ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Замена диска сцепления на роботе и МПКК в Одинцово

Сеть автотехцентров «h3O-Auto» осуществляет профессиональную замену сцепление на легковом и грузовом автотранспорте в Одинцово. Благодаря работе этого узла, автомобиль может начать движение, а в процессе езды переходить на разные скоростные режимы. От исправности сцепления напрямую зависит принципиальная возможность эксплуатации авто.

Конструкция сцепления на современных моделях встречается в разных технических исполнениях, но при этом функциональное назначение узла всегда остается неизменным – плавно передавать вращающий момент с КПП на колеса автомашины. Естественный или преждевременный износ сцепления связан с повышенными механическими нагрузками, которые увеличиваются в наших дорожных условиях.

Для качественной замены сцепления необходимо соблюдения ряда факторов:

  • наличие профессионального оборудования для диагностики и ремонта, а а также использование в работах специнструмента,
  • достаточная квалификация и опыт автомехаников, обладающих хорошими навыками обслуживания/ремонта автомобилей разных марок на основе технических стандартов автопроизводителей,
  • использование оригинальных запчастей или сертифицированных неоригинальных комплектующих европейского производства, и качественных расходных материалов.

Весь цикл работ по замене сцепления автомастера наших техсервисов «h3O-Auto» выполняют за один день. Как правило, замене подлежат следующие детали: корзина, диск и выжимной подшипник сцепления, сальники приводов (дляавтомашин с передним приводом), трансмиссионное масло и тормозная жидкость, с помощью которой прокачивается гидравлика сцепления. В процессе замены элементов автомастер проверяет целостность и уровень износа маховика. Иногда контакты, соединяющие маховик и диск сцепления из-за перегрева окисляются и покрываются микротрещинами. Оценивается герметичность сальника коленвала. Если он непригоден к дальнейшему использованию, то производится его замена на ремкомплект. Также осмотру подлежит двухмассовый демпферный маховик. Этот узел имеет ограниченный эксплуатационный ресурс, потому при существенном износе, его меняют на новый.

Порядок замены сцепления для переднеприводных автомобилей:

  • подготовка и демонтаж КПП путем отсоединения проводов, идущих к передней паре колес,
  • замена корзины и диска сцепления, на маховике силового агрегата,
  • замена выжимного подшипника в картере КПП,
  • установка коробки передач на рабочее место в обратном порядке, с параллельной проверкой момента затяжки всех крепежных болтов и гаек,
  • прокачка системы гидравлики сцепления,
  • замена масла и тормозной жидкости,
  • тестовая обкатка восстановленного сцепления.

На автомашинах с роботизированными КПП типа изотроник, проводится инициализация (адаптация) точки схватывания. Другими словами ЭБУ трансмиссии-робота запоминает параметры нового сцепления. Это обязательная операция, т.к. без инициализации робот может не обнаружить сцепление. Владельцам авто с коробкой-роботом следует неукоснительно придерживаться рекомендаций автопроизводителя по обслуживанию таких КПП, а также внимательно изучить полезные советы по управлению транспортным средством, оснащенным ММТ-коробкой (роботом).

Замена сцепления на заднеприводных авто:

  • отсоединение карданного вала,
  • подготовка и демонтаж КПП,
  • замена диска и корзины сцепления на силовой установке,
  • замена выжимного подшипника сцепления в картере КПП,
  • монтаж КПП в рабочее пространство в обратном съему порядке,
  • закрепление и проверка момента затяжки крепежных элементов,
  • установка карданного вала,
  • прокачка гидравлики сцепления,
  • замена рабочих жидкостей,
  • тестовая проверка работоспособности нового сцепления.

На полноприводных транспортных средствам к, перечисленным выше операциям, добавляется съем и обратная установка раздаточной коробки. Наиболее трудоемкой является замена сцепления на внедорожниках, т. к. большой вес агрегатов и методы их крепления предполагают особые технические условия их демонтажа и монтажа. Поэтому временные затраты в этом случае оказываются большими по сравнению с прочими вариантами замены сцепления.

Кроме планового проведения замены сцепления на авто, бывают и экстренные ситуации, когда данный узел выходит из строя внезапно. К примеру, может потечь гидровыжимной подшипник, из-за чего механизм оказывается в нерабочем состоянии, и теряется возможность переключения скоростей на КПП. Также в конструкциях некоторых моделей применяется схема исполнения выжимного подшипника и гидроцилиндра, как единогоэлемента. Поэтому поломка одной из деталей, требует выполнять полную замену такого сборного узла.


Как заменить сцепление ? Рекомендации специалистов по установке сцепления

Даже для тех, кто уже снимал и устанавливал сцепление своими руками неоднократно, в процессе дефектовки и подборки новых деталей могут возникнуть некоторые пробелы. Все это скажется на качестве установки и, как следствие, на сроке службы всей трансмиссии.

Когда менять сцепление

Точного регламента замены сцепления не может сказать никто. Ресурс узла напрямую зависит от уровня износа тех или иных элементов, манеры вождения, а также качества деталей.

По информации магазина Zapchasti-chery.com.ua, еще одна сложность заключается в том, что напрямую проконтролировать износ нажимного диска, ведомого или маховика невозможно без демонтажа коробки передач.

Первые признаки износа сцепления проявляются не ранее, чем через 30-40 тысяч после предыдущей замены:

  1. Сцепление не включается до конца. Это говорит о том, что ведомый диск износился, потерял номинальную толщину фрикционных накладок и не может вступать во фрикционное зацепление с маховиком. Другими словами, сцепление постоянно буксует.

  2. Износ корзины сцепления проявляется аналогичным образом. При этом можно обнаружить износ прижимной поверхности корзины, разрушение пружинных лепестков.

  3. Износ выжимного подшипника. Сопровождается теми же симптомами, но на фоне сильного шума при нажатии на педаль или при отпущенной педали. Иногда шум выжимного подшипника пропадает при нажатии на педаль сцепления, что также говорит об износе выжимного.

  4. Износ маховика. В самых запущенных случаях маховик может износиться настолько, что усилия прижимных пружин не хватает, чтобы прижать ведомый диск к поверхности маховика. Симптомы те же — сцепление буксует, перегреваются накладки с характерным запахом.

Опасность езды с изношенным сцеплением заключается не только в том, что водитель не может полностью контролировать передаваемый крутящий момент на КПП. При холостом проскальзывании фрикционных накладок происходит активный износ рабочих поверхностей маховика и корзины, а также их перегрев, что может привести к короблению и полному выходу маховика из строя.

Самые распространенные ошибки при установке сцепления

Для рядового автомеханика замена сцепления — обычная рутинная процедура, связанная с демонтажем коробки передач. Поэтому большинство добросовестных мастеров стараются заменить сцепление так, чтобы не приходилось снимать коробку и тратить время через тысячу километров пробега. 

Однако не все механики одинаково грамотные, а тем более, не все водители, которые меняют узел своими руками. Вот типичные ошибки при замене сцепления:

  1. Установка сцепления на изношенный маховик. Проще и быстрее всего заменить диск сцепления, воткнуть коробку и ехать дальше. Но перед тем как устанавливать новый диск, не помешает присмотреться к состоянию маховика.
    На его рабочей поверхности не должно быть задиров, царапин, следов масла или коррозии. Если обнаружен износ более 2-3 мм, маховик необходимо проточить или заменить новым. В противном случае даже самый качественный диск сцепления сотрется за 500-700 км и сцепление просто пропадет, оно будет пробуксовывать, еще больше изнашивая корзину, диск и сам маховик.

     

  2. Установка сцепления в замасленный картер. Откуда в картере КПП взялось масло? Конечно, оно протекло через сальник коленвала или сальник первичного вала коробки передач. Нельзя устанавливать сцепление, не убедившись в целостности сальников, а также гидравлической системы привода, если она есть.

  3. Установка сцепления при люфтах на валу коробки передач или люфте опорного подшипника. Перекосы и неравномерный фрикционный контакт приведут к тому, что сцепление снова выйдет из строя уже через 1000 км пробега и еще больше износится подшипник первичного вала. Это же касается и опорного подшипника коленвала.

     

  4. Установка сцепления без центрирующей оправки. Грубейшая ошибка, которая приводит не только к дисбалансу корзины и диска, но и к моментальному выходу из строя подшипников коленвала и первичного вала КПП со всеми вытекающими последствиями.

  5. Применение ударных нагрузок при монтаже корзины сцепления. Это может вызвать появление микротрещин в пружинных лепестках, искривление корпуса корзины, вырывание заклепок тангенциальных пластин, разлом корпуса корзины сцепления, разлом выжимного подшипника.

     

  6. Неравномерная или слишком слабая затяжка болтов корзины. Это приводит к разбалансировке корзины, ведомого диска и маховика. Следствием могут быть все перечисленные выше проблемы.

Рекомендации по установке сцепления

Практика показывает, что соблюдение простых правил монтажа сцепления, даже имея дело с дешевыми комплектами, может сильно продлить жизнь не только ему, но и всей трансмиссии и даже двигателю. В частности, есть правила, которыми просто нельзя пренебрегать.

Очистка обязательна

Перед тем как устанавливать новый комплект или диск (зависит от степени износа маховика и корзины), необходимо тщательно очистить картер коробки передач, первичный вал, направляющую втулку выжимного подшипника. Только таким образом можно провести тщательный осмотр и вовремя выявить дефекты.

Проверка биения

Даже если мы покупаем дорогой комплект сцепления, но обнаруживаем, что упаковка каким-то образом повреждена, в обязательном порядке необходимо проверить диск на наличие биения.

В условиях современного производства едва ли возможно допустить нарушение технологии производства и брака. И все же проверить сцепление перед установкой крайне желательно. Для этого необходимо использовать простейший стрелочный глубинный микрометр и проставку, по диаметру соответствующую валу КПП. Биение не должно превышать 0,3-0,5 мм.

Центровка диска сцепления

Перед тем как выполнить центровку диска сцепления, необходимо убедиться в том, что все шлицы тщательно вычищены и отмыты от старой смазки. На шлицы наносится слой новой консистентной смазки, который не даст диску заедать во время смещения по валу.

Перед тем как прижать ведомый диск нажимным, необходимо убедиться в том, что ступица ведомого диска точно отцентрована. Играют роль даже десятые доли миллиметра, поэтому крайне желательно использовать оправку, которая в точности совпадает по размерам с первичным валом КПП. Только после этого можно прижимать диск корзиной.

Выполняя эти простые правила установки, у каждого из нас будет гарантия того, что сцепление отработает весь заложенный в него производителем ресурс без форс-мажорных обстоятельств.

Практические советы специалистов ZF Aftermarket по установке сцепления

Доверьте замену сцепления специалистам

советы специалистов ZF Aftermarket по установке сцепления: сборка и монтаж сцепления – это трудоемкий и затратный по времени процесс: необходимо отсоединять КПП от двигателя. Прежде чем приступать к дорогостоящей и сложной замене узла сцепления, мы рекомендуем произвести тщательную
проверку функциональности всех его деталей. Специалисты
ZF Aftermarket объясняют, как СТО могут исключить
потенциальные ошибки при установке диска сцепления.

Сцепление соединяет двигатель и трансмиссию. Срок службы
сцепления большой, однако, со временем оно постепенно
изнашивается. Повреждения сцепления могут быть вызваны
различными факторами. Например, чрезмерные нагрузки на
сцепление возникают при частом передвижении с прицепом или

при ошибках в системе управления двигателем. Для выявления
причин повреждения сцепления специалисты ZF Aftermarket
рекомендуют обязательно проверять сопряжённые с ним детали и расположенные рядом узлы: механизм включения сцепления,
сальники, уплотнители двигателя, маховика и коробки передач,
опорные подшипники первичного вала. Для комплексного,
быстрого и безопасного ремонта сцепления ZF Aftermarket
рекомендует использовать комплекты сцепления Sachs, которые
содержат все необходимые детали.

Проверка диска сцепления перед установкой

Диск сцепления является фрикционным элементом и
подвергается экстремальной нагрузке, так как сам принцип работы сцепления подразумевает износ материала. Для выполнения своих непосредственных функций – передачи крутящего момента и гашения колебаний – диск сцепления должен иметь высокую износо- и термостойкость. Диски сцепления Sachs изготавливаются в соответствии с самыми высокими стандартами качества поставщика в серию.

Перед монтажом необходимо внимательно проверить диск сцепления

Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют проверять диск сцепления непосредственно перед установкой, так как деталь может получить повреждения во время транспортировки или вследствие ненадлежащего обращения. Признаки повреждения можно заметить по состоянию упаковки.

Диск сцепления перед монтажом необходимо проверить на боковое биение. Если отклонение превышает предельное значение в 0,5 мм, то данный дефект можно устранить с помощью корректирующего инструмента, который входит в комплект для проверки бокового биения дисков сцепления Sachs.

Точность монтажного положения и центровки диска сцепления

При установке диска сцепления убедитесь, что он правильно отцентрован по отношению к маховику или коробке. Профиль ступицы должен скользить по валу коробки передач без какого-либо сопротивления. Допустимое отклонение между первичным валом коробки передач и профилем ступицы составляет всего несколько сотых миллиметра. Поэтому, даже малейшая неточность во время подсоединения первичного вала снижает подвижность диска сцепления, необходимую для включения/ выключения сцепления. Кроме того, необходимо проверить, правильно ли позиционирован диск сцепления, а именно: на диске сцепления должна быть маркировка с указанием его правильного монтажного положения. Если на монтируемом диске нет указаний по позиционированию, необходимо проверить, как расположен старый диск. Неправильный монтаж может привести к повреждению самого диска, профиля ступицы, вилки выключения сцепления или даже коробки передач.

Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют, смазывать профиль ступицы высокоэффективной смазкой Sachs. Благодаря своей вязкой консистенции и термостойкости смазка налипает на профиль ступицы, не растекаясь даже во время работы.

Для того, чтобы избежать попадания смазки на фрикционные поверхности и, как следствие, рывков сцепления, необходимо удалять излишки смазки с торцов ступицы диска и содержать фрикционные накладки в абсолютной чистоте.

Продукция с качеством поставщика в серию

Для правильной замены деталей и узлов транспортного средства, отвечающих за безопасность, ZF Aftermarket рекомендует СТО использовать продукцию с качеством поставщика в серию. Сцепление Sachs изготовлено из высококачественных материалов. С помощью комплектов сцепления Sachs замена узла выполняется предельно быстро и просто. В зависимости от объема и сложности ремонта, предлагается широкий выбор комплектов сцепления, дополнительно включающих, например, двухмассовый маховик или центральный гидравлический выжимной подшипник. ZF Aftermarket поддерживает своих партнеров, предоставляя максимально полную техническую информацию и программу практического обучения.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как работает корзина сцепления

В каждом автомобиле находится важная деталь — корзина сцепления, которая служит для переключения передач.

Основными деталями автомобильного сцепления являются: подшипник, два диска (ведущий и ведомой).

Корзина сцепления, по сути, и есть ведущий диск, который расположен на маховике двигателя машины. В корзину помещен ведомый диск, соединенный с валом коробки передач. Называется такой вид сцепления двухдисковым. За счет простоты и надежности встречается на всех автомобилях.

Рассмотрим, как работает корзина сцепления.

К внутреннему диску корзины плотно прижат ведомый диск, имеющий накладки. Ведомый вал присоединен через отверстие к валу коробки передач. Вокруг данного отверстия находятся лепестки. На первичном валу расположен выжимной подшипник, который перетягивает лепестки в сторону маховика. Это приводит к расцеплению ведомого и ведущего дисков. Данный момент соответствует выключенному сцеплению, когда переключаются передачи. Корзины сцепления, работающие таким образом, называются корзинами нажимного действия. Они используются чаще всего, но не всегда.

Корзины сцепления могут быть вытяжного действия. Их отличие состоит в том, что лепестки двигаются от маховика, а не в его сторону. Данный принцип позволяет сделать деталь с меньшей толщиной. Благодаря этому место под капотом занимается меньше.

Штатные корзины сцепления в некоторых случаях можно заменить. Обычно это делают в машинах, подлежащих тюнингу. Делается это с целью увеличения мощности автомобиля. В таких корзинах сцепления прижимная сила повышается в 1,5 раза. Такой эффект получается за счет специальной диафрагмы. При этом для производства детали используются более надежные материалы. А сама пружина выполняется сложной формы.

Причины выхода из строя корзины сцепления

Бывают случаи выхода из строя корзин сцепления. Причиной обычно является повреждение лепестков в процессе эксплуатации. С течением времени они теряют свои пружинящие свойства. Как результат, сцепление выключается не полностью, и передачи тяжело переключать. Если не починить корзину сцепления, спустя какое-то время повредится подшипник и диск сцепления. Оптимальным вариантом является своевременная замена корзины сцепления. Для этого нужно открутить коробку передач. А это возможно только после снятия привода с колес или карданного вала. Ремонт такой степени сложности лучше проводить на автосервисе.

Где поменять корзину сцепления

Поменять корзину сцепления Вы можете в СТО Нижнего Новгорода «Чисто-Сервис». Запись по телефонам: +7 (831) 424 50 90 или +7 (920) 295 1495

Установка комплекта сцепления с гидравлическим выжимным подшипником на автомобиль OPEL ASTRA 1.4 двигатель Х14ХЕ

19 листопада 2015

В качестве всесторонней технической поддержки от компании LUK и Schaeffler Group мы публикуем статьи с подробным описанием процесса замены сцепления на наиболее популярных автомобилях.

В этой статье рассказано об автомобиле OPEL ASTRA G 1.4 с бензиновым двигателем X14XE.

Для правильного ремонта необходимо иметь на СТО двухколонный подъемник, телескопическую стойку, удерживающую подставку для двигателя. Перед началом работы в автомобиле и перед установкой на подъемник отсоедините рулевую колонку от рейки, просто открутив винт и отодвинув вверх полый вал со шлицами (см. изображение №1). Данный автомобиль оснащен гидравлическим выжимным подшипником, поэтому для ремонта нужно использовать ремкомплект сцепления LuK RepSet Pro (см. изображение №2), который включает в себя гидравлический выжимной подшипник.

Из предварительных работ не стоит забывать отсоединять аккумуляторную батарею, пластину, а также разъединять провод заземления на колесной арке и токовый провод на блоке предохранителей (см. изображение №3), так как этот лейф проводов относится к электрогидравлической системе рулевого управления и смонтирован на балке, которую будем снимать. Во время демонтажа блока предохранителей (лиловый штекер) обратите внимание на небольшой стопор, который нужно поднять маленькой отверткой и зафиксировать сверху (см. изображение №4).


Далее закрепляем двигатель (см. изображение №5), откручиваем крепежные винты КПП (см. изображение №6). Затем на подъемнике поднимаем автомобиль, снимаем колеса, с помощью специального инструмента демонтируем как стабилизатор поперечной устойчивости

, так и нижнюю балку, для того чтобы отстегнуть полуось (см. изображение №7). В дополнение ко всему необходимо закрепить змеевики (охладители), так как их опора расположена на балке. Для этого надо подвесить ремешок через поперечину (см. изображение №8). Теперь балку можно снять, открутив 4 болта и придерживая телескопической стойкой, так как ее общая масса довольно большая (см. изображение №9). Также не забываем о кронштейне рычага переключения передач, который закреплен на балке. Перед демонтажем полуоси требуется слить масло из КПП. Так как именно у этого автомобиля нет крышки, необходимо открутить поддон картера и нанести тонкий слой клея-герметика перед установкой (см. изображение №10). Теперь можно достать полуось и легко отсоединить КПП (см. изображение №11), одновременно отстегнув патрубок гидравлической магистрали. В конце процесса надо отсоединить систему выхлопа, которую можно «подвесить» на проволоке, чтобы не отломать кронштейны глушителя (см. изображение №11). После демонтажа старого комплекта сцепления необходимо убедиться в нормальном состоянии рабочей поверхности маховика и, конечно, почистить внутренности корпуса КПП перед установкой нового подшипника (см. изображения №12 и 13). Оригинальный гидравлический выжимной подшипник может отличаться от конструкции выжимного подшипника LuK с артикульным номером 510 0073 10. В этом случае нужно удалить старое уплотнительное кольцо от предыдущей версии подшипника. Иначе из-за закупорки трубки старым сальником жидкость не будет возвращаться, и выжимной подшипник будет поврежден при прокачке (см. изображение №14). Именно по данной теме и был выпущен специальный бюллетень технической информации LuK 0018, а также инструкция по установке, которая находится в каждой коробке с выжимным подшипником.

При прокачке следуйте следующей процедуре:

1. Присоедините контейнер к сапуну.

2. Медленно нажмите на педаль сцепления и держите ее в этом

положении.

3. Откройте перепускной клапан (штуцер прокачки), пока не

удалится воздух или тормозная жидкость.

4. Закройте клапан рукой.

5. Медленно отпускайте педаль сцепления до конца хода.

6. Подождите 2-3 секунды.

7. Повторите процедуру несколько раз (минимум 10 раз).

8. Если воздух больше не удаляется, закройте перепускной клапан

с усилием 5 Нм и уберите контейнер.

9. Закрепите защитную крышку на клапане.

10. Наполните бачек жидкостью до отметки MAX

Во время установки корректно центруйте ведомый диск и затягивайте болты корзины сцепления динамо-ключом (см. изображения №15 и 16). До установки запасных частей
очень важно проверить состояние первичного вала, его допуски и износ шлицев. Всегда помните, что в данном автомобиле нет опорного подшипника внутри маховика, поэтому первичный вал не должен иметь практически свободного хода и быть в идеальном

состоянии. Также рекомендуем немного смазать шлицы, после чего несколько раз подвигать ведомый диск вперед и назад, не забыв при этом снять излишки смазки тряпкой.

При затяжке болтов корзины сцепления помните, что момент затяжки – 15 Нм. На рисунке ниже изображена последовательность затяжки болтов.

Важное замечание: На корпусах дисков LuK всегда нанесены слова ‘Getriebeseite’ или ‘Gearbox side’, которые указывают на правильную ориентацию диска при установке. При монтаже используйте обратный порядок действий, но всегда проверяйте правильное положение и состояние центрирующих болтов. Момент затяжки болтов КПП должен соответсвовать инструкции автопроизводителя. Немаловажно, что телескопическая стойка убирается после затяжки болтов, иначе неизбежны повреждения нового ведомого диска. В завершении учитывайте, что концевая гайка полуоси всегда должна быть защищена и заменяться при каждом съеме, и, конечно, необходимо залить в КПП новое масло согласно инструкции. 


Корзина сцепления • Система трансмиссии • Рекомендации по установке и эксплуатации • Официальный сайт производителя автозапчастей FENOX

Рекомендации по установке и эксплуатации • Система трансмиссии

Назначение, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Сцепление, во взаимодействии с другими механизмами трансмиссии, предназначено для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса.

Гарантийный срок эксплуатации — два года со дня продажи, срок хранения — не более пяти лет со дня изготовления.

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации просим Вас вернуть либо заменить сцепление у продавца, предъявив чек либо другое доказательство покупки. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления (см. трехзначную цифру, выбитую на сцеплении: первые две — неделя изготовления, третья — год изготовления).

Гарантия недействительна в случае:

— несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания, эксплуатации сцепления, установленных руководством по эксплуатации и обслуживанию автомобиля;

— наличия механических повреждений на сцеплении (трещин, сколов и т.д.).

Комплектность

Комплект поставки: кожух сцепления в сборе с нажимным диском, этикетка, упаковка.

Требования безопасности

Сцепление является элементом трансмиссии автомобиля, непосредственно влияющим на безопасность движения. Замена сцепления — трудоемкая операция, требующая определенных навыков, поэтому должна осуществляться квалифицированным персоналом. При демонтаже, монтаже узлов в процессе замены сцепления необходимо соблюдать рекомендации руководства по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.

Для установки использовать детали крепления, снятые при демонтаже сцепления, при этом, неисправные и поврежденные детали крепления заменить новыми.

Моменты затяжки резьбовых соединений узлов при монтаже сцепления на транспортное средство должны соответствовать указанным значениям в руководстве по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.

Общие рекомендации по замене сцепления

Для обеспечения максимального срока службы сцепления рекомендуется заменять одновременно все три его компонента.

Причины, вызывающие необходимость замены сцепления:

— заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала;

— поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом;

— поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом;

— перекос нажимного диска вследствие отгибания фиксаторов;

— недопустимый износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска;

— коробление ведомого диска;

— повреждение поверхности нажимного диска;

— поломка или потеря упругости пружин демпфера ведомого диска;

— поломка диафрагменной нажимной пружины.

Порядок работ по замене сцепления

Предварительно снять коробку передач. С направляющей втулки ведущего вала коробки передач снять муфту выключения сцепления с подшипником. Отвернуть болты, крепящие кожух сцепления к маховику, и снять механизм сцепления. При этом нельзя поднимать его за упорный фланец нажимной пружины. Установка сцепления проводится в обратном порядке. При этом необходимо:

— ведомый диск расположить выступающей частью ступицы в сторону коробки передач;

— отцентрировать ведомый диск оправкой (входит в комплект поставки), имитирующей шлицевой конец ведущего вала коробки передач, и затянуть болты, крепящие кожух сцепления к маховику;

— очистить шлицевой конец ведущего вала коробки передач и направляющую втулку растворителем, смазать их тонким слоем консистентной смазки;

— установить муфту выключения сцепления с подшипником на направляющую втулку, и установить коробку передач на место.

Купить корзина сцепления FENOX

Установка корзины сцепления на тракторе Т 16

Установка корзины сцепления на тракторе т 16 производится со снятием двигателя. Сняв двигатель, мы видим корзину сцепления. Но это только начало. В нашем случае у неё отломилась лапка, а на диске сцепления ослабли заклепки, крепящие  шлицевую ступицу диска.

Устанавливая новую корзину и диск, их необходимо отцентровать относительно опорного подшипника находящегося внутри коленчатого вала. Как правило, это делается при помощи первичного вала.

Раньше мне никогда не приходилось ремонтировать именно этот трактор. Конструктивно он очень похож на т-40, но это только видимая схожесть. И поэтому при его ремонте пришлось встретиться с трудностями. Нам необходим первичный вал со стаканом, который вставляется в картер КПП. Но снять его мы не смогли, так как стакан имеет прорезь.

Которая позволяет ведущей шестерни вала отбора мощности войти в зацепление с ведомой шестерней вала отбора мощности, именно эта шестерня и не даёт выйти стакану из корпуса КПП. Для того чтобы снять шестерню нужно вынуть вал отбора мощности.

В картере сцепления под первичным валом имеется пластиковая крышка, под которой находится опорный подшипник вала отбора мощности и стопорное кольцо удерживающее вал отбора мощности.

Естественно чтобы его вынуть необходимо, снять карданный вал привода гидравлического насоса и переднюю крышку вала отбора мощности.

А вот  открутить заднюю пластиковую крышку вала отбора мощности не позволяет полуось. И она снимается вместе с бортовой передачей и корпусом ленточного тормоза.

И так разобрав половину трактора нам всё таки удалось снять первичный вал . заменить выжимкой подшипник, сальники и от центровать корзину сцепления и диск сцепления.

Снятие и установка корзины сцепления на тракторе Т 16 связана с большими неудобствами. Но иначе снять её не получится. Когда этого трактора нет на базе. Вроде бы он и ненужен. Но стоит ему появиться как находится сразу для него работа.

Как заменить корзину сцепления в грязном велосипеде или квадроцикле

У вашего сцепления проблемы с включением и выключением? Вы чувствуете несогласованность через рычаг сцепления при работе сцепления? Причиной может быть изношенная корзина сцепления. В этой статье мы рассмотрим диагностику изношенной корзины сцепления, рассмотрим варианты замены и пошагово выполним процесс замены корзины сцепления, чтобы в следующий раз, когда вам нужно будет заняться работой, вы были хорошо подготовлены.

Пора заменить корзину сцепления? Читайте пошаговые инструкции, как заставить сцепление снова работать плавно!

Диагностика проблемы

Любые проблемы со сцеплением, которые могут возникнуть у машины, обычно очень очевидны для гонщика, потому что возникает дополнительное ощущение потери контроля над машиной.Машина не станет совершенно неуправляемой; однако при использовании сцепления возникают тонкости, которые быстро становятся раздражающими. В частности, модуляция сцепления может стать более сложной, и ощущение сцепления будет непостоянным.

Перед разборкой машины необходимо проверить возможные простые проблемы, такие как регулировка троса сцепления и регулярное техобслуживание масла в двигателе или коробке передач. Чтобы проверить и разобрать сцепление, необходимо следовать процедурам, изложенным в заводском руководстве по обслуживанию машины.После снятия сцепления с двигателя проверить его состояние не составит труда.

Дважды проверьте, что любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, на самом деле вызваны изношенной корзиной, а не другим виновником, например тросом сцепления.

Щелкните здесь, чтобы получить советы по замене троса сцепления.

Корзина состоит из ряда «пальцев» или «хвостовиков», которые соединяются с фрикционными дисками. Пальцы корзины приводят в движение фрикционные диски. Фрикционные диски выдвигаются, когда сцепление включено, и снова включаются, когда сцепление выключено. Из-за этого взаимодействия на краях пальцев корзины могут образоваться зазубрины. Любая выемка, которую можно почувствовать киркой или ногтем, может быть потенциально проблематичной. С точки зрения износа корзины сцепления, основными основаниями для замены корзины являются износ и рифление пальцев корзины.

Надрез на хвостовиках корзины обычно является частью нормального износа и является основной причиной замены корзины.

Варианты замены

Корзина сцепления — отличный компонент для модернизации, поскольку у нее есть такие поверхности, как пальцы корзины, которые по своей природе являются поверхностями износа.Выбор корзины ProX, которая значительно прочнее и устойчивее к износу, чем корзины оригинального производителя, обеспечивает высокую окупаемость инвестиций с точки зрения сокращения затрат на техническое обслуживание и повышения производительности. Корзины сцепления ProX изготовлены с высокой точностью из кованого алюминия 7075-T6, который является одним из самых прочных сплавов на рынке. Износостойкость обеспечивается за счет использования сложного процесса твердого анодирования. Последний слой характеристик добавлен в виде тефлонового покрытия, которое герметизирует поверхности корзины и позволяет фрикционным дискам легко скользить по пальцам корзины сцепления во время работы.

Корзины сцепления ProX выкованы из алюминия, прецизионно обработаны и анодированы с твердым покрытием и имеют тефлоновое покрытие для плавного срабатывания сцепления. Прочность материала на разрыв в сочетании с покрытиями делает практически невозможным надрез на хвостовиках корзины.

Найдите здесь компоненты сцепления ProX для вашего велосипеда или квадроцикла!

Необходимые инструменты

Корзина сцепления представляет собой комплект деталей, включая корзину, шестерню стартера, ведомую шестерню сцепления, демпферы и опорный диск.Шестерня стартера вдавливается в корзину сцепления, а ведомая шестерня, демпферы и опорный диск приклепываются или привинчиваются. Что касается инструментов, помимо стандартных инструментов, используемых для снятия сцепления с машины, вам понадобятся следующие:

  • Гидравлический пресс или тиски — с усилием до 8 тонн.
  • Кернер, сверло и сверла, или шлифовальный станок, или фреза — для снятия заклепок
  • Пуансон и молоток — для выбивания заклепок из узла
  • Динамометрический ключ и Loctite — для фиксации винтов в новой корзине
  • Крепеж — для надлежащей поддержки корзины при снятии и установке стартера.Крепление не обязательно должно быть чем-то особенным, примеры приведены далее в этой статье.
Для правильного выполнения работы требуется ряд инструментов. Например, способность правильно выжимать и вставлять стартерную шестерню является ключом к сохранению правильной работы.

Процесс

Мы собираемся перейти к снятию муфты технологической поста и сосредоточиться на обслуживании корзины. Корзины сцепления ProX включают новые амортизаторы и винты, а также инструкции для вашего конкретного применения.Следующие инструкции следует рассматривать как дополнительные.

  1. Отметьте опорную пластину и шестерню — Используйте маркер, чтобы отметить внешние поверхности опорной пластины и шестерни. Это обеспечит правильную установку этих деталей при повторной сборке.

  2. Удаление заклепок — Головки заклепок желательно высверлить, однако шлифовка и фрезерование головок также являются приемлемыми вариантами. При сверлении лучше всего начать с керна, чтобы вдавить центр заклепки, чтобы сверло не двигалось.После пробивки по центру начните с небольшого сверла и доработайте до сверла, диаметр которого немного меньше, чем сама заклепка. Просверлите только достаточно глубоко, чтобы снять головку с заклепки. Обычно для высверливания головки заклепки требуется глубина 0,040–0,080 дюйма (1-2 мм) от поверхности. После того, как головка заклепки будет просверлена, используйте пробойник и молоток, чтобы выбить заклепку из узла. Наиболее рекомендуемый метод удаления заклепок — это просверлить головки, а затем использовать пробойник, чтобы полностью удалить оставшуюся часть заклепки.
  3. Снимите ведомую шестерню — Снимите заднюю пластину перед снятием ведомой шестерни. Обратите внимание на ориентацию заслонок. Снимите ведомую шестерню, затем снимите демпферы. Обязательно запомните ориентацию демпферов, прежде чем снимать их все после снятия ведомой шестерни.
  4. Снимите шестерню стартера. — Шестерня стартера имеет посадку с натягом на корзину сцепления, поэтому ее придется отжать.Точная геометрия шестерни стартера зависит от модели. Некоторые шестерни стартера имеют зубцы, которые входят в корзину сцепления. В зависимости от геометрии шестерни стартера и геометрии корзины сцепления, возможно, что корзина сцепления будет разрушена в процессе снятия. Шестерни стартера различаются в зависимости от модели. Убедитесь, что он имеет достаточную опору для выдавливания без повреждения шестерни.
    Подоприте корзину сцепления надлежащим образом вокруг ее основания, чтобы прилагаемые нагрузки передавались через центр корзины.Для правильной поддержки корзины может потребоваться использование стоек. Выберите проставку подходящего размера для установки между шестерней стартера и прессом. Розетки подходящего размера могут служить подходящими распорками. Осторожно выдавите шестерню из ступицы. Есть большая вероятность, что старая корзина может сломаться при выдавливании стартера. Это нормально, главное — не повредить сам механизм.
  5. Очистите детали — Удалите прилипший материал с шестерни стартера, очистите ведомую шестерню и заднюю пластину.
  6. Установите шестерню стартера. — Нанесите моторное масло на внешнюю сторону шестерни стартера. Осторожно поместите его в центр новой корзины сцепления. Перед вдавливанием убедитесь, что вы выполнили все требования к глубине вдавливания, указанные в инструкциях. Перед установкой шестерни убедитесь, что корзина сцепления надежно закреплена. Усилие нажатия, необходимое для установки шестерни, зависит от модели и указано в инструкциях по установке. Не забудьте смазать шестерню стартера и записать все характеристики глубины и усилия для вашего конкретного применения.
    На некоторых моделях для установки шестерни стартера используется простая термоусадка. Если этот процесс указан, следуйте инструкциям по нагреву корзины сцепления. Как только температура нагреется, осторожно включите стартер.
  7. Установите ведомую шестерню и демпферы. — Поместите ведомую шестерню на корзину сцепления, соблюдая ранее определенные требования к ориентации. Установите новые амортизаторы в правильной ориентации. Установите новые амортизаторы в правильной ориентации и переустановите первичную передачу.
  8. Установите заднюю пластину — Дважды проверьте ориентацию демпферов и ведомой шестерни. Установите заднюю пластину на корзину сцепления, соблюдая все требования к ориентации.
  9. Затяните винты задней панели. — Обратитесь к инструкциям по установке, чтобы узнать правильные характеристики крутящего момента, нанесите Loctite, если винты не предварительно Loctite, затем затяните в перекрестном порядке. Установите на место заднюю пластину с новыми винтами и фиксирующим составом для резьбы и затяните их в соответствии со спецификацией.

На этом этапе корзина сцепления готова к обслуживанию и может быть переустановлена ​​на двигатель. Обратитесь к руководству по обслуживанию за инструкциями по сборке и спецификациями, чтобы переустановить сцепление и включить двигатель.

Процесс замены корзины сцепления несложен и может быть выполнен любым человеком при условии выполнения необходимых шагов и наличия инструментов. Мы надеемся, что эта статья упростит работу и поможет нашим товарищам по гонкам и гонщикам вернуться к работе с лучшими показателями, чем раньше!

Почему вам может потребоваться замена корзины сцепления и как это сделать

Обычно гонщики знают, когда пришло время освежить сцепление в своем внедорожном велосипеде или квадроцикле, если не отслеживая интервалы технического обслуживания, то испытывая проблемы с зацепление и / или непостоянное ощущение в рычаге. Эти симптомы обычно связывают с необходимостью новых дисков и волокон сцепления, но что можно легко упустить из виду, так это корзину сцепления.

В собранном виде пакет сцепления укладывается в корзину. Выступы волокон сцепления скользят между «пальцами» или «лапками» корзины сцепления. Когда муфта выключена, трение между волокнами муфты и стальными пластинами, сопряженными с внутренней ступицей, позволяет успешно передавать мощность от коленчатого вала через муфту на входной вал и, в конечном итоге, на заднее колесо.Во время этого процесса волокна муфты прикладывают силу к боковым сторонам стержней корзины. Однако выступы корзины сцепления не только несут ответственность за эту осевую передачу усилия, они также подвергаются воздействию поперечной силы, когда блок сцепления перемещается наружу и внутрь при включении и выключении сцепления.

«Пальцы» или «выступы» корзины сцепления отвечают за противодействие осевым и поперечным силам во время работы двигателя, вызывая со временем износ деталей OEM.

Из-за этих различных сил, приложенных к хвостовикам корзины, по бокам выступов могут начать образовываться следы износа и зазубрины.Степень этого износа будет зависеть от общего времени работы, практики использования сцепления и ряда других факторов. Тонкие, более темные следы износа не обязательно вызывают серьезную озабоченность, но как только следы превращаются в насечки и их можно будет физически ощутить киркой или ногтем, возникает вероятность проблем, и корзину следует заменить в ближайшее время, чтобы не допустить поломки. .

Признак зазубрин в корзине сцепления.

Стоит отметить, что этот тип износа наиболее распространен для литых алюминиевых корзин, которые используются в большинстве моделей внедорожников и квадроциклов Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki.КТМ поздних времен оснащены стальными корзинами, которые намного более устойчивы к образованию надрезов. Поэтому, если ваша машина оснащена алюминиевой корзиной и вы готовы к замене, выбор послепродажной замены, изготовленной из более прочного материала и обладающей большей износостойкостью, в конечном итоге позволит вам сэкономить больше времени по сравнению с корзиной OEM.

Поскольку Wiseco производит ковку самостоятельно, корзины сцепления Wiseco — единственные, которые предлагаются с кованной конструкцией вместо заготовок.Wiseco сначала выковывает алюминиевую шайбу в форме чаши, а затем выполняет всю финишную обработку на станке с ЧПУ. Это позволяет выровнять поток зерен сплава с формой выступов корзины, что значительно увеличивает прочность на разрыв. Корзины сцепления Wiseco, покрытые твердым анодированием и тефлоновым покрытием, настолько износостойкие, что на них предоставляется пожизненная гарантия от зазубрин и поломок. Кроме того, покрытие обеспечивает очень плавное нажатие на рычаг.

Итак, вы готовы избавиться от старой, изношенной корзины сцепления и установить новую. Когда корзина вынута из велосипеда, этот процесс состоит из удаления стартовой шестерни, ведомой шестерни, амортизаторов, опорной пластины и винтов / заклепок из вашей старой корзины и установки двух шестерен на новую корзину вместе с новыми амортизаторами и крепежными деталями. , и новую опорную пластину.

Найдите корзину сцепления для своей модели здесь.

Что поможет вам выполнить работу

  • Гидравлический пресс или тиски
  • Центровочный кернер, сверлильный станок и сверла соответствующего размера (или альтернативное оборудование для удаления заклепок)
  • Динамометрический ключ

Процесс замены корзины сцепления

Новые корзины сцепления Wiseco поставляются с новыми резиновыми амортизаторами, новой опорной пластиной, крепежными деталями, обработанными Loctite, и шестигранной головкой для затягивания креплений.Таким образом, единственные компоненты, которые вы должны использовать повторно при подготовке новой корзины сцепления к установке на велосипеде, — это стартер и ведущая шестерня.

Стартер и ведущая шестерня — это два компонента, которые вы будете повторно использовать из своей старой корзины.

Шаг 1: Удаление заклепок

Есть несколько методов удаления заклепок, которые также зависят от имеющихся у вас инструментов. Мы предпочитаем использовать сверлильный станок, чтобы обеспечить точное удаление заклепок без повреждения шестерен, которые необходимо использовать повторно.

Перед началом сверления пробейте установочное отверстие с помощью простого молотка и пробейте керном в центре каждой заклепки, удерживающей опорную пластину на вашей старой корзине. Это поможет удерживать сверло в центре заклепки, когда вы начнете сверление.

Маркировка сверла в головках заклепок.

Когда все установочные отверстия будут просверлены, начните высверливать заклепки по одной, сверля с задней стороны корзины сцепления. Убедитесь, что выбрано сверло немного меньше заклепки, чтобы не повредить крепежные отверстия шестерни стартера.

Высверливание заклепок на сверлильном станке.

Шаг 2: Снимите опорную пластину и стартер

После удаления всех заклепок старую опорную пластину и стартер можно просто снять со старой корзины. При снятии шестерни стартера может потребоваться небольшое усилие руки, так как резиновые подушки удерживают его на месте.

После удаления заклепок опорную пластину, стартер и подушки можно просто снять.

Шаг 3: Выдавите ведущую шестерню

Оставшаяся шестерня, которая все еще находится в вашей старой корзине, — это ведущая шестерня. Эта шестерня вдавливается и удерживается с натягом в центре корзины с зубьями на шестерне, которые совпадают с канавками в корзине. Мы предпочитаем снимать эту шестерню с помощью гидравлического пресса. Если у вас нет жима, обычно можно заменить тиски.

Независимо от того, используете ли вы пресс или тиски, использование надлежащих креплений и прокладок для удержания корзины на месте и выдавливания шестерни имеет решающее значение, чтобы не повредить саму шестерню. Прежде чем приступить к применению силы, дважды проверьте размер крепления и проставки, чтобы обеспечить безопасное снятие.

Убедившись в правильности настройки, просто прикладывайте силу, пока шестерня не выйдет из старой корзины. Эти шестерни, как правило, не очень тугие, поэтому, если у вас возникают проблемы с движением, дважды убедитесь, что вы нажимаете прямо и случайно не прикладываете поперечную силу.

Приводную шестерню можно довольно легко обжать, но убедитесь, что используете крепеж и распорки, которые не приведут к повреждению шестерни.

Во многих приложениях будет использоваться проставка, которая устанавливается вместе с ведущей шестерней. Убедитесь, что вы не потеряли эту прокладку, так как вам придется использовать ее повторно.

Шаг 4: Установите ведущую шестерню в новую корзину сцепления

Чтобы установить ведущую шестерню в новую корзину сцепления, можно избежать использования пресса или тисков за счет сочетания нагрева и охлаждения. Нагрейте новую корзину сцепления, установив ее на плиту. Также можно использовать фонарик, но будьте осторожны, так как фонарики позволяют легко нагреть.Нагревание корзины приводит к расширению сплава, что облегчает установку новой шестерни.

Пока корзина нагревается, поместите свое снаряжение в холодильник или морозильную камеру, чтобы охладить их. Это заставляет материал сжиматься, делая его немного меньше и легче падает в корзину.

Нагрев корзины сцепления на горячей плите и охлаждение шестерни в холодильнике или морозильной камере помогает опустить ведущую шестерню в новую корзину без использования пресса.

Как только корзина достаточно нагреется (используйте подходящие перчатки, она будет слишком горячей для прикосновения) и снаряжение остынет, переверните корзину на заднюю сторону.Наденьте прокладку / шайбу (если применимо) на шестерню, затем аккуратно совместите зубья шестерни с пазами корзины, чтобы она встала на место. Шестерня должна просто встать на место без дополнительной силы. Как только корзина и шестерня вернутся к нормальным температурам, материал каждого из них вернется к нормальным свойствам, и шестерня будет установлена ​​с натягом и закреплена в корзине.

При правильном температурном контрасте вы сможете сразу же бросить шестерню.Будьте осторожны, корзина будет горячей. И не забывайте стиральную машину!

Шаг 5: Установите стартер, подушки и опорную пластину

Чтобы установить имеющуюся стартовую шестерню в новую корзину, начните с того, что просто установите ее на задней стороне корзины в той же ориентации, в которой вы вынимали ее из старой корзины. Шестерни различаются в зависимости от модели, но у большинства из них есть определенная сторона, которая должна быть обращена к корзине.

Затем установите новые резиновые прокладки (входят в комплект корзины сцепления Wiseco), совместив их с отверстиями шестерни стартера и закрепив вокруг стоек на задней части корзины сцепления.Эти подушки не симметричны, поэтому обязательно устанавливайте их в том же направлении, в котором они были сняты. При необходимости обратитесь к руководству пользователя.

Убедитесь, что все подушки вставлены в правильной ориентации.

После того, как все подушки будут правильно установлены, поместите новую прилагаемую удерживающую пластину на шестерню стартера и подушки, совместив отверстия с резьбовыми стойками корзины, и закрепите ее крепежными деталями, обработанными Loctite (новая пластина и крепеж также входят в комплект). с корзиной Wiseco).Затяните крепежи и затяните их по схеме звезды, чтобы обеспечить равномерное распределение зажимного усилия. Всегда обращайтесь к прилагаемым инструкциям по установке корзины или руководству пользователя для получения информации о крутящем моменте на крепежных деталях. В моделях, которые поставлялись с заклепанной корзиной, не будет указан крутящий момент, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке. Корзины сцепления Wiseco обычно требуют 80 дюймов на фунт, но могут варьироваться в зависимости от области применения.

Положите новую опорную пластину сверху и затяните фиксаторами, обработанными Loctite.Затяните все крепления в соответствии со спецификацией в ваших инструкциях или руководстве пользователя.

После того, как все будет закреплено и должным образом затянуто, переверните корзину, чтобы получить доступ к ее внутренней части, и зачистите концы застежек. Этот процесс прост; Используя молоток и кернер, поместите пуансон на край нижней части застежки и направьте его к краю отверстия корзины с резьбой. Сильно ударьте по нему молотком, чтобы прижать материал к корзине. Это обеспечивает дополнительную защиту от выскальзывания застежки из корзины.

Обязательно выполните шлифовку новых креплений после затяжки в соответствии со спецификацией. Сделайте небольшую выемку на краю каждой застежки, чтобы снизить риск того, что какая-либо из них откатится.

И все! После того, как вы выполнили все вышеперечисленные шаги, вы готовы переустановить корзину сцепления в свой двигатель в соответствии с процедурой, описанной в руководстве пользователя.

Чтобы получить полный пакет защиты и производительности, Wiseco также предлагает кованые внутренние ступицы и нажимные диски, а также комплекты пакетов сцепления, которые работают вместе, чтобы обеспечить плавную, стабильную и долговечную работу сцепления.

Советы по проверке и замене корзины сцепления велосипеда грязи

Замена корзины сцепления требует шлифовки или сверления на оригинальном узле, но это несложно, и у домашнего механика не должно возникнуть проблем с завершением, если он оснащен приличным арсеналом инструментов, в том числе динамометрическим ключом, небольшим пресс (можно приобрести в местных магазинах инструментов или в магазинах автозапчастей), горелку (предпочтительно кислородно-ацетиленовую), плиту или духовку и ручную шлифовальную машину.

Как заменить корзину сцепления на грязном велосипеде

Перед тем, как приступить к замене OEM-корзины, рекомендуется иметь под рукой заводское руководство по обслуживанию, относящееся к конкретному мотоциклу, поскольку оно имеет решающее значение для деталей и спецификаций, характерных для обслуживаемого мотоцикла, включая разобранные схемы узлов, а также он понадобится вам для технических характеристик крутящего момента и для справок в будущем. Кроме того, всегда рекомендуется следить за чистотой области вокруг крышки сцепления, а мытье грязного велосипеда перед началом работы никогда не повредит.

  • Перед началом работы, если мотоцикл имеет жидкостное охлаждение, вы захотите слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
  • Затем выключите газ, если это карбюраторный байк, затем положите велосипед и поместите конец руля на подставку для мотоцикла, так как это значительно упростит снятие и установку крышки сцепления и компонентов сцепления, так как они будут лицом к вам, а также вы избежите любых нежелательных неприятностей, которые сопровождают постоянные капли моторного масла или охлаждающей жидкости.
  • Теперь снимите крышку сцепления, нажимной диск, подъемник сцепления, внутреннюю ступицу и диски сцепления, как описано в заводском руководстве по обслуживанию или в нашей статье, посвященной замене сцепления, затем обязательно осмотрите все эти детали, как описано в ранее упомянутой статье. заказ изношенных деталей по мере необходимости.
  • Затем, со снятыми вышеупомянутыми деталями, снимите корзину сцепления с входного вала трансмиссии, затем удерживайте корзину над сливом масла и промойте ее из шланга с растворителем, таким как «Brake Clean», затем продуйте сжатым воздухом, чтобы удалить. большая часть остаточного масла и приступим.

Как вы заметите при сравнении оригинальной корзины сцепления с замененной, необходимо будет перенести исходную первичную передачу и шестерню кикстартера или центральную ступицу в новую корзину, так что приступим:

  • Когда корзина сцепления находится в руке, первым делом нужно вынуть первичную шестерню из исходной корзины.
  • Начните с размещения корзины сцепления на скамейке так, чтобы можно было удалить заклепки с задней стороны, а затем в зоне, свободной от мотоцикла, или любых открытых внутренних частей либо отшлифуйте эти заклепки заподлицо, либо просверлите их с помощью сверла.Сверло 250 дюймов.

Шлифуем, не сверлим

Вы обнаружите, что сверлить эти заклепки непросто, но шлифовать их тоже нелегко, потому что вы боитесь удариться о пластину … Продолжайте шлифовать и не беспокойтесь о пластине. Новый стопорный диск идет с новой корзиной сцепления, только не ударяйте шлифовальной машиной ни по одной из шестерен!

  • Заточив заклепку заподлицо (или просверлив), используйте отвертку с плоским лезвием и снимите тонкую металлическую пластину, закрывающую первичную шестерню, а затем первичную шестерню.
Примечание. Обратите особое внимание на направление первичной передачи, насколько это возможно (и легко) переустановить первичную шестерню в перевернутом виде.
  • После снятия первичной шестерни снимите подушки с их выступов и выбросьте их.
  • Теперь, когда все извлечено из корзины сцепления, за исключением центральной шестерни / ступицы, поместите корзину сцепления в пресс (НЕ используйте молоток и головку или пробойник) , затем выдавите центральную шестерню из корзины с помощью гнездо большого диаметра, обращая особое внимание на прокладки или прокладки, оставшиеся на шестерне или прилипшие к самой корзине сцепления при извлечении шестерни из корзины.
  • Отделите центральную шестерню от корзины сцепления, очистите ее и все прилагаемые проставки или шайбы, затем нанесите на шлицы шестерни легкий слой чистого моторного масла, затем поместите шестерню с любыми проставками или шайбами ​​на место. в морозильную камеру на несколько часов (лучше на ночь), так как это приведет к небольшому сжатию механизма, что значительно упростит установку в новую корзину.
  • После того, как шестерня будет находиться в морозильной камере в течение нескольких часов (или на ночь), по возможности поместите новую корзину сцепления в духовку на 30 минут или около того при температуре около 200 градусов по Фаренгейту.

Если печь для этого недоступна, осторожно и равномерно нагрейте область, где должна быть установлена ​​шестерня, круговыми движениями горелки, стараясь не сосредоточить слишком много тепла на какой-либо одной области, а равномерно и равномерно нагреть центр новой корзины сцепления примерно до 200 градусов по Фаренгейту.

  • Когда шестерня находится в морозильной камере в течение длительного времени, а новая корзина нагрета, возьмите шестерню из морозильной камеры и быстро установите ее с соответствующими проставками или шайбами ​​в новую корзину сцепления.
  • Тщательно следя за тем, чтобы все оставалось прямым, при холодной передаче и теплой корзине, поместите шестерню с установленными упорными шайбами ​​в центральную ступицу корзины сцепления.

Если все сделано правильно, шестерня должна сидеть заподлицо в корзине, не требуя прессовой работы, хотя, если прессовая работа требуется, обязательно поддерживайте нижнюю часть корзины сцепления и Используйте пресс и НЕ забивайте шестерню.

  • Теперь, когда шестерня кикстарта находится в новой корзине сцепления, вы можете установить новые подушки, затем первичную шестерню, обращая особое внимание на то, как она была снята, а затем установить стопорную пластину, обращая внимание на направление фаски для разгрузка головки винта.
  • Используя винты, которые поставлялись с новой корзиной сцепления, убедитесь, что они уже имеют фиксирующий агент на резьбе, или после нанесения покрытия красного локтита на резьбу, затяните эти винты в соответствии с прилагаемыми инструкциями, затем установите корзину сцепления на место. мотоцикл затягивает детали, как указано в руководстве по обслуживанию OEM, относящемся к данному мотоциклу.

Установка ручного сцепления 3D — 3D Motorsport Engineering

В следующем пошаговом видео и письменных инструкциях объясняется, как установить 3D Manual Clutch.Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам или напишите нам по электронной почте, и мы предоставим вам необходимую помощь в кратчайшие сроки.

Электронная почта: [email protected]
Телефон: 1-888-934-7458, нажмите 1 для получения технической поддержки

**** Для муфт, приобретенных со звездочками 15 зуб. И больше, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к вашему сцеплению, чтобы дополнить инструкции, перечисленные ниже ****

1. Распаковав 3D Manual Clutch, убедитесь, что вы получили все следующие предметы:

  1. Сцепление в сборе

  2. Корзина сцепления с установленной звездочкой на ваш выбор

  3. Втулка внутреннего вала

  4. Втулка вала подвесного двигателя

  5. Ключ квадратный 3/16 дюйма, длина 3/4 дюйма

  6. Винт с плоской головкой для конца карданного вала

  7. Кожух сцепления и соответствующее крепежное оборудование

  8. Кронштейн, предотвращающий вращение, и соответствующее крепежное оборудование

  9. 2.Установите кожух сцепления на двигатель, закрепив его крепежными деталями кожуха сцепления. Крепежные детали — винты с шестигранной головкой 5 / 16-24. Вы можете использовать плоские шайбы под головками винтов, если желательно сохранить порошковое покрытие. В это время не затягивайте крепежные детали, если они не плотно прилегают к руке. Эти застежки будут затянуты позже.

    3. Концы внутренней втулки вала не идентичны. Одна сторона не имеет радиуса, а другая — нет.Наденьте проставку внутреннего вала на вал отбора мощности так, чтобы закругленный конец проставки был обращен к двигателю. То есть радиус в проставке должен соприкасаться со ступенькой карданного вала.

    4. Наденьте корзину сцепления и звездочку в сборе на вал отбора мощности звездочкой внутрь. Примечание: использовалась корзина сцепления на фото ниже, что объясняет видимые следы износа. Новые корзины сцепления не обесцвечиваются.

    5.Наденьте проставку внешнего вала на карданный вал двигателя до контакта с внутренним кольцом подшипника звездочки.

    6. Вставьте шпонку 3/16 дюйма в шпоночную канавку карданного вала до контакта с проставкой внешнего вала.

    7. Наденьте узел сцепления на вал отбора мощности, убедившись, что выступы фрикционного диска совпадают с пазами в корзине сцепления, а также чтобы шпоночный паз в приводе совпадал со шпонкой, ранее установленной на шаге 6.

    8. Установите винт с плоской головкой 5 / 16-24 в карданный вал. Затяните винт.

    9. Установите стопорный кронштейн с помощью двух винтов с головкой под торцевой ключ 10-24 x 3/8 дюйма. Затяните винты.

    10. Установите винт с головкой под ключ 10-32 x 1/2 дюйма, а также прилагаемые плоские шайбы и контргайку. Винт должен выходить через прорезь в кожухе муфты в выступ на предохранительном кронштейне.Затяните винт рукой, но не затягивайте его.

    11. Потяните фиксированный привод на себя, чтобы устранить любой зазор между стопорным кольцом вала в шарикоподшипнике привода. Затяните винт с головкой 10-32 x 1/2 дюйма и контргайку.

    12. Затяните винты с шестигранной головкой, которыми кожух сцепления крепится к двигателю.

    13. Установите регулятор троса с помощью прилагаемых шестигранных гаек 1 / 4-20. Шестигранные гайки должны навинчиваться на стойку регулятора троса и прилегать к верхнему фланцу крышки сцепления.

    14. Пропустите трос от рычага сцепления через регулятор троса. Корпус троса должен лежать внутри регулятора троса, а провод должен проходить через него. Оберните кабель вокруг вращающегося привода так, чтобы он вошел в кольцевую канавку для кабеля и проходил под головкой винта крепления кабеля, радиально выступающего из вращающегося привода. Затяните винт крепления кабеля ровно настолько, чтобы кабель не выпал из паза, но его можно было двигать вперед и назад.

    15. *** Следующий шаг имеет решающее значение и должен быть выполнен точно так, как описано в этом шаге. *** Одной рукой потяните вращающийся привод наружу с небольшим усилием, одновременно вращая его против часовой стрелки до тех пор, пока он не сможет вращаться против часовой стрелки. дальше. Другой рукой потяните конец троса вправо, убрав все провисание с него и рычага сцепления, с которым он соединен. Продолжая оттягивать вращающийся привод первой рукой, вращайте его по часовой стрелке до тех пор, пока не почувствуете легкое сопротивление.Второй рукой оберните трос вокруг вращающегося привода и удерживайте его на месте у внешней поверхности вращающегося привода большим пальцем левой руки на первой руке. Удерживая кабель большим пальцем вниз, затяните крепежный винт кабеля подходящим универсальным гаечным ключом. Если этот шаг выполнен успешно, не должно быть чрезмерного провисания или чрезмерного люфта троса сцепления и рычага. Кроме того, вращающийся привод не должен иметь осевой люфт.

    16.Установите цепь. В зависимости от размера звездочки, угла наклона цепи и угла поворота двигателя вы можете обнаружить, что цепь задевает крепежные детали кожуха сцепления. Чтобы решить эту проблему, либо замените винты с шестигранной головкой на винты с полукруглой головкой, либо установите стандартную плоскую шайбу 3/4 дюйма между распорной втулкой внутреннего вала и заплечиком кривошипа. Это приведет к удалению цепи от двигателя. После этого вам нужно будет проверить выравнивание вашей цепи.

    17.Убедитесь, что сцепление входит и выключается, а все гайки и болты затянуты. Будьте в безопасности — Удачной езды !!

    Стальная корзина сцепления Hinson — испытание на велосипеде по грязи

    Как это работает

    • Для установки требуются механические навыки выше среднего, высверливание заклепок.
    • Весовой эффект заметен, только не так сильно, как маховик.
    • Прочность намного превосходит то, что может выдержать алюминиевая корзина.

    Вес маховика на некоторых велосипедах может снизить отдачу мощности. В некоторых случаях тяжелые маховики могут нарушить подачу мощности. Или сгладить немного или сильно. Я могу быть довольно разборчивым в отношении веса маховика, поскольку не хочу терять чувствительность дроссельной заслонки. Войдите в стальную корзину сцепления Hinson. В зависимости от области применения она может быть на два фунта тяжелее корзины для склада. Изготовленный из прецизионной обработанной стали, он устойчив к износу ушей, как и стандартные алюминиевые корзины.

    Для установки корзины необходимо снять стандартную корзину сцепления. Затем вы должны высверлить заклепки и заменить ведущую шестерню с задней стороны стоковой муфты и установить ее на корзину Хинсона. (Некоторые комплекты поставляются с новым механизмом кикстартера и приводными подушками.) Hinson рекомендует использовать их подушки, особенно если на вашем велосипеде много времени — например, штатные амортизирующие подушки Honda изнашиваются.

    Этот процесс установки, а также снятие и установка сцепления требует немного большего, чем обычные механические ноу-хау и инструменты, но это не намного больше, чем двухчасовая работа с прилагаемыми пошаговыми инструкциями.Еще один бонус наличия более гладкой стальной корзины в Honda CRF450X, которую мы тестировали, заключается в том, что ее можно снять с двигателя, сняв только легкодоступную крышку сцепления, в то время как корзина для приклада требует снятия всей правой боковой крышки. Но при первоначальной установке вам придется сначала снять всю боковую крышку.

    Трудно сразу почувствовать влияние более тяжелой стальной корзины, как от веса маховика. Это немного более тонко, чем это. Кажется, что это не сильно влияет на реакцию дроссельной заслонки, но зато плавно сглаживает мощность во всех отношениях.Дополнительный вес стальной корзины сцепления снижает удар при нажатии на педаль газа. Вы все меньше чувствуете каждый рабочий ход, когда вы действительно нагнетаете двигатель, и здесь мотоцикл определенно менее сопротивляется срыву. Попав в RPM, вы почти не заметите разницы в подборе.

    В целом мощность просто более плавная, но в ситуациях, ухудшающих сцепление с дорогой, байк лучше кусается — не так сильно вращается, независимо от положения дроссельной заслонки. Внутреннее устройство корзины позволяет большему количеству масла проходить через сцепление, что способствует продлению срока службы диска сцепления.За год эксплуатации пластины не нуждались в замене и выглядели как новые. Мы даже перенесли корзину сцепления во второй байк, CRF450X нового поколения, так как он показал себя так хорошо.

    Очевидно, стальная корзина не износилась, и даже наши подушки все еще были в хорошем состоянии, хотя Хинсон предлагает заменять их каждый год. Фактически, настоящая причина, по которой вы в первую очередь смотрите на корзину сцепления, — это ее замена, но стальная корзина на самом деле является частью производительности, а также средством от изношенных стандартных деталей.Корзина Hinson немного дороже, чем просто маховик, но она выполняет двойную функцию, поэтому она может легко окупиться для гонщика, который ищет более плавную, но не вялую, подачу мощности, лучшую долговечность и меньшее срывание. .

    Помогите поддержать этот сайт, купив по этой ссылке:

    Suzuki GSX-R 1000 Service Manual: Установка сцепления — Руководство по ремонту — Сцепление

    1. Установить первичную ведомую шестерню в сборе (1).
    Осторожно
    • , если сложно установить первичный привод шестерню, проверните коленчатый вал.
    • Обязательно включите привод масляного насоса. звездочка с первичной ведомой шестерней.


    1. Установите проставку (2) и подшипник (3) и примените моторное масло к ним.


    1. Установите упорную шайбу (4).


    1. Установите шайбу седла (5) на ступицу муфты сцепления. (6).


    1. Установите волнистые пружинные шайбы (7) и подъемник сцепления. ведомый кулачок (8).
    2. Нанесите моторное масло на соприкасающиеся поверхности ступица муфты сцепления, кулачок привода подъемника сцепления и сцепление кулачок с приводом от подъемника.
    3. Установите кулачок привода подъемника сцепления (9).


    1. Установите ступицу муфты сцепления, шайбу (10) и пружину. шайба (11).
    Примечание

    сторона конического изгиба пружинной шайбы (11) лица снаружи.


    1. Удерживайте ступицу втулки сцепления с помощью специального инструмента.

    Специальный инструмент (a): 0992053740 (ступица муфты сцепления
    держатель)

    1. Затяните гайку ступицы втулки сцепления с указанным крутящий момент.

    Момент затяжки гайка ступицы втулки сцепления (a): 95 нм (9.5 кгс-м, 68,7 фунт-футов)


    1. Зафиксируйте гайку ступицы втулки сцепления кернером.


    1. Установите шток сцепления (12) в промежуточный вал.


    1. Установите нажимную деталь муфты (13), подшипник (14) и упорную шайбу (15) к промежуточному валу.
    Примечание

    упорная шайба (15) расположена между нажимная пластина и подшипник (14).


    1. Установите седло пружинной шайбы (16) и пружинную шайбу. (17) на ступицу муфты сцепления правильно.


    1. Нанесите моторное масло на ведомые диски сцепления.
    2. Вставьте ведущие диски сцепления и ведомый диск по очереди. один в ступицу муфты сцепления в предписанном порядок.
    Примечание

    вставьте крайний №1 Захваты приводной пластины a к другим прорезям b картера сцепления, как показано на рисунке.


    1. № 2 Ведущая пластина (1 шт.)
    2. № 1 Диск приводной (8 шт.)
    3. № 2 Диск ведомый (1 шт.)
    4. №1 Ведомая пластина (5 7 шт.)
    5. № 3 Диск ведомый (0 2 шт.)
    6. Направление наружу

    Примечание

    два вида приводной пластины (нет.+1 А нет. 2) Есть оснащены системой сцепления, они могут быть отличается внутренним диаметром.


    Примечание

    три вида ведомой пластины (№1, №2 И нет. 3) Оборудованы в системе сцепления, их можно отличить по цвету и толщина.

    Нет. 1, №2 И №1. 3 ведомые пластины 8 шт. В итоге.

    5 7 шт.Нет. 1 Приводные пластины используются с 1 шт. Нет. 2 И 0 2 шт. Нет. 3 ведомый пластина (-ы) в комплекте. Нет. 3 ведомая пластина (-ы) должен быть установлен со стороны прижимной пластины.


    1. Установите прижимную пластину (23).
    Примечание

    при установке прижимной пластины установите выпуклой частью d прижимной пластины на вогнутая часть е муфты сцепления центр.


    1. Установите пружины сцепления и установочные болты.
    2. Затяните установочные болты пружины сцепления с указанным крутящий момент.

    Момент затяжки Болт крепления пружины сцепления: 10 нм (1,0 кгс-м, 7,0 фунт-фут)

    Примечание

    немного затяните болт крепления пружины сцепления немного и по диагонали.


    1. Ослабьте контргайку (24) и включите сцепление. отпустите регулировочный винт (25), пока не почувствуете сопротивление.
    2. Из этого положения выверните выключатель сцепления. регулировочный винт (25) на 1 оборот и затяните контргайку (24), удерживая винт (25).

    Момент затяжки контргайка регулировочного винта выключения сцепления: 6 нм ( 0,6 кгс-м, 4,5 фунт-фут)


    1. Слегка нанесите адгезив на сопрягаемые поверхности в линия разъема между верхним и нижним картерами как показано на рисунке.

    : Герметик 9

    1140 (suzuki
    облигация № 1207B или аналог)


    1. Установите установочные штифты и новую прокладку (26).
    Осторожно

    используйте новую прокладку, чтобы предотвратить утечку масла.


    1. Слегка нанесите клей на втулку датчика ckp.

    : Герметик 9

    1140 (suzuki
    облигация нет.1207B или аналог)

    1. Нанесите раствор молибденового масла на стартер крутящего момента. ограничитель / холостая передача № 2 отверстия под вал.

    М / о: молибденовое масло (молибденовое масло раствор)


    1. Установите крышку сцепления и затяните крышку сцепления. болты.
    Примечание

    установите новую прокладочную шайбу на болт f и зажим на болт g.


    1. Правильно проложите подводящий провод датчика ckp. См. Жгут проводов схема маршрутизации в разделе 9а.
    2. ) Установить топливный бак. См. Снятие и установка топливного бака. в разделе 1г.
    3. Залить моторное масло. См. Замену моторного масла и фильтра в раздел 0b.
    Снятие сцепления
    Слить моторное масло. См. Замену моторного масла и фильтра в раздел 0b.Поднимите и поддержите топливный бак с помощью подпорки. См. Снятие и установка топливного бака в разделе …
    Осмотр деталей сцепления
    См. Снятие и установка сцепления. Привод сцепления и ведомый диск Примечание вытрите моторное масло с привода и забейте тарелки чистой тряпкой. Измерьте t …
    Прочие материалы:

    Разборка и сборка стартера
    См. Снятие и установка стартера. Разборка Разберите стартер, как показано на компонентах стартера. диаграмма.См. Компоненты стартера. сборка Соберите стартер в обратном порядке. удаление. Обратите внимание на следующие моменты: …

    Использование тестеров
    Неправильное соединение датчиков (+) и (.) Может вызвать ожог внутренней части тестера. Если напряжение и ток неизвестны, сделайте измерения с использованием самого высокого диапазона. При измерении сопротивления многоконтурным тестер (1), ∞ будет отображаться как 10.00 …

    Детали главного тормозного цилиндра заднего тормоза
    Крышка резервуара Пластина Диафрагма Резервуар Шланг резервуара Тормозной шланг Болт крепления тормозного шланга Разъем тормозного шланга Главный цилиндр Весна Комплект поршень / чашка Толкатель Пыльник 23 Нм (2,3 кгс-м, 16,5 фунт-футов) 10 Нм …

    Как: установить заводской комплект переключения передач со снятым сцеплением — Технические советы Yamaha FZ-07

    Привет,

    Это руководство продемонстрирует, как установить Factory Pro Shift Kit на FZ-07 / MT-07 2015-2019.Это руководство также применимо, если вы хотите снять корзину сцепления (включая диски), поскольку ее снятие необходимо для установки Factory Pro Shift Kit.

    Мое объяснение установки: Раньше был велосипед, который требовал обновления (Yamaha YZF600R) для сохранения трансмиссии. Я надеюсь спасти любые будущие неприятности от того же случая. Кроме того, этот фиксирующий рычаг лучше, чем стандартный, поскольку он находится на подшипнике, а не на металле по металлу, поскольку он постоянно вращается (изображения ниже).

    То есть, в целом, переключение передач улучшилось на 20%, но, как и многие другие реакции, это все же меньшее улучшение, чем ожидалось.

    Если вы ищете следующий проект на своем МТ / ФЗ, это может быть оно!

    Необходимые инструменты:

    Фабрика Pro Detent Arm + пружина

    Гнездо 10 мм с чем-то, что может храповик.

    5MM Allen (я использовал тот, что под сиденьем)

    30 мм, чтобы снять гайку бобышки сцепления с хорошим рычагом.

    Плоскогубцы для игл (для зажимов)

    Тонкая / малогабаритная головка Philips для удобного размещения вещей

    Маркер

    Я складываю все свои вещи в маленькое красное ведерко или на верстак для более крупных вещей.

    Другие инструменты:

    Прокладка (я использовал оригинальную, возможно, старые велосипеды нуждаются в ее замене, мой велосипед 2018 года с пробегом 7 км.

    Торцевой ключ Torque Speced (я не использовал его, но это действительно хорошая идея)

    Бар выключателя (я не использовал его)

    Магнитный инструмент, на случай, если вы уроните что-то в масляный поддон (у меня его не было, я случайно это сделал)

    Застежки-молнии, если вы хотите убрать ваши вещи, они не царапают вещи (я этого не делал)

    Использовал это изображение, чтобы провести через процесс вещи, которые могут попасть в масляный поддон на каждом этапе.

    КАК:

    1. Поставьте велосипед на подножку И НА Шестую ПЕРЕДАЧУ (ВАЖНО) (возможно, подойдет более низкая передача, но это то, что я сделал для максимального давления на гайку ступицы). Вы можете слить масло, если хотите поставить велосипед вертикально. во время работы. Но не требуется для установки комплекта Factory Pro Shift и / или демонтажа сцепления на подножке. Я удалил масло.

    2. Снимите эту деталь на картинке ниже, только внешние болты, я думаю, их было 9.Нет необходимости снимать ту другую трубу, которая к нему прикреплена. Я просто свесил всю крышку в сторону, работая после снятия. Вы можете застегнуть стяжку, если хотите. Обратите внимание на положение троса сцепления, сделайте снимок, если можете, потому что это поможет вам, когда вы соберете все вместе. Используйте шестигранник на 5 мм. На тросе сцепления есть небольшая петля, просто вытащите трос.

    3. Вот как он выглядит после снятия. Просто свисал, остальные части можно как-то использовать на молнии, если хотите.. Я просто заклинил трос сцепления на другой части велосипеда, чтобы убрать его с дороги. Вы можете увидеть рычаг STOCK Detent в верхнем левом углу далеко сзади, он находится наверху вашей движущейся звезды. ВНИМАТЕЛЬНО снимите прокладку, мне пришлось использовать головку Philips для некоторых секций ОЧЕНЬ ЛЕГКО.

    4. Используйте торцевую головку 10 мм, чтобы открутить 6 болтов. Есть характеристики крутящего момента, которые вы можете увидеть на первом изображении, если у вас нет динамометрического ключа при сборке … Я просто затянул его, чтобы посмотреть, с чем я работал, я заметил, что он был достаточно тугим, когда весь корзина немного сдвинулась, когда вы это сделали.. некоторые из 6 я мог немного сдвинуться с места, а некоторые я не мог. Не беспокойтесь об этой средней части тарелки, она должна быть свободной. Обратите внимание на то, что я отметил красным, пожалуйста, сделайте эту красную отметку, не уверен, что это было необходимо, но есть возможность снова выровнять пластину, чтобы все соответствовало. Я попытался выровнять каждый болт на прежнем месте. Старайтесь держать все вместе, ставьте болты вертикально, когда вынимаете их.

    5. На следующем этапе снимите пластину и открутите гайку 30 мм.Опять же, надеюсь, ваш байк на 6-й передаче, я думаю, вам придется снова собрать сцепление, чтобы переключить передачи. Чтобы снять эту гайку, сядьте на велосипед, поставьте правую ногу на задний тормоз, или, если вам помогает друг, вы можете дополнительно захватить передний тормоз. Убедитесь, что вы ослабляете болт и ваше гнездо 3o MM полностью включено, вам может понадобиться прерыватель или что-то с МНОГО рычага или друг. За этим 30-миллиметровым болтом есть шайбы, поэтому просто убедитесь, что вы плотно сжимаете их, когда вытаскиваете их (включая все остальное).После того, как вы снимете эту гайку, убедитесь, что ПЛАСТИНЫ остаются в том же порядке. Обратите внимание, что эта внешняя пластина находится в другом зубе, чем остальные, вам нужно будет знать это, когда будете стягивать ее обратно. Старайтесь держать пластины там, где они были при снятии.

    5.

    6. Теперь, когда мы удалили тарелки и внутреннюю корзину, нам нужно вытащить внешнюю корзину, осталось несколько вещей, которые необходимы. При необходимости проверьте изображение, но за этой корзиной есть цепочка, она становится супер потерянной, если вы все пошевелите.Обратите внимание на ориентацию материала.

    .

    7. Вот как я вытаскиваю внутреннее.

    8. Как только вы вытащите этот внутренний материал, цепь позади него станет очень рыхлой, и вы сможете снять ее пальцами. После этого вы можете удалить всю внешнюю корзину. Я был осторожен, чтобы не повернуть эту штуку там, но я все равно не могу. Старайтесь не делать этого.

    9. ПЕРЕЙДИТЕ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ ВАШЕГО ВЕЛОСИПЕДА, вы снимете рычаг сцепления с помощью 5-миллиметрового аллена.ЗАМЕТИТЕ ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ, сделайте снимок, чтобы вы знали, где это было …

    10 Снимите болт 5 мм, который удерживает рычаг сцепления, снимите этот зажим с помощью плоскогубцев / отвертки, а также шайбу за ним. Удалите ЛЮБУЮ грязь с этого стержня, так как он будет протянут через другую сторону, вы даже можете очистить его, если хотите, мой был достаточно чистым, я просто подул на него.

    9.

    11. Перед тем, как снимать верхний стержень, убедитесь, что вы безопасно сняли пружину. Я просто потянул за стержень, и она соскочила… также есть ШАЙБА на конце .. моя шайба прилипла к стене из-за масла, но я подумал, что мне повезло, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что оно не упало в масляный поддон.

    12. Это стержень снят, следующим шагом будет удаление материала фиксирующего рычага, сдвинув его вниз по стержню. Вы можете увидеть зажим, который нужно удалить, есть специальный инструмент, но я использовал плоскогубцы … не бойтесь попросить помощи у друга.

    .

    13.Вещи разваливаются, сдвиньте его по стержню.

    14. Вы можете увидеть старую заводскую опору VS, металл на металле VS керамический подшипник.

    15. Как видите, заводские пружины стали немного мощнее (вверху).

    16. Установлен Factory Pro Detent Arm, обратите внимание на положение пружины. Я держал пружину в руке, когда ставил шток на место, так как не хотел, чтобы она упала в масляный поддон.Я просто использовал свою маленькую отвертку с головкой Philips, чтобы поставить вещи на место.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.