ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

как пользоваться, настройки угла опережения

Автор: Виктор

Правильная настройка угла опережения зажигания (УОЗ) — это один из основных аспектов регулировки, позволяющий добиться правильной работы двигателя. Из-за неверно выставленного УОЗ мотор будет работать с перебоями, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться. Для регулировки можно использовать стробоскоп. Как соорудить стробоскоп для установки зажигания своими руками — узнайте из этого материала.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Описание стробоскопа

Как сделать простой стробоскоп для настройки УОЗ на светодиодах, из каких элементов будет состоять схема девайса? Сначала рассмотрим основные характеристики устройства.

Рабочая схема

Основные составляющие элементы на примере вышеописанной схемы:

  1. Из переключателя SA1, диодного элемента VD1 и конденсаторного устройства С2 состоит цепь питания. Диод применяется для защиты других составляющих частей от ошибочной перемены полярности. Непосредственно сам конденсатор применяется для блокировки возможных помех, таким образом предотвращая выход из строя триггера. Предназначение переключателя SA1 заключается в активации и деактивации питания.
  2. Не менее важной составляющей является входная цепь, в состав которой входят контроллер, резисторные элементы R1 и R2 и конденсаторное устройство С1. Роль контроллера здесь выполняет зажим девайса, который зовется крокодилом, он фиксируется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Если подключение будет правильным, то вышеописанные элементы образуют простую дифференциальную цепь.
  3. Схема триггера. Эта составляющая состоит из двух одиночных вибраторов, применяющихся для образования сигнала нужной частоты на выходе. Эти компоненты выполняют функцию частотозадающих.
  4. На резисторных элемента R5-R9 изготовляется выходной каскад, также для этой цели применяются транзисторы VT1. VT2 и VT3. Эти устройства необходимы для увеличения выходного тока триггерной платы. Резисторное устройство R5 задает определенный ток базы транзисторного элемента под номером 1 (видео снял Максим Соколов).

Принцип действия

Девайс для выставления угла опережения работает от встроенного аккумулятора либо автомобильной батареи. При активации переключателя первым начинает работать триггер. На выходах 2 и 12 платы происходит образование повышенного потенциала, а низкий формируется на контактах 1 и 13. В этот момент конденсаторные детали С3 и С4 получают питание от резисторов.

Сигнал с контроллера идет через дифференциальную цепь и в конечном счете подается на вход DD1.1. Поскольку он является одновибратором, в результате это способствует переключению девайса. Затем в схеме осуществляется переразряд С1, что опять же, способствует переключению триггера.

Элемент DD1.1 будет реагировать на импульсы, подающиеся с контроллера, таким образом формируя новые прямоугольные импульсы на первом выводе. В случае со вторым одновибратором DD1.2 принцип действия будет идентичным — благодаря этому устройству длительность импульса на контакте 13 уменьшается в 10 раз. Этот элемент функционирует под нагрузкой, подающейся с усилительного каскада транзисторов, которые открываются на время импульса. Благодаря резисторным компонентам R6, R7 и R8 ток ограничивается, его величина в общей сложности должна быть не выше 0.8 ампер.

Значение тока не высокое, это обусловлено следующими факторами:

  • длительность импульса составляет не больше 1 сек;
  • обычно для настройки УОЗ автовладельцам требуется не больше 10 минут, за такое время кристаллы не перегреются;
  • диоды, использующиеся сегодня, обладают более улучшенными характеристиками и особенностями, если сравнивать с устройствами, применявшимися более 10 лет назад.

Печатная плата и детали сборки

Для того, чтобы соорудить своими руками стробоскоп, потребуется плата со всеми необходимыми элементами.

В качестве примера:

  1. На рассматриваемой нами плате функцию диода выполняет контроллер КД2999В. В принципе, можно использовать любой другой, только нужно учитывать, что диодный элемент должен иметь минимальное падение напряжения.
  2. Также используются конденсаторы. Важно, чтобы они были рассчитаны на 0.068 мкФ. Что касается основного конденсаторного устройства С1, то он представляет собой высоковольтную деталь, напряжение на которой составляет 400 В.
  3. Триггерное устройство — ТМ2 — обладает отличной устойчивостью к возможным помехам.
  4. Необходимо, чтобы используемые транзисторы VT1, а также VT2 имели большой показатель усиления.
  5. Что касается диодов, отмеченных символами HL1-HL9, то они должны иметь максимальную яркость, а также желательно, чтобы угол рассеивания был небольшим. Диодные компоненты монтируются на отдельной схеме, их количество должно составить 3 в ряду.

Нюансы настройки устройства

Прежде чем использовать самодельный стробоскоп на авто, его надо правильно настроить. Изначально следует осуществить регулировку подстроечного резисторного компонента, это даст возможность обеспечить нужный визуальный эффект. Во время перемещения регулятора вы можете увидеть, что из-за падения импульса освещение меток будет неэффективным, а если импульс будет слишком высоким, то освещение будет размытым. На данном этапе вам надо правильно отрегулировать эффективность вспышек света (видео снял Serj ZP).

Установка УОЗ стробоскопом

Как пользоваться самодельным девайсом для регулировки УОЗ:

  1. Для начала следует завести мотор и прогреть его до рабочей температуры. Для этого дайте поработать агрегату на холостых оборотах.
  2. Затем вам надо будет подсоединить самодельное устройство к источнику питания. Это может быть либо встроенный аккумулятор, либо аккумуляторная батарея автомобиля.
  3. Далее, к жиле цилиндра 1 следует подсоединить медный датчик, для этого намотайте его на жилу.
  4. После этого диодную лампочку следует направить на метку, нанесенную на корпус распределительного механизма.
  5. Когда эти действия будут выполнены, вам нужно найти неподвижную точку, она расположена на шкиве маховика.
  6. Для того, чтобы обеспечить совпадение этих точек, нужно вращать корпус распределительного устройства. А когда точки совпадут, корпус нужно зафиксировать в этом положении. При совпадении точек диоды должны загореться.

Как самостоятельно изготовить прибор?

На сегодняшний день существует множество различных вариантов схем для изготовления стробоскопа. Мы рекомендуем ознакомиться с одним из самых простых и наименее затратных с финансовой точки зрения способов изготовления.

Для его реализации вам потребуются следующие составляющие:

  • транзисторное устройство КТ315;
  • тиристорный элемент КУ112А, а также резисторные компоненты, рассчитанные на 0.125 Вт;
  • диодные лампочки или фонарик на светодиодах, который будет использоваться в качестве корпуса, при этом количество диодных элементов должно быть не меньше 6 штук;
  • конденсаторные устройства С1;
  • V2 на схеме — это низкочастотный диодный компонент;
  • также вам потребуется реле, его индекс должен составлять RWH-SH-112D;
  • кабель питания, длина его должна составить не менее одного метра;
  • зажимы;
  • также понадобится кусочек медного провода длиной примерно 10 см.

Все эти составляющие можно купить в любом тематическом магазине или на радиорынке.

Как соорудить такое устройство самостоятельно:

  1. Для начала на задней стороне подготовленного корпуса следует дрелью просверлить дырку, через нее вы уложите кабель питания.
  2. Затем к концам приготовленных шнуров необходимо подпаять подготовленные зажимы. Желательно заранее отметить на них, какой будет плюсовым, а какой — отрицательный, будет лучше, если цвета зажимов будут разными.
  3. Сам датчик монтируется слева или справа на корпусе. На боковой части корпуса надо проделать еще одно отверстие, оно будет использоваться для укладки шнура к контакту Х1.
  4. Затем к основной жиле кабеля следует подпаять подготовленный кусок медной проволоки. Данный провод считается одним из основных, поскольку он будет использоваться в качестве датчика девайса.
  5. Остается только заизолировать соединения изолентой или термотрубками.

Фотогалерея «Собираем стробоскоп своими руками»

Заключение

Как видите, в целом соорудить такой девайс — не проблема.

Достаточно иметь определенные знания в области электроники и следовать действиям, описанным в инструкции. Если в ходе сборки вы допустите ошибки, то возможно, устройство будет работать некорректно. Если у вас нет опыта в изготовлении подобных устройств, то возможно, есть смысл задуматься над покупкой нового стробоскопа.

 Загрузка ...

Видео «Наглядная инструкция по регулировке УОЗ стробоскопом»

Что нужно знать об эксплуатации данного девайса, и какие нюансы следует учитывать при настройке — узнайте из ролика (видео снято Владиславом Чиковым).

Как работает стробоскоп для установки зажигания

Опытный автомобилист знает ценность правильной установки начального момента зажигания, а также исправной работы таких регуляторов опережения зажигания, как вакуумный и центробежный. Если установить момент зажигания неправильно (причем значительную роль может сыграть отклонение даже на 2-3°), это может стать поводом к повышенному расходу топлива, потере мощности и перегреву двигателя и даже сокращению его срока службы.

Поэтому для каждого водителя является очень ценным умение осуществлять проверку и регулировку системы зажигания, хотя эти процессы и относятся к категории довольно сложных. Но если уж автовладелец решился на реализацию данных операций, то первым, чем он должен вооружиться, – это стробоскоп для установки зажигания, который призван упростить процесс обслуживания описываемой системы.

Содержание статьи

Как работает стробоскоп

Автомобильный стробоскоп – это тот простой и доступный прибор, который без труда можно приобрести в магазине и который значительно облегчает жизнь автовладельцу. Ведь при наличии этого механизма даже водитель-новичок сможет проверить и отрегулировать начальную установку момента зажигания не более чем за десять минут, а также проверить оба вида регуляторов (центробежный и вакуумный) на предмет каких-либо повреждений.

Принцип работы данного прибора заключается в стробоскопическом эффекте, суть которого можно пояснить примерно таким образом: если движущийся темноте объект осветить яркой и при этом короткой вспышкой, то он начнет визуально казаться застывшим именно в том положении, в котором вспышка его и застала.

К примеру, если освещать вспышками вращающееся колесо с той частотой, которая равна частоте его вращения, то можно так же визуально остановить его. Это легко заметить благодаря положению какой-то метки.

Для того чтобы установить момент зажигания, следует запустить двигатель на холостые обороты, а тем временем при помощи стробоскопа осветить ранее упомянутые метки. Одна из них, которая имеет название «подвижная», располагается на коленчатом валу (альтернативный вариант – на шкиве привода генератора или на маховике), а другая заняла место на корпусе мотора. Вспышки происходят практически одновременно с тем моментом, когда в запальной свече одного из цилиндров происходит искрообразование. Чтобы это происходило, емкостный датчик описываемого устройства крепят к высоковольтному проводу запальной свечи.

В процессе вспышек должны быть видны обе метки. Причем тут действуют такие условия: если метки с точностью расположены друг против друга, то угол опережения зажигания будет оптимальным, а если же подвижная метка сместилась, то положение прерывателя-распределителя нужно откорректировать до совпадения меток.

Основной элемент стробоскопа – это импульсная стробоскопическая лампа безынерционного типа. В данном механизме вспышки осуществляются в тот момент, когда в свече первого цилиндра появляется искра. Как результат: установочные метки вместе с другими элементами двигателя, которые вращаются с коленчатым валом синхронно, в процессе освещения их ранее упомянутой лампой кажутся неподвижными. Данное позволяет осуществлять контролирование правильности установки начального момента зажигания.

Из всего вышесказанного возможным представляется характеристика работы стробоскопа таким образом (вместе с тем объяснится и его устройство): после того, как к аккумулятору подключить выводы, начнет работать преобразователь напряжения, который являет собой мультивибратор симметрического типа. Первоначальное напряжение подается с делителей на базе транзисторов, которые начинают открываться, причем какой-то из них обязательно делает это гораздо быстрее другого. Это становится причиной закрытия другого транзистора, что объясняется прикладыванием с обмоток запирающего напряжения к его базе. После этого транзисторы открываются друг за другом, что становится причиной подключения к АкБ то одной, то другой половины обмотки от трансформатора. В этот же момент в обмотках вторичного типа возникает напряжение, имеющее прямоугольную форму и частоту около 800 Гц, значение чего является пропорциональным количеству витков в обмотке.

В тот момент, когда происходит непосредственно искрообразование, в первом цилиндре импульс высоковольтного типа поступает на поджигающие электроды, расположенные на стробоскопической лампе, через конденсаторы и специальную вилку разрядника от гнезда распределителя. При всем этом энергия, которую накапливает конденсатор, трансформируется в световую энергию от вспышки лампы. После того, как происходит разряд конденсаторов, тухнет и лампа, но конденсаторы получают заряд благодаря резисторам до напряжения примерно в 450 В. Таким образом заканчивается подготовка к еще одной вспышке.

Резисторы также служат для того, чтобы предотвращать закорачивание обмоток в тот момент, когда лампа вспыхивает. А диод призван защищать транзистор преобразователя в случае подключения стробоскопа в неправильной полярности.

Разрядник, который включается свечей зажигания и распределителем, обеспечивает получение нужного напряжения высоковольтного импульса для того, чтобы было осуществлено поджигание лампы. При этом расстояние давление в камере сгорания, между электродами свечи и другие факторы не играют роли. Именно благодаря разряднику становится возможной бесперебойная работа стробоскопа даже при факте закороченных электродов в свече зажигания.

Как видим, принцип работы анализируемого механизма довольно сложен, но это не значит, что в нем невозможно разобраться. Поэтому так же важно понять, как выставить зажигание стробоскопом, и попробовать самостоятельно осуществить этот процесс.

Характеристики стробоскопа для установки зажигания

Стробоскоп имеет определенный набор характеристик, которые отличают его от остальных приборов, делая его таким уникальным и необходимым. Среди таких, к примеру, то, что источником питания для данного устройства могут быть как собственные элементы питания (мини-аккумуляторы или батарейки), так и бортовая сеть автомобиля. Отсюда следует вопрос, что же является лучшим способом – питание автономного типа или все-таки за счет его сети. Я скажу лишь то, что данное не является таким уж принципиальным, но при этом нужно указать то, что первый способ лишает необходимости проводов тянуться за прибором.

Еще одна отличительная характеристика стробоскопа заключается в том, что минимальная частота вспышек, которые он может выдавать, должна совпадать с частотой вращения коленчатого вала, который вращается на максимальном уровне. Наиболее часто можно встретить стробоскоп, имеющий частоту в 50 Гц.

Также стробоскоп, как правило, не может работать долго в режиме осуществления вспышек, что связано с уникальной конструкцией ламп. Чаще всего этот прибор способен на работу, которая длится не более чем десять минут. Данные показатели должны указываться в инструкции. Чтобы не допустить непредвиденных ситуаций, стробоскопу, а прежде всего его лампам, нужно давать отдыхать, продолжительность чего равна времени эксплуатации.

Самодельный стробоскоп

Прежде чем приступать к процессу создания самодельного стробоскопа, я рекомендую вспомнить о правилах техники безопасности. Это очень важно, так как все детали данного устройства находятся под напряжением сети.

Поэтому нельзя допускать того, чтобы какая-то деталь касалась стенок корпуса (в том случае, если он металлический), а провода импульсной лампы соединялись с рефлекторами. Также идеально было бы, если бы на переменный резистор была надета пластмассовая ручка. Что касается проводов для включения, то они обязательно должны иметь на концах вилку и находиться в хорошей изоляции.

Все детали будущего стробоскопа (естественно, помимо импульсивного трансформатора и лампы) нужно монтировать на плате, которая сделана из изоляционного материала. Их взаимное расположение не играет существенной роли, но обязательно условие заключается в том, чтобы монтаж был выполнен по принципиальной схеме. Импульсивную лампу вместе с трансформатором следует устанавливать внутри рефлектора, который можно использовать больших размеров.

Если отсутствует динистор, то его можно заменить стартером, который раньше служил для люминесцентной лампы. А если учесть то, что стартер способен срабатывать при более высоком уровне напряжение, чем динистор, то в устройство надо будет ввести еще один диод для того, чтобы получить выпрямитель с напряжением удвоенного типа. При этом энергия вспышки также возрастет. Также вместо динистора можно использовать тиратрон, имеющий холодный катод.

Всем автовладельцам, которые приняли твердое решение самостоятельно сделать стробоскоп, я рекомендую для начала сделать детальную схему, чтобы в процессе монтажа устройства руководствоваться ею и ни на что не отвлекаться. 

Познавайте свое авто, разбирайтесь в его устройстве, и тогда проблем в процессе его эксплуатации значительно поубавится.

Видео “Автомобильный стробоскоп своими руками”

На видео показано, как сделать самостоятельно и как пользоваться стробоскопом для автомобиля.

