и коробку передач.

Основным источником надоедливого шума является непосредственно привод сцепления. Привод бывает двух видов: механический и гидравлический, но есть ещё и электромагнитный, но им автомобили снабжаются достаточно редко и только в тех случаях, когда необходима автоматизация выключения механизма сцепления. Зачастую в автомобилях с механической коробкой передач. Устройство гидравлического и механического приводов разные, но скрипы, как ни крути, они издают одинаковые. Прижимное усилие от педали сцепления передаётся на вилку сцепления с помощью троса или гидросистемы.

Порой в гидравлическом приводе устанавливается вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях, как например ВАЗ 2114, 2110, 2112, Daewoo Nexia, Lanos, Chevrolet Aveo, Lacetti устанавливается механический тросовый механизм. Иногда для того, чтобы компенсировать износ фрикционной накладки, применяется механизм компенсатора, не требующий регулировки. Такие механизмы устанавливают на Ладу Гранта, Приору, Калину, Kia Rio, Hyundai Accent, а также классически компонованные автомобили ВАЗ 2101-2107, и на некоторые переднеприводные иномарки Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer 9, Honda Civic 4WD, Renault Logan, Sandero, Mazda 6.

Что в скрипе тебе моём?

Скрип педали сцепления образно делится на два типа. Первый – это так называемый лёгкий скрип. Такой скрип никак не может повлиять на педаль и уж точно не окажет никакого влияния на её работу. Эти неприятные звуки попросту со временем начинают раздражать автовладельца, действуя ему на нервы и создавая некомфортные условия для эксплуатирования автомобиля и вызывая неимоверное желание как можно скорее с этим разобраться. Зачастую он возникает в моменты резкого понижения температуры воздуха в зимний период. И, как правило, при таких погодных условиях от такого скрипа избавиться очень трудно и он может вновь и вновь рецидивировать. Он пропадёт сам, как только автомобиль начинает прогреваться, а сцепление разработается со временем и придёт в нормальное рабочее состояние.

Второй тип скрипа – тяжёлый скрип или жёсткий, как его ещё называют. Это предупредительный сигнал о срочном диагностировании системы, ибо появление этого жёсткого звука повествует о возникновении реальной угрозы поломки какого-либо элемента, который тесно связан с педалью сцепления. Также сигнализировать может и поведение педали, которое ну совсем уж нестандартное: она идёт очень туго, либо работает рывками. Это весьма серьёзная проблема, не требующая отлагательств, которая в противном случае приведёт к поломке вилки или даже обрыву тросика.

Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?

Появление скрипов является результатом износа механизма крепления самой педали сцепления. Шум может исходить и от возвратного механизма. Возникновение этих проблем может произойти в автомобилях с механическим и гидравлическим приводами. Возникновение скрипа зачастую происходит при отпускании педали сцепления, в момент, когда некоторые детали лишаются нагрузки на них. Но точно зная конструкцию крепления педали в конкретной модели и марке автомобиля, легко устранить неисправность.

В педальном узле издавать скрип могут только механические сопряжения и возвратная пружина, при нагрузке на них. В большинстве автомобилей проблема одна – как добраться до педального блока. В автомобилях с вместительным салоном сделать всё гораздо проще, а вот попробуйте провести эту операцию в какой-нибудь малолитражке по типу Калины либо Matiz.

Как правило, педали сцепления во всех автомобилях подвешиваются на кронштейне и крепятся на оси, а пластиковые втулки обеспечивают лёгкий ход педали. Через эти втулки педаль и устанавливается на оси. Втулки, в принципе, смазывать не имеет смысла, их следует заменять при полном износе. Но скрип в них может возникать независимо от того, какой срок эксплуатации они прошли.

Для того, чтобы устранить скрипы, лучше всего распрячь пружину, а затем снять весь педальный блок. Заодно появиться возможность, чтобы смазать и тормозную педаль. Проблема лишь заключается в трудоёмкости этой операции, которая займёт, как минимум, полдня времени. Сначала попробуйте смазать втулки, прокапав их со шприца моторным маслом. Это сделать намного легче, чем демонтировать полностью педальный блок и тщательно смазать его.

Если скрип втулок не устранился, тогда стоит добираться до возвратной пружины. Она может издавать скрип как сама по себе, так и задевая металлический кронштейн. Моторным маслом пружину смазывать совершенно не стоит, ведь это только запачкает салон. Чудодейственные средства по типу WD40, решат проблему лишь на один-два дня, но не более того. Идеальным вариантом будет смазка ШРУС. Смазка продаётся как в тюбиках, так и в банках, но тюбиком орудовать гораздо проще и удобнее. Вы устраните скрип на 99%

Почему скрипят тросы?

Очередной неприятностью есть появления скрипов и щелчков, происходящих при выключении сцепления с механическими приводами, находящимися в районе троса. Разобраться в этой проблеме гораздо сложнее, ведь трос может скрипеть как под капотом, так и в салоне автомобиля. В данных случаях лучше полностью промазать трос, к тому же много времени это не займёт. Если трос еще не слишком стар, полностью его снимать не имеет никакого смысла. Его можно промазать моторным маслом, используя шприц, тщательно загоняя его под кожух троса. Зоны выхода троса из под кожуха следует промазать водоотталкивающей смазкой, такой как Литол 24, например.

Издавать скрип может не только трос, трущийся о кожух, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он вмонтирован под капотом рядом со сцеплением, а в некоторых с противоположной стороны, возле педали. Пока трос новый, он скрипит и щёлкает. Этого не избежать, но смазать его всё же необходимо. Промазать компенсационный механизм лучше ещё при монтаже троса. Но, если Вы упустили момент, тогда придётся попрактиковать акробатические этюды в автомобильном салоне. При помощи этого же шприца доберитесь до компенсационного механизма и сбрызните на него пару капель. Скрипы исчезнут. Аэрозоли с волшебными свойствами оставьте для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке ещё можно достаточно просто разобраться, то в самом механизме сцепления всё оказывается гораздо сложнее. На ВАЗовских автомобилях скрипит сама вилка сцепления на втулках картера. Смазать её очень проблематично не оголяя сцепления. Постараться смазать придётся маслом, и при этом не снимая коробки передач. В другом случае такая смазка не стоит и ломаного гроша. Хотя если Вы не уверены в том, что скрип исходит именно от вилки на картере, тогда стоит разобрать весь механизм.

Скрипы просто так не возникают и говорят либо о серьёзном износе, либо о том, что смазка отсутствует или даже о том и другом. Чтобы смазать вилку переднеприводного автомобиля, нужно вынуть резиновую заглушку, если таковая имеется и шприцом нанести смазывающее средство на ось вилки привода сцепления. Порой нужно будет рассверлить картер в месте крепления оси. В таком случае смазка сработает гораздо эффективнее и точно обработает ось вилки.

В механизмах, где вилка упирается прямо в шток, необходимо чем-то крепким отвести её в сторону, а после смазать её Литолом в том месте, где она прилегает к штоку. Работы тут на пару минут, но придётся спуститься под автомобиль, но нервы надо беречь. Поэтому поборите свою лень и нервы будут крепки, и автомобиль перестанет издавать странные скрипящие звуки.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

✅ Скрипит педаль сцепления ваз 2109 —

Скрип при нажатии педали сцепления в ВАЗ 2109

ВАЗ (Lada) 2108/2109 1984 — 2006

Мужики что это скрипит? Пружинку смазывал силиконовой смазкой с баллончика, ВАЗ 2109

  • Откуда скрип при отпускании сцепления на ВАЗ 2109? – 3 ответа
  • Какая причина скрипа педали сцепления? – 3 ответа
  • Почему туго нажимается педаль сцепления на ВАЗ 2109? – 3 ответа
  • Педаль сцепления проваливается и не возвращается нормально, ВАЗ 2108 – 3 ответа
  • Педаль тормоза мягкая в 2108 – 2 ответа

Осталось смазать или заменить тросик.

Скрипят втулки на оси.

Надо их заменить на новые(можно и не менять, только почистить, протереть, если они не сильно изношены) и смазать консистентной смазкой

На этом рисунке №2

Силиконовая смазка не подходит для подобных деталей, на какое то время хватит пары капель(желательно густого-хотя бы трансмиссионного масла на худой конец), но в идеале конечно, разобрать весь узел, всё почистить и смазать хотя бы литолом

  • Как заменить лампочку аварийки в Хонда Цивик 7? – 1 ответ
  • Как снять панель на торпедо где стоит автомагнитола в Хонда Цивик 7? – 1 ответ
  • Как снять генератор с вакуумным насосом Хонда Цивик 1.7ctdi? – 0 ответов
  • Можно ли залить G12 plus в Хонда Цивик 7? – 2 ответа
  • Ошибка Р0135 в Хонда Цивик 7 – 2 ответа
  • Нагревается только верхняя часть салона Хонда Цивик 7 – 2 ответа
  • Как установить пострестайл фары на 7 Хонда Цивик в хетчбеке версии дорестайл? – 1 ответ
  • Как установить ПТФ на 7 Хонда Цивик хетчбек? – 1 ответ
  • Где стоит фильтр топливный Хонда Цивик 7? – 1 ответ
  • Ломается тросик печки в Хонда Цивик 7 – 1 ответ

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Педаль сцепления проваливается и не возвращается нормально, ВАЗ 2108

Почему туго нажимается педаль сцепления на ВАЗ 2109?

Как устранить скрип педали сцепления на ВАЗ 21099?

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

Скрипит педаль сцепления

Многим отечественным автомобилистам, эксплуатирующим автомобили, произведенные Волжским автозаводом, хорошо знакома достаточно неприятная проблема, связанная с возникновением посторонних звуков (скрип, потрескивание, довольно громкие щелчки) в процессе работы педали сцепления. Вторым неприятным моментом этой проблемы является тот фактор, что первые ее проявления, начинаются уже через пару сотен километров пробега нового автомобиля.

Механические соединения в конструкции автомобилей «ВАЗ» являются достаточно «проблемным» местом, несмотря на их высокую надежность и неприхотливость. Однако нарушения, допущенные при выставлении педалей сцепления, недостаточность смазки в сочленениях, нарушение требований технологических сборочных карт и тому подобные «ошибки» производителя рождают указанные выше посторонние шумы в процессе эксплуатации изделия.

Данная статья призвана не только вскрыть основные причины образования этих неприятных звуков, но и подсказать отечественному автолюбителю пути устранения проблемы. В качестве примера рассмотрим механизм сцепления наиболее популярного у наших соотечественников представителя «ВАЗовского» семейства – «Лада Гранта».

Устройство привода сцепления ВАЗ 2190

Анализ особенностей конструктивного исполнения привода сцепления позволяет понять происхождение посторонних щелкающих звуков.

Скрипы при работе педалью сцепления

Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

  • Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

a) Со снятием корпуса воздушного фильтра. Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.
b) Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.

  • Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

Внимание! Сохранение посторонних шумов после проведения вышеописанных процедур свидетельствует о наличии неисправностей, требующих замены педального узла или троса.

В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.

Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.

Видео — Устранение треска и скрипа от педали сцепления

Другой причиной скрипа может быть поводок наконечника. Устранение этого дефекта заключается в выполнении смазки места контакта вилки сцепления с гайкой тросика.

Еще одним из источников возникновения скрипа может стать недостаточно смазанный первичный вал коробки, в месте «хода» прижимного подшипника. Именно там он передает воздействие, получаемое от вилки сцепления, диску сцепления. Для устранения скрипа используйте баллончик графитовой смазки. Смазку возможно производить двумя способами:

— установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;

— демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

  • Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
  • Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).


Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Неполадки: скрипит педаль сцепления при отпускании или при нажатии

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

В автомобилях семейства ВАЗ скрип педали сцепления может провоцировать вилка сцепления на втулках в картере

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Источники:

http://m.etlib.ru/qa/muzhiki-chto-eto-skripitpruzhinku-38065
http://vaz-remont.ru/skripit-pedal-scepleniya-prichiny-i-sposoby-resheniya-problemy/
http://vipwash.ru/stseplenie/chto-delat-esli-skripit-pedal-stsepleniya
http://procrossover.ru/avtolyubitelyu/remont/skrip-sceplenia.html
http://avtomotospec.ru/remont-avtomobilya/skripit-pedal-scepleniya.html

Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110. — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.
Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Так выглядят эти втулки.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.
Далее по порядку:
Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.
Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку ( на сколько позволят защел

Шум в коробке передач ваз 2107 выжимая сцепление шум исчезает в чем причина

собираются накрыться пистой подшипники первичного вала коробки. результат может быть ооочень печальным. если на скорости подшипник прихватит и заклинит, то заблокированный дифференциал заднего моста заставит задние колеса вращаться В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ — я не шучу, такова кинематика этого механизма. чем это чревато на зимней дороге — я думаю, не надо пояснять? так что в ремонт. выжимной ни при чем — он шумит, когда выжимаешь сцепление и заставляешь его работать.

Поменяй выжимной подшипник!

Там дросель кажется надо потинуть (дросель сцепление)

сила трения слишком велика, НАДО смазать сцепление, иначе отвалишь 7000 за ремонт

<a rel=»nofollow» href=»http://www.avtomarket.ru/scripts/info/opinions/?model=504″ target=»_blank»>http://www.avtomarket.ru/scripts/info/opinions/?model=504</a>

Три причины. первая Износ подшипника выжимного, звук свистящий, второе накрывается подшипник в первичном валу. звук шелестящий, мал уровень масла, звук тихое гудение, при езде увеличивается\

Это выжимной не парься о последствиях ничего не будет если мешает шум то другой вопрос, цена вопроса 100-150 подшибник 2500 работа

Готовься к замене подшипников первички или промежутки (первичного и промежуточного валов) . Для начала надо проверить уровень масла в КПП, при необходимости долить, или заменить, если прошло более 30 тысяч от предыдущей замены. Для механических КПП есть специальное масло GL4/5.

когда выжимкешь если шум то выжимной, если выжимаешь и проподает то это подшипник первичного вала коробаса

у меня кулиса рассыпалась в коробку. треск был

было такое перебирали коробку все самое лучшее в итоге подшипник задний кв

Ответы Mail.ru: Скрипит педаль сцепления.ВАЗ 2106

А смазать не судьба?

Может быть потому что ВАЗ.

к педали прикреплен шток на г. цилиндр, в петле весь скрип, смашь литолом и забудь

Там очень много чего может скрипеть . Начать можно со втулки, на которой поворачивается рычаг педали и штока к главному цилиндру …

сделай как и все жигулисты .. —музыку погромче

Ну вы же знаете решение проблемы! ? (Я с иронией..)

Опять скрипит потёртое седло!!!! ЕЕЙ

Сними педаль. Там увидишь пластмассовые втулочки поменяй и вперед. Втулка стерлась. Трение идет металл на металл. Скоро там появиться овал. потом и это не поможет. на несколько дней можно остановить не разбирая пшикнув какой нибудь жидкой смазкой в баллончиках.

Смажьте вашу скрипящую педаль сцепления Убирайте горести

У вас скрипит педаль сцепления? Или скрипит? Или, что еще хуже, оба? Чаще всего шумное сцепление легко исправить с помощью смазки для педали сцепления.

В RallyWays мы все стремимся к вождению с тремя педалями. Если вам нужно больше уверенности в том, почему, посмотрите нашу историю «Стоит ли мне научиться водить машину с рычагом переключения передач». Мы не думаем об этом много или совсем, но педали сцепления тоже нуждаются в обслуживании. Поговорим о том, как смазать педаль сцепления.

Подумайте об этом. Педаль сцепления в наших автомобилях с механической коробкой передач используется не меньше, чем педали газа и тормоза. Однако это единственная педаль, которая испытывает весь диапазон движения при каждом нажатии. Из-за этого постоянного диапазона движения и довольно традиционной механической природы даже современных сцеплений (подумайте о пружинах и точках поворота) со временем они часто начинают скрипеть и поскрипывать.

За эти годы у меня было много машин с механической коробкой передач. Фактически, я когда-либо покупал только одну машину с автоматической коробкой передач.У большинства этих автомобилей были довольно плавные и тихие педали сцепления. Я заметил одну вещь: все автомобили Toyota, которыми я владел, имели скрипучие педали сцепления. У большинства старых грузовиков Toyota, которые я тестировал, также были скрипучие или скрипучие педали сцепления. Это верно не только для Toyota, но и для многих других брендов. Тойота — это просто наблюдение.

Долгое время моя философия заключалась в том, что скрипучая педаль сцепления просто пришла вместе с территорией. «Я настаиваю на автомобилях с ручным управлением, поэтому я должен с этим разобраться.Однако с этим что-то можно сделать.

