Скрипит сцепление: Скрипит педаль сцепления. Почему скрипит сцепление

Скрипит сцепление — как с этим побороться?

Шумоизоляция не всегда справляется с надоедливыми шумами и настораживающими звуками. Особенно, если шум исходит из салона. Тут поможет или обезболивающее от мигрени или более детальная диагностика и локализация источника, издающего шум. Если разобраться конкретнее, то такая с виду мелочь, как скрип педали сцепления может просто напросто раздражать, а может и вещать о глобальных неисправностях, которые не за горами. Чтобы диагностика была предметной, попутно вспомните об особенностях сцепления и его привода самых популярных моделей, а заодно и разрешим проблему скрипов.

Виды привода сцепления

В независимости от типа привода, чем приводится в действие вилка сцепления, возможно появление скрипа практически в каждом узле или детали. Всё зависит от того, в каком техническом состоянии и какого уровня истощённость механизма привода. В большинстве современных автомобилей используется однодисковое сухое сцепление. Конструкция механизма включает в себя корзину сцепления, жёстко зафиксированную с маховиком коленчатого вала.

Крутящий момент силового агрегата передаётся на ведомый диск через корзину. Диск сцепления находится в постоянном тесном контакте с маховиком посредством мембранной пружины либо рычажно-пружинного механизма. На прижимной механизм воздействует выжимной подшипник, который выключает сцепление мотора с ведомым диском при передаче усилия на педаль, разъединяя тем самым двигатель и коробку передач.

Основным источником надоедливого шума является непосредственно привод сцепления. Привод бывает двух видов: механический и гидравлический, но есть ещё и электромагнитный, но им автомобили снабжаются достаточно редко и только в тех случаях, когда необходима автоматизация выключения механизма сцепления. Зачастую в автомобилях с механической коробкой передач. Устройство гидравлического и механического приводов разные, но скрипы, как ни крути, они издают одинаковые. Прижимное усилие от педали сцепления передаётся на вилку сцепления с помощью троса или гидросистемы.

Порой в гидравлическом приводе устанавливается вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях, как например ВАЗ 2114, 2110, 2112, Daewoo Nexia, Lanos, Chevrolet Aveo, Lacetti устанавливается механический тросовый механизм. Иногда для того, чтобы компенсировать износ фрикционной накладки, применяется механизм компенсатора, не требующий регулировки. Такие механизмы устанавливают на Ладу Гранта, Приору, Калину, Kia Rio, Hyundai Accent, а также классически компонованные автомобили ВАЗ 2101-2107, и на некоторые переднеприводные иномарки Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer 9, Honda Civic 4WD, Renault Logan, Sandero, Mazda 6.

Что в скрипе тебе моём?

Скрип педали сцепления образно делится на два типа. Первый – это так называемый лёгкий скрип. Такой скрип никак не может повлиять на педаль и уж точно не окажет никакого влияния на её работу. Эти неприятные звуки попросту со временем начинают раздражать автовладельца, действуя ему на нервы и создавая некомфортные условия для эксплуатирования автомобиля и вызывая неимоверное желание как можно скорее с этим разобраться. Зачастую он возникает в моменты резкого понижения температуры воздуха в зимний период. И, как правило, при таких погодных условиях от такого скрипа избавиться очень трудно и он может вновь и вновь рецидивировать. Он пропадёт сам, как только автомобиль начинает прогреваться, а сцепление разработается со временем и придёт в нормальное рабочее состояние.

Второй тип скрипа – тяжёлый скрип или жёсткий, как его ещё называют. Это предупредительный сигнал о срочном диагностировании системы, ибо появление этого жёсткого звука повествует о возникновении реальной угрозы поломки какого-либо элемента, который тесно связан с педалью сцепления. Также сигнализировать может и поведение педали, которое ну совсем уж нестандартное: она идёт очень туго, либо работает рывками. Это весьма серьёзная проблема, не требующая отлагательств, которая в противном случае приведёт к поломке вилки или даже обрыву тросика.

Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?

Появление скрипов является результатом износа механизма крепления самой педали сцепления. Шум может исходить и от возвратного механизма. Возникновение этих проблем может произойти в автомобилях с механическим и гидравлическим приводами. Возникновение скрипа зачастую происходит при отпускании педали сцепления, в момент, когда некоторые детали лишаются нагрузки на них. Но точно зная конструкцию крепления педали в конкретной модели и марке автомобиля, легко устранить неисправность.

В педальном узле издавать скрип могут только механические сопряжения и возвратная пружина, при нагрузке на них. В большинстве автомобилей проблема одна – как добраться до педального блока. В автомобилях с вместительным салоном сделать всё гораздо проще, а вот попробуйте провести эту операцию в какой-нибудь малолитражке по типу Калины либо Matiz.

Как правило, педали сцепления во всех автомобилях подвешиваются на кронштейне и крепятся на оси, а пластиковые втулки обеспечивают лёгкий ход педали. Через эти втулки педаль и устанавливается на оси. Втулки, в принципе, смазывать не имеет смысла, их следует заменять при полном износе. Но скрип в них может возникать независимо от того, какой срок эксплуатации они прошли.

Для того, чтобы устранить скрипы, лучше всего распрячь пружину, а затем снять весь педальный блок. Заодно появиться возможность, чтобы смазать и тормозную педаль. Проблема лишь заключается в трудоёмкости этой операции, которая займёт, как минимум, полдня времени. Сначала попробуйте смазать втулки, прокапав их со шприца моторным маслом. Это сделать намного легче, чем демонтировать полностью педальный блок и тщательно смазать его.

Если скрип втулок не устранился, тогда стоит добираться до возвратной пружины. Она может издавать скрип как сама по себе, так и задевая металлический кронштейн. Моторным маслом пружину смазывать совершенно не стоит, ведь это только запачкает салон. Чудодейственные средства по типу WD40, решат проблему лишь на один-два дня, но не более того. Идеальным вариантом будет смазка ШРУС. Смазка продаётся как в тюбиках, так и в банках, но тюбиком орудовать гораздо проще и удобнее. Вы устраните скрип на 99%

Почему скрипят тросы?

Очередной неприятностью есть появления скрипов и щелчков, происходящих при выключении сцепления с механическими приводами, находящимися в районе троса. Разобраться в этой проблеме гораздо сложнее, ведь трос может скрипеть как под капотом, так и в салоне автомобиля. В данных случаях лучше полностью промазать трос, к тому же много времени это не займёт. Если трос еще не слишком стар, полностью его снимать не имеет никакого смысла. Его можно промазать моторным маслом, используя шприц, тщательно загоняя его под кожух троса. Зоны выхода троса из под кожуха следует промазать водоотталкивающей смазкой, такой как Литол 24, например.

Издавать скрип может не только трос, трущийся о кожух, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он вмонтирован под капотом рядом со сцеплением, а в некоторых с противоположной стороны, возле педали. Пока трос новый, он скрипит и щёлкает. Этого не избежать, но смазать его всё же необходимо. Промазать компенсационный механизм лучше ещё при монтаже троса. Но, если Вы упустили момент, тогда придётся попрактиковать акробатические этюды в автомобильном салоне. При помощи этого же шприца доберитесь до компенсационного механизма и сбрызните на него пару капель. Скрипы исчезнут. Аэрозоли с волшебными свойствами оставьте для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке ещё можно достаточно просто разобраться, то в самом механизме сцепления всё оказывается гораздо сложнее. На ВАЗовских автомобилях скрипит сама вилка сцепления на втулках картера. Смазать её очень проблематично не оголяя сцепления. Постараться смазать придётся маслом, и при этом не снимая коробки передач. В другом случае такая смазка не стоит и ломаного гроша. Хотя если Вы не уверены в том, что скрип исходит именно от вилки на картере, тогда стоит разобрать весь механизм.

Скрипы просто так не возникают и говорят либо о серьёзном износе, либо о том, что смазка отсутствует или даже о том и другом. Чтобы смазать вилку переднеприводного автомобиля, нужно вынуть резиновую заглушку, если таковая имеется и шприцом нанести смазывающее средство на ось вилки привода сцепления. Порой нужно будет рассверлить картер в месте крепления оси. В таком случае смазка сработает гораздо эффективнее и точно обработает ось вилки.

В механизмах, где вилка упирается прямо в шток, необходимо чем-то крепким отвести её в сторону, а после смазать её Литолом в том месте, где она прилегает к штоку. Работы тут на пару минут, но придётся спуститься под автомобиль, но нервы надо беречь. Поэтому поборите свою лень и нервы будут крепки, и автомобиль перестанет издавать странные скрипящие звуки.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Скрипит сцепление рено логан — Мой Логан

На Рено Логан скрипит педаль сцепления, что делать?

Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2013. Спрашивает: Aleks. Суть вопроса: достал скрип сцепления на моём Логане, уже сменил тросик и всё смазал, что делать?

Как же меня достал скрип педали сцепления. Он просто непобедим. Я пробовал менять тросик сцепления на новый оригинальный от Рено — не помогло, по совету одного из Логановодов заменил тросик на Sachs — тоже не помогло. Стало тише, но скрип остался. Смазал уже всё, что находится в зоне видимости педального узла. Я не спорю, трансмиссия на Логане «архинадёжна», уже больше 80 000 км без замены и какого-либо ремонта по коробке, скрип уже стал «своим в доску», но хотелось бы от него избавиться. У кого получилось?