 

Делаем карманный стробоскоп - Электросхемы - Статьи

Схема стробоскоп для авто своими руками

Одним из важнейших условии исправной работе! автомобильного бензинового двигателя является правильная установка угла опере­жения зажигания. В двигателях автомобилей ВАЗ установка угла опережения зажигания произво­дится по четырем меткам, - одной на шкиве коленвала, и трем на корпусе блока. Обычно, для регули­ровки зажигания пользуются довольно громоздким прибором. -стробоскопом. По питанию стробо­скоп подключают к аккумулятору автомобиля, а третий провод. - к свечному проводу первого цилинд­ра. При работающем двигателе лампа стробоскопа вспыхивает каждый раз. как только импульс высокого напряжения поступает на свечу первого цилиндра. Свет пампы направляют на метки. В результате синхронною вспыхивания лампы мы видим четыре метки, - три на блоке и одну на шкиве, которая нам кажется неподвижной По взаимному расположению этих моток опре­деляют правильность установки зажигания (метка на шкиве должна быть напротив сред­ней метки на блоке, если это не так, нужно поправить поворотом корпуса трамблера).

Стандартный стробоскоп довольно громозд­кий, тяжелый и хрупкий прибор, в основном, бпагодаря имеющейся в нем газоразрядной пампе и импульсному трансформатору. Но, используя современную элементную базу, можно сделать стробоскоп немногим больше шариковой ручки.

На рисунке 1 показана схема стробоскопа, в котором вместо газоразрядной пампы рабо­тает свсодиодная автомобильная лампочка на 12V (сейчас такие светодиоды-пампы ста­ло модно устанавливать в подфарники вместо памп накаливания).

Рис. 2.

Подключается прибор к системам автомоби­ля тремя проводами с зажимами «Крокодил» Два - к аккумулятору, а третий к проводу 1-го цилиндра. Третий «Крокодил» (подключае­мый к свечному проводу) немного переде­лан. - его «зубы» загнуты внутрь, чтобы не портить свечной провод, и он скорее напоми­нает металлическую прищепку.

Как только импульс высокого напряжения поступает на свечу 1-го цилиндра, через емкость между жилой свечного провода и корпусом «Крокодила-прищепки» всплеск напряжения поступает на вывод 2 элемента 01.1 (стабилитрон VD1 защищает вход эле-мента от перенапряжения) Одновибратор на элементах 01.1-D1.2 сформирует импульс, длительность которого около 1 mS. Этот импульс через буферный каскад на элемен­тах 01.3 и 01.4 поступает на базу транзисто­ра V11, входящего в состав импульсного ключа VT1-VT2. Ключ открывается и вспыхи­вает светодиодная лампочка HL2-

Теперь о деталях схемы С1. R1 и R2 рас­паяны непосредственно в ручке «Крокоди­ла», подключаемого   на   свечной провод.

Соединительный кабепь. - мягкий экраниро­ванный, длиной не более ЬО см. Для подклю­чению к аккумулятору. - обычные провода, как для «переноски», любой длины (в разум­ных пределах). Диод V02 служит для заши­ты схемы от случайной переполюсовки пита­ния. Светодиод HL1 - индикатор правильного подключения к аккумулятору.

Основой для прибора послужил цилиндри­ческий китайский карманный фонарик. Все его «внутренности» (выключатель лампочка, батарейки) удалены, оставлен пустой корпус и конический отражатель. Основание отра­жателя немного расширено так, чтобы в него можно было установить светодиодную авто­мобильную лампочку. В корпусе размешена печатная плата (рис. 2) на которой смонти­ровано большинство деталей. В корпусе просверлены отверстия под соединительные провода и светодиод HL1.

Подстроечный резистор R4 служит для установки длительности вспышки HL2 такой,

при которой метка на вращаюшемся шкиве работающего двигателя видна неподвижной и не размазанной, но видимость, при этом остается достаточной.

Если прибор не реагирует на импульсы в свечном проводе, к которому подключен «Крокодил-прищепка», ипи реагировать начи­нает только при сильном сжатии «Крокоди­ла», нужно увеличить сопротивление R2.

Вместо светодиодной лампочки можно использовать обычный сверхяркий свето­диод, включив его через резистор сопротив­лением около 10 От. Но пользоваться стро­боскопом будет не так удобно, потому что из-за меньшей яркости света нужно будет его располагать ближе к меткам на двигателе.

Похожие материалы

как пользоваться, настройки угла опережения

Правильная настройка угла опережения зажигания (УОЗ) — это один из основных аспектов регулировки, позволяющий добиться правильной работы двигателя. Из-за неверно выставленного УОЗ мотор будет работать с перебоями, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться. Для регулировки можно использовать стробоскоп. Как соорудить стробоскоп для установки зажигания своими руками — узнайте из этого материала.

Описание стробоскопа

Как сделать простой стробоскоп для настройки УОЗ на светодиодах, из каких элементов будет состоять схема девайса? Сначала рассмотрим основные характеристики устройства.

Рабочая схема

Основные составляющие элементы на примере вышеописанной схемы:

  1. Из переключателя SA1, диодного элемента VD1 и конденсаторного устройства С2 состоит цепь питания. Диод применяется для защиты других составляющих частей от ошибочной перемены полярности. Непосредственно сам конденсатор применяется для блокировки возможных помех, таким образом предотвращая выход из строя триггера. Предназначение переключателя SA1 заключается в активации и деактивации питания.
  2. Не менее важной составляющей является входная цепь, в состав которой входят контроллер, резисторные элементы R1 и R2 и конденсаторное устройство С1. Роль контроллера здесь выполняет зажим девайса, который зовется крокодилом, он фиксируется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Если подключение будет правильным, то вышеописанные элементы образуют простую дифференциальную цепь.
  3. Схема триггера. Эта составляющая состоит из двух одиночных вибраторов, применяющихся для образования сигнала нужной частоты на выходе. Эти компоненты выполняют функцию частотозадающих.
  4. На резисторных элемента R5-R9 изготовляется выходной каскад, также для этой цели применяются транзисторы VT1. VT2 и VT3. Эти устройства необходимы для увеличения выходного тока триггерной платы. Резисторное устройство R5 задает определенный ток базы транзисторного элемента под номером 1 (видео снял Максим Соколов).

Принцип действия

Девайс для выставления угла опережения работает от встроенного аккумулятора либо автомобильной батареи. При активации переключателя первым начинает работать триггер. На выходах 2 и 12 платы происходит образование повышенного потенциала, а низкий формируется на контактах 1 и 13. В этот момент конденсаторные детали С3 и С4 получают питание от резисторов.

Сигнал с контроллера идет через дифференциальную цепь и в конечном счете подается на вход DD1.1. Поскольку он является одновибратором, в результате это способствует переключению девайса. Затем в схеме осуществляется переразряд С1, что опять же, способствует переключению триггера.

Элемент DD1.1 будет реагировать на импульсы, подающиеся с контроллера, таким образом формируя новые прямоугольные импульсы на первом выводе. В случае со вторым одновибратором DD1.2 принцип действия будет идентичным — благодаря этому устройству длительность импульса на контакте 13 уменьшается в 10 раз. Этот элемент функционирует под нагрузкой, подающейся с усилительного каскада транзисторов, которые открываются на время импульса. Благодаря резисторным компонентам R6, R7 и R8 ток ограничивается, его величина в общей сложности должна быть не выше 0.8 ампер.

Значение тока не высокое, это обусловлено следующими факторами:

  • длительность импульса составляет не больше 1 сек;
  • обычно для настройки УОЗ автовладельцам требуется не больше 10 минут, за такое время кристаллы не перегреются;
  • диоды, использующиеся сегодня, обладают более улучшенными характеристиками и особенностями, если сравнивать с устройствами, применявшимися более 10 лет назад.

Печатная плата и детали сборки

Для того, чтобы соорудить своими руками стробоскоп, потребуется плата со всеми необходимыми элементами.

В качестве примера:

  1. На рассматриваемой нами плате функцию диода выполняет контроллер КД2999В. В принципе, можно использовать любой другой, только нужно учитывать, что диодный элемент должен иметь минимальное падение напряжения.
  2. Также используются конденсаторы. Важно, чтобы они были рассчитаны на 0.068 мкФ. Что касается основного конденсаторного устройства С1, то он представляет собой высоковольтную деталь, напряжение на которой составляет 400 В.
  3. Триггерное устройство — ТМ2 — обладает отличной устойчивостью к возможным помехам.
  4. Необходимо, чтобы используемые транзисторы VT1, а также VT2 имели большой показатель усиления.
  5. Что касается диодов, отмеченных символами HL1-HL9, то они должны иметь максимальную яркость, а также желательно, чтобы угол рассеивания был небольшим. Диодные компоненты монтируются на отдельной схеме, их количество должно составить 3 в ряду.

Нюансы настройки устройства

Прежде чем использовать самодельный стробоскоп на авто, его надо правильно настроить. Изначально следует осуществить регулировку подстроечного резисторного компонента, это даст возможность обеспечить нужный визуальный эффект. Во время перемещения регулятора вы можете увидеть, что из-за падения импульса освещение меток будет неэффективным, а если импульс будет слишком высоким, то освещение будет размытым. На данном этапе вам надо правильно отрегулировать эффективность вспышек света (видео снял Serj ZP).

Установка УОЗ стробоскопом

Как пользоваться самодельным девайсом для регулировки УОЗ:

  1. Для начала следует завести мотор и прогреть его до рабочей температуры. Для этого дайте поработать агрегату на холостых оборотах.
  2. Затем вам надо будет подсоединить самодельное устройство к источнику питания. Это может быть либо встроенный аккумулятор, либо аккумуляторная батарея автомобиля.
  3. Далее, к жиле цилиндра 1 следует подсоединить медный датчик, для этого намотайте его на жилу.
  4. После этого диодную лампочку следует направить на метку, нанесенную на корпус распределительного механизма.
  5. Когда эти действия будут выполнены, вам нужно найти неподвижную точку, она расположена на шкиве маховика.
  6. Для того, чтобы обеспечить совпадение этих точек, нужно вращать корпус распределительного устройства. А когда точки совпадут, корпус нужно зафиксировать в этом положении. При совпадении точек диоды должны загореться.

Как самостоятельно изготовить прибор?

На сегодняшний день существует множество различных вариантов схем для изготовления стробоскопа. Мы рекомендуем ознакомиться с одним из самых простых и наименее затратных с финансовой точки зрения способов изготовления.

Для его реализации вам потребуются следующие составляющие:

  • транзисторное устройство КТ315;
  • тиристорный элемент КУ112А, а также резисторные компоненты, рассчитанные на 0. 125 Вт;
  • диодные лампочки или фонарик на светодиодах, который будет использоваться в качестве корпуса, при этом количество диодных элементов должно быть не меньше 6 штук;
  • конденсаторные устройства С1;
  • V2 на схеме — это низкочастотный диодный компонент;
  • также вам потребуется реле, его индекс должен составлять RWH-SH-112D;
  • кабель питания, длина его должна составить не менее одного метра;
  • зажимы;
  • также понадобится кусочек медного провода длиной примерно 10 см.

Все эти составляющие можно купить в любом тематическом магазине или на радиорынке.

Как соорудить такое устройство самостоятельно:

  1. Для начала на задней стороне подготовленного корпуса следует дрелью просверлить дырку, через нее вы уложите кабель питания.
  2. Затем к концам приготовленных шнуров необходимо подпаять подготовленные зажимы. Желательно заранее отметить на них, какой будет плюсовым, а какой — отрицательный, будет лучше, если цвета зажимов будут разными.
  3. Сам датчик монтируется слева или справа на корпусе. На боковой части корпуса надо проделать еще одно отверстие, оно будет использоваться для укладки шнура к контакту Х1.
  4. Затем к основной жиле кабеля следует подпаять подготовленный кусок медной проволоки. Данный провод считается одним из основных, поскольку он будет использоваться в качестве датчика девайса.
  5. Остается только заизолировать соединения изолентой или термотрубками.

Фотогалерея «Собираем стробоскоп своими руками»


Заключение

Как видите, в целом соорудить такой девайс — не проблема. Достаточно иметь определенные знания в области электроники и следовать действиям, описанным в инструкции. Если в ходе сборки вы допустите ошибки, то возможно, устройство будет работать некорректно. Если у вас нет опыта в изготовлении подобных устройств, то возможно, есть смысл задуматься над покупкой нового стробоскопа.

Видео «Наглядная инструкция по регулировке УОЗ стробоскопом»

Что нужно знать об эксплуатации данного девайса, и какие нюансы следует учитывать при настройке — узнайте из ролика (видео снято Владиславом Чиковым).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Схема стробоскопа авто УОЗ » Паятель.Ру


Одним из важнейших условий исправной работы автомобильного бензинового двигателя является правильная установка угла опережения зажигания. В двигателях автомобилей ВАЗ установка угла опережения зажигания производится по четырем меткам, - одной на шкиве коленвала, и трем на корпусе блока. Обычно, для регулировки зажигания пользуются довольно громоздким прибором, - стробоскопом.


По питанию стробоскоп подключают к аккумулятору автомобиля, а третий провод, - к свечному проводу первого цилиндра. При работающем двигателе лампа стробоскопа вспыхивает каждый раз, как только импульс высокого напряжения поступает на свечу первого цилиндра. Свет лампы направляют на метки.

В результате синхронного вспыхивания лампы мы видим четыре метки, три на блоке и одну на шкиве, которая нам кажется неподвижной. По взаимному расположению этих меток определяют правильность установки зажигания (метка на шкиве должна быть напротив средней метки на блоке, если это не так, нужно поправить поворотом корпуса трамблера).

Стандартный стробоскоп довольно громоздкий, тяжелый и хрупкий прибор, в основном, благодаря имеющейся в нем газоразрядной лампе и импульсному трансформатору. Но, используя современную элементную базу, можно сделать стробоскоп немногим больше шариковой ручки.

На рисунке 1 показана схема стробоскопа, в котором вместо газоразрядной лампы работает светодиодная автомобильная лампочка на 12V (сейчас такие светодиоды-лампы стало модно устанавливать в подфарники вместо ламп накаливания).

Подключается прибор к системам автомобиля тремя проводами с зажимами Крокодил. Два - к аккумулятору, а третий к проводу 1-го цилиндра. Третий Крокодил (подключаемый к свечному проводу) немного переделан, - его зубы загнуты внутрь, чтобы не портить свечной провод, и он скорее напоминает металлическую прищепку.

Как только импульс высокого напряжения поступает на свечу 1-го цилиндра, через емкость между жилой свечного провода и корпусом Крокодила-прищепки всплеск напряжения поступает на вывод 2 элемента D1.1 (стабилитрон VD1 защищает вход элемента от перенапряжения). Одновибратор на элементах D1.1-D1.2 формирует импульс, длительность которого около 1 mS.

Этот импульс через буферный каскад на элементах D1.3 и D1.4 поступает на базу транзистора VT1, входящего в состав импульсного ключа VT1-VT2. Ключ открывается и вспыхивает светодиодная лампочка HL2.

Теперь о деталях схемы. С1, R1 и R2 распаяны непосредственно в ручке Крокодила, подключаемого на свечной провод.

Соединительный кабель, - мягкий экранированный, длиной не более 50 см. Для подключению к аккумулятору, - обычные провода, как для переноски, любой длины (в разумных пределах). Диод VD2 служит дня защиты схемы от случайной переплюсовки питания. Светодиод HL1 - индикатор правильного подключения к аккумулятору.

Основой для прибора послужил цилиндрический китайский карманный фонарик. Все его внутренности (выключатель лампочка, батарейки) удалены, оставлен пустой корпус и конический отражатель. Основание отражателя немного расширено так, чтобы в него можно было установить светодиодную автомобильную лампочку.

Рис.2
В корпусе размещена печатная плата (рис. 2) на которой смонтировано большинство деталей. В корпусе просверлены отверстия под соединительные провода и светодиод HL1.

Подстроечный резистор R4 служит для установки длительности вспышки HL2 такой, при которой метка на вращающемся шкиве работающего двигателя видна неподвижной и не размазанной, но видимость, при этом остается достаточной.

Если прибор не реагирует на импульсы в свечном проводе, к которому подключен Крокодил-прищепка, или реагировать начинает только при сильном сжатии Крокодила, нужно увеличить сопротивление R2.

Вместо светодиодной лампочки можно использовать обычный сверхяркий светодиод, включив его через резистор сопротивлением около 10 Оm. Но пользоваться стробоскопом будет не так удобно, потому что из-за меньшей яркости света нужно будет его располагать ближе к меткам на двигателе.

Стробоскоп на лазерной указке для установки начального момента зажигания топлива


Стробоскоп на лазерной указке для установки начального момента зажигания топлива

  Автолюбители знают, какое значение имеет правильная установка начального момента зажигания топлива в карбюраторных двигателях для хорошей езды. Предлагаемым прибором можно не только устанавливать начальный момент зажигания на оборотах холостого хода, но и найти неработающую свечу, проверить работу катушки зажигания, проконтролировать работу центробежного и вакуумного регулятора угла опережения момента зажигания до 3000 оборотов в минуту. Большая частота просто опасна для двигателя, работающего без нагрузки. Схема стробоскопа приведена на рисунке 1.