Во многих случаях автомобиль или грузовик, все еще находящийся на гарантии, можно сдать для проверки на предмет скрипящей педали сцепления. Вы можете увидеть прекрасный пример этого, прочитав обсуждения на форумах, например, на Tacoma World. Во многих случаях владельцы заявляют, что производитель автомобилей полностью заменил педаль в сборе, поскольку иногда причиной могут быть плохие шарнирные втулки. Проблема в том, что в большинстве случаев скрипы и скрипы возвращаются. Потому что дело не в плохих втулках, а в том, что детали были спроектированы из неподходящих или просто дешевых материалов для шарниров втулки.Пружина сцепления также может быть причиной шума.

В конце концов, сервисные службы автосалонов и опытные автовладельцы, такие как я, обращаются к смазке узла педали сцепления, чтобы решить эту проблему.

Смазка педали сцепления

Моя Тойота Такома 2013 года, рычаг переключения передач, конечно же, издает раздражающий скрип педали сцепления. Это был не обычный скрип, свойственный сцеплениям Toyota, а скорее прогрессирующий скрип, который происходил во второй половине хода, когда педаль возвращалась в исходное положение.С моей ногой на педали и приглушенным скрипом возле брандмауэра это почти походило на долгое медленное пердеж. Моя жена смотрела на меня так: «Какого черта?» С меня этого достаточно.

Поскольку я параноидально отношусь к тому, чтобы ремонтировать мои машины даже у дилера, я сделаю это, если мне удастся избежать их врезания в мою Такому. Поэтому я отправился на форумы, чтобы найти решение. Решение было… LUBE. Не существует такой вещи, как специальная смазка для педали сцепления — это скорее смазки, совместимые со смазкой педали сцепления.

Это кажется довольно простым, но важно то, что вы не можете использовать любую смазку. Учитывая, что в узле педали сцепления так много пластиковых деталей, вам необходимо использовать смазку, которая безопасна для пластмасс. Некоторые узлы педали сцепления даже имеют в себе резиновые кусочки. Вы тоже должны знать об этом.

Я использовал жидкую литиевую смазку Liquid Wrench White Lithium Grease Spray на педаль сцепления своего Tacoma. Вы можете найти ссылку ниже, чтобы купить его на Amazon — нажмите на изображение, чтобы перейти на страницу продукта, или на ссылку «Магазин сейчас», чтобы добавить его в корзину.

Белая литиевая смазка для гаечного ключа Liquid Wrench немедленно устраняет скрип. Прошло шесть месяцев с тех пор, как я ее применил, а педаль сцепления все еще приятная и плавная. Я действительно ожидаю, что скоро потребуется повторная смазка. Подробнее об этом через секунду.

Обратите внимание, Liquid Wrench White Lithium Grease действительно содержит нефтяные дистилляты. Это означает, что вам нужно быть осторожным и не касаться резины. Нефтяные дистилляты вредны для натурального каучука. Тем не менее, я считаю, что белая литиевая смазка подходит для пластиковых деталей, но я бы не стал ее использовать, если есть резиновые детали.

Хотя белая литиевая смазка решила проблему, я обнаружил две вещи, которые мне не понравились.

  1. Воняет. Мне пришлось оставить грузовик открытым на пару дней, чтобы избавиться от неприятного запаха смазки.
  2. Он тонкий и жидкий. Хотя жидкая природа белого спрея литиевой смазки означает, что смазка может легко проникать в крошечные щели, это также означает, что она течет.

Я кладу на коврики старое полотенце, чтобы защитить их от капель при распылении.Однако я заметил, что на следующий день, когда ударило солнце и грузовик прогрелся внутри, смазка потекла и капала еще больше. Я должен был спуститься туда и вытереться как можно больше.

Еще один хороший вариант — спрей-консистентная смазка на силиконовой основе. Я полагаю, что этот материал будет менее грязным, чем белая литиевая смазка в виде спрея. Я также ожидал, что Liquid Wrench L512 Liquid Wrench Dry Lubricant с CERFLON также может помочь. Возможно, она даже лучше, чем литиевая смазка, но пока я не попробую ее на себе, я оставляю за собой рекомендацию.

Пора смазать сцепление

Вот где будет интересно. Они говорят: «Если не сломалось, не чини». Однако пора смазать мое сцепление, прежде чем оно снова начнет скрипеть. Когда я работал над полиуретановыми втулками подвески в своей Miata, я нашел отличную смазку под названием Super Lube. Суть этой смазки в том, что она безопасна для пластика и большинства каучуков. Это выглядит хорошо. Он чистый по цвету. Он также пахнет чистотой. Она более вязкая, чем аэрозольная литиевая смазка, но я ожидаю, что она прекрасно впитается в шарниры и втулки педали сцепления.

Я использую большую смазку Super Lube для полноразмерных шприцов для смазки. Маленькие палочки для маленьких шприцов для смазки также очень удобны, поскольку пистолет легко помещается в пространство для колготок в пространстве для ног. Кроме того, если вы не слишком часто пользуетесь смазкой, вам лучше всего подойдут маленькие трубочки для маленького шприца для смазки. Имейте в виду, что вам придется нанести Super Lube пальцами или небольшим инструментом. Вы не можете просто распылить его, как жидкий гаечный ключ. Я купил Super Lube и шприц для смазки на Amazon.См. Ниже — нажмите на изображение, чтобы перейти на страницу продукта, или на ссылку «Магазин сейчас» под ним, чтобы добавить в корзину.

В заключение, вам не обязательно жить со скрипящей педалью сцепления — или такой скрипучей, как у меня. Вам не нужно думать, что вам нужна новая педаль сцепления или новые втулки. Как и в случае с большинством движущихся частей, хорошее количество подходящей смазки может решить большинство проблем, связанных с трением. Получите это.

Очистительный подшипник ВАЗ 2110. Снят подшипник сцепления. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления.Алгоритм точной замены

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробки передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, так как оно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что без его участия удается переключать передачи, хотя в этом случае это не пройдет бесследно в сторону других частей мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

  • Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
  • Если сцепление не включается полностью, то есть «падает».
  • Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т.д.
  • При несанкционированном отключении сцепления.
  • В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы понадобятся: Домкрат

  1. ;
  2. Смотровая яма или подъемник;
  3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
  4. Монтажная или трубка усилителя.

Замена сцепления ВАЗ 2110 Пошаговая инструкция

1. «Обработайте» болты крепления левого колеса, затем наденьте переднюю часть автомобиля и наденьте «козликов».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления днища.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

& nbsp.Сцепление

ВАЗ — механизм достаточно надежный и проверенный почти 50 лет на наших дорогах. Инженеры Fiatovsk приложили немало усилий к оформлению конструкции, но и подумать не могли, что почти такой же механизм будет успешно применяться почти полвека на переднем приводе.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректированы усилия прижима, соответствующие крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, каждому сцеплению свое время. Ресурс узла сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем с завода производителя комплекта. Кстати, менять сцепление в сборе из-за вышедшего из строя диска или выжимного подшипника не обязательно, это дорого.

Но и замена любого элемента механизма, как и всего сцепления в целом, обойдется сто минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов.Поэтому есть смысл ремонтировать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо выяснить его состояние по признаку:

  1. Сцепление выключается. Это означает, что при изменении оборотов двигателя часть крутящего момента теряется при пробуксовке ведомого диска сцепления — обороты растут, а тяги нет.Возможны варианты смещения нескольких фрикционных накладок ведомого диска, либо нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
  2. Ведет сцепления. При полностью выжатой педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента все равно передается на контрольную точку, ведущий и ведомый диски не открываются. В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
  3. Захват вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области КПП на определенных оборотах или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего, вышла из строя корзина.
  4. Шум муфты. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонних при переключении передач. Скорее всего, либо весь узел сцепления, либо корзина или подшипник фризера. Замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись в том, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и работа которых обойдется нам в копеечку. круглая сумма.Заменить клатч в сборе можно за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка КПП необходима в тех случаях, когда у нас возникают проблемы с включением передачи или с коробкой передач. Сняв коробку полностью, работа складывается почти вдвое, нужно слить масло, снять полуось и провести еще много других работ.Поэтому, если нас не побеспокоит блокпост, он его не примет.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде. В поле можно справиться, но это естественно, неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных распорок и оправка, без которых невозможно установить ведомый диск. Эта оправка повторяется по форме первичного вала КПП и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Выполняем работы в такой последовательности:

  1. Отключить минусовую клемму АКБ, снять колодку проводов с датчика массового расхода.

    Снимаем «минус» АКБ и разъем с ДМРВ.

  2. Снимите узел воздушного фильтра.
  3. Откручиваем болт кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт стартера.

    Отверните верхний болт стартера.

  4. Снимаем трос сцепления вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
  5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после того, как он правый.
  6. Отверните стартерную гайку.

    Отверните болт крепления стартера 1.

  7. Снимите левое переднее колесо и опустите автомобиль.
  8. Снять защиту двигателя.
  9. Откручиваем растяжку, два болта шаровой опоры и нижний рычаг. Уберите все это с машины.

    Растяжка снята с рычага.

  10. На коробке передач отсоединить разъем фонаря заднего хода.
  11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правой крестовины.
  12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Провернуть болты реактивной тяги.

  13. Размечаем расположение механизма переключения передач.
  14. Ослабляем гайку на даче и вынимаем из коробки контроль управления.

    Снимите тягу управляющего привода.

  15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не перерезал шланги отопителя салона.

  16. Осторожно отсоедините CTP Carter от блока цилиндров. Желательно вынести его на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка тогда будет висеть на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

  17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) Обязательно меняем пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Характеристики

Заодно проверьте состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если вам нужна замена всего узла сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект. . Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо вдавить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик.Таким образом, мы наблюдаем взаимодействие первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затянуть болты крепления корзины сцепления. Сборка производится в обратной последовательности.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачных всем работы и надежного сцепления!

Пожалуй, самые ответственные узлы в любой машине — это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является сцепление. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал.Хват может быть нескольких видов — сухой и мокрый.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является неразъемным. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала углубляются в конструкцию этого узла. Помимо самого ведомого диска в систему входят:

  • Выключатель сцепления.
  • Прижимной диск.
  • Привод (трос сцепления на ВАЗ-2110 установлен).
  • Вилка.
  • Выжимной подшипник.
  • Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения накладок дисков и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения трансмиссии на пониженную или усиленную водительскую педаль сцепления на ВАЗ-2110 выжимает, тем самым смещая диск с маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения желаемой скорости трансплантаты проверяются при отпускании педали. Чем меньше он будет выпущен, тем насыщеннее будет ездить машина. Диск используется только для выравнивания крутящего момента. Без этого пункта невозможно было бы избежать рывков и других нагрузок, негативно сказывающихся на ресурсе и работе ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 пришло в негодность сцепление? Признаки неисправности рассмотрим ниже.

Неполное включение

Характерный симптом — передача с трудом включается или вообще не входит.Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Причин поломки несколько:

  • Деформация или повреждение ведомого диска.
  • Износ вилки сцепления.
  • Неправильно отрегулирован тросовый привод.
  • Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
  • Недостаточный ход педали.
  • В втулке направляющего подшипника нет смазки.
  • Различная регулировка рычагов прижимного диска.

Вибрация

При включении трансмиссии на ВАЗ-2110 возникает вибрация? Диск сцепления в этом случае может сильно изнашиваться.Также причиной вибраций является неправильно установленная коробка передач (в случае ремонта со снятием) или сломанная подушка безопасности. В последнем случае может быть перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Также теряют упругость упругие пружины ведомого диска и накладки сцепления коробки.

Шум

Почему шум от сцепления на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (за исключением случая утонения пружин), а из-за изношенного подшипника.Освобожден основной.

Это он издает характерный шум и воет при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Необходимо прислушиваться к работе коробки при включении мотора на нейтраль. Если при нажатии на педаль гул пропадает, значит, выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с ведомым диском. Если наблюдаются такие неисправности, его следует заменить на сцепление на ВАЗ-2110.

Приборы

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор ключей и головок для рожков, домкрат и балконный ключ. Все работы можно производить на ровном участке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину по яме и блокируем задние колеса поджиганием рычага стояночного тормоза. Сама коробка выброшена в «нейтраль». Далее сломайте колесные болты и приподнимите переднюю левую часть автомобиля.После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует снять датчик расхода воздуха и фиксатор его форсунки. Вылезай и воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос соединяется с кронштейном на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом откручиваем болт крепления коробки передач ключом на 19 с удлинителем.Снимаем верхнее крепление стартера и вытаскиваем фишку из датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого в паре с рычагом снимаю продольную растяжку. Отверните болт крепления третьей коробки передач. Он расположен в районе кустарников. Выкрутите болты крепления водометной тяги и вытащите их. Далее отпускаем гайку, которая находится на тяговом управлении КПП. Treight также удаляют наружу. Рядом с двигателем установил фокус.

Лучше чтоб был валет. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела. Сверху под упор кладем штангу или кусок твердой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем винты двигателя заднего моста. Затем осторожно снимите трансмиссию с мотора и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину вместе с диском и делаем дефект.

Дефектовка

Итак, осматриваем внешний вид диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин. Также смотрим на лепестки корзины. Они не должны быть сильно изогнутыми внутри. У вас должен получиться выжимной подшипник. Выбирайте его пальцем и слушайте его работу. Если при вращении шумит, значит уже износился. Стоит отметить, что в подшипниках устранен шум.

Даже если он еле заметен, со временем превратится в настоящий гул.Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, поменяйте и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его стороны. Что касается смазки, то она уже размещена у производителя. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего изнашивают 30 тысяч. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, в «ВПМ-Авто») и обработать ее через некоторое время. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Для осветления диска с корзиной используют первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (даже в нерабочем состоянии). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать ввод нашего ящика. И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

  • Ведомый диск сцепления.
  • Выжимной подшипник.
  • Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «Десятого» семейства, а также «Лада Грант». Масса комплекта 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте саму машину. Последний фактор также касается тех, кто любит ездить на прицепе.Помните, что каждый килограмм прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу экипировку. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру вождения, вы можете увеличить возможности этого пункта до 150 и более тысячи километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит 40 тысяч километров.

Добрый день.Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, точнее как она «закончилась» и насколько бюджетно и успешно разрешилось.

Полгода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то большой разницы нет) стала немного странно себя вести. В какой-то день отлично потянул, а так вышло, ну никак. И повороты растут уверенно, а динамиков нет. Езжу с такими симптомами около четырех месяцев. Следующей фазой неисправности было то, что первая и вторая стальные передачи включатся с усилием, а задняя вовсе с треском и подобными звуками.Отрегулировав педаль почти до панели, переключение пришло в норму, а тяги, естественно, не появилось. В таких случаях говорят — сцепление трогает. Двигатель гудит от оборотов, но не едет. Было решено отремонтировать.

Позвонив через несколько сотен узнали, что цена на замену сцепления большая (около 3500 р.). Я решил — это не для меня и начал искать подходящую яму для замены сцепления своими руками. На домкрате, конечно, можно, но с таким ремонтом я не сталкивался и не хотел усложнять работу.Яма нашла (спасибо другу). Выбрал день и приступил к замене. Сразу скажу, что фото получились не совсем удачными, но я постараюсь описать, все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ВАЗ 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Проблем быть не должно. Все болты откручены на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Драйв с нее мы не снимем, поэтому слить необязательно.

Ослабьте крепления передних колес. Снимите обе гайки ступицы и открутите. Старый лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоит около 70 руб.

Поднимите машину и поставьте под нее решетки или козлы. Снимите оба передних колеса.

Не работайте на домкрате без надежной страховки.

Снимаем трос сцепления с вилки и откручиваем от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоединить разъем датчика скорости.

Снимите крышку воздушного фильтра, предварительно отключив микросхему ДМРВ.

Откручиваем болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он из тех, что соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающую плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Выверните верхний и нижний болт стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазки.

Вверху есть еще один болт, удерживающий коробку передач. Он расположен в зоне термостата. Он закрыт топливными трубками.

На этом работа окончена.

Спуститесь в яму.

Многие пишут, что нужно стрелять «саблей», но мы пошли другим путем. Откручиваем шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор.Потом просто загнули рычаг вниз. Этот способ подойдет, если яма позволяет вам и вы не собираетесь полностью дотянуться до коробки передач.

Назначаем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитную заслонку маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но они отличались от меня. Два открутил головкой на 10, а третий на восьмерку. Не понял.))) Может кто подскажет почему так?

