ООО «Центр Грузовой Техники»

8(812)244-68-92

Содержание

Стяжка пружин амортизаторов своими руками просто и реально

На чтение 4 мин. Просмотров 676

Для того чтобы провести стяжку пружин амортизаторов своими руками, необходимо приобрести съемник и следовать простейшим инструкциям. Тогда этот процесс станет легким и доступным у каждого в гараже.

Довольно часто случается так, что амортизаторы на автомобиле изнашиваются или выходят из строя. Это не удивительно, а причин таким последствиям может быть множество. В таком случае каждый владелец машины сталкивается с рядом неприятностей и единственным их решением может быть замена амортизаторов.

Провести ее можно в сервисном центре или у себя в гараже, однако для этого понадобится стяжка пружин (некоторые называют их спиралями амортизатора), для которых нужен специальный съемник, а также некоторые знания и умения.

Амортизатор

Как устроен амортизатор

Обязательной составляющей каждого амортизатора является пружина. Существуют сейчас всевозможные прогрессивные виды данного механизма такие как, масляные или пневматические, однако в конструкцию каждого из них входит все тот же спиральный элемент, помогающий удерживать заданный уровень автомобиля над землей, а также облегчающий работу при нагрузке на само амортизирующее устройство.

Довольно часто случается так, что амортизатор находится в полном порядке, в то время как пружинящий элемент износился, потерял необходимую жесткость или вовсе лопнул. В таком случае нужна ее срочная замена, которую возможно провести своими руками только имею съемник.

Существует обратная сторона медали, когда с пружиной все в полном порядке, а нужно провести ремонтные работы с самим амортизатором, в этом случае съемник будет незаменим.

Что такое съемник

Съемник, это специальное устройство, которое позволяется проводить сжатие пружин амортизаторов, чтобы в дальнейшем можно было продолжать ремонтные работы. Вариаций данного устройства существует масса, однако самый распространенный съемник для пружин — это две металлические рейки с нарезанной по всей их длине резьбой и закрепленные по обе стороны крюки, которые при повороте идут навстречу друг другу. Т.е. когда нужно проводить сжатие пружин, достаточно просто проворачивать рейку, а закрепленные крюки будут стягивать пружину.

Существует еще более упрощенный метод съемника — ременной. В таком случае используются две «лягушки» с заправленными в них прочными тканевыми ремнями. Ремни прокидываются на верхний и нижний виток пружин, далее владелец авто начинает работать «лягушками», нажимая на каждую поочередно. Впоследствии этих действий ремни натягиваются, и «спираль» начинает стягиваться, после чего можно проводить ремонтные работы.

Процесс стяжки пружин

начнем с того, что описанные выше съемники не единственные в своем роде, бывают еще несколько конфигураций этого устройство, его также можно сделать своими руками или просто купить. Однако без него стяжка будет сущим кошмаром и практически невыполнимым заданием.

Приступая же к выполнению этой операции необходимо, прежде всего, снять стойку с амортизатором, предварительно поставив автомобиль на домкрат и надежно его зафиксировав.

Далее съемник крепится на верхний и нижний виток пружин, и начинается работа руками. В зависимости от того, каков принцип работы вашего съемника, вы будете либо вращать какой-то его элемент, либо как в случае с «лягушкой» поочередно работать двумя педальками.

На этом стяжку можно считать завершенной, главное, что нужно помнить, это не стоит сжимать пружину полностью, повышая риск поломки, как самой пружины, так и приспособления для сжатия. Достаточно просто высвободить нужный вам элемент от давления и провести ремонт или замену амортизирующего механизма.

Что касается использования съемника, тот он призван облегчить весь процесс ремонта, ведь без него пришлось бы не только фиксировать стойку тисками, но еще и прилагать огромные усилия для сжатия пружин, нужно было бы, чтобы их кто-то держал, пока вы занимаетесь всем механизмом и т.д.

К тому же, используя данное приспособление, вы делаете процесс ремонта безопасным для себя, практически, исключая шанс срыва пружины.

Вывод

Процесс стяжки пружин амортизатора это та мера, с которой сталкивается каждый водитель, пожелавший провести ремонт амортизаторов своими руками, а не везти своего «железного коня» в автосервис. Однако без съемника провести данную операцию не то чтобы совсем невозможен, но она будет сопровождаться массой сложностей и достаточно высоким риском для человека. Если же использовать столь простое и не дорогое приспособление для стяжки, риск сразу же сводиться к минимуму, а сам процесс работы становится легким и быстрым.

Как стянуть пружину амортизатора стяжками

брусок 1 м, который влезет внутрь пружины.

доска 50 мм толщиной 2 м длиной, в середине которой надо дрелью сделать квадратное отверстие в размер бруска.

2 друга весом под 100 кг сажаешь на доску, в которой снизу торчит брусок с пружиной.

Собственно, вот и весь вопрос. Можно ли осуществить данную операцию без стяжек? Нараж есть, стяжек нету.

Комментарии 66

снять можно!разобрать нет!

Я уже нашёл способ как снять без стяжек, но я лучше подожду стяжки)))) Да и наконечник не выбился совсем…

лом тебе в помощь
и помощник (один ломом давит второй стучит)
только гайку открути полностью, а потом закрути

Лома нет, есть 70 см труба диам.12 и пара рук))))

ну трубой не подлезешь
между наконечником и кулаком

если в первый раз попроси того кто в курсе дела показать и помочь, намучишся, намаешся в итоге либо в сервис оттащишь либо всё равно помошника искать придется.

Как я снимал стойки:поднял донкратом, снял колесо, вместо колеса поставил колодку под опору, снял сдонкрата, посадил на капот пару человек машина опустилась, связал пружину и все снимай стойку и ставь новый амартизатор

Также делал, когда не было стяжек для пружин. Пружины связывал катанкой около 7 мм, из нее загнул 2 скобы так, чтобы не слетала с витков)

Как я снимал стойки:поднял донкратом, снял колесо, вместо колеса поставил колодку под опору, снял сдонкрата, посадил на капот пару человек машина опустилась, связал пружину и все снимай стойку и ставь новый амартизатор

А ты потом после того как снял стойку, открутив её от ступицы, развал делал?

Нет.когда наконечники менял и опоры тогда делал развал и схождение

  • Стяжка пружин амортизатора своими руками
  • Оборудование для стяжки пружин
  • Как сделать прибор для стяжки самому
  • Необходимый инструмент
  • Процесс изготовления
  • Как правильно стягивать пружину

Если вам необходимо провести ремонт амортизационных стоек или подвески автомобиля, то возникает вопрос, чем стянуть пружину амортизатора. Для достижения этой цели используют стяжки для пружин. Они необходимы для того, чтобы сжать и снять пружину любого типа.

Оборудование для стяжки пружин

Стяжки для пружин могут быть двух видов, в зависимости от основного принципа действия:

Механические – основаны на механическом действии на пружину. Цена их невысокая, и они часто используются мастерами-автолюбителями.

Гидравлические – действие на пружину создается при помощи гидравлического насоса. Используются в крупных автосервисах. По цене значительно дороже.

В автосервис обычно покупают сжиматели с большим диапазоном возможных размеров, поскольку их используют на разные машины. Если вы не отказались от идеи самостоятельно отремонтировать свое транспортное средство, то нужно обратить внимание на то, что некоторые модели стяжек предлагаются изготовителем конкретно для подвесок определенных типов.

Но могут быть и универсальные.

Как сделать прибор для стяжки самому

Если посчитать цену составляющих съемника для пружин, то она окажется значительно ниже, чем цена готового съемника. Поэтому возникает вопрос: как сделать съемник для пружин своими руками. Самому изготовить стяжки для пружин возможно. Но при этом надо иметь сварочный аппарат и способность изготовить что-то своими руками.