С самого начала производства автомобилей Рено Логан, конструкция и устройство коробки переключения передач, а, следовательно, и сцепления не подвергалась масштабным изменениям и соответственно новшествам. Поэтому спустя время у такой конструкции появилось одно больное место.

Суть проблемы

Независимо от пробега автомобиля, проблема с появлением жуткого скрипа педали сцепления уже побеспокоила или еще только будет волновать по статистике каждого 3-его владельца этого автомобиля. Не зависит от уровня масла в КПП и его состояния.

Каждый принимает решение бороться с этой напастью самостоятельно своими силами, (методом «научного» тыка) или пользуется советами победивших эту жуткую «мелодию» бывалых «логановодов». В этой статье вы узнаете о том, откуда берётся этот скрип и как его вылечить своими руками.

Ищем причину возникновения

Для того, чтобы устранить скрип, необходимо первую очередь установить её причину и происхождение. Исходя из опыта Логановодов с нашего сайта, можно сделать вывод, что шум и скрип чаще всего напоминает звук трения жёсткой резины и исходит непосредственно со стороны педали и троса сцепления.

На самом же деле исходя из конструкции сцепления Рено Логан, скрип может происходить от чего угодно, начиная от болта крепления педали вместе с пружиной, заканчивая корзиной сцепления с выжимным подшипником. Подобные проблемы начинают появляться от наименьшего к наибольшему спустя лишь километры пробега.

Ищем способ устранения

3074 600 294 — артикул троса сцепления на Рено Логан SACHS.

Если пробег у автомобиля не слишком велик и не чувствуется проблем со сцеплением в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальное повреждение, надрывы и коррозия являются определяющими показателями на его замену.

Если же трос целый, то рекомендуется выполнить обработку всех трущихся поверхностей (в т.ч пружины педали) при помощи силиконовой смазки или WD-40. Если подобные манипуляции не решили проблему, то ее необходимо искать уже через подкапотное пространство со снятием того самого троса, и замены на новый. Если и это не поможет, то потребуется замена сцепления в сборе.

P.S

После того как был демонтирован старый привод, необходимо посмотреть на состояние самой вилки сцепления с пыльником, и при необходимости их необходимо очистить, смазать и забить новой смазки. После чего установить трос, педаль сцепления предварительно выставив необходимый ход педали.

Совет!

Устанавливать педаль сцепления следует на уровне остальных двух, иначе есть шанс, что задняя передача просто-напросто не включится.

Если же вам не помогли все манипуляции по смазке всех трущихся деталей и механизмов, и проблема остаётся не решённой, то в такой ситуации лучшим вариантом будет обратиться в специализированный сервисный центр для диагностического анализа.

Потому как, заблаговременное решение проблем с КПП и сцеплением, может предостеречь вас от неожиданных поломок и дальнейшего дорогостоящего ремонта.

1. Для использования смазочных материалов в труднодоступных местах лучше всего использовать WD-40 или силиконовую смазку в виде спрея. Таким образом, материал лучше распределится на поверхности и попадёт во все места куда сложно добраться вручную.
2. Смазывать крепление троса педали сцепления и вилки, рекомендуется графитовой смазкой, которая благоприятно влияет на подобные механизмы и отлично держится на устройствах подверженных постоянной нагрузке.

carfrance.ru

Сцепление — высоконагруженный узел в автомобиле! В результате постоянной работы механизмы изнашиваются и могут издавать посторонние звуки. Если вы услышали скрипы или педаль стала туго выжиматься, то необходимо произвести ревизию механизма сцепления.

Какие могут быть причины скрипа сцепления?

Сцепление в автомобилях Рено Логан и Сандеро может издавать посторонние звуки по следующим причинам:

• изношен тросик сцепления
• загрязнен упор вилки сцепления
• изношен выжимной подшипник/диск сцепления/корзина сцепления

Первым делом определите на слух, откуда издается звук. Если звук исходит от педального узла проверьте тросик сцепления на предмет разрывов и износа. Износ тросика — это одна из самых популярных проблем, приводящих к тугому выжиму сцепления или скрипу в районе педалей. Бывает, что сам трос начинает ходить вместе с рубашкой оплетки и когда ее клинит, получается скрип. Рекомендую при первых признаках тугого выжима или скрипа сразу же заменить тросик сцепления.

Если скрипт раздается из моторного отсека и после замены тросика все равно сцепление туго выжимается со скрипом, то вероятно попала грязь на упор вилки сцепления. Если это так, то вам удастся отделаться простой очисткой и смазкой:

1. Снимите тросик сцепления с вилки
2. Снимите резиновый пыльник с основания вилки сцепления
3. Отведите вилку сцепления влево, чтобы появилось место между ней и упором
4. Очистите упор отверткой и смажьте густой смазкой Литол или ШРУС-24.

Будьте осторожны: ни в коем случае не смазывайте вал, по которому ходит выжимной подшипник. Он обязательно должен быть сухим. В противном случае к смазке будут прилипать продукты выработки сцепления (феродо) и действовать как абразив, изнашивая сцепление.

Для устранения скрипа вилки сцепления снимите защитных пыльник и произведите очистку и смазку упора.

Если после замены тросика сцепления и очистке упора вилки звук продолжает вас досаждать, то вероятно это подклинивает выжимной подшипник или же изношены выжимной диск и корзина сцепления. В этом случае поможет только замена или ремонт механизма сцепления.

Скрипит педаль сцепления Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Ваз при нажатии

Ни один автомобиль, включая и некоторые современные модели, не застрахован от скрипа педали сцепления, это может происходить как при нажатии, так и при отпускании последней.

Распространенные модели авто, на которых данное явление не редкость: Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, Hyundai Accent и другие.

Как правило, это происходит там, где установлен механический привод сцепления, а не гидравлический.

Причины и их устранение

Первое, что нужно сделать, в независимости от модели автомобиля, проверить состояние тросикового привода сцепления, в большинстве случаев проблема именно в нем.

Чтобы ее решить, нужно с помощью WD-40 или другой жидкой смазкой (машинным маслом) смазать тросик и саму втулку, в которой она находится.

Используйте для этого масленку или шприц, а с ВД 40 вообще все просто. Если это не помогло, то замените тросик целиком.

После процедуры, выждите несколько минут, чтобы смазка распределилась по трусику и несколько раз выжмите сцепление. Это должно помочь устранить скрип.

Второе, на что следует обратить внимание, это возвратная пружина, которая находится под педалью. Также, может быть конструктивно предусмотрена вторая пружина, которая расположена сверху.

Возможные источники скрипа показаны на рисунке стрелками.

Именно по причине ржавления этих пружин со временем появляется скип.  

Решается проблема их смазкой, для этой задачи подойдет Литол или другой аналог. Если это не помогло, то замените механизм.

Также читайте: Причины по которым может провалиться педаль сцепления.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан

Обратите внимание, что на Фольксваген Поло конструктивно в механизме привода сцепления, предусмотрена пластмассовая втулка белого цвета.

Снимите ее с помощью шестигранника с проворотим против часовой стрелки на 15-20%.

Смажьте солидолом внешнюю поверхность втулки и поставьте ее на штатное место. Для этого немного приподнимите педаль и проверните деталь по часовой стрелки до упора. Скрип должен пропасть.

ВАЖНО: Шестигранник может заклинить, поэтому вставляйте сначала рукой, немного проверните вправо и уже потом дожмите шестигранником.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Рено Логан

На Рено Логан в механизме привода сцепления стоят две пластиковые втулки.

Добраться к ним не так просто, придется снимать педаль сцепления, которая держится на металлической втулке.

Для снятия последней нужно открутить болт, для этого используйте рожковый ключ на 13, а лучше небольшую трещотку.

Чтобы вынуть втулки из педали используйте плоскогубцы и отвертку. Далее смажьте их солидолом.

Вставьте одну втулку в педаль, а с другой стороны, набейте смазкой свободную полость.

Соберите все в обратной последовательности.

ВАЖНО: зимой, когда печка дует теплым воздухом, педаль сцепления на Рено Логан может скрипеть сильней. Это происходит по причине того, что детали расширяются и сильней взаимодействуют друг с другом.

Что касается других автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, то у всех у них такие же причины появления скрипа про которые мы описывали выше и решаются аналогично.

Нашли ошибку? Пишите в комментариях. Также задавайте вопросы.

Почему скрипит сцепление

Поскольку сцепление является ключевой деталью автомобиля, любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание. Так, скрип может указывать на износ тросика, недостаток смазки, поломку вилки сцепления.Грамотная работа со сцеплением позволяет эксплуатировать его без особенных проблем до пробега 75-80 тыс. километров. Однако по ряду причин осложнения различной степени тяжести могут возникнуть и значительно раньше. Вести речь о серьезных симптомах, которые однозначно указывают на то, что этот узел автомобилятребует срочного ремонта (сцепление «ведет» или оно пробуксовывает), стоит только в автосалоне. Но нужно обратить внимание на тот случай, когда сцепление скрипит.

Основные виды скрипа сцепления

Опыт эксплуатации автомобилей показывает, что можно выделить две основныхвида скрипа сцепления.

1. Скрип, который никак не сказывается на работе предали привода сцепления или самого узла, так называемый «легкий» скрип. Он скорее лишь нервирует автовладельца своим звуком.
2. «Тяжелый» или жесткий скрип. Обычно сопровождается тугим ходом педали или же она ходит рывками. Часто автолюбители говорят о щелчках, которые они ощущаютпри работе с педалью сцепления. Такой скрип может привести к обрыву приводного тросика или поломке вилки сцепления.