  Импульсы с высоковольтного провода через дифференцирующую цепочку C1,R2 и резистор R1 запускают ждущий одновибратор на элементах DD1.1, DD1.2. Импульсы одновибратора, длительностью около 1,5 миллисекунды, проходят через ключевой каскад на транзисторах VT1, VT2 и включают светодиод лазерной указки. Лазерная указка используется с расширяющей в линию насадкой. Это может быть насадка с изображением человека, динозавра, рыбы или птицы – главное, чтобы изображение напоминало линию. При солнечной погоде, но в тени, можно использовать указку и без насадки, направляя луч только на подвижную метку. Без насадки яркость лазерного луча увеличивается. Неподвижная метка на корпусе двигателя при солнечном освещении хорошо видна.

  Печатная плата стробоскопа дана на рисунке 2 для варианта с применением микросхемы с планарными выводами – а и микросхемы с выводами в корпусе DIP-14 – б. Цифры под платой обозначают места установки резисторов с номером, соответствующим схеме на рисунке1. Тонкими линиями обозначены проводники со стороны установки микросхемы. С этой же стороны в отверстия (Э-К-Б) устанавливается транзистор VT1. Транзистор VT2 и конденсатор C2 устанавливаются со стороны печатных проводников. Резистор R3, для варианта с микросхемой с планарными выводами, так же можно поставить с этой стороны печатной платы. Печатная плата разработана так, чтобы она поместилась в батарейный отсек лазерной указки. Входная цепь (C1, R1, R2) размещена на торце деревянной бельевой прищепки (рис.3б).

  Работу платы сначала проверьте на двигателе с любым светодиодом, подключив его в соответствующей полярности вместо лазера. Указку можно разобрать двумя способами – выдавливанием со стороны батарейного отсека или вытаскиванием со стороны насадки. Выкручивается насадка, и под нее устанавливается подходящее кольцо толщиной 1-2 мм так, чтобы кольцо упиралось в корпус. Затем вкручивается насадка, постепенно выпрессовывая корпус с лазером. Если надо, операция повторяется с кольцом большей толщины. Можно обойтись без колец, подкладывая под насадку отвертку, но тогда повреждаются края алюминиевого корпуса указки. Вторым способом под крышку батарейного отсека подкладывается гайка М5, М4 или любой другой круглый плотный предмет. Постепенно, закручивая крышку, выдавливаем корпус с лазером. Здесь надо следить за тем, чтобы не повредить кнопку включения лазера. Когда освободится кнопка, ее надо вытащить из корпуса. Этим способом разборки указки нужно пользоваться ОСТОРОЖНО, не прилагая больших усилий, так как можно повредить лазер. В разобранной указке выпаивается кнопочный выключатель (рис.4).

  Плата укорачивается бокорезами так, чтобы осталась одна полоска печатного проводника, которая использовалась выключателем. Здесь надо работать аккуратно, чтобы не повредить резистор поверхностного монтажа на 68-82 Ом. Если вы его все-таки повредили – не беда. Увеличьте номинал резистора R5 до 270 Ом, а проводники, где стоял резистор поверхностного монтажа, закоротите. Транзистор VT2 и конденсатор C2 устанавливаются со стороны печатных проводников. Конденсатор С1 лучше взять типа КТ – трубчатый, так как они рассчитаны для работы с большим напряжением. Под микросхему 564ЛЕ5 и транзистор КТ815 подложите изолирующие прокладки из бумаги или целлофана. Собранную плату проверьте, вставив ее в цилиндр корпуса указки. Внутрь корпуса, где будет стоять плата, вставьте целлофан, если нет штатного. После проверки платы на свободное прохождение в корпус указки, можно спаять указку и плату в монолит медным проводом, пропущенным через отверстия установки кнопочного выключателя. Можно соединить плату и указку проводом МГТФ-0,07. Обязательно припаяйте провод плюса питания на печатный проводник возле лазера, идущий на корпус, место пайки показано на рисунке 4. Вставьте плату и запрессуйте указку в корпус.

  Провода питания необходимой длины снабдите зажимами типа «крокодил» с маркировками или разъемом, входящим в разъем штатной переносной лампы-подсветки. Если подключение к разъему лампы-подсветки не однозначно, то в разрыв плюсового провода надо поставить любой диод плюсом к разъему для защиты от переполюсовки. Провод, идущий на зажим к высоковольтному проводу, должен быть экранированным. Для безопасности работы с включенным двигателем, зажим к высоковольтному проводу сделан из деревянной прищепки (рис.3). Из пачки деревянных прищепок ни одной не нашлось с совпадающими отверстиями, поэтому лучше просверлить новое отверстие Ф6 мм ближе к краю губок. Отверстие легко просверлить, если прищепку зажать в тисках. Одна из губок прищепки оборачивается жестью, шириной не более 3 мм или несколькими витками луженого провода. С наружной стороны прищепки концы жести спаиваются вместе. Сюда же припаивается конденсатор С1. Экранированный провод крепится на прищепке медной скобой. Высоковольтные провода на автомобиле могут иметь трещины, которые визуально не обнаруживаются. Если токосъемник-прищепка будет установлена на провод с трещиной, то произойдет пробой и стробоскоп сгорит. Поэтому необходимо токосъемник обвернуть несколькими витками изоленты или залить герметиком.

  Проверьте стробоскоп на работоспособность (сначала со светодиодом!) и загерметизируйте корпус со стороны платы и проводов, а также делитель на прищепке силиконовым герметиком. Чтобы насадка лазера не забилась грязью в «бардачке» автомобиля, подберите на нее крышку от медицинских пузырьков.

  Работать со стробоскопом просто. Перед работой протрите белую краску на метках корпуса и шкива коленвала. Если метки не окрашены, то покрасьте их белой краской – это пригодится в будущем. Включите хорошо прогретый двигатель на холостых оборотах (600-800). Подключите зажимы напряжения питания. Зажмите прищепкой высоковольтный провод первой свечи и направьте лазер на неподвижную метку, расположенную на корпусе. Затем найдите лучом лазера подвижную метку на шкиве маховика. Если установка момента зажигания на вашем автомобиле нарушена, то подвижная метка может находиться далеко от неподвижной метки. Вращением корпуса распределителя зажигания добейтесь совпадения подвижной (на шкиве коленвала) и неподвижной меток. Зафиксируйте распределитель в этом положении. Далее можно кратковременно увеличить обороты и наблюдать расхождение меток. При увеличении оборотов зажигание должно быть более раннее, для проверки которого существуют две другие неподвижные метки, расположенные через 5 градусов опережения зажигания. На 3000 оборотов в минуту угол опережения зажигания для автомобилей ВАЗ должен быть в пределах 15-17 градусов. Не увеличивайте обороты более 3000! Это опасно для двигателя и лазерной указки! Для проверки работы свечей зажигания поочередно зажимайте прищепкой высоковольтные провода. Если свеча пробивает на корпус или происходит пропуск зажигания, то вспышки лазера будут меньшей частоты. ВНИМАНИЕ! Не направляйте луч лазера в глаза! Не забудьте, что корпус стробоскопа находится под напряжением плюс 13,8 вольт (или другое напряжение, выдаваемое регулятором), поэтому нельзя класть его на корпус автомобиля с включенным лазером, если корпус стробоскопа не изолирован.

  Литература: Беляцкий П. Светодиодный автомобильный стробоскоп. - Радио, 2000, 9, с. 43.

Н.И. Заец
Источник: shems.h2.ru

Стробоскоп для установки зажигания своими руками

Стробоскопами являются специальные устройства, которые предназначены для того чтобы установить зажигание на двигателе автомобильного средства. Эти приспособления можно купить в специально отведенном магазине, а также сделать самостоятельно из подручных средств. Стоит заметить, что выгоднее всего сделать стробоскоп для установки зажигания своими руками. Потому как это поможет вам сократить расход денежных средств и создать такое приспособление, которое будет подходить именно вашему автомобилю.

Без наличия данного прибора будет сложно отрегулировать должным образом зажигание на двигателе. Однако несмотря на преимущества данного приспособления, далеко не все автолюбителя торопятся в магазины, чтобы его приобрести. Это связано с тем, что цена, за которую продают стробоскоп довольно высокая и бьет по карману водителя. Ведь он содержит дорогую лампу, которая встречается у большого количества моделей, что есть в наличии.

Стоит обратить внимание на то, что замена этой лампы также дорогое удовольствие, ведь стоит она столько же сколько и сам прибор. Благодаря этому устройству процедура настройки существенно облегчается. Это объясняется тем, что оно обладает сигнализаторами, которые оповещают о наличии искры и правильности установленного угла зажигания.

Схема стробоскопа

Как сделать стробоскоп

Поэтому из подручных средств можно сделать самодельный стробоскоп (для установки зажигания). Таким образом можно сэкономить большую часть материальных средств. Для его изготовления есть несколько подходящих схем. Из светодиодов и светящихся элементов можно создать данное приспособление и в этом случае не требуется приобретать в специальных магазинах дорогостоящие лампы. Ведь общая сумма затрат на самодельный стробоскоп для зажигания будет в три раза меньше заводских изделий.

Стоит отметить, что цены на самые распространенные стробоскопы довольно высокие, однако некоторые владельцы передвижных средств все же решаются на покупку данного прибора в магазине.

Схемы стробоскопа для зажигания своими руками

В наше время существует довольно много легких и простых схем, с помощью которых можно самостоятельно сделать данный прибор и при этом данный процесс не подразумевает большого расхода денежных средств. Большее количество вариантов схем, предложенных в мировой сети понятные и с их помощью можно легко собрать нужное приспособление.

Для самостоятельного изготовления стробоскопа нам нужны такие приспособления как транзистор, фонарик, конденсаторы, тиристор, а также резистор, шнур питания, диод с низкой частотой, зажимы, реле с индексом и медный провод. Все что нужно, можно купить в специальном магазине или на радиорынке. Они доступны и стоят недорого. Также для установления корпуса приспособления вы можете воспользоваться старыми частями от фонарика или камеры.

Далее мы ознакомимся с этапами сборки стробоскопа для установки зажигания своими руками:

сделать разъем в задней стенке коробки для провода питания;
прикрепить специальные прищепки разных цветов, которые означают «+» и «-» на кончики проводов;
разместить датчик на любой из сторон корпуса, затем сделать отверстие для шнура и протянуть его к указанному контакту;
припаять медный провод, который будет служить датчиком к главному шнуру;
провести изоляцию соединений.

Подобное изделие поможет вам не только при установке зажигания, а также помимо этого может служить для настройки регуляторов и проверки свечей. Своими руками, вы сделаете простейший стробоскоп устанавливающий зажигание и в дальнейшем он может приносить пользу в проверке нескольких систем.

Схема светодиодного стробоскопа

Прибор, выставляющий зажигание, из светодиодов

Данное приспособление можно сделать с использованием светодиодов, однако этот стробоскоп содержит в себе определенную микросхему. Запускается он посредствам импульсов, которые содержат минусовую полярность. В структуре данного вида схемы есть определенные сопротивления, они служат ограничителями для того чтобы уменьшить амплитуду входящего сигнала. В данном случае аккумулятор автомобильного средства будет служить источником питания самого прибора.

Подключение стробоскопа, устанавливающего зажигание, производится посредством следующих действий:

  •  нужно прогреть мотора и оставить его включенным;
  •  подключить прибор ручной работы к электричеству;
  •  намотать датчик на провод цилиндра;
  •  направить свет на определенную точку, расположенную в корпусе;
  •  оборачивать корпус зажигания до того момента пока эти метки не сойдутся;
  •  произвести закрепление его в этом состоянии.

Самодельный стробоскоп для настройки зажигания по своим функциям не уступает устройствам, которые сделали на заводе. В этом случае главным фактором является следование всем инструкциям по изготовлению и соблюдение схемы приспособления, сделанного своими руками. Изделия, созданные из подручных и простых материалов, могут потребовать незначительных затрат. Стробоскопы самодельного производства довольно легко починить, если они подверглись износу или поломке.

Прибор для установки зажигания можно найти в любом специализированном магазине, их существует несколько видов и они довольно распространены. Однако стоимость данного приспособления часто отпугивает владельцев транспортных средств, потому как это не дешевое удовольствие.

В случае неисправности или поломки, которые происходят со временем, замена износившейся детали может равняться сумме самого устройства в целом. Именно поэтому автолюбители начали изготовлять стробоскопы собственными руками. Ведь для его создания потребуются детали, которые можно найти в любом магазине.

Стоит заметить, что самодельное приспособление обойдется в несколько раз дешевле заводского устройства. Если же самостоятельно изготовить устройство не получается, то всегда можно найти мастера который выполнит эту работу. Подобные специалисты сегодня работают практически в каждом населенном пункте.

Самостоятельное изготовление стробоскопа позволит вам сэкономить изрядную сумму средств.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Самый простой стробоскоп своими руками. Делаем стробоскоп для установки зажигания своими руками

Процесс регулировки начального момента зажигания значительно упрощается с помощью специальных приспособлений. Их работа основана на стробоскопическом эффекте. Смысл этого физического явления заключается в следующем: если вы осветите движущийся объект короткой вспышкой света, то возникнет визуальная иллюзия, что он остается в том же положении, в котором эта вспышка его поймала.

Стробоскоп на светодиодах сделать своими руками очень просто.Есть схемы простых устройств, которые может повторить даже неопытный радиолюбитель.

Светодиодный стробоскоп на таймере NE555

Основным компонентом этой схемы стробоскопа является встроенный таймер NE 555. Это распространенная микросхема, часто применяемая в электронных самоделках.

В качестве излучателя света использовалась готовая сборка из шести светодиодов от китайского фонарика.

Схема стробоскопа на таймере NE555

Потенциометр P1 устанавливает время паузы между импульсами, которые подаются на VT1.Открываясь в момент подачи сигнала, полевой транзистор «зажигает» стробоскоп.

Следует учитывать, что в момент вспышки ток, проходящий через эмиттер, превышает два ампера. Это обстоятельство вынуждает использовать ограничительный резистор с мощностью рассеяния не менее 2 Вт. Нет причин для беспокойства по поводу отказа светодиода. Сверхкороткое время работы в этих режимах не повредит полупроводники.

Вместо транзистора, указанного на схеме, можно использовать его ближайшие аналоги: IRFZ44, IRF3205, KP812B1 и другие.

Требования к диоду VD1 высокоскоростные. 1N4148 успешно заменяется отечественной версией KD522. Любой диод Шоттке тоже подойдет.

Емкость конденсаторов можно увеличить на порядок. Это никак не повлияет на работу схемы.

Так выглядит собранный прибор с тремя сверхмощными светодиодами.


Стробоскоп в сборе

Небольшое количество деталей позволяет сделать стробоскоп из светодиодов навесным способом или с помощью специальных монтажных панелей.Если в процессе пайки не будет допущено никаких ошибок, схема заработает сразу, без дополнительных настроек.

Еще одна вариация самостоятельной коллекции автомобильного светодиодного строба основана на ШИМ-драйвере TL494. Стоимость микросхемы лежит в пределах 10-20 рублей за штуку, поэтому дефицитной ее не назовешь. Кроме того, вы можете удалить необходимый компонент из старого блока питания ATX с персонального компьютера.


Схема светодиодного строба на ШИМ-контроллере TL494

Как и в предыдущем случае, эмиттер управляется MOSFET-транзистором.Здесь он может быть любого типа, отвечающего двум требованиям:

  • Номинальный ток - от 2А;
  • внутренняя конструкция - тип N.

Примеры подходящих полевых работников: AP15N03GH или IRLZ44NS.

Подстроечный резистор VR1 задает скважность (продолжительность миганий), а VR2 - их частоту. Потенциометры с линейной зависимостью удобнее использовать, так как процесс регулировки выполнить намного проще.

Источником света в этой схеме стробоскопа является один мощный светодиод.Для подключения светодиодной ленты на 12 вольт необходимо снять резистор R6, установив вместо него перемычку.

Остальные элементы цепи светодиодного стробоскопа могут быть любыми с указанными номиналами.

Печатная плата устройства

Вы можете минимизировать размер конструкции, используя компоненты SMD. Некоторые начинающие радиолюбители стараются их не использовать, считая установку мелких деталей слишком трудоемкой. И зря! Небольшая практика поможет вам легко справиться с этой задачей.Но результат станет отличной наградой за ваше терпение.

Пример реализации печатной платы светодиодного стробоскопа показан на рисунке.


Образец печатной платы для строба

Здесь используется метод двусторонней маршрутизации. Сверху устанавливаются крупные радиоэлементы: микросхема, клеммы и электролитические конденсаторы, снизу резисторы и конденсаторы типоразмера 1206, светодиоды типоразмера 0805, MOSFET транзистор в корпусе DPAK. Регулирующие резисторы заменены на подстроечный. Это было сделано для того, чтобы конструкция была меньше.

