Снятие выхлопного коллектора: Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.

   Снимаем клемму с АКБ

2. Сливаем антифриз из системы. Не стоит пренебрегать этим пунктом, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.

   Сливаем из системы охлаждающую жидкость
3. Отключаем трубки топливных магистралей.

   Снимаем топливные трубки

4. Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.

   Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

5. Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумного усилителя тормозов.

   Откручиваем патрубки

6. Демонтируем ресивер, отключаем провода форсунок и снимаем топливную рампу в сборе.
   

   Демонтируем ресивер

   Отсоединяем электрический разъем топливной рампы

   Демонтируем топливную рампу

7. Получаем полный доступ к коллектору. Демонтируем термоотражающий экран.

   Снимаем термоэкран

8. Откручиваем приёмную трубу глушителя от коллектора.

   Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора

9. Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.

   Демонтируем крепления выпускного коллектора

10. Демонтируем коллектор.
    Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

Замена выпускного коллектора в ЗАО Москвы

Если  неисправен, нарушается работа всей выхлопной системы. Именно «паук» принимает на себя первичное давление и температуру, формируя начальные характеристики системы выпуска отработанных газов. Небольшие неисправности или деформацию можно отремонтировать. Однако чаще всего требуется замена выпускного коллектора.

Это ответственная процедура, которую могут выполнить лишь квалифицированные специалисты. Такие мастера работают в сервисе «Ваш глушитель».

Замена выхлопного коллектора или его компонентов

Довольно часто от вибраций и высокого давления лопаются шпильки. Иногда поломка случается из-за неправильного усилия, приложенного при монтаже коллектора.

Важно! При затяжке болтов обязательно требуется динамометрический ключ. Иначе на новой детали могут образоваться микротрещины (если перетянуть), которые со временем выльются в более серьезную проблему.

На СТО «Ваш глушитель» применяется профессиональное оборудование, и заводские таблицы затяжки крепежа. Замена шпилек выпускного коллектора в нашем сервисе не приведет к их последующему обрыву.

При работе в тяжелых условиях возможно прогорание прокладки. Она может разрушиться по разным причинам. Например, воздействие из-за температурной деформации. Замена прокладки выпускного коллектора – это не только установка нового расходника. Наши мастера определят и устранят причину преждевременного износа. Также проводится шлифовка посадочного места на обеих частях коллектора.

Снятие выхлопного коллектора и установка нового. При выполнении демонтажа мы стараемся сохранить целостность прокладки и шпилек, с целью экономии средств клиента. При возможности сохранить старые запасные части Вам будут предложены два варианта на выбор: профилактика, или замена на новые расходники.

Почему надо выбирать сервис «Ваш глушитель»?

1. Мы не стремимся навязать заказчику дополнительные работы, а всегда предложим альтернативный способ сэкономить. Клиент сам выбирает вариант услуги, в зависимости от финансовых возможностей, будь то простая замена прокладки выхлопного коллектора, или полный ремонт всего элемента.
2. Наш сервис применяет только комплектующие от проверенных производителей. В тоже время, мы готовы установить запасные части, предоставленные клиентом.
3. При замене любых составных частей глушителя, мы пользуемся заводской документацией.
4. Параметры выхлопной системы не изменяются после ремонта.

Доверьте замену выпускного коллектора своего авто профессионалам, и они Вас не подведут — приезжайте в наш автосервис по ремонту выхлопных систем в в ЗАО г. Москвы (пос. Рублёво, р-н Кунцево, м. Крылатское, м. Строгино) и наши высококвалифицированные мастера произведут любые работы по замене выпускного коллектора по доступным ценам.

Как снять выпускной коллектор — снимаем выпускной коллектор

 

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты

Для работ потребуется следующий инструмент:

• ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
• головка глубокая на 13.
• кардан и удлинитель для головки.
• трещотка.
• шлицевая отвертка.
• жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок

Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

1. Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
2. Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
3. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
4. Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
5. Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
6. Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
7. Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
8. Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
9. Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Снимаем кронштейн выпускного коллектора

Снятие катколлектор

Демонтируем выпускной коллектор

Читайте другие наши статьи:

Замена прокладки головки блока цилиндров

Видео

Смотрите, как снимается выпускной коллектор на ВАЗ 2110:

Замена выпускного коллектора Приоры — «Клуб-Лада.рф»

Выпускной коллектор Приоры предназначен для сбора выхлопных газов с нескольких цилиндров в одну трубу. Его демонтаж производится, например, для замены прокладки, либо для установки «паука».

---

Как снять коллектор на Приоре (выпускной)

Потребуется: головка «на 13» с удлинителем, WD-40 (для смачивания гаек крепления, когда их нельзя открутить силой), плоская отвертка.

Перед началом работ следует убедиться, что система выпуска отработавших газов остыла, в противном случае можно получить ожоги.

Сначала нужно отсоединить трубу дополнительного глушителя от катколлектора:

1. Отогнуть края пластины, и отвернуть три гайки крепления трубы, используя головку «на 13» с удлинителем.
2. Снять стопорную пластину.
3. Снять теплозащитный экран.
4. Сдвинуть фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительную прокладку со шпилек катколлектора.

Теперь следует отсоединить колодки с проводами от управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

Чтобы снять кронштейн выпускного коллектора:

1. Отвернуть два болта крепления с помощью головки «на 13».
2. Отвернуть два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.
3. Снять кронштейн катколлектора.

Чтобы снять катколлектор:

1. Отвернуть гайку (№1) задней опоры двигателя к кронштейну, ослабить затяжку болта (№2) крепления опоры к кузову.
2. Вытащить болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну.
3. Отвернуть три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (ГБЦ), используя головку на «13».
4. Сдвинуть кронштейн по шпилькам ГБЦ.

1. Отвернуть гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке ГБЦ, используя головку «на 13».
2. Ослабить затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса. Отвести кронштейн в сторону от шпильки ГБЦ.
3. Отвернуть восемь гаек крепления выпускного коллектора с помощью головки «на 13».
4. Сдвинуть выпускной коллектор Приоры по шпилькам ГБЦ и вытащить его вниз.

---

Установка выпускного коллектора Приоры

Перед установкой катколлектора следует очистить привалочные поверхности ГБЦ и катколлектора от нагара. Место стыка катколлектора с ГБЦ уплотнено металлической прокладкой. Если отработавшие газы выходят через это уплотнение с характерным звуком, тогда возможно ослабла затяжка гаек крепления катколлектора. Если подтяжкой гаек устранить проблему не удается, следует заменить прокладку выпускного коллектора Приора на новую. Перед заворачиванием гаек на шпильки ГБЦ нанести графитовую смазку.
Чтобы исключить натяжение кронштейн выпускного коллектора должен быть закреплен в определенной последовательности:

1. Ослабить затяжку болтов крепления его составных частей, используя ключ «на 13».
2. Закрепить кронштейн к катколлектору и ГБЦ. Маркером пометить взаимное положение частей кронштейна.

Снять кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей. Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Кстати, а Вы знаете как установить «паука» на Приору?

---

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Снятие выпускного коллектора на Daewoo Nexia 2008

Работу проводим при замене прокладки в соединении «выпускной коллектор -головка блока цилиндров» или при ремонте головки блока цилиндров. Место стыка выпускного коллектора с привалочной поверхностью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой. В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления коллектора, отработавшие газы могут выходить через это соединение наружу, что сопровождается характерным звуком. Если подтяжкой гаек крепления выпускного коллектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.
На автомобиле с двигателем F16D3 выворачиваем из выпускного коллектора управляющий датчик концентрации кислорода (см. «Снятие управляющего датчика концентрации кислорода»).