Как самому попробовать устранить скрипы

Как говорят в народе, машина любит смазку и ласку. Очень часто причиной скрипа сцепления является именно недостаток смазки на трущихся поверхностях. Попробуйте выполнить следующие рекомендации опытных автомобилистов.

1. Обработайте смазкой типа WD педальный узел из салона автомобиля.
2. На вилке сцепления сдвиньте резиновую шайбу, выньте из прорези штырь тросика, протрите от скопившихся загрязнений и обработайте графитовой смазкой сам тросик и фторопластовую втулку.
3. С помощью шприца попробуйте смазать тросик под гофрой со стороны вилки и педали сцепления.
4. Снимите пыльник с вилки сцепления и хорошо обработайте сам вал и втулки, в которых происходит вращение, подходящей смазкой. Специалисты рекомендуют использовать аэрозольную молибденовую.

Многие считают, что причиной появления скрипов является конструктивная недоработка, которая позволяет вилке сцепления совершать вертикальные перемещения с достаточно большой амплитудой. Со временем вилка опускается вниз, и подшипник непосредственно трется о первичный вал. Решить проблему можно путем центрирования вилки с помощью помещения шайб нужной толщины в посадочное седло.

Иногда скрипит нажимной палец, который соединяет педаль с главным цилиндром. Но тут смазкой уже не поможешь. Единственное, не забудьте о ней, когда будете устанавливать новый.

Можно назвать еще целый ряд причин скрипа сцепления, но в любом случае, если описанные выше несложные манипуляции не решают проблему – следует обратиться к специалистам.

Что делать, если скрипит сцепление при нажатии

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы  при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам. 

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей.  Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

• Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления.  Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
• Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Скрип, возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является  неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Вышеперечисленные меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Именно поэтому  все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Итог

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на нас в Яндекс-Новостях!
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Новостях!

Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля — Российская газета

Хороший водитель умеет слушать и слышать свой автомобиль. А профи даже способны оперативно диагностировать целый список неисправностей по звуку. Мы составили список самых распространенных проблем, на которые следует обратить внимание.

Скрежет из-под днища

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто — верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

Визг, гул и скрежет в районе передней части машины

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная «музыка» — повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Стук и скрип в районе передних колес

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте «баранку» от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, — диагноз подтвержден. Вам дорога — на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Свист и скрежет в области колес

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Гул из-под колес или колеса

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы — вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор — нашли и виновника гула. Альтернативный метод — раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Свист из-под капота

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на «газ» — сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Рокот и завывания из-под капота

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант — крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности — подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

Смажьте вашу скрипящую педаль сцепления Убирайте горести

У вас скрипит педаль сцепления? Или скрипит? Или, что еще хуже, оба? Чаще всего шумное сцепление легко исправить с помощью смазки для педали сцепления.

В RallyWays все мы стремимся к вождению с тремя педалями. Если вам нужно больше уверенности в том, почему, посмотрите нашу историю «Стоит ли мне научиться водить машину с рычагом переключения передач». Мы не думаем об этом много или совсем, но педали сцепления тоже нуждаются в обслуживании. Поговорим о том, как смазать педаль сцепления.

Подумайте об этом. Педаль сцепления в наших автомобилях с механической коробкой передач используется не меньше, чем педали газа и тормоза. Однако это единственная педаль, которая испытывает весь диапазон движения при каждом нажатии. Из-за этого постоянного диапазона движения и довольно традиционной механической природы даже современных сцеплений (подумайте о пружинах и точках поворота) со временем они часто начинают скрипеть и поскрипывать.

За эти годы у меня было много машин с механической коробкой передач. Фактически, я когда-либо покупал только одну машину с автоматической коробкой передач.У большинства этих автомобилей были довольно плавные и тихие педали сцепления. Я заметил одну вещь: все автомобили Toyota, которыми я владел, имели скрипучие педали сцепления. У большинства старых грузовиков Toyota, которые я тестировал, также были скрипучие или скрипучие педали сцепления. Это верно не только для Toyota, но и для многих других брендов. Тойота — это просто наблюдение.

Долгое время моя философия заключалась в том, что скрипучая педаль сцепления просто пришла вместе с территорией. «Я настаиваю на автомобилях с ручным управлением, поэтому я должен с этим разобраться.Однако с этим что-то можно сделать.

Во многих случаях автомобиль или грузовик, все еще находящийся на гарантии, можно сдать для проверки на предмет скрипящей педали сцепления. Вы можете увидеть прекрасный пример этого, прочитав обсуждения на форумах, например, на Tacoma World. Во многих случаях владельцы заявляют, что производитель автомобилей полностью заменил педаль в сборе, поскольку иногда причиной могут быть плохие втулки шарнира. Проблема в том, что в большинстве случаев скрипы и скрипы возвращаются. Потому что дело не в плохих втулках, а в том, что детали были спроектированы из неподходящих или просто дешевых материалов для шарниров втулки.Пружина сцепления также может быть причиной шума.

В конце концов, сервисные службы автосалонов и опытные автовладельцы, такие как я, обращаются к смазке узла педали сцепления, чтобы решить эту проблему.

Смазка педали сцепления

Моя Тойота Такома 2013 года, рычаг переключения передач, конечно же, издает раздражающий скрип педали сцепления. Это был не обычный скрип, свойственный сцеплениям Toyota, а скорее прогрессирующий скрип, который происходил во второй половине хода, когда педаль возвращалась в исходное положение.С моей ногой на педали и приглушенным скрипом возле брандмауэра это почти походило на долгое медленное пердеж. Моя жена смотрела на меня так: «Какого черта?» С меня этого достаточно.

Поскольку я параноидально отношусь к тому, чтобы ремонтировать мои машины даже у дилера, я сделаю это, если мне удастся избежать их врезания в мою Такому. Поэтому я отправился на форумы, чтобы найти решение. Решение было… LUBE. Не существует такой вещи, как специальная смазка для педали сцепления — это скорее смазки, совместимые со смазкой педали сцепления.

Это кажется довольно простым, но важно то, что вы не можете использовать любую смазку. Учитывая, что в узле педали сцепления так много пластиковых деталей, вам необходимо использовать смазку, которая безопасна для пластмасс. Некоторые узлы педали сцепления даже имеют в себе резиновые кусочки. Вы тоже должны знать об этом.

Я использовал жидкую литиевую смазку Liquid Wrench White Lithium Grease Spray на педаль сцепления своего Tacoma. Вы можете найти ссылку ниже, чтобы купить его на Amazon — нажмите на изображение, чтобы перейти на страницу продукта, или на ссылку «Магазин сейчас», чтобы добавить его в корзину.

Белая литиевая смазка для гаечного ключа Liquid Wrench немедленно устраняет скрип. Прошло шесть месяцев с тех пор, как я ее применил, а педаль сцепления все еще приятная и плавная. Я действительно ожидаю, что скоро потребуется повторная смазка. Подробнее об этом через секунду.

Обратите внимание: белая литиевая смазка Liquid Wrench действительно содержит нефтяные дистилляты. Это означает, что вам нужно быть осторожным и не касаться резины. Нефтяные дистилляты неблагоприятны для натурального каучука. Тем не менее, я считаю, что белая литиевая смазка подходит для пластиковых деталей, но я бы не стал использовать ее, если есть резиновые детали.

Хотя белая литиевая смазка решила проблему, я обнаружил две вещи, которые мне не понравились.

1. Воняет. Мне пришлось оставить грузовик открытым на пару дней, чтобы избавиться от неприятного запаха смазки.
2. Он тонкий и жидкий. Хотя жидкая природа белого спрея литиевой смазки означает, что смазка может легко проникать в крошечные щели, это также означает, что она течет.

Я кладу на коврики старое полотенце, чтобы защитить их от капель при распылении.Однако я заметил, что на следующий день, когда ударило солнце и грузовик прогрелся внутри, смазка потекла и капала еще больше. Я должен был спуститься туда и вытереться как можно больше.

Еще один хороший вариант — спрей-консистентная смазка на основе силикона. Я полагаю, что этот материал будет менее грязным, чем белая литиевая смазка в виде спрея. Я также ожидал, что Liquid Wrench L512 Liquid Wrench Dry Lubricant с CERFLON также может помочь. Возможно, она даже лучше, чем литиевая смазка, но пока я не попробую ее на себе, я оставляю за собой рекомендацию.

Пора смазать сцепление

Вот где будет интересно. Они говорят: «Если не сломалось, не чини». Однако пора смазать мое сцепление, прежде чем оно снова начнет скрипеть. Когда я работал над полиуретановыми втулками подвески в своей Miata, я нашел отличную смазку под названием Super Lube. Суть этой смазки в том, что она безопасна для пластика и большинства каучуков. Это выглядит хорошо. Он чистый по цвету. Также пахнет чистотой. Она более вязкая, чем аэрозольная литиевая смазка, но я ожидаю, что она прекрасно впитается в шарниры и втулки педали сцепления.