Затем отсоедините рычаг переключения передач, ослабив один болт.Рекомендуется предварительно разметить положение тяги, чтобы было легче регулировать скорость. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке он почему-то не сработал. Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления КПП, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

И еще один болт находится в зоне правого привода. При его разборке мы не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит.Это тоже болт сделать, но не открутить до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и установить его под двигатель. Когда мы начнем откручивать подушки, мотор останется только один и может упасть, порвав шланги отопления. Между домкратом и двигателем поставить небольшую связку, чтобы не повредить картер. Необходимо установить ближе к КПП. Под ящик тоже лучше поставить планку, на всякий случай.

Когда двигатель надежно закреплен, снять подушки.

Сначала снимите заднюю опору. Можно просто открутить от корпуса. Держится на двух шпильках, но такой способ подойдет, если вы уверены, что гайки легко откручиваются и не сломаются. Так же не экспериментировали: на самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините подушку от коробки передач и извлеките ее как можно больше.Может это и неправильный способ, но так шпильки остались целыми, и нас это устраивает)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна вверху, а вторая внизу. Застежка аналогична каблуку с резьбой, с двух сторон. К сожалению не сфотографировал.

Теперь нужно отодвинуть двигатель от двигателя и опустить на погнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив форсунки и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь.С нас хватило))).

Когда блокпост будет отодвинут, убедитесь, что его направляющие не выпали. Они расположены в нижних отверстиях для крепления КПП. Похоже на трубки.

Коробка сдвинется примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы передвинули ящик, они увидели, что внутрь упали три лепестка корзины. Сразу стало понятно, что его заменили.

Приступим к снятию корзины.Он прикручен к маховику шестью болтами на 8. Мы умерли с большой силой. Пришлось задействовать рычаг. Перед откручиванием заблокируйте маховик от проворачивания. Для этого вам понадобится отвертка или что-то в этом роде.

Раскрыв корзину и поставил диск решил поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это необходимо для того, чтобы детали плавно вставали.Этот центр можно купить в магазине рублей за 100 рублей. Тоже сбудется с «копейки».

При установке коробки важно, чтобы штифт, который на ней стоит, попадал в проем двигателя. Он расположен в районе Правого проезда. При установке КПП не учли этот факт и крутилка КПП терпела долго.

Когда коробка сцепится с двигателем, затяните болты крепления, но не до конца. Их нужно растянуть, когда ящик попадет на подушки, чтобы не произошло смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем возникнуть не должно.

Не забываем съесть гайку ступицы, установить педаль сцепления и сцену.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте машин ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они жигули)). Признаюсь, думал будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда). Попробуйте, если есть возможность, отремонтировать машину самостоятельно.Это экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. Если это произойдет, нормальное функционирование сцепления сразу нарушится, оно просто перестанет отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не удастся, спасает в такой ситуации только замена новой детали.

Процесс замены

Для комфортной и качественной машины нужно поставить яму для осмотра или эстакады.Первое, что вам нужно сделать, это удалить контрольную точку.

Примечание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкция для поврежденной детали

После подготовительных работ можно смело приступать к ремонту:

  • После снятия КП необходимо отогнуть фиксаторы переменной части и снять ее с направляющего вала коробки.
  • При нажатии четырех лап снимается держатель пружины.
  • Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе подшипники готовы.
    Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента необходимо его тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчка.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник предпочтительно фиксировать с помощью держателя.Устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом будет трансмиссия. Далее элемент фиксируется пружиной фиксатора.
В частых случаях замена подшипника потребуется тем, кто любит быструю езду. Объясняется это тем, что со стилем езды детали сцепления быстрее изнашиваются.
Особенностью проблемы со сцеплением является пробуксовка машины на относительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
Этот факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринять никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то она однажды будет просто касаться из-за разлета этих накладок.
Если есть подозрение на такую ​​проблему, придется залезть в сцепление. Скорее всего, надо будет его настроить или заменить раб.
А если шум слышен прямо из самого сцепления, то, скорее всего, проблема в подшипнике фривин.

Примечание! При необходимости замены изношенного предмета потребуется полностью демонтировать узел сцепления.Конечно, лучше всего работать на подъемнике, но можно обойтись и домкратом.

Порядок приклеивания

Итак:

  • Снят минус с аккума.
  • Отсоединяет разъем лампы заднего хода.
  • Отсоединен карданный вал.

  • Снимите болты с рабочего цилиндра сцепления.
  • Отсоединена коробка с картером от блока цилиндров.
  • Лиф демонтирован с поперечной рейкой задней опоры двигателя.
  • Извлекается, при этом гайки крепления опоры отвернуты.
  • КПП устанавливается в последнее положение рычага переключения.
  • Ящик с одной стороны будет без опоры, поэтому его нужно будет поставить на опору.
  • Снимается шесть болтов, фиксирующих корзину сцепления на маховике.
  • Теперь есть полный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
  • Сборка производится в обратном порядке.

  • Подчиненный диск центрируется относительно маховика.
  • При сборке необходимо протереть все детали, смоченные в бензине. Это необходимо делать для устранения попадания масла и грязи на поверхность. В худшем случае захват будет остановлен.

Примечание! Поскольку размер нового диска больше, чем у старой детали, муфта будет ведущей, поэтому необходимо ее отрегулировать.

Нюансы очистки подшипников

Для сцепления требуется выходной подшипник. Если он сломается, переключить на другую передачу не получится, да и вообще съехать маловероятно.
Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функции и по какому принципу действует. Так или иначе, этот предмет ломается, это вопрос времени.
Неисправность может быть обнаружена на основании характерного шума, скрипа, свиста и т. Д.

Примечание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в любом случае он выйдет из строя, и дальнейшая эксплуатация станка будет невозможна.

Для замены выжимного подшипника необязательно обращаться в СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Подшипник быстрого демонтажа

Итак:

  • Сначала рекомендуется загнать машину в яму для проверки. Штатным набором инструментов снимается редуктор.
  • Хомуты запрессованы с подшипника.
  • Требуемый для замены элемент снимается с вала КПП.
  • Подки запрессованы, и держатель пружинного принципа снят.
  • Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончании выполнения описанных выше действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка приобретенного экструзионного подшипника

Как правило, после демонтажа старую деталь заменяют. Перед тем как закрепить купленный экструзионный подшипник, его следует тщательно проверить.
Он должен свободно вращаться, и не должно быть гостиниц и щелчков.
Итак:

  • Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте так, чтобы он был направлен на дублирующие детали в сторону муфты.
  • Далее, используя обойму, требуется подшипник.

  • Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
  • Деталь фиксируется пружинным фиксатором.
  • На его место установлена ​​
  • КПП.

На этом процесс фиксации нового элемента закончен.Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник прослужит не так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы легко провести своими руками, в любом случае цена на него будет намного дешевле ремонта до сотни. Подробную инструкцию можно посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фотографии и картинки в качестве наглядного пособия.

Поставил выжимной подшипник ваз 2110. Подшипник выключения сцепления

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении , вызванным выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного выключателя на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Сцепление

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Сцепление используется для воздействия на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение.За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность ракеля может привести к разным последствиям:

  • Вилка сцепления будет повреждена;
  • Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
  • Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в клатче и старайтесь быстро принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем. Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает.В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла. Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

  • Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
  • Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
  • Выдавить специальные защелки из выжимного подшипника.
  • Снимите элемент с вала коробки передач.
  • Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
  • После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

  • Аккумуляторная батарея;
  • Трос сцепления;
  • Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
  • Болты крепления верхнего редуктора;
  • Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новинки

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке новой детали.

  1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что подшипник, который заменил старый, действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны. Если при вращении задира нет, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
  2. Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
  3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
  4. Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
  5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
  6. Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
  7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — снятие коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу.С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

Ну, опять свистнул. Такие слова, сказанные с грустью, часто можно услышать от владельцев «десятки». Произнося их, они имеют в виду выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Следует отметить, что практически все автомобили других марок, конструкция сцепления которых включает выжимной подшипник, также не застрахованы от такого недуга.

Назначение, конструкция и типичные неисправности подшипников сцепления

Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее, эта беда с завидным постоянством способна напоминать и напоминает о себе.Ну «свистнул», даже если «свистит» дальше, на скорость никак не влияет. Иногда так думают автовладельцы. На данный момент.

Выжимной подшипник, а точнее его муфта, предназначена для непосредственного воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, в результате чего ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено выключения сцепления.

Неисправность выжимного подшипника чревата более серьезным и неоправданным ремонтом своей ценой, при котором замены одного подшипника уже недостаточно.Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющей втулки или поломка (изгиб, излом) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый, в данном случае, вероятно, трижды.

Конечно, шум или шорох выжима сцепления — это не прямая команда на его замену при невозможности продолжения движения авто, но затягивать с ремонтом не стоит. Необходимость замены подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг — кому как больше нравится).Иногда может возникнуть после запуска двигателя, пока все узлы и агрегаты автомобиля еще «холодные», и пропадают при прогреве, или постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при выключенном сцеплении автомобиля.

В другом, более серьезном случае, в случае выхода из строя выжимной подшипник может «задеть» диафрагменную пружину, что может вызвать быстрое образование истощения на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет уйдет за километры и чем раньше будет заменен подшипник, тем лучше и безопаснее.Его нельзя отремонтировать, только заменив на новый. К счастью, цена подшипника невысока.

Замена выжимного подшипника

Сложность замены подшипника заключается в том, что демонтаж редуктора (КПП) здесь незаменим. А чтобы снять КПП, образно говоря, нужно разобрать еще «половину» машины. Далее поговорим обо всем по порядку.

Работы по замене выжимного ВАЗ 2110, то есть разборку автомобиля, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля в яму или к подъемнику.После этого демонтируем, отключаем или отключаем следующие узлы и детали:

  • аккумулятор;
  • ящик воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
  • трос сцепления;
  • болты верхнего крепления коробки передач и гайка крепления стартера.

Далее, открутив левую и ослабив затяжку правой гайки крепления ступиц, ослабляем болты передних колес, поднимаем машину на подъемник. Если подъемник недоступен, поднимите автомобиль домкратом, пока его передние колеса не оторвутся от поверхности.Для их отсоединения необходимо, уделяя особое внимание безопасности, установить опоры поочередно под каждой стороной кузова автомобиля.

Снимаем колеса. Затем по очереди: грязезащитный фартук (защита двигателя), ослабляем крепление на реактивной тяге привода КПП (перед ослаблением хомута нелишним будет очертить старое место установки, чтобы облегчить регулировку рычаг КПП при сборке) освобождаем КПП от привода КПП и реактивной тяги, открутив оставшуюся гайку демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с удлинителем и шаровым шарниром.Для этого потребуется отвинтить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага, шаровую опору и все соединительные элементы крепления рычага.

Крышка картера сцепления снимается после откручивания трех болтов ее крепления, слива масла из КПП, отсоединения клеммы от датчика скорости и провода переключателя фонарей заднего хода, демонтажа левого привода (для обеспечения неподвижности сателлитов в в редуктор вместо привода можно вставить деревянную заглушку, кусок резинового шланга или просто магазин, свернутый трубкой по диаметру отверстия).Правый привод разрешается не разбирать, в этом случае достаточно будет просто ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет намного удобнее.

Далее нужно вывесить двигатель (установить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и поломки шлангов печки после снятия КПП. Затем откручиваем гайки крепления опоры (ей), находящейся (ых) на коробке передач, откручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров и кронштейна к коробке передач.Осталось снять коробку передач с двигателя и снять. Опора, установленная под двигателем, остается до тех пор, пока коробка передач не встанет на место и не будут затянуты гайки на опорах (е).

Приступаем к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

  1. Выжимаем его фиксатор.
  2. Снимите узел выжимного подшипника с вала, а затем из держателя.
  3. Снимаем сам подшипник с муфты.

Перед заменой старого подшипника проверьте свободное вращение и отсутствие заклинивания нового выжимного сцепления.Его выступающая сторона при установке поворачивается на муфту. Подшипник фиксируется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинным зажимом. При замене выключателя сцепления рекомендуется доработать корзину и диск сцепления. Работы по установке коробки передач производятся в обратной последовательности.

После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и при необходимости отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110.Выполняя замену без помощника, при наличии всех необходимых инструментов работа не займет более 5 часов. Если замена происходит на СТО, цена вопроса по времени будет еще меньше.

Сцепление ВАЗ — достаточно надежный механизм и почти 50 лет проверено на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доводки конструкции, но они даже представить не могли, что практически такой же механизм будет успешно применяться почти полвека спустя на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректирована прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, у каждой муфты есть свой срок. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника совсем не обязательно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления в целом, на СТО будет стоить минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов. Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо узнать его состояние по знакам:

  1. Пробуксовывает сцепление. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании муфты ведомого диска — скорость увеличивается, но отсутствует тяга. Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
  2. Муфта ведущая. Сцепление не выключается, когда педаль полностью выжата. То есть часть крутящего момента все равно передается на КПП, ведущий и ведомый диски не открываются.В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
  3. Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего вышла из строя корзина.
  4. Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач.Скорее всего, вышел из строя либо весь узел сцепления, либо корзина или выжимной подшипник. Комплект необходимо заменить.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму. . Сами мы можем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас возникают проблемы с переключением передач или с коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ. Поэтому, если нас не беспокоит КПП, мы не будем его снимать.

Условия

Сцепление удобнее всего менять на подъемнике, смотровой яме или эстакаде.В поле можно справиться, но это, конечно, неудобно и требует много времени.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала трансмиссии и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работы выполняем в следующей последовательности:

  1. Отсоедините отрицательную клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

    Снимаем «минус» АКБ и разъем с датчика массового расхода воздуха.

  2. Снимите узел воздушного фильтра.
  3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.

    Отверните верхний болт стартера.

  4. Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
  5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после него — правый.
  6. Отверните гайку стартера.

    Откручиваем болт 1 крепления стартера.

  7. Снимите левое переднее колесо и поднимите автомобиль домкратом.
  8. Снять защиту двигателя.
  9. Откручиваем натяжку, два болта шаровой опоры и нижнего рычага. Снимаем все это с машины.

    Снимаем натяжку вместе с рычагом.

  10. Отсоединить разъем фонарей заднего хода от коробки передач.
  11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правого ШРУСа.
  12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Откручиваем болты реактивной тяги.

  13. Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
  14. Ослабляем гайку на зажиме и вынимаем тягу управления из коробки.

    Снимаем тягу управляющего привода.

  15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не оборвал шланги отопителя салона.

  16. Осторожно отсоединить картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно отнести на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка все равно будет висеть на дисках.

    Забираем ящик и ставим на пол.

  17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Меняем подшипник (1) однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет еще один диск.

Особенности

Заодно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если необходимо заменить весь узел сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект . … Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо затянуть болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик.Таким образом, мы поддерживаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачи всем в работе и надежного хвата!

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении вызвано выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного выключателя на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — это не самое слабое звено в системе сцепления, но проблемы и неприятности почему-то вызывает именно он.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Сцепление используется для воздействия на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, поэтому не запутайтесь, если услышите такое обозначение. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины.Это выключает сцепление.

Неисправность ракеля может привести к разным последствиям:

  • Вилка сцепления будет повреждена;
  • Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
  • Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в клатче и старайтесь быстро принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем.Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла. Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

  • Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
  • Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
  • Выдавить специальные защелки из выжимного подшипника.
  • Снимите элемент с вала коробки передач.
  • Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
  • После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

  • Аккумуляторная батарея;
  • Трос сцепления;
  • Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
  • Болты крепления верхнего редуктора;
  • Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новинки

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке новой детали.

  1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что подшипник, который заменил старый, действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны. Если при вращении задира нет, а также нет люфта, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
  2. Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
  3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
  4. Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
  5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
  6. Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
  7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — снятие коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу.С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

Для того, чтобы удалить этот элемент, необходимо выполнить ряд определенных действий. Для начала нужно поднять машину, загнав ее в яму, чтобы создать себе комфортные условия работы и иметь доступ к днищу машины. Далее необходимо разобрать коробку передач (далее коробка передач) с помощью соответствующих инструментов.Затем нужно выдавить специальные фиксаторы на спусковом приспособлении и снять подшипник с вала коробки передач. После проделанных действий необходимо снять держатель пружины и снять с муфты неподходящий отжим.

Вся сложность заключается в том, что при подготовке к демонтажу этого подшипника требуется снять несколько узлов и механизмов, таких как:

  • аккумулятор;
  • трос сцепления;
  • корпус воздушного фильтра;
  • болты крепления верхней коробки передач;
  • Гайка
  • , отвечающая за крепление стартера.