Снимаем теплозащитный экран (см. «Снятие каталитического нейтрализатора»).
Отворачиваем гайки шпилек крепления фланцев каталитического нейтрализатора и выпускного коллектора (см. «Снятие каталитического нейтрализатора»).
Вынимаем маслоизмерительный щуп и вставляем в его трубку пробку из бумаги. Проникающей жидкостью смачиваем гайки крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров.

Головкой «на 12» отворачиваем десять гаек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров.
При выполнении этой операции гайки могут отворачиваться вместе со шпильками.

Сдвигаем выпускной коллектор по оставшимся шпилькам головки блока цилиндров и вынимаем его вверх.

Снимаем металлическую прокладку выпускного коллектора.
Сборку проводим в обратной последовательности.
Перед монтажом выпускного коллектора очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и выпускного коллектора от нагара и устанавливаем новую прокладку. Перед заворачиванием новых гаек крепления выпускного коллектора наносим на шпильки головки блока цилиндров графитовую смазку. Гайки крепления выпускного коллектора затягиваем предписанным моментом.

Порядок затяжки гаек крепления выпускного коллектора с двигателем F16D3
На автомобиле с двигателем A15SMS операции по снятию и установке выпускного коллектора практически одинаковые. Отличие состоит в том, что при снятии выпускного коллектора…

…головкой «на 14» отворачиваем восемь гаек его крепления к головке блока цилиндров.

Порядок затяжки гаек крепления выпускного коллектора с двигателем A15SMS

Замена выпускного коллектора Хендай Солярис

Работу проводим при замене прокладки в соединении коллектора Хендай Солярис с головкой блока цилиндров или при ремонте головки блока цилиндров.

Место стыка коллектора с плоскостью головки блока цилиндров, уплотнено металлической прокладкой. В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления коллектора, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком. Если подтяжкой гаек крепления коллектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.

Снятие выпускного коллектора

1. Отсоединяем колодку проводов управляющего датчика концентрации кислорода от колодки жгута проводов системы управления двигателем.

2. Отсоединяем промежуточную трубу от коллектора.

3. Проникающей жидкостью, смачиваем гайки крепления коллектора к головке блока цилиндров.

Снизу автомобиля

4. Накидным ключом «на 14» отворачиваем один болт крепления поддерживающего кронштейна к катколлектору и два болта к поддону картера двигателя.

5. И снимаем кронштейн.

6. Головкой «на 12» отворачиваем центральный болт крепления теплозащитного экрана к коллектору.

7. И два болта крепления по краям.

8. Снимаем теплозащитный экран через моторный отсек.

9. Головкой «на 12» отворачиваем девять гаек крепленияколлектора к головке блока цилиндров (одна из гаек крепления коллектора на фото показана с помощью зеркала).

10. Сдвигаем коллектор по шпилькам головки блока цилиндров и вынимаем его вверх.

11. Снимаем металлическую прокладку коллектора.

Установка выпускного коллектора

Перед монтажом коллектора очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и коллектора от нагара и устанавливаем новую прокладку.

Перед заворачиванием новых гаек крепления коллектора наносим на шпильки головки блока цилиндров графитовую смазку. Гайки крепления коллектора затягиваем предписанным моментом в последовательности, указанной на фото.

Последовательность затяжки гаек крепления коллектора.

Снятие впускной трубы и выпускного коллектора, замена прокладки (инжекторный двигатель)

(То же на карбюраторном двигателе)

Снимаем ресивер двигателя (см. тут).

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Отвернув ключом «на 13» гайку крепления опорного кронштейна к кронштейну правой опоры силового агрегата,…

…снимаем передний опорный кронштейн впускной трубы.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе заднего опорного кронштейна.

Ослабив верхний болт крепления стартера (см. тут),…

…отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

Снимаем топливную рампу (см. тут).

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора (см. тут).

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма силового агрегата…

…и снимаем рым.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) теплозащитного экрана впускной трубы к головке блока цилиндров…

…и одну среднюю гайку крепления.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления экрана к выпускному коллектору.

Снимаем теплозащитный экран впускной трубы.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) впускной трубы к головке блока цилиндров…

…и две гайки верхнего крепления.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления впускной трубы.

Снимаем шайбы со шпилек крепления.

В местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.

Снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана стартера к выпускному коллектору.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления экрана к кронштейну правой опоры силового агрегата…

…и отводим экран от выпускного коллектора.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «минусового» провода аккумулятора…

…и снимаем наконечник провода со шпильки головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) выпускного коллектора.

Ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления коллектора.

Пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя от выпускного коллектора.

Снимаем выпускной коллектор…

…и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. Шпильки головки блока цилиндров смазываем графитовой смазкой.

Как заменить выпускной коллектор

С момента создания двигателя внутреннего сгорания выпускной коллектор использовался для эффективного отвода сгоревших выхлопных газов за пределы двигателя во время такта выпуска. Расположение, форма, размеры и порядок установки зависят от производителя транспортного средства, конструкции двигателя и года выпуска.

Выхлопной коллектор — одна из самых прочных механических частей любого автомобиля, грузовика или внедорожника. Выпускной коллектор, используемый во всех двигателях внутреннего сгорания, отвечает за сбор выхлопных газов, поступающих из выпускного отверстия на головке блока цилиндров, за эффективный метод распределения выхлопных газов через выхлопные трубы, каталитический нейтрализатор, глушитель и затем из хвостовой части. трубка.Обычно они изготавливаются из чугуна или штампованной стали из-за того, что они собирают огромное количество тепла во время работы двигателя.

Выпускной коллектор соединен с головкой блока цилиндров; и имеет индивидуальный дизайн, соответствующий выпускным отверстиям на головке блока цилиндров. Выпускные коллекторы — это компонент двигателя, который есть во всех двигателях внутреннего сгорания. Выпускные коллекторы, которые сделаны из чугуна, обычно представляют собой цельную деталь, тогда как штампованная сталь состоит из нескольких секций, сваренных вместе.Обе эти конструкции настраиваются производителями автомобилей для улучшения характеристик двигателей, которые они поддерживают.

Выпускной коллектор может поглощать очень высокие температуры и токсичные выхлопные газы. Из-за этого на них могут образовываться трещины, дыры или возникать проблемы с внутренней частью портов выпускного коллектора. Когда выпускной коллектор изнашивается или сломался, на нем обычно отображается несколько предупреждающих индикаторов, которые предупреждают водителя о существовании потенциальной проблемы.Некоторые из этих предупреждающих знаков могут включать:

Чрезмерный шум двигателя : Когда выпускной коллектор треснул или имеет утечку, выхлопные газы будут протекать, но также будут выпускать неглушенный выхлоп, который будет громче, чем обычно. В некоторых случаях двигатель будет звучать так, как будто это гоночный автомобиль — именно так может издавать треснувшая выхлопная труба или коллектор.

Пониженные характеристики двигателя : Хотя шум может походить на звук гоночного автомобиля, характеристики двигателя, имеющего негерметичный выпускной коллектор, не будут аналогичными.Фактически, в большинстве случаев утечка выхлопных газов может снизить эффективность работы двигателя на целых 40%. Это приводит к «увязке» двигателя при ускорении.

Странный «запах» из-под капота : Когда выхлопные газы распределяются по всей выхлопной системе, они циркулируют через каталитический нейтрализатор, который удаляет из выхлопных газов большой процент твердых частиц или несгоревшего углерода. Когда в выпускном коллекторе есть трещина, происходит утечка газов, которые во многих случаях могут быть токсичными.Этот выхлоп будет пахнуть иначе, чем выхлоп из выхлопной трубы.