Я использую большую смазку Super Lube для полноразмерных шприцов для смазки. Маленькие палочки для маленьких шприцов для смазки также очень удобны, поскольку пистолет легко помещается в пространство для колготок в пространстве для ног. Кроме того, если вы не слишком часто пользуетесь смазкой, вам лучше всего подойдут маленькие трубочки для маленького шприца для смазки. Имейте в виду, что вам придется нанести Super Lube пальцами или небольшим инструментом. Вы не можете просто распылить его, как жидкий гаечный ключ. Я купил Super Lube и шприц для смазки на Amazon.См. Ниже — нажмите на изображение, чтобы перейти на страницу продукта, или на ссылку «Магазин сейчас» под ним, чтобы добавить в корзину.

В заключение, вам не обязательно жить со скрипящей педалью сцепления — или такой скрипучей, как у меня. Вам не нужно думать, что вам нужна новая педаль сцепления или новые втулки. Как и в случае с большинством движущихся частей, хорошее количество подходящей смазки может решить большинство проблем, связанных с трением. Получите это.

Как найти неисправность в автомобиле с шумом сцепления

Люди принимают решение о покупке автомобиля с ручным переключением передач по разным причинам.Для некоторых это удовольствие или гибкость вождения автомобиля со сцеплением. Однако трансмиссии с ручным переключением сцепления также сопряжены с некоторыми препятствиями, которые необходимо преодолеть, одним из которых является преждевременный износ различных компонентов сцепления. Во многих случаях, когда сцепление начинает изнашиваться, некоторые движущиеся части издают странные звуки, которые заметны, когда автомобиль находится на холостом ходу или в движении.

Если вы заметили некоторые звуки, исходящие из центральной части вашего автомобиля, это может быть связано с поломкой сцепления или износом некоторых отдельных компонентов.В любом случае, попытка устранить шумную муфту может быть сложной и трудоемкой. Ниже перечислены некоторые из распространенных причин, по которым вы можете слышать шумы, исходящие из корпуса колокола или муфты, а также несколько лучших методов устранения этих проблем, чтобы профессиональный механик мог произвести ремонт.

Понимание, почему компоненты сцепления издают шум

Несмотря на то, что трансмиссии с ручным управлением с годами претерпели значительные изменения, по сути, они по-прежнему состоят из тех же основных компонентов.Система сцепления начинается с маховика, который прикреплен к задней части двигателя и приводится в движение частотой вращения коленчатого вала. Затем к маховику прикрепляется ведущая пластина, которая поддерживается прижимной пластиной.

Когда педаль сцепления отпускается, ведущий и нажимной диски медленно «проскальзывают», передавая мощность на шестерню трансмиссии и, в конечном итоге, на ведущие оси. Трение между двумя пластинами во многом похоже на дисковые тормоза. Когда вы нажимаете педаль сцепления, она включает сцепление и останавливает вращение первичного вала трансмиссии.Это позволяет вам переключать передачи в механической коробке передач на более высокое или более низкое передаточное число. Когда вы отпускаете педаль, сцепление выключается, и трансмиссия начинает вращаться вместе с двигателем.

Система сцепления состоит из нескольких отдельных компонентов. Работа сцепления требует наличия рабочих подшипников, которые работают вместе, чтобы включать и отключать (отпускать педаль) систему сцепления. Здесь также есть несколько подшипников, в том числе выжимной подшипник и направляющий подшипник.

Некоторые из других деталей, которые составляют систему сцепления и могут создавать шум при износе, включают:

• Главный цилиндр сцепления
• Педаль сцепления
• Выжимной и первичный подшипники
• Прижимной диск сцепления
• Диск (и) сцепления
• Маховик
• Опорный подшипник или втулка

В большинстве случаев при появлении признаков износа сцепления; один или несколько из перечисленных выше компонентов будут сломаны или изнашиваются преждевременно.Когда эти детали изнашиваются, на них появляется несколько предупреждающих знаков, которые можно использовать для устранения проблем. Ниже приведены некоторые шаги по устранению неполадок, которые необходимо выполнить, чтобы определить, что вызывает шумы, исходящие от системы сцепления.

Метод 1 из 3: Устранение проблем с выжимным подшипником

В современном сцеплении выжимной подшипник — это, по сути, сердце пакета сцепления. Когда педаль сцепления нажата (то есть она прижата к полу), этот компонент перемещается к маховику; приложив пальцы, отпускающие прижимную пластину.Когда педаль сцепления отпускается, выжимной подшипник начинает выходить из маховика и включать систему сцепления, оказывая давление на ведущие колеса.

Поскольку этот компонент всегда движется внутрь и наружу, когда вы нажимаете педаль сцепления, имеет смысл предположить, что если вы движетесь по направлению, когда вы нажимаете или отпускаете педаль, он, вероятно, исходит из этой части. Чтобы устранить неисправность выжимного подшипника, вам необходимо выполнить следующие шаги, фактически не снимая колпак.

Шаг 1. Послушайте, как вы нажимаете педаль сцепления на пол . Если вы слышите завывание или громкий скрежет из-под автомобиля, когда вы нажимаете педаль сцепления на пол, это может быть вызвано выкидным подшипником, который поврежден и нуждается в замене.

Шаг 2. Прислушайтесь к звукам при отпускании педали сцепления . В некоторых случаях выжимной подшипник будет издавать шум при отпускании сцепления. Обычно это вызвано шлифовкой центрального подшипника на маховике, когда он движется к трансмиссии.

Если вы заметили этот звук, обратитесь к профессиональному механику для проверки или замены выжимного подшипника. Когда этот компонент выходит из строя, также часто может быть поврежден направляющий подшипник.

Метод 2 из 3: Устранение проблем с пилотным подшипником

Для автомобилей с полным приводом или приводом на задние колеса, направляющий подшипник используется в сочетании с трансмиссией транспортного средства для поддержки и удержания входного вала трансмиссии прямо, когда муфта оказывает давление.Хотя этот компонент также может быть включен в автомобили с передним приводом, обычно это компонент RWD, который работает, когда сцепление выключено. Когда вы отпускаете педаль сцепления, направляющий подшипник позволяет маховику поддерживать плавные обороты, в то время как входной вал замедляется и в конечном итоге останавливается. Это помогает снизить нагрузку на заднюю часть двигателя. Когда деталь начинает выходить из строя, некоторые из общих симптомов будут включать:

• Направляющий подшипник не сможет высвободиться
• Трансмиссия выскочит из положения
• В рулевом колесе может быть заметна вибрация

Поскольку этот компонент жизненно важен для общей работы сцепления и трансмиссии, если его не отремонтировать, он может вызвать катастрофический отказ.В большинстве случаев, когда пилотный подшипник начинает показывать признаки выхода из строя, может присутствовать лязг или пронзительный воющий звук. Это также приводит к смещению первичного вала, что также может создавать звук при вращении первичного вала.

Чтобы определить, является ли этот компонент источником шума сцепления, выполните следующие действия:

Шаг 1. Прислушайтесь к звукам, когда автомобиль ускоряется после полного нажатия педали сцепления. .В большинстве случаев, когда эта деталь выходит из строя и вызывает шум, это происходит из-за вращения первичного вала; или после того, как педаль сцепления была полностью нажата или отпущена.

Если вы слышите скрежет или шум, исходящий от трансмиссии, когда автомобиль ускоряется или замедляется при отпущенной педали сцепления, это может исходить от направляющего подшипника.

Шаг 2: Попытайтесь почувствовать вибрацию рулевого колеса при ускорении . Наряду с шумом вы можете почувствовать легкую вибрацию (похожую на разбалансировку колеса), когда автомобиль ускоряется и педаль сцепления полностью нажата.Этот симптом также может указывать на другие проблемы; так что лучше всего обратиться к механику, чтобы профессионально диагностировать проблему, если вы заметили.

Шаг 3: Запах тухлых яиц . Если направляющий подшипник сцепления изношен и нагревается, он может издавать ужасный запах, похожий на запах тухлых яиц. Это также характерно для каталитических нейтрализаторов, но вы заметите это чаще, когда впервые отпустите педаль сцепления.

Любой из вышеперечисленных шагов по поиску и устранению неисправностей может быть выполнен начинающим механиком-DIY.Чтобы проверить компонент на наличие реальных повреждений, вам придется полностью снять трансмиссию и сцепление с автомобиля и осмотреть часть на предмет повреждений.

Метод 3 из 3: Устранение проблем с дисками и дисками сцепления

Современный «пакет сцепления» на легковых, грузовых автомобилях и внедорожниках с механической коробкой передач включает в себя несколько отдельных частей, которые работают вместе, создавая трение, которое, в свою очередь, передает мощность на ведущие оси после передачи мощности на шестерни трансмиссии.

Первой частью системы сцепления является маховик, который прикреплен к задней части двигателя. В автоматической коробке передач гидротрансформатор выполняет ту же функцию, что и ручное сцепление. Однако его части представляют собой серию гидравлических линий и роторов турбин, которые создают давление.

Диск сцепления соединен с задней частью маховика. Затем прижимная пластина прикладывается к верхней части диска сцепления и регулируется производителем автомобилей, чтобы позволить приложить определенную величину давления при отпускании педали сцепления.Затем на пакет сцепления надевается легкий кожух или крышка, которая предотвращает распространение пыли, образующейся при сгорании дисков сцепления, на другие компоненты двигателя или трансмиссии.

Иногда этот пакет сцепления изнашивается, и его необходимо заменить. В большинстве серийных автомобилей первым изнашивается диск сцепления, а затем нажимной диск. Если диск сцепления изнашивается преждевременно, на нем также будет отображаться несколько предупреждающих знаков, которые могут включать звуки, шумы и даже запахи, похожие на запах пилотного подшипника.