Внешний вид платы готового устройства с двух сторон представлен ниже. Для переноса рисунка с дорожками на фольгированный текстолит использовался метод LUT. Травление проводилось в водном растворе хлорида железа.

Если вы хотите повторить схему стробоскопа на светодиодах своими руками, вы можете воспользоваться проектом для трассировщика Sprint Layot, изменив его при необходимости под свои нужды. ...

Рассмотрение в статье схем стробоскопов отличается простотой и дешевизной электронных компонентов.Общая стоимость материалов обойдется в десятки раз меньше, если приобрести готовый стробоскоп со светодиодами. К тому же пользоваться самодельным устройством намного приятнее, а опыт, полученный в процессе работы, незаменим и бесценен.

Очень мощный светодиодный стробоскоп, который идеально дополнит любой дискотечный танцпол. Стробоскоп построен на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.

Принцип работы устройства заключается в выдаче очень коротких световых импульсов (вспышек) через заданный промежуток времени.Действие очень похоже на молнию под дождем, когда полностью темная комната освещается ярким светом на миллисекунды.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:

  • Светодиодная матрица -
  • Источник 12 В -
  • Транзистор K2543 -
  • Диодный мост -
  • Микросхема NE555 -
  • Резисторы и конденсаторы -
Светодиоды на сетевое напряжение со встроенным драйвером:

Схема стробоскопа


Я бы не сказал, что схема сложная, достаточно простая. Но у него нет гальванической развязки по напряжению, а это значит, что во время его работы нельзя касаться каких-либо элементов схемы и быть особенно осторожным при сборке.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.

Работа строба

Генератор коротких импульсов собран на микросхеме NE555. Время между импульсами можно изменить, вращая ручку переменного резистора R3.
К выходу этого генератора подключен переключатель на полевом транзисторе, который переключает напряжение 220 В в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу.Светодиодные матрицы
питаются постоянным током, который выпрямляется диодным мостом. Это необходимо для того, чтобы можно было переключать схему полевым транзистором, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка строба

Стробоскоп собирается в кожухе из кабельного канала. Светодиоды прикручены к широкой стороне, радиаторов нет. Поскольку светодиод используется где-то на 2-5% своей мощности (импульсный режим), нет необходимости в радиаторах.


Боковые стенки вырезаны из этого же кабельного канала и склеены клеем.Сверху вынесен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.

Блоки в корпусе:

Предупреждение

Светодиоды очень мощные и могут повредить глаза, поэтому смотреть на них во время работы не рекомендуется. Особенно опасны стробоскопические вспышки, так как в темноте глаз расслабляется, а яркий импульс проникает прямо в сетчатку.
Также не забывайте, что вся цепь находится под опасным для жизни напряжением сети.

Результат работы

К сожалению, работу стробоскопа невозможно передать ни на фото, ни на видео. Ведь даже видеокамера очень плохо улавливает короткий импульс и в результате просто загорается.
Но от себя могу сказать, что стробоскоп получился отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в целом все как надо.

Владельцы карбюраторных автомобилей не понаслышке знакомы со сложностями процесса регулировки зажигания.Обычно это делается на слух, что не очень удобно. Этот процесс можно облегчить с помощью стробоскопа. Однако промышленные устройства довольно дороги, поэтому многие делают стробоскоп для розжига своими руками.

Недостатки промышленных моделей

Промышленные устройства часто имеют определенные недостатки, из-за которых полезность устройства весьма сомнительна.

Начнем с того, что цена на них может быть довольно существенной. Например, современные цифровые модели обойдутся автолюбителю в 1000 рублей.Более функциональные модели стоят от 1700 рублей. Усовершенствованные стробоскопы стоят около 5500 рублей. Стоит ли говорить, что автомобильный стробоскоп (сделанный своими руками) обойдется автолюбителю в 100-200 рублей.

Часто в заводских устройствах производитель использует особо дорогие газоразрядные лампы. У лампы есть определенный ресурс, и через время ее придется заменить. А это само по себе равносильно покупке нового заводского устройства.

Почему стоит сделать стробоскоп своими руками?

Недостатки заводских и технологических устройств подталкивают автолюбителя к самостоятельному изготовлению данного устройства.К тому же гораздо дешевле оборудовать это оборудование светодиодами вместо дорогой лампы. В качестве источника диодов или донора подойдет обычная лазерная указка или фонарик.

Остальные детали тоже копейки будут стоить. Никаких специальных инструментов не требуется. Бюджет на изготовление стробоскопа составит не более 100 рублей.

Как сделать стробоскоп своими руками?

Существует огромное количество схем и вариантов изготовления. Однако в большинстве случаев все проекты по созданию этого гаджета похожи.Посмотрим, что вам нужно построить.

Нам понадобится простой транзистор КТ315. Его легко найти в старой советской магнитоле. Обозначение может немного отличаться, но это не имеет значения. Тиристор КУ112А легко получить от блока питания старого телевизора. Там же можно найти небольшие резисторы. Так как светодиодный стробоскоп мы делаем своими руками, нам, естественно, нужен светодиодный фонарик. Для этого лучше приобрести самый дешевый из Китая. Кроме того, нужно запастись конденсатором до 16 В с любым низкочастотным диодом, маленьким реле на 12 А, проводами, крокодилами, экранированным проводом 0.Длиной 5 м, а также небольшой отрезок медной проволоки.

Собираем аппарат

Схема небольшая, но можно разместить прямо в том же китайском фонарике. Итак, через отверстие в задней части фонарика желательно пропустить провода для питания устройства. Крокодилов лучше припаять на концах проводов. В боковой стенке необходимо проделать отверстие, если китайцы его еще не проделали. Через это отверстие будет пропущен экранированный провод. На противоположном конце необходимо заизолировать оплетку и припаять такой же кусок медной проволоки к основному проводнику провода. Это будет датчик.

Схема устройства и принцип работы

После подачи тока по проводам питания конденсатор очень быстро заряжается через резистор. При достижении определенного порога заряда напряжение будет течь через резистор к размыкающему контакту транзистора. Реле сработает здесь. Когда реле замыкается, образуется цепь тиристора, светодиода и конденсатора. Затем через делитель импульс поступит на управляющий выход тиристора.Тогда тиристор откроется и конденсатор разрядится на светодиоды. В результате стробоскоп, сделанный своими руками, будет ярко мигать.

Через резистор и тиристор вывод базы транзистора соединен с общим проводом. Это закроет транзистор и выключит реле. Время свечения светодиодов увеличивается, так как контакт размыкается не сразу. Но контакт разорвется, и тиристор обесточится. Схема вернется в исходное положение до тех пор, пока не появится новый импульс.

Изменяя емкость конденсатора, вы можете изменить время свечения. Если выбрать конденсатор большей емкости, то светодиодный стробоскоп, сделанный своими руками, будет ярче и дольше светить.

Устройство на микросхеме

Основной частью этой простой схемы является микросхема типа DD1. Это так называемый однозарядный 155АГ1. В этой схеме он срабатывает только отрицательными импульсами. Управляющий сигнал пойдет на транзистор КТ315, и он будет формировать эти отрицательные импульсы.Резисторы 150 кОм, 1 кОм, 10 кОм, а также стабилитрон КС139 работают как ограничители амплитуды входного сигнала от зажигания автомобиля.

Конденсатор 0,1 мФ вместе с сопротивлением 20 кОм задает необходимую длительность импульса, который будет формироваться микросхемой. При такой емкости конденсатора длительность импульса будет примерно до 2 мс.

Затем с 6 ножки микросхемы импульсы, которые к этому моменту будут синхронизированы с зажиганием автомобиля, будут поступать на вывод базы транзистора КТ 829.Он здесь как ключ. В результате через светодиоды возникает импульсный ток.

Как работает этот автоматический стробоскоп? Своими руками нам нужно подвести пару проводов к клеммам автомобильного аккумулятора. Обязательно следить за уровнем заряда аккумулятора.

Если правильно составить эту простую схему, можно сразу увидеть, как работает устройство. Если вдруг яркости не хватит, то это регулируется подбором соответствующего сопротивления.

В качестве корпуса устройства можно использовать старый или китайский фонарик.

Другая схема стробоскопа

Этот светодиодный стробоскоп, сделанный вручную по этому принципу, также может питаться от автомобильного аккумулятора. Диоды обеспечивают защиту от обратной полярности. В качестве застежки используется обычный крокодил. Он должен быть прикреплен к высоковольтному контакту первой свечи зажигания на двигателе. Затем импульс пройдет через резисторы и конденсатор и поступит на вход триггера. К тому времени этот ввод уже будет включен однократным.

Перед импульсом одноразовый режим находится в нормальном режиме.Выход прямого триггера низкий. Инверсный вход, соответственно - высокий. Положительный конденсатор, подключенный к обратному выводу, будет заряжаться через резистор.

Импульс высокого уровня запускает однократный импульс, который переключает триггер и служит для зарядки конденсатора через резистор. Через 15 мс конденсатор полностью зарядится, и триггер перейдет в нормальный режим.

В результате однократный ответ отреагирует на это синхронной последовательностью прямоугольных импульсов длительностью около 15 мс.Продолжительность можно отрегулировать, заменив резистор и конденсатор.

Импульсы второй микросхемы до 1,5 мс. На этот период открываются транзисторы, которые представляют собой электронный переключатель. Затем через светодиоды протекает ток. По такому принципу работает стробоскоп для автомобиля (сделан он вручную или нет, не важно - оба устройства светят одинаково).

Ток, протекающий через светодиоды, намного превышает номинальный. Но, поскольку вспышки непродолжительны, светодиоды не выйдут из строя.Яркости хватит, чтобы пользоваться этим полезным устройством даже днем.

Этот стробоскоп своими руками можно собрать в футляре от такого же многострадального карманного фонарика.

Как работать с устройством?

Собрав устройство по одной из вышеперечисленных схем, вы можете просто и легко, а главное точно настроить зажигание на карбюраторных двигателях, проверить правильность работы свечей и катушек, проконтролировать работу регуляторов газораспределения. .

Чтобы настроить зажигание как можно более правильно, обычно предполагается, что смесь воспламеняется за пару градусов до того, как поршень достигнет наивысшей точки. Этот угол называется «углом опережения». При повышении частоты вращения коленчатого вала угол тоже должен увеличиваться. Итак, этот угол выставляется на холостом ходу, после чего необходимо проверить правильность настройки во всех режимах работы агрегата.

Выставляем зажигание

Запускаем и прогреваем двигатель. Теперь запитываем наш светодиодный стробоскоп и подключаем датчик.Теперь нужно навести прибор на метку на ГРМ и найти метку на маховике. Если момент будет нарушен, то отметки будут достаточно далеко друг от друга. Используя метод вращения корпуса ГРМ, добейтесь совпадения отметок. Когда вы нашли это положение, заблокируйте трамблер.

Тогда пора набирать обороты. Метки разделятся, но это вполне нормально. Так настраивают зажигание с помощью стробоскопа.

Итак, мы узнали, как сделать светодиодный стробоскоп своими руками.

Интерес современного автомобилиста не ограничивается вниманием к автомобилю как средству передвижения. Во многих отношениях важен эффект и впечатление, которое можно произвести на всех участников движения. После повсеместного запрета на симуляторы мигающих огней сотрудников правоохранительных органов и служебных автомобилей, мода на стробоскоп на решетку радиатора и двойной сигнал стала набирать обороты.

Большинство вышеперечисленных схем не предназначены для полной имитации сигналов служебных автомобилей; скорее, это чисто спортивный интерес.А кому и за что платить штрафы, каждый решает сам, исходя из своих возможностей.

Есть несколько простых способов организовать стробоскоп на автомобиле, все зависит от количества усилий и денег, которые можно потратить на постройку автомобильного стробоскопа. Чаще всего стараются добиться максимально реалистичного мерцания стробоскопов.

На практике проверено несколько простых схем светодиодных стробоскопов для автомобилей:

  • по простейшей схеме с использованием двух реле 494.3787;
  • на базе таймера 555 и схемы к561ие8;
  • на микроконтроллере PIC12F675;
  • на элементной базе транзисторов 315 серии.

К сведению! Самый безопасный и популярный способ - использовать эффект мигания, установив светодиоды в фары автомобиля. Это красиво и стильно.

Собираем автомобильный стробоскоп своими руками

Самый простой способ построить надежную схему на авто - это использовать пару реле от системы индикации поворота газели, реле стартера и пару подстроечных резисторов.Такую схему стробоскопа несложно собрать своими руками, и вам даже не потребуются специальные знания или навыки.

Указанная схема предусматривает подключение к системе дневных ходовых огней автомобиля. При желании можно переключить подключенные дневные ходовые огни или стробоскопы. Преимущество такого подхода - отсутствие в схеме электронных компонентов, чувствительных к перегрузкам. Реле даже в случае перегрузки электрической цепи в большинстве случаев останутся целыми, хотя могут привести к сгоранию предохранителей.

Для построения схемы стробоскопа требуется следующее.

  1. Сначала разбираем корпус реле поворотов и аккуратно снимаем белый постоянный резистор с многочисленными поперечными цветными полосами.
  2. При переменном сопротивлении 20-25 кОм припаиваем средний электрод к одному из боковых.
  3. Паяем переменное сопротивление вместо выносного элемента таким образом, чтобы после повторной сборки поворотный стержень переменного резистора мог свободно вращаться.
  4. Собирая схему, проводим аналогичную процедуру со вторым реле.
  5. Собираем схему, показанную на рисунке, и после подачи напряжения питания поворотом тяг управления подбираем и синхронизируем частоту мигания стробоскопов на автомобиле.

Если вы используете переменное сопротивление 450 кОм, частота мигания будет намного ниже, но для более точного выбора частоты мигания вы можете выбрать несколько различных сопротивлений и добиться нужной частоты.

Построение схемы на базе микропроцессора

Самой «продвинутой» в основах микроэлектроники автолюбители считают, что наиболее эффективной будет схема стробоскопа на базе контроллера. На микроконтроллере PIC12F675 схема сможет выдавать импульсы тока до одного ампера с регулируемой длительностью.

Схема стробоскопа для авто несложно собрать своими руками. В качестве нагрузки чаще всего используется пакет световых элементов, с возможностью изменения частоты мигания стробоскопа на светодиодах.Сам процессор управляет двумя мощными транзисторами КТ817 и может выдавать семь различных комбинаций сигналов. Сама система довольно часто встречается в промышленных схемах служебных мигалок, особенно в простых стробоскопических системах на решетке радиатора автомобиля.

Самое неприятное при подключении таких схем - это высокая чувствительность любых микропроцессоров к перенапряжению или возникновению короткого замыкания. Поэтому при сборке и пайке обязательно использовать хорошее заземление.Кроме того, в работе обязательно использование стабилизированного блока питания; обычно для этих целей используется схема на спаренном низковольтном стабилитроне.

При подключении схемы стробоскопа к схеме разводки авто необходимо заранее полностью отключить питание от АКБ, запускать и тестировать схему при отсутствии нагрузки категорически запрещается.

Полицейский стробоскоп на логическом счетчике своими руками

Для получения эффекта, подобного миганию светодиодов в стробоскопе на служебных моторах сотрудников правоохранительных органов, можно использовать интересную опцию на логическом счетчике серии 561 и 555 таймер.Схема несколько сложнее предыдущих разработок, но при наличии пары часов свободного времени и возможности паять можно собрать небольшое самодельное изделие на печатной плате.

В качестве нагрузки используются пакеты светодиодов с суммарным потреблением тока не более 3А, при желании их можно заменить галогенными лампами малой мощности с суммарной потребляемой мощностью до 30 Вт.

Специфика построения такой схемы стробоскопа на светодиодах - интересная особенность формирования управляющего сигнала.Микросхема на узле 555 действует как источник управляющего сигнала на вход счетчика. Не вдаваясь в специфику стробоскопа, отметим только, что схема зажигания и гашения светодиодов скопирована со стробоскопа полицейской машины.

Прямоугольные импульсы подаются на счетчик и суммируются. По истечении определенного программируемого времени потенциал на управляющем контакте изменяется с высокого на низкий.

Стробоскоп работает следующим образом: каждый из светодиодных пакетов мигает, дает определенное запрограммированное количество вспышек и гаснет, затем сигнал передается на следующий светодиодный пакет и так далее в циклическом режиме.

Важно! Мощный КТ819 или биполярный КТ818 используются в качестве управляющих ключей в схеме стробоскопа, что дает возможность управлять большими токами в нагрузке.

Для питания микросхемы 555 максимальное напряжение питания нельзя увеличивать более чем на 18 Вольт, стабилизатор не рассчитан на больший рабочий диапазон, и схема остается работоспособной даже при падении напряжения до 5 В.