Если объединить все три этих предупреждающих знака, довольно очевидно, что где-то рядом с двигателем есть утечка выхлопных газов. Работа механика состоит в том, чтобы определить точное место утечки выхлопных газов, чтобы правильно диагностировать поврежденный компонент и произвести соответствующий ремонт. Выхлопные коллекторы могут нагреваться до температуры свыше девятисот градусов по Фаренгейту. Вот почему большинство выпускных коллекторов защищены тепловым экраном, чтобы защитить другие компоненты двигателя, такие как провода, датчики и топливопроводы или трубопроводы охлаждающей жидкости.

• Примечание : Снятие выпускного коллектора на любом автомобиле — очень долгий и утомительный процесс; как и в большинстве случаев, потребуется снять несколько компонентов двигателя, чтобы получить доступ к выпускному коллектору и снять его. Эту работу должен выполнять только опытный механик, располагающий необходимыми инструментами, материалами и ресурсами для правильного выполнения работы. Приведенные ниже действия представляют собой общие инструкции по замене выпускного коллектора. Любому механику рекомендуется приобрести и просмотреть руководство по обслуживанию своего автомобиля, чтобы узнать о точных этапах, инструментах и ​​методах замены этой детали; поскольку он будет значительно отличаться для каждого автомобиля.

Многие механики предпочитают снимать двигатель с автомобиля, чтобы заменить выпускной коллектор, однако это не всегда необходимо.

Часть 1 из 5: Определение симптомов неисправности выпускного коллектора

Поломка выпускного коллектора отрицательно скажется на работе любого двигателя внутреннего сгорания. Во многих случаях утечку выхлопных газов можно обнаружить с помощью датчиков, подключенных к ECM автомобиля. Когда это происходит, на приборной панели обычно загорается индикатор Check Engine.Это также вызовет код ошибки OBD-II, который хранится в ECM и может быть загружен с помощью цифрового сканера. В некоторых случаях код OBD-II (P0405) будет указывать на ошибку рециркуляции выхлопных газов с датчиком, который контролирует эту систему. Хотя это может быть вызвано проблемой с системой рециркуляции отработавших газов, во многих случаях это происходит из-за треснувшего выпускного коллектора или неисправной прокладки выпускного коллектора.

Хотя выпускному коллектору не присвоен точный код ошибки OBD-II, большинство механиков будет использовать физические предупреждающие знаки в качестве хорошей отправной точки для диагностики проблемы с этой деталью.Поскольку работа по замене выпускного коллектора может быть сложной (в зависимости от вспомогательных деталей, которые необходимо снять на вашем конкретном автомобиле, важно убедиться, что эта деталь сломана, прежде чем пытаться ее заменить. Если вы сомневаетесь, свяжитесь с местный сертифицированный механик ASE, который может помочь диагностировать эту проблему и при необходимости выполнить замену выпускного коллектора за вас.

Часть 2 из 5: Подготовка автомобиля к замене выпускного коллектора

После снятия кожухов двигателя, шлангов и вспомогательных деталей получение доступа к выпускному коллектору и его замена — довольно простой процесс.На этой схеме вы можете видеть, что вам нужно снять тепловой экран, затем выхлопные трубы, выпускной коллектор и старую прокладку выпускного коллектора (сделанную из металла).

После того, как вы или сертифицированный механик установили, что выпускной коллектор сломан и требует замены, есть два способа сделать это. Во-первых, вы можете принять решение снять двигатель с автомобиля, чтобы завершить этот процесс эффективно, или вы можете попытаться заменить выпускной коллектор с двигателем, который все еще находится внутри автомобиля.Во многих случаях самым большим препятствием или потребителем времени является удаление вспомогательных деталей, которые мешают вам получить доступ к выпускному коллектору. Некоторые из наиболее распространенных частей, которые следует снимать, включают:

• Кожух двигателя
• Трубопроводы охлаждающей жидкости
• Шланги забора воздуха
• Воздушный или топливный фильтр
• Выхлопные трубы
• Генераторы, водяные насосы или системы кондиционирования воздуха

У нас нет возможности объяснить вам, какие именно элементы необходимо удалить из-за того простого факта, что каждый производитель автомобилей уникален.Вот почему мы настоятельно рекомендуем вам приобрести руководство по обслуживанию для вашей конкретной марки, года и модели автомобиля, над которым вы работаете. Это руководство по обслуживанию содержит подробные инструкции по выполнению большинства мелких или крупных ремонтов. Однако, если вы выполнили все необходимые шаги и не уверены на 100% в замене выпускного коллектора на вашем автомобиле, обратитесь к местному сертифицированному механику ASE от YourMechanic.

Необходимые материалы

• Ключ (и) в коробке или набор гаечных ключей с храповым механизмом
• Банка очистителя карбюратора
• Салфетки для чистки
• Емкость с охлаждающей жидкостью (дополнительная охлаждающая жидкость для доливки радиатора)
• Фонарик или дроплайт
• Гайковерт и насадки ударные
• Мелкозернистая наждачная бумага, стальная вата и скребок для прокладок (в некоторых случаях)
• Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
• Замена выпускного коллектора, новая прокладка
• Средства защиты (защитные очки и перчатки)

• Динамометрический ключ

• Совет : Согласно большинству руководств по обслуживанию, эта работа займет от трех до пяти часов.Эта работа будет доступна через верхнюю часть моторного отсека, однако вам, возможно, придется поднять автомобиль, чтобы снять выпускной коллектор с выхлопными трубами под автомобилем. Некоторые выпускные коллекторы на небольших автомобилях и внедорожниках прикреплены непосредственно к каталитическому нейтрализатору. В этих случаях вы будете заменять и выпускной коллектор, и каталитический нейтрализатор одновременно. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных материалов и шагов по замене выпускного коллектора.

Часть 3 из 5: Этапы замены выпускного коллектора

Ниже приведены общие инструкции по замене выпускного коллектора. Точные шаги и расположение этой детали уникальны для каждого производителя автомобилей. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать о точных шагах, необходимых для замены этого компонента.

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля . Перед снятием каких-либо деталей отсоедините положительный и отрицательный кабели, чтобы отключить питание всех электронных компонентов.

Шаг 2: Снимите кожух двигателя . На большинстве автомобилей, выпущенных после 1991 года, будет крышка двигателя, закрывающая доступ к выпускному коллектору. Большинство кожухов двигателя удерживаются с помощью набора защелок и болтов. Отверните болты с помощью трещотки, головки и удлинителя и снимите кожух двигателя.

Шаг 3: Снимите детали двигателя на пути выпускного коллектора . У каждого автомобиля будут разные части, которые находятся на пути выпускного коллектора, которые необходимо будет снять, прежде чем вы попытаетесь снять тепловой экран выхлопных газов.Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать, как удалить эти компоненты.

Теплозащитный экран может различаться по размеру, форме и материалам, из которых он изготовлен, но обычно закрывает выпускной коллектор на большинстве отечественных и импортных автомобилей, проданных в США после 1980 года.

Шаг 4: Снимите тепловой экран . На всех автомобилях, грузовиках и внедорожниках, выпущенных после 1980 года, автомобильные законы США требовали, чтобы над выпускным коллектором был установлен тепловой экран, чтобы снизить вероятность возгорания транспортных средств, вызванных горением топливопроводов или других материалов, которые вступают в контакт с выделяющимся чрезмерным теплом выпускным коллектором.Чтобы снять тепловой экран, в большинстве случаев вам нужно открутить два-четыре болта, которые находятся сверху или сбоку от выпускного коллектора.