Ясно, что принцип их действия будет основан на механическом воздействии на пружину. Для одной пружины необходимо две стяжки, закрепленные с противоположных сторон для равномерного сжатия. Их конструкция стандартна: резьбовой стержень с крючками и гайки. Вращая ключом стержень или гайки, можем легко сжать пружину. Поскольку конструкция проста, то и не требует особых умений при изготовлении. Но следует помнить, что изготовленное вами приспособление должно быть надежным, поскольку теперь вы сами отвечаете за свое здоровье.

Необходимый инструмент

Итак, необходимо иметь сварочный аппарат и болгарку. Также необходимо приобрести два стержня с резьбой диаметром 16 мм, четыре длинных гайки под эту резьбу и стальную трубу диаметром 16-16,5 мм, арматуру.

Процесс изготовления

Рассмотрим процесс изготовления стяжек пружин амортизаторов по пунктам:

1. Нарежьте резьбовые стержни (2 шт.) необходимого размера. Их длина должна быть не меньше, чем длина пружины в свободном состоянии. Слишком длинные стержни будут неудобны в использовании;

2. Из арматуры нарежьте (8 шт.) заготовки для крючков длиной примерно 30 см;

3. Из трубы отрежьте цилиндры (4 шт.) длиной приблизительно 10 см;

4. Из арматурных заготовок согните крючки;

5. С помощью сварки приварите по два крючка к каждому цилиндру. Процесс сваривания производим на плоскости, добиваясь симметричности деталей;

6. Собираем комплектующие (на стержень надеваем два цилиндра со встречным направлением крючков и накручиваем на концы гайки).

В некоторых конструкциях посредине резьбового стержня приваривают длинную гайку. Тогда процесс сжатия производится ключом, поворачивая сам стержень за данную гайку. Изготовить стяжку для пружин можно, использовав старый домкрат. Главное, чтобы это было надежно и безопасно. Рассмотрим процесс по пунктам:

1. Укоротите немного ножку домкрата. Следите, чтобы это не повлияло на работу домкрата.

2. Из подручных средств подберите держатель стойки. Например, можем взять головку шатуна или другую подходящую деталь с автомобильной разборки. Необходимо, чтобы она была подходящей формы и могла выдерживать большие нагрузки.

3. Крепим ножку домкрата и держатель. Поскольку они состоят из разных материалов, использование сварки является невозможным. Поэтому сверлим отверстия и закрепляем двумя болтами

4. На верхнюю часть домкрата привариваем из металлического уголка верхний держатель. Для надежности делаем его немножко длиннее в виде срезанной буквы А и привариваем дополнительное ребро жёсткости к корпусу домкрата.

5. С помощью краски придаем конструкции эстетичный вид.

Данный держатель намного удобнее в использовании, чем покупные. Описанные способы изготовления стяжек пружин амортизатора не являются единственными. Они могут отличаться размерами, используемыми материалами и подручными средствами. Стоит включить фантазию и правильно приспособить на первый взгляд ненужные детали в вашем гараже, и этот творческий процесс принесет вам удовольствие не только финансовое, но и моральное.

Как правильно стягивать пружину

Поскольку процесс немного опасный, то перечислим все пункты, из которых состоит стяжка пружин, чтобы обезопасить его полностью. Следуйте основным пунктам:

1. Поднимите машину домкратом и с противоположных сторон установите на пружину две стяжки;

2. Вращайте гайки пальцами рук до надежного зацепления крючков стяжек и пружины;

3. Продолжайте вращать гайки ключом. Причем вращение необходимо проводить небольшими шагами на разных стержнях поочередно. Пружина должна сжиматься симметрично с обеих сторон.

4. Снимайте пружину, если вы точно убеждены, что она надежно сжата стяжками.

Используя приспособление для сжатия пружин стойки своими руками, придерживайтесь правил:

• Резьбовые соединения смазывайте солидолом перед использованием стяжек для пружин.

• Никогда не снимайте стяжки со сжатой пружины, даже если она стянута дополнительно ремнем или проволокой. Это может быть опасно.

• Проводите работы осторожно. Важно, чтобы приспособления, изготовленные собственными руками, были безопасными в использовании.

Иногда бывают такие случаи, при которых ремонт приходится выполнять в полевых условиях. И тогда наличие стяжек для пружин является очень проблематичным. Возникает вопрос, как стянуть пружину стойки подручными средствами. И это возможно.

Если вы сняли стойку с амортизатором и хотите сжать пружину амортизатора для дальнейшего ремонта в домашних условиях, то можно использовать ремни безопасности. Для этого необходимо два ремня. Продеваем их через витки пружины один напротив другого и завязываем бантиком каждый. При этом крайние витки пружины не должны участвовать в процессе сжатия. Далее необходимы два арматурных стержня или две металлических трубы, или просто крепкие деревянные палки. Они будут служить рычагами.

Кладем пружину на бок, просовываем под ремень рычаг и закручиваем ремень несколько раз посредине рычага. Для фиксации привязываем рычаг с помощью проволоки к виткам пружины. Переворачиваем конструкцию на другую сторону и с помощью другого рычага проделываем аналогичные действия.

Если пружина сжата недостаточно, то поочередно подкручиваем рычаги и не забываем их фиксировать.

После того как пружина сжата, проводим дальнейшие ремонтные работы. В домашних условиях сжимать пружину амортизатора можно различными средствами: используя тиски и т.д. Все способы хороши, лишь бы они достигали конечной цели и были безопасны для вас. Проанализировав все варианты, вы должны выбрать для себя оптимальный, который принесет вам удовлетворительный результат.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

дровокол, актуатор, съемник пружин, струбцина (инструкции)


Внушительная мощь стандартных автомобильных подъемников, открывает перед ними широкие горизонты применения. Правильное использование способности оказания большого усилия на объект, может облегчить выполнение многих тяжелых задач. О том, где и каким образом могут применятся главные достоинства домкрата, рассказываем и показываем далее, на примерах 4-х уникальных, полезных приспособлений.

Дровокол из гидравлического домкрата

Простора и доступность печного отопления помещений, делает его актуальным даже в нынешнею эпоху высоких технологий. Сухая древесина создает уверенный источник тепла, но подготовка этого материала к использованию требует значительных усилий. Для облегчения процесса раскалывания бревен, пней, брусков и досок, можно изготовить самодельный дровокол из домкрата, сборка которого наглядно продемонстрирована далее.
Требуемые материалы:
  1. Двутавровая балка 10, длиной от 1250 мм (для боковых упоров и центральной части).
  2. Лист металла, толщиной от 6 мм, площадью от 0.5 м² (для колуна, крепления пружин и упорной насадки на домкрат).
  3. Пружины растяжения: 2 шт (для возврата упора домкрата).
  4. Труба под диаметр упора домкрата с толщиной стенок от 2-х мм (для надежной установки насадки).
  5. Отрезок трубы под диаметр корпуса домкрата: 2 шт по 20 мм (для крепления на каркасе).
  6. Шпильки или длинные болты (для стягивания хомутов из отрезков труб).
  7. Крюк с резьбой: 2 шт (для крепления пружин к нижней части).
  8. Гайки для шпилек и крюков
  9. Гидравлический домкрат от 3 тонн

Представленный перечень материалов не претендует на звание абсолютно идеальной комбинации. Это образец, от которого можно отталкиваться, делая дровокол из домкрата своими руками. При необходимости, размеры можно изменить, а комплектующие, заменить на схожие по форме и прочности.

По инструментам:

  • Сварочный аппарат
  • Болгарка
  • Дрель или сверлильный станок

Первым шагом изготовления дровокола, выполняется сварка короба, в который будут помещаться раскалываемые материалы. Конструкция состоит из 3-х элементов, вырезанных из двутавра. К торцам центральной (длинной) перекладины, привариваются выступающие ограничители, в которые будет упираться домкрат и бревна.
Для усиления соединения боковых элементов с центральной перекладиной, к нижней части первых можно приварить отрезки металлических пластин, которые будут заходить под центральную часть. Данные элементы могут также использоваться для крепления дровокола к полу или стене, если просверлить в них отверстия.
Колун изготавливается из отрезков металлической пластины, расположенных под углом 60-70° друг к другу. Чтобы стыковка пластин была плотной, их края следует подточить болгаркой или гриндером. Для усиления конструкции, в верхнюю часть можно поместить треугольный отрезок из толстого металла.
Установку домкрата начнем с изготовления подложки под корпус, для ровного расположения инструмента по отношению к центральной перекладине. Импровизированную подставку можно сварить из обычных отрезков металла требуемой толщины.
Для фиксации домкрата изготавливаются самодельные хомуты из обрезка металлической трубы с приваренными шпильками (можно болтами). К боковым ребрам двутавра привариваются металлические пластины с отверстиями, с противоположной стороны которых затягиваются продетые в них шпильки.
Упорная площадка домкрата делается из толстой металлической пластины и отрезка трубы, внутренний диаметр которой подходит для установки на выдвижной винт подъемника без серьезных люфтов. По бокам насадки следует заранее сделать крепления для пружин.
Чтобы обеспечить полное опускание упора, пружины должны быть слегка натянуты, когда последний находится в нулевом положении. Определяется оптимальное место, после чего, на нужном расстоянии привариваются пластины с отверстиями. Не забывайте, что крюк имеет небольшую высоту и будет уменьшать расстояние примерно на 2 см.
Процесс сборки дровокола завершен. Для эксплуатации прибора, достаточно поместить на перекладину требуемый материал и произвести накачку гидравлической системы. При желании, ручной насос можно автоматизировать, оснастив его электродвигателем – данная доработка гидравлического домкрата, подробно изложена здесь, на примере изготовления пресса.
Увидеть весь процесс изготовления в наглядном формате, с динамичным монтажом и процедурой покраски, можно в представленном ниже видеоролике.

Струбцина из ромбического домкрата

Фиксация обрабатываемых материалов в неподвижном положении, является одним из важнейших факторов качественного выполнения работы в мастерской. Для выполнения этой задачи, существует множество разнообразных приспособлений из металла, пластика и даже троса. Ниже, мы привели подробную инструкцию по изготовлению удобной и мощной струбцины на 150 мм, из обычного ромбического домкрата. Для работы потребуется только сварка и болгарка с отрезным и шлифовальным кругом.
В первую очередь домкрат необходимо полностью разобрать. В нижнем и верхнем углах ромба стачиваем шляпки шпилек с одной стороны и выбиваем молотком. Теперь половины ромба можно разъединить, выкрутив винт из гнезда (противоположного рукоятке).
Соединения боковых углов имеют фиксирующие выступы, которые требуется аккуратно сточить. Выбиваются они идентично предыдущим, молотком, но со стороны рукоятки сперва необходимо выкрутить шпильку, которую удерживает обжимная пластина. Для снятия пластины, достаточно аккуратно срезать место зажима краем отрезного диска.
Разобрав домкрат на составляющие, можно приступать к подгонке деталей. Берем 2 ребра с одной из сторон и размечаем места будущих разрезов, как показано на фото (после чего, свариваем). Делаем сквозное отверстие для дальнейшего соединения болтами.
Вторая часть зажима изготавливается из ребер противоположной стороны, обрезанных в указанных местах и сваренных в единое целое. Не забываем просверлить отверстия.
Шпильки, срезанные с нижнего и верхнего углов, можно применить в качестве прижимных элементов, приварив к краям струбцины-домкрата.
Главные детали готовы и можно приступать к сборке устройства. Устанавливаем на место боковые элементы, снятые ранее с боков, и ограничиваем их смещение каплями сварки. Объединяем 2 упора через просверленные ранее отверстия с помощью болта и гайки.
Продеваем винт через отверстие в креплении рукоятки, накручиваем на фиксатор и следом на противоположное крепление в малом рычаге. Фиксирующую пластину подводим вплотную к первому креплению и привариваем. Для удобства и эстетичности, выпирающую часть винта можно отрезать.
В качестве рукоятки, можно использовать штатную или изготовить свою из стального стержня с установленными по краям ограничителями.
Надеемся, что представленная инструкция передала суть процесса изготовления самодельной струбцины из домкрата. Для более полного осмысления, рекомендуем посмотреть всю процедуру в формате видео, с хорошим монтажом и исчерпывающими комментариями автора.

Съемник пружин из жигулевского домкрата

Разборка амортизационных стоек автомобиля для последующего ремонта, требует оказания непосильного давления на пружину, с последующей её фиксацией в неподвижном состоянии. Для решения подобных задач используются специальные стяжки или профессиональные стенды, но есть и более бюджетный способ выполнения этой работы. Представляем вашему вниманию простой и эффективный съемник пружин из домкрата винтового типа.
Требуемые материалы:
  1. Профильная труба по размерам домкрата (для увеличения высоты устройства).
  2. Листовой металл от 7 мм (для изготовления верхнего и нижнего крепежа).
  3. Массивная металлическая пластина (для основы).
  4. Штатный винтовой домкрат ВАЗ 2101-07

По инструментам:
  • Болгарка
  • Сварочный аппарат
В первую очередь домкрат следует удлинить, для получения дополнительного пространства под выступающую, нижнюю часть зажимаемых амортизаторов. Отрезаем главную штангу от опорной подошвы, привариваем её к профильной трубе, а трубу обратно к основанию. Наращиваем примерно на 70% от стандартной высоты домкрата.
Увеличить устойчивость будущего съемника, можно путем фиксации его основания на тяжелой металлической пластине большой площади. Автор инструкции приваривает опорную площадку на большой маховик.
Зацепы для упора стоек (верхний и нижний), изготавливаются из листа металла, толщиной от 7 мм. В пластинах, с размерами 250×140 мм, вырезаются отверстия с диаметром 100 мм.
Верхний зацеп приваривается сразу под механизмом домкрата. Нижний фиксируется на месте упора, который необходимо отрезать, оставив 5 мм выступ. Сперва к выступу приваривается пластина, а к её торцу нижний зацеп.
На этом этапе сборка считается завершенной, и изготовленная своими руками стяжка пружин из домкрата готова к эксплуатации. Для сохранения металла от коррозии и придания эстетичности, устройство можно отшлифовать и покрасить.
Если вышеизложенное руководство показало, как сделать съемник пружин амортизаторов своими руками из домкрата недостаточно наглядно, рекомендуем прояснить общую картину и ознакомиться со следующим материалом. Видео демонстрирует все нюансы процесса сборки и эксплуатации готового устройства.

Актуатор из штатного домкрата ВАЗ

Совсем недавно, автоматика управления воротами и дверьми была привилегией зажиточного класса и устанавливалась исключительно на элитных объектах. С развитием и доступностью технологий, возможность подобной модернизации стала доступна практически каждому рачительному хозяину, имеющего базовые знания механики и электроники. Остается только захотеть, а мы покажем, как изготовить актуатор своими руками из домкрата и небольшого набора бюджетных компонентов.
Требуемые материалы:
  1. Штатный домкрат ВАЗ 2101-07, 2121 или 21213.
  2. Электромотор от стеклоподъемника.
  3. Профильная труба 20×20 (будет в качестве выдвижного штока).
  4. Листовой металл, от 1 мм (для изготовления заглушки на мотор).
  5. Подшипник 302 (6302).
  6. Поршневой палец (для изготовления втулки под подшипник).
  7. Стопорные кольца (для фиксации подшипника на втулках).
  8. Труба с внешним Ø 43 мм, толщиной в 2 мм (для упора подшипника).
  9. Труба с внешним Ø 48 мм, толщиной в 2 мм (для боковой фиксации подшипника).
  10. Отрезок профильной трубы 10×10 мм (для соединения винта со шкивом электромотора).

По инструментам:
  • Сварочный аппарат
  • Болгарка
  • Дрель или сверлильный станок
Первым этапом сборки самодельного актуатора, будет подготовка домкрата для дальнейшей модернизации. От стандартной конструкции устройства потребуется только главная вертикальная штанга и винт с перемещающимся упором. Срезается опорная площадка и верхние уши, а шестерня со шпильки откручивается.
Верхняя часть шпильки обтачивается до нужного диаметра, чтобы на нее можно было одеть поршневой палец. Обтачиваемая часть должна соответствовать длине половины пальца + 10 мм выступа (всего ≈ 35 мм), для соединения с профильной трубой и валом моторчика.
На палец будет одеваться подшипник, который необходимо зафиксировать на стопорные кольца с обеих сторон. Одеваем подшипник на центр пальца и отмечаем по его краям линии для дальнейшего пропила канавок, в которые будут устанавливаться кольца.
Готовые втулки из пальца устанавливаются на шпильку и привариваются с нижней части. После, одевается подшипник.
Подкладываем под подшипник шайбу от стандартного подшипника домкрата и помещаем собранную конструкцию в корпус.
Выступающий край шпильки обтачивается до формы квадрата, для плотного соединения с профильной трубой 10×10.
Сборка вала начинается с установки и приваривания отрезка трубы с внешним Ø 48 мм, длиной 51 мм. Внутрь этой трубки, устанавливается другая с Ø 43 мм, длиной 47 мм, а на сточенный выступ одевается отрезок квадратного профиля, длиной 40 мм. Длина профиля зависит от размера выступа и сточенной части (главное, чтобы переходник был вровень с трубкой меньшего диаметра, для герметичности).
Для надежной фиксации электромотора на конструкции, для него необходимо изготовить заглушки из листового металла. Наноситься форма, идентичная корпусу двигателя, вырезается болгаркой и просверливаются отверстия под крепежные болты и вал.
К отверстию под вал мотора (в заглушке), приваривается трубка меньшего диаметра, чтобы оно располагалось точно по центру. Лучше заранее одеть двигатель с установленной пластиной на переходник и наметить место фиксации.
Объединив внутреннюю трубу с двигателем, остается зафиксировать её в неподвижном положении по отношению к внешней. Чтобы конструкция была разборной крепление выполняется с помощью болтиков. В собранном состоянии, в трубах сверлиться сквозное отверстие и нарезается резьба.
На финальном этапе работ, перед сборкой всех комплектующих, остается установить выдвижной шток. Выступающая часть упора домкрата отрезается, а к внутреннему бегунку приваривается профильная труба. Чтобы подвижный элемент не слетал со шпильки при сильном вылете, на край корпуса домкрата приваривается упор.
Процесс изготовления самодельного актуатора из домкрата завершен. Остается собрать все комплектующие в единую систему и провести испытания от источника питания в 12 вольт. Успешно протестированное устройство лучше отшлифовать и покрасить. Более подробное руководство, с ценными комментариями автора, представлено в следующем ролике.

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в любое время.

Современные стойки подвески: плавность хода

Комфорт имеет первостепенное значение, когда вы проводите много времени, путешествуя на велосипеде. Уже существует ряд способов быстро и по доступной цене повысить комфорт велосипеда, в том числе: использование более широких шин, удобных подседельных штырей, гелевого бартапа и мягких седел.

Но одна область, которую не часто исследуют, — вынос велосипеда.

Штоки подвески — не новость. Они были доступны для жестких горных велосипедов в середине 1990-х годов, но были признаны устаревшими, когда вилки с подвеской стали обычным явлением.Girvin Flexstem была, пожалуй, самой известной моделью в то время, но в наши дни люди любят рассказывать истории о том, как их смущало их использование. В общем, среди тех, кто даже знал о существовании выносов подвески, у них довольно плохая репутация.

Есть причина, по которой я не собираюсь прекращать писать сейчас. Недавно я встретил человека, который поклялся на его выносе подвески SoftRide 1996 года. Его туристический байк имел довольно узкие шины и дорожную вилку, так что вынос, безусловно, был в состоянии сделать основную часть амортизации передней части.Учитывая, что туристические велосипеды не имеют подвески или требуют большого хода, возможно, они являются идеальным кандидатом на выносную подвеску?

Несколько производителей попытались создать современный шток подвески, но все же не сделали его массовым. Спустя два десятилетия после пика продаж, возвращаются ли эти стволы с размахом или же их следует оставить на уроках истории?

Давай обсудим.

Идея выноса подвески состоит в том, что он гасит неровности дороги, удары и гудение. до того, как попадет на ваше тело, уменьшая силу удара на руки и запястья и обеспечивая более комфортную езду.Технически это позволяет ехать дальше и эффективнее, если поверхность дороги неровная.

В наши дни выносы подвески часто оптимизируют для езды по дороге, что приводит к гораздо меньшему ходу, чем выносы прошлых лет. Технологии производства также значительно улучшились, и теперь они позволяют получить гораздо более легкий и регулируемый продукт, чем 20 лет назад.

Шток подвески может избавить от необходимости использовать амортизационную вилку на грунтовых дорогах, что значительно снижает вес велосипеда.Кроме того, когда вы отказываетесь от амортизационной вилки, вам больше не нужно беспокоиться о том, чтобы ваши корзины «подпружинились», если вы их используете.

Может быть, даже стойки подвески обеспечивают больше комфорта на грамм, чем более широкие шины для вашего велосипеда. Подумайте об этом, более широкие шины и камеры часто добавляют велосипеду намного больше, чем 100 или 200 граммов. Кому-нибудь нужен легкий комфорт?

Самая большая проблема заключается в том, что любое направленное вниз усилие на руль приведет к потере энергии. Это не очень хорошо для людей, которые любят стоять на педалях, но не должно быть большой проблемой для людей, которые большую часть дня проводят в седле.Проблема, с которой столкнулись стойки подвески 90-х годов, заключалась в движении при резком торможении. Я предполагаю, что этот эффект снижен для продуктов последнего поколения, учитывая, насколько меньше ход подвески.

Весомые болельщики могут позаботиться о том, чтобы выносы подвески прибавили граммов их велосипеду — мы говорим максимум 100-200 г.

И, наконец, учитывая наличие шарниров, эластомеров и движущихся частей, эти штоки, вероятно, будут менее жесткими, чем обычный шток.

Выпущенный в 2014 году вынос Antishock — это самый простой и легкий вариант, который сейчас можно найти на многих шоссейных велосипедах, ориентированных на выносливость.Эластомер расположен в двухэлементном зажиме рулевого механизма, обеспечивающем ход в несколько миллиметров. Вес выноса совсем не запредельный. Изображение: Tour-Magazin.de

Рекомендуемая розничная цена 135 долларов США // ход 4-6 мм // 198 г (100 мм)

ShockStop в настоящее время находится на Kickstarter и пытается легко поразить свою цель. Это вынос с регулируемой жесткостью, предназначенный для езды по шоссе. В нем используются два эластомера и два герметичных картриджных подшипника на шарнире, чтобы сгладить дорогу — он почти не требует обслуживания.Он не будет доступен до апреля 2016 года, но кажется хорошим вариантом. Изображение: RedShiftSports.com

Рекомендуемая розничная цена 99 долларов США // ход 10-20 мм // 250 г (90 мм)

StaFast немного отличается от других опций тем, что его можно регулировать с помощью воздушной амортизации, чтобы соответствовать как разным стилям езды, так и местности. Это, несомненно, самый продвинутый вариант здесь. Помимо возможности точной настройки, как вилка подвески или амортизатор, StaFast также имеет 25-градусную регулировку угла, так что вы действительно можете изменить положение велосипеда.О, и обработка выглядит действительно красиво! Изображение: Sta-Fast.com

Рекомендуемая розничная цена 350 долларов США // ход 15-20 мм // 367 г (95 мм)

Амортизатор GripFast отличается немного другой конструкцией, но схожей функцией. Меня больше всего беспокоит то, что этот продукт резко меняет ваше положение на велосипеде, сдвигая вас на 50 мм и более. Он также тяжелее, чем другие варианты, если учесть стебель. Изображение: BikeRumor.com

Рекомендуемая розничная цена 99 долларов США // ход 14 мм // 300 г

Может быть.Я бы посоветовал убедиться, что у вас есть хорошие широкие шины и гелевый скотч или силиконовые ручки, прежде чем вы решите, что вам нужен вынос подвески.

Если вы едете на велосипеде с узкими шинами (менее 35 мм), то вы выиграете больше всего. Если вы проводите время на ухабистой дороге на велосипеде, предназначенном для более гладких дорог, эти выносы, вероятно, будут иметь заметную разницу для вашего комфорта.

Попробую достать пару образцов для тестирования.

Часть недели — Амортизатор, напечатанный на 3D-принтере

Как вы видели из нескольких наших предыдущих публикаций, каждую пятницу мы видим, какие интересные вещи делали наши творческие сотрудники на Части недели.С момента недавнего запуска нашей новой нити Onyx наша команда разработчиков тестировала пределы прочности этого промышленного материала для 3D-печати и открывала новые способы его использования. В прошлую пятницу часть недели ушла на мой напечатанный на 3D-принтере амортизатор.

‍Хотя я еще не определил жесткость пружины, этот напечатанный на 3D-принтере амортизатор возвращается в исходное положение после нагрузки.

Итак, начнем с самого начала. Как вы могли видеть из моей стойки с усиленными живыми петлями, я экспериментировал с гибкостью наших нитей.Хотя оникс жестче, чем жесткий нейлон, без армирования он все равно немного податлив. При первоначальном тестировании допустимого вылета, чтобы продемонстрировать стабильность размеров, я напечатал эту деталь:

‍ Первоначально напечатанный как тест на вылет, этот отпечаток также показывает, что вы можете сделать 3D-печатные пружины из оникса!

Изначально, чтобы показать, как он справляется со свесами, я затем сообразил … что он также работает как пружина! Оказалось, что Onyx достаточно прочен и достаточно гибок в направлении Z, чтобы можно было использовать пружины, напечатанные на 3D-принтере, как для растяжения, так и для сжатия.

‍Пружина сжатия, напечатанная на 3D-принтере. Еще один тест, который я напечатал, на этот раз распечатанная на 3D-принтере пружина растяжения.

Изменяя размеры: толщину, диаметр катушки, шаг и т. Д., Я полагаю, вы можете отрегулировать жесткость пружины для создания различных характеристик демпфирования, но это еще предстоит проверить. Пружина сжатия представляла собой просто напечатанную на 3D-принтере катушку без поддерживающего материала, в то время как пружина растяжения, которую я разработал, состояла из двух витков, по сути, создавая две пружины параллельно. Оба были напечатаны без поддерживающего материала, поэтому в конструкции пружины растяжения каждая секция катушки фактически опирается на секцию под ней.

‍ Несколько кусочков пружины растяжения в Эйгере — каждая катушка опиралась на ту, что ниже.

Затем я сделал еще один шаг вперед, чтобы создать амортизатор. Вместо того, чтобы печатать открытые пружины, я заключил их в цилиндр и добавил вал и монтажные отверстия. Все в Onyx на самом деле представляет собой единую деталь, поэтому все соединено. Он должен был быть напечатан без опор, иначе было бы невозможно удалить те, что находятся внутри! Вот поперечное сечение амортизатора, смоделированное в Autodesk Fusion 360:

‍ Поперечное сечение напечатанного на 3D-принтере амортизатора.

Обратите внимание, что на самом деле этот амортизатор состоит из трех частей: самая большая часть — это основной корпус, который включает в себя цилиндр, вал и пружину, соединенные и отпечатанные как одно целое в ониксе. Меня беспокоит трение между несколькими поверхностями, включая пружину, контактирующую с внутренней стенкой цилиндра, и трение вала о свое отверстие через верхнюю часть цилиндра, поэтому две другие части напечатаны нейлоном. Одна представляет собой втулку, которая вставляется внутрь цилиндра, а другая — втулку для отверстия в верхней части.наш жесткий нейлон немного более гладкий, чем наша нить из оникса, а нейлон обычно используется для изготовления втулок, поэтому я подумал, что это будет изящный способ его использования.

‍Нейлоновая втулка и втулка, напечатанные на 3D-принтере, для уменьшения трения в амортизаторе.

Для того, чтобы избежать поддержки материала, я сохранил все углы под 60 градусов от свеса, и вычислил высоту пружины, чтобы убедиться, что он был свесом принтер мог терпеть. Как и в случае с пружиной растяжения выше, в этой конструкции я использовал две катушки для поддержки вала амортизатора.

‍Внутренняя часть напечатанного на 3D-принтере амортизатора с двумя витками пружины, которые соединяются с цилиндром, не изображены.

На виде в разрезе вы увидите, что нейлоновая втулка полностью заключена в корпус амортизатора. Чтобы получить его, я сначала напечатал нейлоновую втулку и втулку из нейлона на Mark Two. Затем я добавил две паузы к отпечатку амортизатора. Первый был на слое непосредственно над концом нейлоновой втулки, чтобы вставить нейлоновую втулку. Затем я начал распечатывать амортизаторы из оникса на принтере Mark Two Enterprise и ждал (долго) первой паузы. .

‍Снимок части середины принта, сразу после того, как вставлен нейлоновый рукав. Оникс наносится прямо поверх него.

Я вставил нейлоновый рукав, возобновил печать, и нить из оникса напечатала прямо поверх нейлона. Следующая пауза была после того, как верхняя часть цилиндра закончила печать, чтобы я мог надеть втулку. После завершения печати втулка и втулка полностью помещаются в амортизатор. С помощью небольшого количества суперклея я зафиксировал втулку на месте, чтобы она не выскочила.

‍ Втулка, напечатанная на 3D-принтере, скользит по валу в середине отпечатка сразу после того, как цилиндр заканчивает печать.

И вот он, полностью напечатанный на 3D-принтере амортизатор. Я хотел бы периодически протестировать это в какой-то момент, чтобы увидеть, когда он начнет давать сбой, но проблема в том, что теперь, когда он полностью закрыт, я не могу точно сказать, как он себя ведет … прокомментируйте или поделитесь, если у вас есть идеи для интересных способов использовать это свойство Оникса!

‍Полностью напечатанный на 3D-принтере амортизатор со встроенными нейлоновыми втулками и подшипниками.

Если вы закончите 3D-печатью чего-нибудь интересного на своем принтере Markforged, не забудьте поделиться этим с нами в Twitter или Instagram!

Вот все файлы STL и файлы MFP, которые вам понадобятся для изготовления амортизатора: Shock Body: STL и MFP (помните, если вы используете STL, печатайте без опор! Паузы находятся в файле mfp на уровнях 758 и 880.) Нейлоновая втулка STL Нейлоновая втулка STL Гильза и втулка MFP

Обзор

: комплект амортизатора Selle Italia

Комплект амортизатора Selle Italia — хороший универсальный вариант, если вы хотите добавить немного комфорта передней части велосипеда.В комплекте есть все необходимое, да и характеристики хорошие; Однако это довольно дорогой способ добавления дополнительных отступов.

  • Плюсы: Дополнительный комфорт, качественная лента
  • Минусы: Подушечки клеятся слабые, дорогие

В коробке вы найдете два рулона ленты и четыре прокладки, а также кусочки и детали, необходимые для завершения установки: дополнительные участки ленты для прикрытия кронштейнов рычагов, заглушки стержней и ленты. Две из подушек имеют форму, повторяющую контур изгиба планки от вершин до капюшонов, а другие прямые, чтобы прикрепляться к каплям.Сами подушечки гелевые, с покрытием из лайкры и липкой полосой вдоль спины, чтобы удерживать их на месте при наклеивании ленты.

> Найдите ближайшего к вам дилера

> Купите это онлайн здесь

Подушечки выглядят очень громоздкими, когда вы впервые кладете их на планку, а клей не очень прочный, поэтому они имеют тенденцию падать и немного двигаться. Как только вы начнете приклеивать планку, они немного сжимаются, и в результате профиль планки не сильно увеличивается в размере.

Сама по себе ленточная лента высокого качества, с микроволоконной основой и текстурированной резиновой внешней стороной.Он не очень гибкий, поэтому работать в укромных уголках и трещинах не так просто, но он очень прочный, так что вы можете красиво и плотно обернуть его, не опасаясь, что он сломается. Вы можете захотеть или не захотеть размещать логотипы Selle Italia на своих барах; вы можете завернуть его в другую сторону, чтобы скрыть их. Убедитесь, что вы не изменили направление ленты вокруг рычагов, иначе вы можете получить логотипы на одной стороне, а не на другой.

В использовании сама лента очень хороша. Он износостойкий и обеспечивает отличное сцепление как на мокрой, так и на сухой дороге.Пэды действительно имеют эффект, хотя и довольно тонкий. За долгую поездку (8 часов) я обнаружил, что покалывание в руках меня беспокоит меньше, чем при обычной намотке изоленты, но комплект амортизатора на самом деле не заставлял меня чувствовать себя так сильно.

Сама по себе лента довольно прочная, поэтому не кажется, что в ней слишком много уступов, но комбинация подушечек и ленты в целом лучше, чем просто действительно мягкая лента, и более прочная. Это не похоже на установку амортизирующей вилки или чего-то еще, это просто постепенное повышение комфорта, и это не требует больших затрат с точки зрения снижения веса.

9 признаков неисправности амортизатора

Источник: http://class8truckparts.com

Автомобильные амортизаторы обеспечивают плавность хода, качественное управление автомобилем и более длительный срок службы шин и подвески автомобиля.

Когда эти детали изнашиваются, происходит несколько вещей.

Вы можете почувствовать потерю контроля над автомобилем, дискомфорт во время поездки и общие проблемы с управляемостью.

Поначалу признаки неисправных амортизаторов могут быть незаметны.

Чтобы их обнаружить, нужно знать, что искать и как это делать.

Об этом и говорится в этой статье: о том, что сигнализирует о проблемах с амортизатором, о процедуре тестирования амортизатора и многом другом. Мы также включили советы по обслуживанию амортизаторов, чтобы они прослужили долго.

Во-первых, знаки, на которые следует обратить внимание.

Признаки неисправности амортизатора

1. Увеличенный тормозной путь

Хотя этот симптом может быть вызван различными другими проблемами автомобиля, это один из наиболее вероятных признаков неисправных деталей амортизатора.

Одна из функций амортизатора — удерживать шины на земле.

Если амортизаторы изношены, они не могут помочь контролировать раскачивание колес.

При минимальном сцеплении с дорогой шины не реагируют на торможение должным образом.

2. Неравномерный износ шин

Опять же, эта проблема может быть вызвана несколькими другими проблемами автомобиля, а не особенно плохими амортизаторами.

Таким образом, вы можете исключить другие причины износа.

Признак неравномерного износа шин нельзя оставлять без внимания.

Это может привести к проблемам с аквапланированием и стать проблемой безопасности.

Замените неисправные амортизаторы, которые вызывают проблему.

3. Ныряние при торможении

Плохие или изношенные амортизаторы пропускают жидкость через уплотнение.

Это вызывает чрезмерное перемещение поршня в цилиндре.

При торможении нос автомобиля ныряет.

Это потому, что автомобиль раскачивается сильнее, чем если бы его движение контролировалось амортизатором.

4. Приседания сзади

Точно так же, как отказ амортизатора приводит к нырянию носовой части транспортного средства, задняя часть также приседает.

Квадрат сзади указывает на неисправность заднего амортизатора.

Но в то время как при торможении шум падает, задняя часть приседает при нажатии на педаль газа.

Видны ослабленные амортизаторы, скорее всего, из-за негерметичных уплотнений.

5. Чрезмерная вибрация рулевого колеса

Рулевое колесо вашего автомобиля может вибрировать при движении по пересеченной местности.

Однако это должно прекратиться, как только вы вернетесь на нормальные дороги.

Если этого не произойдет, вероятно, у вас неисправные амортизаторы.

6. Утечка жидкости из амортизатора

Это верный признак поломки амортизатора, именно сломанных уплотнений.

Признаки утечки в амортизаторе включают наличие масла по бокам амортизатора или даже масляного пятна на земле.

Амортизаторы утечки бесполезны. Они не контролируют колебания шасси и пружины подвески.

Помимо проблем с управлением автомобилем, проблема утечек может привести к неудобным и утомительным поездкам.

7. Дребезжащий шум

Амортизаторы предназначены для движения подвески и витка вверх / вниз.

Они также помогают гасить вибрации через втулки.

Когда втулки изнашиваются или выходят из строя, они больше не могут предотвращать вибрацию.

В результате вы можете услышать дребезжащие звуки на дороге. Это может быть шум переднего амортизатора или шум заднего амортизатора.

Это зависит от конкретного удара.

8. Вираж на ветру

Амортизаторы стабилизируют автомобиль.

Если они старые и изношенные, они не могут правильно выполнять эту функцию.

Автомобиль неконтролируемо раскачивается, особенно при сильном ветре.

Если вы столкнулись с этой проблемой и подозреваете, что амортизатор вышел из строя, рекомендуется заменить все устройство.

9. Сломанные втулки амортизатора

На концах амортизатора с обеих сторон находятся втулки.

Проходной изолятор постоянно подвергается воздействию суровых атмосферных условий.

После тысячи километров пути втулки могут треснуть и выйти из строя.

Изношенные втулки не могут амортизировать амортизаторы от подвески, к которой они прикреплены.

В результате автомобиль издает много шума, особенно при движении в сложных условиях.

Испытания амортизаторов

Источник: http://mr4x4.com.au

Проблемы с амортизатором, описанные выше, говорят о многом. Они не обязательно означают сломанные шоки.

Если симптомы не связаны с чем-то, что может быть установлено, например, утечками, важно сначала провести испытания.

Ниже приведены тесты амортизаторов, выполнение которых занимает короткое время.

Визуальное наблюдение — припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.Наблюдайте за передом с некоторого расстояния. Правая и левая стороны должны находиться на одинаковом расстоянии от земли.

Если одна сторона наклоняется больше, чем другая, у вас есть амортизаторы, которые необходимо заменить.

Bounce test- здесь описано, как проверить задний амортизатор и амортизатор в передней части автомобиля. Нажмите на один из углов машины вниз и трижды подпрыгните.

Если автомобиль почти сразу перестает подпрыгивать, амортизаторы целы.

Если движение вверх и вниз продолжается в течение значительного времени, их необходимо изменить.

Визуальный осмотр- можно осмотреть некоторые части амортизатора, чтобы убедиться, что они целы и работают правильно. К таким компонентам относятся втулки.

Как мы видели, сломанные или треснувшие втулки бесполезны. Звук амортизатора обычно возникает из-за плохих втулок.

Уплотнения также могут быть осматривает на предмет поломки. Признаки протечки амортизатора легко обнаружить — масло на корпусе амортизатора удары или окружающие компоненты.

Другой способ узнать, неисправны ли амортизаторы, — это посмотреть на шины, равномерно они или неравномерно изношены.Однако учтите, что неравномерный износ шин не может быть точной диагностикой ударов.

Другие части автомобиля также могут вызвать неисправность.

Проверьте амортизирующий корпус на наличие вмятин или других необычных повреждений. Автомобильные амортизаторы могут протекать откуда угодно.

Хороший способ заблаговременно обнаружить вытекшую жидкость из амортизатора — это регулярно проверять.

Тест-драйв — вы также можете сесть в машину и покататься, наблюдая за признаками плохого амортизатора.Достигните безопасной скорости и резко затормозите.

Если передняя часть ныряет, амортизаторы плохие.

Существуют и другие способы проверки амортизаторов, например, использование испытательной машины для амортизаторов.

Однако это оборудование может быть недоступно, к тому же такие тесты потребуют навыков.

Советы по обслуживанию амортизатора

Источник: http://diyauto-repair.com

Каждая часть автомобиль может прослужить долго, если за ним хорошо ухаживать. Амортизаторы — не исключение.Чтобы продлить срок службы разрядов и обеспечить их надлежащую работу, соблюдайте эти советы по уходу.

  • Избегайте грубого вождения. Амортизаторы прилагают все усилия, чтобы сгладить чрезмерные колебания шасси и пружины. Постоянная работа вызывает быстрый износ. Фактически, многие симптомы поломки амортизатора являются результатом грубой езды.
  • Обращайте внимание на признаки неисправности амортизатора, такие как утечки, вмятины и другие. Некоторые проблемы можно исправить без замены всего амортизатора.
  • Регулярно проверяйте амортизаторы, чтобы избежать ситуаций, когда вы обнаружите неисправность, когда будет слишком поздно. Есть несколько тестов автомобильных амортизаторов, которые вы можете провести самостоятельно.
  • Избегайте покупки несовместимых амортизаторов. Всегда имейте при себе технические характеристики при покупке сменных амортизаторов.
Заключение

Амортизаторы выполняют важные функции в автомобиле.

Это детали подвески, отвечающие, помимо других функций, за плавное и комфортное движение.

Однако толчки не работают. Когда это происходит, принятие быстрых действий помогает предотвратить проблемы с управляемостью и безопасностью.

С помощью полученной здесь информации вы сможете определить, изношены ли амортизаторы или нет.

А если сомневаетесь, как проверить разряды, чтобы подтвердить неисправность.

амортизаторов против стоек | 1А Авто

Одна из замечательных особенностей замены изношенных удары и удары — это удивительное удовлетворение, которое вы получите, когда закончите.Это часто заставляет старый автомобиль снова чувствовать себя совершенно новым. Очень немногие автозапчасти дадут вам такую ​​заметную разницу до и после ремонта.

Пятнадцать лет назад мы могли сказать, что амортизаторы используются в полнокадровых легковых и грузовых автомобилях, а стойки — в автомобилях с цельным кузовом. Сегодня это совершенно неверно. Благодаря новаторской конструкции подвески, нет единого определенного типа транспортного средства, на котором используются стойки, амортизаторы, койловеры или пневматическая подвеска.

Что еще более сложно, так это то, что амортизаторы с койловером настолько похожи на стойки, что их легко спутать друг с другом. К счастью, 1A Auto поможет разобраться во всем этом, чтобы вы поняли разницу между амортизаторами и стойками, как их идентифицировать, какие бывают типы амортизаторов и стоек и многое другое!

Что такое шок? — «Основы»

Слово «амортизатор» на самом деле является сокращенной версией «амортизатор».«Как вы, наверное, догадались, амортизатор поглощает энергию. Когда автомобиль или грузовик катится по неровностям дороги, вся эта колеблющаяся энергия подвески поглощается амортизатором. Амортизатор делает это за счет комбинации масла и ряда внутренние клапаны.Поскольку масло может проходить через эти клапаны только с определенной скоростью, движение подвески становится медленнее, плавнее и бесконечно более предсказуемым. Без ударов колеса автомобиля или грузовика фактически отскакивают от поверхности дороги и вибрируют. хаотично по неровным дорогам.Как вы можете себе представить, если шины не всегда равномерно касаются тротуара, автомобиль становится неустойчивым и может быть довольно опасным.

Хотя амортизаторы чрезвычайно важны для качества езды и безопасности, они не являются неотъемлемой частью подвески. Их можно полностью удалить, и автомобиль или грузовик по-прежнему смогут ездить (хотя это будет похоже на поездку на американских горках).

Как и все в жизни, с возрастом приходит ухудшение.Когда амортизаторы стареют, масло внутри амортизаторов часто вытекает, что означает, что их демпфирующие свойства полностью утрачиваются. Когда это произойдет, шока может вообще не быть. Это просто поездка, пока кто-нибудь не заменит его.

Что такое амортизаторы Coilover (не стойки)?

Койловеры — одна из самых больших проблем, вызывающих недоумение, потому что многие люди неправильно идентифицируют их как «стойки», хотя это не так. Это происходит потому, что их верхние части с установленной сверху цилиндрической пружиной очень похожи на стойки.Их дно, напротив, имеет совсем другой дизайн.

Технически причина того, что амортизатор Coilover не является стойкой, заключается в том, что он не является неотъемлемой частью подвески. Если бы вы сняли с автомобиля комплект амортизаторов Coilover, винтовые пружины вылезли бы вместе с ними, и автомобиль упал бы на землю с предельной силой.

Теперь, даже при отсутствии амортизаторов Coilover, колеса все равно будут идеально прикреплены к транспортному средству из-за многорычажной или обычной подвески с верхними и нижними А-образными рычагами.Автомобиль также по-прежнему сможет управлять, хотя шины, скорее всего, будут царапать несколько вещей.

Что такое стойки?

Стойки очень похожи на амортизаторы из-за наличия масла и клапанов, но они имеют другую конструкцию снаружи. Видите ли, стойки разработаны, чтобы быть неотъемлемой частью подвески. В отличие от ударов, если бы стойки не были прикреплены, автомобиль упал бы плашмя на землю, что сделало бы его неподвижным. Колеса будут болтаться, потому что они будут прикреплены только к нижнему рычагу управления, чего недостаточно.

В целом, все стойки MacPherson будут иметь вокруг себя винтовые пружины. Единственным исключением являются автомобили, оснащенные модифицированной подвеской MacPherson, где пружина расположена внутри стойки, наиболее часто используемой на Мустангах 79-93 Fox-body. На типичной стойке над цилиндрической пружиной находится то, что известно как верхняя опора стойки, а под ней обычно находится отбойник, закрытый резиновым чехлом. Все эти части могут быть заменены по отдельности или заменены вместе как единое целое, называемое «нагруженной стойкой».Заменить нагруженную стойку на транспортном средстве значительно проще, чем замену любой из отдельных частей, потому что вам не нужно сжимать винтовые пружины или правильно выравнивать опоры стойки. Все сделано за тебя.

Некоторые стойки имеют сменные «патроны». Патрон — это, по сути, «амортизирующая» часть, которая находится внутри корпуса стойки. Не многие автомобили были построены с такой подвеской, но они существуют. Прелесть их в том, что картридж стойки часто снимается из-под капота, а это значит, что саму стойку вообще не нужно вынимать из автомобиля.Это меньше усилий для вас и не требуется выравнивания.

Стойки страдают так же, как удары, когда стареют. Масло изнутри в конечном итоге вытекает, и они теряют свои демпфирующие свойства. Другая проблема, которая случается в ржавых районах страны, заключается в том, что опоры винтовой пружины гниют и позволяют пружине врезаться в шину. Подобное событие сделает ваш день настоящим демпфером, потому что, если оно происходит достаточно медленно, вы можете даже не осознавать, что оно врезается в вашу шину.

Что такое пневмоподвеска?

Будь то воздушные амортизаторы, пневморессоры, подушки безопасности или пневмобаллон, идея заключается в том, что вы едете на воздушной подушке. Все заводские системы пневмоподвески предназначены для обеспечения самовыравнивания и отличного качества езды независимо от веса внутри транспортного средства. Системы пневматической подвески оснащены датчиками дорожного просвета, которые информируют бортовой компьютер о высоте автомобиля. Если высота автомобиля слишком мала, срабатывает бортовой компрессор пневмоподвески, который нагнетает пневмоподвеску до тех пор, пока автомобиль не выровняется.Если высота транспортного средства слишком велика, компьютер пневматической подвески сбрасывает давление и позволяет автомобилю или грузовику снова опуститься.

В мире производительности некоторые производители амортизаторов создали воздушные амортизаторы, которые устанавливаются вместо амортизаторов без пневмохода. Чаще всего они используются на задних осях грузовиков, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой. Они демпфируют движение подвески, как и обычные амортизаторы, но они также могут быть заполнены сжатым воздухом через клапан Шредера, когда автомобиль перевозит или буксирует тяжелый груз.

Проблемы возникают при утечках в системе пневмохода, и они часто со временем усугубляются. Первоначально простой поврежденный воздуховод или плохое резиновое уплотнение могут привести к провисанию транспортного средства с воздушным ходом. К сожалению, воздушные компрессоры не всегда достаточно умны, чтобы понять, когда есть утечка, и они будут накачивать воздух в негерметичную систему, пока не сгорят. Кроме того, есть не только негерметичный шланг или плохое уплотнение, но и сгоревший компрессор бортовой пневмоподвески.Это быстро увеличивает затраты на ремонт.

Именно по этой причине многие производители запасных частей для подвески выпустили «комплекты для переоборудования» заводских систем пневматической подвески. Их покупка и установка обычно обходятся дешевле, чем диагностика и ремонт заводской пневматической системы. Конечно, автомобиль теряет чудесную воздушную подушку, но владелец экономит кучу денег и избавляет от потенциальных проблем с воздушной поездкой в ​​будущем.

Mercedes-Benz W210 Замена переднего амортизатора / пружины (1996-03) E320, E420

Один из самых популярных проектов «Сделай сам» — замена передних рессор и амортизаторов.Обычно я рекомендую заменять и переднюю, и заднюю часть одновременно, так как они выдерживают одни и те же злоупотребления в течение своего срока службы. Как правило, всегда следует заменять амортизаторы в парах осей, передних или задних (левый и правый вместе). В этой статье речь пойдет о замене передних амортизаторов и пружин.

Я рекомендую вам заменять амортизаторы каждые пять-семь лет — 50 000 миль или около того, или когда они начинают чувствовать себя слабыми или изношенными. Это газовые гидроудары.»Античный» толкает машину в угол и следит за отскок / отскок НЕ будут работать. Заряд газа имеет решающее значение для управляемости подвески / качества езды, и когда он выходит из строя, гидравлический компонент все равно проходит тест на отскок / отскок. Многие владельцы были ошеломлены радикальным изменением подвески / ходовых качеств «это новый автомобиль», потому что старые амортизаторы проработали годы без сбоев. Различные модели вождения также могут повлиять на срок службы амортизаторов. Автомобили, которые едут или едут по ветреным дорогам, могут нуждаться в замене амортизаторов чаще, чем обычные уличные автомобили.Важно помнить, что если вы устанавливаете в свой автомобиль пружины, которые поднимают или опускают его по сравнению с исходным уровнем, вам необходимо будет отрегулировать автомобиль и установить амортизаторы, предназначенные для работы с более короткими пружинами. При изменении высоты подвески изменяются значения параметров подвески.

Замена амортизаторов относительно проста и требует использования различных розеток и напольного домкрата. Однако для замены пружин требуется использование специального Инструмент Mercedes-Benz, мощный компрессор с внутренней пружиной.Первое, что нужно сделать, это поднять автомобиль домкратом и надежно закрепить на опорах. НИКОГДА не полагайтесь на напольный домкрат, чтобы удерживать автомобиль. Первым делом установите напольный домкрат под передний тормозной диск (Рисунок 2). Это предотвращает опускание рычага управления вниз, когда верхний Тяга рычага управления и амортизатор отключены. Как только автомобиль будет поднят, снимаем оба передних колеса и открываем капот.

После закрепления снимите переднее колесо. Как только колесо будет снято, вы увидите все компоненты, из которых состоит передняя подвеска.

В верхней части автомобиля, внутри моторного отсека, вы увидите верхние гайки крепления амортизатора (Рисунок 3). Верхнее соединение амортизатора использует резиновую втулку, большую шайбу и две контргайки, чтобы удерживать его на месте на корпусе.

Рисунок 1

Здесь показан новый передний амортизатор для Mercedes-Benz E320. Вместе с амортизатором вы получите резиновые опоры и новое оборудование для крепления амортизатора к автомобилю.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Здесь показаны две контргайки, которые удерживают амортизатор на автомобиле вверху (зеленая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Осторожно вытяните шланг усилителя тормозов (фиолетовая стрелка) из резиновой втулки (зеленая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Теперь вытяните шланг из усилителя тормозов, покачивая его вперед и назад (зеленая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Убрав шланг усилителя тормозов в сторону, вы получите доступ к двум контргайкам, удерживающим верх амортизатора внутри автомобиля.Удерживая нижнюю гайку на 17 мм рожковым ключом, ослабьте и снимите верхнюю гайку с помощью торцевого ключа, как показано здесь.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

Теперь используйте набор зажимов для тисков или разводной ключ, чтобы удерживать плоскую часть в верхней части амортизатора, и снимите 17-миллиметровую гайку внизу.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

Снимите верхнюю шайбу, крепящую резиновую втулку к корпусу (зеленая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

Теперь подденьте резиновую втулку и снимите ее со штанги амортизатора (зеленая стрелка). Это может потребовать немного усилий, но это должно произойти сразу.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 9

Здесь показан амортизатор со снятым крепежом.На данный момент верхняя часть амортизатора ничем не крепится к кузову автомобиля.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 10

Здесь показан 17-миллиметровый болт, которым амортизатор крепится к рычагу управления (зеленая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 11

Снизу открутите гайку 17 мм, крепящую амортизатор к нижнему рычагу.Удерживайте болт 17 мм с другой стороны амортизатора.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 12

Теперь вытяните амортизатор из кронштейна на поперечном рычаге. Возможно, вам потребуется опустить рычаг управления, чтобы было достаточно места для перемещения амортизатора вверх и из кронштейна.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 13

Наденьте новую защитную втулку поверх нового амортизатора.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 14

Теперь продвиньте новый амортизатор вверх через отверстие в верхней части колесной арки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 15

Установите нижнюю часть нового амортизатора в кронштейн на рычаге управления, возьмите новый 17-миллиметровый болт и вставьте его в кронштейн через амортизатор (зеленая стрелка) и установите новую гайку 16 мм на конце.Затяните гайку и болт с усилием 30 фунт-футов.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 16

Используйте напольный домкрат, чтобы продеть верх амортизатора через отверстие наверху. Проделав это, установите новую резиновую втулку на амортизатор, затем плоскую шайбу и новую гайку вверху. Пока не затягивайте.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 17

Установите новую резиновую втулку на шток амортизатора (зеленая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 18

Установите новую верхнюю шайбу на резиновую втулку (зеленая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 19

Теперь установите новую верхнюю гайку на амортизатор, пока она не войдет в резьбу амортизатора (зеленая стрелка). Снова вставьте вакуумную магистраль в усилитель тормозов и кронштейн.На этом этапе, если вы просто заменяете амортизаторы, вы можете снова поставить колеса и опустить автомобиль.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 20

Это мощный пружинный компрессор Mercedes, необходимый для сжатия пружин на W210. Не пытайтесь сжимать пружины компрессорами внешнего типа. Вы рискуете повредить как себя, так и машину.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 21

Возьмите верхнюю пластину компрессора для передней пружины и поместите ее как можно выше на пружину.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 22

Теперь проделайте то же самое с нижней пластиной пружины, только в нижней части пружины.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 23

Пропустите стойку компрессора через отверстие для доступа в нижней части рычага управления и поверните ее, чтобы зафиксировать выступы на верхней пластине.После закрепления используйте торцевой ключ на 19 мм, чтобы повернуть стойку. При его повороте он будет сжимать пружину.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 24

Вот как это должно выглядеть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.