Как сделать стробоскоп своими руками из простых деталей

Самый бюджетный способ собрать стробоскоп на светодиодах своими руками - не покупать на радиорынке кучу запчастей за пару тысяч, а попробовать использовать старые советские или китайские запчасти.

В качестве источника сигнала мы используем микруху 155 серии, можно AG1. После подачи питания микросхема устанавливает положительный потенциал на выводе управления, и по мере заряда конденсатора потенциал падает и открывает управляющий сигнал на KT315. Емкость конденсатора определяет длину вспышки, при 0,1 мкФ это будет примерно 0,01 с, что вполне достаточно для получения необходимого оптического эффекта.

На 6-м плече 155 микросборки будет сформирована серия импульсов, связанных с импульсами от системы зажигания.Они попадают на управляющие электроды двух транзисторов КТ 829. Затем транзистор открывается, и через нагрузку от светодиодов протекает значительный ток.

Если схема стробоскопа потребляет более 60 Вт, используйте стандартные алюминиевые радиаторы для охлаждения транзисторов.

Итог, или дизайн стробоскопических светодиодов для автомобилей

Для большинства любителей самодельных стробоскопов иногда важнее скрыть факт владения самодельной световой иллюминацией, похожей на полицейскую.Поэтому сам пакет лампочек или светодиодов часто является съемным, чтобы его можно было легко установить на капот или крышу автомобиля. Иногда для большей маскировки поверх такого блока надевают легко снимаемый пластиковый чехол, который по внешнему виду сильно напоминает фонарь такси.

Преимущество такой конструкции в том, что стробоскоп легко снимается и даже утилизируется. Стробоскоп с пластиковой крышкой сверху будет напоминать фонарь таксиста и не будет привлекать внимание полицейских на стоянке или при случайной остановке автомобиля на дороге.

Второй вариант установки - установка пакета стробоскопических светодиодов в районе решетки радиатора автомобиля или в полости лампы фары. Это более дорогой и эффективный метод, так как потребует некоторой переделки оптики автомобиля, а в случае конфликта с правоохранителями может стать основанием для размещения машины на стоянке.

Многие автовладельцы хотели бы проехать по улице на большой скорости с включенными спец.сигналы, тем самым привлекая внимание людей. Но это удовольствие позволено лишь немногим, а использование мигалок и другой спецтехники на виду у простых смертных клевещет на крупный штраф. Но это всего лишь формальности, и иметь стробоскопы и грамотное их использование не возбраняется. В связи с этой идеей возникла идея разработать простые стробоскопы. Единственное отличие стробоскопов этого типа - абсолютная простота изготовления и наличие сборочных элементов.

Небольшое видео сборки:

Для устройства потребуется:

  1. 2 реле поворота - 494.3787 (используется в ГАЗ-3110, ГАЗ-33021 «Газель», ГАЗ-2752 «Соболь» )
  2. 2 переменных резистора номиналом 20 кОм (частота вспышки будет высокой) или 470 кОм (она будет мигать немного медленнее).
  3. 1 автомобильное пятиконтактное реле 983.3777-01 (98.3777, 903.3747-01, константы 984.377, 90.3747)

Сборка.

Сначала нужно разобрать реле поворотов и отпаять резистор (он показан на фото), а вместо него припаять переменный резистор.(Поскольку переменный резистор имеет три ножки, необходимо припаять центральную ножку к одной из боковых)

Для второго реле необходимо выполнить ту же процедуру.

  • Совет! Желательно удалить все переменные резисторы - так как эти элементы регулируют скорость вспышек светодиодов или ламп и скорость переключения между собой (стробоскопы).

Оптимальный вариант - подключить схему к ДХО.

Простая схема для стробоскопов.

  • ПК 5 простое 5-полюсное реле.

Но рекомендуется собрать схему, которая представлена ​​ниже. Сделать это, конечно, немного сложнее, но здесь можно легко переключиться с дневных ходовых огней на стробоскопы.

  • R1, R2 - переменные резисторы;
  • ПК 5 - простое 5-полюсное реле
  • РП1, РП2 - реле поворотов 494.3787

Автомобильный БП на IRS2153 для ноутбуков и мобильных телефонов Устройство контроля работы указателя поворота Подогрев руля своими руками Охранный датчик бензобака

Как сделать стробоскопы своими руками.Самодельный стробоскоп для настройки зажигания. Сборка строба своими руками, пошагово, самый простой вариант

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и точно установить оптимальное время зажигания (SPE) в автомобиле. Этот параметр играет важную роль в правильной работе двигателя. Небольшое смещение при зажигании приводит к потере мощности из-за повышенного расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент серийно выпускаемых устройств для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками сегодня не потеряла своего значения.Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует настройки после сборки и изготавливается из имеющихся деталей.

Схема стробоскопа

Схема была разработана и представлена ​​в девятом выпуске журнала «Радио» еще в 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, она остается актуальной и сегодня.

Принципиальная электрическая схема Автомобильный стробоскоп условно можно разделить на 4 части:

  1. Силовая цепь, состоящая из переключателя SA1, диода VD1 и конденсатора C2.VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. C2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои триггера. Переключатель SA1 используется для подачи и отключения питания; Для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
  2. Входная цепь, состоящая из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который крепится к высоковольтному проводу первого цилиндра. Элементы C1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепочку.
  3. Микросхема триггера, собранная по схеме двух моностабильных однозарядных устройств, генерирующих на выходе импульсы заданной частоты. Элементами настройки частоты являются резисторы R3, R4 и конденсаторы C3, C4.
  4. Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается яркими вспышками светодиодов. R5 задает базовый ток первого транзистора, а R9 исключает неисправности мощного VT3.R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Схема строба питается от автомобильного аккумулятора ... В момент замыкания переключателя SA1 триггер DD1 переходит в исходное состояние ... При этом на обратных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, на прямых появляется низкий потенциал (1, 13). Конденсаторы С3, С4 заряжаются через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого однократного DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезарядка C3, которая через 15 мс заканчивается следующим переключателем триггера. Таким образом, однозарядный датчик реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе прямоугольные импульсы (1). Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и C3.

Второй одноразовый DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (около 1,5 мс). Нагрузка для DD1.2 представляет собой усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса.Импульсный ток через светодиоды ограничивается исключительно резисторами R6-R8 и в этом случае достигает 0,8 А.

Не бойтесь такой большой величины тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, при рабочем цикле в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды имеют гораздо лучшие технические характеристики по сравнению с их предшественниками 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение ... Тогда нужно было искать светодиоды с силой света 2000 мкд.Теперь белый светодиод (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от фирмы с углом рассеяния 25 ° способен выдавать 18000 мкд при постоянном токе 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов значительно снизит ток нагрузки за счет увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время использования стробоскопа обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрева кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и комплектующие

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более точных импортных элементах.Ниже представлена ​​плата с использованием отечественных комплектующих для штыревого монтажа.

Доска в Sprint Layout 6. 0 файл: plata.lay6

Диод ВД1 - КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным, емкостью 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, - Тип МЛТ или планарный с номиналами, указанными на схеме ... Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5, 33 кОм.

Триггер TM2 лучше использовать 561 серию, которая отличается высокой помехозащищенностью и надежностью. Но можно заменить на микросхему 176 и 564 серий, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подходят к КТ315 Б, С, D или КТ3102 с высоким коэффициентом усиления. Выходной транзистор КТ815, КТ817 с любым буквенным префиксом. Светодиоды HL1-HL9 лучше брать сверхъяркие с небольшим углом рассеивания. Они размещены на отдельной доске по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного улучшив плату.

Готовая плата управления стробоскопом и плата светодиодов удобно размещаются в корпусе переносного фонаря. В этом случае необходимо предусмотреть отверстие в корпусе для регулятора R4, а в качестве SA1 можно использовать стандартный выключатель.

Настройка

Схема имеет подстроечный резистор R4, который можно регулировать для достижения желаемого визуального эффекта. Поворачивая ручку управления, можно заметить, что уменьшение импульса тока приводит к недостаточной засветке меток, а увеличение - к размытию.Поэтому при первом запуске стробоскопа необходимо выбрать оптимальную продолжительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы датчика не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подходит медный провод длиной 0,1 м, припаянный к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения он наматывается на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехозащищенности обмотку делают максимально приближенной к свече.Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который тоже следует припаять к центральной жиле, а его зубцы слегка загнуты внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка УОЗ со стробоскопом

Прежде чем рассматривать работу автомобильного стробоскопа, необходимо понять суть стробоскопического эффекта. Если объект, движущийся в темноте, на мгновение освещается вспышкой, он будет казаться застывшим в том месте, где возникла вспышка. Если поставить на вращающееся колесо яркую метку и засветить ее яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно визуально зафиксировать расположение метки.

Перед регулировкой угла опережения зажигания автомобиля наносятся две метки: подвижная на коленчатом валу (маховике) и неподвижная на корпусе двигателя. Затем подключается датчик, на стробоскоп подается питание и двигатель включается в режиме холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то уровень звукового давления настроен оптимально. В противном случае корректировки следует вносить до полного совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный вручную, позволит отладить систему зажигания автомобиля за несколько минут. В результате регулировки повысится КПД двигателя и увеличится срок его службы.

Читать то же

Очень мощный светодиодный стробоскоп, который идеально дополнит любой дискотечный танцпол. Стробоскоп построен на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.

Принцип работы устройства заключается в выдаче очень коротких световых импульсов (вспышек) через заданный промежуток времени. Действие очень похоже на молнию под дождем, когда полностью темная комната освещается ярким светом на миллисекунды.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:

  • Светодиодная матрица -
  • Источник 12 В -
  • Транзистор K2543 -
  • Диодный мост -
  • Микросхема NE555 -
  • Резисторы и конденсаторы -
Светодиоды на сетевое напряжение со встроенным драйвером:

Схема стробоскопа


Я бы не сказал, что схема сложная, достаточно простая. Но у него нет гальванической развязки по напряжению, а это значит, что во время его работы нельзя касаться каких-либо элементов схемы и быть особенно осторожным при сборке.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.

Работа строба

Генератор коротких импульсов собран на микросхеме NE555. Время между импульсами можно изменить, вращая ручку переменного резистора R3.
К выходу этого генератора подключен переключатель на полевом транзисторе, который переключает напряжение 220 В в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу.Светодиодные матрицы
питаются постоянным током, который выпрямляется диодным мостом. Это необходимо для того, чтобы можно было переключать схему с полевым транзистором, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка строба

Стробоскоп собирается в кожухе из кабельного канала. Светодиоды прикручены к широкой стороне, радиаторов нет. Поскольку светодиод используется где-то на 2-5% своей мощности (импульсный режим), нет необходимости в радиаторах.


Боковые стенки вырезаны из этого же кабельного канала и склеены клеем. Сверху вынесен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.

Блоки в корпусе:

Предупреждение

Светодиоды очень мощные и могут повредить глаза, поэтому смотреть на них во время работы не рекомендуется. Особенно опасны стробоскопические вспышки, так как в темноте глаз расслабляется, а яркий пульс проникает прямо на сетчатку.
Также не забывайте, что вся цепь находится под напряжением, опасным для жизни.

Результат работы

К сожалению, работу стробоскопа невозможно передать ни с помощью фото, ни с помощью видео. Ведь даже видеокамера очень плохо улавливает короткий импульс и в результате просто загорается.
Но от себя могу сказать, что стробоскоп получился отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в целом все как надо.

Владельцы карбюраторных автомобилей не понаслышке знакомы со сложностями процесса регулировки зажигания.Обычно это делается на слух, что не очень удобно. Этот процесс можно облегчить с помощью стробоскопа. Однако промышленные устройства довольно дороги, поэтому многие делают стробоскоп для розжига своими руками.

Недостатки промышленных моделей

Промышленные устройства часто имеют определенные недостатки, из-за которых полезность устройства весьма сомнительна.

Начнем с того, что цена на них может быть довольно существенной. Например, современные цифровые модели обойдутся автолюбителю в 1000 рублей.Более функциональные модели стоят уже от 1700. Усовершенствованные стробоскопы стоят порядка 5500 рублей. Стоит ли говорить, что автомобильный стробоскоп (сделанный своими руками) обойдется автомобилисту в 100-200 рублей.

Часто в заводских устройствах производитель использует особо дорогие газоразрядные лампы. У лампы есть определенный ресурс, и через время ее придется заменить. А это само по себе равносильно покупке нового заводского устройства.

Почему стоит сделать стробоскоп своими руками?

Недостатки заводских и технологических устройств подталкивают автолюбителя к самостоятельному изготовлению данного устройства. К тому же гораздо дешевле оборудовать это оборудование светодиодами вместо дорогой лампы. В качестве источника диодов или донора подойдет обычная лазерная указка или фонарик.

Остальные детали тоже копейки будут стоить. Никаких специальных инструментов не требуется. Бюджет на изготовление стробоскопа составит не более 100 рублей.

Как сделать стробоскоп своими руками?

Существует огромное количество схем и вариантов изготовления. Однако по большей части все проекты по созданию этого гаджета похожи.Посмотрим, что вам нужно построить.

Нам понадобится простой транзистор КТ315. Его легко найти в старой советской магнитоле. Обозначение может немного отличаться, но это не имеет значения. Тиристор КУ112А легко получить от блока питания старого телевизора. Там же можно найти небольшие резисторы. Так как светодиодный стробоскоп мы делаем своими руками, то, конечно же, светодиодный фонарик нам понадобится. Для этого лучше приобрести самый дешевый из Китая. Кроме того, нужно запастись конденсатором до 16 В с любым низкочастотным диодом, маленьким реле на 12 А, проводами, крокодилами, экранированным проводом 0.Длиной 5 м, а также небольшой отрезок медной проволоки.

Собираем аппарат

Схема небольшая, но можно разместить прямо в том же китайском фонарике. Итак, через отверстие в задней части фонарика желательно пропустить провода для питания устройства. Крокодилов лучше припаять на концах проводов. В боковой стенке необходимо проделать отверстие, если китайцы его еще не проделали. Через это отверстие будет пропущен экранированный провод. На противоположном конце необходимо заизолировать оплетку и припаять такой же кусок медной проволоки к основной жиле проволоки.Это будет датчик.

Схема устройства и принцип работы

После подачи тока по проводам питания конденсатор очень быстро заряжается через резистор. При достижении определенного порога заряда напряжение будет течь через резистор к размыкающему контакту транзистора. Реле сработает здесь. Когда реле замыкается, образуется цепь тиристора, светодиода и конденсатора. Затем через делитель импульс поступит на управляющий выход тиристора.Тогда тиристор откроется, и конденсатор разрядится на светодиоды. В результате стробоскоп, сделанный своими руками, будет ярко мигать.

Через резистор и тиристор вывод базы транзистора соединен с общим проводом. Это закроет транзистор и выключит реле. Время свечения светодиодов увеличивается, так как контакт размыкается не сразу. Но контакт разорвется, и тиристор обесточится. Схема вернется в исходное положение до тех пор, пока не появится новый импульс.

Изменяя емкость конденсатора, вы можете изменить время свечения. Если выбрать конденсатор большей емкости, то светодиодный стробоскоп, сделанный своими руками, будет ярче и дольше светить.

Устройство на микросхеме

Основной частью этой простой схемы является микросхема типа DD1. Это так называемый однозарядный 155АГ1. В этой схеме он срабатывает только отрицательными импульсами. Управляющий сигнал пойдет на транзистор КТ315, и он будет формировать эти отрицательные импульсы.Резисторы 150 К ОМ, 1 К ОМ, 10 К ОМ, а также стабилитрон КС139 работают как ограничители амплитуды входного сигнала от зажигания автомобиля.

Конденсатор 0,1 мФ вместе с сопротивлением 20 кОм задает необходимую длительность импульса, который будет формироваться микросхемой. При такой емкости конденсатора длительность импульса будет примерно до 2 мс.

Тогда с 6 ножки микросхемы на базовый вывод транзистора КТ 829 будут приходить импульсы, которые к этому моменту будут синхронизированы с зажиганием автомобиля.Он здесь как ключ. В результате через светодиоды возникает импульсный ток.

Как работает этот автоматический стробоскоп? Своими руками нам нужно подвести пару проводов к клеммам автомобильного аккумулятора. Обязательно следить за уровнем заряда аккумулятора.

Если вы соберете эту правильно простую схему, вы сразу сможете увидеть, как устройство работает. Если вдруг яркости не хватит, то это регулируется подбором соответствующего сопротивления.

В качестве корпуса устройства можно использовать старый или китайский фонарик.

Другая схема стробоскопа

Этот светодиодный стробоскоп, сделанный вручную по этому принципу, также может питаться от автомобильного аккумулятора. Диоды обеспечивают защиту от обратной полярности. В качестве застежки используется обычный крокодил. Он должен быть прикреплен к высоковольтному контакту первой свечи зажигания на двигателе. Затем импульс пройдет через резисторы и конденсатор и поступит на вход триггера.К тому времени этот ввод уже будет включен однократным.