Шаг 5: Обрызгайте болты или гайки выпускного коллектора проникающей жидкостью . Из-за чрезмерного нагрева выпускного коллектора вполне возможно, что болты, которыми этот компонент крепится к головке блока цилиндров, слипнутся или заржаветь. Чтобы не сломать шпильки, нанесите обильное количество проникающего масла на каждую гайку или болт, удерживающий выпускной коллектор на головках цилиндров.

После того, как этот шаг будет завершен, вы можете выполнить его шаг под автомобилем, где выпускной коллектор соединяется с выхлопными трубами. Обычно выпускной коллектор соединяется с выхлопными трубами тремя болтами. Распылите проникающую жидкость на обе стороны болтов и гаек и дайте ей впитаться, пока вы снимаете верхнюю часть.

Снимите выпускной коллектор, используя торцевой ключ, удлинитель и трещотку. Если у вас есть доступ к ударным или пневматическим инструментам и есть место в моторном отсеке, вы можете использовать эти инструменты для удаления болтов.

Шаг 6: Снимите выпускной коллектор с головки блока цилиндров . После того, как болты пропитались примерно 5 минут, снимите болты, которыми выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров. В зависимости от транспортного средства, над которым вы работаете, будет один или два выпускных коллектора; особенно если это V-образный двигатель. Выкрутите болты в любом порядке, однако при установке нового коллектора их необходимо затянуть в определенном порядке.

Шаг 7: Снимите выпускной коллектор с выхлопной трубы: После того, как вы удалили болты, крепящие выпускной коллектор к головке блока цилиндров, залезьте под автомобиль, чтобы удалить болты и гайки, крепящие выпускной коллектор к выхлопной системе.В большинстве случаев с одной стороны есть болт, а с другой — гайка соответствующего размера. Используйте торцевой гаечный ключ в коробке, чтобы удерживать болт, и головку, чтобы снять гайку (или наоборот, в зависимости от вашей способности получить доступ к этой части).

Шаг 8: Снимите старую прокладку выпускного коллектора . На большинстве автомобилей прокладка выпускного коллектора будет металлической и легко снимается со шпилек головки блока цилиндров после снятия выпускного коллектора с автомобиля. Снимите старую прокладку выпускного коллектора и выбросьте.

• Предупреждение : Не используйте повторно старую прокладку выпускного коллектора при установке нового выпускного коллектора. Это может привести к проблемам со сжатием и повреждению внутренних компонентов двигателя, увеличению утечки выхлопных газов и быть опасным для здоровья тех, кто путешествует в автомобиле.

Шаг 9: Очистите выпускные отверстия на головке цилиндров . Перед установкой нового выпускного коллектора важно удалить излишки углерода на выпускных отверстиях или внутри выпускного отверстия.Используя баллончик с очистителем карбюратора, распылите его на чистую тряпку, а затем протрите внутренние части выхлопных отверстий, пока порт не станет чистым. Кроме того, используя стальную вату или очень легкую наждачную бумагу, слегка потрите внешние стороны портов, чтобы удалить любые ямы или остатки на внешней стороне выпускного отверстия.

На большинстве автомобилей вам придется установить болты, удерживающие выпускной коллектор на головках цилиндров, по определенной схеме. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций и рекомендуемых настроек крутящего момента для переустановки нового выпускного коллектора.

Часть 4 из 5: Установите новый выпускной коллектор

Шаги по установке нового выпускного коллектора являются обратными шагам снятия, как показано ниже:

Шаг 1: Установите новую прокладку выпускного коллектора на шпильки на головке цилиндров .

Шаг 2: Установите новую прокладку между нижней частью выпускного коллектора и выпускными трубами .

Шаг 3: Присоедините выпускной коллектор к выхлопным трубам под автомобилем .

Шаг 4: Наденьте выпускной коллектор на шпильки головки блока цилиндров .

Шаг 5: Затяните вручную каждую гайку на шпильках головки блока цилиндров . Затягивайте гайки в точном порядке, указанном производителем транспортного средства, до тех пор, пока каждая гайка не будет затянута вручную, а выпускной коллектор не будет одинаково прилегать к головке блока цилиндров.

Шаг 6: Затяните гайки выпускного коллектора . Затяните до требуемого крутящего момента и в точном порядке, как рекомендовано производителем транспортного средства.

Шаг 7: Установите теплозащитный экран на выпускной коллектор .

Шаг 8: Установите детали . Установите на место крышки двигателя, трубопроводы охлаждающей жидкости, воздушные фильтры и другие детали, которые были сняты, чтобы получить доступ к выпускному коллектору.

Шаг 9: Залейте в радиатор рекомендованную охлаждающую жидкость . Долейте охлаждающую жидкость (если пришлось снимать трубопроводы охлаждающей жидкости).

Шаг 10: Удалите все инструменты, детали или материалы, которые вы использовали в этой работе .

Шаг 11: Установите на место клеммы аккумулятора .

• Примечание : Вам нужно будет протестировать двигатель, чтобы убедиться, что эта работа была завершена. Однако, если у вашего автомобиля был код ошибки или индикатор на приборной панели, вам необходимо выполнить рекомендованные производителем шаги для удаления старых кодов ошибок, прежде чем проверять замену выпускного коллектора.
  

Часть 5 из 5: Проверка ремонта

Так как большинство проблем с выпускным коллектором легко определить по звуку или запаху, как только вы проверите автомобиль; ремонт должен быть очевиден.После того, как вы удалили коды ошибок с компьютера, запустите пробный пуск автомобиля с поднятым капотом двигателя, чтобы вы могли выполнить следующие проверки:

СЛУШАТЬ: любые звуки, которые были симптомами поломки выпускного коллектора

ВНИМАНИЕ: нет ли утечек или газов, выходящих либо из соединения выпускного коллектора с головкой блока цилиндров, либо из выхлопных труб ниже.

СОБЛЮДАЙТЕ: любые сигнальные лампы или коды ошибок, которые появляются на цифровом сканере после запуска двигателя

В качестве дополнительного теста рекомендуется провести дорожное испытание автомобиля с выключенным радиоприемником на предмет любого дорожного шума или чрезмерного шума, исходящего из моторного отсека.

Как указано выше, если вы прочитали эти инструкции и все еще не чувствуете себя на 100% уверенным в завершении этого ремонта, или если во время осмотра перед установкой вы определили, что удаление дополнительных компонентов двигателя выходит за рамки вашего уровня комфорта, обратитесь к одному из них. наших местных механиков, сертифицированных ASE, с сайта YourMechanic.com для замены выпускного коллектора.

Как снять выпускной коллектор

Выпускной коллектор выполняет единственную, но жизненно важную функцию в вашем автомобиле и направляет газы из двигателя в выхлопную трубу.Это очень важно, поскольку эти газы ядовиты. Однако время от времени прокладку на коллекторе необходимо заменять, что подразумевает полное снятие выпускного коллектора. Вам также потребуется снять выпускной коллектор, если вы заменяете двигатель или снимаете всю выхлопную систему. Это несложная работа, требующая лишь базовых навыков механики.

Шаг 1. Подъем транспортного средства

Поставьте машину на ровную поверхность и убедитесь, что двигатель холодный.Положите клинья под задние колеса вашего автомобиля. Убедитесь, что он находится в режиме «Парковка» и включен стояночный тормоз. С помощью напольного домкрата поднимите переднюю часть автомобиля, используя раму для полной поддержки. Один раз снял. для оптимальной безопасности автомобиль можно поставить на домкрат. Всегда перепроверяйте, чтобы убедиться, что автомобиль устойчив. Теперь можно безопасно попасть под автомобиль. Разложите на земле старое одеяло, если у вас нет лианы механика. Вы также должны надеть перчатки, чтобы грязь не попала на руки.

Шаг 2 — Выхлопная труба

Ваша следующая задача — снять выхлопную систему с выпускного коллектора. Загляните под машину и вы увидите, что система соединена с коллектором двумя или тремя болтами. Ослабьте их гаечным ключом; Возможно, вам сначала понадобится нанести на них проникающее масло. Оттяните выхлопную систему от коллектора, чтобы у вас было место для работы с ней. Если это проще, снимите всю выхлопную систему, так как это даст вам все необходимое пространство.

Шаг 3 — Снятие коллектора

Вы увидите, что каждая труба выпускного коллектора прикреплена к главному цилиндру двумя болтами.В зависимости от размера вашего двигателя у вас может быть 4 или более коллекторных труб, идущих от вашего двигателя. Все это необходимо снять, чтобы снять выпускной коллектор.

Вам нужно будет ослабить все болты и снять их. Двигайтесь труба за трубкой, и если болты не поворачиваются, используйте струю проникающего масла. Дайте ему впитаться в болт, прежде чем пытаться снова. Снимая каждую трубу, обратите внимание на ее положение на цилиндре. Это значительно упростит повторную установку трубы. Нарисуйте схему и пронумеруйте каждую трубу.

В некоторых случаях кажется, что труба прилипла к цилиндру. В этом случае слегка постучите по трубе выпускного коллектора резиновым молотком. Это поможет вам его удалить.

Шаг 4 — Прокладка

Когда трубы выпускного коллектора сняты, вы сможете увидеть прокладку коллектора. Чтобы завершить удаление, его также необходимо удалить. Он должен отделиться от цилиндра, но если он все же прилипнет, очистите его скребком и тщательно очистите область. Это важно, потому что когда вы надеваете новую прокладку, она должна прилегать к голому металлу, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

Устранение утечки выхлопных газов из сломанных болтов коллектора

Если вы используете пикап V-8 с бензиновым двигателем или внедорожник для буксировки прицепа, скорее всего, у вас в конечном итоге будет утечка выхлопных газов, вызванная сломанными болтами или шпильками коллектора. У нас есть Dodge Durango 2004 года выпуска с алюминиевой головкой Hemi 5,7 л, который мы купили совершенно новым. В дополнение к регулярным поездкам на работу мы часто используем небольшой внедорожник с рабочей лошадкой для буксировки вейкборда весом 6500 фунтов или джипа с прицепом аналогичного веса.Болты выпускного коллектора пассажира и водителя отпускают примерно на 70 000 миль, и мы заменили их в дилерском центре по гарантии. Затем, примерно на 188 000 миль, сломались шпильки выхлопной системы со стороны водителя. Нам действительно повезло, и именно эти шпильки отломились, и из головки блока цилиндров торчал примерно 1 дюйм открытой шпильки. Кроме того, сломанные шпильки затягивались только вручную, поэтому мы смогли просто открутить их и заменить прокладку и болты с небольшим драматизмом. Совсем недавно на отметке 262 000 миль пассажирская сторона начала показывать «тик-тик-тик», когда двигатель был холодным.После того, как автомобиль проехал на небольшое расстояние, коллекторы вздулись, и клещ уменьшился, но мы решили, что выделим исправление, прежде чем оно станет слишком серьезным.

Почему следует устранять утечку выхлопных газов

При экстремальном использовании, например, при буксировке тяжелых грузов, выпускные коллекторы могут перейти от нормальной рабочей температуры до вишнево-красного цвета за считанные секунды. Этот быстрый нагрев вызывает расширение материала выпускного коллектора, что вызывает огромную нагрузку на болты и / или шпильки, крепящие коллекторы к головкам цилиндров.После сотен циклов расширения и сжатия шпильки или болты наконец выходят из строя. Это не слишком отличается от сгибания канцелярской скрепки вперед и назад. В конце концов, он развалится в ваших руках. Когда только часть коллектора будет плотно прижата к головке блока цилиндров двигателя, выхлопная прокладка выйдет из строя, не только позволив выхлопным газам выйти, но и, возможно, позволив воздуху попасть в поток выхлопных газов, что приведет к потере показаний датчика O2. Если датчик O2 считает, что двигатель работает беднее, чем следовало бы, это вызовет попадание большего количества топлива в двигатель, что может вызвать повреждение каталитического нейтрализатора (ов).Кроме того, выпускные коллекторы могут неравномерно расширяться и сжиматься, что может привести к растрескиванию чугуна, что усугубит неправильные показания датчика O2, не говоря уже об ухудшении раздражающего звука утечки выхлопных газов.

Получение доступа к двигателю

Каждый автомобиль отличается, но на этом Dodge Durango проще всего получить доступ к выпускным коллекторам, подняв автомобиль домкратом, сняв переднее колесо, а затем вынув внутренний подкрылок. Надежно поставили опору под каркас и принялись за работу.Как только у нас появился доступ к коллектору, мы пропитали болты проникающим маслом, чтобы они не ломались. Если вы живете в районе, где используется дорожная соль, или вы столкнулись с сильным дождем, снегом или брызгами океана, вы, вероятно, захотите посвятить пару дней тому, чтобы несколько раз пропитать болты проникающей смазкой. Этот автомобиль был в SoCal всю свою жизнь, поэтому мы просто даем им впитаться в течение нескольких часов, прежде чем продолжить.

Посмотреть все 21 фотографию Снимите колесо и шину, а затем внутреннюю облицовку подкрылка, чтобы получить доступ к выпускным коллекторам.Просмотреть все 21 фото Прежде чем продолжить, осмотрите болты и выхлопную систему на предмет очевидных повреждений. Если вам нужно больше деталей, лучше заказать их до того, как вы разобьете свой автомобиль. См. Все 21 фото. В наших коллекторах используются захваченные гайки, которые проржавели. Просмотреть все 21 фото Используйте качественный проникающий спрей, чтобы пропитать все выхлопные болты, прежде чем пытаться удалить их. Это поможет предотвратить дальнейшие щелчки и дополнительную работу.

Снятие коллектора

В нашем случае в выпускных коллекторах Hemi используются четыре шпильки и пять болтов.Шпильки удерживают тепловой экран на месте. Все наши болты вышли целыми, но два из наших шпилек сломались. Кроме того, две гайки, удерживающие тепловой экран, зацепились за шпильки и не вращались. Обычно вы не можете просто выкрутить шпильки с установленным теплозащитным экраном, но в нашем случае одна из заклиненных гаек шпильки находилась на одной из защелкнутых шпилек, а другая ослаблялась ровно настолько, чтобы не сдвинуться с места, чтобы создать достаточную слабину. чтобы шпилька могла раскручиваться, не разрушая тепловой экран.Мы смогли вытащить тепловой экран, а затем удалить штифты на земле, ничего не повредив. Все болты выпускного коллектора вышли без проблем, но сгнившие гайки коллектора были проблемой. Чудом нам удалось достать клещи для зажима тисков на гайке и удерживать ее достаточно крепко, чтобы вывернуть болты коллектора коллектора. После снятия всех болтов коллектор и прокладка были сняты, обнажив сломанные шпильки в головке блока цилиндров.

Посмотреть все 21 фотоЗадняя шпилька выкрутилась после того, как нам удалось ослабить тепловой экран, удерживая гайку достаточно, чтобы позволить ей вращаться на тепловом экране. См. Все 21 фото. Когда тепловой экран был снят, мы вытащили все болты коллектора, кроме одного, прежде чем заняться соединением коллектора с Болты водосточной трубы. См. все 21 фото. Изначально у болта коллектора была захваченная гайка, которая не вращалась, но материал сгнил. К счастью, нам удалось достать пару обычных плоскогубцев для крепления внешней гайки. Пара плоскогубцев с острыми кончиками тисков вставляется между коллектором и блоком цилиндров на внутреннем болте.При сборке использовали обычные гайки.

Извлечение сломанного болта из головки блока цилиндров

Насколько вам повезло, зависит от того, где сломается шпилька или гайка. В идеале шпилька или болт сломаются, если будет обнажена связка вала, на которую можно надеть плоскогубцы, чтобы освободить ее. Если нет, и он сломан заподлицо, в некоторых случаях нам удавалось осторожно использовать острый пробойник или долото, чтобы аккуратно выкрутить шип. Однако есть вероятность, что болт или шпилька либо сломаются глубоко в резьбе, либо заедут и не захотят выскочить.В таких случаях у вас есть два варианта: просверлить ее или приварить гайку к сломанной части и раскрутить ее.

Просмотреть все 21 фотографию

Бурение может быть опасным и неудачным занятием. Идея состоит в том, что вы начинаете сверлить прямо в центре болта, а затем увеличиваете размер сверла все более крупными шагами, пока не достигнете резьбы. Затем вы можете использовать экстрактор, чтобы выкрутить оставшийся болт.Мы делали это в прошлом, но это утомляет, потому что, если вы сломаете сверло или затвердевший экстрактор внутри головки, вытащить его практически не удастся. Мы думали просверлить шпильку, но из-за того, что у нас алюминиевые головки цилиндров и у этого автомобиля был шлепок рычага управления на пути сверла, мы выбрали маршрут сварки.

Посмотреть все 21 фотографию Даже при плотном сверлении на 90 градусов верхний рычаг не позволял нам получить чистый угол с экстрактором сверла на сломанной шпильке.

Другой вариант, когда ничего не помогает, — это приварить гайку к концу сломанного болта или шпильки и выкрутить ее. Сварка не только обеспечит вам надежную покупку, с помощью которой можно вывернуть или выкрутить сломанный стержень, но и тепло от сварки поможет ослабить любую ржавчину, антизагар или другой материал, который помогает предотвратить выпадение сломанного стержня. Если вы работаете с железными головками цилиндров, вам нужно быть предельно осторожным, чтобы не приваривать гайку к головке цилиндров и не повредить резьбу.По этой причине обычно лучше использовать сварочный аппарат TIG. Сварка TIG намного точнее, чем сварка MIG, но не все могут сделать или имеют установку для сварки TIG. В худшем случае вы снимаете головки цилиндров и отвозите их в механический цех для извлечения шпильки. Однако большинство современных двигателей, таких как Hemi 5,7 л, с которыми мы имеем дело, имеют алюминиевые головки блока цилиндров. При стандартной сварке MIG или TIG стальная сварочная проволока не прилипнет к алюминию головки цилиндров и даже не повредит их, что обеспечивает относительную безопасность при попытке приварить гайку.Мы использовали плоскогубцы, чтобы зажать гайку 3/8 дюйма над отверстием, в котором находится сломанная шпилька. Поскольку хвостовик был примерно на дюйм в отверстии, мы использовали относительно высокую скорость подачи проволоки, чтобы заполнить зазор и позволить разрыву. Когда гайка была надежно приварена к сломанной шпильке, оставшаяся часть выкрутилась без повреждений.

Посмотреть все 21 фотографиюМы прикрепили сварочную массу к двигателю и с помощью плоскогубцев удерживали гайку 3/8 дюйма напротив головки над держателем, в котором находится сломанный стержень шпильки.Посмотреть все 21 фото С относительно высокой скоростью подачи проволоки мы приварили гайку к сломанному стержню и выкрутили ее из головки. См. Все 21 фото. Вы можете увидеть зазор между частью сломанной шпильки и гайкой. См. Все 21 фото. относительно низкий нагрев при сварке, алюминий головки блока цилиндров остается полностью неповрежденным во время процедуры сварки.

Новые прокладки и шпильки выхлопной системы и повторная сборка

К счастью, после тщательного осмотра мы не обнаружили трещин в заводском выпускном коллекторе.Вы же не хотите удешевлять и покупать детали более низкого качества, когда пришло время собирать заново. Для нашего Hemi 2004 года мы выбрали заводскую прокладку выпускного коллектора Mopar и набор новых шпилек FelPro, которые мы купили у Summit Racing. Шпильки FelPro поставлялись с синим покрытием для защиты от коррозии и имели фиксатор резьбы на резьбе. Похоже, что конструкция прокладки со временем изменилась, поэтому, убедившись, что размеры портов на прокладке такие же, как у оригинала, мы нанесли антизадирный состав на резьбу болтов и приготовились переустановить коллектор.В двух отверстиях под болты коллектора имеются выемки, позволяющие надевать коллектор. Это позволяет удерживать прокладку коллектора на головке, пока вы перемещаете тяжелый коллектор на место. В нашем случае у нас было достаточно доступа, где это не было проблемой, поэтому мы собрали и прокладку, и коллектор вместе, убедившись, что вставили шпильки в правильные отверстия, чтобы принять тепловой экран. Затянув болты вручную, мы выломали динамометрический ключ и за три прохода затянули болты и шпильки коллектора в правильном порядке (мы нашли наш в Интернете) до правильного значения 18 фунт-фут для нашего двигателя.После того, как коллектор был прикручен к головке, мы установили несколько новых болтов Grade 8, стопорных шайб и гаек и затянули коллекторы нижней трубы к коллектору. После пробного пожара, чтобы убедиться в отсутствии утечек, мы застегнули внутреннюю гильзу, переустановили колесо и наслаждались относительной тишиной при запуске этого двигателя в холодном состоянии.

Посмотреть все 21 фотоМы очистили и протерли поверхности прокладок как головки цилиндров, так и выпускного коллектора, чтобы обеспечить герметичное уплотнение. См. Все 21 фото Заводская прокладка Mopar и комплект оборудования FelPro от Summit Racing были единственными деталями, которые нам понадобились.Общая сумма для этой работы составила 75,39 доллара. Посмотреть все 21 фото Комплект оборудования FelPro стоит 30,99 доллара через Summit Racing, но его высокое качество с антикоррозийным покрытием идеально подходит. Смотреть все 21 фото пока мы готовим коллектор, удерживайте прокладку на месте. См. все 21 фото Убедитесь, что отверстие для болта, которое вы используете, совпадает с прорезью в коллекторе, чтобы его можно было просто вставить на место. См. все 21 фото -ft в соответствии с шаблоном производителя, который мы нашли в руководстве по онлайн-обслуживанию.Если вы не можете найти свой, просто начните с центра и чередуйте крест-накрест — снизу, сверху, сбоку, сбоку — пока не сделаете все из них. Смотрите все 21 фотографию с установленным теплозащитным экраном и новыми болтами крепления коллектора к коллектору. эта работа — обертка.

Замена прокладки выпускного коллектора | Как работает автомобиль

An выхлопной коллектор прокладка более вероятно, что потребуется замена, чем прокладка на впускной коллектор , из-за большего ущерба, нанесенного Система вытяжки теплом; но процедура одинакова для обоих.

Впускной коллектор может быть с одной стороны двигателя, а выпускной — с другой, как показано здесь.

«Прорвавшуюся» прокладку выхлопной системы можно определить по чрезмерному шуму выхлопных газов и по белым следам ожогов вокруг многообразие фланец .

Впускной и выпускной коллекторы могут находиться на противоположных сторонах крышка цилиндра , или они могут быть объединены или скреплены болтами близко друг к другу.

Если двигатель имеет V-образную конфигурацию, на внешней стороне каждого будут выпускные коллекторы. цилиндр банк, но, вероятно, только один впускной коллектор, расположенный в центре V.

Применить проникающее масло ко всем гайкам или болтам, которые необходимо открутить, включая выхлопная труба фиксатор зажима.

При снятии гаек или болтов остатки старой прокладки могут привести к заеданию коллектора: постучите по коллектору молотком из сыромятной кожи, чтобы ослабить его. Если какой-либо коллектор шпильки сломаны или повреждены, снимите их с помощью самоблокирующихся ручек, двух гаек и гаечного ключа или съемника шпилек.

При снятом коллекторе осторожно очистите все поверхности крепления прокладок от грязи и остатков старой прокладки.Не допускайте попадания частиц в коллектор или головку блока цилиндров.

Проверьте коллектор на отсутствие трещин и повреждений; проверьте его лицевую поверхность с помощью прямой кромки — например, стальной линейки — чтобы убедиться, что она не деформирована. Если это так, замените его.

Fit новую прокладку, убедившись, что она правильная, и все отверстия совпадают. На некоторых двигатели прокладка может состоять из двух или трех частей или могут быть установлены вставки; убедитесь, что все детали правильно выровнены.

Некоторые впускные коллекторы с водяным обогревом, особенно на V-образные двигатели , требуется прокладка герметик с каждой стороны прокладки, потому что большие водяные каналы более подвержены утечке.

Сборка производится в порядке, обратном снятию. Затяните гайки на коллекторе, используя Гаечный ключ отрегулирован на настройку, рекомендованную в руководстве по обслуживанию автомобиля. Последовательность затяжки обычно от центра коллектора к концам.

После сборки дайте двигателю прогреться до рабочей температуры, выключатель выключите и проверьте крутящий момент настройки.

Снятие прокладки впускного коллектора

Снимите воздухоочиститель .Внимательно запишите все подключения к карбюратор .

Крепление впускного коллектора в центре V-образного двигателя.

Отсоедините тросы воздушной заслонки и дроссельной заслонки от карбюратор . Тогда сними топливо трубка.

Если возможно, держите отсоединенный конец топливопровода выше уровня топлива в топливной трубе. топливный бак .

Если коллектор имеет водяной нагрев, слейте воду и снимите шланги.

Если конец трубы ниже уровня топлива, закройте его заглушкой карандаша или небольшой пробкой.

Если карбюратор имеет автоматический воздушной заслонки, отсоедините водопроводные трубы или провода от воздушной заслонки.

Возможно, вам придется полностью снять карбюратор (см. Снятие карбюратора для чистки ), прежде чем вы сможете снять коллектор. В таком случае храните его вертикально в чистом месте.

Будьте осторожны, чтобы не повредить монтажный блок карбюратора, который может быть изготовлен из резины или композиционного материала и действует как прокладка.

Если впускной коллектор с водяным обогревом, слейте воду из автомобиля. система охлаждения (Видеть Проверка и дозаправка охлаждающей жидкости автомобильного антифриза ) до охлаждающая жидкость уровень ниже, чем во впускном коллекторе.

Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы открутить гайки или болты коллектора.

Отсоедините трубы или шланги от впускного коллектора. Отключите тормозить сервопривод трубу, если есть.

Снимите коллектор и замените прокладку.

Если коллектор нагревается водой, и особенно если он установлен на V-образном двигателе, узнайте у местного дилера или в руководстве по обслуживанию, следует ли использовать герметик для прокладок с обеих сторон прокладки.

Снимите коллектор вместе с карбюратором — если карбюратор еще не был снят.Снимите старую прокладку и очистите поверхность коллектора.

Сборка производится в порядке, обратном снятию. Когда сборка будет завершена, долейте систему охлаждения автомобиля, прогрейте двигатель до рабочей температуры и проверьте, нет ли утечек.

Снятие прокладки выпускного коллектора

Перед снятием гаек или болтов коллектора нанесите проникающее масло и дайте ему впитаться не менее часа, а лучше всего на ночь.

Убедитесь, что передний конец выхлопной трубы имеет достаточно движения, чтобы можно было снять коллектор.

Если нет, снимите все соединения выхлопной скобы с двигателя или картера коробки передач. Удалите все остальные компоненты, которые могут мешать.

Снимите гайки или болты коллектора после отсоединения спускной трубы.

Ослабьте хомут, крепящий выхлопную трубу к коллектору. Если хомут имеет прокладку, установите новую при повторной сборке.

Отвинтите гайки или болты коллектора. Если есть тепловой экран установлен, снимите его. Снимите коллектор и замените прокладку.

Сломанные болты на GM и как освободить место для их снятия

Грузовики GM печально известны своей нехваткой места. Болты и шпильки обычно ломаются в переднем или заднем положении, под брандмауэром. Многие техники могут найти место в моторном отсеке других автомобилей, чтобы либо приварить гайку к сломанной шпильке, либо просверлить отверстие и использовать съемник для винтов.Однако, когда болт или шпилька отламываются в задней части моторного отсека, возникает проблема с пространством. Для механика с фиксированной ставкой вытаскивание двигателя из грузовика означает, что он, вероятно, потеряет деньги на работе. Для дилеров и техников с почасовой оплатой они знают, что их клиент может сказать: не беспокойтесь, я не плачу за это.

Имейте в виду — в ProMAXX мы сотни раз видели этот ремонт и у нас есть решения, которые позволят вам удалить сломанные болты на двигателях GM LS, даже если они сломаны на заднем сиденье водителя.

Вот несколько способов освободить место при снятии сломанных болтов на выпускном коллекторе GM LS:

1. Снимите колесо и внутреннее крыло, чтобы освободить больше места. Попытка воздействовать на эти сломанные болты сверху просто приведет к разочарованию, ошибкам и упущенным гнездам.

2. Приложите дополнительные усилия, чтобы снять тепловой экран, расположенный вокруг кожуха колокола, под брандмауэром. Эти несколько дополнительных минут дадут вам дополнительный дюйм или больше места около задней части головки двигателя.

3. В случае заднего болта со стороны водителя снятие поперечины трансмиссии позволит двигателю упасть с брандмауэра, оставив драгоценное пространство для ремонта. Хотя это потребует небольших затрат времени, это все же меньше времени, чем требуется для полного снятия двигателя с грузовика.

Как извлечь сломанную шпильку в GM после создания пространства:

После выполнения описанных выше шагов у вас теперь есть немного больше места, чтобы попытаться отремонтировать.С тыльной стороны водителя этого все же недостаточно, чтобы поместиться полноразмерная дрель или прямой выстрел сварочной головкой. Вы можете приварить гайку к сломанному болту, но если болт утоплен внутри головки двигателя, вам понадобится опытный сварщик и много терпения. Как и в случае любого сложного ремонта, правильный выбор инструментов будет иметь значение между часовой работой и многодневным ремонтом. Вот инструменты и действия, которые мы рекомендуем для удаления сломанных болтов на стороне водителя двигателя GM LS:

Как снять выпускной коллектор с 5.4л Форд F150

Проблема заявила о себе, когда мой грузовик находился под нагрузкой. Он исходил из правой нижней (со стороны пассажира) части двигателя. Это прозвучало как «удар .. удар .. утечка выхлопных газов при частоте вращения двигателя и только при ускорении или подъеме в гору. Я снял крышку колесной арки, чтобы осмотреться. Чтобы снять ее:
» 1) Удалите пять винтов для листового металла с шестигранной головкой 7/32 дюйма. Их можно достать с помощью приводной трещотки на 1/4 дюйма или гаечного ключа.
2) Снимите 4 застежки панели, в основном по направлению к правой передней части крышки.
3) Вытяните два жгута проводов из кожуха со стороны двигателя. Они удерживаются прикрепленными к панелям застежками.
4) Теперь крышку можно снять, согнув ее над кронштейном крепления колеса около середины.
На двигателе сзади коллектора была черная черная отметина. Я управлял грузовиком со снятой крышкой и чувствовал, как выхлопные газы выходят из крайнего заднего выхлопного отверстия.

Левый порт протекает. Обратите внимание на сильную ржавчину на болтах / шпильках

Верхние четыре гайки и шпильки коллектора напоминают кусок ржавого металла.Задача этой работы — удалить эти восемь гаек и шпилек. На нижней стороне две средние гайки и шпильки выглядели нормально, но две торцевые были сильно корродированы.
1) Поднимите правое переднее колесо с помощью обычного домкрата, поставляемого с грузовиком. Снимите колесо и опустите раму на прочную опору. Я использовал пару шпал. Это мой предпочтительный материал для несущих нагрузок. Не используйте автоподъемники для работы под грузовиком.
2) По желанию снимите стартер, чтобы облегчить доступ к болтам под болтами.У меня есть сообщение об этом.
3) После выключения стартера кронштейн жгута проводов стартера можно снять. Это мешает попасть туда режущими инструментами для болтов.
4) Снимите болты фланца, где выхлопная труба крепится к коллектору, с помощью 15-миллиметрового гнезда и прерывателя. Пришлось их отрезать. Я использовал Sawz-All (сабельная пила) на верхнем болте и отрезной диск Dremel на нижнем. Добил ножовкой. Вот видео предварительной разборки:

5) Пора заняться гайками и шпильками верхнего коллектора.Если смотреть на них, это не поможет. Я даже не пытался открутить верхние гайки. Они больше не чокнутые, а просто куски ржавого металла. Я решил отрезать их по длине шпильки угловой шлифовальной машиной или инструментом Dremel с усиленным отрезным кругом. Затем я открутил ослабленные гайки плоскогубцами или нашел подходящую головку. На одном из них я использовал молоток и долото, чтобы открутить уменьшенную гайку. На двух из четырех гайки зацепились за шпильки, и они вышли вместе с ними.Отлично! Две шпильки остались в головке, и их придется удалить, когда коллектор снимается.

6) Снимите гайки с нижней стороны. На моем грузовике они не были так сильно заржавели. Попробуйте сначала использовать розетку и прерыватель. Один из них оказался полностью с углублением на 13 мм, удлинителем на три дюйма, переходником с 3/8 дюйма на 1/2 дюйма и перемычкой на 1/2 дюйма. На другом гайка каким-то образом оторвалась целиком, не снимая шпильку.

Используйте прерыватель, чтобы вывернуть нижние гайки…если возможно

С двумя внешними оказались труднее. На самом переднем я использовал Dremel с отрезным кругом, держа его параллельно коллектору со мной выше. Я смог отрезать достаточно, чтобы ослабить его. Шпилька вытащила с этим.

Было немного сложно оторвать кусок от передней самой нижней гайки

Всегда есть крепкий орешек, не так ли? На этой работе это была самая задняя гайка под коллектором.Этот был слишком сильно заржавел, чтобы его можно было выключить с помощью розетки. Мне пришлось поработать снизу с помощью инструмента Dremel, чтобы как-то снять достаточно гайки. В конце концов (несколько часов спустя) мне пришлось открутить гайку с помощью маленьких плоскогубцев с тисками. Шпилька осталась внутри. Теперь коллектор можно снимать. Прямая кромка показала, что она деформирована.

7) Удалите оставшиеся шпильки. В голове остались три шпильки. Двое уговорили убежать с помощью плоскогубцев.

Обратите внимание на коррозию на головке протекающего порта.Это хороший повод не откладывать эту работу, когда в коллекторе начинает течь течь. Я проехал на грузовике пару тысяч миль после того, как появилась утечка. Выхлопные газы чрезвычайно агрессивны и, если просачиваться слишком долго, могут разъедать головку. Я собираюсь использовать холодную сварку, чтобы заполнить довольно мелкие ямки на голове.

Вот видео снятия всех креплений, кроме окончательно схваченной шпильки:

Как я уже сказал, упорно схватывалась самая задняя верхняя шпилька.Я нашел в Интернете хорошую статью и тоже попробовал: советы по снятию заклинившего болта. Я попробовал PB Blaster и клещи для тисков, а затем использовал инструмент Dremel, чтобы выровнять его, так что на нем можно было использовать серповидный гаечный ключ. Он не сдвинулся с места. Я даже изготовил гаечный ключ под квадратную шпильку. Нет. Ничего не получилось. Его нужно будет отрезать, высверлить и извлечь.
Это кропотливая работа. Если сделаете это неправильно, возможно, потребуется отремонтировать или заменить головку. Я никогда раньше не высверливал сломанную или заклинившую шпильку на транспортном средстве, поэтому я не торопился…и достал чисто. Я не хочу утомлять вас подробностями о том, как мне удалось высверлить здесь этот стержень. При снятии каждого коллектора возникают разные проблемы, и вы, возможно, не сталкивались с заклинившей или сломанной шпилькой, поэтому я сделал отдельный пост для этой процедуры: Высверливание заедающей шпильки … Вот видео этой процедуры и заключительного сегмента снятия коллектора:

Снятие коллектора было сложной задачей. По сравнению с этим установка почти приятна.Вот ссылка на мой установочный пост: Установка выпускного коллектора со стороны пассажира на 5.4L F150.

Хорошие инструменты для такого рода работ

Как удалить сломанные, заржавевшие шпильки (при полной механической мастерской)

Лето уже не за горами, и вам, вероятно, стоит приступить к завершению вашего зимнего проекта.Для некоторых это может означать, наконец, вытащить сломанные шпильки из тех редких двойных выпускных коллекторов, которые вы купили на замене много лет назад, но, наконец, готовятся к использованию по назначению. Возможно, вы попробовали нагреть сломанные шпильки и обработать их своими удобными плоскогубцами … прежде, чем позвонить другу в механическую мастерскую.

Вот почему машинист Адам Бут, более известный по своему популярному каналу на YouTube Abom79, держит выпускной коллектор для Oldsmobile 1964 года выпуска. План для будки прост: снимите сломанные шпильки и снимите заводской стояк тепла с выпускного коллектора.Перед снятием шпилек Бут использует шлифовальный станок с твердосплавным бором для извлечения вала и бабочки из коллектора.

Начиная со шпилек, Бут выламывает кислородно-ацетиленовую горелку, чтобы нагреть коллектор, пытаясь разорвать многолетнюю связь ржавчины. Он также брызгает проникающим маслом на шпильки, но от смазки у него нет больших ожиданий. Оттуда он устанавливает коллектор на своем фрезерном станке. Выровняв заготовку и настроив машину, он выравнивает то, что осталось от резьбы шпилек, с помощью концевой фрезы, прежде чем высверливать шпильки.После выравнивания сломанной шпильки Бут объясняет свое обоснование выбора размеров спирального сверла, которые он будет использовать для высверливания шпильки, не повреждая резьбу в заготовке.

Хорошо, так что, возможно, вам не понадобится , чтобы высверлить сломанные шпильки выхлопной трубы, но это определенно поможет предотвратить любое нежелательное повреждение относительно редкой заготовки. Что еще более важно, вы можете применить некоторые из этих методов в своем домашнем магазине и помочь освободить застывшие застежки.