Установка подшипника своими руками

По окончании всех подготовительных работ по снятию подшипника нужно переходить к последнему этапу ремонтных работ — установке нового элемента. Во-первых, вам нужно организовать проверку нового компонента релиза. Ведь часто автовладельцы забывают, что новый может прийти на замену старому подшипнику, который тоже по каким-то причинам вышел из строя. Сделать эту проверку несложно, нужно взять в руки спусковой элемент и покрутить, потянуть в разные стороны, чтобы убедиться, что в нем нет заеданий, и он не шатается.

Убедившись, что приобретен действительно качественный элемент, можно вставлять его в гильзу. В этом случае выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена ​​в сторону муфты. Вставив отжимное устройство в необходимый отсек, нужно зафиксировать его держателями, чтобы он не выскочил при выполнении своих функций. Перед тем, как поставить на втулку новый элемент, главное не забыть его смазать. Смазка должна быть жидкой, чтобы с подшипника ничего не капало.Далее муфта и сам подшипник фиксируются пружинным зажимом. Завершающие этапы установки этого компонента — размещение коробки передач и других демонтированных элементов на своих местах, а также полная регулировка сцепления.

Стоит знать, что заменить неисправный подшипник на исправный несложно. Самая сложная часть процесса ремонта — это демонтаж КПП. Все остальные действия можно назвать простыми и не занимающими много времени.Для выполнения такой работы требуются такие составляющие, как терпение, аккуратность и осторожность.

Также не стоит игнорировать самую простую и очень полезную вещь, которая может пригодиться при ремонте автомобиля ВАЗ-2110 — руководство по эксплуатации. В нем подробно описано практически все, что нужно знать владельцу автомобиля. Руководствуясь инструкциями в этом документе, вы можете выполнять не только простой ремонт любых элементов в автомобиле, но и сложные, затраты на обслуживание которых будут невероятно высокими.

ВАЗ 2110 шум в коробке и его устранение

В процессе эксплуатации автомобиля всегда возникают проблемы с неисправностями. Необходимо вовремя выявить их, отремонтировать.
На ВАЗ 2110 шум в коробке передач можно назвать несколькими причинами. На ВАЗ 2110 шум коробки передач можно легко устранить и самостоятельно.

Причины

Если машина стоит на стоянке, и скорости не включены и шум слушает двигатель, это означает:

  • подшипник подшипника первичного вала возник и необходимо вовремя его заменить;
  • ниже уровня — проверить, добавить, при включении пятой скорости раздается свист, и это скоро коснется остальных передач;
  • масло не соответствует рекомендованной вязкости — это можно назвать влагой, щупом проверить цвет масла, могут быть бледные брызги — масло необходимо заменить.

Если коробка передач шумит при движении:

  • ускорение движения при увеличении подачи газа с 1 до 5 скоростей, также может возникать, когда падение скорости вызвано неисправностью главной пары и необходимо ее заменить;
  • при включении 3, 4, 5 скоростей скрежет металл — неисправность верхнего подшипника вторичного вала;
  • включается первая скорость, увеличивается шлифование металла, подфланцы коробки — неисправен нижний подшипник вторичного вала;
  • допустимы незначительные слабые звуки — аррога передачи происходит после сборки коробки.

Совет: Желательно диагностировать CAT на станции техобслуживания.

  • При пониженном уровне масла необходимо проверить, не светится ли он.
  • Также взорвите Сапуна.
  • Проверьте уровень масла на щупе между отметками «максимум» и «минимум».

  • В случае попадания воды из состава воды в масле зонда появляются блаженные разводы.

Слить масло с КПП:

  • Работы на прогретом двигателе, со смотровой ямы.
  • Подготовьте пятилитровую емкость.
  • Откручиваем трубку для слива масла, подставляем приготовленную емкость.
  • Дождитесь когда погладит все масло.
  • После этого место сливы протрет.
  • Вставьте вилку на место.
  • Залить свежее масло по рекомендациям производителя.

Совет: Установите брызговик на двигатель. На редуктор Сапун установить резиновый шланг — выводить вверх, в недоступное для влаги место.

Ремонт КПП

Если после выполнения всех работ шум в коробке продолжает оставаться, то необходимо снять коробку, ее разборка. Это необходимо сделать, чтобы устранить причину появления металлического звука.
На ВАЗ 2110 коробка передач механической конструкции имеет пять скоростей спереди и одну сзади. С 1 по 5 скоростями на валах установлены синхронизаторы, предназначенные для плавного переключения.
Вся конструкция связана с дифференциалом и главной передачей.Состав корпуса собран из трех частей картера — они отлиты из дюралюминиевого металла.
Кроме того, из:

  • сцепление;
  • коробки передач;
  • отдельно задняя крышка.

Сборка деталей производится на бензино-маслостоечном герметичном составе. В нижней части картера установлен магнит, собирающий металлическую стружку в осадок.
При сливе теплого масла — этот осадок уходит вместе с сливаемым продуктом.

Разборка шестерни

Для снятия ящика необходимо подготовить инструмент и вспомогательные материалы:

  • Кейд ключ № 10, №13, №17;
  • голов №13, №17;
  • два крепления;
  • молоток сантехнический;
  • гороток;
  • пятилитровый бак;
  • тряпка;
  • металлическая щетка;
  • кислота уксусная;
  • перчатки х / б.

Примечание: Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Все демонтажные работы проводятся на смотровой яме.
Правила удаления КПП:

  • снять брызговик двигателя;
  • отключены реактивная тяга и тяга привода;
  • слить масло с коробкой передач;
  • открутить три болта с головками на 10 от нижней крышки картера сцепления;
  • удалите его;
  • снимаем привод правого колеса;
  • в образовавшееся отверстие вставить кусок резинового шланга или деревянную трубку — это нужно делать от защиты мусора;
  • откручиваем гайку нутаком;
  • демонтировать шаровую опору;
  • поворотный кулак со стойкой отведен в сторону, привод снят со ступицы (должен быть установлен на растяжку).
  • Монтаж осторожно снимаем корпус внутреннего шарнира с КПП.

Примечание: При наличии надрезов на корпусе старайтесь не повредить расположенное на нем защитное кольцо.

  • Снимите левый привод.
  • Отключить.
  • Снимите микросхемы питания с переключателя фонарей заднего хода.
  • Отсоединить датчик скорости.
  • Откручиваем крепление рыбы, она крепится на гайку на 17.
  • Снимите это.
  • К двигателю поставил проставку стойки.
  • Отсоедините левую опору двигателя.
  • Отсоедините от коробки еще одну заднюю опору.
  • Опустите распорную стойку.
  • Выкрутить из трех болтов гайки крепления картера сцепления.
  • Коробка, освобожденная таким образом, должна быть удалена.
  • Выньте ящик из-под автомобиля.
  • Промыть, исключить попадание воды в устройство.
  • Очистить колодец от грязи, масляных отложений.
  • Металлическая щетка для прохождения мест соединений, тщательно очистить болтовые соединения.

Ремонт коробки передач желательно доверить проводящим мастерам из автосервиса, так как она представляет собой сложную конструкцию. Опытные квалифицированные специалисты произведут качественный ремонт.
Заменить необходимые детали. Проверка агрегата будет проводиться на специальном стенде.
По окончании работы специализированным мастерским всегда дается гарантия.
Установка коробки осуществляется в обратной последовательности:

  • Залить масло рекомендованное заводом-изготовителем для использования в трансмиссии данной модели.
  • После установки необходимо отрегулировать ход педали сцепления.
  • Проверить включение скорости.
  • Отрегулируйте рычаг переключения передач, выбирая рабочие параметры кулисы.
  • Флажок работы коробки во время движения.

Совет: Необходимо своевременно проводить проверку уровня масла во всех работающих агрегатах автомобиля.

Выявить причины шума коробки передач на ВАЗ-2110 после просмотра видео, изучения фотоматериалов. Ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.
В них указаны места, которые помогут автомобилисту выявить все тонкости в процессе эксплуатации автомобиля. Автомобиль представляет собой конструкцию из множества систем, агрегатов.
Поэтому необходимо постепенно изучать сопроводительные материалы. Это во многом поможет автомобилисту при эксплуатации автомобиля и коробки, переключение которой должно происходить плавно и комфортно.
Прочитав вышеуказанный материал, у автомобилистов вряд ли возникнет вопрос — что это? Инструкция также поможет определить причины шума и своевременно все отремонтировать.
Цена на работы по замене и ремонту КПП не такая низкая, в связи с чем, вы можете попробовать все сделать самостоятельно.

Диагностика проблемы со сцеплением

Сцепление — это часть автомобиля, которая почти постоянно подвергается трению, а это означает, что существует множество способов его износа или повреждения.

Если вы подозреваете, что проблема в сцеплении, есть простой способ определить, в чем проблема. Если вы выполните следующие четыре шага, не услышав каких-либо странных шумов, вы можете быть уверены, что проблема не в сцеплении.

Получить расценки на работу сцепления

Диагностика сцепления

  1. Включите зажигание, убедитесь, что стояночный тормоз включен, и поставьте автомобиль на нейтраль.
  2. При работающем двигателе, но не нажимая педаль акселератора или педали сцепления, прислушайтесь к звуку, похожему на тихое рычание.Если вы ничего не слышите, переходите к следующему шагу. Если вы слышите рычание, возможно, у вас проблема с трансмиссией на вашем сцеплении. Если вы не знаете, как исправить это самостоятельно, вам следует отвести свой автомобиль в гараж и сообщить им, когда вы услышите шум.
  3. Не включайте передачу, а наполовину нажмите педаль сцепления и прислушивайтесь к любым звукам, которые она издает. Если ничего не слышно, снова переходите к следующему шагу. Если вы слышите пронзительный писк при нажатии на педаль, значит, у вас проблема со сцеплением.Такой шум обычно связан с проблемами выключения сцепления или выжимными подшипниками.
  4. Выжмите педаль сцепления до упора. Опять же, прислушайтесь к любым необычным звукам, исходящим из машины. Если он начинает издавать визг, то, скорее всего, у вас проблема с направляющим подшипником или втулкой.

Если вы не слышите шум во время любого из этих тестов, то у вас, вероятно, нет проблемы со сцеплением .Если вас беспокоит работа вашего автомобиля, вам следует отнести его в гараж и попросить профессионала выяснить, в чем может быть проблема. Если в какой-то момент во время движения вы почувствуете проскальзывание, заедание или заедание сцепления, это может быть признаком износа всего сцепления и необходимости его замены.

Если вы действительно слышите какой-либо из шумов, упомянутых выше, то стоит отметить, какой именно шум вы слышите и когда именно он возникает.Это может позволить вам заменить только ту часть сцепления, которая повреждена, что будет намного дешевле, чем замена всего этого.

Сколько стоит починить сцепление?

Когда у вас есть проблемы со сцеплением, причиной или проблемой может быть много вещей, поэтому также трудно сказать конкретно, сколько стоит починка или замена сцепления. Тем не менее, можно сэкономить изрядную сумму денег, если вы получите предложения из более чем одного гаража и сравните их.Если вы получите здесь, на Autobutler, расценки, вы получите индивидуальные расценки для вашего автомобиля и вашей проблемы, и вы сможете легко сесть дома и сравнить их.

Чтобы дать вам представление о том, что вы можете сэкономить, мы увидели, что владельцы автомобилей, которые сравнивают цены на ремонт или замену сцепления на Autobutler, потенциально могут сэкономить в среднем 26 процентов, что составляет 159 фунтов стерлингов.

Получить расценки на работу сцепления

Все о сцеплении

Неисправная педаль сцепления: причины, что делать.Педаль сцепления провалилась в пол

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с проблемой вышедшей из строя педали сцепления, но на иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самые разные, но если у вас вышла из строя педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно скорее, ведь управлять автомобилем будет невозможно. Из этого материала вы узнаете, как решить проблему и что для этого нужно.

[Скрыть]

Чем вызвана неисправность?

Итак, если в вашем автомобиле упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, надежно их идентифицировать:

  1. Первая и одна из самых частых причин — обрыв троса сцепления. Обычно обрыв троса происходит в районе наконечника, сбоку от моторного отсека. Устранить такую ​​неисправность самостоятельно и прямо на месте вполне возможно, но для этого понадобится сам кабель. Подробнее о замене вы узнаете ниже.
  2. Отказ возвратной пружины системы сцепления (далее СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо просто отлететь.В том случае, если пружина лопнет, то выход один — только замена, поэтому вам нужно ехать в ближайший СТО либо на буксире, либо как мы опишем ниже. Если пружина просто слетела, то можно попробовать найти и установить на место.
  3. Часто выходит из строя педаль при попадании воздуха в гидропривод. Управлять таким транспортным средством также будет невозможно, пока из системы не будет удален воздух. Кстати, инструкция по прокачке системы доступна на нашем ресурсе, вы можете с ней ознакомиться.
  4. Отказ вилки CC также может привести к падению педали сцепления. Устранить неисправность на месте вряд ли удастся, если только вы не мастер по ремонту автомобилей. Выход один — заменить элемент.
  5. Некорректная работа главного цилиндра ГК, в частности, появились дефекты зеркал, изношена или вышла из строя манжета. В этом случае вышла из строя педаль сцепления, но периодически ее можно возвращать на место резким нажатием … Для нормальной езды необходима замена непосредственно главного цилиндра системы.
  6. Поломка ведомого диска. В результате, если выйдет из строя педаль сцепления, она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть следствием появления дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной могут быть утечки жидкости из гидравлической системы CC или поломка трубопровода. В этом случае приводной диск мог выйти из строя в результате поломки главного и рабочего цилиндров или одного из них.

Способы решения проблем

Если при движении автомобиля выходит из строя педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж и много.Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы в случае соответствующей поломки вы знали, как себя вести.

Замена кабеля

Для замены кабеля вам понадобится сам кабель, а также ключи и плоскогубцы. Желательно использовать гаечный ключ или рожковый ключ, так будет намного удобнее.

Но если у вас не было под рукой гаечного ключа и рожковых ключей, то можно воспользоваться обычным гаечным ключом:

  1. Откройте капот автомобиля.В моторном отсеке нужно найти то самое место, где тросик крепится к наконечнику. Поскольку произошел обрыв, скорее всего, наконечник остался в месте установки, а сам кабель болтается. Разобрать наконечник нужно гаечным ключом.
  2. Затем залезьте в салон автомобиля и отсоедините трос прямо от педали сцепления. Снимаем кабель.
  3. Возьмите новый кабель и установите его вместо старого; вся сборка происходит в обратном порядке.
  4. Необходимо замерить код свободного хода педали, после чего провести регулировку установленного элемента … Индикатор свободного хода должен быть не более 3 см, а общий — не более 14,7 см. Ход акселератора регулируется с помощью гаек на конце троса в моторном отсеке.

Если пружина лопнет

В случае разрыва возвратной пружины процедура будет другой. Для замены вам понадобится сама пружина, если вы не возьмете ее с собой, придется дойти до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

  1. Откройте капот и гаечным ключом (удобнее накидным ключом) открутите гайку троса. Вам нужно его извлечь.
  2. Осторожно, чтобы не осыпались остатки старой возвратной пружины, снимаем их. При этом соблюдайте все правила безопасности.
  3. Возьмите новую деталь и установите ее вместо старой. Это тоже нужно делать осторожно, так как это может очень легко поранить руку или пальцы.
  4. Затем переустановите кабель.Затяните гайку. Затем отрегулируйте свободный и полный ход педали. Заведите двигатель и попробуйте поехать.

Как самостоятельно добраться до СТО?

Конечно, водителю будет лучше, если эта поломка застала его недалеко от дома, тогда вы можете считать себя удачливым. Но если это произошло в дороге, а ближайшая СТО недостаточно близко, чтобы подтолкнуть к ней машину, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому при выходе из строя педали сцепления все равно можно добраться до ближайшего СТО, и сейчас мы расскажем, как это сделать.

Для езды на первой передаче — если вам нужно вернуть педаль в работу, вы можете сделать следующее:

  1. Рычаг переключения передач должен быть переведен с нейтральной передачи на первую. В этом случае газ необходимо слить.
  2. Начать поворачивать ключ в замке зажигания. Когда двигатель пытается завестись, подайте газ, но делайте это так, чтобы машина не заглохла.
  3. Когда машина трогается с места, не пытайтесь переключиться на следующую передачу. Это чревато выходом из строя КПП, а его ремонт, поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

Как правило, тот же метод позволяет начать движение на второй скорости.