Если вы подозреваете, что шум исходит от муфты сцепления, выполните следующие тесты, чтобы определить, так ли это.

Шаг 1. Слушайте обороты двигателя при отпускании педали сцепления . Если диск сцепления изношен, он создаст большее трение, чем следовало бы. Это приводит к увеличению числа оборотов двигателя в минуту, а не к понижению при нажатии педали сцепления.

Если двигатель звучит «странно», когда вы отпускаете педаль сцепления, наиболее вероятным источником является изношенный диск сцепления или нажимной диск, который необходимо заменить профессиональным механиком.

Шаг 2: Запах чрезмерной пыли сцепления . Когда диск сцепления или нажимной диск изношены, вы почувствуете запах пыли от сцепления, идущей снизу вашего автомобиля. Пыль от сцепления пахнет тормозной пылью, но имеет очень резкий запах.

Также очень возможно, что вы увидите чрезмерное количество пыли, идущее из верхней части вашего двигателя, или что-то, что может показаться черным дымом, если диск достаточно поврежден.

Детали, входящие в комплект сцепления, являются быстроизнашиваемыми и требуют регулярной замены.Однако частота замены будет зависеть от вашего стиля вождения и привычек. При замене сцепления также очень часто приходится менять поверхность маховика. Это работа, которую должен выполнять профессиональный механик, поскольку для регулировки и замены сцепления требуются специальные инструменты и навыки, которым часто обучают во время обучения в техникуме или сертификации ASE.

В большинстве случаев, когда вы замечаете шум, исходящий от автомобиля, когда вы отпускаете или нажимаете педаль сцепления, это признак повреждения одного из множества внутренних компонентов, составляющих пакет сцепления и систему сцепления.Это также может быть вызвано другими механическими проблемами с трансмиссией, такими как изношенные шестерни трансмиссии, низкий уровень трансмиссионной жидкости или отказ гидравлической линии.

Каждый раз, когда вы замечаете такой звук, исходящий из-под вашего автомобиля, рекомендуется как можно скорее связаться с профессиональным механиком, чтобы завершить громкий звук во время проверки сцепления. Механик проверит работу вашего сцепления, чтобы проверить шум и определить правильный порядок действий. Для дублирования шума может потребоваться тест-драйв.После того, как механик установит причину проблемы, может быть предложен правильный ремонт, будет указана цена и обслуживание будет выполнено в соответствии с вашим графиком.

Поврежденное сцепление не только доставляет неудобства, но и может привести к выходу из строя дополнительного двигателя и компонентов трансмиссии, если не отремонтировать как можно скорее. Хотя в большинстве случаев шум от сцепления является признаком повреждения или износа деталей, поиск и замена этих деталей до того, как они полностью сломаются, может сэкономить вам много денег, времени и разочарований.Обратитесь к профессиональному механику, чтобы завершить эту проверку, или попросите его восстановить сцепление на вашем автомобиле.

О влиянии динамических свойств сцепления на шум, вибрацию и явления жесткости

Образец цитирования: Минас И., Моррис Н., Теодоссиадес С., О’Махони М. и др. «О влиянии динамических свойств сцепления на шум, вибрацию и явления жесткости», SAE Int. J. Adv. & Curr. Практика in Mobility 3 (2): 1059-1067, 2021, https: // doi.org / 10.4271 / 2020-01-1510.
Загрузить Citation

Автор (ы): Илиас Минас, Николас Моррис, Стефанос Теодосиадес, Мартин О’Махони, Иеронимас Воверис

Филиал: Loughborough Univ., Ford Motor Company Ltd

Страниц: 9

Событие: 11-й Международный конгресс по шуму, вибрации и жесткости в Штирии: Европейская конференция по автомобильному шуму

ISSN: 2641-9637

e-ISSN: 2641-9645

Также в: Международный журнал достижений и современной практики в области мобильности SAE-V130-99EJ

Noise 13 Отзывы клиентов | Схватить.co

Какими доказательствами вы можете поделиться, чтобы продемонстрировать влияние соглашения?

Наш сайт был номинирован на премию Webby. Наш веб-трафик растет, и наши мероприятия хорошо продаются.

Каковы результаты Noise 13 с точки зрения управления проектом?

С точки зрения бюджета, это, наверное, лучшее агентство, с которым мы работали. Их биллинг действительно прозрачен. Они оценивают на основе количества часов, поэтому ясно, больше или меньше они отслеживают.

Как некоммерческая организация, мы чувствительны к ценам. Они сделали креатив с нуля для наших мероприятий 2017 года. В 2018 году они сказали, что могут доставить все новое, но также могут просто изменить фотографию и дату по более реалистичной цене. Они здорово работают с нашим ограниченным бюджетом.

Для связи, если мы находимся в середине проекта, мы используем Mavenlink. В противном случае мы используем электронную почту. Мы разговариваем с ними при запуске каждого проекта, но нечасто говорим по телефону. Когда мы создавали веб-сайт, мы довольно часто разговаривали по телефону, чтобы они могли представить дизайн страниц.Теперь работа намного проще.

Что вас больше всего в них впечатлило?

Они гибкие, как мне сказали, когда я звонил по рекомендациям. Их выставление счетов простое. С ними легко работать, без драмы и отношения. Довольно приятно.

Есть ли области, в которых они могли бы улучшить?

Нам назначили несколько менеджеров по работе с клиентами на каждый проект, и это нормально, только непоследовательность.Тем не менее, это небольшая команда, поэтому, похоже, все в курсе, что касается нашей учетной записи.

Что вы можете посоветовать потенциальным клиентам?

Четко укажите, кто работает над вашим бизнесом. Если это проектный подход, как наш, выясните, будет ли над всем работать один и тот же человек или это будет зависеть от того, у кого есть время. Мне было бы полезно знать, когда я буду входить в него. Это сработало нормально и не было проблемой, потому что у них небольшая команда, но было бы неплохо узнать, к кому я обращаюсь.

Признаков отказа сцепления — Мастерская трансмиссии Reno, NV

Хорошее сцепление может прослужить вашей машине от 50 000 до 100 000 миль. Это зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа сцепления и ваших привычек вождения. Непрерывное движение, буксировка тяжелых грузов, резкое включение или «сброс» сцепления и использование сцепления (удерживание ноги на полпути) при замедлении — все это факторы, которые могут привести к признакам отказа сцепления.

Признаки отказа муфты сцепления легко обнаружить, если обратить внимание на свой автомобиль. Вам нужно будет внимательно следить за шумами, поведением педали сцепления и характеристиками, чтобы понять проблему и ее источник.

Запланировать ремонт сцепления Reno-Sparks

К симптомам отказа муфты обжимной муфты часто относятся:

1. Педаль сцепления шумит при включении и выключении
2. Дребезжание педали сцепления при ускорении
3. Педаль сцепления пульсирует
4. Педаль сцепления остается прижатой к полу
5. Педаль сцепления кажется ослабленной или губчатой ​​
6. Педаль сцепления не включается
7. Передача издает скрежет, завихрение или щебетание в нейтрали
8. При переключении передач происходит шлифование
9. Не могу включить передачу

Что такое сцепление? Как работает сцепление?

Прежде чем диагностировать проблемы со сцеплением, важно понять, что такое сцепление и как оно работает с трансмиссией вашего автомобиля. Муфта — это механический компонент в транспортном средстве или другом механическом устройстве, который включает и отключает трансмиссию или трансмиссию между несколькими вращающимися валами.

Муфта соединяет эти два вала, позволяя либо блокироваться и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединяться и вращаться с разными скоростями. В большинстве автомобилей сцепление находится между двигателем и главным приводным валом, регулируя крутящий момент и мощность от двигателя к колесам. Крутящий момент — это просто сила, приложенная на расстоянии.Он измеряется в фут-фунтах или ньютон-метрах.

Вам нужно сцепление в машине, потому что двигатель все время крутится, а колеса — нет. Чтобы остановить машину, не останавливая двигатель, вам нужен способ отсоединить колеса от двигателя. За счет трения маховика двигателя и диска сцепления вы можете переключить вращающийся двигатель на крутящуюся трансмиссию и наоборот.

Признаки отказа нажимного диска сцепления могут возникать, когда вы не включаете сцепление.Пружины сцепления прижимают нажимной диск к диску сцепления. Это давит на маховик и блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя оба вращаться с одинаковой скоростью.

Традиционный узел сцепления состоит из следующих компонентов:

• Диск сцепления — подключается к трансмиссии
• Механизм разблокировки (механический или гидравлический)
• Кабель — соединяет педаль сцепления и вилку
• Тяга — соединяет вилку с прижимной пластиной
• Нажимной диск — соединяется с диском сцепления
• Маховик — соединяется с двигателем
• Опорный подшипник — соединяет первичный вал и диск сцепления
• Выжимной или «выкидной» подшипник
• Вилка сцепления — регулирует усилие между нажимным диском и сцеплением через рычажный механизм

Каковы признаки пробуксовки сцепления?

Если механики автомастерской говорят о пробуксовке сцепления, это означает, что фрикционный материал сцепления изношен. Ваше сцепление включается только за счет трения, поэтому, если нет материала, обеспечивающего это трение, ваше сцепление не сработает должным образом. Если у вас проскальзывает сцепление, вы почувствуете, что, когда вы отпускаете педаль и ускоряетесь, ваш автомобиль будет двигаться медленно, а обороты двигателя будут выше. Вы также можете заметить, что сцепление отпускается раньше, чем ожидалось, без особого давления.

Возможные причины, ведущие к пробуксовке сцепления:

• Тяга сцепления или трос требует регулировки, так как трос заедает или корпус троса покрыт ржавчиной.
• Тяга сцепления погнута, смещена или повреждена.
• Нажимная пластина ослаблена или деформирована.
• Сцепление в сборе загрязнено маслом из-за утечки моторного или трансмиссионного масла.
• Сломаны опоры двигателя.

Имейте в виду, что если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет и помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:

• Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
• Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
• Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
• Неправильная регулировка рычажного механизма — когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
• Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

Признак неисправности сцепления 1: педаль сцепления издает шум при включении и выключении сцепления

Если вы слышите шум, когда вы нажимаете или отпускаете педаль сцепления, или и то, и другое при выключенном двигателе, вероятно, проблема в механизме выключения сцепления или «вилке сцепления».”

Вилка сцепления — это гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, которое помогает включать и выключать сцепление. Вы услышите шум, когда смазка высохнет и механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение также могут поцарапаться и вызвать скрип или лязг.

Признак неисправности сцепления 2: дребезжание педали сцепления при ускорении

Когда педаль сцепления вибрирует, это означает, что диск сцепления периодически теряет сцепление с маховиком.

Возможные причины вибрации или дребезга:

• Изношена накладка диска сцепления (фрикционный материал)
• Накладка диска сцепления сгорела или загрязнена маслом
• Диск сцепления застеклен
• Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
• Деформированный нажимной диск или маховик
• Пружина диафрагмы нажимного диска ослаблена или сломаны пальцы (отскакивает)
• Нажимная пластина с горячими точками
• Опорный подшипник изношен или поврежден
• Износ маховика

Признак отказа сцепления 3: Педаль сцепления пульсирует

При колебании или вибрации вращающихся деталей внутри трансмиссии вы можете почувствовать пульсацию педали сцепления.В этих случаях проблема может быть в деформированных маховиках или требуется регулировка спускового рычага. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания трансмиссии, возможно, корпус трансмиссии неправильно совмещен с двигателем.

Признак неисправности сцепления 4: педаль сцепления остается прижатой к полу

Педаль сцепления, которая остается на полу, означает, что у вас есть проблемы с заеданием рычажного механизма или выжимного подшипника. В этом случае убедитесь, что пружины рычажного механизма не растянуты слишком сильно — они могут нуждаться в регулировке.Вы также можете проверить выжимной подшипник и убедиться, что упор педали находится на месте.

Признак неисправности сцепления 5: педаль сцепления болтается или разбухает

Если педаль сцепления на ощупь болтается или поскальзывается, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на предмет повреждений. Часто мы обнаруживаем поломку пружины нажимной тарелки в механических узлах.

Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте:

• Воздух в гидросистеме
• Мало жидкости в резервуаре
• Утечка из шланга или трубы
• Негерметичное соединение
• Главный цилиндр, неисправность сальника центрального клапана
• Главный цилиндр, негерметичность первичного уплотнения поршня

Признак неисправности сцепления 6: педаль сцепления не включается

Для каждого сцепления требуется определенное усилие от привода для полного нажатия и включения.Если вы обнаружите, что слишком сильно нажимаете для включения сцепления, значит, у вас проблема с механизмом выключения. В механических приложениях это заедание или заедание рычага педали, троса, поперечного вала или шарнира. Для гидравлических систем это будет засорение или изношенные уплотнения в вашей гидравлической системе. В механических системах проверьте трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник и посмотрите, все ли должным образом смазано или изношено.

Признак неисправности сцепления 7: трансмиссия издает скрежет, завихрение или стрекотание на нейтрали

Из всех симптомов неисправности сцепления, которые вы можете заметить, это труднее всего определить.Если ваш автомобиль издает скрежет, завихрение или стрекотание, когда трансмиссия находится в нейтральном положении, но звук исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, этот шум исходит от изношенного подшипника первичного вала. Может быть неясно, вызвана ли проблема неисправным сцеплением или плохой трансмиссией, поэтому обязательно обратитесь в мастерскую по ремонту трансмиссий Reno, если у вас возникнут осложнения.

Признак неисправности сцепления 8: При переключении передач происходит трение

Если вы слышите скрежет при переключении передач, это означает, что диск сцепления остается включенным.Входной вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключения передач при включении заднего хода или иным образом приведет к тому, что ваша трансмиссия начнет работать.

Это шлифование может указывать на любое количество проблем с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом разблокировки. В системе механического расцепления трос может быть сломан, заморожен, чрезмерно растянут или нуждается в регулировке. В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления, которые могут включать низкий уровень жидкости, воздух в системе или внутренний цилиндровый механизм, который требует замены.Также осмотрите педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и ее необходимо отрегулировать.

Признак неисправности сцепления 9: Не удается включить передачу

Проблемы со сцеплением также могут препятствовать включению или выключению задней передачи или третьей передачи. Застрявшая шестерня может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычага или деформированный или поврежденный диск сцепления. В гидравлической системе отказ от включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, либо с обоими.Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: пористым, расшатанным или не цепляющимся, как раньше. В механической системе могут возникнуть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, выжимным рычагом, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления.

Clutch Repair Sparks & Reno, NV

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно признаков неисправности сцепления, или вам требуется обслуживание трансмиссии или ремонт, позвоните в General Transmission сегодня.Мы — семейная мастерская по ремонту трансмиссий, основанная на ценностях и честности, и мы более чем рады ответить на ваши вопросы. У нас есть знания и опыт, чтобы помочь вам безопасно вернуться в дорогу.

Узнайте больше о признаках отказа сцепления

Симптомы неисправности сцепления, советы, ремонт трансмиссии ремонт автоматической трансмиссии reno, неисправность сцепления, ремонт сцепления, неисправное сцепление, как определить, что ваше сцепление выходит из строя, как определить, пробуксовывает ли ваше сцепление, ремонт механической коробки передач reno, признаки отказа сцепления, отказ трансмиссии, ремонт трансмиссии

Как заглушить обычные велосипедные шумы

Писки и скрипы: решения для более тихого велосипеда

Постоянные скрипы и скрипы, исходящие от вашего велосипеда, могут ужасно раздражать.А если вы едете достаточно долго, эти обычные звуки велосипеда могут просто свести вас с ума!

Хорошие новости? Вам не нужно страдать. Хотя причины надоедливого шума на велосипеде могут быть разными, и на их диагностику может потребоваться время, по мере того, как вы выполняете каждое из этих исправлений, вы в конечном итоге найдете причину своего ухудшения, и у вас, вероятно, будет более чистый, лучше рабочий велосипед из-за Это!

За некоторыми исключениями, ниже приведены основные причины общих шумов во время езды:

Скрипы и скрипы:

Эти очень распространенные звуки обычно возникают из-за ГРЯЗНЫХ или СУХИХ подшипников.Вы часто обнаруживаете, что после некоторой езды на велосипеде или в суровых условиях эти шумы начинают закрадываться. Области, в которых можно проверить, слышите ли вы эти шумы, будут:

• Шатуны / нижний кронштейн
• Гарнитура
• Повороты (MTB)
• Нажимные колеса переключателя передач или шкивы направляющей цепи
• Цепь
• «Сцепление» переключателя передач или зона блокировки
• Болт зажима направляющей седла
• Педали без зажимов

Глушители и фиксаторы:

Еще один распространенный шум, который немного звучит страшнее (по уважительной причине) лязг или топот.Этот шум должен вас напугать, потому что обычно он означает, что что-то на вашем велосипеде не работает! Вот несколько важных болтов, чтобы проверить, слышите ли вы этот шум:

• Гарнитура
• Оси передних / задних колес
• Шарниры (MTB)
• Болт переключателя передач
• Клетка для бутылки с водой (хорошо, это не так страшно… но супер часто!)

Scrapping and Popping:

Вероятно, самый распространенный из всех раздражающих шумов велосипеда, царапанье и треск обычно возникает, когда есть проблема с вашим переключателем или переключением передач.Перед регулировкой ограничительных винтов и натяжения троса (узнайте, как отрегулировать задний переключатель в нашем руководстве) сначала проверьте следующие вопросы:

• Ось заднего колеса (убедитесь, что он затянут!)
• Болт переключателя передач (убедитесь, что он затянут). плотно!)

Как использовать методы текущего обслуживания для уменьшения скрипов и скрипов

1. Очистите и повторно смажьте подшипники нижнего кронштейна. Вот в чем дело: ваши шатуны испытывают огромную нагрузку, а подшипник, который помогает им легко вращаться, чтобы продвигать вас вперед по дороге или тропе, имеет большое значение.Находясь близко к дороге или поверхности тропы, мусор бросается в пространство между цепным звеном и рамой, и в конечном итоге грязь и сажа попадут в подшипники и создадут всевозможные неприятные звуки во время езды. Периодически, особенно если вы едете по мокрой или грязной дороге, необходимо снимать шатуны, очищать и повторно смазывать подшипники каретки.

• Прежде всего, убедитесь, что ваши шатуны затянуты с надлежащим крутящим моментом.Если ваши шатуны болтаются, иногда они будут издавать треск или скрип. Если ваши шатуны кажутся тугими, выполните следующие действия.
• Снимите цепь с цепного кольца, ослабив натяжение переключателя.
• Освободив переднюю звезду / шатуны и не натянув цепь, снимите шатуны. В зависимости от марки / модели ваших кривошипов вам может потребоваться специальный инструмент для снятия шатунов. Убедитесь, что у вас есть правильные инструменты, прежде чем приступить к этому проекту, или не стесняйтесь отнести свой велосипед в местный магазин, чтобы завершить этот процесс.
• После того, как вы сняли кривошипы, убедитесь, что все шайбы или проставки установлены в правильном порядке, и снимите их со шпинделя кривошипа.
• Очистите кривошипно-шатунный вал от грязи и копоти. Также удалите грязь и сажу с подшипников и уплотнений.
• Смажьте шпиндель кривошипа, а также подшипники перед заменой уплотнения.
• Установите шайбы и проставки в правильном порядке и снова вставьте кривошип в нижний кронштейн.
• Совместите другой кривошип со шпинделем и затяните с требуемым крутящим моментом.
• Замените вашу цепь.
• Готово!

2. Очистите и повторно смажьте подшипники гарнитуры. Еще одним распространенным источником скрипов, лязгах и дребезжаний является гарнитура. Если вы слышите шум в передней части велосипеда при преодолении препятствий на тропе или по неровной дороге, это может быть признаком того, что вам нужно либо затянуть гарнитуру, либо очистить и повторно смазать подшипники, которые часто загрязняются грязь.

• Прежде всего, убедитесь, что гарнитура надежно закреплена.Самый простой способ проверить, не болтается ли гарнитура, — повернуть руль в сторону так, чтобы колесо было направлено влево или вправо. Затем сожмите передний тормоз левой рукой и положите правую руку на нижнюю часть рулевой трубы, где вилка встречается с рамой. Продвигать. Ваш велосипед движется вперед и назад? Вы чувствуете, как ваша вилка движется внутри рамы? Если да, ослабьте болты штока (равномерно и равномерно по одному). Затем затяните болт гарнитуры (верхний болт на крышке).Поднимите переднюю часть велосипеда и переместите так, чтобы переднее колесо качнулось в одну сторону, а затем в другую. Если это движение не плавное, значит, гарнитура слишком туго затянута. Убедитесь, что ваш руль прямой, затем снова затяните болты выноса, равномерно и равномерно, пока не получите нужный крутящий момент. Если гарнитура туго затянута, но скрип или лязг по-прежнему слышны, следуйте приведенным ниже инструкциям:
• Равномерно и равномерно ослабьте болты штока до ослабления.
• Снимите болт гарнитуры, верхнюю крышку гарнитуры и сложите распорки в том порядке, в котором вы снимали их с велосипеда.
• Вытяните шток вверх и снимите его с рулевой трубы вилки.
• Сложите оставшиеся распорки отдельно от распорок на верхней части выноса.
• Вытяните рулевую трубу вилки из рулевой трубы велосипеда, взявшись одной рукой за нижнюю часть рулевой трубы, чтобы нижние подшипники рулевой колонки не упали на пол.
• Отложите вилку в сторону и протрите подшипники гарнитуры от грязи и сажи чистой тряпкой. Кроме того, протрите внутреннюю часть рулевой трубы и все прокладки и уплотнения.
• Очистите рулевую трубу вилки и обойму коронной части вилки от грязи.
• Повторно смажьте подшипники гарнитуры там, где подшипники вращаются на обойме и верхних уплотнениях, а также там, где подшипник гарнитуры входит в саму гарнитуру.
• Снова вставьте вилку в головную трубу и замените уплотнение, проставки, шток, верхние проставки и крышку рулевой колонки.
• Затягивайте гарнитуру до тех пор, пока в рулевой трубе не будет люфта, а руль не будет вращаться свободно, без заедания или скрежета.
• Выпрямите руль и равномерно и равномерно затяните болты штока, пока они не будут затянуты с требуемым крутящим моментом.

3. Следите за тем, чтобы ваша цепь была смазанной и чистой, а также повторно смажьте переключатель передач или направляющие шкивы цепи / опорные колеса. Постоянный скрип, исходящий от трансмиссии, может быть парой разных проблем, но каждая из них требует того, чтобы движущиеся части были хорошо смазаны или смазаны.

• Прежде всего, убедитесь, что ваша цепь чистая и хорошо смазана. Если ваша цепь сухая, грязная или заржавевшая, ролики цепи могут заедать, вызывая скрип или даже прыжок через зубья в кассете и цепных кольцах.Если кажется, что ваша цепь движется свободно, это может быть связано с загрязнением или заеданием подшипников в опорных колесах переключателя (или шкиве направляющей цепи). Следуйте приведенным ниже инструкциям:
• Снимите натяжение цепи, включив «сцепление» на переключателе SRAM MTB или сняв цепь с цепного кольца.
• Удерживая цепь от шкивов, прокрутите каждый из них и проверьте, нет ли заедания или «хруста». Если шкивы вращаются свободно, вам не нужно выполнять следующие действия.
• Используя шестигранный ключ, ослабьте и снимите болт шкива. Снимите шкив с переключателя и замените болт шкива, чтобы не потерять его.
• Протрите шкив снаружи чистой тряпкой для удаления грязи и скоплений жира.
• Используйте резец, чтобы поднять уплотнения подшипников в середине шкива с обеих сторон.
• Вытрите видимую грязь. Открыв подшипники, нанесите на подшипники «скоростной» обезжириватель или любой другой обезжириватель, не требующий промывки.Оставьте на 5 минут и просушите чистой тряпкой.
• Смажьте подшипники большим количеством смазки перед установкой уплотнений подшипников, вставив их на место пальцами.
• Удерживая уплотнения, поверните шкив, чтобы убедиться, что он вращается свободно, без заедания или скрежета.
• Установите шкив в переключатель и затяните болт шкива до требуемого момента затяжки.

* Затяжка болтов с надлежащим крутящим моментом с использованием динамометрического ключа — лучший способ гарантировать, что болты не сорвутся, компоненты не сломаются от чрезмерной затяжки и все останется туго затянутым во время езды.

** Существует так много разных причин, по которым ваш байк может издавать скрипы, визги, скрипы, треск и лязг. Это лишь некоторые из распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться, и способы их решения. Всегда берите свой велосипед в местный магазин, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу работы на собственном велосипеде.

Технический обзор — Выявление и устранение скрипов в задней части

* Обратите внимание на следующее — Натяжение сцепления нельзя сбросить или отрегулировать в системах типа 2, которые были выпущены после этой записи.Хотя внешняя сборка выглядит идентично, внутренняя система не такая, и муфта заднего переключателя будет скомпрометирована.

---

Pinkbike и BikeCo.com рады представить механические инструкции с новыми статьями Tech Spotlight, которые вы можете ожидать увидеть в последний вторник каждого месяца. Джо Бинатена, владелец BikeCo и механик мирового класса, будет помогать гонщикам выполнять множество задач, от простых до более сложных, о которых вы сможете прочитать в будущем.Мы стремимся предоставить читателям представление о сложности и риске этих проектов, а также рекомендуем вам задавать любые вопросы в разделе комментариев ниже, когда речь идет о вещах, требующих дополнительных объяснений.

---

Выявление и устранение скрипов задней части

Загадочные скрипы раздражают вас, тех, с кем вы едете, и почти всех в пределах слышимости, и они также обычно являются звуковым предупреждением о том, что что-то преждевременно изнашивается. В этой статье мы затрагиваем скрипы, общие для системы заднего переключателя, включая рычажный механизм переключателя, интерфейс подвески, современный дропаут, ось втулки, сквозную ось и, в крайних случаях, систему сцепления SRAM Type 2. Примечание о скрипе SRAM Type 2: Здесь, в BikeCo, мы отметили скрип сцепления при первом запуске задних переключателей Type 2. Однако с тех пор SRAM пересмотрела свои процедуры сборки, и шум муфты уже довольно давно не является проблемой. Если у вас скрипит сцепление, мы рекомендуем обратиться к профессионалу, если вы не очень уверены в своих силах. Сцепление Type 2 не предназначено для обслуживания пользователем — они не дадут гарантии на то, что вы перетянули или потрескали.Перед тем, как приступить к этой работе, проверьте все другие подозрительные места скрипа.

Сложность: средняя — требуются специальные инструменты и материалы, и требуется хорошее понимание задачи. Риск: средний — разборка и повторная сборка мелких деталей. Инструменты для работы: • выбор шестигранных ключей • выбор гаечных ключей Torx • динамометрический ключ • высококачественная смазка • резьбовой фиксатор ( Loctite Blue 242 для металлических интерфейсов, 425 одобрен для пластмасс ) • Фиксатор подшипника ( жидкий и пастообразный типы )

• Оси — это очень обычная область для загадочных скрипов, особенно для гонщиков, которым приходится снимать колеса для транспортировки или ремонта.Правильный крутящий момент на оси имеет решающее значение для правильной работы велосипеда, и вам также необходимо убедиться, что кулачковая система смазана и работает должным образом. Грязный или плохо смазанный кулачок будет ощущаться как натянутый, но, возможно, он не нагружает систему должным образом. Оси DT Swiss доступны в качестве замены для многих систем и полностью исключают конструкцию кулачка. Мы также видели допуски на оси, которые не идеальны для конкретной рамной системы и, следовательно, никогда не обеспечивают требуемый крутящий момент, хотя это довольно редко.Эти ситуации возникают, когда резьбовая часть оси выходит из нижней части ( выходит из резьбы ) слишком рано, и иногда это может привести к преждевременному выходу оси из строя. Ось выше показывает довольно существенное движение со стороны кулачка. В худшем случае это может привести к появлению на оси напряжения, которое может вызвать отказ.
• Скрипы осей, состоящих из составных ступиц, также трудно диагностировать — При осмотре оси был отмечен износ в области стыка ступица / ось. Мы ожидаем, что это вызовет больше шума, чем моноблочная установка, и многие производители ступиц теперь используют составные вставки для обеспечения максимальной совместимости.При снятии вставки мы отметили износ внутреннего и внешнего вала, который подтвердил, что он очень незначительно перемещается. Эти колеса часто меняют с велосипеда на байк, поэтому мы расширили вставку с помощью болта с закругленной головкой и тисков. Расширение обеспечивает большее «врезание» в систему ступицы, при этом его относительно легко удалить. С профессиональной точки зрения, имея в своем распоряжении стопку этих вставок, это неплохой вариант. Однако, если бы у нас была такая же проблема с нашими личными колесами, вместо развальцовки вставок мы бы использовали фиксирующую пасту.Паста фиксатора (, по сути, состав фиксатора подшипника ), разработанная для алюминия, устраняет движение и при необходимости может быть вытеснена, что является лучшим решением для среднестатистического гонщика.
• Интерфейс подвески / дропаута / заднего треугольника переключателя — это область, которую часто упускают из виду при поиске скрипов. Этот конкретный узел состоит из трех компонентов: подвески переключателя, корпуса дропаута и вставки дропаута с резьбой (, не показан). Если вы подозреваете движение или просто хотите быть внимательным к своей сборке, вам нужно сделать компоненты более удобными.Если нет значительного износа, синий фиксатор резьбы обеспечивает дополнительное сцепление, но его не слишком сложно удалить. Если у вас есть серьезные проблемы с износом, есть более агрессивные варианты, однако каждый более агрессивный шаг усложняет окончательное удаление. Не забудьте использовать блокировку потоков на оборудовании перед переустановкой. Проверка этих болтов важна, поскольку до них труднее добраться, и поэтому при проверке болтов на них часто не обращают внимания.
• Стандартное обслуживание переключателя должно включать смазку точек поворота. Если у вас нет наконечника иглы для емкости со смазкой, нанесение смазки на стяжку-молнию — отличный способ направить смазку в нужное место, не создавая беспорядка.Болт, проверьте свой переключатель, чтобы убедиться в правильности интерфейса — Джо показывает, как использовать ось вилки, чтобы получить рычаг в крайнем случае, но будьте осторожны, чтобы не перетянуть. Мы заметили, что новым 11-скоростным переключателям требуется такая услуга чаще, чем их 10-скоростным аналогам — это может быть смещенный верхний шкив, добавляющий крутящий момент в систему. Если вы потратите время на то, чтобы смазать точки поворота, то получите удовольствие от поездки. Мы предлагаем знать, какие лубриканты вы используете на шарнирах, поскольку некоторые из них имеют составной макияж, который может плохо сочетаться с некоторыми лубрикантами.Недавно мы связались с SRAM, чтобы спросить, есть ли у них предложенная смазка для этого, а в то время ее не было. У MRP есть интересная страница на своем веб-сайте, на которой указано, какие смазочные материалы они предлагают использовать со своими составными частями, и было бы неплохо использовать это в качестве приблизительного руководства.

Шаги, показанные выше, должны устранить большую часть ваших загадочных скрипов задней части, хотя есть и некоторые другие области, которые необходимо проверить: натяжение спиц, состояние подшипников ступицы, прокладка кабеля (, особенно при шарнирном сочленении подвески — обычно скорее щелчок, чем скрип, хотя ) и шарниры подвески.Все эти шумы используют ваш задний треугольник как камертон, что иногда может затруднить их обнаружение.

---

Выявление и устранение скрипов переключателя типа 2

Если вы смотрели видео выше и подтвердили, что у вас действительно есть скрип сцепления типа 2, мы будем действовать именно так. SRAM не предлагает эту услугу как часть поддерживаемых PDF-файлов, и если вы что-то сломаете, вы, вероятно, купите это. Действуйте на свой страх и риск, но мы рекомендуем отнести велосипед в местный магазин, если у вас есть какие-либо сомнения относительно своих способностей в отношении этой работы.Помните, что эта услуга не для увеличения или уменьшения напряжения, а для устранения шума.

• Шаг 1 — Отметьте положение узла давления муфты в исходном собранном состоянии. В этом случае у нас была царапина, которую мы могли использовать в качестве отметки времени — вы можете сделать небольшую отметку чернилами. Также обратите внимание на приблизительную глубину пластикового корпуса и для справки почувствуйте величину натяжения на рычаге шкива. Все эти моменты помогут вам правильно собрать сцепление. Слишком малое натяжение снижает ценность сцепления, но слишком большое натяжение приведет к преждевременному износу внутренних деталей и риску сломать пластиковый корпус.Начните со снятия пылезащитной крышки сцепления. Ослабьте сборку торксом T55 — обратите внимание, что на сборке есть резьбовой фиксатор, и будьте осторожны, чтобы не перетянуть и не расколоть сборку при ее освобождении. Как только резьба полностью высвободится, вы можете вытащить узел плоскогубцами. Используя T25, снимите задний переключатель с подвески. Джо показывает вам, как это сделать, не снимая переключатель с велосипеда, но новичкам следует снять переключатель с велосипеда для облегчения обслуживания.
• Шаг 2 — Зафиксируйте рычаг шкива в нужном положении и снимите стопорный винт с рычага шкива, как показано на верхнем наборе фотографий. Осторожно ослабьте натяжение рычага шкива. Ослабив натяжение пружины с помощью двух шестигранных ключей, ослабьте узел болта рычага шкива. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАССЛАБЛЯТЬ СБОР ПРИ НАПРЯЖЕНИИ. Если вы особенно разбираетесь в крутящем моменте, вы можете использовать гаечный ключ для измерения фут / фунт. Поскольку это не процедура SRAM, мы не нашли опубликованных значений крутящего момента.
• Шаг 3 — Следующим выходит пружинный узел, показанный на верхнем левом изображении.Обратите внимание, что пружины первого поколения выходили сухими, хотя эта пружина хорошо смазывается прямо на заводе. Выбейте узел роликовой муфты, но будьте осторожны, чтобы не дать ему улететь в воздух, когда вы это сделаете. Очень важно, чтобы вы понимали ориентацию роликовой муфты для работы системы: муфта захватывает в одном направлении, создавая натяжение. В обратном направлении вал будет свободно вращаться в ролике. Используйте свою память, видео, фото, эскиз или что угодно, чтобы запомнить, в каком направлении оно ориентировано.
• Этап 4 — Очистите имеющуюся смазку с корпуса, пружины и роликовой муфты. Нам нравится использовать смазку Red Devil для повторного покрытия поверхностей, и это ключ к тому, чтобы избежать попадания смазки на внутренние детали с резьбой, где вы позже будете применять фиксатор резьбы.
• Шаг 5 — Пора снова вставить узел роликовой муфты. Возможно, вам придется сильно надавить на нее, чтобы она вернулась на место, и вы почувствуете легкий щелчок, когда она застынет. Переустановите пружинную систему. Убедитесь, что хвостовик пружины входит в фиксирующую прорезь в корпусе переключателя ( соответствует пунктирным линиям на фотографии выше ).Используйте синий фиксатор резьбы на болте рычага шкива. Вставьте противоположный конец пружины в отверстие рычага шкива и осторожно заведите переключатель. Помните, вы двигаетесь с помощью пружины, а не против нее. Начните затягивать болт рычага шкива в резьбовой узел муфты. Не отпускайте сборку, так как она находится под давлением.
• Шаг 6 — Осторожно установите фиксатор рычага шкива и затем затяните болт рычага шкива. С помощью синего резьбового фиксатора снова установите стопорный болт рычага шкива в его резьбовой держатель.
• Шаг 7. Теперь пора перейти к медным гвоздикам. Смазываем смазкой Red Devil центральную часть натяжителя сцепления. Опять же, будьте осторожны, чтобы не смазать резьбу. Показанный выше метод нанесения ложки и разравнивания с помощью шестигранника очень эффективен для смазки внутренних частей. Осторожно начните ввинчивать цилиндр в корпус переключателя. Перед тем, как полностью затянуть узел, установите резьбовой фиксатор, одобренный для использования с пластиком — большинство резьбовых фиксаторов разрушают пластик — мы используем Loctite 425 для пластиковых узлов.Осторожно повторно натяните систему. Вы должны вернуть цилиндр на приблизительную глубину, ориентацию и крутящий момент, с которых он был начат. Проверьте натяжение на рычаге шкива, и в идеале вы хотите, чтобы натяжение рычага шкива было таким, каким оно было на заводе. Следует отметить: общее натяжение плеча шкива и натяжение отрыва различаются, при этом натяжение отрыва (величина , необходимая для начала движения ), вероятно, будет значительно ниже, чем было, потому что вы только что недавно смазали систему.Общее натяжение для удержания цепи при качании шкива должно быть таким же, как у приклада.