Перед импульсом одноразовый режим находится в нормальном режиме. Прямой выход триггера имеет низкий уровень ... Инверсный вход, соответственно - высокий. Положительный конденсатор, подключенный к обратному выводу, будет заряжаться через резистор.

Импульс высокого уровня запускает однократный импульс, который переключает триггер и служит для зарядки конденсатора через резистор. Через 15 мс конденсатор полностью зарядится, и триггер перейдет в нормальный режим.

В результате однократный ответ отреагирует на это синхронной последовательностью прямоугольных импульсов длительностью около 15 мс. Продолжительность можно отрегулировать, заменив резистор и конденсатор.

Импульсы второй микросхемы до 1,5 мс. На этот период открываются транзисторы, которые представляют собой электронный переключатель. Затем через светодиоды протекает ток. По такому принципу работает стробоскоп для автомобиля (сделан он вручную или нет, не важно - оба устройства светят одинаково).

Ток, протекающий через светодиоды, намного превышает номинальный. Но, поскольку вспышки непродолжительны, светодиоды не выйдут из строя. Яркости хватит, чтобы пользоваться этим полезным устройством даже днем.

Этот стробоскоп своими руками можно собрать в футляре от такого же многострадального карманного фонарика.

Как работать с устройством?

Собрав устройство по одной из вышеперечисленных схем, вы можете просто и легко, а главное точно отрегулировать зажигание на карбюраторных двигателях, проверить исправность свечей и катушек, проконтролировать работу регуляторов фаз газораспределения. .

Чтобы настроить зажигание как можно более правильно, обычно предполагается, что смесь воспламеняется за пару градусов до того, как поршень достигнет наивысшей точки. Этот угол называется «углом опережения». При повышении частоты вращения коленчатого вала угол тоже должен увеличиваться. Итак, этот угол выставляется на холостом ходу, после чего необходимо проверить правильность настройки во всех режимах работы агрегата.

Выставляем зажигание

Запускаем и прогреваем двигатель. Теперь запитываем наш светодиодный стробоскоп и подключаем датчик.Теперь нужно навести прибор на метку на ГРМ и найти метку на маховике. Если момент будет нарушен, то отметки будут достаточно далеко друг от друга. Используя метод вращения корпуса ГРМ, добейтесь совпадения отметок. Когда найдете это положение, закрепите трамблер.

Тогда пора набирать обороты. Метки разделятся, но это вполне нормально. Так настраивают зажигание с помощью стробоскопа.

Итак, мы узнали, как сделать светодиодный стробоскоп своими руками.

Стробоскоп - это оборудование, способное непрерывно воспроизводить световые импульсы. В настоящее время наиболее распространенным является светодиодный стробоскоп. Он нашел свое широкое применение в самых разных сферах нашей жизни. Например, это устройство незаменимо в сфере строительства и ремонта (освещение домов, зданий и сооружений), в рекламной индустрии, машиностроении, а также при оформлении ресторанных и гостиничных комплексов, кафе, ночных клубов и др.

Благодаря довольно простой конструкции светодиодный стробоскоп легко изготовить вручную.Для этого требуется только принципиальная схема, микроконтроллер, защитное устройство, а также датчики в зависимости от функционального назначения устройства.


Этот автомобильный стробоскоп достаточно мощный, чтобы питать несколько светодиодов. Для сборки устройства следует купить таймер на микросхеме NE555 и полевой транзистор. Наиболее подходящими транзисторами могут быть IRFZ44, IRF3205, KP812B1 и ряд других.



Искомое устройство получилось достаточно компактным и мощным.Кроме того, можно регулировать частоту вспышки светодиода. Из-за того, что на переходе возникает небольшое падение напряжения, лучше всего использовать диод Шоттки. Также необходимо создать необходимую герметичность пластикового корпуса, в котором находится плата. В этом случае незаменим будет синтетический силикон.




Полевой транзистор, как правило, при длительной работе перегревается, поэтому его следует устанавливать на радиатор. Вышеуказанная схема может питать светодиоды, напряжение которых не превышает 12 вольт.В противном случае сгорит проводка.

Самодельный стробоскоп изготавливает довольно большое количество автомобилистов и профессионалов, так как эта процедура на практике не требует особых знаний и навыков. Чтобы сделать стробоскоп своими руками и при этом соответствовать всем требованиям и предпочтениям, нужно качественно подойти к выбору светодиодов. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются светодиодные устройства, так как их срок службы, а также яркость свечения значительно превосходят любые другие типы излучателей.

Попытался найти в интернете схему светодиодного стробоскопа ... Люди разбирающиеся в электронике сейчас скажут: «Подумаешь, стробоскоп, а что тут сложного». Стробоскопы разные, и все известные ранее схемы меня не устраивали, так как единственная цель - получить эффект полицейского стробоскопа. Может быть, не все заметили, но полицейская мигалка работает очень интересно - каждая лампочка мигает по несколько раз, затем переключается. В результате мы получаем эффект, более известный как «полицейский мигалка».

Стробоскоп можно собрать на разных схемах с помощью мультивибратора, но ни один из них не дает желаемого эффекта или эффект нестабильный. Такая задача вполне выполнима, если вы умеете прошивать МК, но в моем случае не было возможности (недружелюбно к микроконтроллерам). Оставалось найти альтернативу на простых и доступных элементах. На зарубежных сайтах была обнаружена очень интересная схема подключения с помощью таймера 555. Микросхема работает как генератор прямоугольных импульсов.

В схеме также используется счетчик К561ИЕ8 (в моем случае использовался импортный аналог, в общем не критично). Микросхема представляет собой счетчик десятичного делителя, то есть имеет 10 декодированных выходов. Он состоит из высокоскоростных счетчиков и декодеров. Работа счетчика, думаю, всем понятна, объяснять не буду. Чтобы получить эффект мигалки, когда каждый светодиод мигает дважды, необходимо использовать два закрытых выхода счетчика. При подаче сигнала на счетчик поочередно генерируются импульсы на выходах.Сначала на первом выходе формируется импульс, затем он переключается на второй, третий и так до конца, затем процесс повторяется сначала. Частоту и интенсивность вспышек можно отрегулировать, если отрегулировать их номиналом резистора между клеммами 6 и 7 таймера. В выходном каскаде можно использовать практически любые мощные транзисторы обратной проводимости, в моем варианте использовались 13007 (распаяны с платы балласта LDS).


Вы также можете настроить количество вспышек на лампу (1–5 вспышек перед переключением). Для этого достаточно просто добавить диоды на выходы микросхемы. Например, один канал - это контакты 4 и 2, а второй - это 7 и 9, соответственно, для тройной вспышки одного канала вам просто нужны контакты 1,3,5 (первый канал) и 6,8,0 (второй канал). ) диоды для подключения друг к другу. Мощность подключенной нагрузки зависит от выключателей питания. Если вы планируете маломощный стробоскоп на светодиодах, то на выходе можно использовать маломощный КТ315; при более мощных нагрузках в качестве выходных ключей следует использовать полевые транзисторы.


Устройство имеет достаточно широкий диапазон входных напряжений, начинает работать с 4,5-5 вольт, при этом частота миганий не меняется в зависимости от номинального входного напряжения. Этот стробоскоп стоил всего 1,5 доллара (транзисторы были в наличии). Также можно исключить из схемы регулятор напряжения на 5 вольт, микросхема отлично работает от автомобильного аккумулятора. Если вы планируете использовать светодиоды, то не забудьте про ограничивающие резисторы, иначе вы будете наблюдать помутнение кристалла светодиода.


Вся установка производилась в алюминиевом корпусе от китайского электронного трансформатора для питания галогена 12 вольт.


Корпус оказался очень подходящим. Устройство не отличить напрямую от заводского, хотя комплектующие были установлены на макетной плате.

Powerdynamo, стробоскоп - ГРМ

Что и зачем такое стробоскоп и как им пользоваться

Википедия сообщит нам, что стробоскоп:

- это инструмент, с помощью которого появляется циклически движущийся объект (наш маховик). быть медленным или неподвижным.Стробоскопы используются в таймерных огнях, чтобы динамически установить угол зажигания двигателя внутреннего сгорания с циклом Отто.

Световой индикатор времени подключен к цепи зажигания (в основном индуктивно) и используется для подсветки меток ГРМ с двигателем. Бег. Видимое положение меток, замороженных стробоскопом. эффект, указывает текущую синхронизацию искры по отношению к поршню позиция.


Эти инструменты бывают разных форм, в основном пистолетные. или форму факела.

Всем нужен источник питания (230 В или 12 В), и у них есть звукосниматель (в основном индукционный зажим поставить вокруг кабеля HT для импульсного датчика)


Для стробирования двигателя вы устанавливаете стробоскоп (мощность питания и зажима HT) и запустите двигатель. Строб будет быстро мигать. Если он не мигает, поверните зажим на 180 градусов (т. Е. В сторону перед свечой зажигания теперь должен быть направлен в сторону зажигания катушка).

Теперь направьте вспышку на маркировка на маховике и двигателе. В связи с описанным выше стробоскопический эффект: метки кажутся неподвижными или в случае системы с опережающими механизмами, перемещающимися в зависимости от оборотов двигателя.

Вы заметите все еще мерцает положение штриховой маркировки - и это НЕ какой-то неисправность зажигания. Строб действует как в начале, так и в конце Искра. Иногда он использует начало, иногда конец, чтобы вызвать вспышку. следовательно мерцает.Кроме того, когда вы пробуете 3 разных типа стробоскопа на на одном и том же движке вы можете получить 3 разных результата. Стробоскопы не на 100% точный - но все же лучшее, что вы можете получить, и лучше, чем статическое время что в магнито-системах в любом случае невозможно (за исключением следующих настроек правила по доверенности)

Практически:


Проверьте, есть ли на вашем двигателе заводская метка ГРМ.Старый BMW, например. имеют их (см. рисунок здесь с маркировкой OT = ВМТ).

В противном случае вам придется установить эти отметки, как описано ниже.

Обратите внимание, что хотя большинство наших систем имеют маркировку, они для статического времени, и они не очень полезны для динамических (стробоскопических) сроки.


Необходимые данные о зажигании вы получите из руководства по эксплуатации вашего мотоцикла. В качестве справка: 2 удара из 60-80-х годов будут использовать около 27 градусов, что равно 2.От 5 до 3,5 мм до верхней мертвой точки (ВМТ - это самая высокая точка пистион может дойти). Моторные навыки 30-х годов потребовали бы гораздо большего прогресса (5-7мм). Старые 4 хода требуют более 40 градусов для ранней установки и около 2 или 8 за опоздание.

Вынуть свечу (свечи) зажигания. Найдите ВМТ (для 4-х тактов тот, что по мощности Инсульт). Поверните кривошип (лучше всего используя маховик в качестве ручки) назад. (проверьте, есть ли у вас маховики, вращающиеся по часовой стрелке или против часовой стрелки!) пока поршень не опустится до необходимого значения.

Конечно, вам придется работать точно. Теоретически до 0,1 мм или меньше точность. Для этого вы используете какой-то датчик.

В качестве импровизированного устройства, чтобы вообще запустить работу, используйте карандаш или вставьте отвертку в отверстие для пробки, чтобы проверить положение поршня.



Теперь вам нужно пометить маховик с положением кривошипа в замке зажигания. положение (2 хода) или (4 хода) раннее и позднее зажигание против какая-то неподвижная точка на двигателе.

Немного скобы двигателя, как показано на картинке, или винта и т. Д.

Всегда делайте это, когда кривошип находится в нужном положении зажигания. позиция.


Вставьте свечу (свечи) зажигания на место. Подключите стробоскоп согласно инструкции поставляется вместе с инструментом и запустите двигатель.

Вещь должна быстро мигать.

Если он не мигает или мигает только периодически, снимите зажим с Провод HT, переверните его (сторона, которая раньше была по направлению к вилке, теперь обращена к катушка зажигания).



Теперь направьте вспышку на маркировка на маховике и двигателе.

Из-за описанного выше стробоскопического эффекта маркировка кажется стационарный

ВНИМАНИЕ: даже если маховик быть в состоянии покоя, это определенно не так. Он вращается с некоторой скоростью, и вы следует воздерживаться от прикосновения к этому ротору, если он, казалось бы, невинно остановился!


Следующее будет зависеть от того, используете ли вы 2-тактный двигатель, 4-тактный, вращающийся по часовой стрелке или против часовой стрелки маховик. Однако принцип всегда один и тот же.
Проверьте, совпадает ли отметка на роторе с отметкой на двигатель, как он находился в статическом положении во время настройки.

На картинке здесь (для маховика, вращающегося по часовой стрелке) совмещение с светло-зеленая линия означает ОК.

Выравнивание больше с красной линией означает, что искра опаздывает, в любом случае позже чем хотел.

Выравнивание больше с синей линией означает, что искра слишком рано, в любом случае раньше, чем хотелось.

пример вала, вращающегося по часовой стрелке!


Если отметки не совпадают на 100%, не паникуйте. Как уже упоминалось, стробоскопы не на 100% точны, возможно, вы читаете немного сбоку и большинство старых двигателей довольно снисходительны.

Если это утешает:
старые данные производителя точно уже не точны. Они часто использовались бензин с бензином довольно низкого качества (68-88 октан).Сегодня у нас 94 или около того. Следовательно, развитие пламени происходит намного быстрее и нужно меньше аванса, но сколько меньше, только вы можете узнать эксперимент.

Обратите внимание на 4 хода с доступом только к распределительному валу:

Поскольку кулачок вращается на половину скорости кривошипа, углы фаз газораспределения сдачи уменьшаются вдвое.


Важно, чтобы двигатель работал плавно и имел тяговое усилие.ЕСЛИ в этом случае перестаньте возиться с зажиганием. Вы только усугубляете ситуацию.

Если вы хотите изменить настройки после стробирования, вы следующим образом:

a) Запишите, сколько (мм) и в каком направлении вы сделали разметку на маховике появляется сдвинутая вспышка.

b) Если опорная плита не допускает изменений, вам придется тянуть ротор. (без изменения положения кривошипа) и сбросьте его таким образом, чтобы исправить смещение, которое вы заметили во время стробирования.

c) Надежно закрепите ротор и снова стробируйте. Надеюсь, теперь у тебя есть то, что ты хотел, в противном случае повторите упражнение (тесто в этом случае сначала выпейте пива)

За 4 такта маркировка смещается с ускорением двигателя (из-за автоматическое продвижение)

Отметки должны постепенно меняться от поздней до ранней отметки.

Вы можете посмотреть короткое видео о это здесь

к базе знаний

Схема управления ксеноновым стробоскопом

Схемы, представленные в следующей статье, могут быть использованы для последовательной генерации стробированного светового эффекта на 4 ксеноновых лампах.

Предлагаемый эффект последовательного ксенонового освещения можно применять на дискотеках, на вечеринках ди-джеев, в автомобилях или транспортных средствах в качестве предупреждающих индикаторов или в качестве декоративных огней во время фестивалей.

На рынке доступен широкий спектр ксеноновых ламп с соответствующим комплектом трансформаторов зажигания (о котором мы поговорим позже). Теоретически практически любая ксеноновая лампа отлично работает в схеме управления стробоскопом, представленной на рисунке ниже.

Как рассчитывается номинальная мощность ксеноновой лампы

Схема разработана для ксеноновой лампы мощностью 60 Вт в секунду, и это все, что она может вместить.К сожалению, номинальная мощность ксеноновых ламп обычно обозначается как «x» ватт в секунду, что часто означает проблему!

Причину конкретных значений конденсаторов на диаграмме и уровня постоянного напряжения можно понять с помощью следующего простого уравнения:

E = 1/2 CU 2

Количество электроэнергии, потребляемой ксеноновой трубкой может быть определен простым умножением энергии на частоту повторения импульсов ксенона.

При частоте 20 Гц и мощности 60 Вт трубка может «потреблять» около 1. 2 кВт! Но это выглядит огромным и не может быть оправдано. На самом деле, приведенная выше математика использует неправильную формулу.

В качестве альтернативы это должно зависеть от оптимально допустимого рассеяния лампы и получаемой энергии по отношению к частоте.

Принимая во внимание, что спецификации ксеноновой лампы, которые нас вдохновляют, должны обеспечивать максимально возможное рассеивание до 10 Вт, или оптимальный уровень энергии 0,5 Вт должен разряжаться при 20 Гц.

Расчет разрядных конденсаторов

Вышеупомянутые критерии требуют разрядной емкости величиной 11 мкФ и анодного напряжения 300 В. Как можно было видеть, это значение относительно хорошо совпадает со значениями C1 и C2, как указано в диаграмму.

Теперь вопрос в том, как выбрать правильные номиналы конденсаторов в ситуации, когда на ксеноновой лампе нет номиналов? В настоящее время, поскольку у нас есть взаимосвязь между 'Ws' и W ', можно проверить приведенное ниже уравнение простого пальца:

C1 = C2 = X. Ws / 6 [uF]

На самом деле это всего лишь важная подсказка. В случае, если ксеноновая лампа рассчитана на оптимальный рабочий диапазон менее 250 часов непрерывной работы, лучше всего применить уравнение к уменьшенному допустимому рассеянию. Полезная рекомендация, которой вы, возможно, захотите следовать в отношении всех типов ксеноновых трубок.

Убедитесь, что полярность подключения правильная, это означает, что катоды заземлены. Во многих случаях анод отмечен пятном красного цвета.Сеточная сеть доступна либо как провод на стороне вывода катода, либо просто как третий «вывод» между анодом и катодом.

Как зажигается ксеноновая трубка

Хорошо, инертные газы могут генерировать освещение, когда они наэлектризованы. Но это не объясняет, как на самом деле зажигается ксеноновая лампа. Описанный ранее конденсатор накопления электроэнергии показан на рисунке 1 выше через пару конденсаторов C1 и C2.

Учитывая, что ксеноновая трубка требует напряжения 600 В на аноде и катоде, диоды D1 и D2 образуют сеть удвоителя напряжения вместе с электролитическими конденсаторами C1 и C2.

Как работает схема

Пара конденсаторов постоянно заряжается до максимального значения переменного напряжения, и в результате R1 и R2 включены для ограничения тока во время периода зажигания ксеноновой лампы. Если бы R1, R2 не были включены, ксеноновая трубка в какой-то момент вышла из строя и перестала работать.

Значения резистора R1 и R2 выбраны так, чтобы гарантировать, что C1 и C2 заряжены до пикового уровня напряжения (2 x 220 В RMS) с максимальной частотой повторения ксенона.

Элементы R5, Th2, C3 и Tr представляют цепь зажигания ксеноновой лампы. Конденсатор C3 разряжается через первичную обмотку катушки зажигания, которая генерирует сетевое напряжение в несколько киловольт на вторичной обмотке для зажигания ксеноновой трубки.

Так ксеноновая лампа загорается и ярко светится, что также означает, что теперь она мгновенно потребляет всю электрическую мощность, содержащуюся внутри C1 и C2, и рассеивает ее с помощью ослепительной вспышки света.

Конденсаторы C1, C2 и C3 впоследствии перезаряжаются, так что заряд позволяет лампе перейти на новый импульс вспышки.

Схема зажигания получает сигнал переключения через оптопару, встроенный светодиод и фототранзистор, вместе заключенные в один пластиковый корпус DIL.

Это гарантирует отличную гальваническую развязку между стробоскопами и электронной схемой управления. Как только фототранзистор загорается светодиодом, он становится проводящим и приводит в действие тиристор.

Входное питание для оптопары берется из напряжения зажигания 300 В, проходящего через C2. Тем не менее, оно снижено до 15 В диодами R3 и D3 для видимых факторов.

Цепь управления

Поскольку рабочая теория схемы драйвера понятна, мы можем теперь узнать, как можно сконструировать ксеноновую лампу для создания эффекта последовательного стробирования.

Схема управления для создания этого эффекта показана на рисунке 2 ниже.

Максимальная частота повторения строба ограничена 20 Гц. Схема может одновременно обрабатывать 4 стробирующих устройства и по существу состоит из ряда переключающих устройств и тактового генератора.

Однопереходный транзистор 2N2646 UJT работает как генератор импульсов. Связанная с этим сеть предназначена для настройки частоты выходного сигнала в районе 8… 180 Гц с помощью P1. Сигнал генератора поступает на вход тактового сигнала десятичного счетчика IC1.

На рисунке 3 ниже показано изображение форм сигналов на выходе IC1 в отношении тактового сигнала.

Сигналы, поступающие от переключателя IC 4017 с частотой 1… 20 Гц, поступают на переключатели S1… S4. Расположение переключателей определяет последовательность строба. Он позволяет регулировать последовательность освещения справа налево или наоборот и т. Д.

Когда S1 - S4 установлены полностью по часовой стрелке, кнопки переходят в рабочий режим, позволяя работать одной из 4 ксеноновых ламп. активируется вручную.

Управляющие сигналы активируют каскады драйвера светодиода через транзисторы T2. . . Т5. Светодиоды D1… D4 работают как функциональные индикаторы для стробоскопов. Цепь управления можно проверить, просто заземлив катоды D1… D4. Они сразу покажут, правильно ли работает схема.

Простой стробоскоп с использованием IC 555

В этой простой схеме стробоскопа IC 555 работает как нестабильный генератор, управляющий транзистором и присоединенным трансформатором.

Трансформатор преобразует 6 В постоянного тока в 220 В слабый переменный ток для столика стробоскопа.

220 В преобразуется в высоковольтный пик 300 В с помощью диодно-конденсаторного выпрямителя.

Когда конденсатор C4 заряжается до порога срабатывания неоновой лампы затвора SCR, через резистивную сеть, SCR срабатывает и запускает сеточную катушку драйвера лампы стробоскопа.

Это действие сбрасывает все 300 В в лампу стробоскопа, ярко освещая ее, пока C4 полностью не разрядится для повторения следующего цикла.

О Matrix

Я работаю редактором самодельных схем. com. Хотя по профессии я инженер-механик, моя страсть к практической электронике помогла мне многому научиться за эти годы. Я также люблю отвечать на вопросы на форуме и всегда рад помочь в этой удивительной области электроники.

Стробоскопы Патенты и заявки на патенты (класс 315 / 241S)

Номер патента: 5140226

Реферат: Блок мигающей сигнальной лампы, включающий в себя источник (и) напряжения, затвор трансформатора (W), первый и второй конденсаторы накопителя (C1 и C2), импульсную лампу (B), цепь зажигания (T, Z), и электрический переключатель (T1), включенный последовательно с первым конденсатором-накопителем, который управляется электрически.Схема мониторинга (R1, R2, V1), который дополнительно включена воспринимает напряжение заряда первого конденсатора хранения и сравнивает его с опорным напряжением, открывая электрический выключатель, когда напряжение заряда превышает опорное напряжение. Устройство по настоящему изобретению обеспечивает сборку мигающей сигнальной лампы, которую легко и экономично изготовить и которая, надежно зажигая импульсную трубку, делает возможным влияние энергии или силы света создаваемых световых вспышек.

Тип: Грант

Зарегистрирован: 23 мая 1990 г.

Дата патента: 18 августа 1992 г.

Цессионарий: Hella KG Hueck & Co.

Изобретателей: Вернер Леппер, Дитер Нольте, Петер Шульте

Стробоскопический индикатор времени | Citroën BX своими руками

Традиционно стробоскопы строились с ксеноновыми фонарями, такими как те, что используются в фотографических вспышках.Однако этим фонарикам для зажигания требуется напряжение 400-600 В и даже больше. Излишне говорить, что поражение электрическим током такого напряжения часто приводит к летальному исходу. Если у вас нет опыта в создании таких высоковольтных цепей (включая надлежащую изоляцию), а также у вас нет измерительного оборудования, которое поможет в этом процессе, вам даже не следует думать о его создании.

К счастью, с развитием современной полупроводниковой технологии необходимость в этих фонариках отпала. Доступны светодиоды очень высокой интенсивности, которые идеально подходят для этой задачи.Эти в основном светодиоды из AlInGaP (алюминий-индий-галлийфосфат) имеют уровень интенсивности в диапазоне от 10 000 до 25 000 микрокандел, что очень много по сравнению со значением 5-50 мкд обычных светодиодов. Если вы даже вставите его в розетку с отражателем и фокусирующей линзой, его свет будет настолько ярким, что - хотя это не лазерный диод - вам никогда не следует смотреть прямо на световые лучи. Такие светодиоды примерно в десять раз дороже обычных, но в абсолютных цифрах это совсем не так страшно: около 3-5 евро каждый.

Схема стробоскопа также намного проще традиционной схемы, в которой для генерации высокого напряжения из имеющихся 12 В постоянного тока требовался преобразователь постоянного тока в постоянный. В этом преобразователе использовались высоковольтные конденсаторы, диоды и трансформатор. Мы можем сэкономить все эти компоненты, так как наша схема будет полностью счастлива использовать 12 В, которые она получает от автомобильного аккумулятора.

Функционирование схемы довольно простое. Провода +12 В и заземления должны быть прикреплены к клеммам аккумулятора (диод D1 защищает цепь от случайной обратной полярности). Триггерный вход ни в коем случае не должен подключаться напрямую к системе зажигания. Используйте зажим типа «крокодил», закрепленный вокруг изоляции провода HT свечи зажигания первого цилиндра (ближайшего к распределителю). Использование экранированного кабеля для входной линии триггера необходимо во избежание ложного ввода с других цилиндров.

Как только вы включаете схему, конденсатор C2 начинает заряжаться током, протекающим через резистор R2, но больше ничего не происходит, поскольку тиристор Th2 изначально закрыт.Когда двигатель работает, триггерный вход собирает этот сигнал через емкостную связь. Первый импульс открывает тиристор и конденсатор C2 разряжается через резистор R4. Транзистор T1 определяет падение напряжения на этом резисторе и открывается, переключая светодиод на питание +12 В (через обычный ограничивающий ток резистор R5; вам может потребоваться изменить его значение в соответствии с током светодиода, который вы фактически используете). Как только конденсатор C2 полностью разряжен, транзистор T1 снова закрывается и светодиод гаснет.Тиристор Th2 не остается разомкнутым, потому что сопротивление в его анодной цепи довольно велико, а это означает, что ток, протекающий через тиристор, намного ниже его тока удержания. Наконец, все начинается сначала.

Компоненты R1, D2, C1 защищают тиристор.

Куда с ним целиться?

Начните с левой стороны головки двигателя и идите вниз сбоку от двигателя, мимо распределителя, термостата и всего остального, вниз и немного вперед, пока не дойдете до картера.Там вас остановит сцепление, которое прикручено к этой стороне двигателя. Там, где сцепление соединяется с двигателем, где-то между двумя верхними болтами, удерживающими сцепление на месте, вы найдете продольное отверстие, которое позволяет заглянуть в картер, чтобы увидеть внешний верхний край маховика. Изначально у апертуры была небольшая заглушка, возможно, вам придется ее снять. Вращающиеся метки находятся на маховике, стационарные - на краю проема. Очистите область и, если следы не видны, укрепите их небольшим количеством белой краски (лучшая краска для этого - это корректирующая жидкость, которая использовалась, когда пишущие машинки еще были актуальны, но небольшое количество белой автомобильной краски нанесено там с помощью тампон для ухода за младенцем или очень тонкая кисть тоже отлично подойдут).


Вот принципиальная схема традиционного стробоскопа фонарика:

.

При покупке компонентов обратите внимание, что два конденсатора рассчитаны на переменное напряжение. Трансформатор в преобразователе постоянного тока может быть простым сетевым трансформатором от 220 В до 9 В для монтажа на печатной плате, достаточно 1,5 ВА (от Schaffer или другого производителя). Катушка 9 В будет использоваться в качестве первичной катушки. Если хотите сделать самому, у первичной катушки 100 витков, у вторичной 2540 витков.Автотрансформатор, приводящий в движение фонарь, представляет собой стандартный трансформатор зажигания фонарика, его можно купить в магазинах электроники.

Мы намеренно не предоставляем печатную плату для этого второго стробоскопа. Во-первых, лучшим решением было бы найти старую вспышку и вставить новую схему в ее корпус, сохранив некоторые компоненты (фонарик, автотрансформатор, переключатель «in-out»). В этом случае дизайн печатной платы должен соответствовать доступному помещению. Во-вторых, мы еще раз подчеркиваем, что такое высоковольтное оборудование должно создаваться только теми, кто обладает необходимыми знаниями и опытом; Эти люди сочтут проектирование печатной платы с нуля легкой задачей.

Изготовление стробоскопов. Светодиодный стробоскоп (светодиодный маячок) на TL494

Еще в детстве собрал стробоскоп на импульсной газоразрядной лампе ИФК-120.

Когда схема заработала, радость была безмерна ... С тех пор прошло 10 лет, и я решил, так сказать, вспомнить прошлое, но уже «по-современному». В современном стиле на светодиодах. Преимущества светодиодов очевидны - они не боятся вибрации, долговечны, безопасны и т. Д. При постоянном свете срок службы светодиода в среднем составляет 50 тысяч часов.Что ж, в режиме кратковременного свечения срок службы увеличивается во много раз, ведь у светодиодов есть еще одно неоспоримое преимущество - они абсолютно не боятся включения-выключения.
Схема стробоскопа проста «на три рубля», собранная на деталях «из помойки».

Для сборки схемы стробоскопа достаточно найти нерабочий блок питания ATX от компьютера. Сердцем большинства этих источников питания является широко используемый драйвер ШИМ TL494.Также стоит отметить, что данная микросхема продается практически в любом радиомагазине за бесценок, а устройство собирается на ней. Резисторы и конденсаторы можно взять от одного источника питания. Я использовал полевой транзистор от нерабочей материнской платы, их около 10, подойдет любой N-канальный мощный полевой прибор, например AP15N03GH или IRLZ44NS. Подстроечные резисторы регулируют частоту вспышки (VR2) и продолжительность вспышки (VR1). Светодиод VD1 (зеленый) показывает наличие питания, светодиод VD2 (красный) показывает напряжение на выходе схемы.Резистор R6 ограничивает ток через мощный светодиод, сопротивление этого резистора подбирается опытным путем, до достижения оптимального тока через светодиод, причем этот резистор тоже должен иметь мощность 2 ... 5 Вт. Питание схемы может быть любым в диапазоне от 10 до 20 вольт, но при изменении напряжения питания необходимо менять сопротивление резистора R6, ограничивающего ток через мощный светодиод. Помимо светодиодов в схему можно подключить светодиодные ленты.При подключении к стробоскопу светодиодных лент, которые питаются напрямую от 12 вольт, нужно вместо резистора R6 установить перемычку, так как ленты уже содержат ограничивающие резисторы, а также запитать схему нужно строго от 12 вольт. Если диапазона регулировки частоты вспышек недостаточно, то нужно изменить номинал конденсатора С1. При увеличении емкости частота уменьшается (вспышки возникают реже), при уменьшении емкости частота увеличивается (вспышки возникают чаще).При правильной сборке схема сразу начинает работать. Для проверки цепи установите подстроечные резисторы VR1 и VR2 в среднее положение и подайте питание на схему. Я запитал схему от 12 вольт.

На печатной плате почти все SMD-резисторы и конденсаторы типоразмера 1206, светодиоды типоразмера 0805, полевой транзистор в корпусе DPAK, подстроечные резисторы VR1 и VR2 должны быть многооборотными. Конденсаторы С2, С4 - керамические. Конденсаторы С1, С3 - любого типа.
Поскольку светодиод должен работать в режиме стробоскопа (давать короткие мигания), продолжительность миганий должна быть установлена ​​почти на минимум (подстроечный резистор VR1). Триммер VR2 регулирует частоту вспышек по вкусу.

Я использовал OSRAM OSTAR SMT RTDUW S2W LED, установленный на радиаторе процессора от старого компьютера.

Этот светодиод содержит 4 кристалла по 700 мА (2,5 Вт) каждый. Все кристаллы разного цвета: красный, зеленый, синий, белый.

Если вы используете все 4 кристалла сразу (соедините их последовательно), вы получите белый свет.Это именно то, что я сделал. Сопротивление резистора R6 при питании от 12 вольт у меня получилось 5 Ом. Резистор R6 ограничивает ток через светодиод, так как светодиод должен запитываться стабильным током. Вместо токоограничивающего резистора R6 можно использовать микросхему LM317, подключенную по схеме стабилизации тока (микросхема + внешний резистор). В режиме стробоскопа LM317 может работать без радиатора, поскольку большую часть времени светодиод не горит. При использовании устройства в режиме маяка LM317 необходимо установить на радиатор.

Вот несколько примеров подключения различных светодиодов к плате стробоскопа:

Фотография платы стробоскопа:

Вид сбоку от путей. Плата не очень получилась, но подойдет:

Расположение компонентов на плате:

Прикрепленное видео стробоскопа в действии.

Перечень радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал сумма Примечание Оценка Мой ноутбук
U1 ШИМ-контроллер

TL494

1 В блокнот
VT1 МОП-транзистор

AP15N03GH

1 IRLZ44NS В блокнот
VD1 Светодиод

AL307V

1 В блокнот
VD2 Светодиод

AL307B

1 В блокнот
C1 Конденсатор 2. 2 мкФ 1 В блокнот
C2, C4 Конденсатор 100 нФ 2 В блокнот
C3 Конденсатор электролитический 100 мкФ 1 В блокнот
R1 Резистор

9,1 кОм

1 В блокнот
R2 Резистор

100 кОм

1 В блокнот
R3 Резистор

1 кОм

1 В блокнот
R4, R5 Резистор

В интернете очень давно пытался найти схему для светодиодного строба. Люди, разбирающиеся в электронике, теперь скажут: «Подумать только, стробоскоп, а что такого сложного». Стробоскопы разные, и все известные ранее схемы меня не устраивали, так как единственная цель - получить эффект полицейского стробоскопа. Может быть, не все заметили, но полицейская мигалка работает очень интересно - каждая лампочка мигает по несколько раз, затем переключается. В результате мы получаем эффект, более известный как «полицейский мигалка».

Стробоскоп можно собрать на разных схемах с помощью мультивибратора, но ни один из них не дает желаемого эффекта или эффект нестабильный.Такая задача вполне выполнима, если вы умеете прошивать МК, но в моем случае не было возможности (недружелюбно к микроконтроллерам). Оставалось найти альтернативу на простых и доступных элементах. На зарубежных сайтах была обнаружена очень интересная схема подключения с помощью таймера 555. Микросхема работает как генератор прямоугольных импульсов.

В схеме также используется счетчик К561ИЕ8 (в моем случае использовался импортный аналог, в общем не критично). Микросхема представляет собой счетчик десятичного делителя, то есть имеет 10 декодированных выходов.Он состоит из высокоскоростных счетчиков и декодеров. Работа счетчика, думаю, всем понятна, объяснять не буду. Чтобы получить эффект мигалки, когда каждый светодиод мигает дважды, необходимо использовать два закрытых выхода счетчика. При подаче сигнала на счетчик поочередно генерируются импульсы на выходах. Сначала на первом выходе формируется импульс, затем он переключается на второй, третий и так до конца, затем процесс повторяется сначала. Частоту и интенсивность вспышек можно отрегулировать, если отрегулировать их номиналом резистора между клеммами 6 и 7 таймера.В выходном каскаде можно использовать практически любые мощные транзисторы обратной проводимости, в моем варианте использовались 13007 (распаяны с платы балласта LDS).


Вы также можете настроить количество вспышек на лампу (1–5 вспышек перед переключением). Для этого достаточно просто добавить диоды на выходы микросхемы. Например, один канал - это контакты 4 и 2, а второй - это 7 и 9, соответственно, для тройной вспышки одного канала вам просто нужны контакты 1,3,5 (первый канал) и 6,8,0 (второй канал). ) диоды для подключения друг к другу.Мощность подключенной нагрузки зависит от выключателей питания. Если вы планируете маломощный стробоскоп на светодиодах, то на выходе можно использовать маломощный КТ315; при более мощных нагрузках в качестве выходных ключей следует использовать полевые транзисторы.


Устройство имеет достаточно широкий диапазон входных напряжений, начинает работать с 4,5-5 вольт, при этом частота миганий не меняется в зависимости от номинального входного напряжения. Такой стробоскоп стоил всего 1,5 доллара (транзисторы были в наличии).Также можно исключить из схемы регулятор напряжения на 5 вольт, микросхема отлично работает от автомобильного аккумулятора. Если вы планируете использовать светодиоды, то не забудьте про ограничивающие резисторы, иначе вы будете наблюдать помутнение кристалла светодиода.


Вся установка производилась в алюминиевом корпусе от китайского электронного трансформатора для питания галогена 12 вольт.


Корпус оказался очень подходящим. Устройство не отличить напрямую от заводского, хотя комплектующие были смонтированы на макетной плате.

Во многих схемах стробоскопа для определения точного момента зажигания используются лампы IFK и довольно сложные схемы их «навешивания». Я предложил относительно простую схему стробоскопа, которая проста в настройке и не имеет дефицитных деталей (см. Рисунок).

R1C1R2VD1VD2 - линк, который согласовывает высоковольтный сигнал со входа устройства на вход микросхемы DA1, то есть таймер 1006VI1 , включенный по однозарядной схеме.Для каждого входного импульса на выходе 3 появляется импульс, время жизни которого определяется звеном R3C2. Резистор R3 регулирует длительность выходного импульса. На транзисторе VT1 собран усилитель.

На элементе DA1 собран one-shot - ожидающий мультивибратор, ожидающий входных импульсов с высоковольтного провода первого цилиндра. Датчик этих импульсов - обычная прищепка, с одной стороны которой намотана проволока диаметром 0,1 ... 0,3 мм.

Количество витков 30-50, эта обмотка надежно фиксируется клеем «Момент» или «Суперцемент», «Глобус» и др. Поверхность обмотки защищается обычной изолентой, чтобы прищепка была надежно закрыта. или открыт. К одному концу этой обмотки припаян провод, лучше экранированный. Экранированные провода соединены с землей в главной цепи. Элементы R1 C1 R2 R3 согласовывают сигнал датчика с входом микросхемы. Длительность выходного импульса регулируется элементом R3C2.Транзистор VT1 включает и выключает светодиоды HL1-HL9 напрямую. Светодиоды должны быть ярко-белыми. Светодиоды не привязаны к конкретной торговой марке.

Длительность выходного импульса должна быть в пределах 0,5 ... 0,8 мс. Если больше, то светодиоды светятся недолго, и метки на маховике или на шкиве коленчатого вала будут «размыты». При регулировке оборотов двигателя нужно держать их в пределах 850 ... 1700 мин -1. Повороты перед регулировкой лучше обозначить светоотражающей краской.

Желательно использовать детали как можно меньшего размера, от этого зависят габариты платы.Конденсатор С1 слюдяной или К73-11, К73-17 с рабочим напряжением не менее 500 В. Светодиоды предварительно необходимо проверить на исправность. Их установка на плате должна быть сосредоточена в одном месте, чтобы поток излучения был максимальным. Размеры печатной платы зависят от конкретного устройства, к которому исполнитель хочет «прикрепить» стробоскоп. Я поместил стробоскоп в корпус плоского электрического фонарика. Помимо провода датчика, о котором говорилось выше, нужно ввести провода +12 В и «массу».

Собранное устройство необходимо проверить, чтобы не повредить светодиоды, которые являются самыми дорогими элементами на плате! Вместо этого следует последовательно подключить любой светодиод и резистор 1,5 кОм. Подсоедините провода, присоедините провод датчика к высоковольтному проводу первого цилиндра.

Не допускайте контакта проводов с движущимися частями двигателя! Запустите двигатель и посмотрите, как светится светодиод. Осциллографом проверьте длительность импульса на выводе 3 DA1, если она лежит в пределах 0,5 ... 0,8 мс, значит схема работает, и можно спокойно подключать светодиоды.Подключайте только при выключенном двигателе!

Отсоединить «вакуумный» шланг от распределителя зажигания. Сделайте все необходимые подключения. Запустить двигатель, направить стробоскоп на шкив коленчатого вала или маховик. Соблюдайте маркировку в соответствующих местах в соответствии с техническим описанием конкретного автомобиля. Если метки на месте, значит момент зажигания выставлен правильно. В противном случае потребуется регулировка. Увеличивайте обороты двигателя, следите за движением меток.Это говорит о том, что центробежный регулятор угла опережения зажигания работает. Осторожно подключите «пылесос», следите за перемещением положения меток. Если есть изменение, то клапан регулятора вакуума работает.

E.L. Метель, Черкассы

Стробоскоп - это оборудование, способное непрерывно воспроизводить световые импульсы. В настоящее время наиболее распространенным является светодиодный стробоскоп. Он нашел свое широкое применение в самых разных сферах нашей жизни. Так, например, это устройство незаменимо в сфере строительства и ремонта (освещение домов, зданий и сооружений), в индустрии рекламы, машиностроении, а также при проектировании ресторанных и гостиничных комплексов, кафе, ночных клубов и др. .

Благодаря довольно простой конструкции светодиодный стробоскоп легко изготовить вручную. Для этого требуется только принципиальная схема, микроконтроллер, защитное устройство, а также датчики в зависимости от функционального назначения устройства.


Этот автомобильный стробоскоп достаточно мощный, чтобы обеспечить питание ряда светодиодов. Для сборки устройства следует купить таймер на микросхеме NE555 и полевой транзистор. Наиболее подходящими транзисторами могут быть IRFZ44, IRF3205, KP812B1 и ряд других.



Искомое устройство получилось достаточно компактным и мощным. Кроме того, можно регулировать частоту вспышки светодиода. Из-за того, что на переходе возникает небольшое падение напряжения, лучше всего использовать диод Шоттки. Также необходимо создать необходимую герметичность пластикового корпуса, в котором находится плата. В этом случае незаменим будет синтетический силикон.




Полевой транзистор, как правило, при длительной работе перегревается, поэтому его следует устанавливать на радиатор.Вышеуказанная схема может питать светодиоды, напряжение которых не превышает 12 вольт. В противном случае сгорит проводка.

Самодельный стробоскоп изготавливает довольно большое количество автомобилистов и профессионалов, так как эта процедура на практике не требует особых знаний и навыков. Чтобы сделать стробоскоп своими руками и при этом соответствовать всем требованиям и предпочтениям, нужно качественно подойти к выбору светодиодов. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются светодиодные устройства, так как их срок службы, а также яркость свечения значительно превосходят любые другие типы излучателей.

Владельцы карбюраторных автомобилей не понаслышке знакомы со сложностями процесса регулировки зажигания. Обычно это делается на слух, что не очень удобно. Этот процесс можно облегчить с помощью стробоскопа. Однако промышленные устройства довольно дороги, поэтому многие делают стробоскоп для розжига своими руками.

Недостатки промышленных моделей

Промышленные устройства часто имеют определенные недостатки, из-за которых полезность устройства весьма сомнительна.

Начнем с того, что цена на них может быть довольно существенной. Например, современные цифровые модели обойдутся автолюбителю в 1000 рублей. Более функциональные модели стоят от 1700 рублей. Усовершенствованные стробоскопы стоят около 5500 рублей. Стоит ли говорить, что автомобильный стробоскоп (сделанный своими руками) обойдется автомобилисту в 100-200 рублей.

Часто в заводских устройствах производитель использует особо дорогие газоразрядные лампы. У лампы есть определенный ресурс, и через время ее придется заменить. А это само по себе равносильно покупке нового заводского устройства.

Почему стоит сделать стробоскоп своими руками?

Недостатки заводских и технологических устройств подталкивают автолюбителя к самостоятельному изготовлению данного устройства. К тому же гораздо дешевле оборудовать это оборудование светодиодами вместо дорогой лампы. В качестве источника диодов или донора подойдет обычная лазерная указка или фонарик.

Остальные детали тоже копейки будут стоить.Никаких специальных инструментов не требуется. Бюджет на изготовление стробоскопа составит не более 100 рублей.

Как сделать стробоскоп своими руками?

Существует огромное количество схем и вариантов изготовления. Однако в большинстве случаев все проекты по созданию этого гаджета похожи. Посмотрим, что вам нужно построить.

Нам понадобится простой транзистор КТ315. Его легко найти в старой советской магнитоле. Обозначение может немного отличаться, но это не имеет значения. Тиристор КУ112А легко получить от блока питания старого телевизора. Там же можно найти небольшие резисторы. Так как светодиодный стробоскоп мы делаем своими руками, то, конечно же, светодиодный фонарик нам понадобится. Для этого лучше приобрести самый дешевый из Китая. Кроме того, нужно запастись конденсатором до 16 В с любым низкочастотным диодом, маленьким реле на 12 А, проводами, крокодилами, экранированным проводом длиной 0,5 м, а также небольшим отрезком медной проволоки.

Собираем аппарат

Схема небольшая, но можно разместить прямо в том же китайском фонарике.Итак, через отверстие в задней части фонарика желательно пропустить провода для питания устройства. Крокодилов лучше припаять на концах проводов. В боковой стенке необходимо проделать отверстие, если китайцы его еще не проделали. Через это отверстие будет пропущен экранированный провод. На противоположном конце необходимо заизолировать оплетку и припаять такой же кусок медной проволоки к основному проводнику провода. Это будет датчик.

Схема устройства и принцип работы

После подачи тока по проводам питания конденсатор очень быстро заряжается через резистор.При достижении определенного порога заряда напряжение будет течь через резистор к размыкающему контакту транзистора. Реле сработает здесь. Когда реле замыкается, образуется цепь тиристора, светодиода и конденсатора. Затем через делитель импульс поступит на управляющий выход тиристора. Тогда тиристор откроется, и конденсатор разрядится на светодиоды. В результате стробоскоп, сделанный своими руками, будет ярко мигать.

Через резистор и тиристор вывод базы транзистора соединен с общим проводом.Это закроет транзистор и выключит реле. Время свечения светодиодов увеличивается, так как контакт размыкается не сразу. Но контакт разорвется, и тиристор обесточится. Схема вернется в исходное положение до тех пор, пока не появится новый импульс.

Изменяя емкость конденсатора, вы можете изменить время свечения. Если выбрать конденсатор большей емкости, то светодиодный стробоскоп, сделанный своими руками, будет ярче и дольше светить.

Устройство на микросхеме

Основной частью этой простой схемы является микросхема типа DD1. Это так называемый однозарядный 155АГ1. В этой схеме он срабатывает только отрицательными импульсами. Управляющий сигнал пойдет на транзистор КТ315, и он будет формировать эти отрицательные импульсы. Резисторы 150 К ОМ, 1 К ОМ, 10 К ОМ, а также стабилитрон КС139 работают как ограничители амплитуды входного сигнала от зажигания автомобиля.

Конденсатор 0,1 мФ вместе с сопротивлением 20 кОм задает необходимую длительность импульса, который будет формироваться микросхемой.При такой емкости конденсатора длительность импульса будет примерно до 2 мс.

Тогда с 6 ножки микросхемы на базовый вывод транзистора КТ 829 будут приходить импульсы, которые к этому моменту будут синхронизированы с зажиганием автомобиля. Он здесь как ключ. В результате через светодиоды возникает импульсный ток.

Как работает этот автоматический стробоскоп? Своими руками нам нужно подвести пару проводов к клеммам автомобильного аккумулятора. Обязательно следить за уровнем заряда аккумулятора.

Если правильно составить эту простую схему, можно сразу увидеть, как работает устройство. Если вдруг яркости не хватит, то это регулируется подбором соответствующего сопротивления.

В качестве корпуса устройства можно использовать старый или китайский фонарик.

Другая схема стробоскопа

Этот светодиодный стробоскоп, сделанный вручную по этому принципу, также может питаться от автомобильного аккумулятора. Диоды обеспечивают защиту от обратной полярности.В качестве застежки используется обычный крокодил. Он должен быть прикреплен к высоковольтному контакту первой свечи зажигания на двигателе. Затем импульс пройдет через резисторы и конденсатор и поступит на вход триггера. К тому времени этот ввод уже будет включен однократным.

Перед импульсом одноразовый режим находится в нормальном режиме. Выход прямого триггера низкий. Инверсный вход, соответственно - высокий. Положительный конденсатор, подключенный к обратному выводу, будет заряжаться через резистор.

Импульс высокого уровня запускает однократный импульс, который переключает триггер и служит для зарядки конденсатора через резистор. Через 15 мс конденсатор полностью зарядится, и триггер перейдет в нормальный режим.

В результате однократный ответ отреагирует на это синхронной последовательностью прямоугольных импульсов длительностью около 15 мс. Продолжительность можно отрегулировать, заменив резистор и конденсатор.

Импульсы второй микросхемы до 1.5 мс. На этот период открываются транзисторы, которые представляют собой электронный переключатель. Затем через светодиоды протекает ток. По такому принципу работает стробоскоп для автомобиля (сделан он вручную или нет, не важно - оба устройства светят одинаково).

Ток, проходящий через светодиоды, намного выше номинального. Но, поскольку вспышки непродолжительны, светодиоды не выйдут из строя. Яркости хватит, чтобы пользоваться этим полезным устройством даже днем.

Этот стробоскоп своими руками можно собрать в футляре от такого же многострадального карманного фонарика.

Как работать с устройством?

Собрав устройство по одной из вышеперечисленных схем, вы можете просто и легко, а главное точно отрегулировать зажигание на карбюраторных двигателях, проверить исправность свечей и катушек, проконтролировать работу регуляторов фаз газораспределения. .

Чтобы настроить зажигание как можно более правильно, обычно предполагается, что смесь воспламеняется за пару градусов до того, как поршень достигнет наивысшей точки.Этот угол называется «углом опережения». При повышении частоты вращения коленчатого вала угол тоже должен увеличиваться. Итак, этот угол выставляется на холостом ходу, после чего необходимо проверить правильность настройки во всех режимах работы агрегата.

Выставляем зажигание

Запускаем и прогреваем двигатель. Теперь запитываем наш светодиодный стробоскоп и подключаем датчик. Теперь нужно навести прибор на метку на ГРМ и найти метку на маховике. Если момент будет нарушен, то отметки будут достаточно далеко друг от друга.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *