Туго выжимается сцепление ваз 2110: Туго выжимается сцепление ваз 2110 – АвтоТоп

Туго выжимается сцепление ваз 2110 – АвтоТоп

Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110. — бортжурнал Лада 2110 PhiX 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.

Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.

Так выглядят эти втулки.

Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.

Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.

Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.Далее по порядку:Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.

Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.

Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.

Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.

Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку ( на сколько позволят защелки) подковырнув её по периметру отверткой.

Масла нужно довольно много, для того чтобы оно стекло по оси и качественно смазало нижнюю втулку. Я залил примерно тридцать кубиков, бояться переборщить не стоит, излишки просто вытекут наружу.

Закупорить отверстие можно с помощью винтика.

Если вдруг понадобится ещё раз смазать втулки, то это можно будет сделать, просто выкрутив винтик.

После проделанной процедуры садимся за руль, выжимаем сцепление и почти что успеваем расстроится, ведь ничего не поменялось. Но Мы не сдаемся, жмакаем сцепление еще раз пять-десять, и в очередное нажатие педаль проваливается вниз с меньшим усилием и уже без противного скрипа.

Выводы:После смазки я наконец то избавился от надоедливого скрипа при этом педаль сцепления стала значительно мягче. Ощущение можно сравнить с заменой сцеплениия на новое.

Всем МИР, ставим лайки, делимся записью с друзьями, это ещё одна доработка на ВАЗ из разряда MUST HAVE!

Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 179800 км

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Скрежет в коробке передач и тугая педаль сцепления ВАЗ 2110 — Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2

Здравствуйте, форумчане! В начале января поменял себе сцепление, было старое Valeo, а поставил турецкую CraftTech. Сцепление хорошее, но стало сразу подсвистывать коробке передач( Думаю из-за выжимного (у него пластиковая втулка была, я хотел другой купить, но сказали, что и этот вроде неплохой блин(( ) А когда наступили морозы, то когда прогрею машину немного (пока прогреваю держу сцепление), отпускаю по-тихоньку сцепление, то начинается скрежет(( Раньше скрежет с каким то блин бульканием пропадал после олного прорева машины, а сейчас остается да и еще и растет с оборотами двигателя(( Плюс свистеть еще сильнее стал выжимной подшипник(( А сегодня вообще нервы не выдержали аж бесится начал)) Педаль сцепления была мягкой, а сейчас тугая, да еще и где то на середине хода ход еще чуть туже становится, как будто что то мешает(( Форумчане, подскажите чего делать со сцеплением или это коробка? Можно поездить до конца зимы? Гаража нету, негде залезть в машину(( Извиняюсь за такие сочинения) Заранее спасибо)

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110. Спрашивает: Дмитрий Аксёнов. Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

На ВАЗ 2110 поменяли сцепление недели две назад. Сначала педаль сцепления нажималась мягенько, а теперь туго стало. Трос новый ставили, в чем причина? И самое интересное в том что корзина осталась та же самая, так что причина не в ней

• Какой стороной ставить диск сцепления? – 3 ответа
• Посторонний звук при запуске ВАЗ 2110 – 3 ответа
• Картер сцепления ВАЗ 2110 – 2 ответа
• На ВАЗ-2110 какое лучше поставить сцепление? – 2 ответа
• Как затягивать корзину сцепления ВАЗ 2110? – 2 ответа

Ну а дальше? Расскажите про работу сцепления.
Как трогается авто, как переключаются передачи?
Там же есть ещё вилка сцепления. Там есть выжимной подшипник. И плюс педаль выжима сцепления в салоне.
К тому же за 2 недели тоже могло что-то случиться (заржаветь, перекоситься, сломаться и т.п).

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.Спрашивает: Дмитрий Аксёнов.Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке.

Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа.

Палец крепления троса сцепления на педали.

Смазка пальца крепления педали тормоза.

Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие.

Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

Почему на ваз 2110 тугое сцепление



Лучшие новости сайта

:: Автор Сообщение Val69

На форуме 15 лет

Добавлено: 06 Май 2004 08:03 Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. nm78

На форуме 14 лет

Добавлено: 06 Май 2004 10:01 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. У меня таже фигня было в свое время на девятке. вылечилось только заменой тросика. Zlobniy DAg

На форуме 13 лет

Авто: Hyundai Coupe 2002 год

Добавлено: 06 Май 2004 11:25 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. А это ли не признак умирающего сцепления? Высоко берет? Дим Димыч

На форуме 13 лет

Добавлено: 06 Май 2004 11:38 Val69 писал(а): Стала тугая педаль сцепления. Чем лечится то? два месяца назад смазал ВД-ой тросик, помогло, но не надолго. Трос сцепления – под замену однозначно. Была такая беда – пока не поменял, не вылечивалось _________________ Хорошо закреплен. пациент в анестезии нет нужды! NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 06 Май 2004 12:21 возможно трос – если где то уже перетёр внутреннюю оплётку – смазка здесь не поможет, замена. но чаще всего трос – следствие, а не причина. сам сталкивался – сцепление стало тугим – из-за выжимного, ходящего без смазки по направляющей втулке (когда там смазки совсем не стало). потом и трос порвался (менял), пока выжимной в сборе не поменяли, сцепление оставалось тугим. металл втулки был потёрт с одного бока. попытаться смазать втулку, где выжимной ходит, без снятия коробки можно, но это почти что «трахнуть мышку в норке» Виктор П.

На форуме 15 лет

Откуда: г. Краснодар

Добавлено: 06 Май 2004 13:23 NName совершенно прав! Я купил новую 12-ю, через 1000 км. педаль стала тяжелеть, появилось неприятное ощущение на педали, особенно когда долго ездишь. Отсоединил тросик от вилки, ходит в оболочке идеально. Поехал на ТО-1, рассказал мастеру, вердикт был вынесен однозначный – надо смазывать втулку по которой ходит выжимной. Сняли коробку, а там сухо как в танке, он ее смазал, заодно проварили вилку. Мазать без снятия КПП – это про как про мышку. NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 06 Май 2004 13:51 можно без снятия смазать, только надо хоть раз увидеть коробку в разобранном виде – посмотреть в каком направлении от вилки находится втулка. смазка всё равно со временем выгорает – особенно заметно – после летней жары – по осени проблема вылезла и с разбором коробки смазку делали. а на следующий год – я без разбора смазал. Val69

На форуме 15 лет

Добавлено: 06 Май 2004 22:47 Чем смазывать (ВД), и главное как без разбора, то? NName

На форуме 13 лет

Откуда: I come from Urals. Southern Urals

Добавлено: 07 Май 2004 10:31 если не видел сцепление в разобранном виде, трудно будет понять, куда смазку наносить. по книге не особо понятно. лучше не пожалей 300р – за снятие коробки. пусть путём смажут, а может и замена втулки-подшипника понадобидся. потом будешь знать, как подлезть, не разбирая. я литолом смазывал. надо смазку устойчивую к высокой температуре.

Показать сообщения: все сообщения за последний день за последние 7 дней за последние 2 недели за последний месяц за последние 3 месяца за последние 6 месяцев за последний год Начиная со старых Начиная с новых

Лучшие новости сайта

Похожие новости:

Почему на ваз 2110 тугое сцепление

тут чел в моем отзыве написал мол после замены сцепы всей педаль невесомая становится,видимо оч легкая, а у меня оч тугая щас,в от задумал че поменять,возможно чтото неисправно или подъизносилось уже?подскажите что может повлиять на тугость отжима сцепления? что не правильно может работать?

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

может жижу поменять? что еще кром е жижи может быть, на сто был недавно,с месяц назад, прибором смотрели все жижи на предмет замены, все в пределах нормы, т.е. замена еще не скоро сказали

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Когда все компоненты сцепы новые – лепестки корзины ровные, корзину легко продавить .По мере износа диска/корзины/маховика корзина становится более горбатой и «сломать» ее становится все тяжелее

Последний раз редактировалось igor vm; 13.01.2012 в 20:55.

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

а пружина как она правильно называется возвратная или как? она не причем?

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Сообщение от 8eTeR

а пружина как она правильно называется возвратная или как? она не причем?

Которая на вилке штоле – да ты ногой ее в струну вытянешь и не почуствуешь. Она только вилку с выжимным отводит от корзины. Кстати, еще один важный момент – вилка с выжимным должна легко скользить по направляющей коробки, забои и ступеньки будут сказываться. Ну и смазка нужна качественная.

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

неее,педалька плавно ходит туда сюда,без каких либо рывков,плавно вниз-вверх,напрвяляющая думаю в норме, педаль не залипает ни где,отбрасывает ее хорошо)просто туго, нога реально аж иногда устает держать педаль в пробке,приходится не стопой держать педаль,а именно ногой=))

pws-nsk.ru Товары для Единоборств и Crossfit, тел.:2-123-123

Да понятно дело,тем более в пробках. Скорее всего диск тонкий уже.Ну так снимай коробас, увидишь о чем говорю. После установки новой сцепы обрати внимание, как расположены лепестки на корзине – почти ровно..

Профессиональный ремонт электро-реек Субару

Сообщение от 8eTeR

тут чел в моем отзыве написал мол после замены сцепы всей педаль невесомая становится,видимо оч легкая, а у меня оч тугая щас,в от задумал че поменять,возможно чтото неисправно или подъизносилось уже?подскажите что может повлиять на тугость отжима сцепления? что не правильно может работать?

Если год 2005 и выше то так и есть , прямой выжим турбой оч тяжелый по сравнению с обратным . Для здоровья полезно, непарься.

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

У меня форя 2004 года,турбо доререстайл жижа и сцепа хорошие,выжим тугой,в сравнении допустим лачетти или фокуса.Так уже давно ничего не меняется,я думал так и должно быть пока не прочел эту тему.

Сообщение от Mondeo

У меня форя 2004 года,турбо доререстайл жижа и сцепа хорошие,выжим тугой,в сравнении допустим лачетти или фокуса.Так уже давно ничего не меняется,я думал так и должно быть пока не прочел эту тему.

Тугое значит подходит к замене сцепления в сборе, на пробег можно не смотреть, зависит от стиля езды. Опыт был, у друга Импреза WRX 220пони , он второй хозяин и машина была ещё на гарантии дилера, так тоже сравнивали его сцепу с моей, у меня в разы легче хоть и пробег в 125т.км был. Поменял всё в сборе в Импрезе стало всё на оборот.!

Forester EJ201 МТх2 01г.япония-естьImpreza EL154 SS 08г.евро-естьBRAT ЕА81 МТх2 89г.евро-есть

Ну незнаю у меня все всегда новое и с 2005 года с прямым выжимом на всех машинах было туже чем на обратном. Я теперь это замечалю когда на старые машины сажусь.

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

У меня была буксующая сцепа, поменял весь комплект, вместе с маховиком, по ощущениям усилие на выжим одинаковое что на спаленой что на новой. Так что может это еще и от комплекта самого зависит.

Subaru Legacy MY08 EJ204

всем привет ребят подскажите у меня legacy 1995 года рождения у меня она уже четыре года как брал было сцепление тугое раз в пол года меняю тросы рвутся что не делал бесполезно менял карнизу сцепления выжимной нет эффекта ща раз в месяц смазываю маслом тросик со шприца немного легче становится но все равно это не выход из положения

сегодня пробовал где педаль сцепления изгиб выравнивал легче становится (но выпрямить я так и не смог сил не хватило и боялся поломать, а в натяжки рукой держу сцепление выжимается легче на много. ) где педаль сцепления там где кожух заканчивается то есть идет изгиб тросика при выходи из кожуха. и стемнело не чё не успел завтра повторю:)

Гидравлику поставьте при следующей смене диска

Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и все равно жалеть

Сообщение от anatoly1983

У меня была буксующая сцепа, поменял весь комплект, вместе с маховиком, по ощущениям усилие на выжим одинаковое что на спаленой что на новой. Так что может это еще и от комплекта самого зависит.

Forester 2007 МКП куплен,Forester ‘2000 S/20 МКП отдал папе,Impreza 2.0 ’97 HX20S МКП продана.

Была такая проблема, как «пробка» так «тушы свет», пяткой выжимал педаль, мысли были продать машину.Сцепление начало пробуксовывать. Скинул коробку увидел: диск в лохмотья, корзина хз какая-то корейская, выжимной NTN.При всем этом со слов предыдущего хозяина машина прошла 20т.км и я 20 накатал.Установил корзину и диск от EXEDY, ролик NTN.Собрал обратно, время работы 5 часов.Счастью моему не было предела, какое же оно может быть мягкое. BE-5 EJ-204.

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Разные приводы – похожие поломки

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

 Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

— неправильную регулировку троса;

— заедание ведомого диска;

— неправильную сборку узла системы;

— коробление диска;

— сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Снятие педали сцепления ВАЗ 21010. Чем официалы, лучше сам!

Ява

Говоришь если поставить диск сцепления от ваз 2109 на маховик ваз 2110, то работать будет не эффективно это как?буксовать что ли??

Так Усачев

Мне приятель сказал с педалью сцепления на 21010 до сих пор без проблем Ж)) Добрый вечер. Проблему с дерганьем при трогании устранили?

Ogden

Спасибо за видео! у меня вообще сцепление срабатывает в самом конце, т.е. вверху положения педали, до это все свободный ход, но и задняя передача включается без стуков и хрустов.. сцепуха новая… поможет ли мне такой способ?

Музурантов Дир

АМО-4 на базе ЗиС-5.

Севера

жаль нет обьеснений по запуску

Руми

У приятеля и без педали сцепления на vaz 21010 куча чем руки занять! ‘По молодости ночями чуть не спал ‘ У меня так же =-)

Все сервисы по ремонту ВАЗ 21010 на интерактивной карте

Обуждение раздела Снятие педали сцепления ВАЗ 21010

Вилл

Противнейший голос Еще у тебя нос забит

Уруш

Ссылку на видео съема коробки где диск сцепления

Мазамов Фаиг

Мужик правильно делаешь, некоторые поделиться не хотят Малодец??

Bartolo

А если такой крышки нету как смазать машина дайхацу куаре

Буэна

Лучше что-то конкретное пояснил бы по педали сцепления на VAZ, Нигде не протекает

Шмит

надеюсь поможет…

Авиценна Муравьева-Моисеенко

Сергей привет, только что пришёл из гаража, пытался сделать сцепление мягче,только не получилось,ставлю 2 шайбы,не могу воткнуть пружину обратно, поставил 1шайбу никакого эффекта, вот так

Салах Юксов

О педали сцепления можно говорить бесконечно ))) Спасибо за видео!!!

Долорес Шелепа

… ты, по короче нельзя было?

Андрес

З* В чём причина

Майер

Зачёт. Да снимая фиксатор самое главное не потеряй те его, а то будет ещё один гемор. Я взял жилку провода, продел через фиксатор и снял. Зачастую кто снимает в первый раз фиксатор, он зараза отстреливает куда-то и фиг его найдёшь.

Марли Софиуллина

та же херь то же отдали 14ю на замену сцепления и щас скрипит

Славин

киа серато 2009 год, такая же ситуация! Тоже долго искал) Про педаль сцепления понятно 😉

Daryl ⚠Предупреждение за CapsLock

СПАСИБО ДРУЖИЩЕ! ОЧЕНЬ ПОМОГ!

Адилбек Ватлаев

У меня причина такой сцепление нажимается обратно выходит но не включается передача )) Мне друг сказал и без педали сцепления на ваз полно чем руки занять!

Галия

Дмитрий у меня так же обороты падают, как и у тебя но почему-то 2, 3 раза в месяц. смотреть не пробовал.

Нетесюк Вик

Здравствуйте Уважаемый Валерий,подскажите пожалуйста на 2112 перестал работать вентилятор отопителя (печки),ни на какой скорости не работает сам моторчик напрямую работает,сам блок тоже рабочий (пробовали на другую машину его ставить там все работает),предохр анитель исправен,очень благодарен вам буду

Ахан

услышал новое для себя большое спасибо.

Аббос

Круто, мне точно должно помоч. У меня тоже везде сухо, но пока сто раз не качнеш сцепления нет. По трассе еду часа 2, а тут под горку четвертую просит переключатся а его нет! С зади фуры прут, справа отбойник, па обочину не уйти, коробка думал рванет, коекак накачал за 5 сек 3тью каз в пол… капец! С этим шутки плохи!

Croydon

Подскажите почему у меня педаль возвращаеться высше уровня педалей и под ногами отвалилась пружина? У приятеля с педалью сцепления на 21010 до сих пор без особых проблем )

Важная информация про выжимной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Выжимной подшипник – не все люди знают что это вообще такое, для чего он нужен в работе двигателя и как же определить то что он пришел в негодность и ещё кой какие мелочи, поэтому мы сегодня ответим на все эти вопросы касающиеся выжимного подшипника сцепления.

Что такое выжимной подшипник, зачем он нужен в работе двигателя и как он выглядит?

Выглядит данный агрегат в виде обычного подшипника, но только на нём в обязательном порядке установлена муфта, поэтому как такой подшипник покупается и ставиться в сборе с муфтой. (Муфта указана стрелкой)

Научным языком:
Сам по себе выжимной подшипник предназначен только лишь для отведения нажимного диска сцепления от ведомого диска, проще говоря он активируется только лишь при нажатии на педаль сцепления (Обозначена цифрой 17 на фото) и при её удерживании, то есть когда вы находитесь в автомобиле вы нажимаете на педаль, а после нажатия на педаль выжимной подшипник (Цифра 10) давит на отжимные рычаги (Цифра 9) тем самым отделяет нажимной диск сцепления (2) от ведомого (3) для того, чтобы шестерни которые находятся в коробки (Одна из множества шестерён коробки, указана цифрой 12) перестали вращаться, потому что как мы все знаем, для того чтобы переключить скорость на коробки её шестерни должны находится в неподвижном состоянии.

Так вот после того как сцепление нажато и шестерни коробки находится в неподвижном состоянии, вы можете смело переключать скорость не опасаясь того что коробка выйдет из строя, а после переключения скорости вы скорее всего начнёте плавно отпускать педаль и тем самым выжимной подшипник пойдёт обратно, поэтому после того как вы уберёте ногу с педали выжимной подшипник (10) пойдёт назад вместе с нажимным диском (2) и вилкой (13), но здесь уже подшипник по сути никакой роли не играет, так как он просто идёт назад а происходит это из-за того что пружинки которые установлены между корзиной сцепления и нажимным диском (8) выпрямляются, и из-за этого весь привод сцепления так сказать встаёт на свои места, то есть нажимной диск, сам выжимной подшипник и т.д.

Простым языком:
В общем данный агрегат нужен для того, чтобы при нажатии на педаль сцепления весь привод разъединялся, потому что как нам известно чтобы переключить скорость сцепление должно отсоединиться от двигателя, а после отсоединения сцепления от двигателя можно смело переключать передачу, но чтобы её переключить нужно вить сделать так чтобы сцепление кто то удерживал в отсоединённом состоянии от двигателя, так кто это делает как думаете вы? Конечно же выжимной подшипник. Он и отсоединяет сцепления от двигателя, он и удерживает сцепление в отсоединённом состоянии, а вы управляется данным агрегатом посредством нажатия на педаль сцепления.

Когда нужно менять выжимной подшипник, или как понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность?

Как такового определённого срока годности у этого подшипника нет, но есть несколько вариантов благодаря которым можно понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность, а именно:

Обычно когда он выходит из строя, он начинает шуметь но этот шум бывает только лишь тогда, когда вы нажимаете на педаль сцепления и когда вы её удерживаете, в других случаях шума быть недолжно, но если у вас не будет отрегулирован зазор между толкателем рабочего цилиндра и вилкой, то в таком случае шум подшипник будет издавать даже при выключенной педали сцепления. (О том как отрегулировать педаль сцепления, см. в статье под названием: «Регулировка сцепления на ВАЗ». В этой статье перейдя по ссылки найдите рубрику: «Когда нужно регулировать сцепление?» и там будет сказано на счёт этого зазора который обязательно должен быть между штоком рабочего цилиндра и вилкой, и в этой статье будет сказано о том как этот зазор выставить если у вас его нет)

Что мне надо сделать, чтобы выжимной подшипник прожил более долгую жизнь?
Вот такие вот нам вопросы задают очень часто, потому что замена выжимного подшипника работа не из лёгких и оплачивается она тоже хорошо, поэтому большинство людей и удивляются когда слышат такую цену, вот после этого у большинства людей и возникает такой вопрос.

Так давайте же на него ответим. Для того чтобы подшипник прослужил долгую жизнь, первое и самое главное обязательно должен быть зазор между током рабочего цилиндра и вилкой (Об этом было сказано ранее). Поэтому если как такового зазора не будет, и вилка будет удерживать шток в натяг, то и выжимной подшипник проживёт не очень то долгую жизнь, потому что он будет всегда находиться по напряжением.

И ещё один нюанс. Чтобы подшипник прожил долгую жизнь, так же не нужно постоянно держать педаль сцепления в выжатом состоянии, вообще попытайтесь значительно сократить время когда педаль у вас будет находиться в полу и попытайтесь её трогать лишь только при переключении.

Примечание!
Если у вас возникнут ещё какие нибудь вопросы, тогда задавайте их в комментариях и мы вам на них с радостью ответим!

Дополнительный видео-ролик:
О том как можно проверить выжимной подшипник на исправность, вы сможете увидеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Пропало сцепление причины неисправности признаки

Симптомы плохого сцепления бывают разных форм — от странных звуков до плохой работы и механических проблем. Источник любого из этих симптомов может быть трудно распознать.

Что такое сцепление автомобиля

Сцепление – механизм, передающий крутящий момент от двигателя на коробку передач, реализованный через силу трения и скольжения что делает переключение передач плавным и без рывков, достигается это кратковременным отсоединением маховика двигателя автомобиля от трансмиссии в момент переключения.

Как работает сцепление в автомобиле

Наглядная демонстрации работы механизма сцепления показана в видео ниже

Признаки неисправности сцепления

Проблемы с самим диском муфты или связанными с ним деталями могут вызывать множество симптомов.

• Ваш автомобиль может работать плохо:он может начать медленно двигаться при включении передачи или дергаться на маленьких оборотах, о особенно при старте на первой скорости. Или может быть трудно заставить автомобиль двигаться задним ходом или включить передачу вообще.
• Шумы могут указывать на проблему:ваша педаль может издавать шум, или ваша трансмиссия может издавать шум, когда автомобиль находится в нейтральном положении. Вы можете услышать визг или рычание, когда нажимаете педаль, или шуршание при переключении передач.
• Педаль может дать вам подсказку:она может вибрировать, болтаться или пульсировать, быть жесткой и трудно нажиматься, провисать и не возвращаться в исходное положение. Ниже я обсуждаю все эти симптомы и тесты, которые вы можете сделать самостоятельно для диагностики.

 

Устройство сцепления из чего состоит

Узел муфты содержит несколько компонентов, которые изнашиваются при использовании, и другие, которые требуют регулярного технического обслуживания, так рано или поздно всё это может начать доставлять вам неприятности. В зависимости от вашей модели, основные компоненты могут включать в себя следующее:

 

Длина пробега работы этого узла может составлять от 50 000 до 100 000 миль (в зависимости от марки и модели), но на его срок службы большое влияние оказывает городская езда в режиме «старт стоп», частые подъемы тяжелых грузов и «езда на сцеплении» (опираясь ногой на эту педаль при движении по дороге).

И когда ваша муфта выходит из строя, может быть трудно найти причину. Но обычно, обращая внимание на контрольные знаки, такие как шумы, поведение педали сцепления и рабочие характеристики, вы можете найти вероятный источник.

Используя эти симптомы, и это руководство поможет вам диагностировать наиболее распространенные проблемы этого механизма, чтобы вы могли принять обоснованное решение о ремонте.

 Диагностика проблем

Неисправности диска сцепления — Моя машина ускоряется медленно, но мой двигатель работает хорошо

Это известно, как пробуксовка сцепления. Когда вы отпускаете педаль муфты и ускоряетесь, автомобиль движется медленно, обычно это происходит на высокой передаче.

Пробуксовка часто встречается, когда диск изношен. Поскольку фрикционный материал практически стерт, диск имеет меньшую поверхность, с которой можно сцепиться с маховиком и нажимным диском, что затрудняет передачу двигателем вращающей силы на трансмиссию.

Еще один симптом, который вы заметите, — это более быстрое отпускание сцепления, без особого давления на педаль.

Но есть и другие распространенные причины проскальзывания муфты, кроме изношенного диска:

• Тяга муфты нуждается в регулировке
• Муфта или кабельный зажим (корпус кабеля заполнен ржавчиной)
• Сцепление согнуто, смещено или повреждено
• Заблокировано отверстие компенсации главного цилиндра
• Прижимная пластина ослаблена или деформирована
• Блок смуфты загрязнен маслом (из-за негерметичности сальника двигателя или коробки передач)
• Сломано крепление двигателя

 

Примечание. Если вы только что заменили сцепление (при условии, что все было переустановлено правильно), вам может потребоваться дать новому время для полной посадки. Как правило, вам нужно спокойно ездить в течение первых 400 километров.

Почему буксует сцепление — Простой тест

Чтобы узнать, проскальзывает ли ваше сцепление, припаркуйтесь в зоне, где достаточно места перед вами, вдали от пробок и людей.

• Запустите двигатель и включите аварийный тормоз.
• Нажмите педаль.
• Переключитесь на вторую или третью передачу и обороты двигателя примерно до 2500 об / мин.
• Медленно отпустите педаль.

 

Когда муфта сцепляется с маховиком и нажимным диском, двигатель должен заглохнуть. Если двигатель не глохнет, значит, муфта пробуксовывает или проскальзывает.

Посмотрите видео ниже

Не включаются передачи

Проблемы с муфтой также могут помешать вам включить или выключить заднюю, или третью передачу.

Застрявшее зубчатое колесо может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправностью рычажного механизма или деформированной, или поврежденной пластиной муфты.

Сломалось сцепление

В гидравлической системе отказ в включении передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, или с обоими. Обычно это сопровождается изменением ощущения педали: губчатое, ослабленное или не дожимающее, как раньше.

В механической системе могут возникнуть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, рычагом разблокировки, выжимным подшипником, рычагом переключения в сборе..

Выжимаешь сцепление шум пропадает

С выключенным двигателем вы можете услышать шум, когда вы нажимаете педаль сцепления или отпускаете ее, или и то, и другое. Обычно шум исходит от механизма выключения муфты.

Устройство нажатия-отжатия может быть гидравлическим (как во многих современных транспортных средствах) или механическим. Устройство может стать шумным, поскольку смазка высыхает, а механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение могут начать царапаться, визжать или звенеть.

Во-первых, вам нужно найти источник шума с помощью помощника.

• При выключенном двигателе попросите помощника поработать на педале.
• Откройте капот и используйте стетоскоп механика или резиновый шланг (подойдет вакуумный шланг), чтобы внимательно прислушиваться к механизму спуска.

 

Шум сцепления на холостом ходу

Если в автомобиле шумно, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но шум исчезает, когда вы нажимаете педаль, возможно, шум исходит от изношенного подшипника входного вала.

Скрежет при нажатии на педаль сцепления

Когда вы начинаете отключать сцепление — то есть, когда вы начинаете нажимать на педаль — вы можете услышать визг или свист. Это обычно указывает на проблемы с выжимным подшипником. Выжимной подшипник может быть изношен, внутренняя смазка высохла или сам подшипник поврежден.

Другим потенциальным источником проблем является опорный подшипник первичного вала. Изношенный или поврежденный опорный подшипник может визжать или тереться, когда педаль достигает пола. Это связано с тем, что вспомогательный подшипник оставляет достаточно большой зазор, чтобы приводной вал трансмиссии и диск сцепления вибрировали.

Таким образом, вы можете определить, является ли источник шума опорным или направляющим подшипником. Плохо выжимной подшипник начнет визжать или свистеть при небольшом нажатии на педаль муфты или до полного нажатия. Плохой направляющий подшипник (за границей иногда на него говорят пилотный подшипник — если переводить на наш язык дословно) начнет скрипеть или хрустеть, когда педаль достигает пола.

Поэтому внимательно проверьте направляющий подшипник.

Хруст при переключении передач

Эта проблема известна как тяговое сцепление. Это происходит, когда диск трения остается включенным или его заклинило, поэтому входной вал коробки передач продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку входной вал все еще вращается, попытка переключить передачи, особенно в обратном направлении, вызовет их столкновение.

• Этот скрежет может указывать на ряд проблем: проблемы с прижимной пластиной, выжимным подшипником или механизмом возврата-отжатия сцепления. В системе механической муфты трос может быть сломан, замерз, перегружен или нуждается в регулировке (обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля). В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления (низкий уровень жидкости, или воздух в системе или механизм внутреннего цилиндра).
• Еще одна возможность, которую вы хотите изучить, — это педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком много свободного хода и нуждается в регулировке (обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля).

 

Вибрация педали сцепления на скорости

Эта проблема вызывает вибрацию педали или, если проблема достаточно серьезна, приводит к рывку автомобиля во время ускорения. Вибрация исходит от диска, периодически теряющего сцепление с маховиком.

Возможные причины вибрации или вибрации включают в себя:

• Изношена накладка диска (фрикционный материал)
• Облицовка диска сгорела или загрязнена маслом
• Ступица диска с изношенными шлицами
• Деформированный нажимной диск или маховик
• Нажимная пластина пружины диафрагмы ослаблена или со сломанными пальцами (подпрыгивая)
• Направляющий подшипник изношен или поврежден
• Маховик изношен

 

Примечание. Перед тем, как приступить к снятию коробки передач, обязательно проверьте крепления двигателя и коробки передач, так как крепления двигателя также могут быть причиной вибрации. Проверьте крепления на наличие трещин, повреждений или ослабленных болтов.

Также убедитесь, что коробка передач правильно выровнена относительно двигателя. Корпус сцепления коробки передач должен полностью прилегать к двигателю; в противном случае это может вызвать вибрацию и привести к повреждению накладки диска муфты и пружин кручения.

Простой тест сцепления

• Припаркуйтесь в районе без движения и без людей вокруг автомобиля.
• Включите аварийный тормоз.
• Запустить двигатель.
• Полностью выжмите педаль.
• Разогнать двигатель до 2000 об / мин.
• Медленно отпустите педаль.

 

Вы должны почувствовать, как педаль сцепления вибрирует, когда диск начинает зацеплять маховик (двигатель). Если этого не происходит, диск не является источником вибрации.

Дергается педаль сцепления пульсирует

Педаль муфты может пульсировать, потому что вращающаяся часть колеблется или вибрирует внутри коробки передач. Пульсация может быть вызвана деформированным маховиком или рычагом разблокировки (вилка), который нуждается в регулировке или поврежден.

Примечание. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания коробки передач (коробка передач была снята или просто отсоединена от двигателя для проверки), возможно, корпус коробки передач неправильно выровнен с двигателем.

Выжимной подшипник и входной вал.

Туго выжимается сцепление

Педаль муфты, которую трудно нажимать или которая «жесткая», может указывать на проблемы с механизмом выключения (или гидравлической системой на современных автомобилях). Снимите компоненты механизма для проверки, включая трос, навеску, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник.

Проверьте деталь, которая нуждается в смазке или изношена. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для технического обслуживания, в котором нуждается система.

Провалилась педаль сцепления

Как и жесткая педаль, педаль муфты, которая остается на полу, может указывать на проблемы с рычажным механизмом или выжимным подшипником.

Убедитесь, что пружины в рычагах не перетянуты. Возможно, вам придется их подстроить. Кроме того, убедитесь, что педаль находится в правильном положении, и, если необходимо, осмотрите выжимной подшипник.

Болтается педаль сцепления

Если ваша педаль разболталась:

• Проверьте выжимной подшипник или вилку на наличие повреждений.
• Проверьте неисправность пружины мембраны прижимной пластины.

 

Если у вас есть механизм гидравлического расцепления, проверьте:

• Низкий уровень жидкости в резервуаре
• Протекающий шланг или труба
• Утечка
• Главный цилиндр, неисправность уплотнения центрального клапана
• Главный цилиндр, утечка первичного уплотнения поршня

 

Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Педаль сцепления стала мягкой

Губчатая педаль муфты (сопротивление уменьшается, когда вы нажимаете на педаль) обычно появляется в системе сцепления с гидравлическим механизмом отпускания. Проверьте гидравлическую систему на наличие воздуха.

Выжимной подшипник сцепления признаки неисправности

Выжимной подшипник – устройство которое обеспечивает связь между всеми дисками сцепления в момент переключения передач.

Признаки неисправности выжимного подшипника

1. Гул при переключении передач, может появляться непонятный стук
2. Сложно включить заднюю передачу – нужно прилагать усилие или она не включается с первого раза
3. Переключения передач становится невозможным, либо с очень большим приложение усилий (в случае механической коробки)

Сцепление не выжимается до конца

Тут круг проблем может быть очень обширный, если вы не разбираетесь в принципе работы и полном понимание устройства сцепления, то лучше сразу ехать на СТО. Ну а так вот основные причины того, что муфта берет в самом нижнем положении педали

• Прокачать гидропривод
• Возможно погнулась вилка
• Проверить работу и ход цилиндра гидропривода
• Рычаг выключения муфты
• Вышел из строя выжимной подшипник (или выжимное)

 

Как вариант полного и тотального решения заменить корзину сцепления в сборе плюс вилку.

Основные неисправности сцепления и способы их устранения

Подводя итог, проблемы плохого сцепления могут быть такими же разнообразными как и любая другая поломка в авто. Проблемы могут возникнуть из-за небольших компонентов, таких как втулки, опорные подшипники, пружины, винты, и крупные детали, такие как диск сцепления, маховик, нажимной диск или выжимной подшипник или даже проблемы в трансмиссии или шасси. Симптомы, изложенные здесь, просто касаются наиболее распространенных проблем и некоторых потенциальных источников. Тем не менее, этот список является хорошим началом вашей диагностической процедуры, когда возникают проблемы с вашей муфтой.

Замена диска сцепления. Как поменять диск сцепления. Делай все сам в автомобиле!

Замена сцепления УАЗ Патриот Iveco

Замена тормозных колодок

2 1 7 Трогание с места на подъеме

Комплект сцепления ваз 2108-21099, 2113-2115 LUK 619116100

3D Инструктор 2, Учебный автосимулятор 2 — езда на руле Logitech G27

Ремонт цилиндра сцепления на Vortex Tingo РКПП Часть 2

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ Toyota Corolla

Замена сцепления Опель зафира б 2008 г.в, ремонт изитроника, адаптация изитроника на опель горит F

Маховик Опель Мерива В 70тыс. км

Диск сцепления LuK для Opel Corsa D 1.3 CDTI

Комментарии по теме Замена диска сцепления Opel Meriva

Митяй Алалин написал(а)
седла клапанов резал??? рабочая поверхность контакта клапана какую делал? эллипсность цилиндров какая? поршни какой размер? колено на биение проверял?

Хаким написал(а)
Просто в эти 100$ входин наверная промывка системы вентиляции антисептиком от плесени. Хотя процесс примерно по сложности тикой же как и замена фильтра. Стоит комплект для промывки кондея около $20 в России я пользую StepUp два балона один для промывки испарителя другой для дезинфекции воздуховодов.

Аяна Шишаева написал(а)
ты сам как баночка) комментатор от бога)

Идель Каштуров написал(а)
спасибо за совет. есть же люди добрые. дай бог тебе долго жить МАСТЕР…

Хмель написал(а)
Добрый день подскажите пожалуйста, у меня китайский авто BYD S6 машиной доволен но жарит двухмасовый маховик машина прошла 100тыс можно поставить одномасовый маховик двигатель 2,4мицык 488QA

Лорел написал(а)
снимите видео о моторе,косяках и ценах на ремонт. все ж их боятся… было бы интересно посмотреть

Айк написал(а)
А где паучок на корзине?

Геворг написал(а)
ну вот если честно) то ничего сверхъестественного не показал) ну лично для меня) но всё равно лайк!

Тарас написал(а)
Произвел замену сцепления на своем авто(корзина,диск ,выжимной).После началась вибрция по всему авто при троганьи с места,да и на холостых зметна небольшая дрожь,что не так могло быть?

Grover написал(а)
здорова, авенсис назад не едит, что за причина

Вито написал(а)
Как во время ремонта можно понять, что диск сцепления изношен и его нужно менять? Или если во время переключения кпп работает нормально, то можно не беспокоиться?

Tallon написал(а)
спасибо за видео, как всегда все хорошо объяснил, удачи в делах)

Evin написал(а)
Вопрос.поршни нужно вкручевать только по часовой или можно против

Даниел написал(а)
Машина Датсун, такой шум с новья. Раздражает конечно, но посмотрев ваше видео- не полезу туда

Гомер написал(а)
Как у тебя кончик не обломился не понятно, потом бы чё делал?

Данн написал(а)
У меня есть вопрос как ты завиол карзину сцепление и как она заводитса на новаи есть зазор с мохавиком 5 милиметров

Натаха написал(а)
По коментам сразу видно кто как учился в автошколе

Мелик написал(а)
мокка мкпп 1.8. какое масло лучше брать?, марка, вязкость…

Бити написал(а)
я обкатал калину, проехал 2 тысячи. теперь хочу поменять родную полу синтетику на синтетику. можно ли поменять без промывки?

Орех написал(а)
Такая же … только наоборот не закрывается но отпускается

Аскольд написал(а)
Шарову прихватовать нужно на 3и точки,если не хочеш ричаг в зборе покупать)С сваркой она походит +-50тис.

Аэлита написал(а)
Лайк, профилактика дешевле, чем лечение, т.е. ремонт поломанной детали.

Новарчук Казан написал(а)
Бэху белую на обзор!!!

Умид написал(а)
Жека хорошее решение,предстоит выбор Гольф 4 с мотором 2,0 Или Сеат Леон 1.8-20, одинаковой кампллектакции пробег и состояние живое. Что посоветуеш?

Витек написал(а)
опель он и в Африке жопель

Фатима написал(а)
Koyo хорошие подшипники, ходят очень долго. Потом из дешевых NSK ставил, тоже в принципе нареканий небыло.

Добавить комментарий

Ход вилки сцепления ВАЗ 2110. Снятие и замена вилки выключения сцепления

Пожалуй, самые важные компоненты в любом автомобиле — это двигатель и коробка передач. Но не менее важный элемент — хват. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Сцепление бывает нескольких видов — сухое и мокрое.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является однодисковым. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы.Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала давайте углубимся в конструкцию этого узла. В состав системы помимо самого ведомого диска входят:

• Выключатель сцепления.
• Прижимной диск.
• Привод (трос сцепления установлен на ВАЗ-2110).
• Вилка.
• Выжимной подшипник.
• Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения диска и накладок маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала.Для переключения передач на пониженную или повышенную передачу водитель нажимает на педаль сцепления на ВАЗ-2110, тем самым отводя диск от маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения необходимой скорости валы притираются при отпускании педали. Чем плавнее он будет отпущен, тем мягче будет ехать машина. Диск просто служит для выравнивания крутящих сил. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов.Как определить, что сцепление на ВАЗ-2110 пришло в негодность? Симптомы неисправности обсуждаются ниже.

Неполное включение

Характерным признаком является то, что коробка передач с трудом включается или не входит вообще. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью нажатой педали. Причин такой поломки несколько:

• Деформация или повреждение ведомого диска.
• Вилка сцепления изношена.
• Неправильно отрегулирован тросовый привод.
• Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
• Недостаточный ход педали.
• Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
• Различные регулировки рычагов прижимной пластины.

Вибрация

На ВАЗ-2110 возникает вибрация при включении передачи? В этом случае диск сцепления может сильно износиться. Также причиной вибраций является неправильно закрепленная коробка передач (в случае ее ремонта со снятием) или расшатавшаяся опора двигателя.В последнем случае коробка передач может перекоситься. Из-за этого валы совпадают друг с другом несимметрично. Упругие пружины ведомого диска также теряют эластичность, и накладки сцепления коробятся.

Шумы

Почему на ВАЗ-2110 шумит сцепление? Эта неисправность уже не из-за диска (возможно, в случае ослабленных пружин), а из-за изношенного подшипника. Главный из них — выключение сцепления.

Это он издает характерный шум и вой при выключении сцепления.Проверить это очень легко. Нужно внимательно прислушиваться к работе коробки с включенным мотором на нейтрали. Если гул пропадает при нажатии на педаль, значит, выжимной подшипник на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с управляемым диском. Если наблюдаются такие неисправности, следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобятся рожковые ключи и головки, домкрат и баллонный ключ.Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Начало работы

Итак, загоняем машину в яму и блокируем задние колеса нажатием на рычаг стояночного тормоза. Саму коробку опускаем в «нейтраль». Затем отрываем колесные болты и приподнимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса необходимо будет открутить болты нижней шаровой опоры. Также следует снять датчик массового расхода воздуха и хомут для крепления его трубы.Вытаскиваем воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого ослабьте две гайки, которыми трос крепится к кронштейну трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Далее откручиваем болт крепления КПП ключом на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и снимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого вместе с рычагом извлекаем продольную растяжку.Откручиваем болт крепления третьей коробки передач. Находится в районе ШРУСа. Откручиваем болты крепления жиклеров и вынимаем их. Затем отпускаем гайку, которая находится на зажиме тяги управления КПП. Мы также снимаем тягу. Далее устанавливаем упор под двигатель.

Лучше, чтобы это был валет. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела. Сверху под упор кладем штангу или кусок жесткой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем осторожно отодвиньте коробку передач от двигателя и опустите на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину с диском и делаем дефект.

Устранение неисправностей

Итак, исследуем внешнее состояние диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин. Также смотрим на лепестки корзины. Они не должны быть слишком загнутыми внутрь.Также стоит достать выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и прислушайтесь к его работе. Если при вращении шумит, значит, он уже изношен. Следует отметить, что в подшипниках отсутствует шум.

Даже если он едва заметен, со временем он перерастет в настоящий гул. Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, также меняем выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать стороны. Что касается смазки, то она уже заложена производителем в держатель.Но иногда фирмы жалеют смазку для подшипника, из-за чего изнашиваются на 30 тысяч. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от ВМП-авто) и еще раз обработать ею зажим. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Используйте входной вал трансмиссии для центрирования диска с корзиной. Его можно купить при любой разборке (может быть даже неработающей). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать вход в нашу коробку.И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Сейчас в продаже комплекты сцепления целые для ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

• Диск сцепления.
• Выжимной подшипник.
• Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, а также «Лада-Грант».Набор весит 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на долговечность сцепления, является стиль вождения. Чтобы сохранить диск, следует избегать высоких нагрузок. Не заводите двигатель на высоких оборотах (крутящий момент) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор также относится к тем, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм прицепа загружает коробку передач и сцепление в сборе. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу снаряженную массу. Эти факторы напрямую влияют на срок службы диска сцепления.Используя аккуратный стиль вождения, можно увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена на которое довольно высока, не протянет и 40 тысяч километров.

Доброго времени суток всем. Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, а точнее чем она «закончилась» и как она была бюджетной и успешно решена.

Около полугода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то особой разницы нет) стала немного странно себя вести.Однажды она отлично потянула, но вышло так, ну ничего. Причем обороты стабильно растут, а динамики нет. Ездил с такими симптомами около четырех месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включаться с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Приложив педаль почти к панели, переключение вернулось в норму, и конечно же тяги не появилось. В таких случаях говорят — пробуксовывает сцепление.Двигатель ревет на оборотах, но не двигается. Было решено отремонтировать.

Обзвонив несколько СТО, выяснили, что цена на замену сцепления высокая (около 3500 руб.). Решил, что это не для меня и начал искать подходящую дырку для замены сцепления своими руками. Можно, конечно, сделать это на домкрате, но с таким ремонтом я не сталкивался и не хотел усложнять работу. Нашел яму (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене.Сразу скажу, что фото получились не очень, но я постараюсь описать все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали в яму и сняли защиту двигателя. Здесь не должно быть проблем. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Диск из него вытаскивать не будем, поэтому сливать не надо.

Ослабьте крепления переднего колеса.Разблокируйте обе гайки ступицы и открутите. Старые лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоят они около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и поместите под него блоки или эстакады. Снимите оба передних колеса.

НЕ выполняйте работы на домкрате без надежной страховки.

Снимите трос сцепления с вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобится два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите кожух воздушного фильтра после отсоединения микросхемы от датчика массового расхода воздуха.

Выверните болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он один из тех, которые соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающем плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Выкрутите верхний и нижний болты крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазкой.

Вверху есть еще один болт, который удерживает коробку передач. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубы.

На этом работа вверху завершена.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что надо убрать «саблю», но мы пошли другим путем.Открутили шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор. Потом просто загнули рычаг вниз. Такой способ подходит, если позволяет яма и полностью заводить коробку передач вы не собираетесь.

Берем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но для меня они были другими. Два открутил головкой на 10 и третий на восьмерку.Я так и не понял.))) Может кто подскажет, почему это так?

Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется заранее отметить положение тяги, чтобы потом было легче регулировать скорости. Я последовал этому совету, но при последующей настройке он почему-то не сработал. Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления коробки передач, который находится под стартером (он уже снят), но не полностью.

И еще один болт находится в области правого привода. При разборке мы этого не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит. Отверните и этот болт, но не выкручивайте его полностью. Для этого требовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и поставить под двигатель. Когда начинаем откручивать подушки, мотор останется только на одном и может упасть, порвав шланги отопления.Поместите небольшую доску между домкратом и двигателем, чтобы не повредить картер. Его необходимо установить ближе к КПП. Также на всякий случай лучше подложить под ящик блок.

Когда двигатель надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимаем заднюю опору. Можно просто открутить от корпуса. Он держится на двух шпильках, но этот способ подходит, если вы уверены, что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы не экспериментировали, сделали так: На самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона.Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините кронштейн подушки от коробки передач и отведите его как можно дальше в сторону. Может, это неправильный путь, но так штифты остались целы, и мы довольны)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна вверху и одна внизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой с обеих сторон. К сожалению, я не сделал снимок.

Теперь вам двоим нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить ее на изогнутый рычаг.Делайте это осторожно, не повредив трубы и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь. С нас хватило))).

При перемещении контрольной точки следите за тем, чтобы ее направляющие не выпадали. Они расположены в нижних отверстиях крепления коробки передач. Они похожи на трубки.

Коробка сдвинется назад примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели, что внутрь упали три лепестка корзины.Сразу стало понятно, что он под замену.

Приступим к удалению корзины. Он прикручен к маховику шестью болтами по 8. Откручиваем их с большим усилием. Пришлось использовать рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого потребуется отвертка или что-то подобное.

Открутив корзину и вынув диск, решили поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала.Это нужно для того, чтобы детали стояли ровно. Такую центровку можно купить в магазине за 100 рублей. Тоже будет работать с «копейки».

При установке коробки важно попасть в дыру двигателя со стоящей на ней шпилькой. Он находится в районе правого руля. Когда мы устанавливали КПП, мы не учли этот факт и долго терпели поворот КПП.

Когда коробка сцеплена с двигателем, затяните крепежные болты, но не полностью.Их нужно растягивать, когда ящик садится на подушки, чтобы не было смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем быть не должно.

Не забудьте заблокировать гайку ступицы, отрегулировать педаль сцепления и коромысло.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они лады)). Честно говоря, подумал, что будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда).Если есть возможность, попробуйте отремонтировать машину самостоятельно. Это и экономия денег, и накопление опыта. Всем удачи.

Поломка поломка рознь, каждый проявляется по-разному. Один может годами трепать нервы, то исчезать, то появляться снова, а второй проявляется мгновенно и в самый неподходящий момент. Одна из них — выход из строя педали сцепления на ВАЗ-2110. Случай, конечно, неприятный, но далеко не фатальный. В большинстве случаев восстановить сцепление своими руками сможет каждый автомобилист, главное знать причины и что делать.

Почему и где выходят из строя педали на ВАЗ-2110

Схема сцепления десятков. Для тех времен не было ничего нового!

Конечно, каждый, кто водит ВАЗ-2110, знает устройство однодискового механизма сухого сцепления и его привод. Как и во всех недорогих автомобилях, простейшее сцепление приводится в действие не гидравлически, а механически: нажимаем педаль 9, педаль тянет трос, трос приводит в движение вилку 4, а вилка уже толкает выжимной подшипник 13, который воздействует на лепестки нажимного диска 6 Диск сцепления отодвинут от ведомого диска 7, сцепление выключено.

Если хотя бы один из элементов этой цепи теряет свои свойства (прочность, эластичность, целостность), педаль просто падает в пол или сцепление не выключается частично или полностью.

Рассмотрим самые частые неисправности, характерные для десятого семейства машин.

Вилка выключения сцепления

На вилке сцепления либо изгибается, либо трескается рычаг, либо изнашиваются лапы в местах контакта с подшипником сцепления.

Не зря рейтинг неисправностей мы начали не с кабеля, что логичнее было бы предположить, а именно с вилки. Дизайн и материалы этого элемента были выбраны неудачно. что некоторым удается заменить на 3 вилки в год … Симптомы поломки просты — резкое падение педали в пол. В этом случае вилка иногда не ломается полностью, а ломается, создавая иллюзию целого элемента.

Типичная поломка вилки сцепления.

Рассчитать поломку несложно — открываем капот и руками сдвигаем вилку.

Если болтается свободно, видны трещины или перегибы, добираемся до магазина запчастей, покупаем новую вилку и меняем; для его замены придется частично снять коробку передач. Цена новой вилки не более 500 рублей, но продают по заводской артикул 21100-1601200 … Также в продаже есть вилки дешевле других производителей, есть усиленные конструкции и подороже.

Трос сцепления

Вилки выходят из строя намного реже и при щадящем режиме могут выдержать более одного комплекта сцепления.

Потертый трос.

Обрыв кабеля в нескольких местах — возле самой педали, на изгибе в моторном отсеке или у концевого выключателя, на регулировочной тяге. Обрыв также сразу бросается в глаза: кабель ослаблен, иногда видны места обрыва.

В редких случаях обрыв кабеля непосредственно в кожухе, это тоже довольно легко диагностируется — тянем за любой свободный конец кабеля, если он поддается и снимается без проблем, покупаем или вынимаем новый из багажник. Его каталожный номер , ДААЗ 2110-1602210 , а за кабель просят от 370 до 450 рублей в зависимости от производителя.

Новый трос на ВАЗ-2110.

Заключение

Другие причины падения педали встречаются крайне редко и проявляются постепенно.

Например, при разрыве диафрагмы нажимного диска мы сначала услышим треск и шум в корзине, она может издавать долго, долго и трескаться, пока диафрагма не разрушится полностью. Это означает, что мы близки к провалу. Конечно, не стоит доводить до этого, а сразу замените сцепление на ВАЗ-2110. Хороших дорог и цепкого всем сцепления!

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка включает ее.

Эта деталь обычно используется в механических трансмиссиях и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, подвержена износу, также возможен заводской брак (хотя он встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто вываливается и дальше движение маловероятно. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом сцепление начинает цепляться все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота — это простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру, не снимая коробку передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом совершенно не может быть и речи.

Замена втулки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла входить под нажимную пружину. Также не будет мешать крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, будем поддевать им пружину.
Нам нужно залезть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Сначала снимите нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.
Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь делать ремонт самостоятельно. В статье описано, как работает вилка сцепления, как поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (BC) — важный элемент трансмиссии автомобиля. Это рычаг, с помощью которого нажимной диск убирается, в результате чего сцепление выключается.Солнце иногда называют выключенным.

BC — это в основном часть механической коробки передач, реже гидравлических приводов. Конструкция самолета в коробке передач на ВАЗ 2110 довольно проста: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две ножки.

Под номером 5 BC

При нажатии на педаль сцепления (PS), благодаря BC, муфта выжимного подшипника перемещается, таким образом, внутренний край пружины перемещается вперед и устройство выключается. Естественно, правильное включение выключателя сцепления зависит от исправности самолета.

Замена ВС требуется в следующих случаях:

• обнаружена деформация детали;
• выявлены трещины по кузову;
• искривление солнца;
• выявлены дефекты ножек в местах соприкосновения с выжимным подшипником сцепления;
• ноги изношены.

На фото разбитый самолет.

Солнце со сломанным рычагом

Если есть трещины на самолете, то это снижает качество ПС, происходит поздний заед, машина может буксовать, при нажатии педаль проседает.Есть необходимость регулировать свободный ход. По трещине БК отклоняется от выжимного подшипника. Регулировки хватает всего на несколько дней, а в случае значительного дефекта необходимо отрегулировать ее через несколько часов.

Поломку необходимо немедленно отремонтировать, так как это может привести к быстрому износу. Если летательный аппарат полностью сломается, педаль выйдет из строя, и транспортное средство не сможет двигаться.

Трещину можно обнаружить при визуальном осмотре, поместив автомобиль на эстакаду или смотровую яму и найдя защитный пыльник на днище автомобиля.Сдвинув пыльник, нужно осмотреть заглушку на предмет трещины, удобнее использовать фонарик.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры замены воздушного судна машина должна быть установлена ​​на подъемном устройстве или в смотровой канавке. Машину можно поднять домкратом и установить на опоры.

Из инструментов и материалов необходимо подготовить:

• самолет новый;
• набор ключей;
• плоскогубцы
• отвертка;
• горелка;
• домкрат.

Подготовив все инструменты, можно приступать к процессу замены.

Запчасть новая

Этапы

Для того, чтобы поменять самолет на ВАЗ2110, необходимо снять коробку передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

1. Для начала нужно снять выжимной подшипник сцепления.
2. Затем с помощью отвертки подденьте защитный кожух летательного аппарата и снимите его. Если он имеет следы износа, истирания, потерял эластичность, его следует заменить.
3. Далее нужно вынуть пластиковую втулку БК. Для этого с помощью плоскогубцев сожмите лепестки, фиксирующие втулку, и снимите ее.
4. Далее необходимо оценить состояние втулки. Если на ней есть повреждения, следы износа или сломанные язычки фиксатора, то деталь следует заменить.
5. Затем нужно поднять самолет и снять его со втулки, находящейся в картере сцепления (CC), а также вынуть вилочный рычаг из отверстий CC.
6. Далее необходимо снять пружинный зажим с самолета.Если он поврежден или потерял эластичность, его необходимо заменить.
7. Металлическую гильзу, запрессованную в КС, желательно заменить на новую деталь.
8. Перед установкой нового самолета необходимо смазать все втулки внутри.
9. Установка самолета производится в обратной последовательности.
10. Вставляя пластиковую втулку, убедитесь, что лепестки надежно удерживают втулку в КС.

Таким образом, замена самолета вместе со снятием коробки передач займет около 3-4 часов.Главное иметь хотя бы небольшой опыт слесаря ​​и знать устройство автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Вытащить резиновый пыльник Вытащить пластиковую втулку Снимите вилку сцепления Проверить металлическую втулку Снимите пружинный зажим Проверьте правильность установки

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ВАЗ 2110»

В этом видео подробно показано, как снять выжимной подшипник и БК.

AvtoZam.com

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка сцепления необходима для правильной работы всей трансмиссионной системы.Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: когда педаль нажата, сцепление движется, выжимной подшипник, это заставляет внутренний край пружины двигаться вперед, и сцепление выключается.

Когда педаль движется назад, сцепление включается, поэтому иногда эта часть называется выключенной или включенной вилкой соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, изредка она входит в состав гидравлических. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две ножки.

Какие обычные неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110 требуют замены?

Вилка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Возможен и заводской брак, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

1. Ломается вилка сцепления. В этом случае педаль резко падает, продолжать движение вперед практически невозможно.
2. Трещина. Сцепление захватывает все, что внизу, регулировка практически безрезультатна. Когда трещина расширяется, педаль сцепления снова опускается.
3. Кривизна.
4. Износ на ногах.
5. Дефекты стопы в месте контакта гильзы вкладыша.

Вилку менять нужно в любом случае, так как эта деталь необходима для передвижения вашего автомобиля. Без него невозможно переключение передач.

Стоимость запчасти 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла. Очень часто вилка из тонкого железа сгибается практически сразу.

Хотя деталь проста по конструкции, заменить ее самостоятельно может быть непросто. При обращении в автосервис вам придется заплатить от 1500 до 2500 рублей за замену вилки привода сцепления ВАЗ-2110.

Замена

Если поменять вилку на классике, не снимая коробку передач, еще можно, а вот на ВАЗ-2110 сделать то же не получится. Замена займет от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

1. Снять КПП.
2. Снимите упорный подшипник.
3. Следующий шаг — снять резиновую крышку, поддев ее отверткой. Вытаскиваем вилку включения. Он также нуждается в замене, если он деформирован, потрескался или затвердел.
4. Используйте плоскогубцы, чтобы сжать фиксирующие выступы на одной стороне картера. Отверткой поднимите пластиковую втулку оси вилки. Если на колпачке заметны повреждения, следы износа, значит, его тоже нужно поменять.
5. Отсоединяем собственно вилку сцепления: подняв ее, нужно снять ее ось со втулки.Сначала вынимается ось, затем рычаг из выходных отверстий в картере.
6. Надо отжать концы пружинного зажима вилки и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
7. Заменяем вилку, имеющую признаки износа.
8. Обычно рекомендуется заменить металлическую втулку, особенно если она явно изношена.
9. Перед установкой новой детали необходимо смазать как металлические, так и пластиковые втулки.
10. Далее устанавливаем заглушку.Сборка производится в том же порядке, начиная с конца. Осторожно затяните пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке в картере. Лепестки должны крепко удерживать рукав, не давая ему выпасть.

Результат

Если при замене использовать запчасть надлежащего качества, то вилка привода сцепления прослужит долго. Замененные аксессуары защитят механизм и улучшат его работу.

mylada.net

Замена вилки выключения сцепления ВАЗ 2110 Лада

Введите нужный запрос в поисковую строку

beeanta.ru

Замена вилки сцепления на автомобилях ВАЗ 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию ее выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления). Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка включает ее.

Эта деталь обычно используется в механических трансмиссиях, и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях.Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107. Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классической модели выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, она подвержена износу, также возможен заводской брак (хотя он встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто вываливается и дальше движение маловероятно.Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом сцепление начинает цепляться все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота есть простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру, не снимая коробку передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом совершенно не может быть и речи.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки. Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла входить под нажимную пружину. Также не будет мешать крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, будем поддевать им пружину. Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной.После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но там тоже есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимаем нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить. Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.

Устанавливаем новую вилку в обратной последовательности, не забывая предварительно смазать втулки.

Как отрегулировать сцепление ВАЗа. Как отрегулировать сцепление на ВАЗе? ВАЗ 2106 Сцепление Тон

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износ деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде. Поэтому, если у вас не отрегулировано сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией.Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки понадобится в запасе: основной набор гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так же необходимо будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Резюме:

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр находится в режущем пространстве автомобиля, для того, чтобы его видеть, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также замерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Необходимо отрегулировать неподвижную систему, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это перемещение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию проводить нельзя, и лучше всего сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить вам, за счет регулировки сцепления, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля регулировка сцепления осуществляется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или меньше совсем нет, то регулировать за счет гаек толкателя Под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, обозначенный буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте от 1 до 2 роликов контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничительный ключ и, как следствие, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2.0 мм «.

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произведите повторную операцию по регулировке длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от вилки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь фактически вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите охладитель так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с места, поэтому для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем галочки типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задняя трансмиссия в этом случае должна включаться без порезов, стуков и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
В этом примере показано, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его с частями пересаживают.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видеоролик:
О том, как отрегулировать свободный ход вилки толкателя, вы также можете узнать из видеоролика, который находится ниже:

В приводе сцепления в классическом вазе с оригинальной корзиной, родным выдавливанием и с обычным рабочим цилиндром должен быть зазор между толкателем (штоком) рабочего цилиндра и вилкой сцепления. Этот зазор необходим, поскольку выжимной подшипник не предназначен для постоянной работы и постоянного вращения.При отсутствии зазора подшипник будет постоянно упираться в лепестки корзины, вращаться, что со временем приведет к выбросу его смазки и перегреву. За короткое время такой работы происходит вышивка подшипника. При наличии зазора подшипник срабатывает только при выжимании сцепления. При отпускании педали сцепления подшипник должен остановиться. Именно поэтому важно знать, как отрегулировать сцепление ВАЗа.

Проверка допуска

1. Перед проверкой зазора необходимо снять выпускную пружину.Если сцепление слишком плотное, эту пружину можно полностью разобрать. Эта пружина используется для вытягивания вилки сцепления, которая не дает выжимному подшипнику контактировать с корзиной. Но, конечно, правильнее, что эта весна на своем месте.
2. Правильная регулировка сцепления достигается зазором 4-5 миллиметров. Конечно, максимальной точности не требуется, главное, чтобы вилка находилась в свободном положении. Например, чтобы коснуться педали, педаль включает муфту в самом низу педали, этот зазор можно немного увеличить.И соответственно наоборот, чтобы педаль сработала раньше, нужно уменьшать зазор. Но толкатель и вилка обязательно должны быть в свободном положении, ни в коем случае в растянутом, иначе выжимной подшипник выйдет из строя.

С неправильной регулировкой сцепления (если заглушка постоянно натягивается толкателем, а глазурь ложится на корзину).

В этом случае первым делом нужно проверить регулировку сцепления, но если не помогает, поменяйте Диск Феродо.

Корректировка

1. Для установки стержня необходимо обнаружить две гайки на 17 и 13.
2. Удерживая тягу, затягиваем гайку — зазор увеличиваем, откручиваем — уменьшаем.
3. Одной гайкой регулируют зазор, другой регулируют конструкцию в нужном положении.
4. При необходимости возвращаем пружину на место.
5. Проверить муфту сцепления и в движении.

Основная задача в этой процедуре — выдержка свободного хода, то есть зазор, чтобы выжимной подшипник не сгорел при постоянном вращении.Современные корзины уже идут без люфта, у них есть конструкция, и она там просто не нужна, так как заменяет рабочий самовыдвижной цилиндр. Но такой вариант не идет с завода и встречается нечасто.

Видео

Полезные советы по регулировке сцепления на классике ищите в следующем видео:

Захват — один из основных компонентов трансмиссии автомобиля. Благодаря скоростям происходит смещение скоростей, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания.Качественная езда на автомобиле зависит от его правильной регулировки. В статье описан агрегат узла, его функции, принцип работы, даны рекомендации по регулировке сцепления.

[Скрыть]

Конструкция и функции сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его предназначение — отключение и соединение первичного вала КПП с маховиком коленчатого вала. В машинах с МКПП только в том случае, если педаль сцепления (PS) полностью выжата.В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.

Этот автомобиль в сборе состоит из следующих компонентов:

1. Маховик. Этот элемент принимает крутящий момент и передает его через коробку передач. Корзина присоединяется к маховику.
2. Подчиненный и нажимной диск. Эти детали тесно связаны. Их контакт зависит от положения БП, расположенного в автомобиле.
3. Штекер переключения. При нем происходит отключение диска.
4. Вал первичного редуктора. Этому элементу передается крутящий момент.

Конструкция узловой машины

Это основные детали. Кроме них, в узел входят:

• демпферных пружин, снижающих вибрацию;
• кожух;
• фрикционные накладки, одетые на ведомый диск для уменьшения трения между маховиком и корзиной.

Прижимной диск соединен с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске имеется шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал КПП.

Переключение передач осуществляется через педаль следующим образом:

• нажимная пробка передается через систему привода;
• заглушка входит в выжимной подшипник и его сцепление с выжимными пружинами нажимного диска;
• под давлением опоры лапы (обледенение пружин) корзины на время отсоединяют ее от маховика;
• после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина снова контактирует с маховиком.

Узлы могут быть неразъемными и многодисковыми. На автомат обычно устанавливаются многодисковые узлы.

Схема и регулировка привода

На автомобили могут быть установлены следующие типы приводов:

• механический;
• гидравлический;
• электр.

Для того, чтобы механическая трансмиссия прослужила дольше, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передачи.

Когда нужно проводить регулировку сцепления?

Регулировка сцепления выполняется периодически.Со временем ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально нажатой ПС не происходит полного отключения валов, и они остаются в контакте с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и снижает срок службы узла.

При недостаточно свободном продвижении PS не полностью включает ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность. К тому же даже при плавном отпускании ПС можно резко включить ведомый диск, при этом в трансмиссии будет слышен шум, машина будет дергаться.

Диагностика необходимости регулировки по следующим признакам:

• рывки или удары в начале движения;
• размещение ПС;
• pS недостаточно бесплатного курса;
• есть утечка жидкости из приводной системы;
• При переключении передач присутствует посторонний шум.

Определите необходимость регулирования PS просто. Необходимо измерить расстояние от пола до педали, оно должно быть примерно 16 сантиметров.

Практическое руководство по настройке

Механическое сцепление регулируется с помощью своего привода. Для этого в насосном пространстве необходимо найти трос, на конце которого болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно следить за тем, чтобы свободный ход педали составлял 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку нужно закрутить, для уменьшения хода гайку нужно закрутить. Затем следует трижды нажать ПС и измерить расстояние между педалью и полом.Регулировка сцепления осуществляется до достижения необходимого расстояния.

Регулировка троса привода

Если процедура проводится после замены узла, то необходимо контролировать, чтобы в гидросистеме не было воздуха. Если он присутствует, его необходимо удалить, продув систему.
Суть регулирования заключается в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, между синхронизирующим кольцом нажимного диска и выжимным подшипником устанавливаются необходимые расстояния.

Для регулировки гидропривода необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует измерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой. Это расстояние должно быть около 5 мм. Откручивая или закручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, необходимо добиться, чтобы свободный ход заглушки составлял 5 мм.

Эта процедура выполняется на простых системах и показана в качестве примера. Есть и другие системы привода сцепления.Чтобы правильно отрегулировать узел, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество движения автомобиля.

Что такое ручка? Механизм, от которого плавность хода машины и мягкое переключение скоростей при внешнем осмотре машины в глаза почти не бросается. О ее наличии водитель вспоминает о педали, расположенной возле левой ноги. Этот механизм называется сцеплением. При нажатии на педаль сцепление выключается, с него снимается ступня — включается сцепление.Благодаря этому простому механизму водитель может в любой момент прервать соединение двигателя с коробкой передач. Когда адаптация сцепления хорошо отлажена, это позволяет машине плавно двигаться с места, без рывков набирать нужный темп, спокойно переключать скорости, сбавляя ход или уменьшая ход машины.

На российских автомобилях традиционно устанавливается так называемое «сухое сцепление», неразъемное. Однако на отдельных марках, например «Нива», в сцеплении используется гидропривод.Привод сцепления — пожалуй, самое уязвимое место в механизме и требует регулировки.

Проверяем техническое состояние

Этот механизм нужно диагностировать гораздо реже, чем рулевую часть или тормоза. Но время от времени необходимо проверять его состояние. Любые нарушения и поломки сцепления чреваты серьезными последствиями, особенно если автомобиль находится вдали от сервисных центров или любого другого места, где водитель будет оказывать помощь и приводить автомобили в «живое» состояние.Автомобиль может просто остановиться и для своего движения больше не едет, либо его подвижность будет лишь частичной. Причинами поломок может быть износ одной фрикционной накладки в ведомом диске или нескольких минут, а поломка самого ведомого диска — от длительного срока службы и т. Д.

Как понять, нужно ли сцепление?

• когда водитель хочет плавно тронуться, а машина начинает дергаться, нарушаются толчки, рывки;
• педаль сцепления под ногу выбрана;
• включение передачи сопровождается особым характерным шумом.

Вы можете проверить состояние и таким образом: запустить мотор, затем, не торопясь, снять ногу с педалью сцепления и двигаться. Мгновенное начало движения указывает на то, что свободного движения нет. А если машина оставалась стоять даже при полностью отпущенной педали, значит, ее ход больше нормы. Теперь следует взять условную линию и измерить площадь пола в автомобиле до резиновой накладки на педаль. В идеале должно быть 160 миллиметров. Если расстояние больше, т.е.е. Педаль выше указанного предела, необходима регулировка педали сцепления и привода.

Самоделкин уроки

Вывести сцепление в нормальное рабочее состояние можно регулировкой его привода, точнее регулировочного болта. Он находится под капотом, на конце кабеля. Ошибиться сложно: этот болт крепится контргайками.

Регулировка сцепления выполняется путем отладки хода педали сцепления. Он должен быть в пределах 120-130 миллиметров.Для увеличения хода нужно затянуть гайку на наконечнике, а чтобы ход педали уменьшился — гайка откручена.

По окончании отладки следует трижды нажать на педаль, а затем снова измерить пол от пола до места педали. Если он по-прежнему не соответствует желаемым параметрам, регулировку сцепления необходимо продолжить.

Если муфта гидравлическая, то технология ее отладки несколько иная. При этом следует помнить, что заглушка толкателя должна защищаться на расстоянии около 5 миллиметров.Для установления такой длины снимается пружина с кронштейна в рабочем цилиндре с вилкой, а регулировочная гайка со штока цилиндра раскручивается или откручивается так, чтобы пробка могла свободно двигаться не менее 5 миллиметров.

Примечание

Приступая к регулировке механизма сцепления, необходимо внимательно осмотреть транспортное средство своего автомобиля. В зависимости от модели машины также могут быть различные модификации этого механизма.

На автомобилях ВАЗ десятого семейства независимо от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления.В отличие от классических жигули, где установлено гидравлическое устройство механизма сцепления, тросовый привод проще в обслуживании и дешевле . У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого объема и мощности эти минусы потребителей практически проигрываются. Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда требуется регулировка сцепления на ВАЗ-2110

При износе фрикционных накладок на ведомом диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.

Это может привести к тому, что сцепление нельзя будет выключить в конце полностью выжатой педалью. В итоге сцепление будет «новеньким», есть возможность усложнить при включении первой и задней передачи при передаче передачи на ходу. Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу КПП.

На заводе предусмотрены допустимые вылеты, свободный ход и рабочая структура педали сцепления, которые необходимо соблюдать во время эксплуатации автомобиля .

• Номинал полнорабочей педали сцепления — 120 мм .
• Максимально допустимое — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находиться в пределах от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не доходить Так как это грозит усиленным износом фрикционных и редукторных элементов, а кроме того, могут возникнуть трудности с переключением и трансмиссией. Для измерения хода педали сцепления используем обычную линейку.Упираемся в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобятся всего два рогатых ключа на 13-й и такая же линейка для контроля хода педали. Если ход педали больше допустимого 150-160 мм, приступаем к работе:

1. Установите автомобиль на плоскую колодку, затяните ручник.

   Ставим машину на ручник и открываем капот.

2. Открываем капот, находим выжимную заглушку на картере сцепления, в которой нарезан наконечник троса.

   Нужные гайки находятся за корпусом самолета над картером сцепления.

3. Трос фиксируется двумя гайками. Ослабляем контргайку, удерживая упорную гайку ключом на 13.

   Так они выглядят как гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

4. Отпускаем упорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, несколько раз нажав на педаль.

   Позвольте мне измерить педаль лески.

5. Затягивая упорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
6. Продолжаем регулировку до тех пор, пока не будет отмечен ход в номинальных 120 мм.
7. Закрутите контргайку, удерживая ключ в ключе.

   Затяните гайки.

8. Попутно оцениваем состояние троса привода сцепления. Его замена будет необходима при следах явного внешнего повреждения.
9. Заключаем защитный гофрированный кожух до упора в заглушку.

   После оценки состояния кабеля растяните резиновый кожух.

Заключение

Так буквально можно регулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8- и 16-клапанным двигателем. Удачной всем работы и удачи на дорогах!

Совет. Вращать гайки будет намного удобнее, если не полениться снять аккумулятор и рассеять корпус воздушного фильтра.

Глохнет с муфтой инжектора ВАЗ 2110.Устранить проблему остановки двигателя при нажатии на сцепление

Автомобилисты не редко сталкиваются с положением двигателя в процессе езды. Есть много причин. Постараемся разобраться, что лучше и на что обратить внимание, если при нажатии на сцепление машина глохнет.

Основные секреты остановок двигателя

Следует отметить, что причины сбоев в работе мотора характерны как для «родных» автомобилей, так и для иномарок.Вот основные причины неисправной работы станка в этом случае:

Датчик холостого хода

Очень частые поломки, особенно на отечественных авто. Симптомы: периодически глохнет при нажатии на педаль сцепления как на первой передаче, так и при переключении с третьей четвертой. Но немного прибавил газ, и мотор работает, как ни в чем не бывало. Если каждый раз в процессе езды, снимая ногу с педали газа, чувствуется, что повороты падают, знайте — пора.

Дроссельная заслонка

Его задача регулировать движение топлива из карбюратора в двигатель. Время от времени она забивается. Тут вопрос в качестве топлива. Решение в очистке элемента или его замене.

Если результат чистки ничего не дал, возможно проблема в датчике ДПДЗ. Вариант первый — замена.

Фильтр топливный

Как правило, главный признак такой поломки — машина глохнет как на ходу, так и при нажатии на сцепление.Вам придется его заменить.

• Бензонасос
• И снова некачественный бензин.
• Диагностика
• Ремонт или замена (подробнее о замене топливного фильтра)
• Генератор

Признаки: При нажатии на сцепление двигатель глохнет, но машина заводится — скорее всего проблема связана с генератором.

Вариант второй: машина наконец глохнет. Возможно, генератор полностью вышел из строя. Заряд не обслуживается, автомат перешел на питание от АКБ.

Топливо гофрированное

С ним в принципе нужно начинать искать причину остановки двигателя. «Хорошо», если последствия такой заправки проявились сразу — не нужно ломать голову над причиной. Что делать? Высушите топливо и замените фильтр.

Свечи

Самое простое и распространенное явление. Здесь нетрудно: открутить, проверить, почистить или заменить.

Воздушный фильтр

Идентично истории с бензонасосом.Если он «забит» и не поступает с кислородом, воздушно-топливная смесь выходит, повторно вводится. В результате свеча наполняется. Лечение-замена фильтра.

В серьезных, «продвинутых» машинах возможны проблемы со всякой электроникой или датчиками. Здесь, если вы не «спец», лучше обратитесь к профессионалам. В противном случае ремонт может сильно затянуться и обойтись в копеечку.

Всем привет!
Я взял у друга новые катушки с бронепроводами, поставил … проехал 10-15км и думаю, мое настроение наконец-то победило здесь на тебе! Опять все симптомы! Я пошел в пробирку, чтобы настроить мозги, так как ранее заметил, что смесь богатая.В результате перенастройки едем кататься с подключенным компом и видит, что смесь периодически богатая. Еще он заметил, что некоторые числа делятся по этажам на 3500 тысяч оборотов (вставляя раскиданный из интернета текст с описанием этой фигни). А выше 3500 цыфра оборотов увеличиваются как и должно быть. В итоге забил друга на той же тачке, чтобы тот подошел и посмотрел, как с ним происходит … Короче, у него такая же фигня.Стал звонить, узнавать у автомобилистов и с электроники, почему время впрыска делится пополам на 3500 тысяч оборотов. Короче никто не знает, что закидывать версии, что бронепровода, катушки, воздух засасывает и т.д. Потом был звонок в тех поддержку в Киеве и там нам все объяснили !!! Короче, причина всей этой фигни, как уверяли в мозгах ГБО, мол не понимают, что творит автомат с периодическим делением времени впрыска.Поэтому нужно поставить мозг ГБО с доп функцией Deletion от Mazda. !
Теперь вставлю текст из Интернета:

Удаление Mazda ™ — В некоторых автомобилях Mazda контроллер бензина (при определенных условиях) может изменять метод управления с последовательного на полупереводной. Это очень легко заметить, наблюдая за индексом времени впрыска на двухмерной карте. В момент, когда бензиновый контроллер меняет способ управления с полупереводного (при той же нагрузке), параметр времени впрыска уменьшается примерно на 50 [%.]. Указатель на горизонтальной оси (для постоянной нагрузки) изменяет параметр времени впрыска, например, с 8 [ISS] на 4 [ISS]. При таком типе управления и работы двигателя на газе работа двигателя может происходить из-за слишком богатой смеси при работе двигателя в полупереводном режиме. Чтобы предотвратить проблемы, описанные выше, используйте функцию «Защитить Mazda ™». Необходимо правильно установить коэффициент истощения. Из проведенных исследований следует, что коэффициент должен быть около 17, но в зависимости от двигателя это значение может незначительно отличаться.

Короче теперь поеду на бензине и посмотрю как она себя ведет. Проехал примерно 50 км и чек не догнал … включенного потребителя, обороты при выжимании сцепления и включении нитрала на перекрестке опускаются до 600 и спокойно выравниваются. Частота 10 где-то умножена на 5. А при обнаруженном кондере из 10 раз по 3 обороты могут упасть. А на газу при включенном потребителе на холостых может вообще споткнуться. На перекрестке киосков из 10 раз 5.А в присадках постоянно мигает чек с ошибкой 0300 на газ. Планирую где-то до 8 августа прокатиться на бензине и посмотреть на ее поведение, а 8 августа будет замена мозга на ГБО …

Всем спасибо если дочитали до конца =)

В процессе эксплуатации автомобиля вне зависимости от (бензин, дизель) количества цилиндров, компоновки и других особенностей часто отмечаются такие проблемы как: нестабильная работа на холостом ходу, плавающие обороты на хх и / или под нагрузкой и т. Д.

Также часто глохнет двигатель при выживании сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также о том, как обнаружить и устранить подобную проблему.

Читайте в этой статье

Глохнет двигатель при нажатии сцепления: почему это происходит

Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, неисправностей может быть много.При этом, в большинстве случаев, если во время выжимания педали сцепления слегка «поджимать», то силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разберемся, заостряя внимание на самых распространенных проблемах.

Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что это происходит нормально, то есть заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала езды двигатель глохнет при торможении, при выжимании сцепления и т. Д.

Если следить за тахометром, обороты при опускании экспоната сцепления до такого низкого значения, что двигатель глохнет.Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отметили, что в том случае, если это произойдет, может произойти падение оборотов, а педаль сцепления в этот момент не нажата.

Итак, становится понятно, что машина часто глохнет при нажатии на сцепление в момент отпускания педали газа. Другими словами, проблема возникает в переходном режиме, когда газ выпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

• В первую очередь на многих авто к таким проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем часто это автомобиль после холодного пуска, нормально работающий на холостых оборотах, однако в дальнейшем при движении обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде снять ногу с газа, сжать сцепление или нажать на тормоз, при этом сразу падают обороты, в большинстве случаев это говорит о том, что датчик ХХ неисправен и требует замены.

Кстати, чтобы добраться до места ремонта, может потребоваться постоянно нажимать педаль газа при полной остановке, не допуская падения поворотов. При движении также нужен постоянный фугазин.

Сначала водитель резко нажимает на газ, повышая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключать скорость раньше, чем произойдет сильное снижение оборотов при включении сцепления.

• Еще одной частой причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка.В этом случае проблема связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Для решения проблемы необходима либо замена элементов не удалась. Следует помнить, что многие современные автомобили также следует обучать дроссельной заслонке после чистки или других манипуляций с дроссельной заслонкой.

• Если дроссельный узел чистый и полностью рабочий, то обращайте внимание. Указанный датчик передает данные о том, насколько открыта или закрыта заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, то система начинает работать некорректно. В такой ситуации датчик проверяется и заменяется.

• При условии отсутствия проблем с дроссельным узлом, его нужно обработать. В первую очередь необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтров.

Бывает, что их сильное загрязнение становится причиной нехватки топлива или воздуха в режиме ХХ для приготовления «правильной» рабочей смеси.

• Затем проверяются форсунки. Часто загрязненные форсунки могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры при разных режимах работы двигателя.

Еще одним элементом системы, требующим проверки, является топливный насос. При недостаточной производительности давление топлива может быть низким и силовой агрегат на холостом ходу и низких оборотах глохнет.

Также следует отметить, что есть проблемы с электрооборудованием, лишние подъемы подачи воздуха, неисправности ВУТ (вакуумный тормозной усилитель) и ряд других проблем могут вызвать нестабильную работу ДВС.В результате двигатель глохнет в переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или торможение, а также при торможении двигателем.

Машина глохнет при выживании сцепления: ремонт своими руками

Как правило, некоторые проблемы, которые связаны с штормовым двигателем, можно решить самостоятельно в обычном гараже. На многих автомобилях владелец может самостоятельно очистить воздушную заслонку, фильтры, высоковольтные самолеты и т. Д.

Давайте сосредоточимся на наиболее распространенных операциях с бензиновым автомобилем.Имеется в виду замена датчика холостого хода или. Учтите, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, но сама замена практически идентична.

1. Первым делом снимаем клеммы с. Далее определяется, где находится датчик ХХ. Затем от него отклоняется микросхема с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее от дроссельной заслонки откручиваются шурупы для вязания, после чего элемент снимается.
2. Теперь новый датчик установлен на место.При этом при установке важно следить за тем, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
3. Теперь датчик после установки и подключения требует калибровки. Для этого нужно накинуть клеммы на аккумулятор и на 5-15 секунд включить зажигание. Затем выключается зажигание, после чего можно запускать ДВС.

Как видно, никаких сложностей при замене RCX не возникает. Несколько сложнее процесс очистки дроссельной заслонки.Для выполнения поставленной задачи сначала необходимо приобрести специальный очиститель (подойдет жидкость для чистки карбюраторов). Далее снимается дроссельный узел (для того, чтобы снять деталь, отдельно изучите руководство по ремонту на конкретный автомобиль).

После демонтажа узла жидкостью-очистителем промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, продуть также нужно канал вентиляции картера (можно сделать это компрессором, подавая в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дроссельной заслонки необходимо внимательно осматривать резиновые уплотнители этого узла.Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, изломы и другие дефекты, то элемент необходимо заменить.

Даже в замене может понадобиться датчик положения дроссельной заслонки. Для замены ДПДЗ нужно найти этот элемент (часто он находится на сопле дроссельной заслонки). Датчик крепится обычными винтами, которые закручиваются отверткой.

После этого устанавливается новый датчик на место. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на рукоятку, при торможении двигателя или при нажатии на педаль тормоза.

• Что касается воздушных топливных фильтров, то их тоже следует проверять и менять при такой необходимости. Сложностей это не представляет, достаточно открутить крышку корпуса фильтра, вынуть старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное правильно подобрать воздушный фильтр по размеру и поставить сбоку.

Если говорить о топливном фильтре, вы сначала следите за блоком предохранителей и выключаете его. Затем вам нужно будет запустить двигатель. В результате заправка не будет работать, давление в системе упадет и двигатель вскоре заглохнет.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных автомобилях он устанавливается в пространстве субуправления, внизу автомобиля снаружи на днище, в районе бензобака и т. Д. Часто фильтр крепится стальными хомутами , крепится винтами и т. д. Также к корпусу фильтра крепится топливо. Сопла снимаются. Следите за тем, чтобы бензин мог вытекать из фильтра.

В процессе установки нового фильтра на корпус должны быть стрелки-указатели, указывающие, как правильно расположить фильтрующий элемент.Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех креплений следует включить топливный насос, перевернув предохранитель на установку, затем зажигание можно включить на 3-5 секунд, чтобы топливные насосы подняли давление в системе. После этого мотор можно запускать.

При работающем моторе нужно проверить место установки топливного фильтра. Никаких протечек топлива в месте подключения топливных трубок или у корпуса фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом вышеизложенного становится понятно, что чаще всего глохнет двигатель при срабатывании сцепления из-за проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает Pxx и датчик положения дроссельной заслонки.

Напоследок отметим, что машину можно начинать и после того, как ее выпустили. В этом случае нужно обратиться в монтажную службу, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и прочее.

Читайте также

Основные причины, по которым покрытие на двигателе начинает топтаться после нагрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных двигателей, диагностика неисправностей.

Двигатель глохнет на холостом ходу: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельными силовыми установками.

Вне зависимости от того, какой двигатель установлен на вашем автомобиле, каков объем и сколько цилиндров, вы можете столкнуться с рядом проблем в его работе.Одна из довольно частых неприятностей — это шторм мотора при выживании сцепления. Это довольно серьезная ситуация, т.к. она не только усложняет процесс вождения, но и влечет за собой определенную опасность. В связи с этим будет полезно узнать, почему глохнет двигатель, а также выявить и устранить эту проблему.

Начнем с причин. К сожалению, их очень много, здесь мы остановимся на самых распространенных.

Часто машина глохнет в момент, когда сцепление нажато, а педаль газа отпущена.Оказывается, проблема возникает при закрытой дроссельной заслонке, а за работу двигателя отвечает система ХХ. На многих автомобилях причиной такой проблемы является неисправность датчика холостого хода. Таким образом, если при движении накатанные повороты резко падают, когда вы снимаете ногу с газа, выжимаете сцепление или нажимаете на тормоз, значит, нужно менять датчик ХХ.

Другая частая причина проблемы — сильно загрязненная или поврежденная дроссельная заслонка. Для решения проблемы нужно почистить дроссельную заслонку или поменять неисправные детали.

Если его нет в узле дроссельной заслонки, то следует посмотреть на датчик положения дроссельной заслонки. Он сообщает электронному блоку управления, насколько открыта или закрыта заслонка. Проблемы возникают, если данные, передаваемые датчиком, не совпадают с реальным положением. Исправить ситуацию можно заменой датчика.

В энергосистеме может скрываться следующая вероятная причина. Для начала проверьте состояние воздушного и топливного фильтров, т.к. если они сильно загрязнены, то в режиме холостого хода может получиться нехватка топлива или воздуха для создания «правильной» смеси.

После проверки фильтров переходим к оценке состояния форсунок. Если они загрязнены, то в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива.

Напоследок проверяем топливный насос: при недостаточной работе давление топлива будет низким и мотор начнет топать.

Что делать?

К счастью, многие причины штормовой машины можно устранить, не прибегая к платной помощи специалистов. Почистить дроссельную заслонку, заменить свечи зажигания, фильтры, датчики и т. Д. Сможет практически любой водитель сам.А чтобы вам было проще, предлагаем пошаговую инструкцию, как провести такой «ремонт» своими силами.

Замена регулятора холостого хода.

1. Снять клеммы с аккумулятором. Определите, где стоит датчик. Вставляем от него микросхему с проводами, откручиваем крепежные винты и снимаем регулятор.
2. Установить новый датчик. Если на нем есть уплотнительные резиновые элементы, убедитесь, что они плотно прилегают к поверхности.
3. Производим калибровку нового регулятора.Для этого накидываем клеммы на аккумулятор и на 5-15 секунд включаем зажигание. Все, можно сделать пробный запуск двигателя.

Очистка дроссельной заслонки.

Для этой операции вам понадобится специальный очиститель, например, жидкость для очистки карбюраторов. Демонтируем узел как описано в инструкции по ремонту вашего авто, затем промываем демпфер и каналы очистителем. Также важно очистить канал вентиляции картера, для чего можно просто подавать туда воздух под давлением (компрессор, например).При снятии дроссельной заслонки осмотрите резиновые прокладки узла — при наличии на них повреждений сальник необходимо заменить.

Замена топливного фильтра.

1. В блоке предохранителей находим предохранитель бензонасоса и отключаем его. Запускаем мотор и ждем, пока он глохнет.
2. Далее ищем топливный фильтр (может быть под капотом, снаружи на дне, в районе бензобака — в разных машинах по разному).Откручиваем фильтр и прикрепляем топливные трубки.
3. Установить новый фильтр. Устанавливая фильтрующий элемент, учитывайте, что стрелки на корпусе показывают движение топлива в направлении от бака к силовому агрегату.
4. Когда фильтр установлен и все крепления затянуты, включите топливный насос, перевернув предохранитель. После этого можно на несколько секунд включить зажигание, чтобы в системе выросло давление.
5. После первого запуска двигателя важно внимательно осмотреть место установки фильтра.В месте крепления топливных трубок и корпуса фильтра не должно быть утечки топлива.

Подводя итог, можно сказать, что чаще всего проблема штормового двигателя связана с работой на холостом ходу. И поскольку для него датчик позиционирует положение дроссельной заслонки и датчик холостого хода, именно эти элементы и стоит сначала проверить, не стал ли ваш мотор тупым при выходе сцепления.

Если двигатель глохнет, это может быть по разным причинам при нажатии на сцепление.Начиная от поломки датчиков и заканчивая некорректной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

[Скрыть]

Наиболее частые причины

Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении система впрыска машины дает сбой и мотор глохнет:

1. Отказ холостого хода контроллер. Если при нажатии на педаль машина глохнет, необходимо провести диагностику этого датчика.Это может произойти как во время движения, так и в начале движения. Когда водитель добавляет единичные обороты, нажимая на газ, двигатель восстанавливает производительность и продолжает работать. Но если мощность силового агрегата не увеличится, то мотор скажет еще раз. Для решения проблемы необходимо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, очистить контакты на разъеме. Если не помогает — заменяют датчик.
2. Неисправность в дроссельной заслонке.Когда вы выжимаете сцепление и тормоз, зазубренный демпфер может привести к остановке двигателя. Этот узел в автомобиле используется для регулировки объема топливовоздушной смеси, которая образуется в двигателе. Из-за низкого качества бензина и других факторов иногда забивается заслонка. Во избежание проблем, когда при сдавливании переворота двигатель глохнет, рекомендуется использовать только качественное топливо. Единственное решение неисправности — очистка заслонки. Если узел изношен и не может выполнять свои функции даже в очищенном виде, он подлежит замене.
3. Проблема возникает, когда водитель нажимает педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «ТРОЛЯ» и в конце концов останавливается. Неисправность часто связана с выходом из строя контроллера положения дроссельного узла. Если чистка заслонки не помогла решить проблему, нужно провести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену данного устройства, так как контроллер ставится на весь ресурс эксплуатации автомобиля.Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо провести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку. Если эти элементы предназначены и для чистки вилки, прибор заменяют.
4. Неисправность в устройстве фильтрации топлива. Когда ресурс работы фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его вина связана с регулярным использованием некачественного топлива. При засорении фильтра обороты падают, и машина может застрять не только при выжатом сцеплении, но и при движении на трансмиссии.Очистка устройства может решить проблему, но ненадолго. Лучше поменять.
5. Неисправности в работе ТНВД. Поломка устройства приведет к невозможности запуска двигателя машины. Но если помпа работает некорректно, но при этом выполняет свои функции, двигатель будет периодически заклинивать. Сбои в его работе возникают в результате постоянного использования некачественного топлива. Для решения проблемы проводится проверка устройства и ремонта. Если насос сломался, его можно сдвинуть.
6. Генераторное устройство также может вызвать проблемы. Поломка этого узла приведет к тому, что все электроприборы в автомобиле будут питаться от аккумулятора. Если установка генератора вышла из строя, двигатель может произвольно заклинивать. Но такая проблема случается довольно редко.

Канал Мир Мацова в своем ролике предлагает ознакомиться с причинами остановки двигателя.

Решение проблемы

Порядок устранения проблемы зависит от типа неисправности. Если при включении сцепления или торможения двигатель глохнет с форсункой, неисправность можно устранить самостоятельно. Рассмотрим все варианты решения проблем.

Очистка дроссельной заслонки

Для выполнения поставленной задачи потребуется специальное чистящее средство, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Много более чистых видов, вы можете подобрать что-нибудь в свой бюджет. Порядок демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей автомобиля, он может выполняться по-разному.

Дроссельная заслонка до и после очистки

Рассмотрим процесс снятия на примере модели Daewoo Lanos:

1. Откройте капот машины и разберите демпфер. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие пневмошланг, и снимите его. Отсоедините разъемы с проводкой от регулятора холостого хода и регулятора положения дроссельной заслонки.
2. Отсоедините кабель управления узлом.
3. С помощью плоскогубцев снимите зажимы с заслонки нагревательных шлангов.Отсоединять шланги не нужно. Открутите пробку расширительного бачка для сброса давления в системе, затем затяните. Поочередно разберите форсунки, чтобы предотвратить утечку хладагента из системы, и закройте образовавшиеся отверстия. Для этого потребуются болты М10.
4. С помощью торцевого ключа на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, откручиваем деталь, блокирующую дроссельное устройство. Осторожно разберите узел, стараясь при этом не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости смените резину на новую, если она сильно изношена.
5. Отверткой с крестовым наконечником откручиваем два болта крепления регулятора холостого хода к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте.
6. Теперь можно стирать. Возьмите купленный инструмент и очистите узел, включая все каналы. Можно полоскать и. Очистите воздуховод, а также откалиброванный канал вентиляции картера. Обычно именно его загрязнение приводит к сбоям в работе двигателя. Для его очистки потребуется булавка или игла.
7. Следите за сборкой устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.

1. Очистка разобранного демпфера специальным инструментом 2. Очистка канала вентиляции иглы картера

Введение Замена датчика

Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:

1. Отключить зажигание и откройте капот машины. Найдите место установки датчика положения холостого хода. Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
2. Когда датчик найден, отсоединяем от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру фиксатором.
3. Снимите болты крепления устройства к шлангу дроссельной заслонки. Разборка контроллера.
4. Установите новое устройство вместо старого. Процедура установки выполняется в обратной последовательности. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработать резиновые ленты моторной жидкостью.
5. После установки произведите калибровку прибора.Подсоедините отключенный вывод аккумуляторной батареи и включите зажигание. Не запускайте двигатель одновременно. Подождите примерно 10 секунд, затем выключите зажигание.

Заменить DPDZ

Процедура замены регулятора положения дроссельной заслонки проводится так:

1. Указывайте расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство устанавливается в роторном пространстве на дроссельном шланге.
2. Отверткой (обычно крестовым походом) откручиваем два болта крепления контроллера к шлангу.
3. Снимите устройство и поменяйте его местами. Очистите контакты. Установите новый датчик и подключите его. Проверить производительность.

В ролике канала в гараже Сандро показывает процедуру замены датчика холостого хода, а также контроллера на примере автомобиля ВАЗ.

Замена топливного фильтра

В зависимости от автомобиля фильтрующий элемент топливного фильтра может устанавливаться автономно от ТНВД или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, элемент устанавливается в топливный насос.В остальных случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:

1. Отключите зажигание.
2. Найдите блок предохранителей и извлеките из него предмет, отвечающий за работу топливного насоса.
3. Достаньте блок питания и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не отключится. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
4. Найдите место установки фильтра.Если у вас возникли проблемы с поиском, воспользуйтесь сервисной книгой. Фильтры, устанавливаемые отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждой штуке подсоединены форсунки — одно топливо поступает в фильтрующее устройство, а другим способом дальше подается в двигатель. Отсоедините обе трубы, предварительно ослабив фиксирующие их фиксаторы.
5. Перед разборкой подставить емкость под фильтр, только часть топлива.
6. Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра очистите шланги от загрязнений.При установке учитывайте расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направлениями к двигателю от бака.
7. После установки выполните установку предохранительного устройства. Достаем силовой агрегат. Поначалу попытки могут возникать из-за отсутствия давления в топливной системе. При работающем двигателе осмотрите место установки устройства. Утечка топлива не допускается. Если топливо уходит, нужно посильнее затянуть хомуты на форсунках или поменять их.

Если устройство настроено на узел топливного насоса, процедура замены будет несколько иной:

1. Снимите предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
2. Сам насос находится в бензобаке. Откручиваем болты заднего сиденья и демонтируем днище.
3. Под ним вы увидите люк. Крепится с помощью саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления используйте крестообразную отвертку или гаечный ключ. Снимаем люк.
4. Под ним находится сам насос.Необходимо отключить все разъемы с проводами, подключенными к устройству. Также отсоедините магистраль, подключенную к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов будет часть топлива.
5. Очистить верхнюю часть топливного насоса от грязи. Иначе внутрь могут попасть загрязнения, ни к чему хорошему ничего не приведет.
6. Снимите насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от автомобиля.
7. После снятия устройство следует разобрать.Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сетки, которая пропускает через себя горючее и загрязняется. Снимите, если они установлены в насосе. Снимите фильтр и замените его новым. Чистить сетку смысла нет. Некоторое время это поможет, но фильтр все равно придется менять. Установить новую сетку в насосное устройство и произвести сборку в обратной последовательности.
8. Подключите предохранитель и загрузите двигатель. Оцените качество его работы после ремонта.

2110 — доработки.Доработка ВАЗ-2110 своими руками. Доработка генератора ВАЗ-2110

Многие автолюбители предпочитают модернизировать собственное авто своими руками. В принципе, при наличии соответствующей информации и подходящего инструмента это выполнимая задача для всех. Рассмотрим конкретный пример — ВАЗ-2110. Доработки различных узлов и элементов автомобиля будут рассмотрены позже. Но сначала немного об общих понятиях и определениях.

Модификация ВАЗ-2110 своими руками

Казалось бы, здесь можно поменять? Ведь в большинстве случаев, особенно когда автомобиль еще полностью новый, никаких регулировок или доработок не требуется.Но когда машина уже проехала приличное количество километров и дворники не так эффективно работают в дождь и грязь, а печка не греет на морозе, как раньше, наступает момент, когда нужно брать на себя машина. Стоит сразу отметить, что ВАЗ-2110, доработки которого проводятся вручную, может выйти не хуже, чем в сервисе. Для этого понадобится немного времени, а также минимальный набор инструментов. Во-первых, главное, с чего начать, — это выбор узла, который мы хотим обновить.Ехать туда без причины тоже нежелательно, так как это чревато неприятностями.

Хорошо иметь при себе растворитель, например WD-40 или что-то в этом роде. Он нам понадобится для корректировки, особенно дверных петель, которые долгое время не смазывались и не чистились. Вам понадобится несколько отверток (плоская, Phillips), набор накидных ключей и т. Д. Стоит отметить, что если вы решили основательно взяться за модернизацию небольших узлов собственного автомобиля, то лучше всего начать с регулировки сцепления. , рулевая рейка и отделка двигателя с клапанами.То есть стоит перейти от простого к сложному. Это дает оптимальный результат.

Вносим всевозможные регулировки

Итак, приступим к работе с рулевой рейкой и червяком. В принципе, этот механизм служит около 15 лет в условиях правильной эксплуатации — своевременной смазки и езды по обычным дорогам. Если с первым еще можно как-то бороться, то второй фактор от нас не зависит. Из-за постоянных ударов и вибрации шестерни передающей пары не выровнены, и шарниры выходят из строя.Все это приводит к тому, что поездка становится некомфортной, а иногда даже опасной. Следовательно, нужно регулировать рулевую рейку ВАЗ-2110. Первый признак того, что он вам нужен — крутой поворот руля. Первое, что нужно сделать — это подтянуться. Осуществляется с помощью специального винта в рулевом механизме.

Работы желательно проводить в гараже с ямой или на домкратах. Нам нужен измеритель люфта, хотя и без него можно обойтись. Затяжку нужно проводить медленно, периодически проверяйте руль.По ГОСТу люфт не должен превышать 10 градусов. После того, как вы все сделали, нужно проверить, так ли это. Для этого надо водить машину. Если рулевое колесо затянуто, необходимо немного ослабить регулировочный винт и повторить пробный пуск. Если стука нет, а руль после поворота возвращается в исходное положение, то проблему можно считать решенной. Теперь посмотрим, как отрегулировать двери ВАЗ-2110. Для этого нам понадобится немного терпения и инструменты.

Немного о регулировке замков и петель

Итак, сразу стоит отметить, что регулировка дверей ВАЗ-2110 абсолютно необходима для всех автомобилей, которые проехали около 40 000 километров. То же самое касается автомобилей, двери которых были сняты, а затем установлены неправильно. Как вы могли заметить, регулировка рейки ВАЗ-2110 выполняется довольно просто и быстро. То же касается и замков на петлях. Приступим сразу к делу.

Хочу отметить, что регулировка блокировки предельно проста.Для этого не требуется участия специалиста. Не нужно использовать силикон, так как он помогает лишь на короткое время. Для начала нужно снять дверную карту, после этого вы увидите несколько пластиковых гаек, которые снимаем со шпилек и накручиваем их обратно. Надеваем дверную карту. Для того, чтобы двери закрывались максимально тихо, можно использовать литол.

Рекомендуется обращать внимание на зазоры в закрытых дверях. Они должны быть везде одинаковыми. Если это не так, то нам нужно снять дверцу, а затем переустановить.Для этого он полностью открывается и подпирается снизу специальными стойками. После этого отключается проводка. Для этого снимается защелка, стопорное кольцо вращается. Иногда можно встретить шляпки-лепестки. В этом случае оси выбивают молотком и стамеской или пробойником. Установка производится в обратном порядке. Желательно смазать все трущиеся поверхности.

Клапаны сцепления и двигателя

Не секрет, что в процессе эксплуатации автомобиля все узлы изнашиваются, выходят из строя, а также ослабевают.Последним мы займемся прямо сейчас. Наверняка каждый третий автомобилист сталкивался с тем, что требовалась регулировка сцепления ВАЗ-2110, в частности подтяжка. Необходимо открыть капот и найти там гайку крепления троса, а затем немного ее ослабить. В это время желательно управлять педалью сцепления. Оно должно быть не более 130 миллиметров и не менее 120. При откручивании гайки расстояние от педали до пола уменьшится. После этого желательно несколько раз нажать на педаль и еще раз проверить расстояние.При необходимости повторить.

А теперь несколько слов о том, как правильно выполняется регулировка клапанов на ВАЗ-2110. Многие автовладельцы не берутся за это самостоятельно, так как считают, что это слишком сложно. Но на самом деле это не так. Для начала нужно снять клапанную крышку и поднять переднее колесо на домкрат. После этого ставим специальное приспособление для запрессовки клапанов. Стоит всего 500 руб. Далее нам нужно рассчитать, где находятся выпускные и впускные клапаны. После этого нам нужно повернуть колесо, пока колено вала не окажется наверху.В это время замеряем зазор первого клапана и рассматриваем, какую шайбу нам нужно взять. Для этого можно использовать специальный кулачок, который позволяет беспрепятственно добраться до шайбы с помощью пинцета или чего-то подобного. С остальными клапанами поступаем так же.

Немного о генераторе и его усовершенствовании

Аккумулятор необходимо заряжать во время движения автомобиля. В это время все устройства питаются от генератора. Напряжение должно быть в пределах 14 вольт. Итак, если у вас слишком много электроприборов и напряжение падает примерно до 11-12 вольт, то есть один способ увеличить мощность устройства примерно на 10%.Подобная доработка генератора ВАЗ-2110 подразумевает установку одинарного диода. Первым делом нам нужно отсоединить клемму аккумулятора, а затем отсоединить провод с пометкой «D». Далее нужно снять зажимы с задней части генератора. После этого вы увидите регулятор напряжения. Нам нужно пропустить провода от заранее подготовленного диода через отверстия в крышке генератора.

После этого подключаем провода. Для этого «мама» подключается к РН, а «папа» подключается к штатному проводу.После этого нам нужно закрыть заднюю крышку и прикрутить все на место. На этом завершается доработка генератора ВАЗ-2110. Напряжение должно подняться примерно до 13 вольт, что ближе к норме. Кстати, желательно использовать диод с пробоем не более 20 В и током 5 Ампер. Что касается падения напряжения, то оно должно быть в пределах 0,6-0,7 Вольт.

Как обновить дворники

В большинстве случаев площадь очистки лобового стекла будет улучшена. В принципе ничего сложного нет.Но предварительно можно поменять дворники, если они не справляются со своей функцией. Стоит обратить внимание на то, что у водителя должен быть 100% обзор, особенно слева. Как раз сбоку левая стойка и есть грязь, с которой дворники не справляются. Один из выходов — регулировка положения устройства. В нашем случае необходимо немного приподнять водительский дворник, то есть изменить его исходное положение. Но не всем такой способ понравится, да и результат от него не стопроцентный, так как часть грязи все же остается.В этом случае потребуется несколько иная модификация дворников ВАЗ-2110.

Иногда все дело в ветровой накладке, которая неравномерно очищает стекло. В этом случае для более ощутимого результата нужно загнуть поводок оборки. Можно направить крючок под щетку, рядом нам нужно немного подогнуть поводок. Уже есть заводской изгиб, которого нам нужно сделать еще немного. Кроме того, нужно немного загнуть и конец спойлера дворника. Это сделано для того, чтобы он не цеплялся за кисть.После этого желательно проверить, удалось ли вам. Это, пожалуй, все, что нужно сделать на ВАЗ-2110. Доработки дворников, конечно, бывают разные, но выполняются они довольно быстро и просто, так что у вас все получится. А теперь перейдем к не менее важному — к печке машины, которая согревает нас на морозе. Еще многое предстоит сделать, но давайте поговорим о самом главном.

Немного о модернизации печки ВАЗ

Причин, из-за которых плохо греется, огромное количество.Это может быть засор, что в принципе можно считать нормальным явлением в процессе активной эксплуатации. Также причиной может быть неисправная створка и многое другое. В любом случае доработка печки ВАЗ-2110 потребуется, тем более что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала нам нужно полностью разобрать панель на части. Это можно сделать с помощью нескольких ключей и отвертки. Далее можно уложить гофру, которая бы обдувала окна.Это устранит их запотевание на 80-90%. В некоторых случаях бывает достаточно обычного заклеивания трещин, из-за чего по пути теряется воздух.

А теперь поговорим о шторке печки, которая отвечает за то, что воздух попадает на лобовое стекло. Обычно причина запотевания заключается в том, что клапан не подходит полностью, и снова поток теряется по пути. Здесь можно использовать скотч, которым можно заклеить все щели и, собственно, вентиль печки. Также можно немного внимания уделить подрыву ног водителя и пассажиров.Здесь лучше всего использовать гофру, так результат будет заметно лучше. Желательно полностью снять пластиковый блок воздухораспределителя (его еще называют «елочкой») и заменить его несколькими гофрами. Кстати, для ВАЗ-2110 есть специальные патрубки. Улучшения такого рода, хотя и требуют много времени, но того стоят. Теперь переходим к последнему, самому важному и ответственному.

О том, как сделать двигатель «десятки» лучше

Перед увеличением мощности необходимо обеспечить приток и отток воздуха из окружающей среды, точнее увеличить его количество.Для этого стандартный фильтр заменяется фильтром нулевого сопротивления или низкого. Стоит сразу отметить, что это даст вам несколько процентов мощности, порядка 5-6, что в принципе уже неплохо. В дроссельной заслонке тоже есть что поменять. Здесь желательно использовать вентиль увеличенного диаметра, например 54 миллиметра. Обратите внимание на впускной ресивер, он сделает вашу машину более чувствительной. Двигатель будет набирать обороты намного быстрее за счет удлиненных форсунок.На этом доработка двигателя ВАЗ-2110 не заканчивается, а только начинается, с тех пор самое сложное, а именно распредвал, продолжается.

Распредвал отвечает за момент, а также за продолжительность открытия впускных и выпускных клапанов. Этот показатель напрямую влияет на мощность двигателя. Конечно, можно заменить штатный распредвал на новый, более производительный. Стоит отдать должное выпускному коллектору, который отвечает за выталкивание выхлопных газов с наименьшим сопротивлением.В заключение можно провести настройку микросхемы, но для этого все же придется обратиться к опытному электрику, разбирающемуся в этом вопросе. В принципе эту доработку автомобильного двигателя ВАЗ-2110 можно считать законченной. Общая мощность может увеличиться на 20%.

Несколько важных моментов

Хочу отметить, что любые доработки ВАЗ-2110 нужно проводить в подготовленном для этого месте. Если вы собираетесь модернизировать карбюратор, желательно, чтобы помещение хорошо вентилировалось, потому что вы будете иметь дело с парами бензина.Во время работы также лучше не курить, иногда даже нужно носить специальные очки. Стоит обратить внимание на то, что желательно иметь при себе чистую воду и сухие тряпки. Все это вам в любом случае поможет. Когда дело доходит до работы с двигателем, помните, что если вы в чем-то не уверены, лучше прочитать об этом еще раз или узнать у друга-механика, потому что вы можете только ухудшить ситуацию, а ремонт двигателя стоит недешево. . Стоит еще раз отметить, что если вы дорабатываете печку, то гофру лучше всего покупать в автомагазине, так как они больше подходят для ваших целей.

Также многие автовладельцы хотят, чтобы машина работала чуть тише, для этого ставят собственную шумоизоляцию. Здесь тоже желательно сходить в специализированный магазин и не копить, тогда результат вас порадует. Помните, что автомобиль ВАЗ-2110, доработки которого вы будете делать своими руками, хоть и является детищем АвтоВАЗа, но довольно хороший и требовательный автомобиль. Поэтому перед регулировкой рулевой рейки долейте туда масло, возможно, ситуация исправится.Прежде чем грешить на неисправный карбюратор, поменяйте топливный и воздушный фильтры.

Заключение

А теперь я хотел бы резюмировать некоторые из вышесказанного. В этой статье мы разобрались, как производить различные регулировки, затяжку сцепления, увеличение мощности генератора и многое другое. Все это может сделать вашу машину немного лучше. Но если не соблюдать его в процессе эксплуатации, то весьма вероятно, что доработка автомобиля ВАЗ-2110 потребуется снова, только с большими потерями материальных ресурсов.Это касается своевременной замены всех расходников, у которых не такая уж большая цена. Своевременная замена масла — залог хорошей и надежной работы двигателя в течение длительного периода времени.

В любом случае доработка ВАЗ-2110 своими руками возможна. Главное — знать, что делаешь и как это делать, а остальное приходит с опытом. Если вы решили установить задние стеклоподъемники, то вполне вероятно, что это у вас не сработает с первого раза, но не отчаивайтесь, ведь со 2-го или 3-го все будет работать.Это, пожалуй, все, что можно сказать о том, как модернизировать автомобиль ВАЗ-2110, сделать его чуть лучше, тише и мощнее. Здесь нет ничего очень сложного, но есть важные моменты, без которых невозможно обойтись, особенно при отсутствии практического опыта в этой сфере.

КПП ВАЗ-2110: устройство, эксплуатация, ремонт

Как выглядит ВАЗ-2110 знает каждый автомобилист. Несмотря на то, что этот автомобиль прекратили выпускать более 5 лет назад, он по-прежнему пользуется спросом в небольших городах.Автомобиль во всех комплектациях оснащался механической коробкой передач. Мало кто знает ее устройство. Что ж, давайте разберемся, как устроен КПП ВАЗ-2110 и какая у него «болезнь».

Характеристика

Коробка передач — это узел, необходимый для передачи крутящего момента от двигателя внутреннего сгорания на колеса транспортного средства. Двигатель внутреннего сгорания имеет узкий диапазон оборотов коленчатого вала, при котором пиковый крутящий момент достигает максимальных значений.

Говоря простыми словами, двигатель имеет «отсечку».Таким образом, на одной передаче машина не может двигаться с разной скоростью. Ей либо не хватает тяги, либо она будет ехать очень медленно. Для этого в коробке передач ВАЗ-2110 предусмотрено 5 скоростей. Благодаря другому передаточному отношению максимальный крутящий момент достигается на любой скорости. Это позволяет автомобилю динамично двигаться при любых условиях работы двигателя.

Как это работает

Крутящий момент от маховика двигателя передается на вторичный вал, а затем на первичный вал. Благодаря коробке передач энергия крутящего момента передается на полуоси, а затем на колеса.Но он не может быть постоянно включен в двигатель с коробкой передач. Поэтому в конструкции предусмотрено сцепление. В «десятке» он самый обыкновенный — сухой, однодисковый. Нажимая на педаль, водитель выжимает диск сцепления. Далее рычаг КПП ВАЗ-2110 перемещается в нужное положение. Педаль отпускается, машина едет на следующей передаче. Но поскольку у «десятки» поперечное расположение мотора, крылья убраны для управления коробкой.

У каждой скорости свое передаточное число.На механической коробке этот коэффициент четко закреплен и не меняется при движении, как на вариаторе. Наибольшее передаточное число — на первой передаче. Ее машина самая тяговитая. Самый маленький (менее единицы) — на пятом. Автомобиль теряет тягу, но при этом больше скорость. На первой передаче машина может разогнаться только до 30 километров в час, затем срабатывает «отсечка». Также коробка передач ВАЗ-2110 имеет передачу заднего хода. Дополнительно механизм снабжен запирающими устройствами и замками. Эти элементы предотвращают самопроизвольное отключение трансмиссии.Блокирующее устройство не допускает включения двух скоростей одновременно.

Синхронизаторы

Наверняка бывалые автовладельцы помнят, как на старых ЗИЛах и ГАЗонах переключались передачи — двойное нажатие с перебазом. На коробках этих грузовиков синхронизаторов не было.

Теперь им оснащается любой современный автомобиль. Чтобы исключить потерю времени и неудобства при «перегазе», коробка передач ВАЗ-2110 оснащена синхронизаторами.Таким образом, во время вращения вала можно легко включить нужную передачу. Стоит отметить, что скорость вращения маховика и первичного вала при выжимании сцепления различается. При выходе из строя синхронизаторов слышен характерный хруст при попытке включить нужную передачу. Вся вина — большая разница передаточного числа. Можно временно воспользоваться «перестроением», но не стоит кататься с сломанными синхронизаторами.

Это важный компонент любой коробки передач. Именно она уравнивает угловую скорость шестерен валов при их вращении.

Вопросы эксплуатации

Коробка — сложный механизм, и в нем иногда возникают сбои. Самыми распространенными автомобилями ВАЗ-2110 являются:

• Шумы при работе. Коробка характерно гудит. Это означает, что внутри образовалось масло или его уровень низкий. Проверить зонд. Если шестерни долгое время работали «всухую», потребуется замена коробки передач ВАЗ-2110. Чтобы избежать этой неприятности, регулярно проверяйте уровень масла в трансмиссии. Кстати, на КПП ВАЗ-2110 цена около 16 тысяч рублей.
• Жесткое переключение передач. Эта неисправность связана с муфтой или синхронизаторами. Проверить уровень жидкости в бачке. При выходе из строя главного или рабочего цилиндра сцепления привод работать не будет. Резиновый чехол часто повреждается из-за производства. Оттуда вытекает вся жидкость. Если цилиндры сухие, проверьте выжимной подшипник. Если при нажатии на педаль сцепления издает шум, значит, КПП ВАЗ-2110 требует ремонта. Для замены подшипника придется полностью снимать трансмиссию.
• Люфт рычага переключения передач. Рычаг коробки передач мог быть поврежден. Также проверьте фитинги на стыках.
• Коробка передач «Мухи». Если во время движения наблюдается внезапное отключение, проверьте состояние подушек двигателя. Их три — при больших вибрациях мотор провоцирует выключение передачи.
• Скорости включаются с трудом, возникает характерный звук. Если проблема решается с помощью «перестроения», скорее всего, вышли из строя синхронизаторы.

Если есть утечки масла

Проверьте состояние уплотнительных элементов — прокладок и сальников. Если из них потечет масло, замените элементы. На герметик устанавливаются новые (красный, силиконовый).

Правильная эксплуатация

Как продлить срок эксплуатации коробки? Все очень просто — соблюдайте правила замены масла.

Да, здесь она не рабочая жидкость, как в гидротрансформаторе АКПП, а заполнена только наполовину. Но именно эта небольшая деталь обеспечивает смазку фрикционных шестерен.Производитель рекомендует заменять масло каждые 90 тысяч километров. Многие автовладельцы уверены, что механические коробки не требуют обслуживания и жидкость в них заливается на весь период. Но со временем в нем скапливается металлическая стружка — продукция из шестеренок. Само масло очень темное. Как ни странно, но простая замена смазки увеличивает ресурс коробки в разы. При покупке обращайте внимание на вязкость. Специалисты рекомендуют использовать жидкость с параметром 75W90.

Стиль вождения

На ресурс трансмиссии влияет не только масло.Не менее важная характеристика — стиль вождения.

Часто автомобилисты не держат пауз при переключении с первой на вторую передачу. Некоторые просто «рвут», причем с большой силой. Результат — износ синхронизаторов, износ валов и приводных шестерен. Для обеспечения безопасности всех элементов передачи включаются плавно. Особенно это актуально для разгона. При переключении на второй селектор КПП нужно перевести в нейтральное положение на 0,5-1 секунду.Затем полностью включите вторую передачу. Вы сразу заметите эффект. После таких манипуляций трансмиссия включается очень легко. Коробке проще работать в этом режиме. Нагрузка на элементы трансмиссии будет минимальной.

Также не переключайте две передачи. Значит, вы изнашиваете много синхронизаторов. Если есть такая необходимость (например, при обгоне нужно набрать хороший крутящий момент), примените «газовый бонус», описанный выше. И только повышая обороты двигателя, включайте пониженную передачу.Нагрузка на синхронизаторы будет минимальной, а коробка передач не выдержит ударов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроена и работает коробка передач ВАЗ-2110. Придерживаясь правил замены масла и спокойного стиля вождения, можно надолго затянуть ремонт коробки. Практика показывает, что трансмиссия в таких условиях «выхаживает» более 300 тысяч (мотор ломается быстрее, чем сама коробка).

Туго педаль тормоза ВАЗ 2110. Что делать, если в машине молния или тугая педаль тормоза? Уровень шипения при нажатии на педаль

Сцепка при нажатии на педаль тормоза — одна из самых частых проблем, встречающихся при эксплуатации как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля. Исключение составляет не тот случай, когда слышен тормоз, когда слышно нажатие педали тормоза.

Но впадать в панику не всегда стоит — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при ее нажатии не влияет на эффективность работы тормозной системы. Чтобы понять природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза — один из основных узлов любой машины. А если при нажатии на педаль тормоза слышна вышивка, выходит из строя сам дизайн или наоборот, в нем нет необходимости — нужно срочно поправлять положение, не затягивать и не откладывать возможный ремонт в длинном боксе. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопровождает ее быстрое решение, а своевременное исправление может уберечь от непредвиденных ситуаций в дороге.

Сцепка при нажатии на педаль тормоза — основные причины

И так, а почему до сих пор скрывают тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не так много — всего две:

1. Вышел из строя вакуумный усилитель.
2. Тормозная система поставлена ​​

Об этих проблемах и способах их решения мы поговорим в нашей текущей статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль — что нормально, а что нет

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему экрану или звуку и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль представляет собой механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, способных создать небольшой допустимый уровень шума. Такого не стоит особо прислушиваться и сразу же отправляться в сервисный центр, в котором вы при большом упорстве обязательно обнаружите неисправности и предложат устранить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев слышно легкое шипение.

Надо сказать, что проверка тормозов на наличие различных шумов нужна в заведенном состоянии авто. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо по возможности выключить. Небольшой уровень шума в салоне может возникать из-за конструктивных особенностей тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумные камеры. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, на них оказывается разное давление, из-за чего возникает небольшое шипение.Если он минимальный, и практически незаметный, то с торможением проблем не возникнет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, удушающий звук или сильное шипение, и она сильно нажата, то нужно искать неисправности. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Туго натянутая педаль — не признак поломки этой детали, особенно на сильном морозе, но вместе с шипением она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой стиль вождения не проповедует водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников движения.

В вакуумном усилителе есть диафрагма, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет полностью выполнить функциональное назначение — накачать необходимое давление. Выйти из положения можно всасывающим вакуумом, но чаще это первый вариант.

Усилитель тормозного вакуума — как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, она становится заметной — при нажатии на педаль тормоза становится твердой. Но косвенным признаком неисправности может быть Изменение скорости холостого хода при нажатии педалей . Это происходит из-за истощения топливной смеси, вызванного «избыточным» воздухом в цилиндрах двигателя, который может даже споткнуться, если «SUPPLC» будет слишком сильным.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы тормозного усилителя. Причем на старости это совершенно необязательно — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Некоторые автовладельцы взяли на себя обязательство самостоятельно разбираться с усилителем тормозов — даже на отечественные машины продаются ремкомплекты. Но, в общем, это занятие неблагодарное — корпус «Вакуумника» не объезженный, а аккуратно и плотно соединяющие его части вообще нет.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет еще и регулировка выступа штока «Вакуумник» из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполную «разрядку» рабочих тормозных цилиндров. .Есть способ проверить усилитель среди автомобилистов — запускаете двигатель, задев тормоз. При запуске мотора педаль должна «упасть в пол».

Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, педаль тормоза все равно останется «натянутой». Вообще шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов — нормальное явление. Но в случае, когда его объем увеличился без видимых причин, готовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он не откажется.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам эти нагрузки все больше возрастают. В общем, эффекты такого рода проводятся постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому диагностику тормозной системы следует проводить с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автомобилисту максимальную безопасность.Неисправность в вакуумном усилителе происходит, как правило, из-за выхода из строя диафрагмы под этим узлом. Она может лопнуть или покрыться трещинами, также имеет место естественное устаревание резины и потеря ее качеств. Что в итоге? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях может поставляться выпускной клапан.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

В целом при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного снижаться, однако, если разница станет существенной , стоит визуально диагностировать шланг, соединяющий усилитель с блоком питания.Если в нем есть какие-либо дефекты, то коллектор станет невыпущенным, соответственно нормальный смесительный пласт не обязательно должен иметь мотор и мотор будет работать нестабильно. Выход простой — поменять испорченный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107 видео

Воздух в тормозах как устранить проблему

Тормозной вакуум является наиболее частой причиной другого, если текстура звука существенно отличается на слух.То есть шипение получается довольно громким и как бы задыхающимся.

В то же время при нажатии на педаль тормоза на морозе чувствуется излишняя жесткость ее хода. А также — плавучесть ротора двигателя (а иногда и глохнуть). В таких случаях пристальное внимание следует уделить вакуумному усилителю как возможной причине Устранение неисправностей

Ну и тугая педаль Конечно, тоже может быть от мороза, например, пока основная не греется. Но повороты и довольно сильное шипение — уже прямые признаки того, что нужно заглядывать под капот! Как это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемой спортивной езде по городу — еще и перегрузкам.Бывает регулярно даже при размеренном и неспешном ритме — от этой проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел необходимо регулярно проверять, чтобы водитель и пассажиры могли максимально безопасно ездить. Так в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неисправности возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — откачивать вакуум. Иногда сбои выдает выпускной клапан.Доступно каждому водителю, который самостоятельно проверяет работоспособность вакуума следующим образом. Подводим двигатель и даем ему немного поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;

1. Двигатель Moach;
2. Нажать на тормоз;
3. Первое нажатие не будет отличаться от обычного, стандартного при работающем агрегате.
4. Педаль должна быть выжата как можно сильнее: в этом случае в усилителе выступает диафрагма и создается разрежение;

Отпускаем педаль, снова выжимаем.Если с системой безлопастной, то во время второго захода вакуум создать не удастся, и вы сможете тактильно наблюдать нехарактерный небольшой ход самой педали. Эти изменения говорят о поломке тормозного усилителя.

Как накачать тормоза за 5 минут — видео

Авто с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические проблемы могут довести автомобиль до состояния неуправляемости.При этом остановить машину, отказавшуюся от всего, может только столкновение, произошедшее с любой другой машиной, ближайшим строением или опорами. В такой ситуации нельзя исключить даже падения в канаву. Хотя, если водитель опытный и внимательно относится к каждой неисправности, такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать неприятного очага.

Безупречная работа тормозов очень важна в поездке

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то вскоре автовладельца будут ждать безупречные перспективы — вы можете либо стать жертвой ДТП, либо или его виновник.И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и при любом ее отклонении четко реагировать, так как исправное устройство обеспечит тихую езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, т. Е. Стала сильно падать, — необходимо без промедления проверить всю тормозную систему машины.Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший ремонт.

Главное вовремя обратиться в сервисный центр.

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Тормоза с неисправностью могут выйти из строя при движении, вполне вероятно, что это может произойти на оживленном проспекте, остановить такую ​​машину даже на средней скорости можно только при столкновении с каким-либо другим транспортным средством или конструкцией. Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

• тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление может иметь значительный износ манжет и прокладок из резины;
• в тормозном баке залита неподходящая жидкость;
• возникли неисправности с колодками или дисками;
В вакуумном насосе обнаружено
• дефектов;
• на педалях тяги возможно проявление ржавчины.

О проблемах с тормозной системой однозначно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при ее зажатии.

Решить проблему педали софта

Итак, самая популярная проблема — это плохая некачественная жидкость, из-за того, что она может не подходить к определенной модели Автомобиля, постепенно может появиться коррозия шлангов. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в сцеплении. Выход здесь один — полная замена. Определить такую ​​неисправность можно, удерживая педаль тормоза, если она останется внизу и ее придется «поднимать» прогрессивными инструментами — проблема в тяговом усилии однозначно.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется зажимом педали. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в итоге прилагаемая сила должна удвоиться — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, настоящее давление не позволяет нормально проигнорировать и поднять педаль.Приходится регулировать и прокачивать тормоза.

Анекдоты про авиашоу тоже доставляют немало опасений, которые возникают из-за износа шлангов, влекут за собой поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не перемещаются, в связи с чем их нельзя прижать к диску. Следует проверить колодки на степень существующей.

Жесткие педальные тормоза — что делать?

Причин, почему педаль тормоза стала твердой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть неисправности как традиционные, характерные для большинства автомобилей, так и специфические, которые могут возникать только в некоторых моделях тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по таким причинам:

• Ворарий сформирован в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
• стреляющий клапан. Починить все можно, заменив усилитель;
• повреждение диафрагмы. Педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
• Связь неисправностей в вакуумном усилителе. Необходимо будет заменить наконечник;
• плохое функционирование обратного клапана, клапан необходимо заменить;
• нарушения герметичности, вызывающие истечение топлива;
• дефект шланга идущего от усилителя к коллектору.Лучше всего заменить шланг. Следует регулярно проверять состояние шланга. Обычно он функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, из-за чего могут появляться пучки. Они уменьшают пропускную способность и вызывают сбои в работе тормозов.
• ослабление крепления резинового шланга к штуцеру. Лечится вытягиванием зажима крепления.

Педаль тормоза туго затянута, что может быть связано с наличием объемных уплотнительных колец в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как топливо и смазочные материалы начинают отслаиваться на поверхности. В этом случае необходимо отремонтировать тормозные цилиндры и.

Не меньшее беспокойство вызывает неправильная работа вакуумного усилителя. Проверять необходимо регулярно, для этого перед пуском силового агрегата следует нажимать педаль, если педаль тормоза сильно нажата — неисправен усилитель или шланг.

Чтобы точно определить место неисправности, после повторного выключения двигателя требуется 5 минут, чтобы удержать педаль.Если педаль тормоза второй раз затянулась — неисправен клапан усилителя.

Заключение

Многие проблемы, которые доводит автовладельца до тугой или мягкой педали тормоза, можно попробовать устранить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в себе, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.

Если тормоза все-таки подведены, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозную систему можно вывести во время движения, возможен выход из такой ситуации, двигатель тормозит.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог водителя и окружающих его людей на дороге. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт машины желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле.Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей бывают совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза затвердела так, что необходимо приложить лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и провести торможение.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

• неисправности вакуумного усилителя;
• кольца набухшие;
• повреждение педали.

Неисправности «Вакуумник».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель работает плохо, педаль просто не засасывает. Поскольку вакуумный усилитель — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель заработал нормально. Это также относится к поврежденной диафрагме вакуумного усилителя, проблемам с наконечником или обратному клапану. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно менять.

Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство.Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаблен хомут. И если в первом случае замена шланга все же необходима, то во втором хомуты достаточно затянуты. Сделать это можно в автосервисе, но автовладелец вполне способен самостоятельно справиться с такой проблемой.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТК длительное время не обращает внимания.В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, в котором отображается весь «вакуум». Примером может служить повреждение клапана в усилителе, который необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Кольца выдувные в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТК редко выходит из строя или выходит из строя.Но при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо работать из-за того, что уплотнительные кольца закопаются. То же самое происходит, когда горючее и смазка образуют кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость.Однако избежать лишних финансовых затрат можно, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую жидкость, так как стоимость ремонта всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или разъединяются рычагами. Безошибочный признак такой поломки — характерный звук при нажатой педали.Иногда поломка педали возникает по очень простой причине — попадание под нее инородного тела или скрученного коврика.

Методы самодиагностики.

При нестабильном двигателе сразу можно определить разгерметизацию автомобиля — «Троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Цилиндр топливовоздушной смеси при этой поломке резко обеднел. Признаком неисправности вакуумного усилителя служит также шипение. Чтобы указать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя.Если не пропала жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном усилителе вакуума «прокачивается» без запуска педали мотора при запуске двигатель выходит из строя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому было очень сложно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять тот или иной предмет для диагностики конкретных проблем.В итоге я свою аудиосистему А6 отогнал на СТО. Мастера, работавшие там, определяли характер повреждений, даже не снимая агрегатов. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у моего ВАЗ 2114 сломался усилитель, я просто убедился, что это неисправность. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигателя говорит о том, что« Вакуум » неисправен.«

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить лучшую диагностику автомобиля.

Видео.

Без тормозов, как известно, ни в жизни ни на машине далеко не уедешь, ведь, кроме разгона, еще нужно вовремя останавливаться, предотвращать столкновение с препятствием и т.д.

Рассмотрим, как Устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности встречаются чаще всего, а какие дорабатываются с целью улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлической магистрали тормозов

Устройство

Машина установлена ​​и, в основном, гидравлические тормоза надежно работают. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг вышла из строя одна деталь, то возможно торможение другим контуром. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — это правое переднее и левое заднее колесо, другой — также по диагонали.

Такое устройство позволяет замедлить (без движения и других неприятностей) замедлить даже в случае неисправности, если пропали тормоза по одному из контуров.

Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический двигатель включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта Находится в этой статье:

Дополнительно гидропривод снабжен разделенными двумя контурами трубопроводами, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

Усилить педаль гидросистемы, расположенная в салоне (средняя).Вот основные компоненты гидравлической линии:

1. Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра и тем самым вызывает торможение;

   Вакуумный тормозной усилитель

2. Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам поступает рабочая тормозная жидкость;

   Привод привода регулятора давления

3. Сам регулятор давления. Уже по названию понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или усиление.Зависит ли это от того, насколько нагружен задний мост автомобиля;

   Регулятор давления

4. Главный цилиндр с поршнями, снабженный баком. Горловина цистерны оборудована датчиком аварийного уровня;

   Главный тормозной цилиндр

5. Тормозной механизм переднего колеса. Его основные детали — диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также имеется сигнальное устройство для предотвращения полного износа и повреждения футеровки;

   Тормозной механизм переднего колеса

6. Тормозной механизм заднего колеса.В отличие от передних, дисковые тормозные механизмы задних — барабанные. Таково заводское оборудование. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь контрольной лампочки, подписи о критическом уровне ДВД или износе накладок, а тем более не доводя до тормозов в целом, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание — все соединения и шланги, так как «заправочная» тормозная жидкость не допустит торможения, а значит и трагедия недалеко.

Аварийные сигналы

Следующие симптомы довольно небезопасны, обратите внимание:

1. Если полностью пропали тормоза, то однозначно — дальше даже до сотни идти нельзя! Если ремонт своими руками Нет электричества на месте, или просто невозможно, необходимо вызвать эвакуатор;
2. При торможении возникает сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, а руль просто крепко держишь в руках.Причин вибрации может быть несколько:
   Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что есть невентилируемые диски. Их устройство таково, что им не нравится, когда происходит торможение под дождем или даже прямо в бассейне. Тут никакой ремонт не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
   Вибрация также возможна при неисправности задних вальцов. Если вы обнаружите темные пятна на рабочей поверхности на рабочей поверхности, это свидетельствует о неравномерном износе. В то же время вибрация обычно очень сильная.Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно — и замене дисковых тормозных механизмов;
   Проверить передние тормозные диски на предмет деформации. При этом также наблюдается вибрация.
3. Педаль тормоза слишком туго затянута. Причин для любой также может быть несколько:
   Заблокировать воздушный фильтр Для вакуумного усилителя может сказаться то, что педаль стала туго натянута;
   Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности — разрушение диафрагмы, наконечника, обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем.Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали и устранять любую неисправность из указанной;
   Педаль тоже может затянуться по мере износа накладок, проверьте их тоже.
4. Поставляется при нажатии на тормоз. Если он попадает в момент нажатия на педаль — нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить, что ему нужно — ремонт или замена. Но если он ударяется, когда отпускаем тормоз, это явление из разряда обычных. Если, конечно, попадет не слишком четко.

S. Поможет самостоятельная замена Колодки тормозные задние Этот материал:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и они им не помогают, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на диск.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть мягче и шагать позже, чем передние, чтобы предотвратить движение.

Еще одна возможная идея настройки — это также замена вакуумного усилителя. Вместо штатных комплектов от Лады Приоры. Обычно помогает в первую очередь то, что не чувствуется вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов вы можете прочитать в этом материале:

В сегодняшней статье я хочу рассказать о педали торкефатер , а именно какая она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза Может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое — которое предусмотрено производителем при нажатии на педаль тормоза Никаких отказов, рывков и особых усилий прилагать не нужно. Есть еще две неприятные для пропуска водителя неприятности, способные вызвать беспокойство у водителя.

Имеется в виду состояние педали, когда она слишком тугая или противоположная, сильно мягкая. И одно, и второе явление одинаково недопустимы и указывают на недостатки и необходимость.срочный ремонт тормозной системы.

Туго педальные тормоза Это может стать по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Тем не менее, я все же предлагаю рассмотреть наиболее распространенные из них, а также постараюсь дать конкретные советы по их устранению.

2. Пение гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя.Решено заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Его следует заменить наконечником;

5. Поющий или обратный клапан в усилителе вакуума. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослабление на штуцере крепления шланга.Лечится заменой шланга, а если есть возможность — притяжением хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это касается холодного времени года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако уже через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили жгутов — пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Пробуждение уплотнительных колец в рабочих колесных цилиндрах, нередко происходит в результате попадания на их поверхность. горюче-смазочные материалы, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь для того, чтобы система разряжалась в системе. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя.Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если он по-прежнему жесткий — скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, нужно запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормозов, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление еще называют выходом из строя педали тормоза.

Выжимной подшипник сцепления. Симптомы выжимного подшипника

Сцепление — очень важный узел в дизайне любого автомобиля. Он включает в себя выжимную муфту сцепления. Симптомы выхода элемента из строя, его назначение — далее в этой статье.

Для чего это нужно?

Подшипник выключения сцепления (ВАЗ 2110 по объему) обеспечивает связь между дисками сцепления, производя их отсоединение и закрепление на определенный промежуток времени. Управляется нажатием на педаль.

Принцип работы этого элемента очень прост и заключается в следующем. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, активируется вилка, воздействующая на рабочий цилиндр. Это, в свою очередь, создает усилие для разъединения нажимного диска и ведомого диска.Чтобы оба элемента снова соприкоснулись, включается выжимная муфта сцепления. Признаки неисправности (в том числе ВАЗ-2114) этого элемента связаны с большими нагрузками на деталь. Этот элемент постоянно находится в зацеплении с другими компонентами, такими как маховик и диск сцепления.

Где использовать

Автопроизводители используют этот элемент в системах с двумя приводами — ведомым и ведущим. Первый элемент получает крутящий момент от второго и передает его трансмиссии.Далее на карданной передаче усилие передается на редуктор, а затем — на колеса. Ведущий диск плотно прикреплен к коленчатому валу. Чтобы переключить водителя с одной передачи на другую (независимо от того, поднята она или опущена), необходимо разделить два элемента. Эту операцию делает именно подшипник. Сила регулируется нажатием педали сцепления. Когда его прижимают «к полу», передача крутящего момента прекращается — подшипник вращается с той же скоростью, что и маховик.Когда вы отпустите, два диска соединятся вместе. В это время на выжимной подшипник сцепления действуют высокие нагрузки. Неисправности этих элементов возникают именно из-за больших нагрузок.

Следует отметить, что во время движения, когда машина едет «на передаче», этот элемент бесшумный. Но как только нужно переключиться на следующую или предыдущую скорость, сразу подключается к работе. Несмотря на небольшие размеры, этот элемент выполняет ответственную функцию. При любой неисправности дальнейшая эксплуатация автомобиля будет невозможна или затруднена.Поэтому при первых симптомах стоит обратить на это внимание. Какие есть признаки неисправности выжимного подшипника («Калина» в том числе), рассмотрим далее.

Как определить его износ?

Прежде всего, элемент начнет издавать характерные шумы и звуки. И что самое интересное, во время движения на передаче их не заметить. Но как только вы нажимаете на педаль сцепления, возникает жуткий гул, а иногда и стук. Особенно усиливается зимой.Стоит отметить высокую надежность конструкции такой детали, как муфта выключения сцепления. Признаки неисправности этого узла на первых этапах заметить очень сложно. Иногда вы услышите легкий шорох, который со временем не усиливается. Однако этой функции достаточно, чтобы диагностировать неисправность элемента. Также есть сложности с включением передач, особенно задней. Включение скорости может сопровождаться характерным хрустом. Также этот симптом может указывать на неисправность синхронизаторов или напорного и ведомого привода.Но в любом случае при появлении шума необходимо произвести диагностику всех компонентов сайта.

Следует отметить, что подшипник изготовлен из прочной стали с низким коэффициентом расширения. Однако само стекло очень чувствительно к перепадам температуры. Его деформация может вызвать стук при нажатии на педаль. В этом случае срочно замените выжимной подшипник сцепления. Симптомами неисправности может быть невозможность выключить трансмиссию. Оба диска будут постоянно задействованы.Подобный симптом возникает из-за поломки и подтекания жидкости к сцеплению. Педаль становится неэффективной. Эксплуатация автомобиля с такой поломкой влечет за собой повышенный износ синхронизаторов и шестерен трансмиссии.

Как я могу продлить ресурс?

Как мы уже говорили ранее, этот подшипник предназначен для отключения двух дисков.

Поскольку он практически не задействован при движении на трансмиссии, основная нагрузка возникает при нажатии на педаль. При длительном хранении подшипник сильно изнашивается.

Но как быть?

Все очень просто. Например, вы подъехали к перекрестку, где горит красный сигнал светофора. Если зеленый не загорается в течение 5-10 секунд, смело включайте нейтраль и держите машину (если это уклон) на ручнике или педали тормоза. Благо на многих светофорах — таймер, поэтому можно заранее предугадать ситуацию. Но это правило нужно использовать не только на перекрестках, но и в любой другой дорожной ситуации (например, стоя в пробке).Необязательно «играть» со сцеплением, красться за встречным автомобилем, чтобы соблюсти минимальную дистанцию.

Чем меньше времени вы удерживаете педаль в нажатом состоянии, тем лучше ее подшипник. Не поленитесь перевести селекторный переключатель в положение «нейтраль» — так вы сможете избежать дорогостоящего, но довольно дорогостоящего ремонта. Так как замена подшипника предполагает снятие трансмиссии и корзины сцепления. А если это заднеприводная машина, то карданный вал.

Вывод

Итак, мы выяснили, какие признаки неисправности выжимного подшипника сцепления.Как видите, основной симптом — это посторонние звуки в районе коробки и сцепления, а также трудности переключения передач. Кстати, проверяется этот элемент просто — достаточно одной рукой взять его за основу, а второй повернуть на оси. Если вы меняете диск или корзину, не поленитесь поставить такую ​​диагностику. Ведь не исключено, что через пару сотен километров вам снова придется снимать все навесные или идти в сервис, где с вас попросят немалую сумму.

.