Но прежде чем вы это сделаете, обратите внимание на несколько важных моментов:

  1. Когда педаль выходит из строя, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, чтобы машина не катилась назад.
  2. Прогрейте двигатель перед поездкой.
  3. Перед тем, как начать движение, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь нужно учесть все нюансы.Это количество перекрестков, светофоров, где и откуда вы поворачиваете и так далее. Будет удобнее ехать только по главной дороге, чтобы вам не приходилось останавливаться, чтобы пропустить другие машины.
  4. Включить световую сигнализацию (аварийка).
  5. Избегайте ненужных маневров и помните, что никто, кроме вас, не знает об этой проблеме. Лучше еще раз остановиться и повторить процедуру, чем усугублять себе проблемы.
  6. Если вы не уверены, что справитесь с такой задачей самостоятельно, то, может быть, имеет смысл вызвать эвакуатор или на буксире тащить машину на СТО?

Видео «Анализ и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разборки системы сцепления и ее ремонте смотрите в видео.

Автомобили с автоматической коробкой передач пользуются большой популярностью, и в последнее время их выбирают все больше покупателей. В крупных городах ездить на машине с механической коробкой передач крайне неудобно, хотя модели автомобилей с «механикой» обходятся дешевле. Помимо удобства, АКПП может похвастаться меньшими выходами из строя … Понятно механическая коробка передач — механизм, который включает в себя больше деталей, соответственно, и вероятность их выхода из строя выше.

Одна из проблем, с которыми могут столкнуться владельцы автомобилей с «механикой» — проседание педали сцепления.Это может произойти совершенно неожиданно в дороге, и в такой ситуации водитель должен знать, как попытаться исправить машину на месте, и как добраться до станции. Техническое обслуживание машины с аналогичной проблемой.

Почему проседает педаль сцепления

Как уже отмечалось выше, МКПП — довольно сложный механизм, и при выходе из строя нескольких узлов может возникнуть такая неприятная проблема, как падение педали сцепления. Чаще всего это происходит по следующим причинам:


Обратите внимание: Если есть проблемы с главным цилиндром сцепления, водитель имеет возможность более или менее управлять педалью сцепления.Чтобы он заработал, нужно на него сильно надавить. Но важно отметить, что такие действия могут привести к возникновению других дефектов.

Как водить машину без сцепления

Как видно из списка выше, большинство проблем со сцеплением устранить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если педаль сцепления упала на пол, вам нужно будет доставить машину в сервисный центр … Это можно сделать с помощью эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что не всегда возможно. , или самостоятельно аккуратно доезжая до сервиса на машине без исправной педали сцепления.

Важно: К такому способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет другого способа доставить машину в сервисный центр. Такая езда опасна не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Для того, чтобы автомобиль двигался без переключения передач при неработающем сцеплении, необходимо действовать следующим образом:


Обратите внимание: более опытные водители могут попробовать запустить двигатель прямо со второй передачи.В этом случае на машине можно будет объехать быстрее, но это сделать сложнее.

Стоит обратить внимание на некоторые детали этого вида вождения:


Еще раз отметим, что к вождению автомобиля без сцепления следует прибегать только в крайнем случае. Если есть возможность использовать эвакуатор или буксир — делайте это.

Каждый день автомобилиста, если, конечно, он проводит за рулем своей любимой «ласточки», полон напряжения, риска, а иногда — и опасности.Это связано не только с тем, что движение на городских дорогах довольно динамичное, мешает водителю спокойно дышать.

Во время движения что-то может случиться с самим транспортным средством, причем не только во время начала движения, но и прямо посреди центральной улицы, где вокруг сотни таких же автомобилистов.

Машиной пользоваться очень удобно, практично, а иногда и экономично. Но часто автомобилисты начинают, образно говоря, ненавидеть свою машину за то, что она сломалась в самый неподходящий момент.Можно с уверенностью сказать, что с этим сталкивался каждый автовладелец.

С машиной может случиться все что угодно — тормоза могут выйти из строя, педаль сцепления может выйти из строя и не вернуться в исходное положение, может отвалиться даже бампер с глушителем. Но чаще всего владельцы автомобилей любой марки и модели спрашивают на специальных форумах о том, как съесть педаль сцепления. Часто людей интересует причина такого явления, как выход из строя педали сцепления, а также как исправить эту неисправность.

Неисправную педаль сцепления можно исправить руками мастеров с СТО или самостоятельно, так как главный и рабочий цилиндры сцепления можно заменить в обычном гараже, при этом купив комплект для замены. Педаль сцепления может выскочить и не вернуться по ряду причин:

1) Если есть натиск в месте крепления наконечника троса сцепления. Если в дороге произошло происшествие, то сразу исправить данную поломку не получится, так как для этого придется возить с собой рабочие детали, что не всегда удобно, даже если машина большого размера;

2) Если возвратная пружина лопнула или сдвинулась.Если он сдвинулся с места, то можно просто поставить обратно. В случае, если лопнула рессора, то нужно будет добираться либо на СТО, либо в гараж, так как в ускоренном темпе устранить такую ​​поломку в дороге не получится;

3) Если воздух попал в систему гидравлического привода. Для устранения такой поломки нужно прокачать сцепление, иначе устранить этот дефект невозможно;

4) Если вилка сцепления сломана.Для того, чтобы исправить эту поломку, нужно просто заменить старую вилку на новую;

5) Если есть поломка, связанная с главным цилиндром сцепления. Это может быть связано с дефектами зеркала или изношенными или поврежденными манжетами. Если во всем виноват главный цилиндр, то в этом случае выйдет из строя педаль, но включить кратковременное сцепление можно, только если очень резко нажать на педаль.

Если все же педаль вышла из строя и не возвращает даже после множества манипуляций, то есть несколько вариантов развития событий: вызов эвакуатора, можно попросить другого автомобилиста на буксире вас вытащить в гараж или сервис, а также можно добраться самостоятельно.Ехать без педали сцепления, конечно, сложно, но вполне возможно. Для этого вам просто нужно следовать нескольким инструкциям:

1) Нужно заглушить двигатель;

2) Рычаг переключения передач должен быть на первой передаче;

4) Не переключайте передачи во время движения, так как это приведет к поломке коробки передач.

Но можно ехать и на второй передаче, но в любом случае при таком движении очень важно помнить ряд нюансов:

1) Если вышла из строя педаль сцепления, то в это время желательно остановиться либо на спуске, либо на прямом участке, но не перед подъемом, так как без сцепления невозможно подняться в гору;

2) Двигатель перед поездкой необходимо хорошо прогреть;

3) Поскольку вы будете двигаться либо на первой, либо на второй передаче, вам необходимо тщательно продумать маршрут, прежде чем начинать движение.Очень важно продумать количество светофоров и перекрестков, посчитать, сколько раз нужно повернуть. Главное — стараться двигаться по главной дороге, то есть не пропускать другие машины;

4) Обязательно включите аварийку;

5) Совершать маневры перед переходным переходом и светофором крайне нежелательно. Лучше просто остановиться, а затем начать снова, следуя описанной выше процедуре;

6) В случае, если вы не уверены, что сможете управлять автомобилем таким образом, лучше вызвать эвакуатор или попросить о помощи.

Не торопитесь по дорогам, чтобы сцепление всегда было в порядке.

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не обходится без привода. Чем больше устройств и чем сложнее их конструкция, тем более подвержен поломкам механизм. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме практически нечего ломать, то в приводе можно найти массу слабых мест … В каждой машине они выражены по-своему, но самые частые поломки — вышла из строя педаль сцепления, для большинства приводов характерно недостаточное раскрытие дисков.

Отказ педали сцепления — к сожалению, частая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, и сам опыт подскажет выход из ситуация. Принципиальных схем накопителей немного, поэтому изучение их устройства не должно вызвать затруднений.

Механический привод

Самым простым сцеплением является однодисковое сухое сцепление.Это касается всех отечественных автомобилей ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также импортных легковых автомобилей Ford Focus 2, Renault Logan, Chevrolet Lacetti и многих других. Работа сцепления основана на приложении сил трения. Принцип работы любого однодискового сцепления довольно прост. Ведущий диск жестко прикреплен к маховику, а ведомый диск сидит на шлицевом валу коробки передач и постоянно прижимается пружинами к ведущему. В результате вращение от двигателя передается на трансмиссию.Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, прилагаемого к педали, и здесь очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту вышедшего из строя сцепления

Основными элементами этого типа привода являются:

  • педаль;
  • выжимной подшипник;
  • тяговая или тросовая;
  • заглушка;
  • вилка, рычаги, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невысока, поэтому он устанавливается на недорогие автомобили с передним приводом и грузовые автомобили последних лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовики УАЗ.На этих машинах был установлен бескабельный привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку с помощью регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала необходимый свободный ход педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда коробка передач и сцепление конструктивно располагались на небольшом расстоянии от педального блока. Использование длинных тяг приводило к неточности при выключении сцепления и затруднениям в регулировке свободного хода.

Наиболее часто используемый трос выключения сцепления.Практически все переднеприводные автомобили Daewoo Lanos, Tavria, ВАЗ 2108, 2109, Opel Astra, ВАЗ 2110 оснащены механическим приводом тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он собран с кожухом и иногда с механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, сила передается через трос, а иногда и через систему рычагов на вилку, которая отталкивает ведомый диск от водителя, тем самым расцепляя сцепление и позволяя двигателю отключиться от трансмиссии при торможении или переключении. шестерни.Система привода сцепления обязательно оснащается механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству аналогичен приводу тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низкой степенью сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

  • педаль;
  • главный цилиндр;
  • рабочий цилиндр;
  • емкость для жидкости;
  • соединительная линия;
  • штуцер для удаления воздуха из системы.

Конструктивно гидроцилиндры состоят из поршней и толкателей, которые расположены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает давление по магистрали на рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещает вилку выключения сцепления, тем самым разделяя двигатель и коробку передач. Сцепление данного типа устанавливается на автомобили ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многие другие.Теперь, когда мы знаем в общих чертах устройство двух главных приводов сцепления, можно поговорить о характерных особенностях и поломках. Есть еще несколько типов приводов — пневматические, гидроэлектрические, но в основном они используются на трансмиссиях роботизированных коробок, а пневматические могут применяться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Почему вышла из строя педаль сцепления

Пожалуй, самая частая неисправность на обоих типах приводов, только причины могут быть совершенно разными.Начнем с механического привода сцепления, который является наиболее распространенным. Педаль может упасть в пол, и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это простейший вид поломки, ведь неисправность очевидна — усилие с педали просто не передается на вилку сцепления.

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей выглядит следующим образом:

  1. Связь, которая управляет сцеплением, ослабла, и связь между рычагом и педалью нарушена.В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, приколоть ее и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
  2. Трос сцепления оборван или вышел из зацепления либо в точке крепления к педали, либо в точке крепления к системе рычагов или вилке выключения сцепления.

В обоих случаях нет ничего смертельного и из каждой ситуации можно найти выход, главное не паниковать.Может быть и хуже. Обрыв троса всегда случается неожиданно, и он обязательно выходит из строя в самых сложных дорожных условиях — на длительных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не позволяет сосредоточиться на главном. Я не хочу быть похожим на чайник перед коллегами в движении, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенные аварийные огни.

Открываем капот и смотрим состояние троса сцепления. Вполне возможно, что посторонняя помощь не понадобится — трос цел и может просто выйти из зацепления.Бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто прикрепляем к вилке сцепления, глубоко выдыхаем и идем по своим делам.

В случае обрыва троса в кожухе — он изношен, разорван в точках крепления к приводному механизму, паниковать тоже не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой нет, то добраться до ближайшего автомагазина или СТО можно вообще без сцепления.В крайнем случае, они знают, что делать. Это потребует определенных навыков, но опыт приходит со временем. Одним словом, чтобы добраться до места назначения вообще без сцепления, не прося никого «привязывать», от нас требуется только четко ощущать обороты двигателя. Лучше конечно, если на приборке будет тахометр, но если его нет — не страшно. При выключенном двигателе включите первую передачу. Заводим двигатель, заводим автоматически.

Смешно будет, но мы не показываем мастер-класс по вождению, но добираемся до места назначения.Желательно продержаться на первой или второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофоре и в пробках придется заглушить двигатель и повторить запуск заново. Почувствовав обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Тронуться без рывков — не получится.

Причины выхода из строя педали в пол с гидроприводом

Если сцепление гидравлическое, как на классических ВАЗ, Ford Focus 2, Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Peugeot 206, Fiat Ducato, Skudo с 2000 г., большинство вероятно, система только что поднялась в воздух.В этом случае требуется прокачка, как и любой тормозной контур. Делается это по такому же принципу, как прокачивается простейшая тормозная система. Цель откачки — полностью удалить воздух из системы. Жидкость используется точно так же, как и в тормозной системе. На Audi 80, например, главный гидроцилиндр напрямую связан с педалью, а рабочий установлен в картере.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забыть долить жидкость в бак до максимального уровня.В гидроприводах сцепления протечка будет говорить о неисправностях. Итак, на Mazda 6 приводной шланг находится под аккумуляторной подушкой, поэтому для обнаружения утечки может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых проблем нет. Если подойти к какой-либо проблеме с умом, она будет решена в кратчайшие сроки, а мы накопим бесценный опыт.

Генеральная прокуратура приступила к проверке автомобильных юристов

По данным Генпрокуратуры, в России резко увеличилось количество судебных процессов, которые ведут «недобросовестные автомобильные юристы», которые работают «не для защиты прав граждан» , но для извлечения сверхприбылей.«По данным« Ведомостей », агентство направило информацию об этом в правоохранительные органы, ЦБ и Российский союз автостраховщиков. Генпрокуратура поясняет, что посредники пользуются отсутствием должной осмотрительности …

Владельцы кроссовера Tesla пожаловались на качество сборки

По словам автомобилистов, проблемы возникают с открыванием дверей и электростеклоподъемниками. Об этом сообщает Wall Street Journal в своем материале. Цена Tesla Model X составляет около 138000 долларов, но, по словам первоначальных владельцев, качество кроссовера оставляет желать лучшего.Например, у нескольких владельцев заклинило отверстие вверх …

Парковка в Москве может быть оплачена картой Тройки

Пластиковая карта «Тройка», используемая для оплаты проезда в общественном транспорте, этим летом получит полезную для автомобилистов функцию. С их помощью можно будет оплачивать парковку в зоне платной парковки. Для этого паркоматы оснащены специальным модулем связи с центром обработки транспортных операций Московского метрополитена.Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе …

Пробки в Москве будут предупреждать за неделю

На такую ​​меру специалисты центра пошли из-за работы в центре Москвы по программе «Моя улица», сообщает Официальный портал Мэра и Правительства Москвы. столица. Дата-центр уже анализирует автомобильные потоки в САПР. На данный момент сложности на дорогах в центре, в том числе на Тверской улице, Бульварном, Садовом кольце и Новом Арбате.В пресс-службе ведомства …

Отзыв Volkswagen Touareg попал в Россию

Согласно официальному заявлению Росстандарта, причиной отзыва стала вероятность ослабления фиксации стопорного кольца на опорной скобе педального механизма. Ранее Volkswagen объявил об отзыве 391 000 туарегов по всему миру по той же причине. Как поясняет Росстандарт, в рамках отзыва в России будут все автомобили…

Владельцы Mercedes забудут, какие проблемы с парковкой

По словам Цетше, которого цитирует Autocar, в ближайшем будущем автомобили будут не легкими транспортными средствами, а личными помощниками, которые значительно упростят жизнь людям, перестанут провоцировать стресс. В частности, гендиректор Daimler сообщил, что скоро на автомобилях Mercedes появятся специальные датчики, которые «будут отслеживать параметры тела пассажиров и исправлять ситуацию …

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России

Если в 2006 году средневзвешенная цена автомобиля составляла около 450 тысяч рублей, то в 2016 году она была уже 1.36 млн руб. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», изучившее ситуацию на рынке. Как и 10 лет назад, на самом дорогом российском рынке остаются иномарки. Сейчас средняя цена новой машины …

Mercedes выпустит мини-Геленеваген: новые детали

Новая модель, призванная стать альтернативой изящному Mercedes-Benz GLA, получит брутальный внешний вид в стиле «Геленеваген» — Mercedes-Benz G-класса… Немецкому изданию Auto Bild удалось узнать новые подробности об этой модели. Так что, если верить инсайдерской информации, то Mercedes-Benz GLB будет иметь угловатый дизайн. С другой стороны, полная …

Внедорожник GMC

превратили в спорткар

Hennessey Performance всегда славилась умением щедро добавлять дополнительных лошадей в «прокачанную» машину, но на этот раз американцы были явно скромнее. GMC Yukon Denali смог превратиться в настоящего монстра, к счастью, что 6.2-литровая «восьмерка» позволяет это сделать, но мотористы Hennessey ограничились довольно скромным «бонусом», увеличив мощность двигателя …

Регионы России с самыми старыми автомобилями названы

При этом самый молодой автопарк указан в Республике Татарстан (средний возраст — 9,3 года), а самый старый — в Камчатском крае (20,9 года). ). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат». Как выяснилось, кроме Татарстана, только в двух регионах России средний возраст легковых автомобилей меньше…

Роскошные автомобили звезд

Роскошные автомобили звезд

Звездные автомобили должны соответствовать своему звездному статусу. Для них просто невозможно прийти в чем-то скромном и общедоступном. Их автомобиль должен соответствовать их популярности. Чем популярнее человек, тем более совершенной должна быть машина. Мировые популярные звезды Давайте начнем этот обзор с …

КАК обменять машину на новую, как обменять машину.

Совет 1: Как поменять машину на новую Мечта многих автолюбителей — прийти в салон на старой машине и уехать на новой! Мечты сбываются.Все больше революций набирает услугу обмена старой машины на новую — торгуйтесь. Вы не …

Давайте посмотрим на передовые инновации российского автомобильного рынка, чтобы определить лучший автомобиль 2017 года. Для этого рассмотрим сорок девять моделей, которые делятся на тринадцать классов. Поэтому мы предлагаем только лучшие автомобили, поэтому ошибиться покупателем при выборе нового автомобиля невозможно. Лучший …

Рейтинг самых дорогих автомобилей

На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из серийных серийных моделей всегда любили выделять несколько уникальных по характеристикам и возможностям.В настоящее время такой подход к проектированию автомобилей сохранился. По сей день многие мировые автогиганты и небольшие компании стремятся к …

Выбор доступного седана: Zaz Change, Lada granta и Renault Logan

Еще 2-3 года назад априори считалось, что доступный автомобиль должен иметь механическую коробку передач. Их уделом считались пятиступенчатые механики. Однако сейчас все кардинально изменилось. Сначала установили пулемет на Логан, чуть позже — на Украинский Шанс, и…

Рейтинг ТОП-5: самые дорогие машины в мире

К ним можно относиться как угодно — восхищаться, ненавидеть, восхищаться, испытывать отвращение, но они никого не оставят равнодушным. Некоторые из них — просто памятник человеческой посредственности, сделанный из золота и рубинов в натуральную величину, некоторые настолько эксклюзивны, что когда …

Какую машину выбрать семьянину

Семейный автомобиль должен быть безопасным, вместительным и комфортным. Кроме того, семейные автомобили должны быть удобными в использовании. Разновидности семейных автомобилей Как правило, у большинства людей понятие «семейный автомобиль» ассоциируется с 6-7-местной моделью.Универсал. Эта модель имеет 5 дверей и 3 …

Устройство и конструкция автомобильной стойки

Какой бы ни была дорога и современный автомобиль, удобство и комфорт передвижения в первую очередь зависят от работы подвески на нем. Особенно остро это проявляется на отечественных дорогах. Ни для кого не секрет, что самая важная часть подвески для комфорта — это амортизатор. …

Обзор самых популярных кроссоверов и их сравнение

Сегодня мы рассмотрим шесть кроссоверов: Toyota RAV4, Honda cr-v, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Suzuki grand Vitara и Ford Kuga… К двум очень свежим новинкам мы решили добавить дебюты 2015 года, чтобы тест-драйв кроссоверов 2017 был побольше …

  • Обсуждение
  • В контакте с

Если педаль сцепления выйдет из строя, не паникуйте. Автомобиль очень сложен по конструкции, состоит из большого количества элементов, которые, к сожалению, иногда выходят из строя. Причем причины поломок как в мелких элементах, существенно не влияющих на езду, так и в более серьезных.Но не забывайте, что даже самые, казалось бы, небольшие проблемы могут привести к очень серьезным проблемам … Причем этот эффект усиливается в несколько раз, если поломка происходит в дороге.

Неожиданные поломки в дороге

Все вы знаете, что дорога — настоящий вызов для водителя. А если помимо всего этого происходит какая-то поломка машины, то человек испытывает еще больший стресс. В этой статье я хотел бы рассказать о сцеплении с дорогой автомобиля, который может не выдержать поездки в городском цикле.Иногда случается, что педаль выходит из строя. Конечно, можно начать волноваться. Но нужно выяснить настоящие причины такого поведения, а затем сделать вывод, что поломка не очень серьезная, исправить ее можно в дороге, добраться до ближайшего сервиса или к себе домой. Если вдруг просела педаль сцепления, не отчаивайтесь, решить эту проблему несложно.

Причины проблемы

А теперь стоит рассмотреть основные причины этой поломки.Вам просто нужно знать их, чтобы определить, как действовать дальше. В этой статье будут рассмотрены причины выхода из строя педали при нажатии. Но нужно знать, что нужно сделать, чтобы исправить эту проблему, как это сделать правильно, а главное — в какой последовательности. Очень часто причина выхода из строя педали — обрыв троса на кончике. А если у вас упала педаль сцепления, начните искать причину отсюда. Стоит отметить, что это самая первая и самая популярная поломка, при ней педаль становится очень мягкой.Проблему можно решить буквально за несколько минут, особенно если у вас в магистрали есть «резервный» кабель. Обратите внимание, что такие небольшие расходные материалы желательно всегда носить с собой. У вас всегда должны быть в наличии ремень ГРМ и генератор в багажнике, натяжной ролик, ключ для него, даже топливный фильтр не помешает.

Возможные дефекты

Но также стоит отметить, что при диагностике или ремонте трансмиссии автомобиля выявляется множество деформированных и поврежденных элементов.Теперь стоит подумать, какой из них может стать причиной выхода из строя педали сцепления. И буквально все может выйти из строя. Демпферные и диафрагменные пружины, корзина сцепления, ведомый диск, даже маховик. Иногда начинает заедать вилка сцепления. Часто это связано с износом бронзовых втулок. Если педаль сцепления просто скрипит, то волноваться вообще не стоит, достаточно смазать пружину. Были случаи, когда выжимной подшипник выходил из строя. Он просто распадается на несколько мелких частей и выливается в картер.Из-за этого педаль сцепления становится мягкой, приводной и ведомый диски не открываются. Это, конечно, вызывает панику.

Привод сцепления «классика»

Но что делать при выходе из строя педали сцепления? Вазоны классической серии имеют гидравлический привод, и все вышеперечисленное актуально для автомобилей с передним приводом, в которых используется тросовая система для передачи движения от педали к кончику вилки. Но по дорогам все еще ездит много машин, в том числе классические модели ВАЗ 2101-2107, у которых сцепление приводится в действие гидравлической системой.Среди иномарок можно выделить Daewoo nexia и аналогичные модели. Если педаль внезапно начинает выходить из строя, скорее всего, произошла элементарная утечка тормозной жидкости. Поэтому необходимо внимательно осмотреть все шланги, соединяющие главный цилиндр с рабочим цилиндром. Возможно, уровень упал настолько, что в систему попал воздух, что не позволяет достичь нормального давления.

Гидравлический привод

Возможно, отвалилась пружина педали сцепления, поэтому она не возвращается в исходное положение.Элементы самих цилиндров часто изнашиваются. Они содержат металлические поршни с уплотнительными кольцами, которые со временем изнашиваются из-за постоянного трения. В случае, если вдруг в привод гидросистемы попадет воздух, необходимо провести откачку. Для этого на рабочем цилиндре откручивается штуцер, заливается расширительный бачок тормозной жидкости. Затем нужно выжать педаль сцепления, чтобы вся система была заполнена жидкостью. Также на таких автомобилях может нарушиться связь между самой педалью и штоком главного цилиндра.В этом случае педаль сцепления проваливается и механизм не работает. Из этой ситуации очень легко найти выход. Необходимо привести шток в нормальное положение, а затем зафиксировать штифтами. В худшем случае, чтобы попасть домой, можно просто обмотать его тонкой проволокой.

Стиль вождения

Отдельно стоит поговорить о стиле вождения. Многие начинающие автомобилисты, а также так называемые азартные водители стараются проявить свое мастерство, трогаясь с места на светофоре или просто с места парковки с пробуксовкой ведущих колес.В результате от этого не только скрипит педаль сцепления, но и появляются более серьезные поломки. Более-менее опытные водители этого не делают, так как такая манера езды обязательно приведет к тому, что педаль сцепления начнет выходить из строя. Произойдет это не скоро, на это уйдет какое-то время, но шанс, что педаль провалится — стопроцентный. А теперь стоит поговорить о том, как при такой неисправности можно добраться до дома или в сервис.

Как выйти из ситуации

Конечно, если до места назначения осталось несколько сотен метров, то можно просто протолкнуть машину.Но если это случилось где-то на трассе, за десятки километров до ближайшей СТО, то надо как-то выбраться. Главное в этом деле — не паниковать, даже если выйдет из строя педаль сцепления, добраться до места назначения вполне реально. Все можно починить, все ремонтируют, и своими заботами вы себе только усугубите.

Достаточно быстро, если провести какие-то манипуляции, можно добраться до ближайшего сервисного центра. Попробуйте восстановить работу педали сцепления.Переключитесь на нейтраль, уменьшите обороты двигателя. В момент, когда рычаг проседает, необходимо аккуратно нажать на педаль акселератора. Таким образом вы можете немного его освободить. Но если восстановить работоспособность сцепления нет возможности, можно воспользоваться другим методом. Подходит для случаев, когда вариантов больше нет. Необходимо снять коробку передач и полностью заменить диск сцепления или выжимной подшипник — это один из таких случаев.

Второй способ движения без рабочего сцепления

Заглушите двигатель, включите первую скорость.Проверьте ход педали сцепления на предмет возможных намеков на то, что она «заедет» во время движения. После этого провернуть двигатель стартером, чтобы запустить его. Конечно, без исправного сцепления стартер начнет толкать машину вперед. Нагрузка на электродвигатель увеличивается в несколько раз, поэтому не стоит увлекаться этим способом, ведь можно сжечь обмотки стартера. В этом случае необходимо переключаться с одной передачи на другую несколько иначе. Если вы тронулись с места на первой скорости, вам нужно «вдавить» на нее всю машину, затем отпустить дроссельную заслонку и переместить рычаг в положение, соответствующее нейтральной передаче.Только тогда можно будет включить вторую скорость. Аналогично производится переход на более высокие передачи. Конечно, ездить по городу в таком режиме вряд ли получится, но осторожно добраться до СТО по трассе вы сможете. Чем раньше вы отремонтируете машину, тем лучше. И вы можете быстро восстановиться, если выйдет из строя педаль сцепления.

Заключение

Хочу отметить, что вы всегда должны следить за техническим состоянием своего автомобиля. Если этого не сделать, то в дороге это принесет неприятные сюрпризы.А если следить за техническим состоянием автомобиля, можно проехать любое расстояние, взяв с собой только термос и запаску с баллоном и домкратом. А если педаль сцепления отрегулирована правильно, комфортная езда обеспечена.

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине. Почему «шумит» АКПП

В процессе эксплуатации автомобиля всегда возникают проблемы с неисправностями. Нам нужно вовремя их выявить, провести ремонт.
На ВАЗ 2110 шум в коробке передач может быть вызван несколькими причинами.На ВАЗ 2110 шум коробки передач легко устранить своими силами.

Причины

Если машина стоит на стоянке, а скорости не включены и при работающем двигателе слышен шум, это означает:

  • Изношен подшипник первичного вала и необходимо вовремя его заменить;
  • ниже уровня — проверить, долить, при включении пятой скорости раздается свист, и это скоро коснется остальных передач;
  • масло не соответствует рекомендуемой вязкости — это может быть вызвано попаданием влаги, проверьте цвет масла щупом, на нем могут быть бледные включения — масло необходимо заменить.

Если КПП шумит при движении:

  • ускорение движения при увеличении подачи газа с 1 до 5 скоростей, также может возникать при снижении скорости — это вызвано неисправностью главной пары и ее необходимо заменить;
  • при включении 3, 4, 5 скоростей происходит притирка металла — неисправность верхнего подшипника вторичного вала;
  • включается первая скорость, нарастает шлифование металла, коробчатые клинья — неисправен нижний подшипник вторичного вала;
  • допустимы слабые слабые звуки — шестерни притерты после сборки коробки.

Совет: диагностику КПП желательно проводить на СТО.

  • При пониженном уровне масло необходимо проверить на герметичность.
  • Также продуйте сапун.
  • Долейте масло до уровня на щупе между максимальной и минимальной отметками.

  • Когда водный состав попадает в масло, на масляном щупе появляются беловатые пятна.

Слить масло из КПП:

  • Провести работы на прогретом двигателе из смотровой ямы.
  • Заранее приготовьте пятилитровую емкость.
  • Выкрутите маслосливную пробку, подставьте подготовленную емкость.
  • Подождите, пока не слит все масло.
  • После этого протрите сток ветошью.
  • Заверните пробку обратно.
  • Залейте свежее масло в соответствии с рекомендациями производителя.

Совет: Установите на двигатель брызговик. Установить резиновый шланг на сапун коробки передач — вынести его в недоступном для влаги месте.

Ремонт КПП

Если после выполнения всех работ шум в коробке продолжает оставаться, то необходимо снять коробку и разобрать ее. Это необходимо сделать, чтобы устранить причину появления металлического звука.
На КПП ВАЗ 2110 механическая конструкция имеет пять скоростей вперед и одну назад. От 1 до 5 скоростей на валах установлены синхронизаторы, рассчитанные на мягкое переключение.
Вся конструкция связана с дифференциалом и главной передачей… Кузов собран из трех частей картера — они отлиты из дюралюминиевого металла.
Также из:

  • сцепление;
  • коробки передач;
  • Отдельная задняя крышка КПП.

Детали собраны с использованием бензо-маслостойкого герметичного состава. В нижней части картера установлен магнит, собирающий металлическую стружку в осадок.
При сливе теплого масла этот осадок уходит вместе с слитым продуктом.

Демонтаж КПП

Для снятия ящика необходимо подготовить инструмент и вспомогательные материалы:

  • ключ гаечный № 10, № 13, № 17;
  • голов № 13, № 17;
  • два крепления;
  • молоток слесарный;
  • кривошип;
  • пятилитровая емкость;
  • тряпки;
  • металлическая щетка;
  • кислота уксусная;
  • перчатки хлопок

Примечание: перед началом работы необходимо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Все демонтажные работы проводятся в смотровой яме.
График работ по снятию КПП:

  • снять брызговик двигателя;
  • отделяет реактивную тягу и тягу привода;
  • слить масло из КПП;
  • открутить три болта с 10 головками от нижней крышки картера сцепления;
  • сними;
  • снимаем привод правого колеса;
  • вставить в образовавшееся отверстие кусок резинового шланга или деревянную заглушку — это необходимо сделать для защиты от попадания мусора;
  • откручиваем гайку от подшипника ступицы;
  • демонтировать шаровую опору;
  • поворотный кулак с рейкой убран в сторону, привод снят со ступицы (он должен быть установлен на растяжке).
  • Используя монтировку, осторожно снимите корпус внутреннего шарнира с коробки передач.

Примечание: снимая корпус, старайтесь не повредить находящееся на нем защитное кольцо.

  • Снять левый руль.
  • Отключить.
  • Снимите микросхемы блока питания с переключателя света заднего хода.
  • Отсоедините датчик скорости.
  • Откручиваем петлю крепления, она крепится гайкой на 17.
  • Снимите это.
  • Подложить проставку под двигатель.
  • Отсоедините левую опору двигателя.
  • Отсоедините от коробки еще одну заднюю опору.
  • Опустите распорную стойку.
  • Откручиваем от трех болтов гайку крепления картера сцепления.
  • Освободившийся ящик необходимо снять.
  • Выньте ящик из-под автомобиля.
  • Промыть, исключить попадание воды в прибор.
  • Очистить колодец от грязи, масляных отложений.
  • Очистить стыки металлической щеткой, тщательно очистить болтовые соединения.

Ремонт коробки передач желательно доверить мастерам из автосервиса, так как это сложная конструкция. Опытные квалифицированные специалисты произведут качественный ремонт.
Заменить необходимые детали. Работу установки проверят на специальном стенде.
По окончании работы специализированные мастерские всегда выдают гарантию.
Установите коробку в обратном порядке:

  • Залейте масло, рекомендованное производителем для использования в трансмиссии данной модели.
  • После установки необходимо отрегулировать ход педали сцепления.
  • Проверить включение скоростей.
  • Отрегулируйте рычаг переключения передач, выбрав рабочие параметры ступени.
  • Проверить работу коробки во время движения.

Совет: необходимо своевременно проверять уровень масла во всех рабочих узлах автомобиля.

Выявление причин шума коробки передач на ВАЗ-2110 следует проводить после просмотра видео, изучения фотоматериалов.Прочтите прилагаемую инструкцию.
На них указываются места, которые помогут автолюбителю своевременно выявить все тонкости при эксплуатации автомобиля. Автомобиль представляет собой конструкцию множества систем, агрегатов.
Поэтому необходимо постепенно изучать прилагаемые материалы. Это очень поможет автолюбителю при эксплуатации автомобиля и коробки, передачи которой должны переключаться плавно и комфортно.
Прочитав вышеуказанный материал, у автомобилистов вряд ли возникнет вопрос — что это? Инструкция также поможет определить причины шума и своевременно все отремонтировать.
Цена на работы по замене и ремонту КПП не так уж и низкая, а значит, вы можете попробовать все сделать самостоятельно.

Многие водители по незнанию путают симптомы неисправности МКПП с признаками поломки механизма выбора передач, сцепления. Благо они требуют гораздо меньше внимания, чем вариаторы, DSG и роботизированные коробки передач … Но даже сверхнадежные агрегаты со временем начинают шуметь на холостом ходу, в движении и грешить плохим переключением передач.

Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости

Основные причины неисправности:


Если посторонний шум со стороны коробки передач возникает при нажатии сцепления, неисправен выжимной подшипник.

  • износ шестерен. Причина — развитие зубцов шестерни в местах контакта. В этом случае только замена изношенных деталей поможет устранить шум и вой;
  • износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала… В результате на телах качения, дорожках подшипников возникают масляное голодание, большие нагрузки, повышенный крутящий момент после естественного износа, потертости, заедания и неравномерная работа;
  • разработка деталей дифференциала для переднеприводных автомобилей. В таких случаях это не редкость.

Отдельного упоминания заслуживают некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП при относительно малых пробегах начинают шуметь, воют и издают вибрацию. Многие связывают неисправность с дефектом конструкции и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею любого ремонта весьма сомнительной.

Коробки передач включаются плохо и с хрустом

Затруднение переключения передач и шлифование металла в момент переключения — явные признаки неисправности синхронизаторов МКПП. Но перед тем, как снимать трансмиссию в ремонт, проверьте селектор передач и сцепление. Люфт в коромысле рычага переключения передач, заклинивание троса, неправильная регулировка механизма выбора скорости приводят к нечеткому и часто плохому включению скоростей. А неполное выключение сцепления после нажатия на педаль () вызовет хруст и скрежет.Езда с такой неисправностью быстро приведет к выходу из строя синхронизаторов.

Если на вашей машине с хрустом включается только вторая или например третья передача, то дело скорее всего в синхронизаторах. Эти элементы предназначены для выравнивания скорости вращения выходного вала и шестерни, входящей в передачу. Износ конической фрикционной части приводит к проскальзыванию стопорного кольца и жесткому зацеплению муфты с зубьями шестерни. При разборке и устранении неисправностей следует также обратить внимание на шестерни, зубчатые муфты и их вилки.

Скорость выбивания

На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях имеются зубья специальной формы, с которыми сцепление входит в зацепление при переключении скоростей. Если шлицы сцепления, зубья на кольце и шестерне стачиваются, то под нагрузкой при отпускании педали газа трансмиссия самопроизвольно выходит из зацепления. В этом случае не удастся ограничиться заменой синхронизаторов, обязательно стоит поменять шестерню поврежденной трансмиссии, муфту переключения передач.

Скорость выбьет даже если не до конца включить. Возможные причины неисправности МКПП:

  • износ шатуна, вилки КПП;
  • заклинивание кабеля;
  • неправильная установка, износ подшипника промежуточного вала;
  • износ подушки МКПП, из-за чего коробка смещается под нагрузкой;
  • ослабленные болты крепления картера трансмиссии.

Утечка масла из МКПП

Возможные причины утечки масла:

  • износ сальника приводного вала;
  • пыльник оторван;
  • Ослабление прижатия поддона МКПП, ослабление болта контрольного отверстия.

Низкий расход масла может быть вызван износом штока масляного уплотнения выбранной скорости. Если вы заметили утечку масла, обязательно проверьте сапун трансмиссии. Если он забит, то избыточное давление внутри корпуса КПП приведет к выдавливанию сальников и утечке масла.

Смотровое отверстие в нижней части большинства агрегатов предназначено для проверки уровня трансмиссионного масла … Часто уровень жидкости на том же уровне или на 5-10 мм ниже контрольного отверстия считается нормальным.Если из-за нехватки масла шестерни механической коробки шумят, можно долить жидкость через сапун. Если доступ к верхней крышке редуктора или сапуна ограничен, с помощью специального шприца можно заполнить зазор через контрольное отверстие. О том, какую трансмиссионную жидкость залили в механику и как ее правильно заменить, вы можете прочитать в статье «Когда менять масло в МКПП».

— надежность, оперативность, простота конструкции. Список положительных сторон механики можно дополнить ремонтопригодностью и невысокой стоимостью по сравнению с другими коробками передач.Но если воет коробка передач, то все плюсы начинают неприятно тускнеть.

Вой коробки передач вещь неприятная, но в механике встречается часто. В общем, если в машине во время движения что-то воет, то это неприятное дело, а тем более неприятное, когда есть понимание, что неисправен один из основных узлов автомобиля. Эта проблема касается не только отечественных автомобилей, но и иномарок.

Если вас интересует аренда спецтехники, компания «Декар Строй» вам в этом поможет.

Масло: может в этом причина?

Есть несколько причин, по которым коробка передач начинает выть. Первый, самый распространенный — это уровень масла в коробке. Многие автолюбители не придают значения необходимости следить за уровнем масла в коробке передач. Это приводит к масляному голоданию на главной пятой передаче, которое выше остальных. Из-за нехватки масла подшипники начинают перегреваться и выходить из строя. Это сопровождается пронзительным воем, возникающим при движении на пятой передаче.Лечится такая болезнь переливом трансмиссионного масла на 100-200 грамм выше уровня с постоянным его контролем.

Кто-то может сказать, что перелив масла приведет к его вытеканию через уплотнения. Чтобы этого не произошло, необходимо в первую очередь прочистить сапун, а во-вторых, доливать масло по частям, постепенно. Например, сначала 100 грамм, а через некоторое время, если утечки нет, то намного больше. Также можно добавить второй сальник к заслонке переключения передач.

Следующая, не менее частая причина саундтрека трансмиссии — некачественное трансмиссионное масло, залитое в коробку передач или неправильно подобранное.Если говорить об отечественных автомобилях, то, например, использование переднеприводных масел ВАЗ в коробке передач категории АПИГЛ-5 приводит к быстрому износу синхронизаторов, что вызовет наличие шума коробки при переключении. Поэтому обязательно использовать передачу класса APIGL-4. Отечественные масла этой классификации найти довольно сложно, поэтому приходится использовать смазочные материалы зарубежных производителей … Но их использование позволяет значительно продлить срок службы коробки передач, избегая различных звуков при движении.

Кроме того, недостаточная или чрезмерная вязкость используемого масла также влияет на износ деталей коробки передач и наличие шума при ее работе. Так, например, сильно густое масло с вязкостью 85W-90 создает прочную пленку, защищающую шестерни от износа, но при этом смазке затруднен доступ к некоторым частям коробки, которые могут страдать от масляного голодания. , преждевременно выходящий из строя. Также будет сложно переключать передачи из-за необходимости выдавливания из синхронизаторов лишнего масла, что опять же приведет к быстрому износу деталей.Первым признаком очень густого масла будет наличие воющего холода и его исчезновение на нагретом агрегате.

Слишком много жидкого масла вызовет обратный эффект, при котором масляная пленка оторвется на горячей, ускоряя износ деталей коробки передач, что снова будет сопровождаться завыванием и гудением.

При выборе трансмиссионного масла с учетом рекомендаций производителя и опытных сервисных специалистов следует соблюдать особую осторожность.

Присадки к маслу: можно ли без ремонта?

Если замена масла не помогает, коробка воет, значит, необходимо отремонтировать агрегат.Многие могут сказать, что добавляются добавки, но это не помогает в 80% случаев. По отзывам многих автомобилистов, добавление присадок может быть только временным или нет. полностью отключить звуковую дорожку, но полностью не решит проблему.

Химически активные вещества, содержащиеся в присадках-ревитализантах, образуют на поверхности изношенных шестерен и подшипников металлокерамический слой, который, по заявлению производителя, восстанавливает геометрию деталей и компенсирует износ. Конечно, если вой коробки передач еле слышен, он только начался, то добавление, например, Хадо вполне может отложить проблему с ремонтом КПП.Но это может не помочь, если проблема уже старая, а износ компонентов агрегата значительный. Тогда ремонт обязательно нужен.

Диагностика и ремонт

Что касается ремонта коробки передач, очень важно начать с правильной диагностики. Возможна неисправность блока, попробуйте определить, почему издает вой ящик, не снимая блок. Обычно коробка воет не во всех режимах, а на некоторых скоростях. Если вой сопровождает движение на 1, 2, 3 передачах, то обычно это говорит о проблемах с подшипником, соединяющим первичный и вторичный валы, точнее, о его износе.Единственный выход — заменить его. Но есть небольшой нюанс — если игольчатый подшипник, не имеющий обоймы, то простая замена игл может не помочь. Для этого потребуется замена валов. А это серьезный ремонт.

Также возможно наличие завывания при износе рабочей пары шестерен, расположенных на первичном и вторичном валах этих шестерен. Или в случае некачественной заводской обработки и монтажа после ремонта. Одна из характерных особенностей износа шестерен — это вой под нагрузкой и его уменьшение при отсутствии тяги.Изношенный подшипник в любом случае будет шуметь, есть нагрузка или нет. Но точно определить причины можно, только разобрав КПП, показав специалисту, производится ли ремонт вручную.

При появлении завывания на 5 передаче первым делом нужно проверить и при необходимости долить масло в агрегат, как было сказано ранее. Но если это не поможет, то, скорее всего, необходимо заменить пятую передачу. Это определяется открытием коробки. По предварительному звуку на большой скорости можно определить причину — при откровенном воете изношена шестерня, при писке более 100 км / ч — скорее всего подшипник.

Если коробка переднеприводных автомобилей воет на всех передачах, то велика вероятность износа подшипника первичного вала. Но его замена часто не приводит к положительному результату, поэтому менять его при наличии легкого завывания не рекомендуется.

А может это вообще не коробка?

При диагностике коробки передач обязательно внимательно учитывайте тот факт, что при наличии постоянно усиливающегося завывания на всех передачах в возникновении звуков может быть виновата не только коробка передач.На моделях с классическим приводом источником завывания может быть задний мост КПП, имеющий коническую гипоидную трансмиссию … При износе зубьев шестерен или при значительном люфте в подшипниках вой будет сопровождать все режимы работы. движение. Подобные симптомы сопровождают и полноприводный автомобиль при неисправности переднего моста … В этом случае звук будет исходить из центра кабины и будет наблюдаться при нагрузках.

Подведение итогов

При ремонте поющего редуктора важно помнить о некачественном изготовлении узлов и запчастей.Не показательно, что купленные запчасти или агрегаты новые — в них могут быть дефекты. Иногда при незначительных шумах на КПП проще добавить звук радио в салоне, чем несколько раз пытаться устранить сверчка, чтобы перебрать коробку.

Удачи на дорогах!

Не совсем

Любая зубчатая передача при работе шумит. В нормальных условиях его уровень невелик и практически полностью поглощается стенками картера коробки передач.Если воет коробка передач ВАЗ 2109, то это говорит о проблемах в ее работе.

[Скрыть]

Почему коробка воет и шумит

Основной источник шума разной тональности Коробки ВАЗ 2109 изношены или нерегулируются агрегаты. Обычно такие неисправности возникают на автомобилях с большим пробегом.

По дополнительным функциям можно примерно понять, какие узлы вышли из строя. В том случае, если владелец не может точно определить причину гула, то ему лучше обратиться в специализированный автосервис.

Основными причинами, по которым дребезжит или шумит коробка на ВАЗ 2109, являются:

  1. Пониженный уровень смазки. При недостаточном количестве масла или неудовлетворительном его состоянии шестерни и подшипники начинают работать без смазочной пленки, что вызывает высокочастотный вой коробки передач. Особенно подвержены этому явлению пара шестерен и вал пятой передачи, расположенный на максимальной высоте от уровня смазки в картере механической коробки передач.При значительном падении количества масла все скорости начинают завывать. Иногда звук присутствует только на холодном ящике и пропадает при нагревании. Это признак слишком густой жидкости, которая замерзает при низких температурах … А вот очень жидкое масло при нагревании вызывает сильный вой.
  2. Изношены подшипники приводного вала. Это одна из самых частых причин шороха при работе коробки передач. В то же время коробка издает шум при движении накатом или при работе на холостом ходу автомобиля.
  3. Изношены шестерни в коробке. Если коробка передач гудит на определенных передачах, то причину следует искать в износе или скалывании зубьев шестерни.
  4. Дефект стопорных колец. Эти детали устанавливаются на боковые конические поверхности шестерен выходного вала коробки передач. Они имеют зазоры и могут свободно вращаться вместе с панировочными сухарями. При износе кольца на нем могут появиться трещины и деформации, из-за которых шестерни начинают с треском переключаться.
  5. Изношена втулка синхронизатора. При выходе из строя самого синхронизатора появляется треск при включении передач и самопроизвольное выбивание скорости.Чтобы устранить этот дефект, необходимо произвести замену деталей.
  6. Неправильная регулировка сцепления. Если настройка механизма не соответствует норме, то полного отключения дисков при нажатии педали в нижнее положение не происходит. При этом при переключении наблюдается хруст и чувствуется характерный посторонний запах из-за пригорания дисков.
  7. … Слышен шорох или грохот, но он исчезает, когда водитель нажимает на педаль сцепления.

Устранение проблемы

Если воет коробка передач ВАЗ 2109, то самый простой ремонт — это проверка уровня и замена масла в картере. Для устранения всех остальных дефектов требуется снять коробку с автомобиля и полностью разобрать ее. Для этого требуется закрытое помещение, большое количество различного инструмента и опыт ремонта таких агрегатов.

Недостаток масла

Уровень масла измеряется масломерным щупом, установленным в верхней части картера коробки передач.Нормальным объемом считается любое расстояние между минимальным и максимальным риском на стержне щупа. На самых старых коробках, не имеющих повышающей пятой передачи, количество жидкости измеряется через отверстие сбоку, закрытое пробкой. Уровень должен находиться у нижнего края этого отверстия.

Щуп для проверки уровня масла на коробке ВАЗ 2109

Для поддержания нормального состояния масла его нужно менять через 75 тысяч километров пробега. При заливке используйте смазочные материалы стандарта API GL-4 с вязкостью 75W-90, 80W-85 или 80W-90.Некоторые владельцы специально заливают густое масло типа ТМ-5, снижающее шум коробки. Если смена смазки не исправляет ситуацию и механизм продолжает шуметь, то проблема кроется в изношенных деталях коробки передач.

Замена подшипника приводного вала

Перед началом замены подшипников редуктор необходимо снять с машины.

Чтобы снять коробку передач, необходимо:

  1. Промыть колесные арки и нижнюю часть машины в мойке высокого давления и поставить автомобиль на подъемник.Затем нужно снять защитный лист картера коробки и двигателя.
  2. Отсоедините аккумулятор от бортовой сети и слейте масло из картера коробки передач.
  3. Откручиваем гайки ступицы привода переднего колеса и снимаем сами колеса.
  4. Отсоедините тягу привода скорости в коробке и заземляющий провод, идущий к картеру.
  5. Отсоединить вилку от переключателя фонарей заднего хода.
  6. Снимите крепления шаровых опор к поворотному кулаку и снимите продольную скобу с автомобиля.
  7. Выкрутите нижнее крепление крышки на картере сцепления.
  8. Выкрутите крепеж и снимите валы привода колес.
  9. Выкрутите болты крепления стартера и снимите его с агрегата.
  10. Снимите коромысло переключения передач, расположенное в верхней части механической коробки передач.
  11. Снимите четыре гайки, которыми картер коробки передач крепится к картеру маховика.
  12. Снимите опору, с помощью которой ящик крепится к лонжерону кузова. Для этого блок питания слегка приподнимите на домкрате.
  13. Отодвиньте коробку на несколько сантиметров от двигателя и снимите первичный вал с корзины сцепления. При снятии коробки передач следите за тем, чтобы вал не упирался в лепестки корзины сцепления. Контакт может повредить корзину.
  14. Вынуть коробку передач из моторного отсека.

Порядок снятия коробки с ВАЗ 2109 показан на видео от автора АВТО РЕС.

После выполнения описанных выше действий необходимо разобрать коробку передач и снять первичный вал.

Чтобы демонтировать и заменить изношенные подшипники, выполните следующие действия:

  1. Зажмите вал в тисках с губками из мягкого металла или через деревянные прокладки.
  2. Вытащите передний и задний подшипники из гнезда с помощью съемника для винтовых подшипников.
  3. Установите новые детали на место ударами молотка через металлическую оправку. Это нужно делать осторожно, чтобы не перекосить кольцо подшипника, так как это вызовет зазубрины в седле.

Износ шестерен в коробке

Для проведения ремонта потребуется демонтировать коробку передач с автомобиля по инструкции, описанной выше, и полностью разобрать коробку.В этом случае следует оценить состояние всех частей механизма, так как изнашиваются не только шестерни, но и другие механизмы.

Последовательность разборки коробки передач следующая:

  1. Снимите скобу сцепления и открутите шесть гаек крепления задней крышки.
  2. Легкими ударами молотка снимите крышку с прокладки. Удалите остатки пломбы. Повторное использование таких деталей нежелательно, так как не обеспечивает герметичность стыка.
  3. Включите третью или четвертую передачу и снимите болт, фиксирующий вилку переключения пятой передачи. Болт находится под снятой крышкой.
  4. Сдвинув синхронизатор вместе с вилкой вниз, переключите коробку на пятую скорость. Проверьте положение шлицев сцепления, которые должны соприкасаться с шестерней.
  5. Снимите фиксаторы входного и выходного валов, а затем открутите крепежные болты.
  6. Подденьте синхронизатор 5-й передачи плоским инструментом (например, отверткой) и снимите его с вала вместе с вилкой.При снятии деталь нужно держать рукой, чтобы не потерять шарики и пружины крепления муфты.
  7. Снимите стопорное кольцо и шестерню пятой передачи с выходного вала, поддев его отверткой.
  8. Снимите обойму игольчатого подшипника с упорной шайбой. Затем снимите пятую передачу с ведущего вала.
  9. Отвинтите четыре винта с шлицевой головкой, которые крепят опорную пластину вала. Винты затянуты с большим крутящим моментом, поэтому их можно открутить только ударным инструментом.
  10. Снимите пластину игольчатого подшипника вторичного вала и втулку вместе с упорной шайбой. Демонтируйте стопорные кольца подшипников, установленные в пазах валов.
  11. Выкрутить три заглушки блокировки КПП. Затем вытащите из отверстий шарики и пружины.
  12. Снимите два болта, которыми опорный кронштейн коробки передач крепится к картеру. Отсоедините коробки передач и корпуса сцепления, которые скреплены двенадцатью гайками. Для этого на стыке есть специальные пазы, в которые вставляется шило плоской отвертки.Не пытайтесь вставить отвертку в другое соединение, так как сопрягаемые поверхности будут повреждены.
  13. Установите коробку на плоскость снятой крышки пятой передачи и открутите болты крепления вилок переключения первых двух скоростей в коробке передач. Поднимите вилки и снимите их с сидений … Аналогичным образом демонтируйте вилки третьей и четвертой передач. Чтобы снять шток вилки повышающей передачи, поверните его в сторону, чтобы высвободить головки штока.
  14. Снимите стопорное кольцо и снимите вилку переключения передач заднего хода вместе с шестерней.Затем нужно аккуратно подобрать ведущий и ведомый валы и вынуть их из картера коробки передач.
  15. Снимите три стопорных болта селектора передач. Вытолкнуть оправку из ведомого вала роликоподшипника картера вместе с сальником.

Порядок разборки коробки подробно расписан на видео канала AUTO RES.

Приводной вал коробки ВАЗ 2109 имеет несколько шестерен, одна из которых выполнена в корпусе вала, а вторая имеет посадку с большим натягом.Следовательно, шестерни первичного вала не подлежат замене и заменяются полностью новым валом. Обслуживание этой детали заключается в замене подшипников, которые снимаются агрегатами или съемником. Разбирать можно только выходной вал коробки, при этом детали следует промаркировать или разложить в порядке снятия. Таким образом упрощается повторная сборка узла.

Порядок разборки вала:

  1. Установить вал, снятый с коробки, в тиски вертикально. Зажмите деталь с помощью проставок или губок из мягкого металла.
  2. Снимите задний подшипник с помощью двух установщиков или съемника. Затем снимите шайбу под подшипником и снимите шестерню четвертой передачи вручную.
  3. Снимите обойму игольчатого подшипника и снимите распорное кольцо.
  4. Снимите блок синхронизатора третьей и четвертой передач с шлицев с направляющими, установленными под торец шестерни третьей передачи.
  5. Снимите втулку 4-й передачи и вставьте ее вместе с обоймой игольчатого подшипника во внутреннюю часть шестерни 4-й скорости в том же положении, в каком они стояли на коробке.Скрепите детали между собой пластиковой стяжкой или проволокой.
  6. При снятии синхронизатора с него снимается стопорное кольцо четвертой передачи. Эти детали связываются стяжкой в ​​том же положении, в каком они были установлены на агрегате.
  7. Снимите стопорное кольцо шестерни третьей передачи. Затем следует демонтировать шестерню и подшипник, связать их стяжкой.
  8. Внизу будут упорные полукольца, закрепленные стопорным кольцом, которое необходимо снять.
  9. Под кольцами находится шестерня второй шестерни, фиксируемая от осевого перемещения шариком, установленным в отверстии на валу.Вытащите шарик отверткой и снимите шестерню, а затем игольчатый подшипник … Закрепите шестерню и подшипник стяжкой.
  10. Снимите стопорное кольцо синхронизатора первой и второй скорости.
  11. Прижмите вал к концу первой передачи и снимите блок синхронизатора с помощью молотка с конца вала. Для снятия нужно использовать киянку и проставку, чтобы не деформировать поверхность вала.
  12. Снимите блок синхронизатора со стопорным кольцом второй скорости с вала.
  13. Снимите первую шестерню и последнее стопорное кольцо. Подшипник ведущей шестерни, оставшийся на валу, имеет фиксирующий соединитель, который необходимо отстегнуть. После этого разделитель снимается.
  14. Переверните вал и снимите оставшийся подшипник с помощью направляющих или съемника.
  15. Промойте детали в керосине, проведите обнаружение дефектов и замену узлов, а затем соберите вал в обратном порядке.

Замена стопорных колец

Порядок замены деталей следующий:

  1. Снимите коробку с автомобиля и разберите ее в соответствии с приведенной выше схемой.
  2. Найдите механизмы синхронизатора на выходном валу.
  3. Проверить визуальным осмотром наличие зазубрин, трещин и деформаций колец. Если есть, установите новые детали.
  4. Соберите коробку и установите на автомобиль.
  5. Проверить работу КПП, если был дефект колец, то шум КПП уменьшится.

Параллельно с проверкой состояния колец необходимо оценить износ муфт синхронизатора.

Замена муфты синхронизатора

Работа по замене муфты проводится на разобранной коробке по аналогии с заменой стопорных колец. После снятия узла муфты со ступицей необходимо разобрать этот узел.

Порядок анализа:

  1. Отметьте взаимное расположение деталей несмываемым маркером.
  2. Снимите муфту со ступицы. При этом важно не потерять мелкие детали сухарей с фиксаторами.
  3. Осмотрите разобранный узел. На деталях не должно быть зазубрин и сколов. Все поврежденные элементы подлежат замене.
  4. Совместите муфту и ступицу так, чтобы большие канавки в муфте находились напротив канавок на ступице.
  5. Смажьте пружинной смазкой (например, Литолом) и вставьте ее в отверстие в нижней части канавки ступицы.
  6. Нанесите смазку на печенье и вставьте шарик с внешней стороны детали.
  7. Осторожно сожмите пружину плоскогубцами и вставьте в нее сухарь.В этом случае шарик должен войти в канавку на шлицах муфты.
  8. Заполните пружиной отверстие в бисквите. Собранные узлы необходимо установить на валы коробки и собрать механизм.

Видео, снятое пользователем Сем, показывает, как можно быстро собрать синхронизатор.

Регулировка сцепления

Для регулировки сцепления выполните следующие действия:

  1. Измерьте расстояние педали сцепления от пола с помощью линейки.Расстояние измеряется от центра педали по передней кромке, упираясь концом линейки в пол корпуса.
  2. Опустите педаль до упора и отмерьте такое же расстояние. Если при первом замере результат получился в пределах 180-200 мм, а при втором — 60-70 мм, то ход педали составит 130-140 мм. Это значение нормальное для сцепления ВАЗ 2109. В противном случае его необходимо отрегулировать.
  3. Регулировка производится изменением длины троса сцепления и осуществляется под капотом автомобиля.Для регулировки необходимо затянуть регулировочную гайку и ослабить стопорную гайку, установленную на кронштейне.
  4. Регулировка троса

    Замена выжимного подшипника

    Замена выжимного подшипника производится при снятой коробке.

    Последовательность действий следующая:

    1. Проверните выжимной подшипник вручную, чтобы оценить его состояние. Если он хрустит и имеет люфт, то деталь необходимо заменить.
    2. Подшипник прикреплен к валу с помощью удерживающего давление элемента.Необходимо отверткой снять подпружиненный конец фиксатора и высвободить его из муфты, служащей корпусом подшипника.
    3. Снимите втулку с подшипником.
    4. Оттяните прижимное кольцо и снимите муфту с выжимного подшипника.
    5. Установку новой детали производите в обратном порядке. Перед монтажом проверьте мягкость подшипника и отсутствие в нем люфта. При сборке все детали смазываются моторным маслом, что облегчает рабочий процесс.

    Цена вопроса

    Стоимость ремонта каждой коробки определяется количеством изношенных деталей.

    При выполнении работ в сервисе средняя стоимость составит:

  • перегородка КПП — от 2500 руб .;
  • снятие и установка агрегата — около 4000 руб .;
  • замена масла в коробке — до 1000 руб .;
  • установка новых подшипников на первичный вал — примерно 5000 руб.

Стоимость работ в сервисе указана ориентировочно и может отличаться от города, места расположения мастерской и общего состояния боксов.В большинстве случаев выгоднее приобрести и установить менее изношенную сборку, чем разбирать старую.

Думаю, никто не станет спорить, что любая коробка передач — одна из важнейших частей автомобиля. Поэтому все проблемы, которые рано или поздно возникают с КПП, нужно вовремя устранять. Ведь это довольно серьезный механизм, ремонт которого в определенных ситуациях может оказаться очень дорогим и сравнимым даже с ремонтом двигателя.

Коробка передач секционная механическая

В процессе эксплуатации коробка может демонстрировать различные неприятности, которые выделяются не только характерным звуковым сопровождением.Но, в сегодняшнем примере возьмем за основу гул, о каких проблемах он может свидетельствовать и каких последствий может ожидать владелец автомобиля?

Интересно, что вой может быть совершенно разным, отличаться от интенсивности движения, скорости, включенной передачи и тому подобного, но его симптомы обычно сводятся к одному списку проблем.

Кстати, это не всегда может свидетельствовать о проблемах с КПП. Вполне реально, что это конструктивная особенность конкретного механизма или устройство только что отремонтировали, то есть детали еще не изношены.Кроме того, причиной появления шума может быть не только сама коробка передач, но и связанные с ней агрегаты, например, сцепление, если мы говорим о «механике». Ослаблена пружина, изношен выжимной подшипник и т. Д.

Хум на «механике»

Механическая коробка имеет широкое распространение, конструктивно имея не очень сложную систему, однако причин, по которым может быть слышен шум, достаточно.

Из чего состоит МКПП

Например, положение коробки в нейтральном положении, при выжатом сцеплении слышен вой, причина этого, в большинстве случаев — изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни.То же самое, когда вы отпускаете сцепление и слышите шум, все дело в подшипнике первичного вала.

На фото: остатки подшипника первичного вала. Фото — drive2.ru

Вообще причин, вызывающих посторонние звуки, может быть много, даже «механика»:

Износ основных элементов главной пары (вала, шестерни).

На фото: шестерня МКПП ГАЗ 21

Изношенные подшипники валов, шестерен. В таком режиме они могут проработать даже несколько месяцев, но при таком пренебрежении обернется дорогостоящим ремонтом.

Проблемы с отдельными шестернями (износ или сколы зубьев), например, если вой слышен только при включении определенной передачи.

Масляное голодание. Мало кто обращает внимание на уровень масла в коробке, но это важный показатель … Если уровень масла опускается ниже отметки, на определенных передачах будет слышен звук.

Проверка масла в МКПП Hyundai i30

Часто от недостаточного количества смазочной жидкости страдает пятая передача, которая является высшей.

Масло слишком густое. Благодаря высокой степени вязкости масло создает на деталях как бы защитную пленку, затрудняя попадание смазки на определенные детали. Кстати, одним из признаков того, что используется слишком густое масло, является наличие шума на «простуде», после прогрева, который исчезает.

Масло низкого качества, требует замены. Отработанное масло, возможно, загрязненное металлическими частицами и водой.

Пробка сливная с магнитной стружкой Checkpoint

Изношены синхронизаторы или стопорные кольца на валу.

На фото: стопорное кольцо синхронизатора

Проблемы с «развилкой» КПП. В то же время это не редкость для передачи «».

Кстати, если при переключении передач слышен шум, то в первую очередь следует обратить внимание на сцепление, возможно проблемы с ним. Точно на проблемы с выпуском укажет тот факт, что при сдавливании, то есть при нажатии, слышен шорох. Но если наоборот при отпускании педали слышен шум, то почти наверняка проблемы с самой коробкой.

Также об износе сцепления будет свидетельствовать то, что шестерни не включаются точно или с заметным шумом, хрустом, особенно это проявляется на первой и второй передачах.

К тому же причина может быть скрыта в синхронизаторах. Проверить износ деталей синхронизатора, стопорных колец, а также измерить зазор между шестерней и стопорным кольцом. В разных моделях поля данных могут отличаться, читайте инструкцию.

Гул АКПП, робота или вариатора

Конструктивная часть таких ящиков намного технологичнее, поэтому проблемам с ними уделяется гораздо больше внимания.Часто бывает сложно выявить неисправность без полной разборки агрегата; даже специалисты не могут толком определить проблемы с помощью компьютерной диагностики … Как правило, требуется полная или частичная разборка узла, с живой диагностикой. Похоже, многие автомобилисты стараются не обращать внимания на вой, что в итоге все равно приводит к дорогостоящему ремонту. Вот лишь малая часть причин, по которым может возникать гудение на данных КПП:

Пара основных валов изношена точно так же.

Плохое крепление полуосей, что может вызвать даже небольшой люфт.

Чрезмерное трение деталей, в частности шестерен, из-за перекоса во время установки или после ремонта.

Неисправны подшипники вала и шестерен.

Изношены шестерни, изношены зубья, износ вала, все это приводит к появлению различных звуков.

Уровень жидкости и ее качество не соответствуют нормативам производителя.

На фото: АКПП без поддона, демонтаж масляного фильтра

Что делать, если гул?

В любом случае из перечисленных причин понятно, что проблемы могут быть довольно серьезными и привести к дорогостоящему ремонту, поэтому пренебрегать таким «сигналом» не стоит. Вам понадобится помощь специалиста, от этого никуда не деться, ведь человеку, не знакомому с механизмом, сложно самостоятельно определить проблему со стопроцентной точностью.

Хочу дать несколько важных советов при диагностике КПП:

1. Выясните, что именно вызвало вой, если это вал главной пары, то имейте в виду, что он уже повлиял на другие части механизма. Поэтому, вероятно, одной его замены будет недостаточно.

2. Подумайте о целесообразности ремонта, возможно, затраты на покупку новых или б / у запчастей будут большими. Тогда проще найти контрактный КПП или б / у, но в хорошем состоянии, чем ремонтировать «мертвого человека».

3. Остановившись в ремонте, покупайте только качественные и оригинальные запчасти это продлит жизнь вашему автомобилю.

Заключение

В итоге хочу подчеркнуть главное, не пренебрегать всевозможными сигналами, которые могут исходить с КПП, в виде вой, стуков или специальной маркировки на «приборке». В конечном итоге ремонт может быть намного дороже.

Кроме того, доверяйте диагностику и соответственно разборку коробки только сертифицированным или проверенным службам, избегайте так называемых «гаражных» мастеров, от которых можно получить только новую «порцию» проблем.

главная »Трансмиссия» Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине. Почему АКПП «шумит» — при движении или включении передачи Издает металлический звук в коробке передач на

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *